Перила для лестницы из металла своими руками

Как сварить перила из металла своими руками

По требованиям безопасности наружная лестница с числом ступеней более трех, а внутренняя ― двух, должна иметь ограждение. Работать с металлом сложнее, чем с деревом, однако перила сварные не менее популярны. Поскольку конструкция лестничных ограждений из металла несложна, сварка перил может выполняться мастерами с небольшим опытом работы.

Преимущества и недостатки металлических сварных перил

Популярность сварных перил для лестницы обусловлена их достоинствами:

• надежностью, прочностью;
• длительным, до 50 лет, сроком эксплуатации;
• износоустойчивостью;
• стойкостью к влаге, перепадам температуры;
• пожарной безопасностью;
• сочетаемостью с деталями из дерева, пластика, стекла;
• легкостью ухода;
• возможностью за счет пластичности металла оформлением в виде орнаментов или самобытных фигур.

Из недостатков отмечают высокую стоимость по сравнению с деревом. Для черных видов металла требуется дополнительная обработка и нанесение антикоррозийного покрытия.

Разновидности материалов изготовления перил

Выбор материала для сварных перил и ограждений зависит от вкусов и толщины кошелька домовладельца:

1. Черный металл недорог, хорошо вписывается в разные стили оформления. Для повышения эстетичности и защиты от коррозии ограждения покрывают порошковой краской или эмалью.
2. Сварные перила из хромированной стали красивы, но дороги, требуют осторожного обращения, так как на поцарапанных местах появляется ржавчина. Из недостатков также отмечается сложность обработки металла с хромоникелевым покрытием в домашних условиях.
3. Сварные лестничные ограждения их нержавеющей стали долго прослужат на открытом пространстве и внутри зданий не теряя привлекательности. Нержавеющие перила часто используют в качестве декоративных элементов в оформлении межэтажных лестниц внутри жилых помещений.
4. Золотистый цвет латуни сделает оформление изящным и добавит роскоши интерьеру. Чтобы блеск металла не тускнел со временем, поверхность покрывают защитным составом. Если в каждый промежуток между стойками вставить кованый элемент ручной работы перила станут аристократически изысканными.
5. Алюминий не поддается коррозии, поэтому применяется при установке ограждений внутри и снаружи зданий. Из-за низкой прочности из него не делают перила в местах, где возможны большие нагрузки. Алюминиевые, как и перила из нержавейки, не требуют постоянного ухода. За счет мягкости металла можно создавать конструкции замысловатой формы. Достоинством также будет легкость сборки и установки.
6. Сделать кованые перила дома не реально, а покупка готовых или сделанных на заказ обойдется дорого. Однако сварная конструкция будет смотреться не хуже, если в нее включить кованые детали.

Конструктивные элементы

Конструкция любых перил состоит из следующих элементов:

1. Опорных столбов, от которых зависит прочность всего ограждения. Их ставят в нижних и верхних точках каждого марша лестницы, на углах поворотных площадок.
2. Промежуточных стоек (балясин), которые усиливают жесткость и выполняют декоративные функции.
3. Поручней, крепящихся к опорным столбам и верхушкам промежуточных стоек. На них опираются при подъеме и спуске по лестнице. Обычно поручень для внутренних лестниц делают из дерева, а наружных ― из металла или пластика.

Для декорирования или повышения безопасности свободные промежутки заполняют дополнительными элементами. Вместо классического ряда балясин возможна установка между опорными столбами панелей из дерева, пластика, армированного стекла. При нехватке средств на сварных лестницах для экономии пространство заполняют горизонтальными леерами из металлических прутьев или полос.

Как сделать перила для лестницы своими руками

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться со стилем. Найти вариант сварной конструкции, сочетающийся с окружающим оформлением, помогут фото, выложенные в интернете. Недорогие конструкции из металла делают из профильных или круглых труб, уголков, прутьев, арматуры.

Требования, предъявляемые к перилам

Чтобы ограждение было надежным по безопасности и комфортным в эксплуатации, его делают с учетом требований в СНиП 31-02:

• высота в зависимости от роста жильцов 0,9 — 1,2 м;
• если в доме есть ребенок, устанавливают дополнительный поручень на удобной для него высоте;
• на пролетах шириной меньше 1,1 м, примыкающих к стене, разрешается установка перил только с внешней стороны;
• чтобы ребенок не мог просунуть голову через элементы заполнения, расстояние между ними не должно превышать 10 см;
• поручень крепится к стене на расстоянии не меньше 4 см;
• на винтовых и лестницах с поворотами перила устанавливают с обеих сторон независимо от ширины;
• поручень не должен выступать более чем на 30 см за начало ограждения.

Процесс изготовления

Перила из металла можно собрать из готовых алюминиевых или стальных деталей без сваривания или сварить самому из черного металлопроката, нержавеющей стали. Сборные ограждения можно ставить на лестницы из дерева, бетона, металла, закрепляя балясины на ступенях или тетивах шурупами, винтами. Поручни делают круглыми диаметром около 5 см или прямоугольными близкого сечения из деревянных брусков. После окончания монтажа алюминий обрабатывают составом, придающим блеск, сталь окрашивают. Места стыков закрывают фурнитурой.

Монтаж сварных конструкций начинают с нарезки заготовок для рамы ограждения. Размеры должны соответствовать высоте перил и длине марша. При этом учитывают, что рама будет приподнята на 10 см. Затем детали выкладывают на ровную поверхность и сваривают прихватками.

На следующем этапе также на прихватках устанавливают вертикальные детали. После проверки на отсутствие перекосов выполняется окончательная сварка рамы с обеих сторон. Сварные швы лучше зачистить сразу, так как после установки на место до некоторых будет трудно добраться.

На заключительном этапе к низу рамы приваривают столбики высотой 10 см с пластинами на свободных концах. В них просверливают отверстия для крепления к ступеням болтами или шурупами. После установки черный металл зачищают, грунтуют, затем красят. Нержавейка в дополнительной обработке не нуждается, достаточно тщательной зачистки сварных швов.

Заключение

Чтобы сделать металлические перила, достаточно болгарки, сварочного аппарата и умения обращаться с ними. При отсутствии оборудования выбирают сборный вариант. Определяясь с дизайном, не стоит забывать, что в первую очередь ограждение должно обеспечить безопасное передвижение по сварной лестнице.

Как сделать металлические перила для лестниц своими руками

Строитель 5 категории

Правильно и надёжно установленные металлические перила для всех видов и типов лестниц являются не только необходимым условием безопасного подъёма и спуска.

Эстетический вид перильной конструкции и её гармоничное сочетание с общим интерьером помещения считаются не менее важными критериями.

Третье важнейшее условие для выбора конструкции – доступность для всех пользователей. Люди с ограниченными возможностями, дети, старики должны иметь возможность передвижения по лестнице с максимально возможным для них комфортом и безопасностью.

Особенности и основные требования металлических перил для лестниц

Правильный выбор конструкции перил и подбор материалов для изготовления металлического ограждения должны основываться на свойствах используемых материалов и технологических возможностях монтажа с учётом положений строительных норм, правил, стандартов.

Данные перила имеют ряд нюансов

К основным элементам лестничных ограждений относятся стойки-балясины и поручни.

Принцип устройства ограждений:

• монтируются и закрепляются стойки;
• поручни крепятся к балясинам;
• промежуток между балясинами заполняется фигурными, декоративными или сплошными защитными элементами.

Особенности устройства металлических ограждений регламентируются рядом ГОСТов, к основным положениям стандартов можно отнести:

• лестница, имеющая три и более ступеней, должна оборудоваться перильными конструкциями;
• максимально допустимое расстояние между опорными балясинами – 900 мм;
• при расположении лестничного марша вдоль стены поручни монтируются непосредственно на стене с фиксацией на расстоянии 5-7 см от стеновой поверхности;
• фиксация стоек может производиться на ступени либо в её торце;
• минимальная высота ограждения любого типа – 90 см;
• поручни ограждений должны выдерживать нагрузку минимум в 30 кгсм;
• в металлических ограждениях недопустимы острые кромки и выступы;
• требования пожарной безопасности определяют минимальную ширину марша в 90 см, что должно учитываться при монтаже ограждений.

В данном видео вы узнаете, как сделать подобные перила:

Металлические ограждения могут дополняться декоративными или функциональными элементами из других материалов: стекла, дерева, пластиков.

Выбор материала для металлических перил

Наиболее востребованными материалами для устройства перильных конструкций являются металлы. Они обладают рядом преимущественных свойств:

• высокие показатели прочности;
• длительный ресурс эксплуатации;
• минимальная подверженность механическим и природным воздействиям;
• доступность обработке для придания декоративных свойств.

В ограждениях лестниц преобладают применение нержавеющей стали и изделий из цветных металлов.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь считается лучшим материалом для устройства перильных конструкций по всем показателям:

• материал прочный и не поддаётся коррозийным процессам;
• имеет небольшой вес, удобен и прост в монтаже и обработке;
• устойчив к агрессивным средам и природным воздействиям;
• прост и недорог в уходе.

Главный недостаток – высокая цена.

Алюминий

Прочный, пластичный материал. Формы изделий многообразны, цвета могут быть любые, это означает наличие множества вариантов и дизайнерских решений для устройства перильных систем. Алюминию можно придать любую форму, что позволяет использовать его в винтовых лестницах.

У данных перил имеется ряд преимуществ

1. Алюминий – очень лёгкий материал, что существенно облегчает монтаж и транспортировку.
2. Не подвержен коррозии.
3. В монтаже не требует сварки и полировки.
4. Прост в ремонте и демонтаже.
5. Несложен в уходе и обслуживании.

Сплавы на основе меди

Самым распространённым из сплавов меди материалом для перил является латунь. Содержит медь и цинк, может присутствовать олово, железо, никель и другие компоненты. Для перил изготовляются элементы с имитацией золота, в конструкции имеет благородный и престижный вид.

По прочности латунь сопоставима с нержавеющей сталью.

Материал легко обрабатывается, обладает высокой пластичностью. В уходе самая большая сложность заключается в возможном окислении металла, потемнении, но иногда это расценивается как положительный декоративный эффект.

Как изготавливаются перила из металла

Для изготовления металлических перил могут применяться различные технологии и конструктивные решения:

1. Сборные, самые распространённые, могут быть изготовлены из нержавейки либо алюминия. Защитное покрытие часто наносится в процессе производства.
2. Возможно приобретение комплекта отдельных элементов для самостоятельной сборки.
3. Сварным конструкциям из нержавеющей стали сначала придают форму методом холодной гибки. Затем производится скрепление сваркой, зачистка и полировка швов.
4. Литые бронзовые либо латунные перила применяются редко из-за высокой цены материала. Производственный процесс проходит этапы плавления, формования, остывания, очистки и конечной обработки. Обычно изделия индивидуальны, неповторимы и эстетичны.
5. Комбинированные перила представляют собой металлический каркас с заполнением стеклянными, пластиковыми или деревянными элементами.

Процесс монтажа перил из металла

Процесс монтажа перил для цветных металлов и нержавейки методом сборки примерно одинаков. Комплект поручней и стоек – это набор труб, имеющих разный диаметр с дополнительными крепёжными и декорирующими элементами. По сути, набор представляет собой конструктор, который при незначительной подготовке вполне можно собрать самостоятельно. В продаже имеются все необходимые компоненты, к готовым комплектам предоставляется подробная простая инструкция.

Дополнительными комплектующими частями перил из металла могут стать накладки из дерева, ограждающие экраны из калёного стекла, различной формы декоративные детали для укрытия мест крепления стоек или стыков труб.

Как сделать перила для лестницы из металла своими руками: пошаговая инструкция

Для самостоятельной сборки можно порекомендовать алюминий. Материал долговечный и качественный, лёгкий, эстетические качества сохраняет долго, не требует особого ухода и, главное, в разы дешевле нержавейки, латуни или бронзы.

Следуем строго по инструкции при создании подобной лестницы

Порядок выполнения работ:

1. На ступенях размечаются места установки стоек.
2. Дрелью в проступях высверливаются отверстия. Глубина отверстий достаточная – 100 мм, диаметр – 18 мм.
3. Готовое углубление (шурф) заливается клеем или раствором в зависимости от материала ступени.
4. В шурф вставляется анкер, диаметр которого должен быть подобран так, чтобы на анкер плотно одевалась стойка.
5. Анкер следует провернуть в шурфе для смешивания клеящей массы, вынуть, вновь добавить клей, вставить анкер.
6. В анкере высверливается отверстие диаметром немного меньше диаметра самореза.
7. Внизу балясины высверливается идентичное отверстие.
8. Стойка надевается на анкер и фиксируется саморезом.
9. Вверху стойки высверливается отверстие под саморез для крепления шарнира.
10. На шарнир после установки всех стоек надевается поручень.
11. Для нижней части балясины необходимо одеть фланец.
12. По аналогии выставляются другие стойки.

Заполнение промежутков между балясин может быть произведено из трубок или экранов, это решение всегда индивидуальное.

Если опыта по устройству перил для лестницы из металла нет, то для выполнения работ своими руками желательно хотя бы посмотреть за работой профессионалов. В работе по монтажу большую роль играют навыки работы с дрелью, подбор сверл, точная разметка всех элементов.

Как сделать перила для лестницы из металла своими руками — пошаговая инструкция

Ограждения такого типа можно смонтировать по-разному. Но если они предназначены для металлических лестниц, то выбор, в принципе, не такой уж и большой. Тем более, когда предполагается все обустраивать своими руками. Главная причина – в сложности соединения (скрепления) образцов из разнородных материалов.

Так как нам ничего неизвестно о назначении вашей лестницы, ее схеме, количестве пролетов и ряде других нюансов, сделаем упор на рассмотрении специфики изготовления перил именно для конструкции металлической, а для остальных ее исполнений будет достаточно небольшого обзора вариантов. На основе данной информации читатель и сам поймет, как все лучше устроить в собственном доме.

Составные элементы лестничного ограждения

Знание терминологии облегчит понимание процесса изготовления конструкции.

Поручни – верх перил. Проще говоря, та их часть, за которую мы обычно беремся руками при спуске с лестницы или подъеме.

Балясины – вертикальные стойки, служащие опорами для поручней.

Заполнение. Эти элементы монтируются в пространстве между стойками перил. В некоторых схемах ограждений они могут и отсутствовать. Использовать их или нет, решает хозяин.

Критерии оценки целесообразности их применения следующие:

расстояние между опорами. Если оно значительное, то заполнение перил необходимо. Прежде всего, для безопасности малышей; как вписываются такие перила в интерьер помещения? В некоторых случаях элементы заполнения могут быть попросту лишними; конечная стоимость работ. Использование данных элементов приводит к повышению расхода материалов, не говоря уже об общем времени на изготовление перил и их монтаж.

Гораздо чаще делается заполнение при помощи ригелей (из трубы, полосового железа, прутка), которые обычно крепятся параллельно поручням. Это простейшая методика. Хотя монтаж может производиться и по иным схемам – по диагонали, крест-накрест, в виде ромба и так далее. Наиболее удачное решение – заполнения фигурные из прутка. Своими руками, при желании, сделать не так уж и сложно.

Выбор материала для перил

Чугун

Такая конструкция перил – одна из самых надежных, да и смотрится весьма «солидно». Но использовать ее в частном доме вряд ли целесообразно по двум причинам. Во-первых, значительный вес потребует возведения более мощных пролетов – увеличение стоимости работ. Во-вторых, сварка чугуна своими руками – дело непростое. Если и остановить на нем выбор, то придется заказывать литьевые элементы и платить за них большие деньги. По сути, самостоятельно много и не сделать.

Нержавеющая сталь

Если перила нужны для лестницы, расположенной вне строения, то это лучший вариант. А вот для ограждения пролетов внутри дома использовать вряд ли целесообразно. При сборке и установке своими руками главная сложность – в фиксации всех элементов. С «нержавейкой» трудно работать. Сверление, сварка нержавеющей стали – все это требует не только практических навыков, но и специальных инструментов и приспособлений. Если обобщить все нюансы, то дело это довольно хлопотное. Да и смотрятся такие металлические перила несколько официально.

Алюминий

Небольшой вес, податливость обработке – все это делает такой материал для перил довольно привлекательным. Единственный минус – его не получится окрасить, а постоянный тусклый свет металлического ограждения в жилом строении мало кого устраивает.

Технология искусственного покрытия таких перил защитным слоем (анодирование) в домашних условиях является труднореализуемой. Как правило, любители именно алюминиевых конструкций приобретают их в готовом виде, по частям, а сборку по месту делают своими руками.

Сталь

У такого варианта много противников, но автор считает его наиболее приемлемым. Во-первых, мастеровитый хозяин своими руками сможет изготовить перила любой конфигурации. Или с помощью трубогиба, или ковкой металла. Во-вторых, поверхностное оформление «железа» также большой сложности не вызовет. Существует несколько методик хромировки, никелирования металлических деталей, которые доступны для выполнения своими руками.

Как вариант – использовать технологию полимерного покрытия. Так что за конечный внешний вид таких перил можно не беспокоиться. Фото кованых перил можете посмотреть здесь.

Своими руками не обязательно монтировать перила из одного материала. В частных домах не менее популярны сборные конструкции.

Древесина

Дешевизна, простота обработки – это при изготовлении перил своими руками довольно существенные плюсы. Но есть и минусы – недолговечность, необходимость в систематическом уходе (а это – дополнительные затраты), сложность крепления к маршевым пролетам из других материалов. Если они деревянные, то можно выбрать и такие перила. В остальных случаях – не лучшее решение. Разве только что для изготовления кое-каких элементов заполнения или поручней.

Пластик

С точки зрения цены – хороший выбор. Но кроме хрупкости, есть более выраженный недостаток – подверженность механическому воздействию. Полимерные элементы перил довольно быстро покрываются царапинами, и в большинстве случаев их приходится заменять, так как устранить получится лишь мелкие, незначительные повреждения.

Сплавы на основе меди

Рассматривать не имеет смысла по одной причине – высокая стоимость металлических перил. Такие конструкции своими руками не делают – только на заказ.

Основные требования к перилам

Напомнить нелишне, так как при изготовлении своими руками пренебрегать ими не следует.

Обеспечение безопасности. Удобство перемещения по лестнице. Соответствие тому стилю, в котором оформлено все жилище.

Оптимальные размеры перил

На основании СНиП, в см.

Высота. За стандартную принимается 95±5. Можно установить и дополнительные поручни, для детей, особенно когда крутизна лестницы значительная, а подступенки высокие. Их целесообразно монтировать на уровне 55±5. В частных домах редко, но бывает так, что марши довольно широкие. Если данный параметр приближается к 200, то ровно посередине лестницы устанавливаются еще одни поручни (промежуточные). Хотя это не правило, а исключение, но обратить внимание следует. Расстояние между стойками. Располагать балясины более чем на 15 друг от друга не рекомендуется. Для опорных столбов максимум по СНиП – 120. Во-первых, придется подумать о заполнении, так как пролет в перилах получается существенный, и ребенок в него легко пролезет. Во-вторых, поручни нужно будет монтировать более толстые, прочные, иначе их прогиба не избежать.

Отдельно следует оговорить параметры поручней. Автор не нашел таких данных, но здравый смысл да и некоторые требования к перилам указывают на то, что делать эти элементы широкими не следует. Кисть должна охватывать поручни так, чтобы рука с них не соскальзывала. Даже ради оригинальности о безопасности (да и удобстве) перемещения забывать не стоит.

Нюансы сборки

Наиболее надежной конструкцией перил металлических считается сварная. Именно поэтому автор обратил внимание на сталь. Особенность в том, что отделка лестничных пролетов производится, как правило, уже после монтажа ограждения. Для того, кто все делает своими руками – непринципиально. Если лестница бетонная, то работа еще больше упрощается – готовятся гнезда для стоек, а после установки они заливаются раствором.

Расчет по высоте перил делается с учетом сечения поручней. Как правило, ориентируются на 5±1 см.

В большинстве случаев профессионалы не рекомендуют устанавливать по отдельности балясины и поручни. Если делать, то сразу в комплекте. И только после окончательной сборки монтировать по месту. Причина понятна. Выровнять все стойки так, чтобы они не имели ни малейшего отклонения в ту или иную сторону, довольно трудно. Особенно если лестница имеет сложную конфигурацию, например, металлическая винтовая модель. А на естественный вопрос, как такую оригинальную сборку поставить на место, ответ простой – изготовлять частями, и так же крепить, секциями.

И последнее. О материалах уже сказано. Но вот какие заготовки лучше использовать для перил?

Их сборка значительно упростится, если выбрать металлопрофиль или его сочетание с трубой малого диаметра. Изгибать, обрабатывать такие образцы несложно, поэтому при выполнении всей работы своими руками с нуля – оптимальный вариант.

Автор будет рад, если информация, изложенная в статье, поможет вам в грамотном обустройстве металлической лестницы своими руками, безо всякой помощи со стороны. Успехов!

Делаем металлические перила своими руками

Навигация по странице

Делаем перила из металла для лестницы своими руками

При строительстве ограждающих конструкций для лестниц, могут использоваться разные материалы и технологии. Если ограждения нужны для лестницы в частном доме, тут все зависит от желания и финансовых возможностей хозяев. Металлические конструкции — популярное решение, ведь они отличаются повышенной прочностью и способны облагородить интерьер.

Процесс изготовления ограждений из металла своими руками сложнее, чем из дерева. Для этого требуется соответствующий инструмент и хотя бы минимальные навыки работы с металлом. Но и результат будет отличаться в лучшую сторону. Металлические ограждения для лестниц прослужат десятки лет, при этом уход за ними минимальный. А внешний вид таких конструкций может быть просто уникальным.

Какие материалы могут использоваться для изготовления металлических перил

Наиболее ценными считаются кованые ограждения. Помимо того, что кованые элементы обладают характерными для металлических конструкций прочностью и долговечностью, они еще придают интерьеру солидности, статусности. Проблема одна — сложность изготовления. Своими руками выковать полноценное ограждение сможет лишь профессионал, а готовые изделия достаточно дороги. Но кованые элементы могут хорошо дополнять другие металлические конструкции — сварные, например.

Стальные перила пользуются не меньшей популярностью. Они прочны, выдерживают большие нагрузки. Если уметь пользоваться сварочным аппаратом и болгаркой, то можно своими руками соорудить из стали и стойки ограждений, и узорчатое заполнение, и поручни. Внешний вид нержавейки или покрашенной черной стали подойдет к самым разным интерьерам. При самостоятельном изготовлении стальных ограждений, есть возможность сэкономить.

Алюминиевые перила — это сборные конструкции. Алюминий мягче других металлов, при значительных нагрузках он деформируется. Но для ограждения простой лестницы для дома, он может быть самым подходящим вариантом. Алюминиевые детали значительно легче стальных — транспортировку и сборку ограждений из них нетрудно осуществить своими руками.

Нормы безопасности

Решив изготовить металлические ограждения своими руками, нужно уделить внимание вопросам безопасности. Существуют нормы для следующих параметров перил:

• оптимальная высота составляет от 90 см до 1 м;
• нагрузка, которую должны выдерживать перила, — 100 кг/м;
• расстояние между балясинами — от 10 до 15 см.
• диаметр поручня, оптимальное значение — 5 см;
• просвет между настенным поручнем и стеной — не меньше 10 см.

Кроме того, важна цельность поручня, а также отсутствие острых углов и заусенцев, о которые легко поранить руку. Форму поручня, как правило, выбирают округлой, этот вариант является наиболее удобным в пользовании. Вообще, рекомендуемые величины определяют не только безопасность конструкции, но и комфортность ее использования. Например, перила указанной высоты не просто ограждают человека от падения, но и позволяют ему комфортно себя чувствовать, держась за них при спуске или подъеме.

Как крепить металлические лестничные ограждения

Варианты крепления зависят от параметров лестницы и ее расположения. Если пролет идет вдоль стены, тогда ограждения можно монтировать на стену. Собственно, от перил в данном случае остаются лишь поручни. Их установка своими руками не представляет сложности, а отсутствие большей части ограждения лестницы сокращает общие затраты.

В другом случае стойки ограждений устанавливают на ступени. Это самое распространенное решение, оно подходит практически для любых лестничных конструкций. Стойки, к которым монтируется поручень, крепятся на внешние края проступей. Самым надежным считается крепление к торцам ступеней. Такое крепление, называемое боковым, применяют, например, когда не хотят сужать полезную площадь пролета. Но нужно иметь в виду, что этот способ дорогостоящий и трудоемкий. Кроме того, если лестница имеет несколько пролетов, то расстояние между параллельно расположенными маршами должно быть не меньше 20 см.

Алюминиевый вариант

Как большинство металлов, алюминий обладает рядом важных качеств, позволяющих использовать его для изготовления лестничных ограждений. Прежде всего, это:

• коррозионная стойкость;
• долговечность;
• прочность;
• устойчивость к низким и высоким температурам, а также к перепадам температур.

Следует отметить легкость алюминия, она выгодно выделяет его среди других металлов. Мягкость во многих случаях тоже может считаться преимуществом — деталям из алюминия легко придать желаемую форму. Процесс сборки и установки алюминиевых перил не представляет особых сложностей, все делается с использованием обычного крепежа. Из готовых алюминиевых деталей собрать и установить ограждения для лестницы своими руками сможет даже неподготовленный человек.

Что касается внешнего вида алюминиевых ограждений, сегодня большое распространение получили перила из анодированного алюминия. Такой материал внешне неотличим от нержавеющей стали. Анодирование повышает износоустойчивость алюминия и улучшает его внешний вид — можно придавать материалу разные оттенки: золотой, серебряный, никелевый и другие.

Для декорирования алюминиевых конструкций может использоваться технология холодной гибки. Таким способом можно создавать, например, округлые элементы для заполнения пространства между стойками. Холодная гибка металла https://www.youtube.com/watch?v=E4GnClmbHec

Сборные ограждения из алюминия для бетонной лестницы

Детали, из которых собираются алюминиевые перила, можно приобрести в строительном магазине, а сборка своими руками позволит сэкономить часть средств. Из комплектующих понадобится следующее:

• стойки диаметром не менее 4 см;
• ригели диаметром 16 мм;
• поручень, диаметр — 5 см;
• шарниры для фиксации поручня;
• соединительные детали и держатели для ригелей;
• дополнительный крепеж и фурнитура — анкера, штапики для стоек, декоративные заглушки, заполнение и т. п.

Ограждения будут крепиться на ступени. Для этого сначала делается разметка — необходимо определить расположение стоек на лестнице. Рекомендуется располагать стойки посередине ступеней с отступом от края 35—50 мм. Затем сверлят отверстия для анкеров, глубина — 10 см.

Полученное углубление сначала заполняют специальным клеящим составом. Делается это для того, чтобы смешать клей с пылью, оставшейся после сверления. Анкер вставляется, прокручивается и вынимается. Углубление опять наполняют клеем и снова вставляют анкер. Затем анкер нужно просверлить в точках, над которыми будут располагаться штапики. Это делается для крепления на саморезы, стойка тоже просверливается в соответствующих местах. Далее стойка надевается на анкер, но не закрепляется — возможно, понадобится корректировка высоты.

Через верх стойки на нее надевается фланец, он служит дополнительным креплением и должен располагаться внизу. К верхним концам стоек крепятся шарниры. На них монтируется поручень — его кладут на шарниры, регулируют по высоте и фиксируют саморезами.

Совет! Если конструкция лестницы включает в себя несколько маршей, то поручни соединяют друг с другом поворотными элементами.

Сборка и установка алюминиевых перил своими руками. https://www.youtube.com/watch?v=XfFQgc6oU6Y

Как сварить перила

Сварные конструкции лестничных перил являются наиболее дешевым вариантом. В качестве сырья для изготовления ограждений выступает металлопрокат — трубки, уголки, пруты, арматура и т. п.

Распространенный вариант изготовления металлических ограждений — создание цельной рамы. Делая такую конструкцию своими руками, нужно учитывать, что рама будет приподнята над ступенями сантиметров на 10.Определившись с высотой и расстоянием между стойками, с помощью электроинструмента нарезают детали нужных размеров. Сборка начинается с выкладывания рамы и минимального прихватывания. Приваривать сразу намертво не следует. Следующий шаг — армирование рамы. Навариваются внутренние вертикальные перемычки. Убедившись, что получившаяся конструкция не имеет перекосов, можно производить окончательную сварку всех ее элементов. Для повышения прочностных характеристик рамы рекомендуется варить швы с обеих сторон.

Последний шаг — добавление снизу к раме 10-сантиметровых столбиков. Нижние части этих столбиков должны быть оборудованы пластинами. Для крепления к ступеням лестницы, в пластинах высверливаются отверстия. Сварка перил из нержавейки. https://www.youtube.com/watch?v=Mn1C1un6jvU

Финишная обработка

Изготовление сварных ограждений лестницы завершается обработкой их поверхности. Если в качестве материала использовалась нержавейка, то потребуется лишь зачистить сварочные швы.

Обработка поверхностей черной стали и железа включает в себя также нанесение грунтовки и последующую покраску. Делать это можно после установки ограждения на лестницу.

Совет! А вот зачищать сварочные швы желательно до установки, так как после нее некоторые участки могут стать труднодоступными.

Из современных технологий следует отметить полимерные покрытия. Их применение делает металл более устойчивым к износу и коррозии, а также повышает декоративную ценность изделия.

Как сварить перила для лестницы из металла

Металлические перила – один из наиболее распространенных вариантов ограждений, устанавливаемых на лестницах снаружи и внутри зданий. Благодаря прочности материала такие поручни соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к лестничным маршам. И хотя металл сложнее обрабатывать, нежели дерево, изделия из него не менее популярны. Появились новые технические решения, позволяющие домовладельцам монтировать подобные перила своими руками.

Черные металлические перила на лестнице

Балясины — важный элемент лестничного ограждения

Балясины представляют собой вертикальные опоры, на которые укладывается поручень. Устанавливают их непосредственно на ступени, либо крепят к тетивам или косоурам. Форма балясин может быть различной и зависит от интерьера помещения, конструктивных особенностей лестницы и дизайнерских задумок. Они способны украсить даже самый невзрачный лестничный марш, а изготавливают балясины из:

• дерева;
• металла;
• натурального или искусственного камня;
• бетона;
• гипса;
• стекла и др.

Часто встречаются лестничные ограждения, в которых присутствует сочетание двух-трех видов гармонирующих между собой материалов. Именно от них во многом зависит, как крепить балясины к лестнице, какой вариант установки лучше выбрать.

Необходимые требования

Чтобы лестничное ограждение было надежным и безопасным, при его устройстве необходимо обеспечить соблюдение некоторых обязательных правил и условий:

• расстояние в свету между балясинами должно быть не менее 150 мм;
• безопасная высота перил может составлять не менее 900 мм;
• крепление опор необходимо производить в двух точках — к поручням и лестничной конструкции (ступеням, тетивам, косоурам);
• поручни должны быть максимально удобными и гладкими, но не скользкими. Вблизи стены они могут крепиться непосредственно на нее без установки балясин.

Основную защитную функцию перил берут на себя опорные стойки — нижние и верхние, поэтому к их креплению необходимо подойти более ответственно. Хотя к установке промежуточных балясин стоит отнестись не менее внимательно. Необходимо, чтобы ограждение выдерживало облокотившегося на него человека весом 100 кг.

Процесс установки перил состоит из следующих этапов:

• монтажа крайних (верхних и нижних) опорных столбов;
• разметки мест расположения балясин. Для этого можно воспользоваться тонким, но крепким шнуром, или лазерным уровнем. Не стоит забывать о том, что точность разметки крайне важна и позволяет избежать лишних проблем;
• нанесения по центру балясин осевых линий при помощи карандаша или маркера;
• подготовки верхних торцов балясин. Их необходимо отпилить в соответствии с уклоном лестничного марша. Нижние торцы подпиливают лишь в том случае, если вертикальные опоры устанавливаются сверху тетивы или крепление перил к лестнице имеет индивидуальную конструкцию.

Требования к ограждениям лестниц – нормы для перил и поручней

Требования к ограждениям (ГОСТ и СНиП) обусловлены их главной функцией – обеспечение безопасности при подъеме и спуске. В связи с этим, конструкция должна соответствовать определенным нормам:

• высота ограждений лестниц – от 90 см до метра.
• стойки устанавливаются друг от друга на расстоянии порядка 60 см;
• пространство между балясинами заполняется одним из вышеописанных способов;
• если поручень крепится на стену, то расстояние от него до стены должно быть 7-10 см;
• накладки на перила должны быть гладкими и непрерывными, иметь сечение площадью 5 см;
• поручни для лестниц выступают за линию ступени на 30 см и имеют закругленный конец;
• конструкция должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг на метр.

На лестницах, установленных в детских учреждениях, поручень должен дублироваться на высоте 50 см. А расстояние между стойками сокращается до 10 см, чтобы ребенок не мог просунуть голову.

Деревянное лестничное ограждение

Основные несущие элементы ограждений можно крепить к ступеням обычными гвоздями, но подобная конструкция очень быстро начнет расшатываться и через небольшой промежуток времени придет в негодность. Существует три основных способа, позволяющие сделать более надежное крепление перил, к балясинам поручни монтируются идентично. Крепления осуществляют:

• на шпильках;
• на шкантах;
• на саморезах.

При установке перил на металлические шпильки в середине нижнего торца деревянной балясины просверливают отверстие глубиной не более, чем 80 мм. Его диаметр, как правило, составляет 12 мм.

Следует обратить внимание на то, что шпильки, во избежание ржавчины, должны быть оцинкованными. В отверстие вставляют шпильку таким образом, чтобы она выступала за пределы поверхности на 5-7 см. При помощи специального клея их фиксируют в нужном положении и ожидают окончательного его схватывания.

Далее просверливают отверстия в тетиве или ступенях и «усаживают» балясины на место при помощи того же клея и установленных в балясинах шпилек.

Монтаж балясин на шканты, представляющие собой деревянные шипы округлой формы, производится следующим образом:

• в нижних торцах балясин и на тетиве или ступенях высверливают более крупные, чем для шпилек из металла, отверстия;
• в готовые углубления вставляют шканты, используя для крепления клей, идентичный ПВА;
• на шканты ставят балясину, заполняя предварительно подготовленные отверстия клеем;
• проверяют вертикальность стоек при помощи уровня или отвеса и оставляют их на 2-3 часа до полного схватывания клея;
• приступают к установке поручней.

Наиболее простой способ — установка деревянных балясин на саморезы, которые должны быть сделаны из нержавеющей стали. В вертикальную опору под углом вкручивают саморез таким образом, чтобы его кончик немного высовывался за пределы торца балясины. Далее она устанавливается в нужное положение, и саморез ввинчивается в лестничную конструкцию до конца так, чтобы его шляпка оказалась немного утопленной. В дальнейшем, углубление не составит труда заделать шпаклевкой или воском.

Разновидности металлических перил (хромированные, анодированные, из нержавейки)

По способу монтажа ограждающие конструкции лестниц условно делятся на 2 группы:

• устанавливаемые с использованием электросварки;
• собираемые из отдельных деталей с помощью резьбовых соединений и саморезов.

К первой группе относятся металлические ограждения, сваренные из кованых элементов либо стальных профилей прямоугольного и круглого сечения. Изделия художественной ковки отличаются как оригинальным дизайном, так и высокой стоимостью. Более доступен по цене вариант конструкции, сделанный своими руками из профильных труб разных размеров с использованием поручней из ПВХ и древесины.

Кованые перила лестницы с деревянными балясинами и поручнями

Перила из профильной трубы с поручнями из дерева

Детали сборочных комплектов изготавливаются из разных металлов с покрытиями, рассчитанными на те или иные условия эксплуатации. Существуют такие варианты перил:

• хромированные;
• нержавеющие;
• алюминиевые с анодированием.

Изделия из анодированного алюминия тоже достаточно дорогие, но они очень легкие, удобные и симпатичные. Их принято устанавливать внутри жилых и офисных зданий, поскольку снаружи покрытие быстро тускнеет. Нержавеющие и хромированные ограждения ставятся где угодно, поскольку обладают стойкостью к коррозии.

Хромированные перила лестницы

Самые дешевые ограды для лестничных пролетов – из круглых стальных труб с хромоникелевым покрытием. Они настолько износостойки и практичны, что зачастую используются в качестве поручней в городских маршрутках. В то же время хромированные трубы массово подделываются, а покрытие подобных изделий обсыпается через 1—2 года.

Особенность крепления металлических перил

Ограждение из металла сочетается практически с любым материалом, из которого изготовлена лестница. Оно может придать ей строгость, сделать ее изящной или массивной, придать нотки таинственности или супер технологичности. Кованые ограждения изысканы и дорогостоящи, поэтому о вопросе — как крепить балясины и перила — позаботятся специалисты.

Более простой вариант — вертикальные опоры из нержавейки или со специальным защитным покрытием. В их комплектацию входят универсальные крепления, подходящие к дереву, либо стеклу и металлу. Это могут быть скрытые шурупы или крепления с выступающими эффектными элементами.

Какие материалы могут использоваться для изготовления металлических перил

Выбирая перила, следует определиться, какой из металлов предпочтительнее. Изделиям из разных материалов присущи характерные преимущества и недостатки, они по-разному эксплуатируются, требуют особенного ухода. При этом все металлические элементы ограждения лестниц невосприимчивы к изменению температуры и сырости. Лестничный барьер может монтироваться на открытом пространстве и в доме. Материалы для металлических поручней:

• алюминий;
• нержавейка;
• черные металлы, в том числе чугун.

Перила изготавливаются ковкой и литьем, бывают сварными и сборными.

Алюминиевый вариант

Если выбирать алюминий для лестничных ограждений, то следует учитывать, что этот металл мягче, чем все остальные. При больших нагрузках он способен деформироваться или даже ломаться. Однако если строить обыкновенную лестницу с алюминиевыми поручнями без изысков, этот материал подойдет. Он хорош при транспортировке, так как имеет малый вес. Сборку таких ограждений нетрудно сделать самостоятельно. Сборные конструкции из алюминия имеют ряд преимуществ:

• простой монтаж;
• устойчивость к коррозии;
• изящные контуры и легкость;
• доступная цена;
• имеют естественный блеск. Отлично смотрятся в дизайнах, выполненных в современных стилях (хай-тек, модерн, минимализм);
• можно тонировать любым цветом;
• математически четкая форма.

Недостатками являются небольшая прочность конструкции и ее ломкость.

Современные перила для лестниц из нержавейки

Металлическое нержавеющее ограждение лестницы предполагает любой дизайн при сборном принципе конструкции. Его можно задекорировать стеклом, деревом или пластиком. Из стальных лестниц при определенной фантазии легко создать яркий элемент общего дизайна дома. Перила из нержавейки – безопасны и практичны. Преимущества таких поручней:

• возможность самостоятельного монтажа;
• невысокая цена;
• современный вид;
• легкий вес.

При сборке применяют специальные шарнирные кронштейны, которые позволяют регулировать наклон по своему усмотрению. Монтаж поручней из нержавейки можно осуществить без сварки, что является их несомненным плюсом.

Стальные ограждения для металлической лестницы

Ограждения из стали очень популярны у владельцев домов, которые стремятся сделать свое жилье комфортным и надежным. Эти ограды чрезвычайно прочны и могут выдерживать большие нагрузки. Главная цель постройки такой конструкции – чтобы ограждения лестничных маршей обеспечивали безопасность при передвижении по лестнице. Преимущество стальных перил состоит в том, что, имея болгарку, аппарат для сварки и минимум навыков работы с ними, можно собственными руками сделать ограду и стойки с поручнями к ней. Дизайн балясин и перил для лестницы из металла могут быть самыми разными. Комбинирование с арматурой, профилем и трубами сделает ограждение уникальным. Балясины металлические можно хромировать и никелировать, придавая им оригинальный вид.

Изделия из черных металлов (чугуна)

Перила из черных металлов универсальны. Они составляют оригинальные композиции с любыми материалами. Главным их преимуществом является возможность использования как внутри здания, так и снаружи. При должном уходе лестничные ограждения, выполненные из черного металла, будут служить долго и надежно. Им присущи следующие плюсы:

• долгий срок службы. Без обновления металл может простоять до 50 лет. Поверхность необходимо подкрашивать раз в два года. Для придания красивого вида рекомендуется применять порошковые красители;
• возможность задать конструкции любую форму;
• простой монтаж. Готовые фрагменты сооружения просто скрепляются между собой согласно с пожеланиями хозяина.

Чугунные перила на оградах также могут устанавливаться на улице и дома. В этом их преимущество перед нержавеющими элементами. Чугун, обработанный специальным способом, – очень долговечен и износоустойчив. Обладая идеальным внешним видом и основательностью, чугунные изделия могут украсить любой интерьер помещения.

Ограждения из латуни

Латунные ограждения – это сочетание красивого внешнего вида и практичности. Такие конструкции гармонично вписываются в обстановку любого стиля – и в классику, и в модерн. Латунь, блестящая и патинированная, выглядит изысканно. Перила изготавливают на основе меди по особой технологии и получают оттенок, схожий с золотым. Металл не подвержен коррозии и имеет долгий срок службы. Со временем на перилах может появляться благородный зеленый оттенок, который можно устранить, правильно ухаживая за поверхностью.

Балясины из стекла

Стеклянные элементы ограждений в современных интерьерах достаточно популярны. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они имеют достаточную прочность и надежность. К любой основе стекло крепится при помощи металлических шарниров или насадок. Защитные экраны из стекла устанавливаются в определенные профили.

Существует еще много разных материалов, из которых изготавливаются перила, но основные варианты их крепления мы рассмотрели выше. А нюансы появляются, складываются и разрешаются в каждом случае индивидуально.

Перила для лестницы из металла: фото идей

Оригинальные перила из нержавеющей стали Источник kak-zabor.ru

Виноградная лоза на винтовой лестнице Источник pinterest.ru

Перенос розеток в квартире панельного дома своими руками: пошаговая инструкция

Перенос розетки своими руками может потребоваться во ремонта, после приобретения новой техники или при желании сделать расположение электрических разъемов более удобным. При самостоятельном выполнении этой задачи важно строго придерживаться правил проведения электротехнических работ: игнорирование норм способно привести к несчастному случаю или возникновению аварии.

Подготовка

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см.

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Материалы и инструменты

Перенос розеток и выключателей осуществляют, используя:

• долото;
• перфоратор;
• отвертку;
• коронку для сверления d 6 мм;
• плоскогубцы;
• молоток.

Потребуется запастись также следующими материалами:

• дюбель-хомутами 5-10 мм;
• распределительной и монтажной коробками;
• строительным гипсом;
• изолентой шириной 2 см.

Работы проводят в перчатках.

Варианты переноса

Установить розетку в другом месте стены можно тремя способами:

• удлинением кабеля;
• с помощью шлейфа;
• выведя новую линию.

Создание новой линии

Протягивание отдельного провода от распределительной коробки – самый безопасный и отличающийся надежностью способ переноса розеток. Он потребует больших временных и денежных затрат, чем прочие, однако именно его рекомендуется использовать. Благодаря такому способу установка новой точки возможна на любой стене помещения.

Порядок работы

Пошаговое руководство переноса розеток этим методом:

1. Электричество в квартире отключают.
2. Вскрывают распределительную коробку, от которой идет кабель к демонтируемой розетке, отсоединяют провод.
3. Старую розетку и проводку снимают.
4. Канавку в стене, по которой проходила демонтированная линия, заполняют бетонным раствором.
5. Согласно составленной схеме, прокладывают новую штробу. Для этого сначала на стену наносятся отметки, а затем перфоратором проделывают отверстие. Размер штробы зависит от диаметра кабеля – он должен позволять наложить на новую проводку слой отделочного материала минимум 1,5 см.
6. В сделанной выемке прокладывают кабель.
7. На месте будущей розетки перфоратором делают гнездо диаметром 6 см, глубиной 5 см, которое будет использоваться для установки монтажной коробки.
8. Внутренние поверхности сделанной выемки промазывают гипсом, вставляют коробку. Ждут, пока раствор застынет.
9. Чтобы зафиксировать кабель, в штробу устанавливают дюбель-хомуты, располагая их на расстоянии 50 см.
10. Укладывают кабель, выводят конец его в распределительную коробку. В ней соединяют с новым кабелем. Для этого используют не скрутку жил (это может привести к короткому замыканию), а спаивание. Сверху заматывают изолентой.
11. Кабель протягивают к новой монтажной коробке, фиксируют его там. Чтобы соединение провода с разъемами было надежным, жилы обвивают вокруг установочного болта.
12. Канавку, по которой проложена новая проводка, заполняют строительным гипсом.

Удлинение кабеля

Такой метод чаще всего применяется, когда необходимость перенести розетку возникла уже после проведения ремонта в помещении.

Потребуется протянуть провода через гнездо старой розетки. Кабель, который при этом будет использоваться, в идеале должен быть идентичным старому.

1. Квартиру обесточивают.
2. Используя индикаторную отвертку, убеждаются, что тока на клеммах нет.
3. Снимают крышку со старой розетки, вытягивают коробку из выемки.
4. От гнезда с помощью перфоратора прокладывают штробу к месту установки новой розетки.
5. Удлиняют провода, соединяя жилы стандартным способом. Место соединения изолируют. Рекомендуется для большей надежности поместить кабель в термоусадочную трубку.
6. В отверстие, где раньше находилась розетка, монтируют распределительную коробку, помещают в нее соединенные провода.
7. Устанавливают подрозетник, дальнейшие действия аналогичны тем, что необходимо сделать при создании новой линии.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.

Перенос розеток в квартире “шлейфом”

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Способы соединения проводов

Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.

Порядок работ при этом таков:

1. С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
2. После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
3. Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
4. Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

При выполнении этой работы нельзя использовать привычный метод скрутки. Самый простой выход из ситуации – резьбовое соединение. Для этого нужно согнуть зачищенные жилы проводов на концах, закрепить из на шайбе из оцинкованной стали.

Признаки ошибки в работе

Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.

Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:

• розетка искрит;
• электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
• при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
• во время и после эксплуатации нагревается.

При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.

Особенности переноса оптической розетки

Оптическая розетка – устройство, используемое для соединения оптоволоконных кабелей. Ее устанавливают при построении звуковых и компьютерных сетей не только в офисных помещениях, но и в домашних условиях.

Обычно установкой таких устройств занимаются сотрудники телекоммуникационных компаний, однако перенос оптической розетки может быть осуществлен самостоятельно.

Подобная мера может понадобиться в следующих ситуациях:

• во время ремонта;
• после перепланировки или перестановки в квартире;
• в результате обрыва кабеля.

При составлении плана переноса нужно определить оптимальное место установки новой розетки, подсчитать, какие именно устройства будут подключаться.

1. Старую розетку снимают.
2. Руководствуясь предварительно составленной схемой, отмечают место монтажа новой точки.
3. При необходимости осуществляют удлинение оптического кабеля.
4. Проводят замену патч-корда.
5. Прокладывают кабель до места монтажа ОРА. Сделать это можно в штробе, под плинтусом или поместив провода в пластиковый короб.
6. Устанавливают на стене новую оптическую розетку.
7. Сваривают патч-корды и кабель. Участок сваривания защищают с помощью оптоволоконной гильзы.
8. Излишки кабеля, которые впоследствии могут пригодиться, укладывают в розетку.
9. Подключают устройства к новой ОРА, чтобы проверить уровень сигнала.
10. Если уровень сигнала в норме, приступают к заделке штробы.

Опытные электрики рекомендуют использовать для переноса розеток в панельном доме метод создания новой линии: несмотря на необходимость штробления бетонных стен и кажущуюся сложность задачи, он подходит для создания точки на новом месте лучше всего.

Как перенести розетку в квартире своими руками

Ситуации, когда требуется изменить положение розетки, встроенной в стену или открыто размещенной на ее поверхности, не так уж редки в бытовой практике. Они возникают по самым разным причинам, объясняемым случайным стечением обстоятельств. Чаще всего перенос розетки в квартире – более сложная процедура, чем это кажется на первый взгляд.

1. Причины переноса
2. Требования ПУЭ и меры безопасности
3. Требуемый инструмент и материалы
4. Особенности переноса в домах различной постройки
5. Способы соединения проводов
6. Схемы подключения

Причины переноса

Наиболее частая причина переноса розеток — капитальный ремонт и перепланировка

Основными причинами, вынуждающими сменить месторасположения розетки в частном доме или коммунальной квартире, являются:

• Планирование поставить образец новой мебели или вновь приобретенную бытовую технику (электроплиту, например) у участка стены с имеющейся на нем розеткой.
• Желание удлинить подводящий провод или укоротить его на какую-то величину.
• Проведение капитального ремонта, связанного с отделкой стен в помещениях.
• Изменение типа монтажа розеточного изделия со скрытного способа на отрытое размещение или наоборот.

Возможно несколько вариантов переноса розетки в квартире, отличающихся способами их монтажа в пределах обслуживаемого помещения. При открытом размещении (на подрозетнике) удлиняющий провод прокладывается поверх поверхности стены. В случае со скрытым расположением изделия придется заняться штроблением — проделыванием в штукатурке или бетоне специальной канавки, в которую впоследствии укладывается наращиваемый провод.

Требования ПУЭ и меры безопасности

При переносе розеток рекомендуется использовать трехжильный кабель ВВГнг

Перед тем как переносить розетку с одного места на другое или изменить способ ее крепления, потребуется ознакомиться с положениями ПУЭ, касающимися особенностей проведения этих процедур. Согласно данным документам переносить розеточные изделия допускается с соблюдением следующих правил:

• Для удлинения электропроводки рекомендуется применять трехжильный силовой кабель марки ВВГнг сечением жилы не менее 1,5 мм2.
• В месте соединения рекомендуется устанавливать распределительную коробку (при открытой прокладке допускается обходиться без нее).
• Розетки разрешается монтировать на высоте примерно 30-50 сантиметров от пола, предельно допустимый уровень – до одного метра.
• Некоторые из изделий особого типа допускается устанавливать в специальных плинтусах с кабельными каналами из несгораемых пластиковых материалов.

При верхней подводке электрических проводов возможно размещение стандартных изделий на высоте до 1,5 метра.

В ПУЭ оговаривается, что монтировать розетки можно открытым или закрытым способом. В первом варианте они устанавливаются непосредственно на основании стены или на специальных подрозетниках, а во втором – утапливаются в заранее подготовленные углубления с посадочным корпусом. В любом случае в ходе операции по перемещению розетки следует помнить о безопасных приемах работы, сводящихся к соблюдению следующих правил:

1. Перед тем как перенести розетку в другое место, следует отключить линейный автомат, через который высокое напряжение подается на данную линию.
2. Затем необходимо еще раз убедиться в отсутствии 220 (380) Вольт на фазном контакте, для чего придется воспользоваться индикаторной отверткой.
3. Перед началом работ по удлинению линии принимаются меры, исключающие возможность случайного включения защитного автомата. Для этого на его корпусе вывешивается предупреждающая табличка.

Согласно ПУЭ, принятие специальных мер, позволяющих обезопасить человека от удара током, обязательно не только на производстве, но и в бытовых условиях.

Требуемый инструмент и материалы

Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

• Отрезок кабельного пластикового канала.
• Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
• Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
• Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания. С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

• Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
• Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
• С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Способы соединения проводов

Способы соединения проводов

Любое электрическое соединение между проводами, подающими питание на выключатель или розетку, может быть образовано следующими стандартными способами:

• С помощью специальных переходных клемм под винт.
• Посредством обычной скрутки с последующей сваркой.
• Фиксация с использованием пластиковых колпачков.
• Образование той же скрутки, но с пайкой.
• С применением фирменных клеммников марки Wago.

При выборе конкретного способа соединения в первую очередь необходимо учитывать материал проводов. Если они изготовлены на основе разных металлов (меди и алюминия), в образуемом соединении не должно быть непосредственного контакта, способного окисляться и разрушаться со временем. В этом случае подойдут первый и последний способы, при которых клеммы выполняют функции переходника.

Скрутка допустима лишь при однородных материалах исходного и наращиваемого проводников.

Схемы подключения

Известны две различных по сложности схемы, позволяющих переносить розетку на новое место без разрушения отделочного материала стен:

• Путем образования своеобразного шлейфа, при котором от прежнего установочного места к новой точке провода прокладываются простым наращиванием фазной и земляной шин.
• Прокладка полностью обновленной линии, начинающейся от линейного автомата и заканчивающейся в нужной зоне стены на кухне, например.

Первый из этих приемов применяется при небольших удалениях новой точки установки от старого места, а второй – если расстояние превышает 5-7 метров.

Второй вариант прокладки потребует проведения капитальных работ, связанных с подготовкой схемы будущей трассы, а также с подбором типа провода и способа его проводки. Но зато в этом случае удается обойтись без нежелательного промежуточного соединения, способного ухудшить характеристики всей системы энергоснабжения. Если все же выбрана схема удлинения, необходимо учесть следующие важные моменты:

• Для реализации этого варианта лучше всего использовать провода из того же материала и с тем же сечением жил, что и у исходного кабеля, подводимого к старому месту. Это позволит повысить качество соединений и обойтись без специальных клеммников.
• Надежность шлейфа из нескольких параллельно подключаемых розеток в сравнении с прокладкой новой линии очень низка.
• Случайный обрыв в самом начале приведет к обесточиванию всей цепочки подключенных к нему розеток.

В соответствии с требованиями ПУЭ удлинение допускается применять для подключения мощных бытовых электроприборов, таких как электроплиты, холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

При выборе схемы подсоединения удлинителя для новой розетки (розеток) следует исходить из конкретных условий эксплуатации бытового оборудовании и качества поверхностей стен. Учет этих факторов позволяет успешно справиться с поставленной задачей и исключить неполадки, нередко возникающие в электрических цепях.