Перфорированный натяжной потолок в интерьере

Перфорированные натяжные потолки (22 фото)

Натяжные потолки как способ отделки потолочных оснований применяются давно, но эта технология постоянно совершенствуется, а перечень материалов, используемых для производства оболочек, расширяется. Первые разновидности натяжных потолков представляли собой однотонные тканые материалы, используемые для имитации идеально ровной поверхности потолочных оснований. Примером может служить бязь, которую после увлажнения клеевым раствором натягивали между стенами, а затем, когда она натягивалась после высыхания, окрашивали краскопультом.

Чуть позже натяжные потолки стали производить уже промышленным способом – в виде готовых изделий определённого размера с уже имеющимися элементами художественного оформления, не плоского, а объёмного профиля, применяя всё новые способы повышения эстетической составляющей этого отделочного материала.

Рассмотрим одну из разновидностей декоративных оболочек, монтируемых под потолком с целью устройства высокохудожественной облицовки поверхности, не требующей особо сложного ухода — перфорированные натяжные потолки.

Устройство и разновидности натяжных потолков с перфорацией

Одним из способов декоративного оформления натяжных оболочек при их производстве является перфорация – выполнение в материале отверстий, систематизированных в определённом порядке, иногда – сгруппированных в изображения конкретных элементов декора.

Натяжные потолки с перфорацией – эффектный отделочный материал. Такой способ оформления ткани или плёнки производится на станках с программным управлением, в которые закладывается нужный рисунок, его ориентация и соотношение с габаритами помещения. Именно использование дорогостоящего оборудования, несмотря на кажущуюся простоту изготовления полотнищ, обуславливает более высокую относительно цельных плёнок стоимость дырчатых оболочек. Но цена натяжных потолков зависит также и от материала изготовления, сложности художественного исполнения, количества уровней в конструкции и, естественно, размеров полотна.

В комплект натяжных перфорированных полотнищ входят две оболочки (уровни) и несущий каркас, монтируемый на стены под потолком по периметру помещения. Первый, фоновый уровень выполнен сплошным, без отверстий, одно- или многоцветным. Второй — наружный слой имеет декоративную перфорацию, монотонную или художественную.

Конструкция каркаса может состоять из одного, общего для двух оболочек, яруса или двух раздельных рядов крепежа. Общий для двух ярусов профиль имеет два параллельных друг другу ряда креплений для заправки в них полотен.

Существует три схемы крепления оболочек к каркасу: гарпунная, с помощью штапиков и клипсовая.

Наиболее удобна, а потому и распространена, гарпунная система крепежа плёнки к каркасу, при которой кромка полотна в разрезе представляет собой крюк, заправляемый в паз (прорезь) каркасного профиля на стенах.

В зависимости от конструкции и выбранной системы освещения, натяжные потолки с перфорацией нужно дополнительно комплектовать различной технологической и декоративной фурнитурой, учитывающей размеры и конфигурацию светильников, их количество и расположение, число уровней оболочек и т.д.

Дырчатые потолки можно классифицировать по следующим основным параметрам:

  • количество уровней – двух- и многоуровневые;
  • материал изготовления – ПВХ-плёнка и ткань с полимерной пропиткой;
  • фактура поверхности – глянцевая, матовая, сатиновая, тканевая;
  • степень прозрачности – полупрозрачные и комбинированные.

Достоинства и недостатки перфорированных оболочек

Основным достоинством натяжных потолков с перфорацией является, конечно же, их эстетичность. Возможности художественного использования сочетаний плёнок двух уровней, различающихся по цвету и фактуре, с учётом применения различной перфорации и комбинаций освещения, безграничны. Поэтому перечислим остальные, не бросающиеся в глаза, плюсы ажурных потолков:

  • возможность установки в помещениях с высокой влажностью – материал исполнения обоих уровней влагостоек;
  • статичность – дырчатые потолки не реагируют на движение воздуха в комнате (сквозняки, открывание/закрывание дверей), так как воздушное пространство между уровнями сообщается с объёмом помещения;
  • безопасность — отсутствие вредных выделений в воздушную среду и неспособность впитывания токсинов;
  • локализация внутренним уровнем последствий протечки сверху;
  • долговечность материала и цветового оформления – качественные изделия сохраняют свои физические и художественные характеристики в течение нескольких лет;
  • работы по монтажу непродолжительны и не сопровождаются значительным загрязнением жилья;
  • возможность производства точечного ремонта.

Есть у перфорированных потолков и недостатки:

  • требования к высоте помещения;
  • повышенные требования к вентиляции в помещении – для исключения застоя воздуха и образования плесени между оболочками;
  • сложность удаления пыли с перфорированной поверхности;
  • внутренняя оболочка, являясь мембраной, усиливает звуки ударной природы с верхнего этажа;
  • низкая термостойкость материала.

Монтаж дырчатых натяжных потолков

Установка перфорированного потолка как самостоятельная операция не требует много времени, профессионалы выполнят её за несколько часов. Но в большинстве случаев между уровнями располагают плафоны светильников, корпусы которых, как и проводка, нужно предварительно закрепить на несущем основании потолка. Кроме того, само несущее основание тоже может нуждаться в подготовке или в принятии мер по нейтрализации некоторых минусов ажурного потолка. Речь идёт о возможной необходимости укрепления старой потолочной отделки или же целесообразности выполнения каких-то видов защиты основания, но это не категорично — в ряде случаев монтаж ажурных натяжных потолков можно выполнить без подготовки основания, которое, возможно, в этом не нуждается.

Подготовка основания

С потолка удаляются все отслаивающиеся материалы, так как эти фрагменты после падения, даже если они не повредят фоновый уровень, будут заметны на оболочке. Затем основание грунтуют, а после высыхания грунтовки выполняют его выравнивание – заполняют выбоины выравнивающим составом на основе цемента, и затирают их.

Если в комнате этажом выше есть сантехнические приборы или водопровод, целесообразно выполнить гидроизоляцию потолочной поверхности изнутри – составом глубокого проникновения или на основе битума.

Фоновая оболочка перфорированной потолочной отделки имеет свойство выполнять функцию акустической мембраны, усиливающей шум от ударных воздействий сверху за счёт передачи колебаний по жёстким связям с ограждающими конструкциями и через воздушный зазор с несущим основанием. Поэтому при наличии фактора шума с верхнего этажа целесообразно рассмотреть вопрос устройства звукоизоляции потолочного основания. Однако выполняется это при условии достаточной высоты помещения, которая за счёт натяжного потолка и так уменьшится минимум на 7 сантиметров. При этом необходимо продумать и способ крепления к основанию корпусов светильников – лучше использовать подвесной крепёж с вибропрокладками. А вот для использования вибропрокладок под каркасом на стенах без устройства звукоизоляции высота комнаты не имеет значения.

Читайте также:  Пластиковые панели — отличный вариант отделки для туалета

Монтаж корпусов светильников и электропроводки производится только на сухое основание по предварительно сделанной разметке, учитывающей расположение отверстий.

При устройстве освещения перфорированных потолков используется несколько вариантов исполнения:

  • обычные люстры или светильники;
  • точечные светильники;
  • светодиодные ленты;
  • оптическое волокно;
  • система «звёздное небо».

Представление об этих вариантах освещения лучше получить при визуальном ознакомлении, потому что эффект, производимый на декоративном натяжном потолке перфорацией, во многом зависит от предпочтений потребителя.

При проектировании компоновки осветительных приборов широко распространено расположение источников света между оболочками, в качестве осветительных приборов в этой ситуации можно использовать обычные светильники и светодиодные ленты. С привязкой к конфигурации выбранных светильников приобретаются комплектующие – монтажные платформы, обжимные термокольца, термоквадраты.

Важно! Мощность обычных ламп накаливания не должна превышать 60 Вт, галогеновые элементы используются не мощнее 35 Вт.

Последовательность действий при монтаже перфорированного натяжного потолка

На потолочном основании с помощью рулетки, линейки и маркера выполняются точная разметка расположения светильников и линии проводки, после чего разводится и крепится электропровод. Если для освещения выбраны точечные светильники, то их крепят к основанию на гибкие полосовые кронштейны и подсоединяют к проводке.

Затем на стенах под потолком по периметру помещения с помощью лазерного уровня или прозрачного шланга с водой выполняют горизонтальную стартовую линию, отступив от потолочного основания расстояние не менее высоты светильника.

Важно! Во избежание получения электротравм необходимо по расположению распределительных коробок приблизительно отметить имеющуюся электропроводку, и учесть это при сверлении отверстий под каркас — в домах старой постройки проводка монтировалась по стенам на расстоянии 7-15 см от потолков.

По этой линии с помощью дупелей и саморезов производят монтаж каркасного профиля-багета, выдерживая шаг креплений в 15-20 см.

Если материал полотна – ПВХ-плёнка, температуру воздуха в помещении необходимо поднять до величины приблизительно в 50 градусов, одновременно прогревая и фоновый уровень подвесного потолка. Для этого оболочку разворачивают и специальными прищепками крепят предварительно к верхним точкам углов помещения. Прогрев воздуха и полотна удобно осуществлять тепловой пушкой – производя с безопасного расстояния равномерный нагрев растянутой на углах оболочки, одновременно повышают и температуру воздуха в комнате.

Готовность материала к монтажу определяется на ощупь, но для этого нужен определённый опыт выполнения этого вида работ.

После необходимого разогрева оболочку с помощью специальных шпателей заправляют по углам в профиль каркаса.

По периметру полотна наклеен резиновый уплотнитель с сечением в форме крючка, называемый гарпуном. Этот гарпун вставляется в монтажную прорезь и проталкивается шпателем дальше – до характерного щелчка, означающего достижение им посадочного места.

По окончании заправки углов под потолком будет располагаться полотно с провисшими посередине краями. Самую низкую точку провиса приподнимают и заправляют шпателем в каркас, а затем делают то же самое с противоположной стороной. Такую попарную заправку противоположно расположенных провисов с поддержанием необходимой температуры материала выполняют до тех пор, пока натяжной потолок не окажется заправленным по всему периметру.

Затем подогрев воздуха в помещении прекращают, и плёнке дают остыть. После полного остывания ткань разглаживается до идеальной ровности.

Если материал натяжного потолка – ткань с полимерной пропиткой, алгоритм монтажа другой. Оболочку, которая менее эластична, чем ПВХ-плёнка, при комнатной температуре заправляют в каркас описанным выше способом, а потом выполняют её равномерный нагрев тепловой пушкой, в процессе которого ткань распрямляется и обтягивается.

Следующий этап — вывод наружу осветительных приборов. Через натянутую плёнку нащупывают светильник, и на полотне карандашом отмечают его контур с центром, на которые наклеивается уплотнительное термокольцо соответствующего диаметра. Затем, когда клей под кольцом высохнет, плёнка по внутреннему его контуру вырезается, и в образовавшееся отверстие выводится лицевая часть светильника.

Важно! Если по периметру потолка запланирован монтаж светодиодных лент, то расстояние от крайних отверстий перфорации до стены не должно быть менее 30 см, иначе элементы освещения будут видны в прорези.

После окончания установки светильников производят монтаж перфорированного уровня – способом, аналогичным устройству фоновой оболочки, с учётом материала изготовления (нагрев до или же после монтажа).

Техническое исполнение монтажа перфорированных натяжных потолков несложно, но необходимо правильно ориентироваться в каждой ситуации из-за различий в материале оболочек, габаритах помещений, системах освещения и т.д. Поэтому, если опыт установки такой облицовки отсутствует, то лучше выполнять её в паре с профессионалом, или полностью доверить монтаж полотна специалистам, выполнив самостоятельно подготовку основания.

Повседневный уход и правила эксплуатации натяжной отделки с перфорацией

От ухода за натяжной облицовкой зависит её эстетичность и долговечность. Содержание в чистоте перфорированной плёнки и её фона имеет свои особенности, зависящие также от материала исполнения и фактуры поверхности полотна. Неправильная чистка приведёт к неравномерной цветности отделки, что мгновенно скажется на эстетичности декоративной оболочки.

Читайте также:  Обустройство межкомнатных стен: материалы

Перечислим общие правила чистки ажурных потолков:

  • нельзя применять органические растворители – поведение органики в данном случае непредсказуемо вплоть до разрушения оболочки;
  • нежелательно применять средства, содержащие абразивы, особенно на участках с рисунком;
  • оболочки нельзя скоблить — даже кольца на руках во время уборки способны повредить декоративное оформление;
  • чистка полотна производится только мягкими тканями и щётками с мягким ворсом;
  • из моющих средств предпочтительны те, которые рекомендованы производителем (пригодны также жидкое мыло и спрей для мытья окон);
  • использование пылесоса должно быть осторожным, без нажима на плёнку.

Генеральная уборка перфорированного натяжного потолка в жилых помещениях производится в среднем раз в полгода, на кухне в связи с особенностями эксплуатации помещения – чаще.

Важно! Монтаж натяжного потолка над варочной панелью, не оборудованной вытяжкой, как минимум, нежелателен – даже при соблюдении требований по допустимому расстоянию до источника тепла оболочка со временем может провиснуть.

Современные натяжные потолки производятся бесшовными, то есть выполняются из рулонного материала шириной 5 м. Следует избегать установки полотен небольшой площади, но при этом имеющих швы – это говорит о том, что плёнка была выпущена давно, когда ширина рулонов не превышала двух метров, и сохранять стыки материала незаметными со временем будет сложно из-за скопления в них пыли.

Заключение

Перфорированные натяжные потолки – современный отделочный материал, по уровню эстетичности превосходящий многие виды облицовки. Но установка этих полотен требует не только значительной высоты потолка, но и профессионализма исполнителей, как и все высокохудожественные средства отделки. Поэтому при отсутствии практических навыков выполнения именно этого вида работ самостоятельное устройство ажурных потолков не рекомендовано – исправление ошибок монтажа чаще всего оставляет следы на оболочке.

Монтаж и фото перфорированных натяжных потолков с подсветкой

Мы привыкли видеть сплошные натяжные полотна. Но на самом деле есть и перфорированные разновидности таких потолков. Они применяются с определенной целью. Перфорированные натяжные потолки имеют несколько иные технические характеристики, позволяют использовать необычные приемы декорирования потолочной поверхности. У перфорированных покрытий есть много преимуществ, благодаря которым расширяется сфера их применения. Есть несколько видов таких потолков. Также можно использовать разные варианты освещения, чтобы получить те или иные эффекты.

  • Натяжные потолки перфорированные и что это такое?
  • Плюсы и минусы перфорации
  • Виды перфорированных полотен
  • Технология изготовления перфорированного полотна
  • Особенности монтажа потолков с перфорацией
  • Варианты подсветки покрытия с перфорацией

Натяжные потолки перфорированные и что это такое?

Поверхность натяжного перфорированного потолка имеет отверстия определенного размера и конфигурации. Этим он отличается от традиционного сплошного покрытия. Как правило, диаметр отверстий не превышает 1,5-2 мм. Обычно они расположены с шагом 15-20 мм. Иногда перфорация размещается в виде определенного узора.

Отверстия можно сделать на тканевом и пленочном потолке. Их конфигурация и шаг расположения зависят от предпочтений заказчика. Отверстия могут располагаться по очертаниям рисунка, в геометрическом порядке либо произвольно.

Благодаря перфорации запотолочное пространство хорошо вентилируется. За счет хорошей воздухопроницаемости покрытия за потолком не скапливается конденсат, который приводит к появлению плесени. Такие потолки можно монтировать даже во влажном помещении. Уместны они будут и в жилой комнате с нормальным микроклиматом.

Если взглянуть на фото перфорированных натяжных потолков, то можно встретить примеры покрытий с напечатанным изображением. Цена таких полотен намного выше, зато эстетическая привлекательность позволяет разнообразить интерьер помещения.

Перфорированные потолочные покрытия обычно состоят из нескольких ярусов:

  1. Первый уровень, который расположен ближе к базовому потолку, делают из сплошного полотнища. Он скрывает коммуникации, закрывает непривлекательное основание.
  2. Ниже него монтируется перфорированное покрытие.
  3. Между двумя ярусами можно установить скрытую подсветку. Свет от осветительных приборов будет проходить через перфорированное полотно, создавать интересную игру света и тени в помещении.

Плюсы и минусы перфорации

К достоинствам перфорированных потолков можно отнести следующее:

  1. Поскольку все покрытие состоит из двух слоев, тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения улучшаются. Это большое преимущество для квартир в многоквартирных домах.
  2. Перфорация позволяет хорошо циркулировать воздуху в запотолочном пространстве. Это важно для защиты от сбора конденсата, а также для осветительных приборов, которые устанавливаются за натяжным полотном. Нагретый воздух возле источников света не застаивается и легко циркулирует.
  3. По эстетическим характеристикам перфорированный натяжной потолок с подсветкой намного превосходит все остальные виды потолочных покрытий.
  4. Общий вес полотнища с перфорацией меньше, чем у сплошного покрытия. Благодаря этому оно не так сильно провисает при установке на значительной площади.
  5. Перфорированные пленки идеально подходят для установки в помещении с повышенной влажностью, потому что предотвращают образование плесени на базовой потолочной поверхности.
  6. Благодаря отверстиям нет эффекта втягивания или выпячивания натяжного потолка в момент перепада давлений воздуха в помещении и в пространстве за натяжным покрытием.
  7. Простор для реализации замыслов дизайнера просто неограниченный. Благодаря скрытой подсветке можно создавать интересные визуальные эффекты.

Если в ванной или другом помещении установлен один слой перфорированного покрытия, то он не защитит помещение от затопления сверху. Дополнительный недостаток имеют пленочные перфорированные полотна – их нельзя монтировать в помещении без отопления, потому что они начинают крошиться, становятся хрупкими.

Читайте также:  Перегородки из гипсокартона

Если устанавливается двухслойная конструкция с подсветкой между ярусами, то понижение потолочной поверхности может доходить до 15-20 см. Это будет особенно заметно в невысоком помещении, поэтому такие потолки можно делать только в комнатах высотой от трех метров.

Виды перфорированных полотен

Чтобы сделать перфорированный подвесной потолок, можно использовать тканевые покрытия и ПВХ пленки. Поверхность покрытия может быть глянцевой или матовой. Самые красивые сатиновые потолки.

К их преимуществам причисляют следующее:

  • они не дают много бликов в помещении, как глянцевые поверхности;
  • на них можно наносить изображения методом фотопечати;
  • поверхность не выгорает под ультрафиолетовыми лучами;
  • покрытие не притягивает пыль, не покрывается пятнами после оседания конденсата;
  • срок службы превышает 15 лет;
  • хорошо комбинируются с подсветкой.

Все натяжные потолки бывают бесшовные и шовные. Первая разновидность изготавливается из тканевых полотен. Они имеют большую ширину, что позволяет монтировать их без шва. Пленочные полотна уже, поэтому в широком помещении провести монтаж без шва не получится. Две полосы материала свариваются токами высокой частоты.

В зависимости от декоративного эффекта выделают полупрозрачные, прозрачные, комбинированные и криволинейные натяжные потолки. Также есть полотна, украшенные кристаллами Swarovski.

Важно! Перфорированные акустические полотна снижают уровень шума в комнате. Звуковая волна гасится, преломляясь в отверстиях перфорации. Бактерицидные полотна с перфорацией обрабатывают пропиткой для защиты от порчи микроорганизмами.

Технология изготовления перфорированного полотна

Перфорированные потолочные покрытия из натяжной ткани или пленки изготавливаются на современном высокотехнологичном оборудовании. Принцип работы станка схож с плоттером. Он может с высокой точностью прорезать отверстия в материале. Станок имеет компьютеризированное управление, выполняет строго заданную последовательность действий.

Обычно для резки используют шаблонные изображения, которые загружены в прибор на производстве. При необходимости можно загружать новые шаблоны. Поскольку это довольно дорогая процедура, многие производители перфорированных полотнищ предпочитают использовать только шаблоны.

Особенности монтажа потолков с перфорацией

В принципе монтаж полотнища с перфорацией ничем не отличается от установки цельного натяжного покрытия. Однако в процессе монтажа перфорированных потолков используют другие несущие профили. Это 3Д-рейки. Их особенность в том, что они имеют два замковых элемента для установки двух полотен на разных ярусах. В верхний замок заводят край сплошного полотна, которое устанавливается под базовым потолком, а в нижнем замке фиксируют перфорированное полотнище.

Если монтируется пленочное покрытие с перфорацией, то полотно и воздух в помещении нагревают тепловой пушкой. Профиль крепят к стенам помещения саморезами с дюбелями, которые устанавливают с шагом 30-40 см.

Установка полотна ведется в следующем порядке:

  1. Для начала нужно составить схему освещения, приобрести осветительные приборы. Потом размечают потолочную поверхность. На стенах помещения чертят уровень нового потолка. Также на основной потолочной поверхности нужно отметить места установки источников освещения, направление прокладки кабелей.
  2. Теперь на базовом потолке прокладывают кабели под осветительные приборы. Их укладывают в гофрированных трубах, которые крепят к основанию.
  3. Готовят платформы под точечные светильники. Их подвешивают в нужном месте на перфорированных подвесах.
  4. По разметке на стеновой поверхности крепят багеты. Для фиксации элементов используют дюбели и саморезы.

На заметку! Вместо 3Д-багета можно установить обычный профиль для натяжных полотен. Только в этом случае монтируют профили в два ряда (на уровне каждого натяжного полотна).

  1. Раскроенную пленку разворачивают, подвешивают в углах помещения на зажимах.
  2. После этого при помощи тепловой пушки полотнище разогревают до нужной температуры.
  3. С помощью специального шпателя гарпун на полотне заправляется в замок багета. Сначала заправляют пленку в углах, а потом продвигаются к центру помещения. В момент фиксации гарпуна в замке раздается характерный щелчок.
  4. После установки первого (сплошного) уровня нужно вывести провода под осветительные приборы. Для этого через пленку прощупываем установленные платформы, клеим в этом месте термокольцо. Пленку внутри кольца аккуратно вырезаем, устанавливаем светильники.
  5. Если была запланирована установка светодиодной подсветки, то ленту закрепляют на самоклеящейся основе непосредственно на потолочной поверхности.
  6. После этого выполняют установку перфорированного покрытия. Монтаж проходит так же, как описано выше.

Варианты подсветки покрытия с перфорацией

Чтобы перфорированный потолок создавал в помещении особую атмосферу, применяют разные варианты подсветки. Выбор источника освещения проводят в зависимости от желаемого визуального эффекта.

При этом можно использовать следующие варианты:

  • обычная подсветка добавит объем и глубину потолочной конструкции;
  • можно добиться эффекта прохождения солнечных лучей через облака;
  • боковая подсветка создает эффект парения поверхности;
  • подвижное освещение;
  • эффект «звездного неба»;
  • цветное зонирование;
  • эффект движения воды или заходящего солнца.

Многие эффекты достигаются использованием оптоволоконных нитей. Если концы нитей пропустить в отверстия перфорации, то получится «звездное небо». При последовательном включении и отключении оптоволоконных источников создается эффект подвижного освещения или текущей воды.

Чтобы подчеркнуть глубину потолка с перфорацией, светодиодные ленты закрепляются по краю перфорированного рисунка. Эффект заходящего солнца достигается использованием специальных светодинамических систем.

Перфорированный натяжной потолок в интерьере

Перфорированные натяжные потолки — это полотнища, сделанные из алюминия либо пленки ПВХ, в днище которых находится большое количество отверстий. У них имеются другие названия — резные или дырчатые.

Отличительные черты перфорации

Геометрическая форма и размеры отверстий ничем не ограничены, они могут быть:

  • круглыми;
  • квадратными;
  • овальными;
  • сложными;
  • прямоугольными.

С помощью интересного перфорированного натяжного потолка в доме можно создать восхитительное и неповторимое убранство. На стоимость этого изделия влияет:

  1. материал;
  2. сложность дизайна;
  3. воспроизводимые световые эффекты.
Читайте также:  Отделка металлических дверей: создание отделки внутри и снаружи

Достигаемый результат подразделяет натяжные потолки с перфорацией на резные и с 3D-перфорацией. Специфические качества материала делят их на тканевые и пленочные перфорированные потолки, которые могут быть глянцевыми и матовыми. Часто в гостиных и холлах применяют отражающую глянцевую поверхность.

Благодаря такому материалу помещение приобретает неповторимые образы. Если потолок оформлен правильно, то он будет смотреться в буквальном смысле бездонным. На перфорацию на натяжном потолке влияет дизайн потолка, отталкиваясь от этого, отверстия могут находиться в разном положении.

Виды натяжных потолков с перфорацией

Одним из видов перфорации является наличие определенного рисунка. В отдельных ситуациях это выглядит намного привлекательнее, чем другие типы. В большинстве случаев применяются цветочные темы. Чаще всего эти отверстия расположены в виде одного крупного либо нескольких небольших цветов. Эти композиции отлично смотрятся:

  • в гостиной;
  • в детской;
  • в спальне.

Другим видом натяжного потолка может быть хаотичная беспорядочная перфорация. Это когда отверстия располагаются абсолютно произвольным образом и их величина тоже может быть разнообразной. Такие потолки отлично будут смотреться в кухне и гостиной. Этот вид перфорации можно применять по всей поверхности, а также подобным образом можно соорудить и лишь некоторую часть конструкции.

К примеру, на кухне над столовой зоной либо над местом, где хозяйка готовит пищу, отлично будут смотреться изумительные круги различной величины.

Потолок с перфорацией в виде спирали становится деталью нынешних дизайнерских решений. Например, в стиле минимализма весьма модно выглядит конструкция, которая представляет собой белый фон с отверстиями черного цвета разных размеров.

Большой популярностью и распространенностью пользуются мотивы в виде:

  1. звездочек;
  2. кругов;
  3. бабочек.

Такие отображения получаются при сочетании различных цветов и отдельных отверстий. В этих конструкциях применяют глянцевые, матовые и полупрозрачные полотна.

Вариант, в котором перфорация наблюдается по всей поверхности, смотрится как полотно с использованием небольших одинаковых по размеру дырочек. В результате поверхность ими заполняется полностью, тем самым образуется однородный рисунок. Очень часто такие варианты применяются в сочетании с освещением. Прекрасно будут смотреться комнаты с перфорированными натяжными потолками, в которых по периметру уставлены светодиодные лампы. Такой вариант не стоит использовать в помещении, оформленном в классическом и деревенском стиле.

Преимущества и недостатки

Перфорированный натяжной потолок как вид оформления обладает большим числом положительных качеств. В этих конструкциях отлично сочетаются различные конкретные и абстрактные изображения, несколько цветовых решений.

Особенности полотен влияют на варианты создания натяжных поверхностей. Работы, связанные с установкой этих конструкций, совершенно не сложные. Стоимость качественных перфорированных натяжных потолков не очень высокая. Создается такая поверхность за незначительное количество времени. Для того чтобы ее установить, нет необходимости выносить из комнаты мебель.

Натяжные полотна с перфорацией почти невозможно повредить. При появлении изъяна его можно легко ликвидировать либо замаскировать добавочными отверстиями. В результате совершенно не нарушаются особенности узора.

Подвесной перфорированный потолок обладает эстетическими и практичными достоинствами. Необыкновенный эффект будет производить такая конструкция, которая установлена с подсветкой либо встроенным освещением, а не с обыкновенным. В этом случае световые лучи, проходя через отверстия, создадут в помещении неповторимый и оригинальный дизайн.

Еще одним плюсом перфорированного потолка является повышение звукоизолирующих свойств помещения, и это несмотря на то, что на нем имеются отверстия.

Самостоятельно смонтировать такой потолочный материал практически невозможно. К выполнению данной работы необходимо привлечь специалистов со специальными инструментами и приборами, у которых есть определенный опыт в этой области. К минусам относится тот факт, что подобный вариант подойдет не для всех интерьеров.

Настил половой доски по лагам — пошаговая ниструкция от подготовки до отделки

  1. Проверяем пленкой
  2. Кусок резины
  3. Что учесть при укладке доски
  4. Подготовка основы
  5. Гидро- и пароизоляция
  6. Утепление
  7. Укладка досок с применением лаг
  8. Особенности монтажа
  9. Практические советы

Любое строительство или капитальный ремонт в помещении предусматривают обустройство пола. Несмотря на большой ассортимент продукции, которая может для этого использоваться, в качестве «чистового» покрытия в большинстве случаев (для жилых строений) собственники предпочитают древесину. О ее положительных качествах, и в первую очередь, экологичности, написано немало.

Основным видом изделий, предназначенных для отделки полов, была и остается доска. С ней работать гораздо проще, поэтому можно все мероприятия (при некотором умении и соблюдении правил монтажа) провести самостоятельно. Это позволяет ощутимо сэкономить, так как не придется платить наемным специалистам.

Укладка доски именно своими руками, по нашему мнению, имеет еще один существенный «плюс», который многие не учитывают. Давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Древесина постепенно «избавляется» от влаги (а она присутствует в любой деревянной заготовке, даже самой просушенной), или как в таких случаях говорят, происходит «усадка» материала. Изменение геометрии досок приводит к образованию щелей, появляется скрип, половицы начинают «подниматься». Можно еще долго перечислять все вероятные сюрпризы.

Но нюанс состоит в том, что процесс «усушки» может занимать порой довольно много времени. Это зависит от местных условий (температура и влажность в помещении, вентиляция, специфика поверхностной обработки полов и еще ряд моментов), а также от особенностей эксплуатации (например, степени нагруженности). Кстати, и вероятный брак в какой-нибудь заготовке, который был во время монтажа незаметен, также может проявиться спустя некоторое время. От этого, к сожалению, никто не застрахован.

Следовательно, нет никакой гарантии, что через полгода-год доски не «поведет». Кому потом предъявлять претензии и как их юридически грамотно аргументировать? Скорее всего, придется снова приглашать специалиста (естественно, уже другого, «более грамотного»), а значит – опять платить.

А вот если хозяин все делал сам, с начала и до конца, со знанием дела, то и причину любой возникшей «неисправности» он определит и устранит довольно быстро, без посторонней помощи, в любое подходящее для этого время. Мы так подробно остановились на данном вопросе, чтобы стали «понятны» все «подводные камни», которые сопровождают работу по укладке досок для пола. Поэтому неукоснительное выполнение всех рекомендаций обязательно. Не стоит пренебрегать проведением той или иной, на первый взгляд, даже малозначительной операции.

Читайте также:  Погреб из ямы во дворе: фото, проект, преимущества, польза

Существует несколько основных методик монтажа досок, одну из которых мы и рассмотрим. Но сначала отметим, на какую поверхность можно их укладывать (какую нужно готовить «основу»):

  • «черновой пол»;
  • бетонная, цементная, самовыравнивающаяся стяжка (о ней читайте здесь);
  • фанера, листы ДСП или другое ровное основание.

Независимо, какой метод выбран, нужно определить пригодность «основы». Это особенно важно, если доски предполагается укладывать на стяжку или бетон (ж/б плиты, «заливка»). Дело, опять-таки, в особенности древесины впитывать влагу. Необходимо определить, достаточно ли просохла «основа». Ведь испарение жидкостей происходит в направлении снизу вверх. Поэтому делать укладку досок на сырое основание нельзя.

Проверяем пленкой

Часть поверхности покрывается полиэтиленом, а его края по периметру приклеиваются к основе (например, скотчем). Задача – полностью герметизировать данный участок. Если стяжка (или бетон) недостаточно просохла, то примерно через 12 – 24 часа (зависит от температуры в помещении) на внутренней стороне пленки появятся капельки влаги.

Кусок резины

Принцип тот же. Такой «коврик» ложится на пол, а сверху – какой-нибудь груз. Если через указанное время в этом месте образуется пятно, то основа еще сырая.

Что учесть при укладке доски

Независимо от того, как будет производиться монтаж доски, нужно провести некоторые дополнительные мероприятия. Их целесообразность определяется местными условиями. Мы же их попросту перечислим.

Подготовка основы

После укладки досок она будет недоступна. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о ее целостности. Это особенно важно для квартир, расположенных в многоэтажных постройках. Нужно понимать, что любая щель, незаделанный стык – это «путь», по которому из комнаты уходит тепло и проникают звуки. Следовательно, основание нужно не просто очистить от мусора, но и помыть (если это бетон). Тогда будут видны все его дефекты. Кстати, многие этим почему-то пренебрегают, абсолютно не думая о важности данного этапа.

Гидро- и пароизоляция

О необходимости этого говорить нет смысла. Во-первых, древесина должна дышать. Во-вторых, риск даже случайного затопления соседей нижележащего этажа сводится к минимуму. Кстати, такая небольшая «неприятность» нередко влечет большие финансовые потери в виде денежной компенсации за нанесенный материальный вред.

Утепление

Для собственников частного жилья это позволяет существенно экономить на обогреве, а для жильцов первых этажей – избежать сквозняков и холодных полов.

При выборе того или иного способа обустройства покрытия из досок нужно принять во внимание все эти факторы. Рассмотрим самый распространенный и легко выполнимый метод.

Укладка досок с применением лаг

У такого способа есть, пожалуй, единственный недостаток, хотя он и относительный – уменьшение высоты помещения (толщина досок и лаг). Но и преимуществ более чем достаточно, тем более что такая методика гораздо проще. По толщине лаги выбираются с учетом предварительной отделки и материала для утепления. Желательно использовать цельные бруски, а не «составные».

Особенности монтажа

  • заблаговременно вся древесина должна быть высушена и обработана спецсоставами (антипирены и антисептики);
  • интервал между лагами определяется толщиной доски. Чем она тоньше, тем чаще ставятся и опоры. Кроме того, принимается во внимание и специфика помещения, «нагруженность» полов. Например, наличие (или отсутствие) тяжелой мебели и тому подобное;
  • нужно учесть, что доски укладываются перпендикулярно лагам. А как их настилать, зависит от нескольких факторов: расположение двери, окон, освещенность помещения;
  • крепление лаг производится в зависимости от основы – шурупами (с дюбелями), гвоздями, посадкой на раствор или мастику. Главное, чтобы все их верхние поверхности располагались в одной, строго горизонтальной плоскости. Это несложно проверять при помощи уровня (строительного) и длинной рейки, которая накладывается сверху в различных направлениях. Так можно определить любой перекос. Для его устранения можно, к примеру, подбивать клинья или воспользоваться другим способом выравнивания;
  • фиксация досок производится саморезами. Это гораздо лучше, чем гвоздями, так как, возможно, придется одну из них впоследствии менять. Такой крепеж просто выкручивается;
  • если укладка производится по старой доске, то делается она перпендикулярной. При сохранении направления расположения половиц на «черновой» пол следует набить фанеру;
  • плотная подгонка досок друг к другу делается при помощи упора из куска доски или бруска.

Заключительный этап – шлифовка покрытия и установка плинтусов по периметру помещения. После этого производится дальнейшая облицовка (настил линолеума, нанесение лакокрасочных составов).

Другие методики предусматривают тщательное выравнивание основания. Это довольно сложная и кропотливая работа, имеющая множество нюансов. К тому же выполняются все мероприятия по-разному, в зависимости от материала «основы» и финансовых возможностей хозяев жилища.

Читайте также:  Скрытые двери-невидимки в интерьере — за и против

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Пошаговая инструкция укладки половых досок на лаги. Размеры половой доски, ее разновидности

    Данный материал лишился первого места в списке популярности из-за возросшей востребованности менее дорогого линолеума и менее экологичного ламината. Но полностью вытеснить его вряд ли удастся, ведь натуральность используемых для его производства материалов ничем не заменишь. Кроме того присутствие его в интерьере добавляет помещению особый оттенок благородности и шика.

    Существующие размеры половой доски и ее виды

    В целом размеры половой доски исчисляются всего лишь по трем параметрам: длина, ширина и толщина. Каждый из этих показателей варьируется в следующих пределах:

    Самый меньший показатель – 3 м, затем – 4 м, после — 4,5 м, и самый большой – 6 м.

    Самый тонкий вариант – 22 мм, затем – 24, 26, 28, 30 и 32 мм, после идет – 35 мм, самый толстый вариант – 40 мм.

    Варьируется в таких пределах: от 8 и до 13,5 см. Увеличение ширины идет с шагом в 0,5 см.

    К самым широко востребованным размерам половой доски можно отнести 100х30 мм и 100х35 мм, то есть ее средние показатели.

    Качество самого изделия напрямую зависит от того, какое сырье было использовано для его изготовления. Элементы производятся из самых разнообразных пород дерева, поэтому их качество может быть, как и отменным, так и не очень:

    1. Высококачественные варианты сырья.

    Дуб, граб, ясень, тик, клен, и прочие.

    2. Среднего качества сырье.

    Груша, вишня, сосна, лиственница, ольха, осина и подобные. В нашей следующей статье можете прочитать о том, как правильно произвести укладку шпунтованной доски пола из лиственницы.

    3. Низкого качества сырье.

    Тополь, липа и прочие породы с невысокими показателями твердости.

    При выборе нужно ориентироваться не только на размеры половой доски и на вид материала, из которого она изготовлена. Обязательно нужно визуально оценить качество обработки элементов.

    1. Края должны быть ровными, без сколов и следов ударов.

    2. Распил материала должен быть произведен так, чтобы узор (самой древесины) был четко виден, не смазан.

    3. На поверхности не должно быть ни трещин, ни торчащих щепок и маленьких сучков.

    4. Сам элемент не должен быть покороблен, выгнут или иметь неправильные геометрические формы.

    Плохо обработанная деталь это некачественный товар, который впоследствии может быстро прийти в негодность.

    К преимуществам можно отнести следующие факты:

    1. Высокая прочность.

    2. Длительный срок эксплуатации.

    3. Высокие изоляционные показатели (как тепла, так и звука).

    4. Долго не поддаются деформации.

    К недостаткам относятся такие факты:

    2. Риск образования просветов между стыками элементов,

    4. При длительном нахождении во влажной среде повышается риск возникновения гнили.

    Детальная инструкция по укладке половой доски на лаги

    Начинается укладка половой доски так:

    1. Поверхность, на которую будет производиться монтаж, выравниваем либо вручную при помощи обычного раствора и уровня, либо используем самовыравнивающиеся смеси.

    2. Наносим разметку в местах, где будут прикреплены брусья.

    3. Шаг между брусьями не менее 70 см. Укладываются они строго перпендикулярно направлению будущей кладки досок.

    4. К полу крепятся при помощи саморезов.

    5. Между лагами стандартно укладываются слои изоляционных материалов (чаще всего минвата ). Делается это не только для утепления, но и для того чтобы в будущем при ходьбе не возникало гулкое эхо.

    6. Поверх теплоизоляции накладывается слой гидроизоляции (к примеру, мембрана с указанными свойствами).

    7. Учтите, что от поверхности верхнего слоя изоляции до нижней стороны монтируемых элементов покрытия должно быть выдержано расстояние не менее 2 см.

    8. Каждая монтируемая деталь крепится к прилегающим к ней лагам при помощи саморезов, шляпки обязательно утапливаем так, чтобы они были размещены вровень с поверхностью элемента.

    9. Поперечные стыки деталей одного ряда не должны совпадать с такими же стыками соседнего.

    10. Сами детали скрепляются друг с другом при помощи соединительной системы, размещенной на их ребрах. Производится укладка половой доски строго горизонтально по отношению элементов друг к другу. Пристукиваем край на которой размещен паз при помощи резинового молотка. Если такого нет, берем обычный, но обязательно подставляем на место удара подкладку, дабы не повредить элемент.

    11. Когда деталь плавно войдет своим шипом в паз предыдущего элемента, фиксируем ее саморезами.

    В процессе работ лучше использовать крепежные детали диаметром не более 4,5 мм. По окончанию закрепления собранную площадку шлифуют (поперек, вдоль, а после по диагонали) и покрывают лаком.

    Самостоятельная укладка половой доски: технология проведения работ от А до Я

    В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

    Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

    Типы оснований подходящие для укладки половой доски

    Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

    • бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
    • лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
    • влагостойкая фанера;
    • старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

    Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

    Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

    Устройство дощатого пола по лагам

    Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

    После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

    Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.

    Подоснова из влагостойкой фанеры

    Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

    Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

    Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

    После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

    Монтаж доски поверх существующего пола

    Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

    Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

    Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

    Утепление и гидроизоляция такого пола

    Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

    Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

    Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2 ). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

    Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.

    Какую древесину лучше использовать?

    Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

    Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

    Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

    Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

    Технология монтажа шпунтованных досок

    Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

    Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

    Итак порядок работ:

    • Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
    • Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
    • Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
    • По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

    Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

    Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

    В заключении

    Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: