Подключение газового котла: особенности этапов

Подключение газового котла к системе отопления: особенности, основные этапы

Для обеспечения нормального обогрева дома или другого строения важно, чтобы подключение котла к системе отопления было выполнено на высоком уровне с учетом всех существующих требований и норм.

С каждым годом системы газового отопления приобретают все большее распространение среди отечественных потребителей. Причин роста такой популярности огромное множество и стоимость самого топлива не является основной.

Например, способствуют распространению именно газового отопления (в том числе, систем на сжиженном газе):

• удобство использования;
• отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов;
• минимальное вмешательство в конструкцию строения;
• простота регулировок и эффективность отопления.

Газовый напольный котел Viessmann

Подключение газового котла: особенности этапов

Если говорить о таком процессе как подключение к системе отопления газового котла, то именно он является одним из наиболее сложных и трудоемких, требует определенной подготовки и строительных навыков.

Следует отметить, что во многом усложняет монтаж отопительного оборудования конструкция котлов – современные агрегаты не простят грубого отношения в процессе установки, потребуют тщательного изучения инструкций и памяток, разработанных производителем.

Тем не менее, самостоятельно выполнить монтаж и подключить газовый отопитель к системе вполне реально и такие работы будут стоить значительно дешевле, да и во времени можно выиграть.

Патрубки для подключения котла Viessmann

Установка газовых котлов отопления и их подключение своими руками – процесс, который можно разбить на четыре основных этапа:

• монтаж агрегата (в том числе, закрепление на стену, если речь идет о настенном котле);
• подключение отопительного контура;
• подсоединение системы отопления;
• соединение к газопроводу.

Каждый из этапов имеет свои уникальные нюансы, соблюдение которых является основой для безопасной и эффективной работы отопительного оборудования.

Монтаж отопительного оборудования: нюансы процесса

Как правило, процесс, в ходе которого монтируются отопительные газовые котлы, трудностей вызвать не должен. В случае с напольным оборудованием достаточно будет установить оборудование в полном соответствии с инструкциями, бережно подготовленным производителем.

В то же время, если в доме монтируется настенный отопительный котел, то необходимо подвесить его на специальный кронштейн, который идет в комплекте.

Совсем другое дело подбор места установки котла – оно должно обязательно выбираться не только исходя из удобства использования, но еще и с соблюдение неких определенных норм и требований. Только так можно гарантировать наиболее высокий уровень эффективности работы отопительного аппарата, а также его безопасность.

Специально оборудованное место для котла отопления

Выбирая место для монтажа отопительного газового котла нужно руководствоваться двумя основными правилами:

• Помещение, где установлен котел, должно быть обязательно оборудовано окном, которое открывается. Если такового не имеется, то должна быть в наличии, хотя бы небольшая форточка.
• В непосредственной близости от отопительного агрегата не должно быть всевозможных приборов, даже газового счетчика.

Настенный газовый котел отопления Навьен установить не проблема – для этого понадобятся всего лишь несколько саморезов, диаметром не менее 6 миллиметров (чтобы крепеж не срезало в процессе эксплуатации).

Установленный настенный котел

• Монтажу предшествует тщательное выверение всех деталей и подготовка поверхности.
• Следует отметить, что при выборе места установки также необходимо учесть, что настенный котел отопления, работающий на газе, должен располагаться на высоте не менее 80 см от пола и 50 см от ближайших стен.
• Такие расстояния определены в стандартах и требованиях и необходимы для того, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу котлов.

Внутренний вид котла

Совет: Настенный газовый котел устанавливать лучше всего вдвоем. Таким образом, можно будет не только упростить процесс монтажа, но еще и гарантированно сделать все правильно, без перекосов и прочих дефектов.

• Подключение настенного газового котла к системе отопления невозможно себе представить без оборудования дымохода и системы вентиляции помещения.

Дымоход и воздухопровод

• Кроме того, очень важно организовать эффективный приток и отток воздуха – это обеспечит отток газа и топочных газов, тем самым, снизит уровень опасности.
• Если нет возможности оборудовать отдельную принудительную вентиляцию котла, то можно попросту приобрести отопительное оборудование с турбиной.Подобные котлы сегодня не редкость и особенностью их является принудительный отвод продуктов сгорания через дымоход типа «труба в трубе». Отвод осуществляется через внутреннюю трубу, тогда как внешняя отвечает за приток воздуха.
• Отсутствие большого количества труб и вентиляционных отверстий позволяет существенно упростить процесс монтажа оборудования, а также исключить различные проблемы.

Подключение контура отопления к котлу

Большинство современных газовых котлов отопления имеют идентичное расположение патрубков, предназначенных для подключения отопительного контура, а также газопровода и водоснабжения.

Если взглянуть на нижнюю часть котла (или же, на его фото в инструкции), то можно там увидеть патрубок для подключения газа (как правило, располагается по центру), справа и слева от него имеются трубки для горячего и холодного водоснабжения.

Ближе к торцам котла расположены патрубки, к которым присоединяются элементы отопительной системы. Причем справа обратка, а слева – подача горячей воды к радиаторам отопления.

Обратку и подачу горячей воды подключать нужно тщательно и с соблюдением всех норм и требований. Обязательно следует применять специальные герметики – материалы, благодаря которым можно эффективно изолировать систему, исключить течи воды при первом пуске.

Для воды можно использовать несколько основных типов герметиков, среди которых как более традиционная пакля или краска, так и современный уплотнитель резьбы. Материалы данной группы стоят совсем недорого, но, в то же время, чрезвычайно эффективны и действенны, позволяют получить герметичную систему, работающую без проблем и сбоев.

Пакля для герметизации соединений

Следует отметить, что инструкция по подключению газового котла подразумевает также и исключение попадания мусора в котел.

Ни для кого не секрет, что сама вода, которая постоянно циркулирует в отопительной системе, не слишком чистая и если эти загрязнения попадут в котел, то возможно возникновение проблем, вплоть до полного выхода из строя устройства.

Исключить такую неприятность можно, для этого нужно просто установить на патрубок обратного водопровода фильтр грубой очистки. По сути, это обязательный шаг, позволяющий существенно продлить срок безотказной эксплуатации котла и повысить производительность.

Фильтр для воды

Подключение отопительного контура к котлу будет неполным, если не позаботиться об отсекающих кранах. Установка такой водопроводной арматуры необходима на трубы подачи и обратки воды.

Подобные устройства помогут в случае выхода из строя оборудования облегчить процесс ремонта, исключат завоздушивание радиаторов и возникновение лишних проблем.

Если сэкономить и не установить краны, то воздух и остатки воды в трубах, возникшие при устранении неисправности в трубопроводе, могут привести к плохому обогреву помещений, ускоренному износу батарей и, как следствие, лишним финансовым расходам.

Подключение газового котла к системе водоснабжения

Сегодня схема подключения газового котла отопления обязательно подразумевает подключение к контуру водоснабжения. Работы на данном этапе практически аналогичны подключению отопительной системы – разница заключается только в диаметре труб и используемых кранах.

• Нельзя не отметить, что подвод холодной воды обязательно нужно снабдить специальным фильтром очистки, который позволить исключить попадание в котел всевозможных загрязнений. Если не установить такую оснастку, то возможен выход агрегата их строя – таких видео в сети интернет более чем достаточно.

Схема подключения котла

• Краны, используемые для отсечения контуров водопровода, должны иметь разъемные соединения – так называемые «американки». Делается это для того, чтобы упростить процесс монтажа, а также в случае возникновения непредвиденных ситуаций обеспечить быструю замену изношенного крана.
• Аналогично с контуром отопления, патрубки подвода холодной воды располагаются на отопительном оборудовании с левой стороны (по отношению к центру), а горячей – с правой.

Газопровод: подключение котла

Первое, что хотелось бы отметить – цена ошибки при подключении газопровода к котлу отопления очень высока. Некачественное выполнение монтажных работ и пренебрежение техникой безопасности с требованиями норм и правил может являться причиной возникновения аварийных ситуаций, вплоть до взрыва.

Именно поэтому, выполняя работы по подключению газопровода к котлу, следует быть предельно внимательным, а по окончанию тщательно проверить все соединения, уделив внимание даже самым мелким моментам.

• Итак, начиная работы по подключению газопровода к отопительному котлу, необходимо для начала соединить имеющийся на оборудовании патрубок к ответвлению газовой трубы с установленным на ней краном.

Подключение газа к котлу с помощью гибкого шланга

• Приняв к вниманию наличие на отопительном оборудовании тонких и хрупких элементов, подключение настенного газового котла к системе отопления обязательно нужно объединить с защитой от попадания мелкого мусора. Для этого на кран, который отсекает подачу газа с магистрали, устанавливается специальный фильтр.

Совет: Выбирая фильтр для газопровода, не стоит экономить – это может привести к быстрому износу элемента и, как следствие, выходу из строя котла.

• Особое внимание необходимо уделять герметизации газопровода и соединений его с котлом. Это важный этап работ, ведь газ намного легче воздуха и может сочиться из трубопровода, если резьбовые соединения недостаточно герметичны.

Не нужно говорить, к чему могут привести пренебрежения такими вопросами – последствия самые плачевные. Основными материалами для герметизации резьбовых соединений являются пакля и краска – исключено использование уплотнительной нити и ленты ФУМ, так как они не гарантируют полной изоляции.

• Следующим шагом на пути к осуществлению задумки по подключению котла газового отопления является установка после фильтрационного элемента специального гибкого соединения.

При этом использовать резиновые шланги запрещено, ведь со временем резина теряет свои характеристики, пересыхает и трескается, что приводит к просачиванию газа и созданию аварийной ситуации.

• Для обеспечения наиболее оптимальных рабочих параметров системы лучше всего использовать гибкие гофрированные шланги, изготовленные из недорогой, но прочной и качественной нержавеющей стали.

Выбор именно такого материала обоснован его уникальными качествами, в частности, долговечностью и устойчивостью к негативному воздействию газа и повышенной влажности.

Полностью смонтированный котел

• Что же касается присоединения шлангов непосредственно к патрубку котла, то выполняется процесс этот просто и без особых затруднений. Достаточно просто установить накидные гайки и уплотнительные прокладки из паранита.
• Нельзя не сказать, что применение прокладок является обязательным, так как позволяет герметизировать систему, исключить возникновение различных неприятных ситуаций, в том числе, и утечек газа.

Финишные работы по установке и подключению газового котла: что же дальше

Подключение к системе отопления газового котла практически завершено, все системы подсоединены и в норме. Но не стоит спешить и сразу же, запускать котел в работу – спешка в данной ситуации неприемлема, так как от качества работы отопительного оборудования зависит не только нормальная функциональность системы, но еще и безопасность проживания людей.

Именно поэтому для начала необходимо тщательно проверить и убедиться, что все работы выполнены верно и с учетом существующих требований. Вода нигде не должна протекать, а газ сочиться – это все приводит к негативным последствиям.

Если воду видно сразу – она попросту сочится из неплотных соединений – то вот газовую магистраль нужно будет намочить мыльным раствором и смотреть за появлением пузырьков воздуха.

Как правило, если все этапы подключения газового котла к отопительной системе дома выполнены правильно, то проблем возникнуть не должно вообще – это факт, который проверен многими потребителями.

ВАЖНО! В том случае, если найдены, хотя бы какие-то мелкие отклонения от нормы и требований к процессу установки газового котла отопления, незамедлительно следует их устранить. В противном случае эксплуатация оборудования будет не только неэффективной, но еще и опасной.

Первый запуск газового котла лучше проводить совместно со специалистами-газовщиками. Конечно же, можно обойтись и без помощи мастеров, но в таком случае невозможно будет получить разрешение специализированных органов.

К тому же, специалисты-газовщики, осмотрев всю систему отопления, в которой используется газовый котел, смогут указать владельцу дома, что именно сделано неверно и объяснят, к чему именно это может привести в будущем.

Консультации квалифицированных мастеров в вопросах газового отопления – вынужденная мера, ведь это само по себе опасное оборудование, халатное отношение к которому может привести к ЛЕТАЛЬНЫМ последствиям.

Как установить и подключить двухконтурный газовый котел к системе отопления

Есть требование правил: самостоятельное присоединение отопительного агрегата к магистральному газопроводу строго запрещено. Зато установка и подключение двухконтурного газового котла к системе отопления и к электросети частного дома вполне допускается. Главное, в погоне за экономией не наделать ошибок. От них мы и попытаемся вас предостеречь.

• 1 Устанавливаем котел правильно
• 2 Обвязка настенных моделей
  • 2.1 Схема подключения к системе отопления
  • 2.2 Присоединение к домовой электросети
• 3 Монтаж напольного агрегата
• 4 Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева
• 5 Заключение

Устанавливаем котел правильно

В отличие от монтажа твердотопливных и электрических агрегатов, к установке и подключению газовых отопительных котлов предъявляются строгие требования. Процедура такая:

1. Обращаетесь в организацию, поставляющую природный газ, за разрешением на подключение к наружной сети. Компания выдает технические условия (ТУ) на присоединение к магистрали.
2. По выданным ТУ лицензированная фирма разрабатывает проектную документацию, утверждаемую инженерами организации – поставщика газа.
3. После утверждения проекта обученный персонал компании подключает газоиспользующую установку к наружной сети.

Пример чертежа из проекта газовой котельной на 2 водогрейных установки разной мощности

Подсказка. Обращаясь в управляющую организацию, возьмите техническую документацию частного дома и паспорт приобретенного отопителя. Момент второй: подходящую проектную фирму вам наверняка подскажут сотрудники «газовой» конторы.

Отсюда вывод: приступать к монтажу и подключению двухконтурного котла своими руками следует на этапе проектирования, когда отопительному агрегату четко выделено место в доме. Если его поставить с нарушением правил, то специалисты «Горгаза» откажутся подсоединять магистральную трубу.

Хотя все требования к размещению и подсоединению газового котла обязан знать инженер-проектировщик, вам тоже не помешает ознакомиться с правилами:

комната под расположение теплогенератора: кухня (если мощность не превышает 60 кВт), отдельное помещение на любом этаже (до 150 кВт), пристроенная или отдельная топочная;

Пристроенная к дому котельная из газобетонных блоков

минимальная высота потолков кухни либо топочной – 2 м, объем – не менее 7.5 м³;

если ставится два газовых аппарата (например, котел + колонка), то нужно перекрытие 2.5 м и объем 13.5 м³;

вентиляция: естественная вытяжка воздуха в размере 3 объема помещения за 1 час, для притока к этому количеству добавьте воздух на горение (объем указан в паспорте отопителя);

стены топочной должны быть негорючими либо защищены от возгорания и распространения пламени;

минимально допустимая площадь прозрачной части окон – 0.03 м² на каждый кубометр объема топочной (называется – легкосбрасываемая конструкция, вылетающая при взрыве газа);

проход впереди теплового агрегата – не меньше 125 см, по бокам – 70 см для обслуживания;

расстояние от котла до вертикального дымоходного канала – не больше 3 м.

Примечание. Вентиляция кухни предусматривается через форточку плюс просвет под входной дверью площадью 0.025 м². Проходы по бокам и сзади теплогенератора делаются при необходимости обслуживания, спереди – выдерживается обязательно.

При монтаже настенного газового котла на деревянную перегородку под корпус укладывается лист негорючего материала:

• кровельная сталь 0.8—1 мм толщиной;
• асбест 3 мм (непригоден в кухне из-за выделяемой пыли);
• базальтовый картон;
• плиты минерита.

Защита должна превышать размеры корпуса на 10 см, сверху – на 700 мм, что и сделано на фото.

Расстояния от навесного отопителя до ближайших конструкций или шкафов указывает производитель в инструкции по эксплуатации, как показано на схеме. Напольный теплогенератор устанавливается на негорючее основание, деревянное перекрытие нужно защитить листом металла.

Схема технологических отступов взята из инструкции производителя теплогенератора

Обвязка настенных моделей

Из нижней части газового двухконтурного котла выходит 5 штуцеров с наружной резьбой, предназначенных для присоединения следующих магистралей (слева направо):

1. Подача нагретого теплоносителя в систему отопления.
2. Выход горячей воды, направляемой потребителям (ванная комната, кухня и так далее).
3. Посередине расположена подводка газовой трубы.

Типовая схема обвязки двухконтурного настенного теплогенератора

Вход холодной воды.

Обратный трубопровод из отопительной сети.

Расположение патрубков на всех подвесных агрегатах одинаково. Если вам интересно знать причину установки штуцеров именно в таком порядке, предлагаем просмотреть видео о принципе действия двухконтурного настенного теплогенератора:

Важное замечание. Пять выходов – далеко не признак котла с двумя контурами. Производители водогрейной техники нередко снабжают одноконтурные теплогенераторы дополнительными патрубками для подсоединения бойлера косвенного нагрева, размещенными в том же порядке.

Чтобы своими руками подключить газовый агрегат к магистралям теплоснабжения и электросети частного дома, приготовьте следующий комплект изделий и материалов:

• краны шаровые с американками размером ½ дюйма – 3 шт.;
• то же, диаметром ¾” – 4 шт.;
• сетчатый фильтр для воды и теплоносителя (он же – грязевик) – 2 шт.;
• фильтр газа;
• бак расширительный;
• трубопроводные фитинги – тройники и колена;
• кабель электрический трехжильный марки ВВГ сечением 2.5 мм²;
• выключатель автоматический двухполюсный номиналом 20 ампер.

Данный перечень рекомендован для настенных котлов беднейшей комплектации, оборудованных открытой камерой сгорания. Изделия средней и высшей ценовой категории, представляющие собой мини-котельные, оснащены собственным газовым фильтром и расширительным бачком.

Рекомендуется сопоставить размеры штатной емкости теплогенератора с количеством теплоносителя в системе отопления, руководствуясь нашей инструкцией. В ситуации, когда трубопроводная сеть слишком велика и объем бака недостаточен, нужно ставить дополнительный мембранный резервуар.

Схема подключения к системе отопления

В действительности обвязка двухконтурного отопителя не представляет проблемы, есть лишь парочка нюансов, которые мы рассмотрим далее. Нужно понимать одну вещь: газовый котел – надежное в работе изделие, за весь период эксплуатации его вряд ли потребуется снимать и отключать для ремонта. Подобные ситуации случаются 1—2 раза в течение срока службы.

Запорный вентиль перед фильтром на обратке отопления нужен для его прочистки без слива теплоносителя

Отсюда вывод: перекрывающие краны ставятся в первую очередь для обслуживания системы отопления. Отсекать и демонтировать теплогенератор вряд ли придется.

Выше представлена стандартная схема подключения двухконтурного котла настенного типа, встречающаяся в каждом техническом паспорте на изделие. Мы ее расширили, изобразив разводку и возможных потребителей. Ориентируясь по схеме, выполняйте обвязку с учетом рекомендаций:

1. Краны диаметром ½ дюйма (DN15) ставьте на штуцеры для газа, холодной и горячей воды.
2. Вентили размером ¾” (DN20) монтируйте на патрубки с теплоносителем. Третий кран предназначен для опорожнения / подпитки системы.
3. Арматура прикручивается американками вниз.
4. Грязевики на входе из водопровода и тепловой сети устанавливайте в горизонтальном положении «носиком» вниз, так их удобнее прочищать.
5. Внешний расширительный бак присоединяйте к обратному трубопроводу с использованием дополнительной арматуры для отсечения и опорожнения емкости, как проиллюстрировано на схеме.
6. Патрубок слива / подпитки с краном ставьте в самой нижней точке системы.

Совет. Паковать и прикручивать вентили к штуцерам гораздо удобнее перед подвешиванием котла на стену. Если вращению мешают «бабочки» или рукоятки, снимите их, открутив гайку на штоке. Газовый вентиль устанавливается через диэлектрическую прокладку.

Домовладельцам, заливающим в систему незамерзающий теплоноситель и желающим перестраховаться, рекомендуется альтернативная схема обвязки двухконтурного отопителя. Благодаря паре кранов, установленных на подаче и обратке, можно демонтировать котел и обслуживать систему без слива антифриза.

Схема актуальна для двух- либо трехэтажных с водяными теплыми полами и радиаторной сетью, где не обойтись без дополнительного расширительного бака. Подробнее суть вопроса раскроет наш эксперт Владимир Сухоруков в обучающем видео:

Присоединение к домовой электросети

Требования к подключению электричества довольно просты – нужна защита линии в виде автоматического выключателя и заземление. Если в помещении топочной нет мощного оборудования, например, электрокотла, то вести отдельный кабель до распределительного щита не обязательно. Вкратце требования звучат так:

1. Выключатель расположите в безопасном месте, куда не попадет вода либо теплоноситель в случае прорыва.
2. Наличие провода, подсоединенного к контуру заземления, обязательно. Если шнур в комплекте котла не имеет третьей жилы, подключайте проводник к стальному корпусу теплогенератора.
3. Не допускается использовать металлические трубы отопления и водопровода в качестве заземлителей.
4. Кабель прокладывайте в защитном гофрированном рукаве.

Упрощенная схема подсоединения к электрической сети загородного дома

Для справки. Турбированные котлы европейского производства чувствительны к правильному подключению фазы. Если перепутать нулевой и фазный провод, то электронный блок управления не запустит котел.

В районах с нестабильным сетевым напряжением запитку агрегата лучше организовать через стабилизатор, защищающий электронику от выгорания. Частые перерывы в электроснабжении – повод приобрести и поставить блок бесперебойного питания, иначе при отключении вы рискуете остаться без тепла.

Монтаж напольного агрегата

Стационарные двухконтурные теплогенераторы, сжигающие природный газ, делятся на 2 разновидности – энергонезависимые и требующие электропитания. Вторые подключаются к отоплению и электричеству по той же схеме, что и настенные «собратья».

Энергонезависимый напольный котел греет воду на ГВС с помощью змеевика из меди или нержавейки, встроенного в основной теплообменник. Комплектация отопителя минимальна – горелка, автоматика безопасности и теплообменник, больше ничего нет. Помимо перечисленных в предыдущем разделе кранов, для монтажа потребуется купить:

• группу безопасности с предохранительным клапаном, рассчитанным на рабочее давление теплогенератора (указано в паспорте);
• циркуляционный насос;
• расширительный бак расчетного объема (10% общего количества теплоносителя).

Схема включения отопительного агрегата в тепловую сеть закрытого типа показана на картинке.

Несколько слов о том, как подключить двухконтурный напольный котел к самотечной системе отопления. Здесь потребуется открытый расширительный бачок с переливом, а насос и группа безопасности не нужна. Диаметры труб – не менее 40 мм, прокладка выполняется с уклоном 5 мм на 1 м пог. магистрали. Отопитель является низшей точкой системы, а открытый бак ставится в наивысшей. При наличии электричества можно организовать принудительную циркуляцию с помощью насоса, установленного на байпасе.

Интеграция двухконтурного отопителя в гравитационную систему с возможностью принудительной циркуляции от насоса

Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева

Эта комбинация стала появляться у домовладельцев, не удовлетворенных работой контура ГВС газового теплогенератора. И неудивительно, ведь агрегат средней мощности способен выдавать 10—13 л горячей воды в минуту, чего недостаточно для одновременного обеспечения двух потребителей – мойки в кухне и душевой кабины.

Другое дело, что купленный бойлер косвенного нагрева подключается к двухконтурному котлу извращенным способом, изображенным на схеме. Имитацию протока создает дополнительный циркуляционный насос, включаемый и останавливаемый по сигналу термостата.

Подобная схема работает некорректно и вот почему:

1. Отопительный агрегат выдает из контура ГВС воду с максимальной температурой 60 °С. Проходя через змеевик бойлера, она никогда не сможет нагреть его содержимое (а это 150—200 литров) до такой же температуры.
2. Из теплообменника бойлера во второй контур котла поступает горячая вода 50—55 °С вместо холодной. Она моментально нагревается горелкой, отключающейся по сигналу температурного датчика. Но из-за протока включение происходит снова спустя несколько секунд – возникает «тактование» (режим пуск – стоп), снижающее ресурс теплогенератора.
3. Бойлер нагревается значительно дольше положенного времени – от 40 мин до 2 ч в зависимости от мощности. В течение данного периода отопление отключено – агрегат занят контуром ГВС (выше об этом сказано в видеоролике). Дом остывает.
4. В накопительном баке размножается вредная бактерия, живущая в теплой воде, — легионелла. Удаляется еженедельным прогревом бойлера до максимальной температуры, чего добиться нереально.

Правильная схема обвязки косвенного бойлера с источником тепла

Чтобы бойлер косвенного нагрева загружался за 20—25 минут, подключите его по правильной схеме к главному контуру отопления газового котла. Патрубки ГВС попросту заглушите – на ресурс теплогенератора это никак не повлияет. Больше информации по теме даст эксперт в своем видеосюжете:

Заключение

После присоединения двухконтурного котла к отоплению и электроснабжению остается подключить его к дымоходу согласно схеме в инструкции по эксплуатации. Подробнее о монтаже дымоходной трубы котельной установки рассказывается в нашей статье о газовых колонках. Аппараты, конечно, разные, но требования к отведению продуктов горения абсолютно одинаковы.

Установка газового котла своими руками

В последнее время для отопления загородных домов все чаще используются котлы, которые работают на природном газе. Принцип их функционирования заключается в нагревании теплоносителя. Газовые котлы имеют ряд преимуществ: экологичность, компактность, бесшумность, простота в эксплуатации, возможность установки в частном доме.

От производительности котла зависит степень обогрева всего дома. Но в то же время газ, который используется в качестве теплоносителя, является очень взрывоопасным веществом, поэтому к выбору данного оборудования нужно отнестись со всей серьезностью, а также при установке газового котла соблюдать существующие правила.

Установка газовых котлов своими руками – дело достаточно сложное, трудоемкое и ответственное. Сотрудники газоснабжающих организаций получают необходимые сертификаты, наличие которых, впрочем, только санкционирует доступ непосредственно к газопроводу.

А грамотному и трудолюбивому человеку все под силу! Тем более что с монтажом котла, подведением воды и подключением электричества может справиться практически любой мужчина.

К тому же самостоятельная установка отопительных приборов позволяет значительно сэкономить средства.

Вводное видео руководство

• 1 Основные виды
• 2 Требования и правила установки газового котла
• 3 Требование к помещению
• 4 Чертежи и схемы установки газового котла
  • 4.1 Процесс установки (монтажа) своими руками
  • 4.2 Видео руководство
  • 4.3 Правила эксплуатации
  • 4.4 Техническое обслуживание

Основные виды

Газовые котлы классифицируются по различным признакам: назначению, производимой мощности, типу тяги и способу монтажа. Одноконтурные котлы устанавливаются исключительно для обогрева дома, двухконтурные позволяют не только прогреть помещения, но и обеспечить дом водой с возможностью ее подогрева.

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных котлах обычно предусматривается модулированная регулировка мощности.

Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге. Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные.

Установка газовых котлов в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол. В первом случае используются медные теплообменники, а во втором – чугунные или стальные.

Оптимальным решением для применения в частном доме считается проточный двухконтурный котел с бойлером, работающий на автоматике. Он обеспечивает обогрев помещений в холодное время года и подогрев воды для приготовления пищи, мытья посуды, принятия душа.

Автоматическая система, включающая в себя двойной термостат и микропроцессор, значительно упрощает процесс регулировки оборудования, позволяет отслеживать температуру в помещениях и на улице, задавать программу для уменьшения подогрева до минимума, если в доме отсутствуют люди (например, в дневное время, когда все ушли на работу).

Установка котла с полностью автоматическим управлением поможет вам сэкономить от 30 % до 70 % топлива по сравнению с оборудованием на ручном или полуавтоматическом управлении.

В то же время при отсутствии электричества автоматическая домашняя котельная не сможет обеспечивать полноценный обогрев дома, поэтому при монтаже котла нужно предусмотреть и форс-мажорные ситуации.

При покупке газового котла обязательно проверьте наличие сертификата и комплектацию. Если необходимо, дополнительно приобретите крепежные элементы для монтажа агрегата на стену.

Требования и правила установки газового котла

Простой отопительный газовый котел можно смонтировать своими руками. Подключением сложного оборудования должны заниматься только специалисты. К тому же существуют определенные правила установки, применимые как к простейшим приборам, так и к газовым системам с ГВС.

В частности, выхлоп должен быть направлен в отдельный вертикальный газоход (не путать с дымоходом!) а продукты горения могут проходить не более трех изгибов или поворотов трубы. Норматив длины горизонтальной части дымохода составляет не более 3 м, а отрезка трубы, соединяющего дымоход с котлом — не более 25 см.

Требование к помещению

Особые требования предъявляются и к помещению, где газовое оборудование будет установлено (котельной, или топочной). Эти требования достаточно строги. Но их невыполнение приведет к штрафным санкциям со стороны проверяющих органов, а соблюдение поможет предотвратить несчастные случаи, ведь газ – это взрывоопасное, горючее вещество, с которым нужно обращаться очень осторожно.

Газовый котел может быть установлен в чулане, кухне, подвале или специальной пристройке, оборудованной вентиляцией и вытяжкой. При этом категорически запрещается монтировать газовое оборудование в туалете, ванной и жилых комнатах. Остальные требования зависят от типа котла.

Так, маломощный одноконтурный котел (до 60 кВт) разрешается устанавливать в любом помещении дома, кроме вышеперечисленных. Двухконтурные котлы нельзя устанавливать на кухне.

Если общая мощность оборудования находится в пределах 150 кВт, то помещение, где оно будет монтироваться, может располагаться на любом этаже дома. Установка в частном доме более мощных газовых котлов и оборудования (150-350 кВт) допускается только на первом и цокольном этажах.

Кроме этого, правила установки газового котла регламентируют размеры помещения котельной: 0,2 м3 на 1 кВт мощности оборудования при высоте потолков от 2,5 м, но не менее 15 м3 общего объема.

Стены должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Недопустим монтаж фальшпола и фальшпотолка. Ко всем приборам и вспомогательному оборудованию необходимо обеспечить удобный доступ для наладки, регулирования и обслуживания.

Также в котельную обязательно должен попадать естественный свет. Для этого в помещении необходимо сделать окно из расчета 0,03 м2 площади проема на 1 м3 объема котельной. В окне обязательно должна быть форточка.

Существуют определенные требования к ширине двери, ведущей в котельную – минимум 80 см. Обратите внимание, имеется в виду ширина именно дверного полотна, а не проема!

Кроме этого, необходимо оставить небольшой зазор в нижней части двери или оснастить ее вентиляционной решеткой. Также вентиляционную решетку можно сделать в стене, смежной с соседней комнатой. Сечение вентиляционной продушины рассчитывается исходя из мощности котла: 8 см2 на 1 кВт.

Если газовый котел устанавливается в цокольном этаже или подвале, помещение котельной должно быть оборудовано дополнительным выходом на улицу. Если газовый котел размещается в пристройке, она должна располагаться возле глухой стены жилого дома, на расстоянии не более 4 м до ближайшего окна, на высоте 8 м от окна до перекрытия (СНиП 41-01-2003 и МДС 41-2.2000).

Чертежи и схемы установки газового котла

Ниже представлено несколько схем установки газового котла и сопутствующего оборудования.

Общая схема установки газового котла с системой ГВС.

Схема обвязки двухконтурного газового котла.

Схема обвязки котла в открытой системе.

Более подробную информацию можно найти в инструкции, которая прилагается к каждому прибору.

Процесс установки (монтажа) своими руками

Установка газовых котлов в частном доме начинается с оформления документов и заканчивается устройством дымохода. Для начала необходимо заключить договор на поставку природного газа в ваш дом. Затем следует обратиться в газопоставляющее предприятие и получить проект газификации дома и монтажа газового оборудования со схемой обвязки котла.

Самый простой котел, так называемая «водогрейка» состоит из газовой горелки и теплообменника. К нему подключается вода и газ, а выхлоп выводится в дымоход. Но даже на установку такой простейшей системы требуется получение соответствующего разрешения! Рассмотрим подробно процесс монтажа настенного и напольного газового котла более сложной конструкции.

Монтаж настенного котла

1. Защищаем участок стены, где будет располагаться котел, слоем огнеупорного материала, оставляя между ним и стеной зазор в 4,5 см.
2. Подготавливаем котел к монтажу. Под большим напором воды очищаем стенки входных трубок от мелкого сора, оставшегося после сборки.
3. Устанавливаем на трубке для подачи воды фильтр и запорную арматуру – до и после фильтра.
4. Монтируем дымоход. К этому устройству тоже предъявляются определенные требования: диаметр не меньше, чем указано в руководстве к газовому котлу; сечение аналогично дымоходному отверстию котла; возвышение над коньком крыши не менее чем на 0,5 м (раздел 6 СНиП 41-01-2003, раздел 4 и Приложение 6 МДС 40-2.2000). Лучше всего использовать стальной цилиндрический дымоход с отверстием для чистки.
5. Проверяем тягу. В случае ее ухудшения автоматика, которой оснащаются современные котлы, должна прекратить подачу газа.
6. При помощи стальной трубы и специального сгона для ее установки производим врезку котла в газопровод. Для выполнения этой работы необходимо пригласить специалистов газовой службы.
7. Подсоединяем газовый котел к электропитанию и подключаем автоматическое устройство для защиты от перегрузок.

Возможно вас так же заинтересует статья о выборе теплоносителя для отопления

Установка напольного котла

1. Сооружаем прочный постамент, способный выдержать тяжесть чугунного котла. В пристройке для этого заливаем бетонную стяжку, в других помещения на деревянный пол кладем кусок оцинкованного листового железа.
2. Устанавливаем газовый котел своими руками, контролируя его положение при помощи уровня.
3. Подсоединяем котел к дымоходу и, если он не оборудован принудительной вытяжкой, проверяем тягу.
4. Соединяем котел с внутридомовой отопительной системой. При этом для защиты агрегата от засоров устанавливаем фильтр грубой очистки, располагая его после отводной линии, заполняющей систему водой, перед входом в котел обратной линии.
5. Двухконтурный котел присоединяем к водопроводу, выполняя врезку ближе к дому, до начала разветвления.
6. С помощью стальной трубы производим врезку котла в газовую магистраль, как и в предыдущем случае, при участии специалистов.

Видео руководство

Правила эксплуатации

В частных домах, впрочем, как и на любых других объектах, газовые котлы разрешается устанавливать и эксплуатировать только в сухих помещениях. Повышенная влажность препятствует рассеиванию инородных веществ в воздухе, в том числе паров газа. Поэтому столь строги требования, предъявляемые к топочным, и правила установки газовых котлов (см. выше).

Чтобы повысить производительность теплообменника, необходимо защитить его от попадания грязи и пыли при помощи фильтра грубой очистки. Чтобы повысить качество воды также нужно использовать фильтры.

Перед началом или в конце отопительного сезона рекомендуется выполнять техническое обслуживание газового оборудования. И, во избежание опасных ситуаций, делать это нужно регулярно!

Техническое обслуживание

В процессе технического обслуживания проверяется состояние дымохода и исправность работы вентиляции, осуществляется чистка и промывание фильтров, а также всей системы. Для этого можно использовать моющие средства, которые эффективно удаляют различные отложения.

Не следует забывать и о чистке горелки. Изношенные детали подлежат замене в обязательном порядке! Перед запуском системы необходимо тщательно проверить герметичность всех соединений.

Соблюдение установленных нормативов, грамотное подключение газового котла, эксплуатация в соответствии с правилами и своевременное техническое обслуживание позволит увеличить срок службы всей системы, снизив при этом количество потребляемого топлива.

Как правильно стелить линолеум на бетонный пол с подложкой

Прообразом напольного покрытия линолеума были промасленные полотна парусов. Пропитка маслом придавала полотну дополнительную износостойкость, оно не намокало, не пропитывалось солью. В 1627 году было налажено промышленное производство промасленных полотен. В следующем столетии им стали покрывать полы. В 1763 году открытие было запатентовано.

1. Подложка под накрытие бетонного пола линолеумом
2. Ситуации, в которых основа необходима, и когда можно обойтись без нее
3. Виды подложки под линолеум на пол из бетона
4. Пробковый материал
5. Джутовая основа
6. Подкладка на основе льна
7. Комбинированный вариант
8. Искусственные аналоги
9. Технология укладки подложки, как сделать своими руками, повысить ее сроки службы
10. Подготовка поверхности
11. Гидроизоляция
12. Укладка подложки и ее фиксация
13. Настил линолеума поверх подложки

Подложка под накрытие бетонного пола линолеумом

Линолеум – наиболее практичное накрытие пола в домах. Его основой может служить полиэфир с прозрачным покрытием или натуральное сырье. Основу натурального покрытия составляет джутовое или льняное волокно, пропитанное смесью, в которую входит льняное масло.

Какой из них выбрать зависит от функции конкретной комнаты. Плотное напольное покрытие применяется для прихожей и кухни, где нагрузка на пол более сильная. В детской комнате, зале лучше положить толстое покрытие, как более устойчивое к механическим повреждениям. Для спальни подойдут более тонкие листы.

Линолеум наделен хорошими эксплуатационными качествами, долгим сроком службы. Он устойчив к влаге, не пропускает в квартиру сырость, имеет большой выбор рисунка, красиво смотрится. Он не требует конкретных знаний при укладке, простой в эксплуатации.

Некоторые хозяева не затрудняют себя вопросом, нужна ли подложка под линолеум на бетонный пол, продолжают стелить его прямо на забетонированное основание, забывая о том, что как бы не происходило выравнивание пола, на нем остаются незначительные перепады высоты, неглубокие трещинки и неравномерности.

Чтобы скрыть все эти недостатки, а заодно предотвратить потерю тепла из квартир, обеспечить жилое помещение шумоизоляцией на основу из бетона под линолеум кладут подстилку. На нижних этажах зданий ее укладывают на слой гидроизоляции. Она необходима при значительных испарениях, идущих из подвалов и от грунта.

Ситуации, в которых основа необходима, и когда можно обойтись без нее

Подложка под линолеум на бетонный пол выполняет функцию прослоечной изоляции между бетоном и половым покрытием, не позволяя им соприкасаться. В ее функции входит:

• звукоизоляция, дефицит которой испытывают жители многоэтажек, слушая шум, исходящий с соседских квартир;
• теплоизоляция, особенно это актуально для жителей первых этажей, квартир находящихся над нежилыми, неотапливаемыми помещениями;
• выравнивание поверхностей, сглаживание всех неровностей пола.

Любые перепады высоты стяжки, бугорки, ямки, трещинки сокращают срок службы полового покрытия, приводят к его растрескиванию. Правильная подложка увеличит срок службы основного покрытия.

Часто укладку линолеума осуществляют на черновую основу пола. Но для этого надо:

• пол под линолеум выровнять по маякам;
• обновить старую стяжку;
• сравнять все бугорки, залить ямки и трещинки;
• очистить поверхность от жировых и масляных пятен, старых лакокрасочных материалов.

Под тонкое половое покрытие основа не должна иметь даже намека на бугристость и прочие неровности. Прослойку можно не постелить, если новый линолеум укладывается на старый. При этом предыдущее покрытие не должно иметь неровностей и изъянов.

Если настилаемый линолеум имеет джутовую или вспененную основу, которая своими характеристиками напоминает подстилку, прослойку можно не подкладывать в прихожей. Но в этом случае предпочтение отдается коммерческим видам накрытия.

Настилание подложки желательно в следующих случаях:

• холодный пол в квартирах первых этажей;
• плохое выравнивание бетонной стяжки;
• когда требуется уложить тонкий линолеум, не имеющий основы.

Вместо подстилки на бетонное основание укладывают древесностружечную плиту или листы фанеры. Эти прослойки хорошо равняют поверхность, придают ей необходимую твердость. Недостаток древесностружечных плит проявляется в их боязни влажных помещений. ДСП не рекомендуют использовать в ванных комнатах и кухнях, где они под влиянием влаги набухают, расслаиваются, теряют форму, гниют.

Обратите внимание! Укрепление фанеры подложкой придаст полу дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Виды подложки под линолеум на пол из бетона

Промышленность выпускает несколько видов подложек, их название исходит от типа сырья, которое берется за их основу. Часто для изготовления прослоечного материала используют переработанные стебли растений.

Пробковый материал

В основу пробковой подложки заложена измельченная спрессованная кора пробковых деревьев. Реже используют западный дуб, древесную кору других деревьев. Такая прослойка хорошо держит тепло, обладает высокой звукоизоляцией, легкая, натуральная, экологически чистая. К ее плохим качествам относится мягкость структуры, которая продавливается вместе с покрытием под тяжестью предметов мебели.

Вмятины не восстанавливаются с перестановкой мебели. Поэтому пробковый материал годится для комнат с легкой мебелью, которая будет стоять на одном месте. Стоимость соответствует материалу.

Джутовая основа

Для изготовления джутовой подложки используют волокна одноименного растения, которое относится к семейству липовых. До недавнего времени эти натуральные волокна использовались исключительно для плетения канатов, производства тканей для мешков.

Сейчас многие предприятия пользуются ими для своего производства, в их числе и строительная отрасль. Достоинства джутовых волокон и изделий из них:

• натуральное происхождение и экологичность;
• способность впитывать в себя влагу, не давая ей просочиться дальше.

Для противостояния воспламенению, различного рода грибкам, плесени, паразитирующим организмам материал обрабатывается специальными препаратами. Причина небольшого спроса на прослойку – ее высокая стоимость.

Подкладка на основе льна

Подложка из льновых травянистых растений прекрасно пропускает воздух, тем самым позволяя напольному покрытию дышать, обеспечивает природную вентиляцию. Воздухообмен, это гарантия того, что там не поселятся колонии грибков, которые любят сырые, непроветриваемые поверхности. Прослойка требует пропитки от паразитов, гнили, возгорания.

Комбинированный вариант

В состав комбинированной подложки входят одновременно лен, шерстяное волокно и джут. Вся смесь пропитывается вяжущими веществами. Такая комбинация наделяет прослойку необходимой плотностью, незначительным продавливанием поверхности, хорошими изоляционными свойствами. Ее недостатком является повышенное впитывание влаги. По этой причине ею нельзя пользоваться в комнатах с высокой влажностью.

Искусственные аналоги

Подложки из пористого полимерного материала составляют конкуренцию натуральным вариантам. Они наделены шумо- и теплоизоляцией, стоят значительно ниже аналогов из натуральных волокон.

Полимеры не подвержены сырости, поражению плесенью. Их можно укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня, ванная комната. Недостаток искусственных материалов – их высокая сминаемость, быстрая потеря первоначальной формы, что приводит к уменьшению срока службы основного покрытия.

Недобросовестные застройщики в новостройках часто подкладывают под основное накрытие синтетические подстилки или вообще пренебрегают ими, создавая этим жильцам проблемы со звукоизоляцией.

Технология укладки подложки, как сделать своими руками, повысить ее сроки службы

Подложить под линолеум прослойку – обозначает не только сглаживание шероховатостей пола, но и сохранение тепла в квартирах, домах, устранение в них ненужного шума.

Подготовка поверхности

Перед укладкой подложки проверяют бетонную поверхность на неровности, бугристость, наличие сколов и трещин. Все дефекты устраняются, основание равняется и просушивается, с него пылесосом убирается пыль. Стыки стен и потолка заделывают цементным раствором.

Обратите внимание! Если стяжка свежая, для ее созревания необходимо время, в течение которого комната должна быть закрыта от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции бетона поверхность застилают полиэтиленовой пленкой с захватом части стены до уровня верхней поверхности полового накрытия. Каждую новую полосу пленки кладут внахлест на предыдущую. Во избежание расширения стяжки под действием тепла по периметру комнаты прокладывают компенсационную ленту.

Укладка подложки и ее фиксация

Перед укладкой прослоечного материала его на несколько дней оставляют в помещении для выравнивания. Затем равномерно распределяют по всей поверхности пола, закрепляя по краям строительным скотчем.

Дополнительно, чтобы полотно не сорвалось, его местами прикрепляют к бетону двухсторонним скотчем. Изоляционный материал в виде панелей выкладывают в шахматном порядке без нахлеста стыков. Швы проклеивают липкой лентой.

Настил линолеума поверх подложки

Перед укладкой линолеума его расстилают, оставляя в таком положении для выравнивания и прогревания на 2 суток. В больших по площади помещениях, когда ширины одно рулона не хватает для покрытия всей поверхности пола, раскатывают несколько, совмещая одну половину с другой рисунком.

Зазоры между полотнами соединяются двухсторонним скотчем или холодной сваркой. Для уменьшения заметности стыков, полосы с рисунком укладываются поперек комнаты.

Важно! Температура в помещении, где укладывается линолеум, не должна опускаться ниже +16 градусов.

Если укладку выполнить согласно всем рекомендациям, половое покрытие будет радовать жильцов своими рабочими качествами и внешним видом многие годы.

Укладка линолеума на бетонный пол своими руками

Как положить ламинат на бетонный пол своими руками

Как положить паркетную доску на бетонный пол

Как постелить ОСБ на бетонный пол своими руками

Подложка под линолеум: разновидности и способы укладки

Во время ремонта в определенных случаях укладка амортизирующих демпферных материалов между поверхностью пола и напольным покрытием — обязательная процедура. Однако, подложки под линолеум имеют разные характеристики. Для правильного выбора материала, стоит заранее изучить их функции и преимущества. Тогда подложка обеспечит длительную эксплуатацию напольного покрытия.

Нужна ли подложка под линолеум

Этим вопросом очень часто задаются мастера. Использование амортизирующего демпферного строительного материала рекомендовано в следующих ситуациях:

1. При наличии неровностей. Благодаря использованию подложки удается компенсировать трещины бетонной стяжки, что влечет за собой повышение срока эксплуатации линолеума.
2. Холодный пол. В таком случае актуальна теплоизоляционная функция материала. Укладка его под линолеум предотвращает проникновение холода из не отапливаемых нижерасположенных помещений. Лучший выбор — джутовая или комбинированная подложка под линолеум, которая содержит джут, лен и шерсть.
3. Когда используется безосновный линолеум. Напольное покрытие, не имеющее основы, не в состоянии в одиночку обеспечить идеально ровную и теплую поверхность пола, поэтому дополняется подложкой.

В остальных случаях использование демпферного материала необязательно.

Какая подложка под линолеум лучше

Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо детально ознакомиться с краткими характеристиками наиболее распространенных материалов, используемых в качестве подкладки под линолеум.

Пробковая

Изготавливают такую подложку с помощью прессования под действием давления и высоких температур гранул, которые получают из коры пробкового дуба.

Достоинства тепло — и звукоизоляционного материала:

• состоит из натуральных компонентов и связующих веществ;
• гипоаллергенность пробки, не имеющей в своем составе синтетических смол;
• малый вес;
• антистатичность и пожаробезопасность;
• устойчивость к процессам гниения;
• высокая износостойкость;
• с течением времени не утрачиваются первоначальные качества.

Пробковые подложки под линолеум бывают:

1. Битумно-пробковыми, которые необходимы в условиях повышенной влажности. База материала — целлюлоза с добавлением пробковой крошки, которая пропитана битумом. Он выполняет функцию гидроизолятора. Нижний слой — пробка, обеспечивающая естественную вентиляцию, а значит, препятствующую образованию конденсата. Этот материал отличается высокими гидроизоляционными свойствами.
2. Резиново-пробковыми. Состав — пробковая крошка и резиновый гранулят, дополненные связующим полимером. Подложка отличается отличными показателями звукоизоляции, что обеспечивает защиту от вибрации. Она лучше всего подходит для бетонной стяжки, которая не до конца просохла.

Среди недостатков отмечают следующие:

• при длительном механическом воздействии подложка склонна к деформации;
• высокая стоимость.

Из-за мягкой пружинистой структуры подложка вместе с линолеумом продавливается в комнатах, меблированных тяжелыми, массивными предметами. После перестановки выемки от ножек мебели будут очень заметными.

Льняная

Производят из натурального льна. Материал обеспечивает сохранение естественной вентиляции между поверхностью пола и напольным покрытием. Это наилучшее профилактическое мероприятие в борьбе с высокой влажностью и плесенью.

Обработка подложки антисептиками является обязательной процедурой на завершающем этапе ее производства. Это в дальнейшем препятствует появлению гнили и вредоносных насекомых.

Преимущества:

• абсолютно натуральный материал;
• происходит естественная вентиляция;
• антипирены защищают подложку от возгорания.

Из джута

Представляет собой нетканое полотно, которое производят путем пробивки волокон, сцепленных между собой в процессе проката под действием высоких температур. Значения последней достигают 1500°С.

Положительные стороны джутовой подложки под линолеум:

• производится из натурального сырья — джутовых волокон;
• благодаря присутствию антипирена, обладает улучшенными противопожарными свойствами;
• за счет пропитки антисептиком исключается возникновение процессов гниения;
• впитывает и выводит со временем влагу, но не намокает.

Хвойная

Изготавливают из спрессованных отходов древесины хвойных пород. Связующий компонент — смола хвои. Плиты из хвои способны хорошо «дышать», а значит, удается добиться улучшения микроклимата в помещении.

Достоинства:

• изготавливается из материалов растительного происхождения, что говорит об его экологичности;
• цена ниже, чем у пробки;
• способность матов устранять звуковые колебания;
• не требуется выравнивание основания, только при наличии видимых изъянов;
• не проседает, не рассыхается и долго держит первоначальную форму (не менее 15 лет), поскольку весьма прочная. Однако несколько уступает по этим показателям пробковой прослойке, к тому же хвоя не такая гибкая;
• быстрая укладка, не требующая особых навыков и использования пленок, клеевых составов и других приспособлений;
• высокие теплоизоляционные свойства.

Один из недостатков — наличие неприятного запаха после укладки хвойной подложки. Но он вскоре пропадает по мере эксплуатации напольного покрытия.

Подложка не должна находиться в условиях большой влажности, поскольку не избежать разбухания хвойных плит. К тому же из-за этого негативного фактора она начинает гнить и покрываться грибком.

Хвойная подложка под линолеум появилась относительно недавно, но спрос на нее постепенно растет.

Композитная

Напоминает «бутерброд»: состоит из нескольких слоев — пенополистирола и полиэтилена, между которыми скрываются шарики из пенопласта и воздушные пузырьки.

Благодаря использованию композитных моделей:

• остается естественная вентиляция;
• удается избежать проникновения влаги.

Композитный материал достаточно прочный и теплый. Однако качество конкретного композита определяется исключительно на практике, поскольку у каждого производителя собственные технологии производства.

Из вспененного полиэтилена

Плюсы:

• прекрасный пароизоляционный материал;
• легко обработать стандартными инструментами, что дает возможность проведения незатруднительных монтажных работ;
• повышенные показатели шумоизоляции.

Несмотря на такой ряд преимуществ, специалисты давно пришли к выводу, что выбирать вспененную модификацию не стоит. Первая причина — высокая вероятность образования вмятин, которые превращаются в разрывы. Это происходит вследствие того, что при укладке линолеума на пеноизол или изолон, не получается добиться идеально ровной поверхности.

Следующий негативный фактор — потеря упругости в процессе эксплуатации.

Как стелить подложку под линолеум

Когда подложка укладывается на бетонный пол, стоит провести подготовительные работы:

• освобождение помещения — оно должно быть абсолютно пустым;
• проследить, чтобы на бетонном основании отсутствовали трещины;
• для работ подойдет только абсолютно сухая поверхность.

Алгоритм действий следующий:

1. Начиная с угла, аккуратно расправить подложку по ходу стены. Далее размотать рулон параллельно уложенному полотну, накладывая на него следующее внахлест. Таким образом равномерно закрыть весь пол.
2. Для скрепления частей подложки используется монтажный скотч.

Технология укладки линолеума

При покупке напольного покрытия учитываются размеры помещения, в котором оно будет уложено. Если расцветка хаотичная, подбирать рисунок при стыковке не понадобится.

Алгоритм укладки:

1. Раскатать линолеум, чтобы край упирался в стену, и его не нужно было обрезать. Технический зазор (расстояние от края стены до линолеума) во время первоначальной укладки должен составлять 5-10 мм.
2. Отрезать линолеум. Нужно начинать с внешних углов перед дверными проемами. Линолеум поднять и зафиксировать, плотно придавив ногой у основания. Аккуратно резать ножом до пола, обязательно оставив откос 5 мм вовнутрь. Это делается с обеих сторон. Линолеум должен лечь, не касаясь стен. Аналогичным образом поступают с внутренними углами, оставив откос 2 мм. Шаблон готов, а когда он отлежится, нужно просмотреть и при необходимости лишнее обрезать.
3. Подрезать линию вдоль стены, где имеется лишний материал. Зарез осуществлять, максимально зажав линолеум в угол. Резать строго по линии сгиба, оставляя расстояние не более 10 мм, продолжая по периметру.
4. Определить способ обхода трубы. Приставить к ней линолеум и разрезать ножом, двигаясь вертикально, посередине трубы до пола. Обрезать по сантиметру, придавить и вплотную продвинуть линолеум к трубе. Так удастся ее обойти. Вытащить линолеум, будет заметно, что получились 2 полукруга, которые произвольно можно дорезать ножом.
5. Теперь нужно линолеуму отлежаться. Это может занять от 1 до 6 дней. В местах, где он упирается в стены после отлеживания, его необходимо подрезать, чтобы зазор не превышал 10-15 мм.
6. Важно разобраться, как обработать стык. Одна половина линолеума заворачивается. Простым карандашом на полу чертится линия вдоль края, который остался не завернутым. Убрать его, щеткой очистить поверхность, по полученной линии посередине приклеить двусторонний скотч. Каждые 10 см его нужно приглаживать рукой. Снять верхний слой бумаги. Одну полосу линолеума развернуть и положить на скотч. Разровнять руками, двигаясь от места сгиба ко шву, исключать появления волны. Также поступают со второй частью. Шов следует пройти холодной сваркой с иглой. Для этого изначально клеится малярный скотч посередине шва. Иглой протыкается шов, надавливая на тюбик с холодной сваркой и продвигаясь по всему стыку. По истечении 10 минут клей счищается и снимается малярка.
7. Можно также сделать стык другим способом, когда приходится стыковать не заводской шов. При этом варианте две части линолеума располагаются внахлест. Нужно приложить линейку вдоль будущего шва, очень плотно прижать, можно ногой. Основная задача — прорезать 2 куска полотна одновременно. Резать так, чтобы лезвие ножа «не гуляло». Ненужные кусочки убираются. На месте пореза образуется идеальная линия. Затем производится обработка стыка.
8. Финальный этап — монтаж плинтуса.

Подложка отдельно или линолеум с подложкой

При ремонте важно серьезно относиться к каждому этапу, особенно к выбору напольного покрытия. Если выбирается линолеум на толстой тканевой, джутовой или ПВХ основе, то мастеру придется выполнять только его укладку. Если же пришлось купить тонкий без дополнительной основы, нужно выбрать подложку под него, что позволит значительно увеличить срок службы линолеума.

Рекомендуется использовать пробковую прослойку. Альтернативой ей выступают экологически чистые и «дышащие» полотна из джута, льна, а также их комбинации с добавкой шерсти. У каждой из них имеются преимущества и недостатки, поэтому при выборе, стоит также учитывать цену и детально изучать основные характеристики амортизирующих демпферных материалов.

Подложка под линолеум на бетонный пол: 6 советов по выбору

Линолеум, как разновидность напольного покрытия, не теряет своей актуальности благодаря многим достоинствам. Это и простота в уходе, и доступная стоимость, и разнообразие цветов и фактур, и простота монтажа, а также долговечность и износостойкость. Чтобы покрытие обладало всеми вышеперечисленными свойствами, необходимо выполнить правильный монтаж. Многие специалисты при этом придерживаются мнения, что подложка под линолеум на бетонный пол является необходимостью. Другие утверждают, что это пустая трата денег. Давайте разбираться, кто прав и какую подложку выбрать, если ее использование в вашем случае является целесообразным.

В каких случаях нужна подложка?

Подложка является промежуточным слоем между плоскостью пола и самим покрытием. Использовать ее при укладке на бетонное основание необходимо в нескольких случаях:

• Когда есть необходимость утеплить полы. Полы в квартирах, расположенных на первых этажах, над арочными проемами являются очень холодными. То же самое можно сказать и о бетонных полах на первом этаже частного дома. Подложка в данном случае будет выступать теплоизолятором;
• Для шумоизоляции. В многоквартирных домах очень хорошая слышимость, снизить которую можно с помощью подложки, которая обладает звукоизоляционными свойствами;

• Когда нужно выровнять плоскость пола. Если бетонная стяжка выполнена некачественно, ее нужно предварительно выровнять. Если перепады находятся в пределах 2-7 мм, а сами неровности плавные, без резких выступов или ям, можно нивелировать недостатки с помощью подложки.

Когда подложка бесполезна?

• Когда на плоскости пола имеются большие перепады и вмятины. Подложка не сможет компенсировать такие глубокие дефекты. А сам линолеум при укладке на такую плоскость быстро придет в негодность. Необходимо местное или полное выравнивание поверхности;

• Когда используется линолеум со слоем подложки. Такой материал дороже, но иногда траты оправданы.

Пробковая подложка

Пробковая подложка изготавливается из измельченной древесной коры и натуральных клеящих компонентов. Этот материала обладает следующими преимуществами:

• Экологичность;
• Долговечность. Подложка сохраняет свои свойства на протяжении 25-30 лет;
• Высокие звукоизоляционные свойства;
• Удобная фасовка в виде рулонов шириной 1 метр и длиной 10 метров;
• Вариативность толщин – от 2 до 10 мм.

Чем подложка толще, тем поверхность мягче, но прочность ее при этом снижается. Оптимальным показателем соотношения цены/качества является толщина 3-4 мм. Для укладки под линолеум этого более чем достаточно.

К недостаткам относят:

• Мягкость материала. В местах, где будет стоять тяжелая мебель, со временем образуются вмятины;
• Высокая стоимость.

Для дополнительной теплоизоляции советуем приобретать пробковую подложку с фольгированным слоем.

Джутовая подложка

Использование джутовой подложки под линолеум обеспечит следующие преимущества:

• Высокая степень жесткости. Этот материал не деформируется и не проседает даже под большими нагрузками и по истечении длительного периода. Рекомендуется использовать в помещениях с большой нагрузкой на пол;

• Долговечность. Материал прослужит вам около 75 лет, а то и более. То есть, когда придет время сменить сам линолеум, подложку можно будет не менять. Поверх нее можно настелить даже ламинат;
• Влагостойкость. Материал не впитывает влагу и не гниет под ее действием;
• Огнестойкость. Некоторые производители пропитывают материал специальными растворами, которые обеспечивают ее устойчивость к горению;
• Вариативность плотности. В продаже есть джут плотностью от 450 до 750 г/метр. Чем выше плотность, тем выше устойчивость к деформациям;
• Вариативность толщин – от 2 до 5 мм.;
• Приемлемая стоимость. Примерно 1000-1300 руб. за 10 кв.метров.

Высокую жесткость подложки можно отнести одновременно и к недостаткам, так как высокие выпуклости на бетонном основании со временем продавят материал с обратной стороны. Одним словом, джут не гибкий. Если подлодка была настелена на поверхность с глубокими ямками, они обязательно со временем проявятся.

Льняная подложка

Существует подложка из льна, но найти ее иногда проблематично. Это единственный факт, который можно отнести к недостаткам. Тем не менее материал обладает следующими преимуществами:

• Экологичность. Полотна формируются методом валяния на специальном оборудовании, что позволяет обойтись без применения клеящих составов. Для надежности материал прошивается;
• Воздухопроницаемость. Подложка может дышать, что очень важно при контакте с бетонным основанием. Материал защищает бетон от излишнего испарения влаги и тем самым предотвращает образование плесени;
• Высокая жесткость;
• Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства благодаря волокнистому строению;

• Вариативность толщин – от 3 до 7 мм. В качестве универсальной подложки под любые напольные покрытия можно использовать материал толщиной 5 мм. Для линолеума достаточно и 3-4 мм;
• Доступная цена, которая немого ниже стоимости джутовой подложки.

Можно сказать, что это оптимальный выбор как по цене, так и по набору эксплуатационных характеристик.

Вспененная подложка

Вспененный полиэтилен применяется в строительстве довольно часто и в разных интерпретациях. Подложка из этого материала обладает следующими преимуществами:

• Самая низкая стоимость среди возможных вариантов подложек;
• Доступность. Купить такую подложку можно в любом магазине;
• Разнообразие форм выпуска. Покупателям доступны как рулоны, так и листы, что дает возможность подобрать наиболее удобный вариант. Обратите внимание, что листы имеют более высокую жесткость. Их рекомендовано использовать в случае, если бетонное основание имеет множество мелких неровностей;
• Высокая упругость. Этот показатель нужно обязательно проконтролировать при покупке. Просто сожмите кусочек подложки двумя пальцами. Если вмятины остаются, и материал не возвращается в исходное состояние, лучше не покупать такой товар. Так ведет себя откровенно дешевый полиэтилен от неизвестных производителей.

К недостаткам вспененного полиэтилена относят:

• Не столь продолжительный срок службы – не более 10 лет, после чего упругость снижается, и материал начинает проседать. Но не забывайте, что при этом это самый дешевый вариант;
• Воздухонепроницаемость. Если уложить полиэтилен на не до конца высохшее основание, образование плесени неизбежно, так как излишней влаге некуда будет деваться. Такую подложку можно использовать лишь на сухих поверхностях.

Комбинированная подложка

Этот вид подложки изготавливают из нескольких материалов – джута, льна и шерсти. При этом готовое покрытие обладает преимуществами джутовой и льняной подложки и еще несколькими:

• Обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами благодаря наличию натуральной шерсти в составе. Это наилучший выбор для очень холодных полов;
• Износостойкость. Даже после 50 лет эксплуатации материал сохраняет свою жесткость и упругость;
• Возможность приобрети подложку на метраж.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость – 150-200 руб. за кв.м. и наличие на рынке некачественных комбинированных подложек. Не всегда за эти деньги вы приобретете действительно то, что ожидаете.

Подложка под линолеум на бетонный пол: обзор 5 популярных вариантов + технология укладки

Пробковая подложка обладает высокими звукоизолирующими характеристиками

Купили линолеум, но не знаете, какую подложку использовать? Давайте разберемся, какие существуют виды подложек и что лучше подойдет для ваших условий. А затем выясним, как правильно укладывается подложка под линолеум на бетонный пол, чтобы создать идеальную основу под покрытие.

Джутовая подложка под линолеум отличается прочностью

Виды подложки

Разберем 5 основных вариантов:

• Пробковый материал;
• Джутовая основа;
• Подкладка из льна;
• Комбинированный вариант;
• Материал из вспененного полиэтилена.

Часто возникает вопрос, нужна ли подложка под линолеум вообще? Если у вас идеально ровный, хорошо утепленный и звукоизолированный пол, то использовать подкладку необязательно.

Но такие основания встречаются очень редко, поэтому в большинстве случаев перед укладкой напольного покрытия нужно стелить и подложку.

Обычный бетонный пол имеет много мелких неровностей, поэтому на него обязательно укладывается подкладка перед настилом линолеума

Пробковый материал

Пробка – экологичный материал, хорошо подходящий в качестве основы под линолеум

Пробковая подкладка под линолеум на бетонный пол имеет следующие преимущества:

• Длительный срок службы. Качественный материал сохраняет свойства на протяжении 25-30 лет;
• Высокие звукоизоляционные характеристики. Если вам нужно изолировать пол от шума с нижнего этажа, то пробка подойдет идеально;
• Экологичность. В составе только натуральные компоненты, данный вариант можно использовать в любых помещениях.

Пробковая подкладка представляет собой измельченную кору дерева, скрепленную натуральным клеевым составом

• Удобная упаковка. Пробковая подложка на пол под линолеум выпускается в рулонах шириной 1 метр и длиной 10 метров. Их легко переносить и стелить;

Пробковая подложка выпускается в рулонах по 10 квадратных метров

• Много вариантов толщины. Вы можете приобрести подстилку толщиной от 2 до 10 мм. Чем толще материал, тем мягче получается поверхность, но ее прочность снижается.

Пробковая подоснова толщиной 3-4 мм — лучшее решение для линолеума по соотношению стоимости и изоляционных характеристик

Что касается минусов, то их всего два:

• Мягкость. В местах, где на полу стоит тяжелая мебель, со временем образуются углубления. Если вы решите сделать перестановку, то будьте готовы к тому, что на поверхности останутся неровности;
• Высокая стоимость. Цена рулона толщиной 2 мм составляет 1400-1500 рублей, вариант на 4 мм обойдется в 3500 рублей, а если вам нужна самая толстая подложка на 10 мм, то вы заплатите порядка 8000 рублей за рулон. Зачастую подкладка обходится дороже самого линолеума.

Для улучшения теплоизоляции пола можно положить пробковый материал с фольгированным покрытием. Он дороже примерно на 10%, зато создает отражающий эффект и позволяет сохранять тепло в помещении.

Пробковый материал с отражающим покрытием хорошо подходит для помещений с холодным полом

Подложка из джута

Джутовая подстилка под линолеум на бетонный пол имеет такие преимущества:

• Жесткость. Материал хорошо держит форму, не сминается и не проседает со временем. Подкладка отлично подходит для помещений с высокой нагрузкой на пол;

Джутовая подложка намного жестче, чем вариант из пробкового материала

• Долговечность. Срок службы основы из джута составляет 75 лет и более. То есть, она служит в разы дольше самого линолеума и при замене изношенного покрытия основу можно и не менять;

Если вы решите заменить линолеум на ламинат или ковролин, подложку из джута можно оставить

• Гигроскопичность. Джут не боится влаги, поэтому не гниет со временем. А специальная обработка придается материалу еще и стойкость к горению;
• Несколько вариантов плотности. В продаже можно встретить варианты плотностью от 450 до 750 граммов на квадратный метр. Чем материал плотнее, тем он лучше сопротивляется деформациям;

Плотность джутового подклада определяется по весу квадратного метра материала

• Несколько вариантов толщины. Я встречал материалы на 2, 3, 4 и 5 мм. Этого диапазона достаточно для любого типа покрытия.
• Разумная стоимость. Цена за рулон шириной 1 метр и длиной 10 метров составляет от 1000 до 1300 рублей. Это дешевле пробки, при этом по характеристикам данный вариант ничем не уступает.

Некоторые производители выпускают подложку в больших рулонах и продают ее погонными метрами, этот вариант удобен тем, что вы можете купить столько материала, сколько вам нужно

Недостаток у этого решения один: из-за высокой жесткости большие неровности могут продавливаться и на поверхности линолеума появятся впадины.

Если под подложкой из джута есть глубокие ямы, то со временем поверхность пола в этих местах просядет

Льняная подложка

Этот вид подложки во многом напоминает джут, но имеет свои особенности:

Подстилка под линолеум из льна отличается отличной воздухопроницаемостью

• Экологичность. Это полностью натуральный материал, изготовленный путем сваливания на специальном оборудовании без добавления клея. Для надежности маты дополнительно прошиваются;
• Хорошие изоляционные показатели. Этот вариант не такой жесткий, как джут, но его тепло и звукоизоляционные показатели ничуть не хуже;

Волокнистая структура льняного мата придает материалу отличные изолирующие характеристики

• Воздухопроницаемость. Материал отлично пропускает воздух и не препятствует испарению влаги из основания. Благодаря этому, риск возникновения плесени намного ниже;
• Разные варианты толщины. Можно приобрести подоснову толщиной от 3 до 7 мм. Я рекомендую использовать вариант толщиной 5 мм, он подходит для большинства оснований и хорошо нивелирует мелкие неровности;

Толщина льняной подложки чаще всего составляет 4-5 мм

• Доступная цена. Квадратный метр такой подложки стоит около 100 рублей. По моему мнению, именно этот вариант является оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества.

Минусов как таковых нет. Единственный существенный недостаток – такую подложку можно найти не везде, лен в наше время не распространен как сельскохозяйственная культура, поэтому объемы производства подложки из него невелики.

Комбинированный вариант

Комбинированная подложка под линолеум изготавливается из джута, льна и шерсти. Такое сочетание компонентов обуславливает целый ряд преимуществ:

• Высокие теплоизоляционные показатели. Натуральная шерсть придает этому типу изделий самые высокие теплоудерживающие характеристики среди всех вариантов. Если у вас холодные полы, то советую использовать именно такой вариант;

Комбинированная подложка – самая теплая из всех

• Прочность. Джут придает матам жесткость, и они не проседают со временем;
• Износоустойчивость. Срок службы комбинированного варианта составляет 50 лет и более. Структура из шерсти, льна и джута очень хорошо держит форму даже под высокими нагрузками;
• Невысокая цена. Стоимость квадратного метра составляет 150-200 рублей. Материал обычно имеет толщину 5 мм и выпускается в больших рулонах. В магазинах его можно купить метражом.

Плотная и упругая структура комбинированной подложки не продавливается со временем

Главный недостаток – наличие на рынке некачественных вариантов продукции. Определить надежность на глаз невозможно, все недостатки выясняются только в процессе эксплуатации пола.

Подложка из вспененного полиэтилена

Это современный вариант, который имеет следующие особенности:

• Низкая цена. Это самый дешевый тип изделий из всех, за квадратный метр вы заплатите от 10 до 50 рублей в зависимости от типа и толщины;

Подкладка из вспененного полиэтилена самая дешевая из всех

• Доступность. Этот вариант можно найти практически в любом строительном магазине;
• Большой ассортимент. Материал продается как в рулонах, так и в виде жестких плит. Различается и толщина, она составляет от 2 до 10 мм;

Листовая подложка намного плотнее рулонной, поэтому ее рекомендуется использовать на основаниях с многочисленными мелкими неровностями

При выборе обязательно проверьте упругость материала. Это делается очень просто: подложка сжимается пальцами. Если она поддается очень легко и после нажатия на поверхности остаются вмятины, значит перед вами некачественный вариант.

Хорошая подложка отличается упругостью, после нажатия на поверхности не должно оставаться вмятин

Этот вариант имеет следующие недостатки:

• Недолговечность. Срок службы такого основания не превышает 5-10 лет. Материал неизбежно проседает со временем и на поверхности линолеума проступают все неровности;
• Воздухонепроницаемость. Полиэтилен не пропускает воздух и влагу, поэтому под ним может образовываться плесень, если поверхность сырая.

Подложка из полиэтилена не пропускает воздух и влагу, поэтому ее можно укладывать только на сухие поверхности

Как укладывать подложку

Провести работу своими руками несложно. Инструкция по проведению работ почти одинакова для всех типов материалов:

Поверхность подготавливается.

Устраняются все значительные неровности. Если у вас на полу есть наплывы раствора, их нужно сбить зубилом или зашлифовать.

Ямы и трещины замазываются цементным раствором и выравниваются шпателем.

Расстилается подложка. Материал аккуратно расправляется и укладывается вдоль одной из стен.

Подкладка приклеивается.

Резка производится по месту. Не нужно замерять и отрезать куски заранее, так как геометрия комнаты может быть неидеальной.

Укладывается линолеум. Его нужно размещать с небольшим запасом, как показано на фото, и дать вылежаться примерно сутки.

Вывод

Теперь вы без труда подберете подложку под линолеум и сможете положить ее своими силами. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях.