Почему течет бачок унитаза с кнопкой

7 способов починить протекающий бачок унитаза

Любая протечка унитаза, всегда вызывает очень много проблем. Она начинает портить настроение, раздражает шум непрерывно текущей воды.

На водяном счетчике появляются большие цифры, приходится платить за воду в несколько раз больше. Поверхность унитаза начинает покрываться ржавчиной. На трубах становятся заметными капли конденсата, который может стать причиной появления коррозии, образования плесени.

Протекания бачка нужно немедленно устранить, чтобы избежать появления отрицательных последствий.
Сегодня образовавшуюся течь в бачке унитаза можно легко исправить, не прибегая к услугам специалистов. Но для этого нужно разобраться в принципе работы такой системы и ее составляющих.

Почему возникает течь

Бачок может протекать по разным причинам. Для ее устранения существует только одно решение. Каждая конструкция бачка отличается своими характерными особенностями. Поэтому и подход к решению такой проблемы будет индивидуальным. Однако самой распространенной считается «классическая» конструкция. Поэтому мы рассмотрим проблему течи, взяв за базу именно эту конструкцию. Дадим 7 решений по вопросу как устранить течь в унитазе и почему может течь унитаз?

Первая причина: Переполнение

Пожалуй, наиболее популярной и очевидной причиной стало банальное переполнение бачка. Когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Лишняя вода просто уходит в переливное отверстие. Основными причинами появления такого перелива могут быть:

• Резиновая прокладка потеряла свою эластичность. Длительная эксплуатация бачка, привела к неплотному перекрыванию потока воды. Прокладка стала деформироваться и пропускать жидкость;
• Прокладка плохо прижимается и неплотно закрывает выходное отверстие, расположенное около сливного клапана, тем самым создается утечка. Такая прокладка сохранила свою эластичность, следы деформации отсутствуют. Вода начинает течь из-за ее плохого прижима к стенке унитаза;
• Возможно, перетерлась шпилька клапана, которая удерживает поплавок. Это происходит в процессе длительной эксплуатации и появления коррозии на теле шпильки;
• В самом корпусе клапана образовалась трещина. Через нее начинает вытекать вода.

Как справиться с такой протечкой

Чтобы быстро устранить проблему, когда подтекает вода из бачка в унитаз, нужно выяснить истинную причину протекания бачка. Для этого нужно провести небольшое тестирование.

Удалить крышку унитаза. Поплавок поднять рукой вверх. Достаточно одного сантиметра, чтобы течь прекратилась. Следовательно, рычаг поплавка согнут не совсем правильно. Он просто не может перекрыть воду, она свободно вытекает через сливное отверстие.

Для исправления и ликвидации течи, необходимо слегка подогнуть рычаг, чтобы он начал перекрывать воду, как только она достигает определенной грани.

Если после поднятия рычага течь не прекратилась, нужно внимательно осмотреть клапан. Специальная фиксирующая шпилька должна находиться на своем месте. На ней не должно быть никаких повреждений. Она должна останавливать рычаг поплавка, находясь внутри клапана. Кроме того, нужно проверить состояние отверстия, в котором находится шпилька. Возможно, оно подверглось деформации.

Пришедшую в негодность шпильку можно заменить медным проводом, большого сечения.

При деформации отверстия нужно установить новый клапан.

Возможно, что течь появляется из-за прокладки. Если после ее прижатия к клапану, вода прекратила вытекать из сливного отверстия, нужно отрегулировать ее прижим. Если она не поддается регулировке, необходимо установить новую прокладку.

Мы рассмотрели основные причины и методику решение проблемы протекания бачка на классической схеме. Её используют уже более 40 лет. Однако каждый год появляются новые конструкции бачков с определенным принципом работы. Постарайтесь дополнительно изучить и их конструкцию.

Причина вторая: Болты

Довольно часто протекающая вода связанна с болтами, которые соединяют бачок и унитаз. Металлические болты с годами покрываются ржавчиной, пластмассовые просто лопаются, от этого и течет бачок унитаза.

Как решить такую проблему

Сначала нужно подвергнуть тщательному осмотру всю арматуру. Возможно, нужно будет заменить только один болт. Однако чтобы дополнительно не бегать в магазин, лучше сразу приобрести новый комплект запчастей для унитаза.

Чтобы точно определить причину течи, придется разобрать бачок. Иногда просто не видно, какая деталь вышла из строя, какая требует немедленной замены.

Как выполняется замена

Чтобы устранить течь бачка унитаза нужно:

• Перед началом разборки, нужно перекрыть подачу воды;
• Удалить из бачка всю воду;
• Открутить гибкую подводку, через которую подается вода;
• Открутить все болты. Если тело болтов покрылись большим слоем ржавчины, их нужно спилить ножовкой по металлу. Покупка новых болтов, намного дешевле установки нового унитаза. Ведь старый можно сломать, при откручивании заржавевших болтов;
• Унитазный бачок отодвигается назад;
• Удаляется полочка, лежащая на манжете;
• Сливаются остатки воды;
• Удаляется вся обнаруженная ржавчина.

Для сборки, все действия выполняются в обратной последовательности. Устанавливаются новые болты, меняются резиновые прокладки.

Третья причина: Груша

Вышла из строя резиновая груша и постоянно течет унитаз после смыва. При длительной эксплуатации резина становится неэластичной. Она грубеет и не может принимать нужную форму. В результате постоянно течет вода в унитазе.

Решение проблемы

Как устранить течь в унитазе? Ремонтировать грушу, потерявшую свою форму практически бесполезно. Можно потратить много времени, а результат будет нулевой. Намного проще приобрести в магазине новую грушу.

При покупке, нужно выбрать из нескольких изделий самое мягкое. Ее можно будет эксплуатировать длительный период времени, пока она не станет жесткой.

Крепление груши сделано на резьбе. Чтобы ее удалить, нужно повернуть грушу по часовой стрелке. Для установки, груша поворачивается в обратном направлении. Пока нет новой груши, можно воспользоваться грузом, висящим на штоке. Он будет давить на грушу, и прижимать ее к седлу. Таким грузом может стать любая тяжелая гайка.

Четвертая причина: Перекос

Неисправность бачка может быть связана с перекосом или большим смещением рычага, на котором держится поплавок. Причин образования перекоса достаточно много. Например, отверстие, через которое в поплавок начинает попадать вода. Возможно, рычаг немного сдвинулся в сторону из-за длительной эксплуатации.
Еще одной причиной, когда течет бачок унитаза, могут стать некачественные сантехнические детали, купленные в магазине.

Как решить такую проблему

Если вы приобрели в магазине плохой поплавок, его нужно поменять на более надежный и качественный. При образовании в поплавке небольшой дырочки, её легко заделать обыкновенным полиэтиленом. Можно также зажигалкой разогреть кусочек пластика и закрыть дырку.

Но такой ремонт считается временным, все равно потребуется замена поплавка.

Пятая причина: Разгерметизация

Между унитазом и креплением бачка появилась течь. Такая протечка в районе соединения бачка и самого унитаза, появляется, если произошла разгерметизации стыка. Обычно причиной такого явления становится большая деформация резинового уплотнителя.

Чтобы устранить течь, должна устанавливаться новая прокладка между бачком и унитазом.

Такая работа выполняется в следующем порядке:

• Отключается подача воды, для чего закрывается основной водопроводный вентиль;
• Из бочка удаляют все остатки воды, собрав ее мягкой кухонной губкой;
• Слегка откручивают сливную гайку. Ее можно найти прямо под лючком спускного клапана;
• Полностью выкручиваются винты, которые крепят бачок к полочке унитаза. Выполняется демонтаж бачка;
• Откручивается контргайка, которая удерживает слив, после чего его удаляют из бачка;
• Устанавливается новая прокладка. Каждая прокладка изготавливается с определенными размерами и формой. Поэтому, прежде чем покупать прокладку, нужно обязательно подобрать точный типоразмер.
• Если прокладка будет меньше или больше, проблема останется нерешенной;
• Сливной узел фиксируют контргайками;
• Бачок возвращается на полку и закрепляется болтами.

Надо сказать, что течь между унитазом и бачком может быть связана с другими обстоятельствами:

• Сильно проржавел болт, удерживающего емкость бачка на чаше;
• Пришел в негодность утеплитель, создающий герметизацию посадочного отверстия для болта.

Конечно, придется установить новый болт и заменить уплотнитель. Работа должна выполняться в следующей последовательности:

1. Перекрывается подача воды;
2. Осушается;
3. Выкручиваются все болты и удаляются из посадочных отверстий;
4. На болты надеваются уплотняющие шайбы;
5. Болты устанавливают на место и затягивают гайками.

Ваши денежные затраты составят:

• Прокладка – 200 рублей;
• Комплект болтов – 50–300 рублей;
• Услуги мастера – 1200–1400 рублей.

Иногда никакую замену делать не нужно. Достаточно просто подтянуть ослабевшие болты. Чтобы это сделать, гайку придерживают ключом, а крепежные детали подтягивают обыкновенной отверткой.

При такой работе нужно соблюдать осторожность. Керамические изделия не отличаются большой прочностью. Достаточно сильнее затянуть болт, и на дне бочка может появиться трещина. Чтобы этого не произошло, намного спокойнее будет просто поставить новые прокладки.

Шестая причина: Запорный клапан

Вышел из строя запорный клапан. От этого постоянно течет вода из бачка в унитаз. Можно конечно попытаться заняться разборкой спускного клапана. Выполнить регулировку давления люка на сливной патрубок, немного подточив его торец. Такие манипуляции требуют больших трудозатрат, причем не всегда достигается нужный эффект. Отсюда напрашивается простой вывод, не стоит заниматься ремонтом, лучше полностью заменить весь сливной узел, либо целиком сливной бачок унитаза.

Для этого, необходимо выполнить следующие действия:

• Туалетную комнату нужно отключить водопровода. Для этого закручивается центральный вентиль подачи воды.
• Оставшаяся вода смывается в унитаз;
• Открываем крышку и губкой удаляем все остатки воды;
• Удаляем фиксирующие винты;
• Бачок снимается с полки;
• Удаляется уплотняющая прокладка;
• Откручиваются контргайки, крепящие сливной узел;
• Удаляется старый механизм;
• Устанавливается новая система.

Перед покупкой сливного узла, нужно постараться приобрести аналогичную модель, которая стояла раньше в бачке. В крайнем случае, того же самого изготовителя. Иначе говоря, если бачок был изготовлен фирмой «cersanit», значит и сливной узел должен быть такой же марки.

Новый узел закрепляется новыми контргайками, устанавливается новая прокладка.

Бачок возвращаем на полку, в отверстия вставляются новые болты. Прикручиваем его к полке унитаза.
Осталось подключить воду и проверить герметичность нового слива.

В принципе работа эта не очень сложная, достаточно иметь набор накидных ключей и несколько разводных.
Покупка нового слива обойдется в 400–4000 рублей. Все зависит от вида механизма. Элитные системы стоят намного дороже.

Если работу будет выполнять профессиональный мастер, вам придется заплатить 1600-1800 рублей.

Седьмая причина: Трещины

Протекает бачок унитаза из-за образовавшейся трещины на дне или бокам. С такой серьезной проблемой можно справиться, даже не меняя весь унитаз.

Что нужно сделать

Бачок отсоединяется от унитаза и хорошо высушивается. Все появившиеся трещины нужно замазать высококачественным герметиком. Надо сказать, что такой способ дает самый большой эффект. Конечно, герметик не рассчитан на длительную эксплуатацию, все равно придется покупать новый бачок и унитаз.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

Прежде всего, установить в каком положении находится переключатель. Если ослабла возвратная пружина, кнопка может просто остаться в шахте. В результате крышка сливного люка будет все время находиться в положении «открыто».

Чтобы отремонтировать бачок унитаза с кнопкой, необходимо придерживаться определенной последовательности:

• Проводится демонтаж крышки;
• Вынимается западающий переключатель;
• Меняется пружина;
• Центруется посадочное место. Оно располагается прямо под отверстием, сделанном в крышке.
• Выполняют обратную сборку.

Профилактические работы

Если вы не хотите, чтобы ваш унитаз часто ломался, необходимо постоянно выполнять определенные профилактические мероприятия.

Один раз в течение шести месяцев нужно вычищать бачок и чашу унитаза.

Постоянно просматривать в каком состоянии находится фурнитура и сопутствующая арматура.

Любой унитаз не «любит» механических повреждений, он плохо переносит скачки температуры.

Вовремя сделанная профилактика продлит срок службы всей системы.

При появлении течи сначала исправляют самые простые поломки и только затем приступают к решению более серьезных задач.

Течь сливного бачка можно устранить своими руками. Конструкция бачка настолько проста, что не требует наличия специального инструмента. Выполнив такой ремонт самостоятельно, вы обязательно получите большое удовольствие.

Заключение

Мы дали 7 самых распространенных решений на тему почему течет вода в унитазе. В 95% случаем у вас именно подобная проблема. Но если вы все перепробовали и ничего не получилось, что тогда делать, если все еще течет вода в бачке унитаза? Лучше вызвать сантехника. Он устранит проблему меньше чем за час.

Что делать, если течет бачок унитаза: 4 частые проблемы и способы их решения

Выход из строя сантехнического оборудования очень неприятен. Его ремонт связан с незапланированными расходами и временными неудобствами. Чтобы не потерять много денег и времени, важно как можно раньше заметить проблему и незамедлительно ее решить. Выясним, что делать, если после смыва или постоянно в унитазе течет вода.

Как устранить течь из бачка

Как проверить исправность бачка

В норме процесс смыва проходит так. При нажатии на клавишу слива или на кнопку, у старых моделей это может быть рычаг на цепочке, открывается сливной клапан. Вода под напором поступает в чашу и очищает ее. Поступление жидкости чаще всего залповое, кратковременное. Но иногда может быть и более продолжительным.

После сброса клапан закрывается автоматически, реже — после повторного нажатия на кнопку. В любом случае после его закрытия никакого протекания в чаше быть не должно. Если это не так, нужно протестировать бак на предмет исправности. Перечислим признаки, свидетельствующие о возможных неполадках.

Признаки подтекания

• В чаше около слива появились известковые отложения или ржавые разводы.
• Периодически появляющееся или даже постоянное журчание.
• Слабый и удлиненный во времени смыв. Он не похож на сильный залповый выброс.
• Расположенная ближе к резервуару унитазная стенка мокрая. Влага появляется даже тогда, когда сантехнику не используют достаточно давно.
• Влага на баке и на трубах.

Появляющиеся на оборудовании капли конденсата свидетельствует о том, что холодная жидкость постоянно циркулирует в трубопроводе. Тогда как при нормально работающем оборудовании такого быть не должно. При появлении таких признаков мастера рекомендуют для начала провести очистку внутренней части резервуара. Иногда причиной становится скопившаяся в нем грязь.

Для этого закрывают запорный кран, опустошают емкость и вынимают из него арматуру. Тщательно вычищают илистый налет и известковые загрязнения, собирают прибор. Если проблема осталась, ищут другое решение.

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода

Конструкция арматуры современных моделей отличается от устаревших систем с грушей-поплавком из резины. Новые приборы оснащены двумя узлами: сливным и поплавковым. Клавиша или кнопка активирует слив, он осуществляется сливным механизмом. После опустошения емкости запускается подача воды. Она регулируется уже поплавковой системой.

Конструкция модулей может различаться в зависимости от моделей. С их особенностями можно ознакомиться в технической документации или при разборе оборудования. В случае если течет бачок унитаза, разбирать его все равно придется. Важно помнить, что делать это можно только при закрытом запорном кране на подводке или на входящем в квартиру стояке. Резервуар перед этим необходимо опустошить.

Схема разборки проста. Сначала откручивается сливная кнопка, затем снимается крышка. После этого легко достать детали. Элементы узлов выполнены из пластмассы, фиксируются при помощи болтов и пластмассовых либо резиновых уплотнителей. Детали разных производителей часто взаимозаменяемы, поэтому замену износившейся найти несложно. Предварительно нужно замерить износившееся изделие или прийти с ним в магазин.

Разберем основные причины, почему течет сливной бачок унитаза и как устранить проблему.

1. Испортился уплотнитель

Это кольцо, изготовленное из резины или пластмассы. Располагается оно на участке выхода водяной струи. На нем задерживается осадок, фрагменты минеральных отложений и другие загрязнения. Поэтому причин у такой поломки бывает две: деталь или слишком загрязнилась, или износилась. Во втором случае она утончается, перетирается либо деформируется. Что бы ни стало причиной, вода будет течь постоянно. Нужно менять или чистить уплотнитель. Процедура проводится по такой схеме.

1. Снимаем крышку емкости. Демонтируем механизм. Для этого поворачиваем модуль влево на половину оборота до щелчка.
2. Готовим моющий раствор с любым мягким мыльным средством. Чистим детали.
3. Внимательно осматриваем уплотнитель. Если есть трещины или деформация, заменяем новым.
4. Ставим модуль на место.

2. Поломка поплавкового механизма

Здесь может быть два варианта. Первый — утрата герметичности поплавка. В этом случае он не поднимается на поверхность при повышении объема жидкости в емкости. Это сразу заметно при визуальном осмотре. При заполнении резервуара срабатывает система перелива, вода течет из бачка в унитаз без перерыва. Второй вариант — поломка крепления механизма. В любом случае требуется замена модуля. Делается это так.

1. Проводим диагностику. Для этого, не опустошая резервуара, снимаем крышку. Нажимаем клавишу слива. Смотрим, как работает поплавок.
2. Демонтируем бак. Перекрываем запорный кран, активируем клавишу смыва. Откручиваем подходящие к емкости шланги и шпильки-крепежи. Осторожно снимаем резервуар с полочки-подставки. Он достаточно тяжелый, его нельзя уронить.
3. Снимаем поплавок. Его нужно аккуратно открутить и заменить новым. Ставим узел на посадочное место, надежно фиксируем его пластмассовым крепежом.
4. Ставим бак на полочку унитаза, закрепляем его монтажными шпильками. Подключаем гибкую подводку.
5. Осталось установить крышку, открыть запорный кран и сделать пробный смыв.

3. Кратковременное подтекание после слива

Иногда из бака течет, пока он наполняется новой порцией воды. Причиной может быть перекос сливного модуля. Это заметно сразу. Сливная клавиша начинает заедать, иногда она просто проваливается в посадочное отверстие. В этом случае надо демонтировать крышку, вынуть узел. Скорее всего, он немного выдвинулся со своего посадочного места. Надо поставить его правильно.

Бывает, что водяной поток приносит достаточно крупные частички минерального осадка или твердых загрязнений. Они попадают под кольцо уплотнителя и нарушают его герметичность. В пустом резервуаре давление на клапан небольшое, и он пропускает жидкость. Как только бак набирается полным, давление усиливается и струйка пережимается. Устранить неисправность можно тщательной чисткой деталей.

Возможно, что сломался или был изначально бракованный один из составляющих элементов клапана. Здесь поможет только замена. Узел демонтируется. Износившиеся элементы заменяются, если это возможно. Если нет, покупается новый модуль. После ремонта или замены механизм устанавливается в резервуар. Проводится пробный пуск воды.

Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

• постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
• ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
• постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
• непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
• появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.

Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.

Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.

Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.

Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.

Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.

Распространенные проблемы и их решения

Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.

Постоянно течет вода

Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?

Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.

Если сливной механизм без демонтажа бачка достать невозможно, сначала снимаем бачок. Для этого откручиваем два крепежных винта, расположенных с нижней стороны полочки унитаза.

Вышеизложенная инструкция является универсальной и подходит для ремонта сливной арматуры. А сейчас перейдем к конкретным поломкам.

Первая причина – вышел из строя поплавковый механизм

К счастью, эту неприятность можно определить, не снимая бачка: нужно просто заглянуть под крышку. Если поплавок перестает выполнять свою функцию, то он не поднимается до нужного уровня, а постоянно находится на одном месте.

Он не реагирует на повышенный объем воды в бачке в результате срабатывает система перелива и вода вхолостую льется в унитаз. Скорее всего, поплавок утратил герметичность и тонет.

Второй вариант – сломались крепления. В любом случае сломанную модель необходимо заменить новым элементом. Для этого старый поплавок снимаем и берем с собой, чтобы в специализированном маркете предъявить консультанту в качестве образца.

Если после очередного заполнения резервуара течь прекратилась – проблема решена. Но в качестве страховки еще несколько дней стоит понаблюдать за работой механизма.

Вторая причина – пришел в негодность резиновый уплотнитель

Уплотнительное кольцо из полимера или резины – самое слабое место сливного механизма. Оно находится непосредственно на выходе водного потока, поэтому одновременно выполняет функцию барьера, задерживающего разнообразную грязь, осадок, минеральные отложения с труб. В результате резинка или загрязняется, или изнашивается и перетирается.

В первом случае ее необходимо очистить, а во втором требуется замена. Остальные детали сливной колонки надежные, проще говоря, у этой детали ломаться больше нечему. Чистка клапана происходит следующим образом.

Если во время чистки вы заметили, что уплотнительное кольцо повреждено, лучше установить новую деталь. Признаки повреждения – деформация, трещины, микроразрывы, общая изношенность. Даже если оно по-прежнему сохраняет свою функциональность, спустя некоторое время снова станет пропускать воду.

Течь наблюдается после смыва

Иногда можно наблюдать такую картину: произошел смыв, и после него еще какое-то время вода прерывистой или даже уверенной струйкой течет в унитаз. Затем течь прекращается, но уже после максимального наполнения бачка.

Потери воды небольшие, однако даже при временной течи деньги улетают на ветер, а чаша унитаза медленно покрывается налетом.

Причин может быть несколько:

• бракованные детали клапанов;
• перекос сливной колонки;
• частичное засорение в зоне спуска воды;
• поломка мелкого элемента одного из клапанов.

Чтобы выяснить, в чем дело, нужно сделать визуальную диагностику, а при необходимости и демонтировать сливной механизм или поплавковый клапан.

Перекос сливного механизма можно заметить сразу – начинает заедать кнопка спуска воды или даже проваливаться вниз. Необходимо снять крышку и посмотреть, почему колонка потеряла стабильность. Возможно, она слегка выдвинулась из гнезда и изменила свое положение. Исправить ситуацию легко, вернув клапан на место.

Бывает и так, что под уплотнительное кольцо проникает довольно крупная минеральная частица, попавшая в бачок с потоком воды из трубы. Пока воды в резервуаре мало, давление на клапан слабое, и жидкость струйкой продолжает течь в унитаз.

Как только бачок заполняется, увеличивается давление на уплотнитель. Он зажимает кусочек минерального осадка и перекрывает течь. Исправит ситуацию чистка бачка.

Домашние мастера любят совершенствовать заводские детали, и даже в такой простой конструкции, как сливной клапан, они умудряются находить недочеты. Вот простой пример, как можно избавиться от незначительного, но регулярного подтекания воды сразу после смыва.

Даже если бачок пустой, груз будет давить на уплотнитель, тем самым создавая стопроцентную герметичность. В этом случае даже легкий износ резины не испортит функциональности клапана.

Профилактические меры от подтекания

Чтобы течь в унитазе не возникла в самый неподходящий момент, стоит следить за состоянием арматуры бачка и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Главным и одновременно самым простым является чистка всех деталей, а также внутренних поверхностей бачка. При внимательном осмотре можно заметить, что даже за короткий срок стенки и дно покрываются рыжим налетом, минеральными отложениями и даже субстанцией, похожей на ил. Состав загрязнений зависит от качества воды.

Время от времени желательно проверять состояние уплотнительных элементов, крепежей и деталей, которые находятся на стыках, чтобы предусмотреть появление сильной течи. Небольшое количество влаги сигнализирует о том, что соединение негерметично. Соответственно, нужно подтянуть гайки или заменить уплотнитель.

Своевременный мелкий ремонт и регулярная чистка уберегут вас от протекания воды в унитаз, следовательно, и от лишних затрат. Немаловажным фактором, обеспечивающим экономию воды, засорения и поломки, является грамотно выполненная настройка арматуры, с особенностями проведения которой рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшие советчики по ремонту сантехнических устройств – это домашние опытные мастера. С результатами их трудов можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Инструкция по замене арматуры:

Видео #2. Как избежать покупки нового комплекта арматуры:

Видео #3. Замена старого поплавка новой моделью:

Все работы, связанные с чисткой или заменой сливной арматуры, можно производить самостоятельно. Если вы не можете найти поломку, но нужно срочно устранить течь, можно просто установить новую арматуру – стоимость ее невелика.

Обращаться к сантехникам целесообразно в одном случае: если вы попытались исправить ситуацию своими силами, но не сумели по каким-то причинам.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно устранили течь в унитазе? Есть полезные сведения, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Выбор, подключение и установка розетки для электроплиты

Электроплита является мощным потребителем энергии. Поэтому розетка для плиты должна обладать особыми техническими характеристиками и соответствовать повышенным нормам безопасности.

Виды силовых розеток

Разъемы классифицируют по ряду признаков, в том числе:

• по способу установки;
• по стойкости к внешним факторам;
• по предназначению;
• по сроку эксплуатации.

Способ установки

Исходя из типа установки, силовые розетки подразделяют на открытые и закрытые. Открытые разъемы используют в открытой проводке и ставят прямо на стене в виде накладки. Чаще всего открытую электропроводку применяют в деревянных строениях, лоджиях, на улицах, во влажных помещениях (санузлы, кухни, предбанники и т.п.).

Силовые разъемы закрытой установки монтируют в стеновые углубления (в подрозетник). Проводка также находится во внутренней части стены. Розетки скрытой установки более распространены и применяются в большинстве типов жилых домов.

Устойчивость к воздействию внешних факторов

Способность противостоять внешним воздействиям определяется по маркировке, указанной на изделии. В маркировку входит буквенный код — IP (сокращенно — Ingress Protection, или в переводе на русский язык — степень защиты от проникновения), а также 2 цифры.

Первая цифра в маркировке указывает на степень защищенности от частиц разнообразной величины. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты (0 — нулевая защита, 6 — непроницаемость для пыли).

Вторая цифра обозначает защищенность от влаги. Цифры начинаются с нуля (отсутствие влагозащиты) и заканчиваются восьмеркой (длительное пребывание под водой).

Разновидность и предназначение

Существуют такие виды розеток, отличающиеся по предназначению:

1. Разъем без заземления. Это наиболее простой в техническом отношении вид силовых розеток для подключения электроплит. Используется вместе с вилкой без защитного заземления.
2. Розетка, оснащенная заземлением. Помимо отверстий под штырьки, такой разъем оснащен штекером-штырем типа F (CEE 7/5). Также существуют варианты с боковыми контактами (CEE 7/4). Подобное устройство позволяет соединение с заземлительными контактами еще до касания штекеров вилки с силовыми контактами.
3. Разъемы со шторками защиты. На таких моделях отверстия под силовые контакты перекрыты пластинками из пластика. Шторки открываются лишь в случае, если штырьки вилки одновременно касаются обоих контактов.
4. Розетка с выталкивателем. В корпусе устройства имеется выталкивающее приспособление, срабатывающее при нажатии на кнопку.
5. Разъем с таймером. Основное достоинство этой функции — программирование устройства по времени подключения и отключения контактов.
6. Разъемы с УЗО (устройство защитного отключения). Модели этого типа полезны на участках, где присутствуют значительные риски, связанные с безопасностью.

Эксплуатационные сроки

Длительность функционирования и надежность контактов зависят от заданного производителем максимального количества циклов включения-выключения. Если изделие качественное, оно способно выдерживать 100 тысяч и более циклов.

Важное значение имеют следующие факторы:

1. Пружинный механизм контактов. Оптимально, если механизм имеет две контактные лапки.
2. Тип зажима. Устройства оснащаются двойной или быстрозажимной конструкцией. Последний вариант специалисты считают более простым в установке (однако и стоит он дороже).
3. Диаметр отверстия для вилки. Евростандарты подразумевают диаметр, равный 4,8 миллиметра. Стандарты, принятые в постсоветских странах, предусматривают 4-миллиметровый диаметр. Дистанция между токоведущими контактами вилки тоже бывает разной.

Факторы выбора розетки

При подборе разъема рекомендуется обращать внимание на такие факторы:

1. Цвет устройства. В стандартном исполнении розетки выпускаются белыми или черными. Существуют и менее распространенные цвета, однако такие варианты встречаются нечасто. Цвет розетки имеет значение с точки зрения соответствия общему цветовому фону помещения.
2. Форма исполнения. Чаще всего розетки предлагаются в виде круглых или квадратных изделий.
3. Защищенность от влаги. Этот фактор является определяющим с точки зрения безопасности. Для кухни и гостиной нужны совершенно разные классы защищенности от влаги.
4. Пылезащита. Этот параметр имеет значение в помещениях с сильным загрязнением поверхностей.

Устройство силовой розетки

Силовой разъем предназначен для работы с большими нагрузками. С его помощью запитывается крупная бытовая техника, то есть потребители, для функционирования которых нужен значительный номинал тока.

Чтобы подключить силовой разъем к однофазной сети, применяют трехжильный кабель. Он включает нулевые, фазные и заземлительные провода.

Обычные розетки рассчитаны на 10 или 16 ампер, а силовые — на 25,32 или даже больше ампер. Причем во время работы таких разъемов не происходит перегрева контактов.

Точка высокой мощности (как и стандартная розетка) состоит из рабочей части, декоративно-защитной панели, а также шурупов. Отличия кроются в рабочих механизмах. Если посмотреть на внутреннее устройство силового разъема, заметны клеммы на входе, по которым присоединяется питающий кабель. Также имеются выходные контакты для передачи электричества через вставленную вилку.

Схемы подключения

Для подключения электрических плит применяют одну из трех схем: однофазное, двухфазное или трехфазное подключение.

Однофазное подключение

Это наиболее часто используемый метод. Обычно применяется в многоквартирных домах. Для однофазных соединений схема имеет вид, указанный на картинке ниже.

Клеммы от 1 до 3, а также 4-я и 5-я стыкуются через медные перемычки с 6-миллиметровым сечением. Перемычки входят в комплектацию, если приобретена современная модель электроплиты.

Жила фазы может быть разных цветов, в том числе коричневого, серого или черного. Фазную жилу подключают к клемме под номером 1,2 или 3.

Нуль (чаще всего синий цвет) соединяют с 4-й или 5-й клеммой. Заземлительный провод (на схеме он изображен в зелено-желтой окраске) присоединяют к 6-й клемме.

Болты следует закручивать до упора. Если пренебречь этим требованием, клеммы воспламенятся.

Фазную жилу в вилке и розетке направляют на клемму L, а нуль — на клемму N. Заземлительный провод подают на клемму с маркировкой PE или Earth.

Двухфазное подключение

Схема двухфазного подключения представлена на картинке ниже.

Двухфазные варианты применяют достаточно редко. Например, схема может выглядеть как присутствие фаз A, C и отсутствие фазы B. В таком случае клеммы 1 и 2 объединяют перемычкой, через которую подключают фазу A. На 3-ю клемму направляют фазу C. Последующие действия такие же, как и при подключении однофазным методом.

Трехфазное подключение

Схема подключения с тремя фазами изображена ниже.

Мощные 3-фазные розетки наиболее распространены в частном жилом секторе. Провод питания в таких схемах имеет 4–5 жил. Напряжение между нулем и фазами равно 220 вольт, а между фазами — 380 вольт.

В трехфазных схемах фазы A, B, C направляют на клеммы под номерами соответственно 1, 2 и 3. Клеммы 4, 5 и 6 соединяют так же, как и в однофазном подключении.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой не представляет трудностей. Нужны лишь базовые знания в электротехнике и определенные функциональные навыки, позволяющие обращаться с рабочим инструментом.

Обесточивание

Прежде всего обесточивают помещение. Для этого отключают квартирный или домовой автомат. Делается это перемещением флажка в определенное положение. Какое именно это будет положение — зависит от того, как настроен автомат. В любом случае, необходимо увидеть «0», что является доказательством отключения электричества.

Выбор места

Локацию для установки разъема выбирают исходя из удобства и здравого смысла. Розетки ставят за электроплитой сверху, за откидной панелью (или внизу от панели). Также допускается установка разъема вне зоны нахождения плиты (используется для встроенных плит), если нет возможности размещения рядом с бытовой техникой.

Прокладка кабеля

Вначале подбирают правильный с точки зрения стоящей задачи силовой кабель. Для этого используют физическую формулу, согласно которой сумму мощностей всех конфорок и нагревательных поверхностей, духовки (измеряются в ваттах) нужно разделить на задействованное напряжение (в вольтах). Если показатели указаны в киловаттах, их следует перевести в ватты (разделив величину в киловаттах на тысячу).

В качестве примера приведем ситуацию, когда напряжение составляет 220 вольт. Полученный результат при вычислениях — это величина тока, проходящего по питающему кабелю при полной нагрузке. Кабель подбирается исходя из полученного результата и с учетом соотношения с током. Для электроплит чаще всего используют трехжильный кабель с сечением до 4 квадратных миллиметров. Это ограничение вызвано тем обстоятельством, что общая мощность потребления (вне зависимости от производителя) не превышает 7 тысяч ватт. Это соответствует 32 амперам.

После приобретения кабеля необходимой длины начинают установку защитной аппаратуры.

Монтаж защитного оборудования

Чтобы защититься от слишком высокого показателя протекающего тока и замыкания, применяют силовой автомат-выключатель. Исходя из максимального тока в бытовых электроплитах (32 ампера), автомат выбирают с тем же током нагрузки.

Подключение плиты

Перед подключением электроплиты нужно подготовить инструментарий и все нужные приспособления. В перечень необходимого входят плоскогубцы, отвертки, нож, розетка для электроплиты и вилка.

Подключения выполняют следующим образом:

1. Открывают соединительный узел электроплиты. Он находится на задней панели.
2. Выкручивают винты, чтобы ослабить контакты в соединительной колодке.
3. Проводят зачистку кабеля. Разделывают все жилы.
4. Соединяют провода с контактами. Здесь действует правило: красный — фаза, синий — ноль; желтый — земля.

Расключение проводов

Данная задача выполняется в такой последовательности:

1. Вскрыть вилку. Для этого открутить крепежный винт на корпусе вилки. Снять верхнюю часть корпуса.
2. В нижней части находятся контактные поверхности с клеммами. Подключить к клеммам все три провода, отходящих от электроплиты.

Подключение розетки

Розетку монтируют в несколько приемов:

1. Размечают место для установки.
2. Проделывают в стене отверстия с помощью перфоратора.
3. Подключают провода. Для этого ослабляют крепежные элементы контактов, после чего присоединяют каждую жилу к нужному зажиму.
4. Устанавливают панель розетки на ее место и фиксируют винтами.

Подключение автомата защиты

Местоположение силового автомата на 32 ампера выбирается исходя из возможности быстрого отключения в будущем, если возникнет такая потребность.

Установка занимает примерно 5–10 минут. Процесс заключается в монтаже основы для фиксации автомата — DIN-рейки, а также присоединении проводников. Для электроплиты вполне достаточно будет автомата только на жилу фазы.

Работу выполняют так:

1. Удаляем кабельную оплетку ножом.
2. Отыскиваем красный провод. Рассекаем проводник и зачищаем его концы.
3. В соответствии со схемой подключения (она есть на автомате-выключателе) присоединяем провода к контактам.

Обратите внимание! При установке автомата на 32 ампера следует придерживаться определенной длины зачищенных проводов. Такие жилы не должны выделяться из контактной группы.

Когда автомат подключен, его переводят в нулевое положение. Затем подключают проводник (который идет от автомата-выключателя) к электросчетчику. Его заводят в распредкоробку.

Тестирование системы

Чтобы проверить работоспособность системы, нужно испытать каждую ее составляющую. Когда установлен разъем, автомат-выключатель и присоединены проводники, подают тестовое напряжение. До этого момента еще раз проверяют корректность установки всех элементов и достаточность затяжки контактов. Если тестирование напряжением прошло без неприятных неожиданностей, приступают к следующему этапу.

С помощью отвертки-индикатора проверяют наличие напряжения на контактах. Если оно отсутствует, смотрят на правильность подключения, а также на силу фиксации проводников. После этого электроэнергия будет передаваться непосредственно на электроплиту.

Автомат-выключатель переводится в положение «включено». Если такое обозначение отсутствует, его заменяет значок «|». Включив автомат, проверяют правильность его работы.

Последнее испытание состоит в тестировании автомата, разъема и проводников на способность сохранять функциональность при максимальной нагрузке. Проверка осуществляется поворотом всех ручек электроплиты на максимум. Кабель и розетка не должны нагреваться, а автомат не должен давать отсечек.

Подключение без розетки

В некоторых ситуациях отсутствует возможность установки силового разъема. Однако данное обстоятельство не исключает подключения электроплиты. Подключение осуществляется напрямую к кабелю электропитания.

Питающий кабель размещают в распределительной коробке, а проводники крепят к зажимам клеммных колодок. Подключение возможно и при отсутствии коробки, когда кабель просто выступает из стены.

Подключение выполняют следующим образом:

1. Разбирают вилку электроплиты, освобождают проводники, расположенные в ней. Обычно речь идет о 3 проводах — заземлительном, фазном и нулевом.
2. Отключают линию электропитания. Важно убедиться в отсутствии тока.
3. Раскручивают шуруп на защитной панели распредкоробки. Внутри находится клеммная колодка, к которой присоединены жилы кабеля электропитания. Если отсутствует распределительная колодка, лучше ее установить, так как в этом случае соединение будет более надежным.
4. Присоединяют провода от силовой вилки электроплиты к клеммам с проводниками от распредкоробки. Нужно быть внимательным, чтобы не спутать цвета: зелено-желтую жилу нужно состыковать с такой же жилой провода питания в распределительной коробке. Точно так же выполняют подключения фазного и нулевого проводов.
5. После создания подключения надевают защитную панель распределительной коробки и затягивают шурупы.
6. Тестируют систему на работоспособность.

Немаловажно то, что при описанном выше способе подключения покупатель электроплиты лишается гарантии. Если по любой причине произойдет поломка техники, ее придется ремонтировать за собственные средства. Однако есть у такого подключения и положительное качество: если в обозримом будущем предстоит замена старой плиты, то новые подключения будет создать совсем несложно.

Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельно

Приобретение новой кухонной плиты — приятные хлопоты для каждой хозяйки. Электрическая она или газовая — это вторично. Важно, что новенькая! Уже и рецепты лежат под рукой, чтобы опробовать новую технику, удивить и побаловать домашних. Ремонт на кухне близится к завершению. Приложено было столько усилий и вот она финишная прямая — подключение кухонной техники. Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Еще перед приобретением бытовой электрической плиты обязательно узнайте, какой тип сети питания электрооборудования в вашей квартире: однофазный или трехфазный. От этого напрямую будет зависеть, какое потребуются электроустановочное оборудование и его характеристики. Подобной информацией располагают электрики вашего ЖЭКа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

1. Прокладываем кабельный канал.
2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

• ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
• ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
• ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

• желто-зеленый – заземляющий;
• синий – нулевой;
• фазные — все остальные цвета.

Внимание! Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

• удаленность от источников влаги;
• удаленность от источников огня;
• доступность для контроля и обслуживания;
• недоступность для детей.

Внимание! Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Розетки для подключения электроплит

Силовые разъёмы, посредством которых подключаются электроплиты рассчитаны на нагрузки свыше 8 кВт и силу тока более 25А.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

В розничной торговой сети выбор розеток для электрических плит достаточно широк: дешевые, выполненные из карболита (черного цвета) и более дорогие из светлого пластика разнообразного дизайна. От обычных силовые розетки визуально отличаются толщиной контактов, так как предназначены для работы с токами высокой мощности. Основное требование к ним — соответствие регламентам ПУЭ и ГОСТ.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Розетки различают по способу монтажа:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

• Скрытые — подрозетник монтируется внутри стены. В результате отводы скрыты, что повышает герметичность изделия и безопасность эксплуатации.
• Наружные — монтаж подрозетника производится поверх отводов. Такие розетки менее герметичны, а значит и менее безопасны в использовании.

Розетки для электроплит имеют и различные варианты защиты:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

• влагозащищенные;
• пылезащищенные;
• со встроенной автоматической защитой от перегрузок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Определить степень защиты той или иной розетки поможет маркировка на корпусе. Буквенная маркировка IP и цифры за ней от 00 до 68 и указывают на уровень защиты контактов. Розетка и штепсель с самой высокой степенью защиты могут выдержать даже погружение в воду. Для использования на кухне рекомендуется применять розетки со степенью защиты выше IP24.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

По количеству контактов силовые розетки бывают:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

• трехконтактные для однофазных сетей;
• четырехконтактные для трехфазных сетей;
• пятиконтактные для трехфазных сетей.

Также розетки могут быть не только одинарными, но и двойными. Если планируется установка дополнительного оборудования с высокой мощностью, то иногда возможно применение двойных розеток. При выборе учитывайте суммарную мощность электроприборов и помните о том, каковы параметры выделенной кабельной линии.

p, blockquote 21,1,0,0,0 –>

Обязательным является наличие у высокомощных розеток заземляющего контакта. Крупная кухонная техника (варочная панель, электроплита, духовка) имеет наружные металлические детали, которые в аварийной ситуации могут оказаться под напряжением. Для защиты людей и дорогостоящего оборудования от поражения и применяется заземление.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Многие производители плит поставляют их в комплекте с вилкой и розеткой, что существенно экономит время и силы. Но бывает и по-другому, тогда будьте внимательны: очень часто импортные вилки не подходят к нашим розеткам. И наоборот. В магазине приобретайте комплект вилка-розетка, соответствующий характеристикам вашей электросети и мощности плиты.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Кабель для электроплиты подвели, розетку и вилку приобрели. Следуем дальше.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Монтаж розетки для электроплиты

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
3. Продеть в подрозетник питающий провод.
4. Зачистить концы жил от изоляции.
5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
10. Включаем электропитание.
11. Тестируем розетку на работоспособность.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Подключение электрической плиты

Ранее вы уже выяснили, по какой схеме однофазной или трехфазной происходит электроснабжение вашего дома. В домах советской постройки чаще используется однофазная схема, тогда как в современных новостройках применяется трехфазная. Исходя из этой информации, вами подбирался кабель для питания электроплиты.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Многие производители электрических плит размещают на задней панели три основных вида схем подключения. Выбираете свою и приступаете к работе.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Самый распространенный тип подключения бытовых электроплит — от однофазной сети 220 В.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Штепсель, применяемый для такого подключения имеют три вывода под:

p, blockquote 32,0,0,1,0 –>

• фазный провод;
• нулевой провод;
• заземляющий провод.

Важно соблюдать соосность подключения.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Для подключения к трехфазной сети 380 В у штепселя 5 выводов:

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

• фаза — 3 вывода;
• нуль;
• заземляющий.

Алгоритм ваших действий:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

• Ознакомление со схемой подключения.
• Соединение штепселя с плитой.
• Снимаем крышку задней стенки прибора, снимаем защиту.
• Перед вами ряд клемм. Может быть применена цветовая и буквенная маркировка.
• Внимательно следим за соответствием маркировок.
• Соединяем только одноименные цвета.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

При монтаже однофазной сети:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

• клеммы L1, L2,L3 соединяем между собой (применяем перемычку) и красный провод фазы подключаем к одной из клемм;
• клеммы N1 и N2 также соединяем перемычкой и подключаем к одной из них нулевой провод;
• заземляющий провод подключаем к клемме RE.

При монтаже трехфазной сети:

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

• демонтаж заводских перемычек;
• клеммы L1,L2,L3 напрямую соединяются с проводами фазы;
• нулевой и заземляющий провода подключаем по аналогии с однофазным.

Медные перемычки обычно поставляются вместе с плитой, но если их не оказалось, то они с успехом заменяются медной проволокой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Внимание! Обратите внимание на то, что демонтаж перемычек, установленных предприятием-изготовителем, ОБЯЗАТЕЛЕН. Если этого не сделать, то высока вероятность ошибки при монтаже, а это чревато неприятностями в виде короткого замыкания и пожара.

У монтажа четырехконтактных розеток есть особенность — отсутствует PE провод. Заземление монтируется объединением проводов «нуль» + «земля».

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Последним этапом проводится тестирование:

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

• проверяем, есть ли напряжение в розетке;
• включаем штепсель в розетку;
• проверяем работу узлов плиты.

p, blockquote 43,0,0,0,1 –>

Установить своими руками розетку для электроплиты за 1 час вполне возможно. Как вы могли убедиться это ненамного сложнее установки обыкновенной розетки, при условии, что вы знакомы с теорией и имеете практический навык проведения электротехнических работ. Тем не менее, качество выполнения всех этапов работ и соответствие всего электроустановочного оборудования регламентам ПУЭ и ГОСТа — залог вашей безопасности.

Правила и особенности установки розетки для электроплиты

Электрическая плита является полезным бытовым устройством, неизменным атрибутом современной кухни и, в целом, очень хорошим приобретением. Но ее неверная установка и неквалифицированный монтаж чреваты выходом из строя проводки, возникновением короткого замыкания, поражением человека током. Именно поэтому задачу по выбору и установке розетки для электроплиты желательно доверять профессионалам.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Выбор «точки»

Надежная и долговечная эксплуатация любого бытового прибора гарантируется при соблюдении основных правил монтажа. Многие владельцы техники ошибочно полагают, что выбор розетки и вилки для плиты ничем не отличается от аналогичной процедуры в случае с любым другим бытовым прибором.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Часть людей предпочитает производить установку своими руками, стремясь сэкономить на монтаже. Специалисты-электротехники рекомендуют выполнять подключение согласно техническим нормам, правилам ПУЭ и требованиям производителя прибора.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Ключевое внимание необходимо уделить выбору силового разъема. Он должен соответствовать характеристикам духовки и плиты (если устройство выполнено в одном корпусе).

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Необходимо отметить, что обычная накладная квадратная розетка на 16А не подходит. Ее выбор чреват оплавлением пластика, повреждением корпуса вилки.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Поэтому следует помнить про фурнитуру специального типа, сделанную для электрической плиты и способную выдерживать нагрузку не более 7 кВт. Имеются варианты для однофазной и трехфазной сети, а также те, которые рассчитываются на большую мощность.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

В продаже легко найти специальные розетки силового типа, отличающиеся по ряду параметров: в том числе, по оттенку, материалу изготовления, конфигурации, особенностям установки, допустимой нагрузке. Вместе с ними необходимо приобрести соответствующую вилку. Многие производители предусматривают все это в своих устройствах.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Силовая фурнитура производится из высокопрочного материала. Если она из пластика, то это значит, что потребителю предлагается существенно сэкономить на качестве. Лучше приобрести изделие из карболита — оно отличается большей прочностью.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

В настоящее время существуют разные варианты монтажа силовой фурнитуры, устанавливаемой скрыто или открыто. Первый метод актуален, если планируется пододвигать плиту вплотную к стене, когда доступ к рабочему механизму будет существенно ограничен.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Большинство пользователей бытовых устройств толком не понимают, как нужно выбирать розетку, что следует учитывать, какие могут быть «подводные камни». Прежде всего, рекомендуем делать акцент на фурнитуре с заземлением. Кроме этого, исходя из типа домашней электрической сети, будь она однофазная, трехфазная или, реже, двухфазная, производится прокладка соответствующего силового кабеля с нужным количеством жил и подходящим сечением.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В идеале, перед покупкой розетки и вилки для электроплиты стоит проконсультироваться с управляющей компанией или специалистами на предмет проектной мощности сети дома или квартиры, присутствия заземления и ряда других вопросов. Полученные ответы должны отличаться своей однозначностью, ясностью и предельной четкостью — это является залогом вашей безопасности при пользовании электроприбором.

p, blockquote 16,0,1,0,0 –>

Выяснив эти моменты, следует переходить к последующим работам, включая выбор места установки плиты. Подключать устройство необходимо отдельным кабелем от щитка и защищать его автоматическим выключателем требуемого номинала.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Особенности бытового прибора

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Выбирая силовую розетку или разъем под нее, необходимо понимать, что подобная фурнитура предназначается для работы с оборудованием повышенной мощности. Возможность пропускать через себя большой ток, в сравнении с обычными бытовыми устройствами, считается их главной особенностью. К примеру, простые розетки допускается использовать с нагрузкой до 16 Ампер, с напряжением 220В.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Силовая фурнитура имеет маркировку типа 32А 220В, 40А 220В. Использование ее с током и напряжением, превышающим номинальные значения, приведет к нагреву клемм, мест соединений проводов и оплавлению пластика фурнитуры.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Розетка для индукционной плиты высокой мощности имеет рабочий механизм, наружную декоративную крышку и соединительные винты. В разобранном виде можно обнаружить на входе усиленные клеммы подключения питающего провода, а на выходе — соответствующие контакты, которые передают напряжение через вилку к бытовому устройству.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Если расстояние между плитой и стенкой минимальное, желательно сделать выбор в пользу внутренней розетки, с целью недопущения перегиба проводов и соприкосновения их с поверхностью устройства.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Порядок монтажа

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Подключение кухонной техники обычно осуществляется на конечной стадии ремонта помещения. Это означает, что в комнате уже закончены отделочные работы, проложены питающие провода, возможно, стоит мебель. Остается только разобраться с тем, как правильно подключить устройство, и что для этого необходимо.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Чтобы все было сделано правильно, рекомендуется озадачиваться соответствующим вопросом еще на начальной стадии проектирования, составления схемы прокладки коммуникаций. На этом этапе выясняется, какая нужна розетка, будет она встраиваемой или накладной, также нужно определиться с высотой ее размещения.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Подготовительные работы

Сначала следует определить место установки для плиты с электроподжигом или встраиваемой варочной поверхности. В идеале, необходимо знать модель и технические характеристики устройства. Вполне возможно, что потребуется предусмотреть подключение напрямую.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Это означает, что получится обойтись без розеток и вилок. Кроме этого, акцент делается на мощности оборудования, исходя из чего производится выбор фурнитуры, провода, автоматического выключателя номиналом 32А и УЗО номиналом 40А.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Обычно выбирается кабель сечением 6 мм 2 . Если речь идет о трехфазной сети 380В, то это будет кабель на 5 жил (возможно, меньшего сечения), однофазная 220В — на 3 жилы.

Лучше всего приобретать медный провод у проверенного производителя, тогда он будет соответствовать действующим государственным стандартам. Данному моменту стоит уделить повышенное внимание, поскольку от этого зависит не только долговечность эксплуатации проводки и прибора, но и ваша личная безопасность.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Дополнительно нелишним будет изучить правила СП_31_110_2003, пункт 9.2, где указано, что категорически не допускается «вешать» на питающую линию дополнительные потребители, розетки, выключатели и т.д.

p, blockquote 32,1,0,0,0 –>

Если подключить плиту без розетки не получится, следующим шагом будет выбор фурнитуры с требуемыми характеристиками. Важно обратить внимание на параметр номинального тока. Необходимо учесть и тип установки силовой фурнитуры: для скрытой установки или для открытого исполнения.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Соответственно, к ней понадобится выбрать вилку, если, конечно, она не идет вместе с бытовым прибором. Стоит также принять во внимание, что ряд изделий зарубежного изготовления несовместимы с отечественными розетками и могут потребовать использования переходника, чего желательно избегать.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Определение места установки

В этом вопросе необходимо руководствоваться исключительно правилами электрической безопасности. Размеры розетки не должны препятствовать размещению плиты относительно рабочей стенки.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Она не должна монтироваться непосредственно на рабочей поверхности и в скрытых местах, где будет затруднен доступ к обслуживанию. Категорически не допускается устанавливать силовую фурнитуру в следующих зонах:

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

• рядом с местом расположения мойки;
• рядом со стиральной машинкой;
• вблизи посудомоечной машины.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

В случае установки плиты на ножках, или если варочная поверхность будет встроена в кухонный гарнитур, идеальным является место на высоте 10–15 см от уровня пола. Электрическая точка должна находиться вдали от воды и огня. С учетом действующих норм, плиту лучше подсоединять сразу через розетку или напрямую к силовому проводу.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Использование удлинителей противопоказано. Допускается устанавливать розетку за плитой, если ту достаточно легко будет вынуть из ниши. Неплохим вариантом считается размещение точки в соседнем нижнем шкафчике.

Особенности установки и последовательность монтажа

Если предыдущие пункты выполнены, можно приступать к подключению плиты. Работу легко выполнить своими силами, однако при наличии любых сомнений лучше вызывать специалиста. Подключение осуществляется на обесточенной линии. Этот факт дополнительно следует проверить посредством индикаторной отвертки.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Независимо от типа розетки, она может монтироваться уже после чистовых работ. Если выбор пал на встраиваемую фурнитуру, потребуется выполнить коронкой соответствующий монтажный стакан.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Как установить саму розетку, мы уже писали в одной из наших статей. Про монтаж розеток в фартук — здесь.

В подрозетник заводится питающий кабель. Посредством специального инструмента — стриппера — выполняется снятие защитной оплетки на 8–10 мм.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Концы проводов подсоединяются к механизму розетки, согласно распиновке. Следует учесть, что желто-зеленый провод отвечает за заземление (обычно подключается к центральной клемме), белый или коричневый — за фазу, голубой — за ноль. Контакт должен быть максимально надежным, однако «пережимать» провода не стоит, поскольку можно повредить клемму или проводники.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Для проверки качества соединения удостоверьтесь в надежном закреплении контактов. Фиксация подрозетника к стене обычно выполняется посредством гипсового раствора или алебастра. После полного высыхания смеси при помощи шурупов фиксируется сам механизм, затем устанавливается изолирующая внешняя накладка.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Далее проверяется, какое напряжение в розетке, есть ли заземление. Это делается с применением тестера. Если все в норме, можно переходить к этапу подключения варочной поверхности или плиты.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

p, blockquote 48,0,0,1,0 –>

Способы подключения вилки

Идеальным вариантом считается приобретение электрической плиты в комплекте с вилкой и розеткой. Все, что останется сделать конечному потребителю — подключить питающий кабель и бытовой прибор.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Производители на тыльной стороне плиты обычно дополнительно приводят схему, в том числе, для однофазной, двухфазной или трехфазной сети. Она позволяет относительно просто выполнить необходимый монтаж.

Остановимся подробнее на последней схеме, поскольку она наиболее часто встречается в многоквартирных домах.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Монтажнику предстоит правильно присоединить контакты пятижильного провода к плите:

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

• к клеммам L1, L2, L3 соответственно подключается фаза A, B, C. При этом, необходимость в использовании фазных перемычек отпадает;
• к нулевым клеммам N1, N2 устанавливается перемычка из меди и производится ее соединение с нулевым проводом;
• к желто-зеленому заземляющему проводнику подключается клемма с маркировкой PE.

В двухфазных сетях принцип монтажа аналогичный, при этом, перемычка ставится с любой парой, будь то L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3. Медные проводники обычно поставляются в комплекте с бытовым прибором. Если же их нет, вполне получится обойтись проводом сечением 6 мм 2 . Важно обжимать места контактов специальным инструментом.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

В однофазных сетях перемычка ставится на контакты L1, L2 и L3. Применительно к ним ниже приведем подробную инструкцию.

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

1. Подготавливается инструмент, в том числе, кусачки, стриппер, индикаторная отвертка, тестер.
2. Подключается трехжильный провод к плите, согласно схеме.
3. Проверяются провода, идущие с распределительной коробки, на предмет соответствия распиновке, надежности контакта, после чего монтируется розетка. Она может быть комбинированной, двойной для плиты и духового шкафа или простой.
4. Проводится тестирование: проверка напряжения, количества вольт на выходе, наличия фазы, «земли», срабатывания УЗО.

Таким же образом можно перенести розетку подальше от плиты.

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Можно ли обойтись без розетки?

Часто можно обойтись и без установки розетки, поскольку производителем предусматривается подключение плиты напрямую к силовому кабелю. Обычно это осуществляется через специальные клеммы. Ничего плохого, если дополнительно будет установлена монтажная коробка.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Если же в комплекте имеется подключенная вилка, ее потребуется раскрутить и освободить провода, в том числе ноль, фазу и заземление. Предварительно, перед началом монтажа, в целях безопасности отключается подача питания путем выключения УЗО или автоматического выключателя. Подключение производится через колодку с клеммами. В конце монтажная коробка закрывается крышкой и фиксируется шурупом.

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

Следует учитывать, что подобного рода действия чреваты снятием устройства с гарантийного обслуживания, о чем необходимо всегда помнить. В случае чего, ремонт плиты придется осуществлять уже за свой счет. Однако достоинств у такого подключения гораздо больше.

p, blockquote 60,0,0,0,0 –>

В случае необходимости, не составит труда выполнить перенос плиты. Кроме этого, уменьшается количество мест соединений проводов, а значит, минимизируется сопротивление и вероятность их нагрева. Отметим, что данный вариант монтажа считается самым экономичным и простым, поскольку не требуется наличия розеток, вилок и выполнения трудоемких работ по монтажу подрозетника.

p, blockquote 61,0,0,0,0 –>

p, blockquote 62,0,0,0,0 –>

Решение вопросов с розеткой должно выполняться еще на этапе проектирования, когда определяются расстояния до газовой плиты или индукционной поверхности, планируется закладка проводов согласно используемой нагрузке, выбирается фурнитура.

p, blockquote 63,0,0,0,0 –>

Стоит учитывать существующие виды подключения, в том числе, для трехфазных, двухфазных и однофазных сетей. При этом, нужно хорошо разбираться в тонкостях электромонтажа. Важно, чтобы все работы выполнялись при полном отсутствии напряжения в питающем проводе, для чего достаточно отключить автомат на электрическом щите.

Силовые розетки для электроплиты

Для кухни керамическая плита является одним из самых главных бытовых приборов. Розетка для электроплиты и духового шкафа должна отвечать многим требованиям безопасности, т. к. неправильная установка может стать причиной короткого замыкания или даже пожара.

Подготовка щитовой

Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.

Фото — силовая розетка в разобранном виде

Важные требования к электрической сети и проводке:

1. Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
2. Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм 2 ;
3. Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
4. Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
5. Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
6. Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.

Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.

Как выбрать

Классификация этих устройств производится по техническим характеристикам, типу установки и размеру. С техническими параметрами все понятно, отводы могут иметь различную силу тока и допустимую мощность. По виду розетки для электроплиты бывают трех видов: скрытой установки, накладные, комбинированные.

1. Скрытая установка – монтаж подрозетника осуществляется в отверстие в стене, за счет этого рабочая поверхность отвода полностью скрыта. Это значительно повышает безопасность и герметичность изделия; Фото — типы
2. Накладные – в отличие от встраиваемой установки, они монтируются поверх отводов. Это более удобный вариант, если не хотите делать дыру в стене, то они будут видны над стеной. Кроме этого, несколько снижается их герметичность, под корпус может попасть влага, пыль и жир, которые часто оказываются на кухонных стенках;
3. Комбинированные. Они представляют собой боле сложные модели скрытых. Помимо монтажа подрозетника в отверстие стены они защищены дополнительно крышкой, благодаря чему встроенные контакты защищены от воздействия внешних агрессивных факторов.

По конструктивному исполнению модель может быть двойная и одинарная. Профессиональные электрики рекомендуют устанавливать двойные с более высокой мощностью, чем нужно плите. Тогда при необходимости можно будет установить дополнительно духовой шкаф, холодильник, вытяжку или другие электроприборы.

Фото — план разводки проводки на кухне

Видео: как подключить электроплиту

Установка и подключение

Подключить розетку для электроплиты можно своими руками, без использования услуг профессиональных электриков. Если Вы учли все требования, озвученные в ПУЭ 7, и выбрали нужный тип этого устройства, то можно начинать монтаж.

Фото — схема подключения

Инструкция, как пошагово установить розетку для электроплиты 32 А и 40 А в сеть 220 В (1 фазная) и в 380 В (3 фазная):

1. И внутренняя, и наружная модели соединяются напрямую через клеммы плиты. Чтобы получит к ним доступ, нужно открутить крышку сзади электроприбора и снять защиту;
2. Соединение производится только между контактами одного цвета (если используется цветовая маркировка). Для однофазной сети требуется фазу (провод красного цвета) подключить к клеммам, между которыми целесообразно дополнительно установить специальные перемычки;
3. Иногда вместо перемычек применяются петли из провода подходящего диаметра, в среднем он должен быть более 6 мм;
4. При этом для установки отвода в силовую сеть 380 не требуется использовать перемычки. Провода фазы напрямую соединяются с клеммами. Следите за соответствием порядкового номера и цветовой маркировки;
5. Если вилка имеет контакт заземления, то переходник также подключается к земле. Для этого установите на самую верхнюю клемму (РЕ) провод заземления, как на фото ниже. Фото — клемма заземления

Также иногда возникают ситуации, когда нужно перенести розетку для электроплиты из одного места в доме в другое. Перенос производится аналогично разводке проводки. Вам понадобится схема электропроводки, по которой нужно сделать новые отверстия в стенах. После подготовки проема нужно достать провода из старого места и осторожно их перетянуть в новое. Возможно, потребуется воспользоваться дополнительным отводом.

Фото — принцип соединения контактов

На новое место устанавливаете подрозетник с евророзеткой и подключаете её так же, как и в инструкции выше.

Обзор цен

Купить обычную розетку под электроплиту марки Legrand, Schneider Electric и т. д. можно в любом городе России, Беларуси и других стран СНГ. Наибольшей популярностью пользуются модели Simon, Легранд, Прима РА. Рассмотрим, сколько стоит комплект (вилка + розетка) марки Прима РС-32 ампера: