Что делать: гидравлический домкрат не поднимает,не держит гидравлический домкрат причина, не работает гидравлический домкрат причины

Ремонт в Москве: что делать, если гидравлический домкрат не поднимает

Гидравлический домкрат – это самое распространенное и полезное в мире грузоподъемное устройство и неисправности гидравлического домкрата могут стать неприятной неожиданностью.

Сферы его использования настолько разнообразны, что упомянуть все из них не представляется возможным. Это обусловлено тем, что способы и цели его применения ограничиваются только Вашей изобретательностью и фантазией. В основном гидравлические домкраты используются в следующих сферах:

Для подъема-опускания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники. Почти у каждого автовладельца есть гидравлический домкрат грузоподъемностью 2 — 3 тонны. Все автосервисы держат в своем арсенале подкатные гидравлические домкраты. Этот простой механизм с легкостью поднимет Ваш автомобиль.

При строительных работах. Вам нужно приподнять какое-то строение или здание — пожалуйста. Только обязательно необходимо учитывать максимальную грузоподъемность домкрата, которая не должна быть менее поднимаемого груза. Итак, почему не держит гидравлический домкрат?

Ремонт гидравлического домкрата подкатного 3т в случае неисправности, почему не держит гидравлический домкрат? Как восстановить гидравлический домкрат?

Не работает подкатной гидравлический домкрат причины:

Часто случается ситуация, что гидравлический домкрат не поднимает и не понятно, что делать. Если не работает гидравлический домкрат, какие могут быть причины. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Гидравлические подъемные устройства периодически нуждаются в техническом обслуживании, потому в рабочий цилиндр и нужно доливать масло, которое вытекает во время эксплуатации через всевозможные уплотнения и сальники.

Некоторые признаки наличия неисправностей гидравлического домкрата:

Домкрат поднимает груз на нужную высоту груз, но не способен удержать его, происходит постепенное самопроизвольное опускание

Причина: неисправность перепускного клапана домкрата или выход из строя манжет. Из-за этого не поддерживается необходимое давление.

Гидравлическим домкратом не удается поднять груз или он поднимает его лишь на небольшую высоту, т.е. наблюдается уменьшение рабочего хода, не работает гидравлический домкрат причины.

Причинанеисправности домкрата гидравлического: появление коррозии на штоке и на внутренней части корпуса цилиндра. А если домкратом поднимался груз, превышающий по массе максимально допустимую для данного аппарата, возможно, произошло искривление штока.

Домкрат не возвращается полностью в свое исходное положение после открытия стравливающего клапана.

Причина неисправности домкрата гидравлического: растянутые или потерявшие свою упругость пружины.

Гидравлический домкрат не поднимает — основные причины неисправностей гидравлического домкрата и способы их устранения:

Одной из самых распространенных причин поломки домкрата, если не работает подкатной гидравлический домкрат, может стать протекание масла. В результате происходит попадание воздуха в рабочую камеру, как следствие, подъемный механизм работает не в полную силу или перестает функционировать, это и есть ответ на вопрос, почему не держит гидравлический домкрат.

Избежать этой проблемы можно, выполняя периодически обслуживание гидравлического домкрата, заключающееся в контроле количества жидкости, и при необходимости производить ее долив в рабочий цилиндр. Уменьшение количества масла в системе может быть следствием естественной эксплуатационной убыли, а также из-за поврежденных или неисправных сальников и уплотнителей. В этом случае обычный долив жидкости проблемы не решит, необходимо будет заменить вышедшие из строя уплотнители и сальники.

Из-за недостатка в системе рабочей жидкости ее место занимает воздух – об этом можно догадаться по снизившейся эффективности работы домкрата. Избавиться от этой проблемы можно, выполнив прокачку. Но если это не помогло, то или причина неисправностей иная, или потребуется более серьезный ремонт.

Нередко причиной некорректной работы гидравлического домкрата может стать коррозия, поражающая выдвигаемые поршни (штоки или плунжеры) и внутреннюю часть корпуса. Но чтобы выяснить причину, потребуется разобрать аппарат. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские.

Изогнутый шток тоже часто становится причиной выхода из строя домкрата, в этом случае, если предусмотрено конструктивными особенностями модели, его можно заменить на новый, а часто это означает, что домкрат ремонту не подлежит даже в условиях сервисной мастерской.

Иногда в рабочую камеру происходит попадание грязи, что тоже может причиной выхода домкрата из строя. Гидравлический домкрат не поднимает что делать? Не работает подкатной гидравлический домкрат причины?

Как восстановить гидравлический домкрат, если не держит гидравлический домкрат причина или не работает гидравлический домкрат — причины?

Как восстановить гидравлический домкрат? Это сделать можно следующим образом: удалить грязь можно при помощи промывания его керосином. Перепускной клапан домкрата тоже довольно часто может стать виновником. Перепускной клапан домкрата может иметь некоторую деформацию, или в него попала грязь, что приводит к тому, что шарик не находится плотно в седле и, следовательно, происходит вытекание жидкости. Решается эта проблема в основном радикально – заменяется перепускной клапан домкрата на новый.

Где можно осуществить ремонт гидравлического подкатного домкрата в Москве, если не работает подкатной гидравлический домкрат?

В случае неисправности гидравлического домкрата ООО «ГидроСпецТех» осуществляет ремонт гидравлического подкатного домкрата в Москве и области (подкатных, бутылочных, промышленных гидравлических домкратов) различных производителей. Ремонт трубогибов и ремонт съемников.

Не поднимает гидравлический домкрат что делать ниссан?

В любое время люди, сталкиваясь с необходимостью поднятия больших грузов на определенную высоту, использовали специальные приспособления, которые облегчают выполнение такой работы. Одной из современных разновидностей оборудования, которое легко и быстро поднимает большие грузы на требуемую высоту, является домкрат гидравлического типа.

Такая установка, в отличие от многих других, используемых в наши дни, отличается высокой надежностью в использовании, способна обеспечить поднятие значительных грузов при небольших затратах сил.

Из чего состоит гидравлический домкрат

Подкатной гидравлический домкрат

Главными частями гидравлических домкратов являются:

жидкость, в качестве которой чаще всего используется масло;
корпус устройства;
поршень, который выдвигается с цилиндра.

Для производства корпуса такого устройства гидравлического типа используется прочная закаленная сталь. Основные функции корпуса – он также выполняет роль направляющего цилиндра для выдвигаемого поршня, а также резервуара для масла или любой другой рабочей жидкости.

Такой домкрат может оснащаться гидравлическим насосом, который имеет воздушный, ручной или ножной привод. Выдвижной гидравлический цилиндр и сам подъемный механизм расположены в отверстиях корпуса устройства.

Наиболее часто в наше время используются гидравлические домкраты бутылочного и подкатного типа. Первый тип широко используется в автомобильной промышленности, а также в качество силовых узлов прессов и прочего подобного оборудования. Подкатные домкраты отличаются от предыдущих расположением рабочего цилиндра, который установлен не строго вертикально. Чаще всего используется автомобилистами для ремонта машин, а также на станциях техобслуживания с такой же целью.

Схема гидравлического домкрата

Схема подкатного домкрата

Метки: подкатной домкрат, прокачка, замена масла

Комментарии 25

ни чего интересного !я вместо масла тормозную жидкость налил .зимой работать стал!

Атф лучше. Тормозуха житковата.

не знай. год уже работает на ура ! и летом и ЗИМОЙ!

ни чего интересного !я вместо масла тормозную жидкость налил .зимой работать стал!

Главное не отработка, но тормозужу в старые лить не айс ибо могут спускать из за выработки манжеты.

просто это видео не о чём !вся проблема в манжете .когда подымаешь до верха, рвёт манжету и вот тут то проблема. её с начало найти а потом поменять .я брал от волги (22) !

спасибо за наводку

Стоит, ждёт своей прокладки:-D

надеюсь что она найдётся.

Да незнаю из чего зделать?Она такая малюсенькая как ушко иглы!:/

ЛОХ КАКОЙТО ВЫКИНУЛ НОВЫЙ подкатной домкрат на 2т, поднимает на чучуть и бросает.Вертел-крутил его.Потом разобрался как разобрать и нашол на игле малюсенькую порванную диафрагму на конце иглы(как прям смерть кащея:-D ).Но пока замену ей ненашол:-(

я ничего не разбирал-в домкрате есть отверстие для долива масла. Долил и работоспособность восстановилась. Жду пока не износится манжета)).Думал тут в разобранном состояни покажут механизм с разбором где шток и т.п., ан нет-токо одни слова. Смотреть 13 мин не стал

Домкрат — специальное устройство, с помощью которого тяжелый груз поднимается и фиксируется на необходимой высоте. Этот механизм просто незаменим при выполнении какого-либо ремонта автомобиля, например, при смене колеса.

Подкатной гидравлический домкрат.

Наиболее удобными и эффективными для работы считаются гидравлические домкраты, рабочее усилие которых достигается с помощью гидравлического масла и поршня. Сборку и ремонт такого устройства можно осуществить своими руками.

Как правильно точить ножи бруском вручную — подробнее>>>

Когда нужен ремонт домкрата

Конструкция гидравлического домкрата

Домкраты такой разновидности, как и любое другое оборудования, нуждается в периодическом техническом обслуживании, кроме того, в результате тех или иных поломок может возникнуть необходимость отремонтировать устройство.

Так, в цилиндр устройства необходимо иногда доливать жидкость, поскольку масло в процессе работы домкрата может вытекать через уплотнения и сальники. Его нехватка приводит к снижению эффективности работы устройства.

Кроме протекания масла, поломки устройства могут заключаться в его заклинивании при подъеме груза, попадании воздуха в цилиндр. Кроме того, к частым поломкам также относятся невозможность опустить инструмент после поднятия, а также отказ в работе механизма даже под небольшими нагрузками. В таких и многих других случаях понадобиться ремонт гидравлического домкрата, который в некоторых случаях можно сделать и собственноручно.

Как залить масло, и прокачать домкрат?

Масло заливается через горловину с боку корпуса. Эта же горловина является уровнем. Заливаем масло, затем нужно прокачать домкрат.

Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

Протечки масла

Чтобы сделать ремонт гидравлического домкрата своими руками, следует иметь готовый комплект для ремонта. Но перед тем, как приступать к такой работе, следует ознакомиться со схемой оборудования и принципом его работы.

Наиболее частым ремонтом, который требуется проводить при эксплуатации такого типа домкрата, является устранение протечек масла. Почему это происходит? Причиной этому обычно бывают механические повреждения определенных частей оборудования или же их износ.

Ремонт домкрата

Начиная ремонт гидравлического домкрата своими руками, следует наперед приготовить емкость, куда можно будет слить старое масло, а также подготовить новую жидкость, которая будет заливаться в устройство.

В первую очередь снимаются поршни, которые проверяются на наличие следов коррозии. Ее, как и любые загрязнения, необходимо тщательно удалять. При этом также проверяется на предмет деформаций шток. Если они обнаружены, потребуется замена детали.

Далее нужно проверить клапан, который пропускает масло. Для этого устройство снимается, его проверяют наличие любых деформаций или попадание грязи. Если причиной пропускания масла из цилиндра является деформация клапана, его попросту заменяют. Если же причиной того, что шарик клапана не полностью стает в седло является попадания загрязнений, его просто очищают, что предотвращает протекание рабочей жидкости домкрата.

При таком ремонте рекомендуется полностью сливать старую жидкость, заливая вместо нее новую. Сливается масло путем прокачки системы.

После этого все детали устройства тщательно промываются керосином, очищая их от остатков старого масла и любых загрязнений. Кроме того, нелишним будет провести замену уплотнительных прокладок и манжет.

Что делать?

Не держит под нагрузкой

Опускание штока при упоре в поднимаемый груз и порой без большого давления случается по 2 причинам: нехватка масла либо выход из строя клапанов. Рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Нехватка масла связана с обычным вытеканием при плохой герметизации, домкрат перепускает масло. Как правило, это результат продолжительного хранения домкрата с отвернутым запирающим краном либо выработка прокладок. Вопрос решается доливом масла и прокачкой устройства. Желательно практиковать специализированные масла для гидросистем, на худой конец сгодится обычное техническое. Если после наполнения масло утекает даже при наглухо закрытом кране, нужно купить ремонтный комплект и поменять все уплотнители.

Неработоспособность клапанов бывает обусловлена загрязнением системы либо механическим дефектом. Разбирать подъемное устройство сразу не стоит.

Разумней будет в первую очередь промыть каналы и внутренние поверхности, которые бывают загрязнены. С этой целью сливается все масло из устройства и заливается жидкость для промывки (подойдет бензин либо керосин). Несколько раз прокачивается, отработанная жидкость сливается, заливается чистая и так еще 2 раза.

Если промывание не дало эффекта, потребуется разбирать домкрат и обследовать клапаны. Они могут неплотно прилегать вследствие ослабления пружин либо иметь деформированные или выработанные шарики. Первая причина наиболее вероятна и исправляется ротацией пружины либо добавлением под нее маленький шайбочки для усиления давления посредством уменьшения дистанции до клапана. Сношенный либо деформированный шарик нуждается в замене.

Плохо поднимает

Одной из часто встречающихся проблем является уменьшение скорости вынесения поршня к минимуму или много холостого хода. Эта неисправность нередко сопряжена с сокращением высоты подъема и понижением предельной нагрузки. Главная причина подобный неполадки скрывается в завоздушивании системы, случившейся в результате понижения уровня масла. Вернуть работоспособность гидродомкрата в такой ситуации достаточно просто. Для этого понадобится 150-300 миллиграммов масла и жидкость для промывки (если устройство старше 2-х лет).

Сначала на один виток от затянутого положения ослабляется запорный кран. Потом опускается шток насоса, упор до самого конца.

Откручивается либо вынимается (если из резины) пробка на отверстии для залива, сливается отработанное масло. Когда устройству много лет, не исключено, что его каналы и поверхность внутри забиты грязью, что бывает не менее весомой причиной, отчего плохо поднимает домкрат. Требуется промыть его, не мешало бы несколько раз.

С этой целью можно применять бензин либо керосин. Жидкость заливается через сливное отверстие, перекрывается кран, поднимается поршень путем накачивания насоса, открывается кран, опускается поршень, процесс повторяется пару раз. После грузная жидкость сливается, заливается новая порция и повторяются вышеперечисленные процедуры минимум еще раз (ориентироваться надо на чистоту сливаемой жидкости). После очистки системы можно заполнять ее маслом.

Перед заправкой маслом поршень с упором требуется опустить в нижнюю позицию и закрутить кран. Устройство бутылочного типа в процессе заливки необходимо поставить вертикально (в подкатные заливается в горизонтальной позиции). Заправку домкрата сподручнее осуществлять посредством шприца, пока масло не заполнит всю емкость и не станет течь из отверстия.

Повреждения шлангов высокого давления

Причины повреждений можно разделить на следующие виды:

Заводской брак. Чаще всего это некачественный обжим стыка фитинга со шлангом, вследствие использования кустарного или неотлаженного оборудования.
Повреждения, полученные при работе основного механизма. Они проявляются в виде порезов и разрывов шланга. Наиболее распространенной их причиной является провисание РВД из-за неправильно подобранной длины.
Повреждения, полученные из-за несоответствия параметров РВД условиям эксплуатации. Это может быть разрыв шланга или срыв фитинга, из-за этого давление оказалось выше того, на которое рассчитан рукав.
В этом же ряду следует назвать повреждения внешнего слоя РВД при использовании его не в том температурном режиме, на который он рассчитан.

Важно! Чтобы максимально обезопаситься от возможных повреждений РВД, при их выборе необходимо тщательно проверять соответствие их характеристик и параметров условиям эксплуатации.

Рукава высокого давления с фитингами

Речь идет, прежде всего, о расчетном значении максимально допустимого значения давления, температуры и минимальном радиусе изгиба рукава. Среди повреждений шлангов высокого давления наиболее распространенными являются следующие:

Поражение коррозией фитингов.
Излом рукава.
Истирание и изношенность верхнего слоя шланга.
Закупорка рукава.
Нарушение герметичности соединения фитинга.
Срыв фитинга со шланга.
Протечка соединения фитинга.
Термическое повреждение внутреннего слоя резины.

Возможные поломки и их причины

Гидродомкраты редко когда утрачивают свои функциональные возможности основательно, в основном проблема в клапанах, недостатке рабочей жидкости (масла) либо загрязнении. Тем не менее всякое устройство в стадии своей эксплуатации способно выйти из строя.

До того как перейти напрямую к вопросам ремонтных работ, следует определиться с вероятными поломками и факторами, которые способны спровоцировать их.

Итак, в числе часто встречающихся следующие неисправности:

абсолютная утрата устройством работоспособности, которая выражается в том, что нет возможности поднять либо опустить основной поршень (рабочий шток);
ненадлежащая работа (как правило, немного клинит) в процессе подъёма;
спонтанное опускание устройства под грузом;
домкрат потёк – частичное либо полное вытекание рабочей жидкости (масла).

Ремонт подкатных домкратов

Возможные поломки и их причины
Необходимые инструменты
Как починить домкрат?
Рекомендации

Подкатные домкраты характеризуются простотой использования, внушительной грузоподъёмностью, обладают плавным подъёмом и ходом. Идеальны для использования в качестве автомобильных подъёмников как на специализированных станциях технического обслуживания, так и в личных гаражах. Более того, многие владельцы автомобилей умудряются изготовить такого помощника своими силами для того, чтобы пользоваться всеми его достоинствами за меньшие деньги. Сегодня мы рассмотрим вероятные неисправности гидродомкратов подкатного типа, и разберёмся, как устранить их своими руками.

Возможные поломки и их причины

До того как перейти напрямую к вопросам ремонтных работ, следует определиться с вероятными поломками и факторами, которые способны спровоцировать их.

Итак, в числе часто встречающихся следующие неисправности:

абсолютная утрата устройством работоспособности, которая выражается в том, что нет возможности поднять либо опустить основной поршень (рабочий шток);
ненадлежащая работа (как правило, немного клинит) в процессе подъёма;
спонтанное опускание устройства под грузом;
домкрат потёк – частичное либо полное вытекание рабочей жидкости (масла).

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать домкрат потребуется определённый инструментарий и материалы:

гаечные ключи;
резервуар для приёма сливаемого масла;
специализированная жидкость для промывки (допускается керосин либо бензин);
рабочая жидкость – масло.

Перед ремонтными работами можно заблаговременно приобрести ремкомплект для подкатного гидродомкрата. Обычно в него включаются уплотнения поршня и плунжера.

Как починить домкрат?

Отремонтировать подкатной гидродомкрат самому, конечно же, можно. Только для этого потребуется приобрести ремонтный комплект либо отдельные запчасти, исходя от из того, что конкретно сломалось. Как правило, приходят в негодность разнообразные прокладки, вследствие чего рабочая жидкость начинает утекать наружу. Для починки требуется подходящий ремкомплект.

При любых обстоятельствах нужно произвести разборку конструкции и слить из неё рабочую жидкость. Выполнять это надо осторожно, а рабочую жидкость сливать в заранее подготовленную ёмкость.

Для вторичного применения она навряд ли подойдёт, желательно заменить её новой.

Марку масла вы отыщете в руководстве по использованию устройства. Тем не менее в основной массе подходит обычное моторное (к примеру, марки 5W-40) либо рабочая жидкость для гидравлических систем. Она не разрушает резину, не наносит вред поверхности рабочего поршня, имеет среднюю густоту и безопасна для человека.

Имеются специализированные ремкомплекты — ремонтные комплекты гидродомкрата — для всякой отдельно взятой модификации подкатного устройства. В них уже включены все подходящие резиновые прокладки и всевозможные расходные запасные части (исходя из определённой модификации). Постарайтесь не приобретать чересчур недорогие и дорогостоящие изделия, оптимальной будет покупка товара из средней ценовой категории.

После этого необходимо разобрать и вытащить поршни и обследовать их поверхность на присутствие ржавчины. При обнаружении коррозии либо загрязнений от них необходимо тщательнейшим образом избавиться. Наряду с загрязнением и коррозией, избавляются и от отработанного масла. Можно применять для этого специализированные чистящие средства (дизельное топливо, бензин, уайт-спирит, растворители и прочее).

Непременно обследуйте конфигурацию штока. В том случае, если он изогнут, то, по всей видимости, непригоден для реконструкции. В такой ситуации вам необходимо или приобретать новый поршень (что может стать загвоздкой, так как подобных базовых составляющих практически нет в продаже), или покупать новый механизм для подъёма. Поэтому не следует доводить до момента, когда шток погнётся. Как правило, такое случается вследствие существенного превышения допустимого веса автомашины, которую поднимали посредством гидродомкрата.

Аналогично нередкой причиной поломки подкатного подъёмного механизма является загрязнение его внутренних рабочих клапанов.

Они входят в структуру системы по перемещению рабочего поршня устройства (его поднятие и опускание). Необходимо обследовать клапаны, передающие масло. Пристальное внимание необходимо обратить на то, насколько они плотно сидят в посадочных гнёздах. Если соприкосновение неплотное, надо проверить пружины, которые, вероятно, ослабли. Если клапаны выработаны, смяты, то требуется их поменять на новые. В то же время они могут попросту засориться, и шарик-клапан начинает неплотно заходить на своё место. Это и есть источник протекания рабочей жидкости.

При замене рабочей жидкости в подкатном гидродомкрате (а это необходимо производить при капремонте) обязательным мероприятием является прокачивание его гидросистемы. На основании того, что структура различных подъёмных механизмов различается, невозможно дать универсального ответа на вопрос о том, каким образом прокачать гидродомкрат. Не выделяя частностей, порядок действий будет следующим.

Прежде всего следует отвернуть заглушку с горловины для заправки гидродомкрата рабочей жидкостью (либо для её слива, зависит от структуры домкрата).

Затем совсем слить отработанное масло (в заранее заготовленный резервуар). Далее, залить в систему средство для очистки, чтобы удалить всё то, что осталось от отработанной рабочей жидкости, и грязь, которая, надо полагать, присутствует внутри (используйте неопасные для резиновых уплотнителей составы). Последующие мероприятия производятся в такой очерёдности:

залить небольшой объём жидкости в систему;
поработать рычагом, чтобы жидкое вещество разошлось по системе;
добавить ещё и проделать операцию повторно;
производить долив до того времени, пока шток не дойдёт до крайней верхней позиции;
открыть запорный кран, чтобы позволить рабочему поршню возвратиться в начальную нижнюю позицию;
при его движении чистящая жидкость посредством отверстия для слива будет выгоняться из устройства;
если жидкость сильно загрязнена, то следует проделать операцию несколько раз подряд до того момента, пока она не сделается в какой-то мере чистой.

После очистки системы можно приниматься за заливку свежего масла. Действия будут аналогичны тем, которые производились с жидкостью для очистки. После этого все крышки нужно закрыть и обтереть попавшее на корпус гидродомкрата масло.

Постоянно смотрите за уровнем рабочей жидкости в устройстве. С течением времени резиновые прокладки утрачивают свои качества и спускают масло наружу. На его место в гидросистему проникает воздух, и происходит её завоздушивание. Это способно стать обстоятельством того, что поршень перестанет доходить до своего верхнего местоположения, потому как воздух может сжиматься в противоположность маслу. Если вы замечаете подобную проблему, то долейте либо замените рабочую жидкость в гидродомкрате, а также поменяйте резиновые прокладки.

Ремонт двухтонного или трёхтонного подкатного гидродомкрата ничем конкретно не отличается – разве что объёмом масла, необходимого для заливки.

После того как устранение всех неполадок завершено и залито свежее масло, гидродомкрат «прокачивают» – спускают лишний воздух. С этой целью сначала энергично «работают» плунжером, пока не сформируется давление. Далее стравливается воздух посредством специализированных пробок и добавляется масло.

Почему не держит домкрат подкатной

Часто встречается информация о том, что подкатные домкраты часто через непродолжительное время перестают держать под нагрузкой. Такая же ситуация случилась и со мной. Решил поменять втулки стаба, вывесил машину, подставил бруски, но домкрат не ослаблял, так как раньше держал. Через некоторое время смотрю, а домкрат без нагрузки опустился. Мне это не понравилось, ну да ладно. Поменял втулки. Надо колесо одевать. Начинаю машину поднимать домкратом, а он тут же опускается. То есть если с бешенным темпом качать, то кое как он ещё поднимает, но только прекращаешь — опускается. Кое как одел колесо и решил разобрать домкрат. Вот он мой красавчик:

Раскидал я его. Снял насос, снял внешний кожух, достал шток с манжетой, а далее просто офигел. Что же я вижу на внутренней части цилиндра, в которой ходит резиновая манжета:

Они чуствуются когда по ним пальцем проводишь. Видно, что они сделаны искусственно. Если домкрат не поднимать на максимальную высоту, то манжета не достаёт до этих царапин, но так вряд ли бывает, если только в магазине при продаже проверять его работоспособность. А вот что стало с манжетой:

Как повысить продажи домкратов? Да надо искусственно ограничить их срок службы. Не многие будут искать причину неисправности и пойдут покупать новый. Дорогой жаба задушит брать и возьмут такой же в надежде, что хоть год да проработает.
Я решил новый не покупать, а выточить цилиндр. Не подумайте, что я слабый человек, но я не смог выкрутить этот цилиндр, хотя усилия прилагал приличные. Газовый ключ сдирает металл, но отворачиваться эта фигня не хотела.

Плюнул я на неё и решил сточить царапины, а в углубление запихать холодной сварки. Заполировал нулёвкой их, потом сваркой швы затёр и ещё раз полирнул. Вышло нормально, на ощупь уже не чувствовались эти царапины

Купил новую манжету. Замерил старую и получил размер 25х14х7.

Ну да ничего. Небольшое приспособление на дрель

и кусок наждачки уменьшили внешний диаметр почти до 26 мм( дальше уже край бортика), а сверлом на 15 сточил внутренний диаметр до 13.4 мм.
Собрал всё обратно и “о, чудо!” домкрат заработал. Правда под собственным весом и с пружиной не может сам до низу опуститься. Может со временем разработается, а так немного рукой помочь и всё нормально. Поднял пару раз машину до верху, стравливал немного, чтобы проверить как держит. Держит. Посмотрим на сколько этого ремонта хватит. Кстати покупная отечественная манжета твёрже родной, да и в магазине сказали, что это специальная для гидравлики.

ХАТАБ » 25.10.11 23:44

Re: домкрат подкатной гидравлический

gricha » 26.10.11 12:08

Если домкрат еще новый и не течет, то зачем тогда жидкость-то доливал.
Ну а вообще скорее всего не держит обратный клапан. Если он шариковый – проймой, пристучи. Плюс из системы надо удалять воздух. Вобщем где-то так

Re: домкрат подкатной гидравлический

Sera » 26.10.11 13:58

Re: домкрат подкатной гидравлический

Bush » 28.10.11 10:51

Была такая проблемам.
Как я понял домкрат подкатной, портативный , на 2тонны, производитель, Китай.

Вот что у меня было.
На этих домкрата (говорю о модели что у меня, но предполагаю что у всех портативных китайских домкратов), нет переливного клапана (или отверстия) для крайних положении. Т.е., если выдвинуть шток гидравлического цилиндра на полную (поднять максимально вверх), то, есть высокая вероятность прорыва уплотняющей (главной) манжеты. Купил свой домкрат 4 года назад и после второго подъема авто, он у меня начал стравливать. Разобрал и выявил небольшой, чуть заметный надрыв манжеты, как выяснилось, он был получен в следствии задира в крайнем положении, о канавку (не понятно для чего сделанную, но видимо нужную).
Не помню как отремонтировал, то-ли манжету менял, то-ли эту ремонтировал, но вот уже 4года работает без проблем. Главное не допускать подъем на всю длину штока. С этой целью сделал соответствующие пометки на корпусе и слежу за ними, а если подъема не хватает, опускаем, подкладываем досочки, и заново поднимаем.

Без домкрата автолюбитель, без преувеличения, остаётся «как без рук». И нужен он не только для того, чтобы поменять колесо в дороге.
Хороший домкрат незаменим при некоторых видах ремонтных работ – особенно в обычном гараже, не оборудованном подъёмником. Например, при сборке подвески после ремонта, когда необходимо сделать окончательную затяжку рычагов. Совершенно ни к чему опускать авто на колёса, чтобы сайлентблоки приняли «рабочее» положение – достаточно поддомкратить рычаг, чтобы придать ему нужное положение.
Особенно удобен подкатной гидравлический домкрат – благодаря конструкции его можно устанавливать под деталь, расположенную низко, – так, что никаким другим домкратом под неё не подберёшься.
Но, как и любой другой механизм, домкрат может выйти из строя. Ремонт подкатного домкрата доступен любому, кто самостоятельно ремонтирует авто.
Расскажем лишь о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание при ремонте подкатного домкрата своими руками.
В первую очередь рассмотрим его устройство.

Схема работы домкрата

Профессиональные подкатные домкраты отличается размерами и грузоподъёмностью. Как правило, управление клапаном осуществляется за счёт поворота рукоятки, что очень удобно при работе.
Но принцип работы всех гидравлических домкратов одинаков, поэтому удобнее воспользоваться схемой, – ведь, несмотря на размеры и вид изделий, они имеют одни и те же причины поломок.

Подкатные домкраты отличается размерами и грузоподъёмностью. Как правило, управление клапаном осуществляется за счёт поворота рукоятки.

Усилие, создаваемое плунжером, через масло, используемое в качестве рабочей жидкости, передаётся на поршень, соединённый со штоком. Масло при этом перекачивается из передней полости цилиндра домкрата в заднюю (со стороны плунжера). Перепускной канал при этом закрыт, а впускной и нагнетательный клапаны позволяют маслу двигаться только в сторону задней полости, то есть домкрат работает как насос. При открытии перепускной иглы (она представляет собой заостренный резьбовой стержень) масло может перетекать обратно в переднюю полость по перепускному каналу. Если в этот момент домкрат находится под нагрузкой, то шток поршня утопится внутрь цилиндра.
Работоспособность домкрата обеспечивается соблюдением трёх условий:

Плотным прилеганием клапанов к сёдлам.
Необходимым уровнем масла.
Отсутствием пузырьков воздуха в масле.

Подкатной домкрат не «держит» — как отремонтировать

Ремонт подкатного гидравлического дамкрата своими руками

Обычно это связано или с недостатком масла в домкрате, либо с повреждением или загрязнением клапанов.
В первом случае достаточно долить масла в домкрат.
Какое масло заливать в гидравлический подкатной домкрат?
Совершенно ни к чему искать какое-то специальное масло для этого. Хотя, если вы пользуетесь домкратом круглый год, то лучше заливайте синтетическое моторное масло – всё-таки оно меньше густеет на морозе. В некоторых автосервисах, когда «заедает текучка», вообще заливают «отработку». Но так делать крайне нежелательно – отработанное масло и грязное и содержит в себе большой процент агрессивных соединений серы.

Если вы пользуетесь домкратом круглый год, то лучше заливайте синтетическое моторное – всё-таки оно меньше густеет на морозе.

Если заправленный домкрат всё же не поднимает или не держит, то без его ремонта не обойтись – скорее всего, клапаны плохо прилегают к посадочным местам. Такое может случиться, если «ослабли» пружинки клапанов, или попала грязь в каналы.
Перед ремонтом можете заранее ремкомплект для подкатного гидравлического домкрата.
Как правило, в него входят уплотнения плунжера и поршня.
Но вряд ли всё это вам пригодится – даже ежедневно используемые в автосервисах домкраты обычно лишь подтекают через уплотнения плунжера. Поэтому не торопитесь разбирать домкрат «по болтику». Достаточно извлечь плунжер и клапаны с пружинками. В зависимости от конкретной модели домкрата, клапаны могут быть установлены либо в разных «колодцах», либо в одном – последовательно (в таких случаях канал имеет сужающееся внутри сечение).

Ремонтный комплект для гидравлического домкрата

После ремонта и заливки свежего масла домкрат нужно «прокачать» – активно «поработать» плунжером чтобы удалить излишний воздух.

Если на клапанах-шариках есть следы деформации, то их нужно заменить. Но обычно причина не в них, а в пружинках – их желательно поменять на более упругие, или, в крайнем случае, подложить под них шайбы – для увеличения силы пружинки.
Но, опять же, обычно всё сводится к банальной грязи, попавшей в каналы домкрата. Поэтому, разобрав его, в первую очередь позаботьтесь о тщательной очистке «внутренностей» домкрата – промойте их бензином и продуйте сжатым воздухом.
Ремонт подкатного гидравлического домкрата грузоподъёмностью 2 или 3 тонны ничем принципиально не отличаются – разве что количеством масла, требуемого для заправки.
После ремонта и заливки свежего масла домкрат нужно «прокачать» – удалить излишний воздух. Для этого сначала нужно активно «поработать» плунжером – пока не появится давление. Дальше всё просто – стравливайте воздух через специальные пробки и добавляйте масло.
Неисправности, характерные для подкатных гидравлических домкратов, присущи и другим подобным устройствам. Например, сходным образом восстанавливается работоспособность домкрата, предназначенного для вытягивания кузова авто, несмотря на то, что нагнетательный и рабочий цилиндры его «разнесены» друг от друга.
Для того, чтобы поддерживать домкрат в рабочем состоянии, когда тот «простаивает», нет необходимости без нужды менять в нём масло – два-три рабочих хода штока раз в три месяца вполне достаточно.

Почему не держит домкрат подкатной

Купил новую манжету. Замерил старую и получил размер 25х14х7.

Ну да ничего. Небольшое приспособление на дрель

ХАТАБ » 25.10.11 23:44

Re: домкрат подкатной гидравлический

gricha » 26.10.11 12:08

Re: домкрат подкатной гидравлический

Sera » 26.10.11 13:58

Re: домкрат подкатной гидравлический

Bush » 28.10.11 10:51

Была такая проблемам.
Как я понял домкрат подкатной, портативный , на 2тонны, производитель, Китай.

Схема работы домкрата

Подкатные домкраты отличается размерами и грузоподъёмностью. Как правило, управление клапаном осуществляется за счёт поворота рукоятки.

Плотным прилеганием клапанов к сёдлам.
Необходимым уровнем масла.
Отсутствием пузырьков воздуха в масле.

Подкатной домкрат не «держит» — как отремонтировать

Ремонт подкатного гидравлического дамкрата своими руками

Если вы пользуетесь домкратом круглый год, то лучше заливайте синтетическое моторное – всё-таки оно меньше густеет на морозе.

Ремонтный комплект для гидравлического домкрата

После ремонта и заливки свежего масла домкрат нужно «прокачать» – активно «поработать» плунжером чтобы удалить излишний воздух.

готовые чертежи 20 печей

В даном разделе представлены 40 самых распространеных в России печей, подробные чертежи, схемы, порядовки, видео и описание характеристик каждой печи и камина. Мы с полной ответственностью гарантируем что все готовые чертежи печей из данного раздела проверены временем, опытными печниками и соответствуют СНиПам. Благодаря им при наличии начальных теоретических знаний кадки печей и каминов любому под силу будет построить своими руками первую печку. К каждому чертежу прилагается подробное описание порядовой кладки, основные ошибки возникающие при работе с глиняным раствором.

Порядовые схемы-чертежи печей и каминов

Ниже вы видите открытое меню готовых чертежей печей и каминов размещеных на нашем сайте абсолютно бесплатно:

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

-обьемная черно белая

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам. Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

35 Comments

Сайт интересный но есть вопрос к автору сайта во первых вы сами печки кладете и если кладете то сколько берете за работу и в каком городе. И если кладете то хотелось бы видеть подробное видео кладки ваших печей желательно из тех порядоки которых есть на вашем сайте. Ато я вроде теорию выучил всю и выбрал чертежи подходящии но не уверен что все получиться и задавать вопросы на каждом новом рядому мне не кому. Был бы рад видеть подробное видео как делать глинянный раствор и сами печи.

Да печи кладу сам с 1998 года но не очень часто и на видео не чево путнего не снимал. Живу в Ижевске сответсвенно печи клал в основном там же, про цены не один печник вам не скажет каждая печь индивидуально обсуждаеться с заказчиком. Сейчас сезон скоро откроеться строительный постараюсь в ближайшем месяце снять несколько видео кладки печей от начала и до конца ничево не вырезая чтоб все было наглядно.

Здрасте тоже живу в Ижевсе и хотел бы узнать сколько будет стоить кладка печи типа Шведка или Москвичка без фундамента и трубы в вашем исполнении и как с вами связаться.

Отписал в личку думаю договоримся.

Почем договорились отпишите люди тоже ходят знать.

со скидкой( кто заказы делает через сайт) без трубы и фундамента 10 т.р.

Живу рядом в Набережных Челнах
Есть интерес заказать вам комплекс барбекю
Фундамент готов 1мХ3м
С уважением Руан

Здраствуйте к сожалению работаем только в нашей УР, в других регионах своих печников хватает и без нас.

Добрый день!
Если можно, подскажите пожалуйста. На дачу нужна отопительноварочная печь с вентиляцией духовки, размером 2,5 кирпича, на 4 (лучше 3,5) кирпича. Конфорка одна. Загрузка с узкой стороны, створ духовки над ней. Есть ли такая схема? Очень не хочется варить из металла.
С Уважением,
Евгений.

Здравствуйте, нет отопительно-варочных с духовкой таких размеров скорее всего не бывает я точно не одной не знаю. 4,5х4,5 такие печи обычно имеют размер.

Здравствуйте Александр, спасибо за Ваш труд и интересные видео.
Скажите пожалуйста, как рассчитываются фундаменты печей. Заранее благодарю.

Здравствуйте, если упрощенно ( как делают 90% печников) то для печи размером меньше 4х4 кирпича плита толщиной 25 см с двойным армированием по площади на 2-10 см шире печи, для более крупны печей соответственно толщина плиты 30-35 см.

День добрый! Подскажите какую лучше выбрать печь для модификации, у меня парилка в доме 5.5 кв.м. Хочу топочную вывести в гостинную и поставить стеклянную дверцу, бак для воды литров на 10, вобщем хотелось бы простейшую каменку с камино дверью

Здравствуйте, вот вариант печи http://www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U похожей только топку выведете в предбанник с порталом-отступкой в 500 мм.

Благодарен приятно что уделяете внимание всем по возможности! Эту печь я выбрал изначально как единственный подходящий вариант. Только вот бак для воды я решил не делать т.к. Баня в доме и с горячей водой проблем нет. Возник вопрос что делать – увеличивать каменку или приспособить это место под то что вы называете порталом-отступкой .

здравствуйте, очень хороший сайт спасибо вам! я хочу построить печку, где гаючим будет использоваться каменный угол, но хочется чтоб и каминь был. скажите пожалуйста, возможно сочетать два в одном?

Здравствуйте, на угле сделать хороший открытый камин не получиться тяга с углем намного слабее будет. В целом в России вообще спроса на угольные печи отсутствует, отсюда и отсутствие опыта по работе таких печей. Во всяком случае я таких печей точно не делаю. Вам надо у Украинских печников консультироваться у них это распространенный вариант печей. По моему мнению уголь подходит в бытовых печах лишь для печи с котлом водяного отопления выведенного за пределы дома в котельную.

Здравствуйте, Александр! Заранее спасибо Вам за интересный сайт.Подскажите, пожалуйста.Дачный домик, 23-25 кв.м.Высота потолка где-то 2.20-2.30.Какую посоветуете отопительную печь.Хочу попробовать сам сложить.У Вас очень интересные и понятные видео.Заранее спасибо и удачи Вам!

Здравствуйте, для вашей площади вот эта печка хорошо подойдет https://www.osnovaremonta.ru/kaminopech-35×35-kirpicha/

Здравствуйте Александр, огромное спасибо вам, за вашу работу по созданию такого отличного сайта. Посоветуйте, порядовок у вас много, но мне нужна колпаковая с плитой и хлебопечкой.Меня заинтересовала печь Бацулина. Нашёл в инете похожую(ОВУП-1), не могли бы вы, посмотреть и сказать будет она работать.
https://www.youtube.com/watch?v=X3gSbFzi5Uc

Здравствуйте Александр.Подскажите если есть время и желание,нужна печь для обогрева трех комнат первого этажа общей площадью 60кв.м.Залит фундамент 1,5х1,5метра,какие варианты печей с вашего замечательного сайта могут мне подойти?Предпочтение отдаю отопительно варочной печи или русской.Благодарю!

Здравствуйте, рекомендую шведку А бацулина http://www.youtube.com/watch?v=MYh_YJwqd-k но размер сделайте чуть больше 5х5 кирпича.

Здравствуйте Александр. Подскажите пожалуйста, можно ли установить чугунную плиту, над угловым камином?

Здравствуйте, нет нельзя конструкция будет не рабочей постоянно дымящей и ничего не греющей.

Доброго вам времени! Хочу поставить русскую печку, начал сам рисовать ее и увидел впши видео где вы их рисуете в скетчапе. Я тоже пользуюсь этой программой и вней собствено и планирую все шаги. Если вас не затруднит пришлите этот файл , я его так сказать на ощупь изучу чтобы не рисовать заново. Заранее спасибо

Здравствуйте, проекты скетча я выкладваю в нашей группе ВК, https://vk.com/club56222296 напишите там какую именно нужно печь я выложу проект если есть такой.

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какую печь надо сложить, дом размером 48кв/м с мансардной крышей, и как можно отопить второй этаж. Заранее благодарю

Здравствуйте, для 48 метров эту печь рекомендую https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/ второй этаж если не основной то поставьте электрообогреватели. Если основной то печь нужно двухэтажную ставить.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста тип печки на 35квадратов из двух раздельных комнат,но чтобы можно было вставить теплообменник ввиде бытового газового баллона ,для возможности отопления отдельного здания..Заранее спасибо..

Здравствуйте, пока на сайте нет порядовок печей с котлами для отопления 35 метров рекомендую эту печь https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/

здравствуйте Александр, подскажите пожалуйста какую печь сложить в гараже размер 7на 6м, высота 2.5 в дальнейшем хочу поднять второй этаж желательно что бы он тоже отапливался как лучше сделать? заранее огромное спасибо.

Вечер добрый Александр. Можно использовать перемычку на шпильках за место плиты ШБ-94 в Каменке и топке. Зарание спасибо

Здравствуйте. Хотел в своем доме установить небольшую печь”финка с хлебной камерой” на плитах перекрытия (1этаж). Можно ли устанавливать печь на плиты перекрытия или нет?

Здравствуйте, без дополнительного усиления(столб-подпорка) нельзя, стандартная плита ограничение имеет 500кг/метр площади имеет запас примерно двойной но у каминопечей масса обычно превосходит 2 тонны, без учета трубы.

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы: