Выбор душевого поддона, какой поддон для душа лучше

Душевой поддон: какой лучше

Выбор душевого поддона зависит от ответа на вопрос: а зачем он вам нужен? Есть варианты:

Выбор поддона для замены фабричного в душевой кабине

Вам не понравился (см. статью «Акриловые поддоны для душа») акриловый поддон, купленной вами душевой кабины? Он показался слишком хрупким, ненадёжным? Для своих 100 кг вы желаете что-нибудь попрочней?

Или вы уже сломали комплектный поддон и хотите приобрести что-нибудь на подмену? Интернет-магазины переполнены предложениями по продаже стальных, чугунных и керамических поддонов подходящих габаритов. Какой поддон для душа лучше?

Вы встали перед необходимостью заменить душевую кабину? О том, как это сделать, читайте в нашей статье «Монтаж душевой кабины»

Как приобрести эксклюзивную душевую кабину под заказ, узнайте здесь: http://remontspravka.com/shtuchnyie-dushevyie-kabinyi-na-zakaz

Как установить поддон при монтаже душевой кабины, читайте инструкцию на нашем сайте

Для начала остановите свой выбор душевого поддона на стальном. Аргументы такие:

Как правило, производители (см. статью «Стальные поддоны для душа: их рано списывать в утиль!») стальных поддонов комплектуют свои изделия подставками с регулируемыми по длине ножками. Поэтому вы сможете также легко отрегулировать высоту стального поддона, как и акрилового, чтобы разместить под ним сифон и сточную трубу из вашей кабины.
Стальные эмалированные поддоны самые дешевые. Если эксперимент не удастся, то потери будут минимальны.
Конструкция почти всех душевых кабин рассчитана так, что стенки будут крепиться к поддону винтами, а то и саморезами (с акрилом такой фокус вполне может удаться). К стали саморезом, конечно ничего не прикрепишь. Но засверлить отверстия под винты легче в миллиметровом стальном листе, чем в 8-миллиметровой чугунной стенке или уж, тем более, в толще керамики.

Стальной эмалированный поддон: проверка прочности

Контраргументов меньше. Причем не читайте в интернете душераздирающие рассуждения о том, что «пластик» на ощупь теплее, а прежде чем встать в стальную ванну, вам придётся ждать, когда в нее нальётся горячая вода, а то ступням на голом металле будет неуютно. Никто не ставит душевой кабинет на морозе. В нормальной ванной комнате перепад температур между обычными 25-ю градусами и комфортными для обливания душем 33 градусами ваши ноги не особенно-то и заметят, будут ли они стоять на эмалированной стали или на китайском акриле.

То же самое касается мудрого наблюдения, что «стальной поддон буквально грохочет под каскадами душевой воды». Вы этот грохот когда-нибудь замечали? Или он вас раздражал?

Ограждение для душа со стальным поддоном

Реальных недостатков у стальных поддонов два:

Чугунные поддоны дороги. (см. статью «Керамические поддоны для душа радуют глаз») Керамические – еще дороже. Причем мы не советуем вам заглядываться на натуральную (фаянсовую) керамику – она слишком часто и безвозвратно гибнет даже от падения на нее душевой лейки. Лучше посмотрите на такую экзотику, как стеклокомпозитные поддоны или поддоны из кварила.

По своим качествам они мало чем будут отличаться от более распространенных изделий из (см. статью «Душевые поддоны из камня») литьевого камня (мрамора). И литые из искусственного камня, и квариловые, и стеклокомпозиционные поддоны прочны, красивы, износостойки, но! Они далеко не всегда предназначены для комплектации душевых кабин. А это значит, что вам придётся проделать уйму дополнительной работы и по устройству сливного трапа, и по подготовке к монтажу стенок душевой кабины и т.д.

Фаянсовый душевой поддон Kerasan 700201

Теперь перейдем к более сложному варианту № 2:

Выбор поддона для создания душевого уголка

Итак, какой поддон для него выбрать? Кажется, сам бог велел делать душевые уголки именно в углу. Хотя бы потому, что в этом случае вам надо монтировать ограждение с двух сторон, а не с трёх, как если бы вы устраивали свой помывочный агрегат просто у стены.

Поэтому выбор – угловой поддон.

Еще лучше делать душевой уголок в нише, но ниша в ванных комнатах российских домов – это, скорее экзотика, чем реальность.

Стильное угловое душевое ограждение VISMARA VETRO Golden Line AP/FP

В обоих случаях вам подойдёт квадратный поддон. По той простой причине, что душевое ограждение вы будете покупать в магазине, и оно почти наверняка будет состоять из двух стеклянных створок. Состыкованных под углом 90°

То есть одну половину вашего квадратного поддона будут обрамлять стены вашей ванны, вторую – симметричное им стеклянное ограждение, элегантное в своей прозрачности. А в целом это и будет квадрат.

Конечно, вы можете походить по магазинам и выбрать себе ограждение в четверть круга, или трехгранное, или какое-либо другое. Но предупреждаем, выигрыш в пространстве будет мизерным, а чем сложнее конструкция ограждения, тем оно дороже. Тем более, если в нем применено гнутое стекло.

В крайнем случае, если душе хочется больше места для душа, то купите прямоугольный поддон. Конструктивно он не сложнее квадратного, следовательно, и стоить будет ненамного дороже.

Есть еще один фактор: допустим, ваши расчеты не оправдались и душевой уголок нельзя разместить ни в одном из углов ванной комнаты. Все заняты или не хватает длины шланга до водопровода. В таком случае квадратный поддон отлично будет смотреться и у стены, и посреди помещения, а вот секторный или пятиугольный нигде, кроме угла комнаты, толком и не пристроишь.

По размерам: лучше всего выбрать поддон 90х90 см. Или 100х100. Если меньше, то неудобно будет мыться, места мало. Если больше, то такой душ «съест» все пространство вашей ванной комнаты, да и поддон для него выбрать будет сложнее. Например, чугунные больших габаритов делают только на заказ. Поискать придётся и керамические, и литые из мрамора, и т.д. То есть, увеличивая размеры своего душевого уголка, вы сводите выбор материала для поддона только к одному – к акрилу. А вам это надо?

Вас интересуют душевые поддоны других габаритов? Статья «Душевой поддон 70 на 70 — антропогенный минимум» расскажет вам о самых миниатюрных изделиях этого класса

Статистика показывает, что самым большим спросом на рынке Москвы пользовались поддоны для душа 100х80 см. Подробности о них читайте здесь: http://remontspravka.com/dushevyie-poddonyi-80h100

Ознакомьтесь также с обзором поддонов для душа нестандартных размеров, который размещен на нашем сайте

На заморачивайтесь по поводу высоты поддона. Интернетовские рассуждения о том, как хорошо купать в глубоком поддоне ребенка и стирать в нем бельё – блажь. Бельё стирать неудобно даже в самом глубоком поддоне: надо либо сгибаться в три погибели, либо вставать на колени. А ребёнок во время купания при всём вашем усердии не усидит – такие уж они, дети.

Душевое ограждение Migliore в форме четверти круга

С другой стороны, хотя мелкие поддоны выглядят и изящно, но как-то ненадёжно. Постоянно шевелится мысль, что герметик с уплотнителем между стеклом ограждения и бортиком поддона не выдержат, и вода хлынет наружу. Поэтому самый оптимум – глубина поддона 15-20 см.

Рейтинг материалов для душевого уголка

Он находится в обратной последовательности тому перечню, который был приведен в первом разделе статьи.

На первом месте – литьевой камень (мрамор). Он прочен – без кувалды не разломаешь, не то что фаянс или акрил. Красив. Благодаря приличному весу поддон из этого материала устойчив. Правда, к нему без специально оборудованного постамента трудно пристроить сливную систему. Но коли уж вы взялись поработать своими руками или оплатить труд чужих для устройства своего собственного фешенебельного уголка, то соорудить пьедестал с трапом для слива для вас проблемой не будет!

Душевой поддон, изготовленный из литьевого мрамора

Не проходите мимо поддонов из стеклокомпозита: хотя этот материал и нов, но по ценам он уже сопоставим с акрилом, а по эксплуатационным качествам даже превосходит искусственный мрамор.

Чугун хоть и позапрошлый век, но, если бы не большой вес и ограниченный ассортимент изделий из него, стоял бы вплотную к идеалу.

Стеклокомпозиционный поддон для душа

Трудно сказать, какие поддоны хуже: из стали или из акрила. Эмалированная сталь толщиной в 1 мм и армированный стекловолоконной сеткой акрил в 6 мм обладают примерно одинаковой прочностью.

Статья на нашем сайте «Где купить душевой поддон» подскажеи вам оптимальные варианты приобретения этого товара и адреса ритейлеров

Как собрать кабину с душевым поддоном своими руками? Узнайте здесь: http://remontspravka.com/sborka-dushevoy-kabinyi-svoimi-rukami

Как соорудить душевую кабину без поддона? Обзор нестандартных способов сборки душевых кабин на нашем сайте подскажет, как это сделать!

Акрил легче пробить насквозь, стальной поддон проще деформировать. Сталь дешевле, акрил – приятнее на ощупь. Акрилу можно придать сколь угодно изощрённую форму, зато стальной поддон при равных размерах меньше весит.

Поддон из натурального камня

В общем, два ведущих конструкционных материала сопоставимы по своим достоинствам и недостаткам.

Очевидно, если вы решили делать душевой уголок с мелкой ванной, то из этих двух разновидностей вам лучше выбрать стальной поддон. Если с глубокий или средний глубины – то акриловый. Определять, какой поддон выбрать для душа, вам.

Душевой поддон из акрила

Главное, решая, какой душевой поддон лучше, отвлекитесь от второстепенных мелочей типа: «Какой на ощупь?», «Как звенит?», «А такой же, но розовенький, есть?» Существенны два параметра: прочность (не менять же вам поддон после каждой упавшей в него железной кружки) и удобство сборки и эксплуатации. А что касается стоимости, то ниже мы приведем сопоставительные таблицы по цене квадратного поддона 90х90 из разных материалов и стоимости душевых ограждений на поддон такого же размера в зависимости от их формы. А уж вы, планируя сантехнические работы, считайте и исходите из толщины кошелька!

Таблица 1.

Минимальная стоимость душевого поддона 90х90 из разных материалов

Марка поддона или страна-производитель	Материал	Цена, руб.
Китай (по прайсу http://www.vanna-rum.ru)	Сталь	1550
Dolphin «Луч» , Россия (по прайсу http://www.vanna-rum.ru)	Акрил	3350
Yidu , Испания (по прайсу http://www.vanna-rum.ru)	Керамика	6100
«Кировский завод» , Россия (по прайсу http://www.skomfort.ru)	Чугун	7456
Cezares-SMC TRAY-M-A , Италия (по прайсу http://www.artsan.ru)	Стеклокомпозит	7630
Ravak Elipso Pro Chrome , Чехия (по прайсу http://www.vanna-rum.ru)	Литьевой мрамор	11600
5-003.1 , Россия (по прайсу http://www.oceanus.su)	Нержавеющая сталь	18420
Ritter 5431264 , Германия (по прайсу http://remontspravka.com)	Натуральный камень	46979

Таблица 2

Цены на душевые душевые уголки 90х90 см Ravak Supernova в зависимости от формы

Как выбрать душевной поддон.

Душевая кабина – популярное оборудование для ванной. Многие не представляют свою жизнь без этого сантехнического оборудования, ведь оно экономит место даже в самой маленькой ванной комнате.

Душ помогает быстро совершать водные процедуры, поэтому к нему нужно купить хороший душевой поддон. Он ключевой элемент любой душевой кабины. В душевых уголках вместо поддона используется влагостойкий пол.

1. Область применения

Главная функция устройства – отвод и сбор воды. Во время водных процедур вода постоянно стекает на пол и чтобы душевая кабина работала в нормальном режиме, нужен поддон. Подходящую модель найти несложно из-за большого выбора устройств.

2. Монтаж

При установке учитывается конфигурация и форма душа. Она должна быть достаточно удобной для всех, поэтому и поддон нужно выбирать в зависимости от душевой кабины. Например, людям со слишком высоким ростом вряд ли понравится компактная душевая кабина и такой же поддон.

Сперва выбирают место для установки. Чаще прибор устанавливают у одной из стен, однако в большой ванной комнате его можно установить и в самом центре.

Не стоит забывать и о форме поддона. В открытой продаже есть как закруглённые, так и квадратные модели. Встречаются устройства и в другой форме.

3. Материалы поддона

В качестве материала используется акрил, чугун либо сталь. Каждый из перечисленных материалов имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Чугун

Это долговечный материал. Если поддон изготовлен из чугуна, то скорый ремонт ему не потребуется, т.к. он очень прочен. Единственная проблема касается эмалевого покрытия. Оно может получить сильные повреждения, однако это происходит сравнительно редко. У чугуна есть как достоинства, так и недостатки. Материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому перед тем, как начать принимать душ, нужно окатить поддон как можно более горячей водой, иначе принимать душ будет неприятно. Это чувствуется особенно сильно зимой.

Сталь

Это куда более лёгкий материал, чем чугун. Она дешевле, однако, во время душа вам придётся смириться со слишком сильным шумом во время попадания капель воды. Некоторых посторонний шум очень сильно раздражает, поэтому лучше выбрать прибор, сделанный из других материалов. В последние годы производители стараются выпускать модели из более толстой стали. Это помогает понизить уровень шума, однако даже такие меры не всегда эффективны.

Чугун

Это новый материал. Его стали использовать намного позже, чем сталь и чугун. Акрил часто используется и при производстве ванн. Благодаря акрилу производители стали выпускать поддоны разных форм и размеров. Допустимая нагрузка на устройство составляет 150 кг. Конструкцию можно усилить специальным каркасом.

Искусственный камень

Это самый модный материал. Он прочный и обладает высокой устойчивостью к царапинам и даже к химическому воздействию. Хорошие звукопоглощающие качества позволят использовать его даже тем, кто не терпит посторонних звуков. Этот материал подходит для дизайнеров, ведь вы можете выбрать искусственный камень любого цвета.

4. Форма

Спросом пользуются квадратные и закруглённые формы. Есть угловые и пятиугольные модели, однако они встречаются реже.

Причина популярности квадратных моделей в том, что многие принимают душ стоя, поэтому не нужно покупать поддон большей площади и другой формы. Также большинство людей старается сэкономить как можно больше свободного места для размещения в ванной комнате стиральной машины и другого оборудования.

5. Высокие и низкие поддоны

Высота поддона – важный показатель. Производители выпускают модели, как с нулевой высотой, так и поддон-ванны. Чем удобнее пользоваться? Тем, у кого есть ванна, вряд ли стоит покупать высокие устройства. Они нужны тем, кто собирается купать в таком поддоне домашних животных или стирать вещи. Высокие версии часто используют для купания детей.

Необходимо рассматривать и удобство пожилых людей. Им было бы проще, если бы их поддон имел ступеньку, однако лучшим для пожилого человека остается низкий поддон.

Многие производители предлагают модели с нулевой высотой, однако встречаются и поддоны-ванны.

6. Габариты

Габариты имеют особое значение для покупателя. Обычно предпочтение отдается поддонам с габаритами 90 см на 90 см. Такая модель не будет занимать слишком много места, она удобна и комфортна. На ней смогут расположиться даже те, кто страдает лишним весом.

Если же нужно найти ещё более комфортабельный поддон, то оптимальны будут варианты больших размеров. Они подойдут для тех, кто живёт в большой и просторной квартире или загородном доме.

7. Глубина

Общая глубина – важная характеристика. Она влияет на удобство принятия душа. В магазинах есть плоские поддоны и достаточно глубокие. При выборе плоской модели будет намного больше свободного пространства. Однако их вряд ли получится использовать для стирки белья.

При регулярном использовании душа для бытовых нужд понадобится глубокий поддон (более 16 см).

8. Дополнительные функции

Современные поддоны сильно отличаются от моделей, изготовленных пару десятилетий назад. У них есть шероховатая поверхность либо ребристое дно. Это делает процедуру купания безопасной. На шероховатой поверхности ноги не будут скользить, поэтому о падении в душе можно будет забыть.

Это важно для пожилых и детей, которые любят играть в душе. Нередко баловство заканчивается серьёзной травмой, чтобы избежать такого сценария развития событий, необходимо заранее купить поддон с безопасным покрытием.

9. Полезные советы

Размер душевой кабины влияет и на уровень комфорта. Для максимума удобств нужно выбирать как можно более просторный поддон. Размер поддона – основной фактор, учитываемый при выборе. В противном случае возникнет масса проблем, ведь некоторые члены семьи (при неправильном выборе) не смогут им пользоваться.

Поверхность поддона не должна быть гладкой – это слишком опасно. Удобны поддоны с рельефным рисунком, однако лучше всего выбирать поддоны с противоскользящим покрытием.

Уточняйте комплектацию, когда покупаете поддон. Если в комплекте есть сифон или что-то ещё, это облегчит вам жизнь. Передние экраны, которыми оборудуются поддоны, бывают несъёмными и съёмными. Съёмные экраны хороши, если нужно добраться до сантехнических узлов, поэтому если вы не уверены в его надёжности, покупайте модели со съёмными экранами.

10. Вывод

Перед покупкой той либо иной модели, нужно внимательно изучить всю информацию. Многие покупают первую попавшуюся модель. Это большая ошибка, ведь сегодня нет проблемы в том, чтобы найти поддон для своей ванной комнаты.

Уделите внимание и производителю. Не стоит покупать приборы от малоизвестных компаний. Лучше выбирать модель от известного производителя, тогда при эксплуатации у вас не возникнет никаких проблем.

Какой поддон для душевой лучше выбрать

В данной статье мы рассмотрим, какой поддон лучше выбрать для душевого уголка или ниши, в независимости от того, будет он использоваться в квартире или доме.
Также будет несколько рекомендаций по подбору ограждений и дверей, так как их эксплуатационные качества не менее важны.
Стоит отметить, что приведенные рекомендации актуальны и для душкабин, однако с некоторыми оговорками.
Дело в том, что большинство душевых кабин продается только с определенным видом поддона и выбирать попросту не приходится.
Кроме того, подбор душкабины все-таки должен основываться на особенностях всей конструкции, выбирать только из типа поддона некорректно.

«Не стоит путать душевые углы и с кабинами, это два абсолютно разных вида сантехники.
У первых идет только поддон, ограждение и двери, тогда как вторые являются полностью готовым устройством с крышей, встроенными смесителем, зеркалом и множеством других опций.
Многие называют углы кабинами, однако это в корне неверно.»

Высота душевого поддона

По поводу высоты душевых поддонов существует множество мифов.
Их, по всей видимости, придумывают люди, которые ни глубокими, ни мелкими моделями ни разу не пользовались.
Постараемся развенчать мифы и привести более объективную информацию.

Начнем с того, что всего существует три вида поддонов: низкие, средние и глубокие.
У первых высота бортика составляет до 6 см, у вторых до 20 см, у третьих до 70 см (это максимальные показатели).

Если вы планируйте использовать вместо двери обычную мягкую шторку, то вам подойдут только последние два вида.
С первого же вода будет постоянно попадать на пол, причем в большом количестве.

При установке двери с уплотнителем по нижней части, беспокоиться о высоте уже не нужно, так как герметичное соединение обеспечит защиту от проникновения воды.

Теперь поговорим об удобстве:

— Практика показывает, что наиболее практичными являются средние модели с глубиной около 14-17 см.
Через такой бортик легко переступать, при этом он сдержит воду, если соединение у двери вдруг перестанет быть герметичным (а это не такая уж и редкость).
Плюс можно набрать немного воды, чтобы попарить ноги.
Ухаживать за средним поддоном легко и с монтажом в нише проблем, как правило, не возникает.

— Низкие модели смотрятся стильно и позволяют существенно снизить общую высоту, поэтому ими могут пользоваться без проблем пожилые люди с ослабленным организмом.
Других преимуществ у них нет, зато есть несколько недостатков.
В частности всегда существует риск протечки двери и моментального попадания воды на пол.
Набрать даже немного воды не получится, как и воспользоваться смесителем, чтобы что-то помыть (нужно будет полностью заходить в нишу или угол и закрывать дверь).

— Глубокие поддоны с учетом высоты ножек для монтажа достаточно высоки, поэтому залазить в них не очень удобно.
Однако для здорового человека данный недостаток все же надуман, ибо переступить через полуметровую преграду совсем не сложно.
А вот для людей с больной спиной, ногой или просто ослабленных данный тип поддонов не подойдет.

В плане практичности глубокие модели имеют несколько также надуманных преимуществ и несколько упускаемых многими.

Возможность стирки – сейчас практически никто вручную не стирает, почти у всех есть автоматические стиральные машины.
Если же нужно простирнуть несколько трусов или носков, не запуская машинку, то сделать это можно в тазике и даже в среднем поддоне.
А вот в глубоком будет неудобно, как и в ванне из-за высокого бортика.

Купание детей – купать ребенка все же куда удобнее в ванне.
Вот если ее нет, то душевая с глубоким поддоном будет куда удобнее, чем со среднем или низким.

Мини-ванна – во время принятия душа иногда возникает сильное желание окунуться полностью в горячую воду.
Ни один из поддонов не дает такой возможности, но набрав высокий все же можно неплохо погреться.

Какой поддон для душевой лучше выбрать по высоте бортика (подытоживаем):

если у вас нет ванны, то, безусловно, оптимальный вариант глубокие модели;
при наличии ванны средние по высоте модели;
когда дизайн превыше удобства и практичности, модели с бортиком высотой несколько сантиметров.

Форма и размер душевого поддона

Если речь идет о душевой нише, где поддон с трех сторон закрывается стеной и с одной шторкой или каркасной дверью, то выбирать форму особо и не нужно.
Для данных целей подходят только квадратные и прямоугольные модели, все остальные крайне сложно устанавливать и, как правило, столь же неудобно использовать.

Для душевых углов подходят также формы четверть круга и радиальная.
Они чуть интереснее прямоугольных, благодаря экономии места в ванной комнате и отсутствию с лицевой стороны острого угла, о которой можно неприятно удариться.
Также их немного проще мыть и очень часто проще гармонично вписать в маленькие помещения.
Из недостатков только более высокая цена ограждений и дверей, так как они идут изогнутые, что повышает их себестоимость.

Для душкабины также подойдут и круглые поддоны.
Круглые душевые кабины смотрятся великолепно и пользоваться ими одно удовольствие, однако они предназначены только для больших ванных комнат, так как занимают куда больше места.

Немного о размерах:

— Для комфортного принятия душа человеку со средней комплекцией нужен размер 90*90 см.
— Полным людям уже лучше отдать предпочтение поддону с размером 100*100 см или даже чуть больше.
— Для романтиков, которые любят принимать душ вдвоем, также понадобится модель размером минимум 100*100 см, но лучше 120*100 или 120*120 см.

Из какого материала

Какой поддон для душевой лучше выбрать: акриловый, стальной, керамический, каменный или какой-то еще?
Давайте попробуем разобраться среди наиболее популярных вариантов, предлагаемых производителями (экзотику не рассматриваем, так как найти нужный размер редко удается, да и продают часто на заказ с ожиданием до нескольких месяцев).

1. Стальные.

В интернете можно найти много споров на тему стальных моделей с эмалированным покрытием.
Одни говорят, что они шумные и холодные, другие утверждают, что это миф.

На деле же выходит нечто среднее.
Да они шумят, потому что изготавливаются из тонкой стали, которая усиливает звук падающей воды, а не приглушает его.
Ничего страшного в этом нет, но и приятного тоже.

На счет холодной поверхности — сталь неприятно прохладная даже в теплых ванных комнатах.
Большинство людей этого даже не заметит, но тем, у кого чувствительные ноги будет не совсем комфортно (а таких не мало).

К счастью, оба недостатка легко устраняются запениванием поддона с нижней стороны и использованием внутри деревянного коврика.
А вот справится с эмалью, которая на дешевых металлических поддонах не самого хорошего качества уже не получится. Она будет отлетать, как и на дешевых ваннах.
Уже через пару лет многие стальные модели выглядят, как после бомбежки.
И именно данный недостаток можно считать наиболее весомым, плюс еще и «дешманский» внешний вид.

Существуют и хорошие стальные поддоны из толстой стали с многослойной эмалью, которые надежны и красиво смотрятся.
Такие производят несколько производителей, включая известную немецкую компанию Kaldewei.
Однако стоимость настолько высока (от 60 тыс. рублей), что смысл хорошего качества просто теряется, так как за те же деньги можно купить модель из искусственного камня или несколько акриловых.

2. Чугунные.

Обладают практически тем же списком недостатков, а именно холодной поверхностью и плохой эмалью. Но есть нюансы.
Нагревается чугун куда медленнее, поэтому утепление его пеной ничего не дает, да и звукоизоляция ему не нужна.
Поэтому чувствительным людям придется все же использовать деревянный коврик.

Эмаль на чугунных поддонах вполне может быть и хорошей, но только у далеко не дешевых моделей. Однако платить много за холодный поддон вряд ли стоит.

3. Пластиковые.

Душевые поддоны из пластика, как правило, являются бюджетным вариантом, как и стальные.
И если сталь просто некрасивая и непрактичная, то у дешевого пластика нередко присутствует неприятный запах.
То есть, с высокой вероятностью он является токсичным.

Минусом также является низкая прочность и травмоопасность материала, многие поддоны раскалываются на крупные острые фрагменты, особенно когда их наполняют водой (что повышает нагрузку).

Из плюсов относительно теплая поверхность и низкий уровень шума при принятии душа.
Ну и доступная стоимость.
Однако покупать изделия из пластика мы бы не рекомендовали.

4. Керамические.

Главный недостаток керамических изделий заключается в их хрупкости и поддоны не являются исключением. Они могут не только откалываться при падении лейки, но и полностью раскалываться с острыми фрагментами.

Поэтому их нужно бережно использовать и идеально устанавливать, так как малейший перекос приведет к напряжению материала и появлению трещин.
Плюс керамика холодная и медленно нагревается, что для душевой не очень хорошее качество.

При этом керамические изделия стоят достаточно дорого, что делает их слабоконкурентными.

5. Акриловые.

На вопрос, какой поддон для душевой лучше выбрать можно смело сказать – акриловый.
Данный материал чрезмерно разрекламирован и многие считают, что он гораздо лучше, чем есть на самом деле.
Тем не менее, для поддонов он подходит чуть ли не идеально, так как всегда теплый, быстро нагревается от воды, не шумит, обладает достаточно высокой прочностью и вполне симпатично смотрится.

И самое главное ассортимент изделий из акрила просто огромен, в магазинах можно найти более 500 моделей, тогда как всех остальных вместе взятых в разы меньше.
Сравнить ассортимент и убедиться в существующей пропасти можно в одном из крупнейших интернет-магазинов сантехники в России sansmail.

Явно выраженных минусов акриловые поддоны не имеют, за исключением разве что наличия массы подделок от сомнительных производителей.
Чтобы не попасть на подобные изделия (из очень тонкого практически прозрачного акрила, либо вовсе АБС-пластика, продающегося под видом акрила) стоит отдавать предпочтение надежным брендам (Ravak, Colpa San, Radaway и т.д.).

6. Из искусственно камня.

Судить о поддонах из искусственного камня крайне сложно, так как их характеристики зависят от того, какой именно материал используется.
Видов искусственного камня много и далеко не все обладают хорошими параметрами.
Поэтому не стоит обманываться и думать, что изделие за 8-10 тысяч будет столь же качественным, как за 30-40 тысяч.

Если говорить о моделях, сделанных на совесть, то они даже чуть лучше акриловых – красиво смотрятся, прочные, практически не царапаются, долго служат и легко чистятся.
Единственный минус в прохладной поверхности, но все же она не холодная, как керамика, чугун или сталь и быстро нагревается от воды, поэтому не так страшно.

А вот модели, изготавливаемые из не самого лучшего сырья и с нарушением технологии уже плохо отмываются, впитывая грязь; царапаются; легко скалываются.
Их использование – это сплошное мучение.

То есть, сказать, что поддоны из искусственного камня плохие или хорошие нельзя, есть и такие, и такие.
Поэтому если вы все-таки хотите именно данный вариант, то выбирайте строго по отзывам на конкретные модели (в крайнем случае на производителя), иначе риск приобрести сомнительный продукт будет достаточно высок.

Ограждения и двери

Для ниш и углов нужно, помимо поддона, покупать ограждение и дверь.
Рекомендаций по выбору данных видов сантехники немного, но они крайне важные и их не соблюдение может стать причиной большого разочарования.

— Только стекло.

Не берите изделия, изготовленные из пластика, даже, несмотря на то, что они значительно дешевле.
Дело в том, что полимерные материалы, в отличие от стекла, царапаются, часто лопаются без причины и сложно чистятся.
Многие из них еще и быстро теряют привлекательный внешний вид.

— Алюминий и/или нержавейка.

Все металлические детали дверей и ограждений должны быть изготовлены из алюминия или нержавеющей стали.
Обычную сталь с покрытием лучше не покупать, так как оно слезет со временем, что приведет к появлению пятен ржавчины (к сожалению, сейчас качественные покрытия практически никто не делает и надеяться, что они прослужат долго не приходится).

— Цвет стекла.

Проще всего ухаживать за матовыми стеклами.
На них практически не видно разводов, тогда как мойка прозрачных конструкций ничем не лучше возни с окнами.

Только не стоит выбирать изделия, где с внутренней стороны на стекло нанесен рельефный рисунок, так как в него будет забиваться грязь и вымывать ее оттуда будет сложнее, чем с ровного стекла.

Все о душевых поддонах: размеры, виды, правила установки

Важным определяющим элементом при выборе душевой кабины для квартиры или дачи является поддон. Именно он задает размеры и пропорции всего изделия. Поддон также является основой для создания душевого уголка. Давайте разберемся, какой поддон для душевой кабины лучше подойдет?

Виды поддонов для душевых кабин

Забыт тот период, когда стенки душевой кабины устанавливались исключительно на квадратное или прямоугольное изделие из чугуна или стали, покрытое эмалью. Сейчас поддоны радуют глаз своими конфигурациями, различной глубиной, добавляющей душевой кабине функциональности, качеством материала. Нельзя сказать, что изделия из чугуна и стали уступили место новым материалам. Они остаются востребованными у определенной группы покупателей, но выбор при этом стал больше. Причем, каждый материал поддона душевой кабины имеет свои плюсы и минусы. Судите сами.

Чугун – надежный, но тяжелый материал, в одиночку его вряд ли удастся переместить и установить, изделие из него долго прогревается, что для кабины, служащей для быстрого приема душа, не очень хорошо. Правда, стоит отдать ему должное, и температуру он держит довольно долго. Стальной поддон легче, но падающие на него струи воды подобны барабанным палочкам. Не готовы принимать душ под такую музыку? Значит, это не ваш вариант. Нельзя сбрасывать со счетов и тот безусловный факт, что эмаль, покрывающая стальную чашу, частенько скалывается, если на ее поверхность уронить что-то острое. А исправить дефект самостоятельно проблематично.

Акрил, который чаще всего используют для изготовления поддонов, тоже, конечно, царапается, да и при падении тяжелых предметов на нем могут возникать повреждения. Но это легко исправляется самостоятельно с помощью шлифовки и специального ремкомплекта, который есть в свободной продаже. И это уже плюс. К тому же, изделие из акрила быстро нагревается, оно легкое, приятное на ощупь, предполагает разнообразие вариантов формы, тогда как из чугуна и стали можно изготавливать только квадратные и прямоугольные модели.

Выбирая душевую кабину для ванной комнаты с поддоном из акрила, обратите внимание на качественное его армирование с использованием закладных деталей. Важно также проверить надежность металлического каркаса, на который устанавливается поддон. Если в качестве сомнений нет, то поддон, несмотря на всю его внешнюю легкость и воздушность, способен выдержать вес 300 кг.

Для изготовления поддонов также используется смесь акрила и кварца под названием кварил, но цена такого изделия как говорится «кусается».

Сейчас на рынке представлены также поддоны из литьевого мрамора и керамики. Первый материал относится к числу композитных и находится в процессе поиска своего места на рынке, наверное, поэтому отношение к нему несколько настороженное, как ко всему новому, хотя он не шумный, устойчив к агрессивным средам, прост в уходе, ремонтопригоден. Керамический поддон, конечно, выглядит стильно, дорого, даже изысканно, но уж слишком уязвим – его легко разбить, а поверхность скользкая, даже если на поверхность нанесен рельеф против скольжения.

Как вариант, можно рассматривать поддон из натурального камня (мрамора). Но это удовольствие для ограниченного количества пользователей из-за высокой цены. Из плюсов в нем, пожалуй, только надежность, при этом он холодный и долго приобретает нужную температуры, к тому же, чрезвычайно тяжелый. Тут уж решать покупателю.

Размеры поддонов для душевых кабин

К наиболее популярным размерам поддонов относятся 80х80, 90х90, 100х100, 120х80, 120х90, 100х80 (см). Есть также модели с габаритами 60х60 и 70х70 (см). Но изделие с такими размерами, прямо скажем, для миниатюрных пользователей, да и им в такой кабине будет тесновато. Особенно если кабина имеет стандартные геометрические формы. Часто скромные размеры компенсируются за счет сложной конфигурации, особенно в том случае, если кабина базируется на поддоне, представляющем собой четверть круга или сложную геометрию, за счет которой внутреннее пространство становится больше. И все же, выбирая кабину, ориентируйтесь на самого габаритного члена семьи: находясь внутри модели, он должен минимум поднять руки, согнутые в локтях. Иначе гигиенические процедуры для него будут невозможны.

Еще один важный размер – высота поддона душевой кабины от пола. Поддон высотой от 2 до 15 см считается низким. В нем удобно принимать душ, но не более того. Главная его функция: не дать воде перелиться через край. В поддоне средней глубины от 15 до 30 см можно постирать белье, помыть домашних животных, искупать маленького ребенка. Глубокий поддон (от 30 до 50 см) по сути своей является полноценной акриловой ванной (поскольку такие поддоны изготавливаются преимущественно из акрила), соединенной с душевым ограждением. Он удобен тем, что функционален, так как позволяет и нежиться в ванне, и принимать душ. Правда, не для всех, так как старшие или совсем юные члены семьи, а также люди больные, слабые вряд ли смогут оценить все преимущества кабины с таким поддоном – забраться в него им будет сложновато. Да и такое преимущество душевых кабин как экономия места, на большие боксы уже не распространяется, так как места требуется не меньше, а скорее даже больше, чем для стандартной ванны, так как монтаж конструкции и ее дальнейшее обслуживание требует свободного подхода к модели.

Установка поддона

Монтаж поддона можно осуществить самостоятельно, а можно прибегнуть к услугам специалистов. Понадеяться на собственные силы допустимо лишь в том случае, если вы знаете во всех деталях, как правильно установить поддон душевой кабины. А значит, можете обеспечить должное качество гидроизоляции, смонтировать систему отвода воды с учетом технологических условий, а для этого отрегулировать положение поддона по высоте. В противном случае возможны протечки, засоры, которые доставят массу хлопот и проблем.

Вариантов установки поддона несколько. Все зависит от материала, из которого он изготовлен. Так, керамический поддон можно установить прямо на выравненное основание с применением плиточного клея или цементно-песчаной смеси. При этом системы водоотведения оказываются буквально замурованными и в случае выхода их из строя придется разрушать пол. Под изделие из чугуна или стали можно сделать основание из кирпичей, которое затем зашить плиткой, например.

Акриловый поддон, как и модели из литьевого мрамора, чаще всего устанавливают на металлический каркас, который идет в комплекте. Отличный способ, в особенности если поддон имеет качественное армирование стекловолокном, а каркас – надежную конструкцию и оснащен при этом регулируемыми ножками. Достаточно собрать каркас, выставить его по уровню относительно пола и установить на него поддон.

Второй вариант – монтаж подиума, под которым будут спрятаны все системы подключения поддона душевой кабины. Расстояние от поверхности пола до днища должно быть достаточным для прокладки коммуникаций таким образом, чтобы все системы без проблем функционировали. В частности, нижняя точка сливного отверстия должна располагаться на пять градусов выше канализационного тройника. Кстати, если этого параметра не удается достигнуть при установке поддона на каркасе (высоты регулируемых ножек при максимальном значении оказывается недостаточно), то подиум оказывается единственным вариантом.

Для исключения возможных проблем при эксплуатации душевой кабины в будущем лучше протестировать уже подключенную систему еще до того, как поддон будет намертво установлен в подиум или системы подключения скрыты за фронтальными и боковыми панелями. Для этого, присоединив сливной шланг к тройнику канализационной трубы, надо налить в поддон ведро воды. По тому, насколько быстро вода уходит из поддона, можно судить, правильно ли смонтирована система слива. Если вода застаивается, то требуется увеличить высоту поддона относительно пола. Для этого надо либо поднять высоту подиума, либо поднять ножки с помощью регулировочных винтов.

Правильно установленный поддон – это 50% гарантии правильного функционирования душевой кабины. Если сомневаетесь в собственных силах и не можете гарантировать стопроцентное качество, то лучше довериться профессионалам.

Как подготовить гипсокартон к поклейке обоев

Правильная подготовка гипсокартона к поклейке обоев является гарантией качественной фиксации полотен, изготовленных из любого материала и сделанных на любой основе. Это бумажные и виниловые, флизелиновые или тканевые листы, которые способны изменить вид помещения и с помощью которых можно создать неповторимый дизайн. Важно, чтобы подготовка гипсокартона под обои была проведена в соответствии со всеми существующими требованиями и правилами. Только в таком случае полотно ляжет прочно, ровно, без морщин и складок, и обязательно будет надежно приклеено.

Из чего состоит подготовка

Подготовка стен из гипсокартона к поклейке обоев включает в себя несколько этапов, каждый из которых обязателен для выполнения. В противном случае возможно некачественное создание финишного покрытия или определенная сложность при желании изменить уже созданный интерьер:

Зачастую при выполнении работ внутри помещения используют стандартные ГКЛ, но в ходе работ по присоединению остекленных балконов или лоджий более подходящим признан влагостойкий гипсокартон. Подготовка стен из гипсокартона к поклейке обоев требует уделить внимание тому, что защищенная от воздействия влаги сторона листа имеет более темный цвет. Этот оттенок может проступать через новые обои.
Во время выравнивания стен гипсокартоном для фиксации листов используют самоврезающиеся шурупы. Их шляпки подвержены коррозии, и пятна ржавчины проступают на поверхности финишного покрытия. Чтобы избежать этого, потребуется все элементы покрасить белой эмалью, после чего закрыть тонким слоем шпаклевки.
Швы и стыки необходимо зашпаклевать и проклеить специальной армирующей сеткой.
Перед тем как подготовить гипсокартон к поклейке обоями, его в обязательном порядке обрабатывают грунтовочным составом. Образованная после его высыхания тонкая пленка станет надежной защитой от появления грибка и плесени.
Поверхность стен из гипсокартона под обои нужно тщательно обработать сеткой с абразивной крошкой, сделав ее абсолютно ровной и гладкой.

Все шляпки саморезов должны быть покрыты шпаклевкой.

Перед началом проведения всех перечисленных манипуляций, связанных с подготовкой, после которой будет осуществлена поклейка обоев на гипсокартон, необходимо приготовить требующийся инструмент:

шпатели разной длины;
тару для замешивания шпаклевки и грунтовки;
валик для грунтования;
обойный нож;
широкую кисть для обработки (отведения) грунтовкой углов;
армировочную ленту;
масляную краску или эмаль.

Замешивать сухую смесь для приготовления шпаклевки следует, используя электродрель со спиральной насадкой. Чтобы дотянуться до самой удаленной верхней точки, понадобится лестница-стремянка.

Как правильно и качественно выполнить все подготовительные к оклейке гипсокартона обоями работы, поможет пошаговая инструкция.

Грунтование и заделка швов и стыков

Чтобы правильно подготовить стену из гипсокартона под оклейку обоями, разработана технология, и установлен определенный порядок выполнения манипуляций. Все они проводятся поэтапно. Прежде чем приступить к заделке швов с помощью шпаклевки, необходимо тщательно загрунтовать поверхность, используя состав с добавлением антисептических средств.

Такой состав не только предохраняет подготовленную поверхность от появления на ней грибка и развития в дальнейшем плесени, но и обеспечивает высокий уровень адгезии с рабочими растворами.

Грунтовку наносят в несколько слоев. Первое грунтование проводят перед заполнением швов и стыков шпаклевкой. Используют готовую смесь или концентрат, который разводят в соответствии с инструкцией. Наносят состав на стену валиком, двигая его снизу-вверх. Кистью обрабатывают все углы и примыкания к потолку и полу. После высыхания окрашивают масляной краской шляпки саморезов, защищая их от коррозии.

Следующий этап – заполнение швов приготовленной шпаклевкой, вместо которой может быть использована специальная штукатурка. Для начала пользуются небольшим узким шпателем, закладывая шпаклевку как можно глубже в шов. Первый слой высыхая может растрескиваться, но его закрывают вторым слоем шпаклевки. На него кладут армировочную ленту, тщательно придавливая ее шпателем. Завершающий слой должен быть самым тонким (не более 1 мм толщиной). Его наносят широким шпателем или кельмой, проходя поверхность шва «на сдир». Такая технология позволяет добиться создания абсолютно ровной поверхности, исключая выпирания заполненного шва.

Несмотря на предварительное прокрашивание, все шляпки саморезов обязательно прошпаклевывают, снимая нанесенную шпаклевку широким шпателем или кельмой, которую держат под углом 90˚ к поверхности стены.

Теперь можно приступать к армированию углов:

Наружные углы укрепляют с помощью металлического уголка, который устанавливают, фиксируя на шпаклевку под строгим контролем строительного уровня. Это позволит избежать завала угла и обеспечить идеально ровную боковую и верхнюю поверхности дверного проема.
Для армирования внутренних углов понадобится лента, на внутренней поверхности которой расположены 2 тонкие металлические полосы.

Дождавшись полного высыхания (через 12 час.), все углы обрабатывают наждачной бумагой или сеткой, чтобы устранить возможный наплыв шпаклевки.

Шпаклевка стен и поклейка

Клеить обои на не шпаклеванную поверхность стены из гипсокартона нельзя без полного предварительного шпаклевания. Смесь наносится с помощью кельмы или широкого шпателя, который поможет равномерно распределить состав.

Слой шпаклевки – разграничитель и своего рода переход от картона к облицовочному покрытию.

Стена из гипсокартона уже ровная и после высыхания грунтовки она абсолютно гладкая. Шпаклевка на такую поверхность ложится довольно легко. Тем, у кого уже есть определенные навыки в выполнении подобных работ, не составит труда нанести состав на стены. Первый базовый слой не превышает 3 мм. Он быстро высыхает и уже спустя 4-5 часов можно приступать к нанесению 2 слоя. Его толщина не превышает 1 мм, что позволяет полностью скрыть границу между участками, который поочередно были зашпаклеваны.

Прежде чем начнется наклеивание обоев, придется тщательным образом обработать все стены наждачкой и для осуществления этой операции лучше воспользоваться шлифовальной машинкой, которая гарантирует создание абсолютно ровной и гладкой поверхности без малейших впадин или выпуклостей.

Оклейка стен начинается после того, как все швы и места нанесения шпаклевки будут обработаны наждачной бумагой, и вся поверхность стен повторно прогрунтована. В некоторых случаях разрешено оклеивать стены из гипсокартона сразу после высыхания грунтовки. Такое возможно при использовании обоев:

виниловых;
флизелиновых.

Если речь идет о бумажных полотнах или шелкографии, то понадобиться нанести 2 слоя шпаклевки на всю оклеиваемую поверхность. Для первого можно использовать обычную смесь, а для второго- специальный готовый финишный состав. Высохшие ровные стены шкурят самой мелкой наждачкой и еще раз обрабатывают грунтовкой. Такая обработка предотвращает чрезмерное впитывание влаги из клеевого раствора и обеспечивает прекрасную адгезию материалов.

Перед началом наклеивания обоев необходимо воспользоваться строительным уровнем, с помощью которого отбивают горизонталь и вертикаль, отступив от дальнего внутреннего угла не менее 5 см. Закрывая листом обоев место шва, можно быть уверенным в том, то разрыва или деформации не последует даже спустя продолжительный срок.

Прочность гарантирована заблаговременной и своевременной фиксацией армировочной лентой. Все листы обоев клеят с заходом на потолок и наплывом на пол. Излишки обрезают канцелярским ножом после высыхания. Во время работы основательно прижимают края листов на стыках.
Подробнее процесс на видео

Как подготовить гипсокартон под обои: пошаговая инструкция

Использование плит ГКЛ позволяет быстро получить ровную поверхность для оклеивания рулонными материалами. Но чтобы добиться качественного результата, обязательно осуществляется подготовка гипсокартона под обои. Технология предполагает разделение процессов, что обеспечивает исключение ошибок, которые могут испортить финишную облицовку.

Этапы подготовки гипсокартонных стен к отделке обоями

Процесс осуществляется исключительно в строгой последовательности.

Грунтовка

Эту процедуру часто относят к необязательным, но она значительно повышает сцепление и исключает отслоения.

Для работы потребуются следующие материалы и приспособления:

Смесь для грунтования. Предпочтительны полимерные глубокопроникающие составы. Если обработка проводится в помещении с высокой влажностью, то раствор должен способствовать усилению водостойкости поверхности. Наличие антисептической добавки позволит исключить образование грибка и плесени, которые появляются на незащищенных основаниях под воздействием влаги.
Емкость для смеси.
Валик для больших участков, кисточка – для труднодоступных мест.

На данном этапе используется общеукрепляющие и увеличивающие адгезию составы

Проводится предварительная расшивка стыков между смежными деталями ГКЛ, если края не имеют фаски. Участки очищаются от грязи и пыли.
Поверхность грунтуется равномерно без излишков. Особое внимание уделяется швам: их обрабатывают при помощи кисточки.

При выполнении процессов в комнате со стабильной влажностью наносится один слой, в ванной, прихожей, кухне и лоджии – не менее двух.

Заделка стыков

Наличие зазоров между смежными элементами – обязательное условие, которое позволяет исключить повреждение поверхности при усадке строения. Это особенно актуально в деревянном доме или недавно возведенной многоэтажке.

Чтобы замазать участки соединения гипсокартонных деталей, необходимо подготовить:

Шпаклевку. Рекомендуется использовать эластичные акриловые составы, но обработку можно выполнить и обычной гипсовой смесью.
Армирующую ленту или сетку.
Средний и маленький шпатель.
Инструменты и емкость для приготовления раствора.

Правильная заделка стыков позволяет выполнить оклеивание поверхности без появления проблем в дальнейшем.

Для армирования стыков можно использовать как стекловолоконную, так и специальную бумажную ленту

Состав замешивается согласно инструкции, готовая продукция перемешивается. Важно, чтобы раствор был вязкой консистенции.
Смесь набирается на широкий шпатель и небольшим инструментом распределяется по стыкам. Все участки должны быть заполнены. Также требуется покрыть материалом прилегающее пространство.
Точно посередине на раствор нужно наклеить армирующую ленту или сетку.
Сверху наносится слой шпаклевки, после чего участки выравниваются.

Отдельно рекомендуется обрабатывать места вкручивания саморезов. Шляпки покрывают водостойкой краской, что полностью исключает проступление ржавчины.

Совет! Если используются фирменные смеси, то серпянку целесообразно выбирать того же производителя.

Защита наружных углов

Внешние выступающие участки подвергаются наибольшему воздействию, поэтому нуждаются в особом подходе.

Для работы потребуется:

Раствор (аналогичный предыдущему варианту).
Набор шпателей и уровень.
Перфорированный металлический уголок. Лучше приобретать варианты с армирующей сеткой. Также существуют пластиковые разновидности, которые можно быстро поклеить, если смочить внутреннюю часть водой.

Уголки для армирования бывают металлические и углепластиковые, второй вариант считается более качественным, так как он крепче, легче и не боится коррозии

Щель между гипсокартонными фрагментами замазывается небольшим количеством состава. Если перфорированная деталь с сеткой, то обрабатываются прилегающие участки.
На внутреннюю часть уголка наносится немного смеси, после чего элемент прижимается к своему месту и выравнивается по уровню.
Сверху равномерно по всей детали распределяется раствор.
Для большего удобства сначала обработке подвергается одна часть стены. Когда состав немного схватится, отделывается другая.

Армирование наружных углов

Упростить работу с угловым сегментом можно при помощи двух шпателей: лезвие широкого инструмента прикладывается точно по краю основания, вторым приспособлением выравнивается нанесенная смесь.

Шпаклевка стены

Чтобы качественно подготовить гипсокартон к поклейке обоев, проводится обработка всей поверхности. Этот процесс не всегда обязателен, но при необходимости демонтажа декоративного слоя промежуточное покрытие убережет гипсокартон от разрушения.

Для шпаклевания потребуется:

Смесь для финишного нанесения. Чтобы рассчитать нужное количество состава, замеряется площадь стен. Укладываемый слой не должен превышать 2–3 мм.
Широкий и средний шпатель или правило.
Емкость и приспособления для замешивания раствора.

Подготавливается смесь вязкой консистенции. Состав готовится без излишков, поскольку не подлежит восстановлению после схватывания.
Шпаклевать начинают от угла, это упростит формирование внутреннего сегмента. Раствор распределяют по лезвию широкого шпателя или правила, инструмент прижимается к стене снизу под небольшим наклоном и поднимается, уходя немного в сторону.
Последовательными действиями формируется однородный слой.

Процесс шпаклевки гипсокартона своими руками несложный, но работа широким шпателем требует определенного навыка

Покрывать поверхность необходимо равномерно и без остановок, обрабатывая максимальное пространство.

На заметку! Создание внутреннего угла значительно упрощается, если использовать угловой шпатель, но для этого нужно немного потренироваться.

Затирка поверхности

Полное выравнивание позволяет добиться идеального основания, что особенно актуально, если требуется выполнить оклейку бумажными рулонными материалами. Технология предполагает два метода работ:

Использование терки с сеткой или наждачной бумагой. Чтобы окончательно отделать основание, важно дождаться полного высыхания шпаклевки. Инструментом совершаются круговые движения с постоянной проверкой. Для этого используется лампа, которой подсвечивают поверхность под небольшим наклоном. Особое внимание уделяется углам. Работы осуществляются в респираторе и очках, поскольку образуется много пыли.
Глянцевание штукатурного состава. Покрытие оставляется на 2 часа, после чего выполняется обработка. Для этого можно использовать шпатель или терку: инструмент постоянно смачивают в воде и разглаживают все неровности. Этот метод требует определенных навыков.

Для подготовки поверхности под поклейку обоев глянцевание не является обязательным этапом, достаточно качественной шлифовки, но с его помощью легче довести стену до идеального состояния

Затирка внешних и внутренних углов – это ответственная процедура, поскольку именно в этих местах образуются основные дефекты. Если изъяны не устранить, то подогнать наклеиваемую полосу может быть очень проблематично.

Повторная грунтовка

Гипсокартонную поверхность необходимо еще раз обработать составом перед поклейкой обоев. Смесь наносится на покрытие равномерным слоем, важно не оставлять пустые участки. Финишная отделка осуществляется только после окончательного высыхания стен.

Нюансы

Рекомендации по выполнению процессов своими руками:

Чтобы исключить появление плесени и грибка в помещении с повышенной влажностью, основание и внутренняя часть листа ГКЛ предварительно обрабатываются антисептиком. Альтернативой является использование ГКЛВ.
Мероприятия проводятся при помощи финишной шпаклевки, стартовые составы нуждаются в более долгой затирке.
Если получившийся слой шпатлевки имеет волны и наплывы, то стена обрабатывается сначала крупной наждачкой, а потом мелкой.
Чтобы загрунтовать поверхность быстро, применяется пульверизатор и валик (для устранения потеков).

Соблюдение правил и последовательности этапов гарантирует достижение желаемого результата.

Как клеить обои на гипсокартон?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Применение гипсокартона для выравнивания стен (сухая штукатурка) перед оклейкой обоями становится все более популярным (особенно это актуально для деревянного дома, где оштукатуривание стен — очень затратный процесс, как по деньгам, так и по трудозатратам). Полученная поверхность идеально подходит для наклеивания любых видов и типов обоев своими руками даже новичком.

Для тех, кто впервые сталкивается с этим процессом, рекомендуем посмотреть работу «Как поклеить обои самому, быстро и качественно». Однако здесь возникает вопрос: «Зачем нужен материал о том, как клеить обои на гипсокартон?», если уже есть подробная обобщающая статья на эту тему. Все дело в нюансах, проигнорировав которые, работу придется переделывать, вплоть до замены уже готовых гипсокартонных стен.

Можно ли клеить обои на гипсокартон

Вопрос, можно ли клеить обои на гипсокартон, не может стоять перед владельцем квартиры (дома) в принципе. Естественно, можно. В любых помещениях, где для выравнивания стен применялся ГКЛ, возможна отделка стен шпалерами, в том числе и в ванной, с ее повышенной влажностью.

Важно: для тех, кто еще не выровнял стены, а собирает информацию, настоятельно рекомендуем просмотреть работы «Что лучше — штукатурка или гипсокартон?», «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?» и «Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса?», так как не во всех зданиях и помещениях можно применять такой метод подготовки стен под шпалеры. Например, на даче, где в зимний период нет отопления, гипсокартон под воздействием мороза разрушится — здесь единственно правильное решение: штукатурить стены цементным раствором.

Готовясь к подготовке стен к отделке, необходимо учитывать, что поклейка обоев на гипсокартон требует совершенно другого подхода к подготовительным работам. Причин несколько:

На гипсокартонных листах есть регламентированные ТУ (техническими условиями) надписи, которые просвечиваются через тонкие бумажные и легкие флизелиновые обои;
ГКЛВ (влагостойкий) и ГКЛО (огнестойкий) покрыты цветным картоном: зеленым и красным, соответственно. При нанесении клея довольно часто цветовая гамма таких гипсокартонных листов размывается, превращаясь в разнотонные цветовые пятна, которые хорошо видны даже сквозь плотные флизелиновые обои;
Гипсокартон интенсивно впитывает влагу из клея, что ведет к его преждевременному высыханию. Как результат, перерасход клея и нарушение технологии оклеивания;
Наклейка обоев непосредственно на картон ГКЛ ведет к проблемам в будущем: обои не получится снять без повреждения гипса. Вместе с листами шпалер будет отдираться и бумага, удерживающая гипсовую сердцевину гипсокартонных листов (если не снимать старые обои, а поверх них поклеить новые, возникает проблема просвечивания старого рисунка);
необработанные стыки листов и места вкручивания саморезов хорошо просматриваются через все виды обоев, в том числе и через виниловые шпалеры.

Поэтому начинающим отделочникам нужно знать, как подготовить гипсокартон к поклейке обоев правильно.

Подготовка гипсокартонных стен под оклейку

Завершение работ по монтажу гипсокартона превращает комнату в практически идеальный прямоугольник, с ровными стенами и прямыми углами. Смазывают впечатление следы от саморезов и стыки листов. Многие неопытные хозяева квартир скрывают все это «безобразие» под обоями. Но этого, как писалось выше, категорически нельзя делать. В таком случае, как наклеить обои на гипсокартон правильно? Для этого следует выполнить поэтапно несколько видов работ.

Подготовка гипсокартона под обои, пошаговая инструкция:

приобрести необходимые материалы и подготовить набор инструментов;
провести ревизию проделанной работы по обшивке стен гипсокартоном;
заделать стыки листов и следы от саморезов;
прогрунтовать поверхность ГКЛ под шпатлевку;
выполнить шпаклевание стен;
обработать стены по шпаклевке еще раз грунтовкой, но под обои.

Материалы и инструменты для подготовительных работ

Для проведения подготовительных работ в строительных магазинах необходимо купить:

гипсовую шпатлевку в готовом виде для заделки швов, следов от саморезов и различных механических повреждений ГКЛ;
серпянку шириной около 10 см для заделки швов — похожую на бинт лавсановую или стекловолоконную ленту с нанесенным с одной стороны клеем;
штукатурный уголок для укрепления выступающих углов, пластиковый или металлический (алюминиевый или оцинкованный);
праймер глубокого проникновения на основе акрила — он укрепляет поверхность и создает хорошее сцепление между картоном ГКЛ и шпатлевкой, для этих целей хорошо подойдет грунтовка «Кнауф», «Церезит», «Тикурилла» и т.д.
готовую гипсовую шпатлевку или сухую строительную смесь, но тогда стартовую, с более крупными фракциями и финишную, мелкозернистую (по соотношению цена-качество лучше всего подходит смесь «Ветонит» — 25-тикилограммовый мешок можно купить за 400-450 руб.);
грунт для обработки шпатлевки под шпалеры, в нем обязательно должны присутствовать фунгициды и антисептики для защиты ГКЛ от плесени и грибка, о чем обязательно пишется на упаковке, также желательно покупать продукцию известных фирм («Ceresit», «Кнауф» и др.).

Внимание: многие специалисты вместо шпатлевки рекомендуют использовать сухой гипсовый штукатурный раствор — так дешевле. Такое предложение имеет под собой основание. Гипсокартонные конструкции на стенах можно и заштукатуривать.

Кроме этого необходимо собрать, а при отсутствии — докупить или взять в аренду, набор инструментов и приспособлений:

стремянку;
широкий (25-35 см) и узкий (до 10 см) шпатель — узким набирается шпатлевка из ведерка, а широким наносится на стену. Кроме этого узкий шпатель необходим и для втирания шпатлевочного раствора в швы через серпянку;
электродрель с миксером, если покупаются сухие смеси;
крестообразная отвертка или шуруповерт с крестообразной битой;
стамеску — потребуется для формирования фасок и укрепления наружных углов;
малярный меховой валик с длинной ручкой;
кисть для обработки труднодоступных мест;
тазик (ведро) для размешивания праймера и шпатлевочной смеси;
кювету для праймера;
строительный нож;
наждачную бумагу.

Проверка качества монтажа ГКЛ и устранение дефектов

На этапе осмотра выровненных гипсокартоном стен проверяются:

глубина закрученных саморезов;
наличие бумажной бахромы в местах разреза ГКЛ ножом;
состояние стыков.

Особое внимание необходимо уделить глубине вкрученных саморезов. Нельзя допускать и не до конца утопленных головок метизов, и перекрученных шурупов. В первом случае их необходимо докрутить отверткой (такие головки цепляются за шпатель, если им провести по поверхности крепежа).

Пробившие картонный слой саморезы не будут держать лист. Со временем они разрушат и шпатлевку. Поэтому метизы достаются и вкручиваются снова на расстоянии 5 см от первоначального отверстия.

Образовавшаяся бумажная бахрома аккуратно обрезается строительным ножом или зачищается наждачной бумагой.

Отсутствие фаски в местах соединения обрезанных листов гипрока (так называют гипсокартон коренные жители Санкт-Петербурга, а со временем и приезжие) может привести при колебании влажности и температуры к деформации всей обшивки.

Заделка швов и головок саморезов

Следующий шаг — заделка стыков и головок метизов. Заделывать швы необходимо в несколько приемов. Порядок следующий:

проводится обработка головок метизов краской, предотвращающей появление на них ржавчины;
на стык наклеивается серпянка — укрепляет место соединения ГКЛ;

сквозь сетку в шов узким шпателем втирается шпатлевка;
следы от саморезов, трещины, царапины так же заделываются шпатлевкой;
после высыхания нанесенного слоя шпатлевки (примерно через сутки) наносится второй слой шпатлевочной смеси, выравнивающий (делать это удобнее широким шпателем, при этом нельзя допускать, чтобы серпянка проступала наружу);
хорошо просохшую шпатлевку обрабатывают вначале крупнозернистой наждачной бумагой — убирают следы от шпателя, бугры и излишки шпатлевки, затем нулевой (мелкозернистой) — получают гладкую поверхность.

На этом этапе также укрепляют наружные углы, образованные ГКЛ — самое слабое место во всей системе гипсокартонных стен. Для этого необходимо пошагово выполнить следующие операции:

наложить армирующий уголок на гипсокартон и отметить его положение на стене с каждой стороны угла;
отступить от отметки на 3 мм и провести вертикальную линию по всей высоте стены;
прорезать картон ГКЛ ножом по начерченной линии;
удалить обрезанные полоски картона;
убрать стамеской часть гипса на глубину более толщины уголка на 1-1,5 мм;
заполнить обработанный угол тонким слоем шпатлевки;
вдавить в шпатлевочную смесь армирующий уголок, при этом он не должен выступать за сформированную поверхность стен;
дать гипсовому составу хорошо просохнуть;
вывести шпатлевкой угол стены в одну плоскость с гипсокартоном.

Грунтовка поверхности гипсокартона

Обработка гипсокартонных стен праймером улучшает сцепление между ГКЛ и шпатлевкой — ведь именно ей придется удерживать тяжелые обойные листы на стене.

Перед началом работ с листов гипсокартона щеткой, метлой или тряпкой убираются мусор и пыль. Праймер разводится до состояния, указанного на упаковке. Пропитывать стену грунтовкой лучше всего валиком — быстро и качественно.

Если его нет, можно воспользоваться малярной кистью или обычной одежной щеткой. Чтобы избежать пропущенных участков, грунтовку нужно нанести в два слоя — второй слой наносится по немного подсохшему первому. Продолжение работ, шпатлевка, возможно только после полного высыхания грунта.

Шпатлевка гипсокартона

У специалистов неоднозначное отношение к вопросу: нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев? Здесь три точки зрения.

Зашпаклевывать ГКЛ необходимо обязательно, чтобы избежать склеивания полотна обоев непосредственно с картоном ГКЛ и исключить просвечивание через обои заделанных швов — они светлые, в отличие от цвета гипсокартона и надписей на нем.
Вместо шпатлевания провести оштукатуривание стен гипсовой или цементно-песчаной смесью.
Заменить процесс шпатлевания многократной (4-5 раз) обработкой стен праймером. Отметим, что такая рекомендация имеет место быть для легких бумажных обоев. Но здесь возникает проблема просвечивания надписей и цветовых пятен сквозь полотно шпалер. Для остальных видов обоев такую подготовку стен делать не рекомендуется — все же в отдельных местах происходит склеивание обойных листов непосредственно с гипсокартоном.

Классической считается технология, предусматривающая шпатлевание стен. Чем шпаклевать гипсокартон под обои? Можно воспользоваться готовой универсальной шпатлевкой. Но это немного дороже варианта с сухими готовыми смесями: стартовой и финишной шпатлевкой.

Пошаговый алгоритм работ по шпатлевке ГКЛ:

Сухая смесь (стартовая шпатлевка) размешивается миксером в специальной емкости в соответствии с рекомендациями, напечатанными на упаковке.
Первый слой толщиной 1-2 мм наносится широким шпателем по всей поверхности стены, в том числе по швам, заделанным трещинам и укрепленному внешнему углу. Для того, чтобы было проще контролировать толщину слоя, шпатель всегда должен выдерживать угол по отношению к стене в 45 градусов.

Внимание: у профессионалов нет единой точки зрения на количество слоев стартовой шпатлевки. Одни считают, что необходимым делать два прохода, другие — один. Опыт сотрудников нашего сайта показывает, что с поставленной задачей — не допустить склеивания обоев с гипсокартоном справляется и один слой старта. А вот финишную отделку можно проводить несколько раз, до получения идеальной поверхности стен.

После полного высыхания первого слоя, наждачной бумагой убираются различные неровности: бугры, застывшие капли, следы от шпателя и т.д. Также затираются образовавшиеся трещины (если их не зачистить, то в них не попадет финишная шпатлевка).
Размешивается финишная смесь и наносится на первый слой 3-4 раза, до получения ровной поверхности. При этом не следует забывать, что каждый последующий слой наносится на высохший предыдущий, обработанный наждачной бумагой.

Грунтовка стен под обои

Во время проведения ремонтных работ от хозяев квартир часто можно слышать: «Обязательно ли грунтовать гипсокартон под обои?» Современные обойные материалы, с их основой из различных материалов и значительным весом требуют обязательной обработки стен праймером перед оклейкой обоев.

Если указанную технологическую операцию не провести, никто не даст гарантии долгой службы такой отделки стен. Учитывая, что под каждый вид обоев производится специализированная грунтовка, рекомендуем внимательно изучить работу: «Как и чем лучше грунтовать стены перед поклейкой обоев?», так как в данном материале рассмотреть подробно все технологические тонкости операции не предоставляется возможным.

Инструкция по оклейке гипсокартона обоями

Перед началом работ нужно приобрести понравившиеся обои и клей, желательно специализированный. Кроме этого потребуется набор инструментов. Оклеивать гипсокартон шпалерами можно с минимальным количеством инструмента. Но, чтобы работа спорилась нужны:

стремянка;
пластиковые вёдра — 2 шт.;
ванночка;
валик и малярная кисть;
металлический шпатель;
пластиковый шпатель;
отвес;
линейка;
карандаш;
нож со сменным лезвием (ножницы);
рулетка;
обойный валик;
узкий, конусообразный резиновый валик;
поролоновая губка;
салфетки.

Инструкция по оклейке стен обоями простая. Последовательность работ следующая:

определяется место начала работы;
при помощи отвеса на стене проводится вертикаль для первого полотна шпалер;
готовится клей в соответствии с рекомендациями, нанесенными на упаковку — приготавливать его нужно тщательно, так как в противном случае обойные листы очень скоро начнут отваливаться;
нарезаются обои в размер;
клеящей массой намазывается первый лист обоев и оставляется на несколько минут для пропитки клеем;
на гипсокартон наклеивается строго по начерченной вертикальной линии первое полотно шпалер;
губкой и пластиковым шпателем обойное полотно прижимается к стенке — все воздушные пузырьки и излишки клея удаляются;
по такой же технологии клеятся все последующие полотна шпалер.

Технология оклейки обоев имеет массу нюансов, которые рассмотреть в одной работе невозможно. Поэтому еще раз предлагаем ознакомиться с материалом «Как поклеить обои самому, быстро и качественно», в котором можно найти ответы практически на все возникающие вопросы во время оклейки гипсокартона обоями.

Что делать, если гипсокартон просвечивает сквозь обои?

Ситуация, когда стены просвечивают сквозь обои, у неопытных отделочников, встречается довольно часто. Здесь выход один — переделать всю проделанную работу: снять обои, подготовить гипсокартон к новой оклейке (зашпатлевать стену), по-новому наклеить шпалеры.

Неопытность приводит и к более сложной ситуации. Шпалеры наклеивались непосредственно на ГКЛ. В таком случае отодрать их от стены не получится. Придется приклеивать тяжелые флизелиновые или виниловые обои поверх уже поклеенных обоев. Листы новых шпалер должны быть плотными и не просвечивающимися.