Нет циркуляции, поломка отопления

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Как обеспечить циркуляцию в теплом полу?

Проблема следующая:
Одной даме “специалисты” сделали теплый пол в ванной комнате обычной городской квартиры.
Пол собран на медных трубах и подключен к вертикальному стояку полотенцесушителя. То есть, трубы входа и выхода теплого пола выходят на этот стояк с разницей 15 см по вертикали.
Вполне естественно, циркуляции в этом “тепло-холодном” полу никакой нет и тепла то же нет.
“Специалисты” которые сделали этот пол благополучно пропали и эта несчастная дама “убитая” холодным полом в своей ванной и бессмысленной потерей бабок на монтаж этого пола слезно умоляет что нибудь сделать, что бы пол в ее ванной комнате был теплым.
Вопрос к специалистам- что можно сделать, что бы обеспечить циркуляцию теплоносителя в этом полу?

Отключить колхоз, снять плитку и положить электрический пол.

Даму утешить, подарить цветочки.

Заменить пол на электрический – это слишком координальный и затратный вариант.
Может есть какие либо другие решения? Как вариант врезать циркуляционный насос? .

Несносный написал :
Заменить пол на электрический – это слишком координальный и затратный вариант.

Он единственно правильный и защитит хозяйку квартиры от дальнейших проблем.

Несносный написал :
теплый пол в ванной комнате обычной городской квартиры.

Тебя посойдют,а ты не воруй!

К чему этот казарменный юмор, папа? ))))

Несносный написал :
Заменить пол на электрический – это слишком координальный и затратный вариант.

Зато гарантия отсутствия проблем:

Если теплоноситель горячий, хотя бы под 50гр, то пол будет такой же, комфорта ноль.
Если положен не цельный кусок меди, очень большая вероятность течи в пайке. Со временем, температурные расширения порвут припой.

Несносный написал :
Как вариант врезать циркуляционный насос?

Только так, если не хотите делать электрический пол. Кстати, п.1. можно решить если к насосу добавить термостатический смеситель.
п.с. если ставить насос, у соседей сверху циркуляции в полотенце скорей всего не будет.
п.с.с. вообще так подключать запрещено, воруете тепло. УК или что там у вас, засудить запросто могут.

Если теплоноситель горячий, хотя бы под 50гр, то пол будет такой же, комфорта ноль.

Это действительно так. Как вариант с насосом поставить баллансировочный кран или термоголовку и путем подбора устанавливать комфортную температуру. Геморой думаю еще тот, но ничего другого на ум не приходит. Именно поэтому и спрашиваю о возможных вариантах.

Если положен не цельный кусок меди, очень большая вероятность течи в пайке. Со временем, температурные расширения порвут припой.

Интересно, а как же тогда стоит медь на пайке на отоплении и ГВС.

Acer написал :
Только так, если не хотите делать электрический пол. Кстати, п.1. можно решить если к насосу добавить термостатический смеситель.
п.с. если ставить насос, у соседей сверху циркуляции в полотенце скорей всего не будет.
п.с.с. вообще так подключать запрещено, воруете тепло. УК или что там у вас, засудить запросто могут.

Это с какого перепуга у соседей сверху не будет циркуляции?
Стояк один, просто из него часть теплоносителя дополнительно будет отбираться на циркуляцию в полу и туда же возвращаться. Именно поэтому и нет циркуляции, что вход и выход на одном стояке и без дополнительного насоса вода не циркулирует (нет разницы давления на входе и на выходе)
Вопросы законности оставим в стороне. Обеспечение требуемой температуры в ванной комнате можно достигать разными способами. Для этого проектом всегда предусматривается установка полотенцесушителя. А здесь можно теплый пол рассматривать как тот же полотенцесушитель, только немного больше )))))
Но это так, типа шутка. Просто какие то “чудо мастера” предложили даме такой вариант. Чем думали они я не знаю.
Все это я уже объяснял этой даме, но до них все доходит очень трудно. Вот и ищет очередных мастеров, что бы доделали ей этот долбанный пол.

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

1. Признаки поломок
2. Причины неполадок
3. Ошибочное проектирование
4. Некачественное оборудование
5. Разбалансировка и монтаж

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

слабое функционирование системы;
тепло подаётся неравномерно по помещению;
в комнатах холодные батареи;
если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

неправильное проектирование;
несоответствие техники расчётным требованиям;
разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
некачественно проведённая установка;
образование воздушных пробок;
неправильный монтаж радиаторов;
повреждения трубопроводов;
нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
он высвобождается из воды во время её нагревания;
неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
негерметичные швы пропускают воздух;
происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Нет циркуляции в теплых полах

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя
Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления
Фильтр грубой очистки
Причина 1. Отсутствие теплоизоляции
Причина 2. Не рассчитали мощность системы
Причина 3. Длинные контуры теплого пола
Причина 4. Пробили трубу теплого пола
Причина 5. Завоздушивание системы
Причина 6. Слабый насос
Смотрите также
Комментарии 46

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы – котёл;

2) котёл – коллектор – водяной тёплый пол – котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева – котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять 🙂

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

Водяной теплый пол достаточно прогрессивная система отопления, требующая пристального внимания в монтаже и эксплуатации. Ошибившись в каком-то моменте, рискуете просто похоронить Вашу систему отопления в бетоне. Давайте разбираться в причинах почему не греет и не работает водяной теплый пол.

Причина 1. Отсутствие теплоизоляции

Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.

Как починить?

Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.

Причина 2. Не рассчитали мощность системы

Принято считать, что в среднем теплопотери дома составляют 100 Вт на квадратный метр. Но зачастую в некоторых помещениях они могут значительно превышать данное значение. Отсюда и не работает теплый пол на должном уровне.

Как починить?

Для начала просчитайте теплопотери каждого помещения. В интернете полно готовых калькуляторов. Сравните цифру теплопотерь с теми помещениями, где теплый пол у Вас не работает. Далее попробуйте отрегулировать контуры теплого пола на коллекторе с приоритетом на те места, где теплый пол не греет.

Все делаете путем эксперемента. Не спешите. Помните, что инерция пола составляет 2-3 часа.

В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.

Причина 3. Длинные контуры теплого пола

Еще одна причина, по которой теплый пол может не работать – это длинные контуры. Принято считать, что длина контура не должна превышать 80-90 метров. Практика показывает, что при наличии проектных значений балансировки системы отопления длина может быть значительно больше. Но опыт демонстрирует, что есть сантехники, которые катают теплый по 200-300 метров одним контуром.

Как починить?

Самый возможный вариант – это взять более мощный насос и надеется на то, что он «продавит» такие большие контуры.

Причина 4. Пробили трубу теплого пола

Редкий случай, но все же происходит. Если теплый пол не греет в том месте, где Вы недавно сверлили пол, то наверняка может быть пробой трубы.

Как починить?

Нужно найти место пробоя. Сделать это можно при помощи тепловизора. Далее вскрываете пол в месте пробоя. Вырезаете дырку и вставляете вместо нее специальную муфту. Заворачиваете ее в полиэтилен и бетонируете обратно пол. Подробнее и ремонте пробоя почитайте здесь.

Причина 5. Завоздушивание системы

Самое элементарное, почему может не греть или не работать теплый пол – это банальное завоздушивание.

Как починить?

Продавайте дом. Нужно открутить воздухосбросник и «стравить» воздух. Если воздухосбросника в системе нет, то вкрутите его в распределительный коллектор теплого пола и «стравите» воздух оттуда.

Причина 6. Слабый насос

Возможно так же не греет теплый пол по причине неправильно подобранного насоса. Такой насос не может грамотно «продавить» контуры и поэтому теплые полы у Вас не греют.

Уважаемые, вопрос по отоплению частного дома, подключенного к центральному отоплению.

Предистория. Дом на 4 хозяина, на каждую половину от центрального стояка идет по две трубы.Прямая и обратка размер 34″. Трубы заходят в дом на коллекторы. Коллектор на вход с 4-мя кранами, + прямой вывод к соседу. С 2 кранов идет раздача на отопление, с 2-х на теплые полы, один пол в ванну, второй теплый пол в прихожей.

Обратка со всех труб на коллектор без кранов. На фото коллектор внизу за трубой с холодной водой.

Были заменены трубы во нашей четверти дома на металлопластик 20″, уложен в ванной и прихожей теплый пол 16″ разводка труб на теплый пол и радиаторы через коллектор.

Проблема в том что вода не циркулирует в системе, из-за того, как я понимаю, что есть напор как в входной трубе, так и в обратной. И сопротивление общей системы не дает нужный напор чтобы продавить обратку.

Один из выходов на прогрев был подключение к обработке крана и слив воды в канализацию, пока трубы не прогреются.

Подскажите поможет ли установка в обратку либо циркуляционного
насоса, либо что-то похожее на обратный клапан? Спасибо!

UPD. Дополнил схему подключения, если это художество можно так назвать =)

Смотрите также

Комментарии 46

как вариант пересмотреть схему подключения радиаторов отопления(в моём случае помогло)
Ну и по любому надо сначала слить систему, чтобы обратка зацепила тепло, тогда должна начаться естественная циркуляция.

Да, после слития обработки стало теплее, но не уверен что надолго.

Ну по опыту, если сечение ни где не заужено, то теплее стало надолго =) до следующего запуска системы

Колхоз высшей степени, нарушали всё что можно и нельзя, от сечения труб до коллектора, до ещё и сборной металлопласт использовали. А на полы даже унибоксы не поставили, и хотим что бы всё работало.

Согласен, колхоз. А что не так с сечением труб? И зачем унибоксы?

Ну смотри, если стояк 3/4 то от стояка должна идти труба минимум 25, пластик, металлопластик идет на диаметр больше чем металл, с коллектора если нет насоса, труба на убивание по диаметрам, унибокс это дешевле чем рамка теплого пола, регулирует температуру пола, Коллектор надо весь переделывать, чтобы на нём были и развоздушники и термоманометры. Ну думал что в системе может быть воздуха до фига, а он тормозит циркуляцию.Плюс сборной фитинг для металлопласта такое гавно.

Ставь насос. Это 100℅ вариант

У меня такая же шляпа в частном доме, у меня и у соседей уже давно стоит циркуляционный насос на обратке (очень сильно выручает даже на 1 скорости) .
Точно так не давит в обратку вода без насоса. Почему то в обратке давление как будто больше чем в подаче. Люди ещё посоветовали поставить гидрострелку и от нее насос, но я не стал заморачиваться))

Вот. Спасибо, будем думать как все сделать правильно.

Какой насос поставили? Не будет ли проблем с обраткой у следующего дома/соседа если поднимется давление на обратку?

ставил ДЖИЛЕКС Циркуль 25-40, как у вас у соседей будет не скажу, у моих соседей просто у всех стоят насосы поэтому я за них не беспокоился. Если будут у них проблемы ставьте тогда гидрострелку

Возможно, сосед поставил насос у себя, тем самым подняв давление в обратке у Вас, вследствие чего прекращена циркуляция ТН в Вашем крыле отопления… Только вот не пойму фокус со сбросом ТН в канализацию

Фокус в том что в обратке, при открытии крана, падает давление и вода начинает циркулировать. Подозреваю что вода начинает идти и из входа и выхода как бы … В любом случае радиаторы и пол заметно прогреваются.

температурный график сети? обычно на обратку ставится регулировочная арматура для балансировки системы.
на теплый пол необходим “подмес” теплоносителя, что подразумевает под собой установку смесительного насоса, либо циркуляционного насоса.
Зимой без подмеса не жарко на полу будет?

Пока что нет активной циркуляции, то не жарко. Периодически хозяева сливают обратку в канализацию, пол и батареи становятся горячими.

Такое тоже практиковали )) пока насоса не было, один раз принципиально шланг из двора кинул чтоб комунальшики увидели и пришли зачинили, поменяли только краны на входе, а циркуляции как не было так и нет.

Температура входящая? Ну датчиков нет, поэтому на глаз, рука прямой вход еле держит. горячая вода идет, думаю что около 90 градусов.

подача ниже 90 градусов вряд ли будет

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

да, по СП 41-102-98 температура теплоносителя в напольном отоплении не должна превышать 55 градусов, а вы 90 поливаете)

Ой вей … делали все сами и первый раз. Ошибки не избежны. Наводку понял. буду читать литературу. спасибо.

это точно. не за что

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

Про регулировку поделюсь опытом:

Для регулировки теплого пола понадобятся отдельный насос на пол, трехходовой смесительный вентиль и термометр (чтобы по нему настроить температуру):

Смесительный клапан смешивает горячую воду с подачи с охлажденной водой из обратки — так можно настроить температуру.

Если дом маленький и стоит циркуляционный насос, то подача и обратка могут иметь очень небольшую разницу в температуре (я у себя с таким столкнулся).

То есть горячую воду будет практически нечем разбавлять — обратка будет почти такой же горячей, как и подача!

Для таких случаев можно ипользовать терморегуляторы (ограничитель температуры обратного потока Oventrop RTL), типа как на батареи, но измеряющие не температуру окружающего воздуха, а температуру воды проходящей через них:

С такой штукой можно вообще обойтись без отдельного насоса на теплый пол — это будет дешевле всего.

Она будет механически почти полностью перекрывать поток, когда вода будет выше заданной температуры, и открывать, когда вода остынет.

Или вариант электрический: отдельный насос, обратный клапан и электронный термостат с реле.

Я на металлических трубах использовал такой, накладной:

У него на задней части металлическая площадка, которая прислоняется к трубе и измеряет температуру.

А внутри термостат и реле.

Через реле подключаете насос, выставляете желаемую температуру, и пока ее не достигнет вода, реле будет замкнуто (насос будет работать), как достигнет — реле разомкнется (насос остановится). И так по кругу.

Если трубы пластиковые, то лучше не накладной термостат, а погружной с гильзой, которая вворачивается в тройник в трубе.

Если вы будете ставить циркуляционный насос на всю систему, то проще и дешевле наверное попробовать терморегулятор Oventrop RTL — не нужно ни насоса ни обратного клапана.

Но когда делаешь сам, все приходится эксперементальным путем узнавать, и за свой счет. )

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему “сделал отопление, а оно не работает” продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и “случаям из жизни”.

Не работает, не греет водяной теплый пол. 6 Причин происходящего

Причина 1. Отсутствие теплоизоляции

Как починить?

Причина 2. Не рассчитали мощность системы

Как починить?

Все делаете путем эксперемента. Не спешите. Помните, что инерция пола составляет 2-3 часа.

В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.

Причина 3. Длинные контуры теплого пола

Как починить?

Причина 4. Пробили трубу теплого пола

Как починить?

Причина 5. Завоздушивание системы

Самое элементарное, почему может не греть или не работать теплый пол – это банальное завоздушивание.

Как починить?

Причина 6. Слабый насос

Объявление

Сообщений
Последняя активность

Регистрация: Jan 2011
Сообщений: 38

Не греют теплые водяные полы!

Регистрация: Jan 2010
Сообщений: 123

Ответ: Не греют теплые водяные полы!

В Москве бы за такую самодеятельность по подключению теплых полов к системе отопления, Мосжилинспекция вкатила бы нехилый штраф с предписанием вернуть все в первоначальное состояние.
Но если у Вас в Баку такое разрешают, то дайте больше вводных данных
какая длина трубы ?
тип трубы ?
диаметр ?
Разность давления если знаете?
тогда может и посоветуем!

Комментарий

Регистрация: Jan 2011
Сообщений: 38

Ответ: Не греют теплые водяные полы!

Два контура на кухне по 60 метров,металопласт,16-я труба.О давлении ничего не известно,видно все дело в циркуляции.Обратка давит на подачу.В котельне слышал не установлены какие то балансировочные клапана,вообщем видно собрана по старинке,так говорят жильцы.

sasha51 добавил 15.01.2011 в 00:16
Народ,а как можно в котельне мосмотреть есть ли циркуляция вообще и какая должна быть разница давлений.Могу ли я поставить обыкновенный счетчик воды на обратке у себя ,чтоб увидеть,есть ли проток воды по трубам?

sasha51 добавил 15.01.2011 в 00:27
Да,еще вспомнил,если это поможет.Там знакомый качегар работает,так он включил все насосы на подачу и сказал что будет гонять их всю смену.а это 8-10часов и чтоб я посмотрел как будут греться теплые полы,но результата опять не было от этого и мне пришлось утром его разочеровать и он неповерил,и сам убедившись в этом,пожав плечами.сказав ,что это что то у меня с воздухом в трубах связано.

Комментарий

Регистрация: Jan 2010
Сообщений: 1683

Ответ: Не греют теплые водяные полы!

Чисто предположу:
врезка ТП в подачу скажем так точка Х, врезка ТП в обратку -У; теплоноситель идет от Х до У по 2 контурам: 1-это обычный контур (назовем его А) через радиаторы как и до врезки было; 2-контур ваших ТП (контур В). Так вот проходя от Х до У теплоноситель в системе теряет меньше давления по контуру А чем по В (или протяженность меньше или диаметры больше), т.к. там меньше гидросопротивление -потому давление на обратке при подходе к точке У по контуру А на много больше чем по контуру В и это давление как бы загоняет обратно теплоноситель пытающийся выйти из контура В -в результате нет циркуляции.
Я понятно выразился?
Не спец я по ТП -потому могу и ошибаться -эксперты прокомментируют если не прав.

Комментарий

Регистрация: Jan 2010
Сообщений: 123

Ответ: Не греют теплые водяные полы!

Вообше это конечно глупость, делать водяные теплые полы в многоэтажке с радиаторным отоплением, даже если это разрешают.
В Вашей 20-этажке в системе отопления как минимум 10атм, спросите у знакомого кочегара!.
Труба мп работает на пределе.
Гидросопротивление радиаторов у соседей намного меньше чем в Ваших 2-х 60 метровых ветках, просто так у Вас циркуляции не будет! Не продавит! И никакая обратка не давит на подачу.
Если Вы поставите свой циркуляционный насос, то вроде должно зароботать, НО! что вы будете делать когда в систему дадут хотябы 60гр.
Будете плясать как уж на сковородке?
По правильному надо собирать узел типа

с регулировкой температуры теплоносителя и расхода в зависимости от температуры в помещении.
И все это будет работать при высоком давлении и с сетевым теплоносителем неизвестного качества. Как долго? или еще фильтры поставить?
вообщем придумали себе занятие на одно место, развлекайтесь.

Да еще:
Не знаю как у Вас в Баку, а в Москве при -20гр на улице , на входе в дом подача с ЦТП составляет 110гр , могу распечатку с домового теплосчетчика показать за прошлый год.
Это я к чему, да просто РАСПЛАВИТЬСЯ ВАШ МП, с впечатляющими последствиями.