Подложка для теплого пола: какой утеплитель выбрать под водяной, электрический и инфракрасный пленочный теплый пол, что такое фольгированная подложка

Подложка для теплого пола: назначение и разновидности

  1. Особенности и назначение
  2. Требования к подложке
  3. Виды
    • Натуральная
    • Синтетическая
      • Пенополиэтилен
      • Пенополистирол
      • Пенополиуретан
    • Минеральная
  4. Какую выбрать?
    • Водяной пол
    • Электрический
  5. Фирмы
  6. Удачные примеры

Популярность пола с подогревом стремительно набирает обороты. Держать ноги в тепле, несомненно, очень приятно. Подобная система вполне способна заменить традиционные методы отопления. Единственное, что замедляет скачок в отопительное будущее – это проблема теплопотерь. Экспериментальным путем доказано, что КПД теплого пола напрямую зависит от теплопроводности финишного покрытия и уровня теплоизоляции подложки.

Особенности и назначение

Теплый пол – это многослойная конструкция, обеспечивающая равномерный прогрев помещения снизу, в отличие от классических радиаторов и конвекторов. Распространены два типа теплых полов – электрический и водяной.

Их практически идентичная структура включает:

  • основу – бетонный или черновой деревянный пол;
  • подложку, которая служит прокладкой между основой и нагревательным элементом. Она выполняет функцию гидро- и теплоизоляции;
  • нагревательный элемент;
  • бетонная стяжка теплого пола;
  • финишное покрытие (плитка, ламинат, паркет и прочее).

Подложка в этой структуре блокирует отток тепловой энергии в пол и перенаправляет ее наверх. Этому еще больше содействует отражающее покрытие большинства изоляционных материалов (фольга или металлизированная полимерная пленка).

Она также способствует равномерному прогреванию пола без ярко выраженных теплых или холодных участков. В результате получаем снижение утечки тепла, повышение эффективности теплого пола и экономию энергозатрат, а значит и финансов.

Другая функция – барьерная. Подложка препятствует проникновению наверх холода, пара и влаги. Имеет наибольшее значение для пола по грунту или над подвальными помещениями.

Требования к подложке

Подходить к выбору подходящей подложки для теплого пола сто?ит с точки зрения срока службы и затрат на ее установку.

Каждая система предъявляет свои требования, среди которых принято выделять:

  • Теплоизоляция. Чем ниже показатель теплопроводности материала, тем более подходящей считается подкладка под теплый пол. Как правило, лучших теплоизоляционных свойств добиваются за счет большей толщины подложки. Однако не во всех помещениях это работает. Поскольку дополнительно поднять уровень пола не всегда возможно. В таком случае приходится класть более тонкие варианты. С положительной стороны себя показали образцы из вспененных полимеров с теплоотражающим покрытием.
  • Устойчивость к нагрузкам. Ранее уже отмечалось, что теплый пол состоит из нескольких слоев. Подложка как самый нижний испытывает на себе вес остальной конструкции, а также нагрузки при ходьбе. Постоянное давление приводит со временем к ее спрессовыванию. Это больше характерно для пористых материалов. На деформированных участках подкладки повышаются показатели теплопроводности и, соответственно, снижается эффективность всей системы. В таком случае предпочтительней материалы с более высокой плотностью.
  • Гидроизоляция. Этот критерий важен для системы водяного пола. Протечка одинаково вредна как для бетонного, так и для деревянного основания. Да и соседи снизу такому подарку не обрадуются. Обнаружить нарушение герметичности труб при наличии гидроизоляции сложнее, но возможно. В этом случае индикатором выступает падение давления воды. Для системы классического электрического пола гидроизоляция не столь важна, так как кабели и нагревательные маты имеют собственную. А вот пленочные инфракрасные полы влагу категорически не переносят, поэтому полная изоляция необходима как снизу, так и сверху.
  • Технологичность. Под данной характеристикой подразумевается удобство монтажа подложки. Сравним несколько примеров:
    1. Вспененный полистирол очень прост в укладке. Он тонкий, гибкий, легко режется ножницами, продается в компактных рулонах. Работать с ним одно удовольствие, если забыть о большом минусе – деформация под нагрузкой.
    2. Экструдированный пенополистирол в рулонах представляет собой полосу из прямоугольных сегментов, соединенных фольгированной пленкой. Разрезать его сложнее за счет толщины, да и швы необходимо заделывать. Все неудобства перекрывает большой плюс – это отличный утеплитель. А высокая плотность материала, продлевает его эксплуатационные качества. (рис. 2)
    3. Экструдированный пенополистирол в листах – настилать проще, но заделывать придется большее количество швов.

Фактически все три варианта изготовлены из одного материала, но форма поставки определяет их технологичность.

  • Экологичность. Каждая из синтетических подкладок в той или иной степени выделяет токсические вещества при нагревании. Естественно, чем меньше испарений, тем лучше, особенно для жилых помещений.
  • Устойчивость к биологическим влияниям – напрочь отсутствует у подложек из натуральных материалов. Положение немного спасает антибактериальная пропитка. Тем не менее в качестве утеплителя ее использовать не рекомендуется.
  • Звукоизоляция – это в целом большой плюс (для многоквартирных домов), но для функциональности теплого пола значения не имеет.
  • Устойчивость к высоким температурам – позволяет монтировать греющие элементы прямо на пленку. На рынке представлены образцы, выдерживающие до плюс 90 градусов по Цельсию.
  • Дополнительные качества. Продукция некоторых производителей поступает с разметкой или бобышками (выпуклостями), которые помогают быстро и равномерно устанавливать нагревательные элементы (трубы, провода).

Несколько слов об устойчивости к ультрафиолету.

Присутствие этого критерия в перечне характеристик подложки под теплый пол не более чем маркетинговый ход, так как прямому воздействию ультрафиолетового излучения она никоим образом не будет подвергаться.

Каждый вид подложки обладает рядом особенностей, которые зависят от материала, использованного для их производства.

Натуральная

Натуральная подкладка несмотря на свою экологичность не очень подходит под теплый пол. Главная причина – подверженность биологическому разрушению и чувствительность к влаге. Если такой материал не обработан противогрибковыми составами и не изолирован от влияния воды, то продолжительность его службы не более пары месяцев.

Наиболее распространены в строительстве следующие подложки естественного происхождения:

  • Джутовая – изготавливается из очищенного джутового волокна нетканым методом (иглопробивным). Поставляется в рулонах с различными вариантами толщины – от 2 до 5 мм. Гигроскопична, причем после высыхания не меняет размеры. Обладает отличной звукоизоляцией. В системе теплого пола уместно ее использование только под финишное покрытие.
  • Войлочная. Здесь нужно уточнить, что не всякий войлочный материал натуральный. Он может производиться как из шерсти животных, так и из синтетических волокон. Толщина ее варьируется от 1 до 10 мм. Характеризуется звуко- и теплоизоляцией. Наиболее успешно используется в тандеме с мягкими напольными покрытиями.
  • Пробковая – это прессованный материал, изготовленный из измельченной коры пробкового дуба. Склеивающим элементом выступает натуральное вещество – суберин, содержащееся в коре некоторых растений. Он придает материалу водо- и газонепроницаемость, а также низкую теплопроводность. Пробковая подложка устойчива к деформации, гипоаллергенна, долговечна. Продается в виде рулонов толщиной 2-4 мм и матов – 4-10 мм. Это неплохой вариант для теплого пола. Среди минусов можно отметить чувствительность к избытку влаги и высокая цена.
  • ОСП, ДСП, фанера – используются для монтажа теплого пола по финской технологии, без классической бетонной стяжки. Выбирать следует материалы с низким содержанием формальдегидов, так как при нагревании эмиссия вредных веществ увеличивается.
Читайте также:  Сколько должен сохнуть мелкозаглублённый ленточный фундамент

Синтетическая

Подложки искусственного происхождения характеризуются отсутствием благоприятной среды для развития бактерий и грибков. В продаже встречаются образцы с отражающим слоем и без. Нужно отметить, что фольгированное покрытие не выдерживает контакта с бетоном и разрушается через пару месяцев. Среди синтетических видов подложки выделяют такие разновидности.

Пенополиэтилен

Это изолирующий материал, полученный путем вспенивания полиэтилена углеводородами.

Прочно обосновался в строительной отрасли за счет следующих свойств:

  1. низкая теплопроводность;
  2. сохранение прочности и эластичности при экстремально низких температурах (до – 60);
  3. стойкость к агрессивным средам;
  4. звукоизоляция;
  5. нетоксичность, даже при горении;
  6. водонепроницаемость;
  7. экономичность.

Среди минусов следует отметить горючесть материала (при температурах выше 102 градусов начинает плавиться), подверженность деформации без восстановления при длительных нагрузках. Вспененный полиэтилен бывает двух типов: несшитый и сшитый (химическим или физическим путем). У последнего износостойкие качества несколько выше.

Пенополистирол

Наиболее популярен в качестве подложки теплого пола экструдированный пенополистирол.

Выпускается в листовой форме толщиной от 10 до 120 мм. Внешне похож на обычный пенопласт, но отличается большей прочностью и устойчивостью к повышенным нагрузкам. Соответствует практически всем требованиям утеплителя пола.

При всех своих положительных свойствах пенополистирол имеет ряд недостатков: он горюч и неустойчив к действию большинства растворителей.

Из вспененного полистирола делают также перфорированную подложку, которая применяется в системе теплого пола под финишное покрытие. Наличие отверстий повышает теплопроводность материала и дает теплому воздуху прорваться на поверхность.

Пенополиуретан

Обладает наиболее низкой теплопроводностью среди всех изоляционных материалов. Высокая водонепроницаемость, звукоизоляция, устойчивость к кислотным и щелочным средам, к химическому и биологическому воздействию, огнестойкость, удобство использования делают этот материал почти идеальным для системы теплых полов.

Минеральная

Среди минеральных утеплителей выделяют:

  • Пеностекло. Абсолютно положительный материал с экологической, технологической и изоляционной точек зрения. Единственный минус — это высокая стоимость по сравнению с прочими образцами.
  • Минеральная вата. Используется в качестве изолятора только при условии идеальной гидроизоляции с обеих сторон. Это объясняется тем, что при длительном воздействии воды она теряет свои теплоизоляционные свойства.

Какую выбрать?

Несмотря на то, что все виды подложек практически универсальны, небольшие нюансы в выборе все-таки есть. Окончательное решение зависит от выбранной системы обогрева: водяной или электрической.

Водяной пол

Выбирая теплоизоляционный слой для водяного пола, следует учитывать в первую очередь его прочностные характеристики. В этом плане подойдут пенополистирол, пенополиуретан, ДСП или фанера (для пола без стяжки).

Берется во внимание и местоположение этажа. Например, для пола по грунту укладывают теплоизолятор толщиной до 25 см. Для второго и последующих этажей достаточно будет пары сантиметров. Если поднятие уровня пола за счет подложки по каким-то причинам неприемлемо, выбирают более тонкие материалы (пенополиэтилен, мультифольга).

Гидроизоляционные свойства защитят нижние этажи от возможной утечки.

Необходимость фиксировать трубы на определенном расстоянии склоняет к выбору подложки с бобышками.

Значительным плюсом будет наличие у материала отражающего слоя (лавсанового или фольгированного).

Электрический

Под электрический пол наилучшим вариантом будут тонкие виды подложек из технической пробки или вспененных полимеров. Полистирольная подкладка выдерживает большие нагрузки, ее можно положить даже под бетонную стяжку. Следует избегать материалов с отражающим слоем из фольги (особенно это касается пленочного пола), так как алюминий хорошо проводит электричество. Подходящим в таком случае будет лавсановое покрытие или в крайнем случае фольга, защищенная пленкой ПВХ.

Фирмы

Среди известных производителей изолирующих материалов для систем теплого пола можно отметить:

  • Корпорация «Технониколь». Наиболее известен у этого производителя экструзионный пенополистирол марки «Техноплекс», разработанный специально для частного домостроения. Изолятор поставляется в виде плит толщиной от 10 до100 мм.
  • Компания Valtec производит комбинированный материал – мультифольгу, состоящую из слоя пенополиеэтилена, слоя фольги и пленки, защищающей от агрессивных сред. В частности, щелочной среды создаваемой бетонной стяжкой.
  • Penoterm имеет в ассортименте подложки Penohome из пенополиэтилена и Penopremium из вспененного полипропилена. Оба варианта покрыты ребристой лавсановой пленкой.
  • Arbiton Izo-Floor производит экструзионный вспененный полистирол в рулонах и матах.
  • Корейская подложка производителя DH-Hilon изготовлена из полипропилена с лавсановым покрытием.

Удачные примеры

По мнению большинства пользователей наиболее удачной будет конструкция теплого пола с подложкой из экструдированного пенополистирола. Тут и тепло-, и гидро-, и шумоизоляция. Плюс устойчивость к механическим нагрузкам.

Если на первый план выходит экологичность продукта, то придется потратиться на пробковую изоляцию. По сравнению с прочими натуральными подложками она наиболее соответствует требованиям теплого пола.

Тонкие подложки из пенополиэтилена выручат, если необходима минимальная толщина конструкции. Правда, вопрос о долговечности и отличных изоляционных свойствах в этом случае довольно спорный.

Обзор подложки под теплый водяной пол можете посмотреть в следующем видео.

Какой выбрать утеплитель для теплого пола

Для сохранения тепла, предотвращения его ухода в стяжку и для направления тепловой энергии строго вверх, применяется подложка под теплый пол. Утеплитель позволяет лучше сохранять тепло в помещении, увеличивает КПД системы теплого пола и предотвращает потерю около 25% тепла в зимние периоды.

Читайте также:  Подключаем фотореле своими руками

К подложке предъявляются следующие требования:

  • У нее должна быть высокая отражающая способность (для этого необходимо выбирать из фольгированных утеплителей);
  • Должна иметь хорошие гидро- и теплоизоляционные свойства;
  • Быть устойчивой к перепадам температуры;
  • Быть стойкой к деформации;
  • Быть экологически безопасной.

Виды подложек

Теплоизоляция для теплого пола может быть выполнена из множества материалов. Все они в той или иной степени удовлетворяют требованиям для монтажа совместно с теплым полом. Однако, каждый материал – минвата, стекловата, пеноплекс, пенопласт, пенополистирол и другие, имеют свой набор характеристик, достоинств и недостатков.

Пенополистирол

Наиболее распространен экструдированный пенополистирол для теплого пола. Представляет собой плиты, похожие на пенопласт, но имеющие более практичные характеристики.

Стыки плит пропенивают и покрывают полотном из полимера с армирующей сеткой. Соединения не будут пропускать тепло, пол получится устойчивым к влаге, будет служить долго.

Плиты пенополистирола огнестойки, с хорошими водоотталкивающими свойствами, с высокими показателями звуко – и теплоизоляции, просты в монтаже. Их толщина составляет от 30 до 120 мм.

Для помещений на первом этаже лучше использовать более толстые плиты, помещения на втором этаже и выше могут оборудоваться более тонким слоем пенополистирола, при условии, что под ними находится отапливаемое помещение.

Пенополистирол для теплого пола обязательно должен быть защищен от влаги гидроизоляционной пленкой, ее необходимо укладывать перед монтажом утеплителя.

Основным его недостатком является низкая прочность, из-за этого теплоизоляционный слой приходится армировать при устройстве стяжки. Преимущество материала – низкая стоимость.

Полиэтилен и полипропилен

Часто подложка под теплый пол делается из вспененного полиэтилена или полипропилена с лавсановой металлической пленкой. Подложки из пеноматериалов обладают низкой теплопроводностью, что не дает теплу уйти вниз, весьма просты в монтаже и имеют низкую стоимость, но удовлетворяют требования к утеплителю для большинства помещений.

Минеральные маты

Достоинство – монолитность слоя, способность заполнять пространство. Недостаток – высокая гигроскопичность. Маты впитывают влагу, теряя свои свойства. Нужна качественная паро- и гидроизоляция. Среди минеральных утеплителей особенно популярны базальтовые и стекловолокнистые, которые способны выдержать серьезную нагрузку.

Пробковый утеплитель

Пропитывается воском. Монтируется на клей. Недостаток – подвержен биологическому разрушению, чувствителен к влаге. При укладке необходимы герметизация и пароизоляция. По показателям теплосбережения уступает синтетическим материалам.

Профильные маты

Применяются только для водяных теплых полов. Покрыты пароизоляционной мембраной, имеют удобные крепления. На поверхности матов выступы, которые предназначены для укладки и фиксации труб, это упрощает процесс монтажа. Являются лучшим выбором подложки для водяного теплого пола.

Мультифольга

Известная подложка под теплый пол – мультифольга. Этот материал создан специально для таких систем обогрева. Он состоит из пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны фольгой с защитным покрытием от агрессивных щелочных сред. Между нагревательными элементами и фольгой образуется воздушная прослойка, этим данная теплоизоляционная прокладка отличается от аналогов. Подходит для любого пола – как водяного, так и электрического.

Подложка выдерживает температуру до 90 °С. Благодаря этому, греющий кабель или трубы можно укладывать прямо на отражающий слой.

В основе подложки обязательно должна быть фольга. Если в подложке отсутствует фольгированный слой, то такой материал укладывается отдельно, а потом уже теплоизоляционная подложка.

Подложки для разных видов теплого пола

Почти все подложки можно уложить для любого типа теплого пола, но есть некоторые предпочтения и исключения. Например, утеплитель для теплого водяного пола часто изготавливается из пенопласта, хотя это далеко не оптимальное решение для монтажа такой системы. Пенопласт достаточно ломок и недолговечен, а его замена при укладке теплого водяного пола будет весьма проблематичной.

Подложка под инфракрасный теплый пол иногда делается из древесно-волокнистых или магнезитовых плит. Хороший выбор – изолятор пенофол. У него армированная структура и фольгированный отражающий слой.

Если подложка под пленочный теплый пол сделана из тех или иных плит и не имеет фольгированной поверхности, то ее укладка выполняется на теплоотражающий слой, лежащий на стяжке. Пенофол укладывается под пленку с инфракрасными резисторами. В этом случае сторона-отражатель находится сверху, фольгированным слоем в помещение.

Важно! Какой бы ни был материал, из которого сделана подложка для теплого пола, и какой бы ни был вид этого пола, главное условие, теплоотражающий слой должен находиться под нагревательным элементом (кабелем, инфракрасной пленкой, стержнями из карбона, трубопроводом). Фольгированная сторона всегда обращена вверх.

Подложка для кабельного электрического пола, которая идет с ним в наборе, не обладает никакими термоизоляционными характеристиками. Она предназначена исключительно для удобства монтажа.

Хочется подчеркнуть, что теплоизоляция для системы теплого необходима. Тепло будет сохраняться в доме. Отражающая функция подложки не даст ему уйти в сторону, а теплоизоляционная – вниз.

Подложки под финишное покрытие

Укладка теплого пола завершается монтажом финишного покрытия. Под него тоже кладется подложка. Это не то же самое, что теплоизоляция для теплого пола, не следует путать, хотя для их изготовления часто используется один и тот же материал.

Подложка под финишное покрытие инфракрасного пола

Такой пол совместим со всеми напольными покрытиями. Если укладывается твердое покрытие – плитка, паркет, ламинат или дерево, подложка не нужна. Поверх стяжки раскатывается полиэтиленовая пленка, на нее кладется на специальный клей выбранное покрытие. Для линолеума и ковролина поверх пленки укладывается фанера или OSB.

Под ковролин

Ковролин часто кладут без использования подложки. И совершенно напрасно. Она увеличивает срок службы покрытия, оно комфортнее и удобнее, потому как сглаживаются мелкие дефекты стяжки. Подложка играет роль дополнительного звуко-, тепло- и гидроизолятора. Сочетание подложки и тонкого ковролина дешевле длинноворсового покрытия, что позволит сэкономить средства.

Важно! Если ковролин укладывают на паркет или паркетную доску, подложка нужна обязательно.

Виды подложек:

  • Пенополиуритан.
  • Полиуретан. У этих подложек есть дополнительный верхний слой, полиэтиленовый или войлочный. Основа бумажная или из искусственного джута.
  • Резиновая крошка на основе полуджута. Такую подложку можно еще использовать для укладки паркетной доски и ламината.
Читайте также:  Роторное бурение скважины на воду - все нюансы

Выбирая подложку следует:

  • Посмотреть на толщину. Она не должна быть ниже нормы.
  • Проверить на прочность и упругость. После сжатия материал должен восстанавливаться.
  • Должна быть умеренная пористость, так как подложке надо «дышать», иначе появится неприятный запах.

Под ламинат

Под ламинат подложка необходима, так как для него требуется идеально ровная поверхность. Кроме того, на ламинате звонко звучат шаги, подложка под покрытием будет дополнительным шумоизолятором. Есть специальные подложки, выпускаемые производителями ламината, очень дорогие. Часто используют пенопласт, пеноплекс, пенополиэтилен как более дешевые. Какой материал лучше, однозначно сказать сложно, у всех свои плюсы и минусы.

Другие виды покрытий

Под наливной пол подложка не нужна, ее роль выполняет как можно лучше выровненная стяжка. Важным показателем подложки под паркет является ее толщина. Она должна быть небольшой. Можно уложить любую тонкую подложку. Есть и специальная – парколаг. Под линолеум подложка в принципе не нужна. Иногда кладут, если не очень хорошее основание. Под плитку подложку не кладут, достаточно хорошо выровнять стяжку.

Подложка для тёплого водяного и электрического пола

С каждым годом теплые полы становятся все более популярным видом отопления. Их востребованность у населения обусловлена высокой эффективностью и экономичностью. На сегодняшний день выпускается несколько разновидностей теплых полов. Но для каждого из них важное значение имеет подложка, которая производится из различных материалов, в зависимости от вида обогрева пола.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  • Требования к подложке
  • Для теплых водяных полов
  • Для электрических теплых полов

Подложка для тёплого пола из экструзионного пенополистирола

Требования к подложке

На рынке отопительного оборудования сегодня существует три вида теплых полов:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  • водяные;
  • электрические;
  • пленочные.

Каждый из видов имеет свои особенности конструкции и функционирования, преимущества и недостатки, монтаж их производится по разным технологиям. Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант теплого пола, обязательно учитывайте все особенности каждого из видов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Одно из важных условий, которое необходимо соблюдать, осуществляя монтаж любого из видов теплого пола — укладка подстилающего материала (подложки).

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Теплоотражающая подкладка укладывается между бетонным основанием и системой обогрева. Предназначение этой детали — поднятие тепла строго вверх. Выбирая подложку, обращайте внимание на ее качество и толщину.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Также материалы, выступающие в качестве подстилки, должны отвечать следующим требованиям:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • экологичность;
  • безопасность;
  • хорошая звукоизоляция;
  • простой монтаж;
  • способность выдерживать скачки температуры.

Благодаря подложке для теплых полов вы сможете сохранить 80-90 % тепла и сократите расходы энергии.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Обычно в качестве подложки выступают полипропилен или вспененный полиэтилен, которые покрыты лавсановой пленкой с металлизированным слоем. Именно благодаря этому слою, тепло равномерно распределяется по помещению, а вспененный полиэтилен не допускает, чтобы тепло уходило в стяжку.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Помимо этого подложка из пеноматериала для теплого пола характеризуется низкой теплопроводностью, а это значит, что тепло не будет уходить в стяжку и перекрытие.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Подложка обладает не только высокими теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, также она отличается высоким уровнем звукоизоляции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Для теплых водяных полов

Подложка под теплый водяной пол — это материал, который укладывается между основой и непосредственно самой системой водяного пола.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Основные ее предназначения:

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

  • сохранение тепла;
  • увеличение коэффициента теплоотдачи внутрь помещения;
  • в случае аварийной ситуации не позволяет проникать протечке в нижние конструкции сооружения.

Все эти функции выполняются за счет того, что подложка является материалом с высокой теплоизоляцией .

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Основа подстилающего слоя — фольгированная подложка под теплый пол. Металлизированная подкладка является вспененным экструдированным полимером, который покрыт алюминиевой фольгой.

Подложка для тёплого пола Экофол 5 мм

Прежде чем осуществлять укладку фольгированной подложки под теплый водяной пол, необходимо выполнить ряд действий:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  • на чистое основание пола кладутся плиты утеплителя ( пенополистирол , пенофол или плотный пенопласт);
  • затем стелется пароизоляция из плотной полиэтиленовой пленки;
  • фольгированная подкладка укладывается на пленку, отражающая сторона должна быть сверху;
  • после укладывается армированная сетка;
  • смонтированные трубопроводы нужно зафиксировать к сетке пластиковыми хомутами;
  • на следующем этапе осуществляется стяжка;
  • затем нужно уложить само напольное покрытие;
  • если фольга и пароизоляция выступают за пределы покрытия — их нужно срезать;
  • установить плинтусы.

Помимо фольги в качестве подложки для водяного теплого пола используют пол из лавсана (металлизированного отражающего слоя на пленочной основе).

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Наиболее подходящим по всем показателям материалом в данном случае является пенополистирол. Материал, покрытый металлизированной пленкой, рассчитан на использование при скачках температуры от -180°С до +180°С и отличается хорошей звукоизоляцией.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Фольгированная подложка под теплый пол заводится на стены по периметру помещения на высоту 100-150 мм.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Для электрических теплых полов

Говоря об электрических полах, сразу следует отметить тот факт, что для подобных конструкций, теплоотражающие металлизированные подложки — не лучший вариант. Это объясняется тем, что электрический кабель и металлизированная подложка — пара электродов . Нагревающий провод образует вокруг себя магнитное поле, которое индуцирует на металлизированную поверхность блуждающие токи.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Блуждающие токи разрушают окружающие конструкции и могут оказать негативное воздействие на здоровье человека.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Благодаря разметке на подложке, которая представлена в виде сетки , можно укладывать нагревающий кабель согласно расчетному шагу.

Точно так же, как и система теплого водяного пола, укладка подложки под электрический тёплый пол требует выполнения определенных действий:

Читайте также:  Обогрев кондиционером зимой: эффективность и КПД системы

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

  1. В первую очередь необходимо подготовить основание, предварительно очистив его.
  2. Затем на уже очищенное основание укладывается плитный полимерный утеплитель.
  3. По всей площади помещения стелется пароизоляция.
  4. Далее расстилается полимерная подстилка с ламинированным покрытием с алюминиевыми нитями.
  5. Укладывается арматурная пластиковая сетка.
  6. При помощи полиэтиленовых хомутов к сетке присоединяется электрический кабель.
  7. Следующий этап: вся площадь заливается жидким бетоном.
  8. И последний штрих — укладка напольного покрытия.

В качестве подстилки для электрических теплых полов обычно выбирают полиэтилен и пенофол.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Основное предназначение подложки под инфракрасный теплый пол — направлять инфракрасное излучение пленочного обогревателя внутрь помещения.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы обустроить ИК теплый пол, следует правильно осуществить монтаж (строго по инструкции), уложить подложку теплоотражающей поверхностью вверх.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Подложка теплоотражающая Изолон Caleo лавсан -пенополиэтиленовая

Подложку под пленочный теплый пол можно выполнять из следующих материалов и с учетом приведенных ниже рекомендаций:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  1. Магнезитовые плиты или листы ДВП . Перед тем, как начать их укладывать, на заранее обустроенную стяжку надо настелить фольгированный алюминий. А сама подложка устилается поверх него, также может применяться фольгированный вариант.
  2. Если в качестве подложки вы выбрали металлизированную полимерную пленку, то ее нужно укладывать отражающей стороной вверх. В итоге вы получите тонкое, эластичное и экологичное решение.
  3. Изоляция укладывается по всей площади, на которую в последующем вы планируете настелить ИК пол. Полотна подложки укладываются очень плотно друг к другу, а образовавшиеся при этом швы надо проклеить металлизированным скотчем.

p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

Соблюдая всю технологию укладки подложки, тёплый пол будет эффективно работать.

Какую использовать подложку для тёплого пола?

Полы с подогревом это современный и экономичный способ отопления жилых помещений. В регионе Москва и Московская область, как и в других регионах, они набирают всю большую популярность. Этот вид обогрева является отличной альтернативой радиаторному отоплению и имеет перед ним ряд преимуществ:

  • Пол с водяным подогревом
  • Электрический тёплый пол
  • Виды подложек
  • Остановимся подробнее на некоторых видах синтетических подложек
  • равномерность распределения тепла — тепло распространяется снизу вверх, что позволяет людям, находящимся в помещении чувствовать себя комфортно;
  • экономия расходов топлива. В среднем тёплые полы экономичнее на 20-40% за счет рационального распределения тепла (радиаторы в основном «греют потолок»);
  • основная часть энергии передается тепловым излучением, что благотворно влияет на организм человека;
  • отсутствие разводки наружных тепловых труб, которые портят внешний вид помещения;
  • может использоваться во всех комнатах, в том числе там, где радиаторы не предусмотрены проектом, например, в ванной и туалете.

В основном конструкция тёплого пола представляет из себя «слоёный пирог», где между перекрытием снизу и напольным покрытием сверху расположены: гидроизоляция, теплоизоляция, нагревательный элемент (водяная труба, электрокабель, нагревательная сетка), бетонная стяжка.

Тёплые полы делятся по типу отопления на:

  • водяные;
  • электрические.

Пол с водяным подогревом

Работает на водяных отопительных трубах, проложенных между перекрытием и настилом. Вода нагревается в котле или в бойлере и с помощью насоса подается по нагревательному контуру.

Остывшая вода попадает обратно в бойлер и так по замкнутому циклу. Встроенная система контроля тепла не позволят нагреться полу выше заданной температуры.

Это тип тёплого пола хорош для индивидуального жилья, но совершенно не подходит для многоквартирного дома с центральным отоплением. Ещё один минус – в случае поломки или протечки трубы часто требуется демонтировать всю конструкцию.

Электрический тёплый пол

Так же представляет собой многослойную конструкцию, где элементом передающим тепло служит гибкий электрокабель или нагревательные стержневые маты, работающие от электрической сети. Такой вид тёплого пола не запрещается устанавливать в многоквартирном жилом доме.

В отличии от водяного пола этот пол не подвержен протечке, а в случае поломки какого-либо элемента, достаточно демонтировать лишь одну секцию над ним.

Электрические тёплые полы в свою очередь делятся на:

  • кабельные (нагрев происходит с помощью гибкого кабеля, расположенного между плитой перекрытия и напольным покрытием);
  • стержневые (обогревается с помощью углеродного стержня);
  • инфракрасные они же плёночные (есть несколько типов обогрева, как например: плёнка с углеродными полосами);
  • нагревательные маты (сочетание кабеля с сетчатой подложкой).

Независимо от того, какой тип пола был выбран, важным составным элементом является подложка для тёплых полов — теплоизолирующий материал.

Виды подложек

Подложка для тёплого пола представляет из себя гибкий настил, который располагается между плитой перекрытия и нагревательным элементом. Подложка имеет ряд функций:

  • гидроизоляция — обеспечивает защиту нагревательного элемента от проникающей снизу влаги;
  • теплоизоляция — препятствует проникновению тепла вниз;
  • равномерно распределяет тепло, если нагревательные элементы расположены на некотором расстоянии друг к другу. Благодаря подложке тепло распределяется по всей поверхности равномерно;
  • отводит тепло от нагревательных элементов, предотвращая перегрев;
  • выполняет небольшую звукоизолирующую функцию;
  • выравнивает мелкие неровности чернового пола.

Поскольку подложка имеет несколько назначений, она должна отвечать определённым требованиям:

  • быть влагоустойчивой, то есть не выходить из строя в случае, если на её попадёт вода;
  • быть упругой и выдерживать давление покрытия и вес содержимого помещения;
  • быть жёсткой и не сминаться под давлением;
  • быть устойчивой к грибковой плесени и бактериям.
  • минеральные;
  • натуральные;
  • синтетические;

К минеральным видам подложки можно отнести стеклохолст. Он представляет из себя рулонный материал, изготовленный из стеклоткани. Стеклохолст не намокает, не горит, но обладает минимальной теплоизоляцией. Используется как контур между водяным тёплым полом и покрытием.

К натуральным видам можно отнести пробковые, джутовые, войлочные подложки. Это простые в эксплуатации, экологичные материалы.

Читайте также:  Прицепы для мотоблоков своими руками

Без специальной пропитки быстро подвергаются разрушающим биологическим воздействиям, то есть заражаются грибком и бактериями, что значительно уменьшает срок их службы.

Вышеперечисленные виды материалов используют как подложку между стяжкой и напольным покрытием, например, под ламинат.

Остановимся подробнее на некоторых видах синтетических подложек

  • сшитый пенополипропилен. Представляет из себя листы толщиной от 2 до 20 мм. Обладает достаточной жёсткостью и упругостью, что бы не деформироваться под давлением. Имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Благодаря устойчивости к нагреву применяется как изолятор нагревательных элементов здания и как подложка под инфракрасный и плёночный тёплый пол. Но он не лишён недостатков — обладает сильной горючестью;
  • экструзивный пенополистирол. Плиты толщиной от 5 до 200 мм. Обладает самыми низкими теплопроводными свойствами в ряду аналогичной продукции, устойчив к химическим воздействиям, устойчив к поражению плесневыми грибками и бактериями, обладает высокой прочностью на сжатие, а так же не боится влаги. Считается одним из самых экологически чистых материалов среди синтетических видов утеплителей. Многие специалисты считают этот материал оптимальным и рекомендуют применять как подложка при устройстве как водяного, так и электрического тёплого пола. Однако, материал не лишён недостатков – без антипиреновой пропитки обладает горючими свойствами. Не все марки данного материала устойчивы к химическим растворителям;
  • подложка под тёплый пол фольгированная (изолон, фольгоизол, вспененный полиэтилен). Недорогой лёгкий материал, толщиной от 10 до 50 мм. Представляет из себя вспененный синтетический рулонный материал со множеством закрытых пор с одной стороны, и покрытый фольгой с другой стороны. Устойчив к поражению грибками и бактериями, не боится воды, как и все синтетические материалы. Умеренно горюч. Однако, имеет существенный недостаток: большой упругостью не обладает и при давлении быстро сминается, что сокращает срок его службы до нескольких месяцев. Специалисты не рекомендуют использовать этот материал в качестве утеплителя для пола;
  • пенополистирольные плиты с бобышками. Толщиной 20мм и более. Бывают с тонким покрытием из полистирола и без него. Предназначены для водяных полов, но в последнее время так же используются для электрических. Выпуклые элементы (бобышки) нужны для фиксации между ними водяных труб или других нагревательных элементов. При монтаже бобышки могут ломаться, нагревательный элемент плохо фиксируется между ними без дополнительного крепежа. Поэтому целесообразнее использовать плиты с покрытием. В этом случае по ним можно ходить, не нужна дополнительная фиксация. Этот вид изоляции обладает хорошими термоизолирующими свойствами, не гниёт, не сминается, хорошо поглощает звук.

Независимо от того, какую подложку для тёплого пола выбрал заказчик, она должна отвечать современным требованиям: быть экологически безопасной, долговечной и выполнять возложенные на неё функции.

    Похожие записи

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Подключение диммера вместо выключателя — схема монтажа

Диммер несомненно является экономически выгодным элементом бытовой электрической сети. С его помощью появляется возможность регулировать яркость ламп, а соответственно уменьшать их мощность и расход электроэнергии, который, если посчитать за год, выливается в ощутимую сумму. Согласитесь, что не всегда в комнатах требуется работа светильников на полную мощность, и лучше эту проблему решить при помощи диммера, чем переделывать проводку и разбивать элементы освещения на группы от разных выключателей света. В этой статье предлагаем повести разговор о том, как выполнить подключение диммера.

Чтобы нам легче было разбираться, как установить диммер своими руками, для начала немного расскажем о том, что представляет собою это устройство и каков принцип его работы.

Область применения

Своё название диммер получил от английского глагола «to dim», что в дословном переводе на русский означает «затемнить», «меркнуть» или «тускнеть». По-другому это устройство часто ещё называют светорегулятором. Однако с его помощью можно регулировать не только яркость осветительных приборов, но и температуру нагрева некоторых электроприборов (например, утюга, электрической плиты или паяльника).

Самой эффективной считается его работа с лампочками накаливания, потому что диммер способствует продлению их срока службы. Мы знаем, что зачастую стартовые броски тока являются причиной перегорания лампочек. В случае если в схеме с лампой будет присутствовать диммер, во время включения ток на неё подастся минимальный.

К приборам, для работы которых требуется импульсный либо трансформаторный источник питания (типа, радиоприёмника, телевизоров), диммер подключать нельзя. Это обуславливается характерными особенностями работы регулятора. Сигнал, который присутствует на выходе диммера, имеет не синусоидальную форму, за счёт ключей верхушки этой кривой срезаны. Такой сигнал приведёт к поломке указанной аппаратуры.

С лампами люминесцентными также не рекомендуется подключать обыкновенный диммер. Такая схема либо вообще не будет работать, либо приведёт к миганию ламп. Для регулировки этих источников света существуют специальные устройства, имеющие немного другую схему. То же самое касается галогенных и энергосберегающих ламп. Если выполнить подключение диммера к этим источникам света, то первые совсем не будут регулироваться, а вторые будут мигать. Для них также существуют специальные регуляторы, правда, цена у них намного выше, чем у обычных.

Самый простой диммер работает на основе переменных резисторов (реостатов). Такой способ регулировки освещения считается неэффективным, обладает низким КПД, за счёт перегрева и необходимости охлаждения. Сейчас уже такие устройства производители серийно не выпускают, чаще всего их делают самостоятельно радиолюбители.

Регулятор, в основе которого лежит работа автотрансформатора, выдаёт на выходе практически идеальную синусоидальную кривую. Но такое устройство обладает большими габаритами и весом, для регулировки нужно будет прилагать немалые усилия.

Самыми популярными на данный момент являются диммеры электронные, в основе которых используется работа тиристоров, транзисторов и симисторов. Вот именно их как раз и нельзя использовать с техникой, которая требует синусоидальную форму подачи питания. Такие регуляторы имеют ещё один недостаток, во время работы они создают помехи, которые мешают нормальному функционированию радиоприёмников и других чувствительных приборов. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, электронными диммерами пользуются чаще остальных, ввиду их небольшой цены, маленьких размеров и имеющихся дополнительных функций.

Читайте также:  Ремонт смесителя: как починить кран в ванной своими руками, как отремонтировать переключатель, как поменять прокладку

В плане исполнения регулятор бывает:

  • Модульный. Их устанавливают в электрощиток. Схема подключения диммера такого исполнения работает с лампами накаливания и галогенными через понижающие трансформаторы. Чтобы их удобнее было использовать, диммер имеет выносную кнопку либо клавишный переключатель. Как правило, модульный тип диммера служит для регулирования яркости ламп у входных ворот, пролётов на лестницах либо дворового освещения.
  • На шнуре. Можно назвать его мини-устройством, осуществляющим регулировку освещения светильников, которые не подключены сразу в общую электросеть, а включены через розетку и вилку (настольные лампы, бра, торшеры). Этот регулятор работает лишь с лампами накаливания.
  • Моноблочный. Внешне он очень похож на обычный выключатель. Работает с разными видами ламп, как правило, это указывается на корпусе. В электрическую цепь устройство устанавливается на разрыв фазы, монтируется данный диммер вместо выключателя.

Зачастую в квартирах находят применение моноблочные варианты. В частных жилах домостроениях удобно устанавливать модульные устройства, когда нужно управлять светом на прилегающей территории.

Стоит отметить, что ещё существуют проходные модели диммеров, они работают по тому же принципу, что и проходные выключатели, то есть регулировку света можно осуществлять в двух мест.

Способы управления диммерами

Моноблочные диммеры в свою очередь имеют несколько видов в зависимости от способа управления:

  1. Сенсорные. Эти модели считаются наиболее надёжными, в них нет никаких механических элементов, поэтому тут нечему ломаться. Управление осуществляется за счёт прикосновения к экрану диммера.
  2. Поворотные. Управление таким диммером происходит за счёт поворотного диска, чтобы отключить освещение, нужно повернуть его в левое крайне положение. Такая модель очень удобна в применении и широко распространена, имеет лишь маленький недостаток – последнюю величину освещённости не получается зафиксировать, включение всегда происходит на минимальную яркость.
  3. Клавишные. Такую модель вообще легко спутать с выключателем. Чтобы включить или отключить свет нужно перещелкнуть клавишу, а для регулировки необходимо удерживать её в нажатом положении более 3 секунд. В некоторых моделях имеется две клавиши – одна включает и отключает освещение, вторая его регулирует.

Дополнительные функции

Самые первые диммеры имели электромеханическое устройство, и с их помощью можно было осуществлять только регулировку ламп накаливания.

Современные устройства предоставляют потребителю ещё несколько дополнительных функций:

  1. Они могут включать и отключать освещение по установленному таймеру.
  2. Их можно ставить при обустройстве системы «умный дом», сейчас это очень модно.
  3. За счёт того, что можно задать определённое время включения и отключения освещения, диммер позволяет создавать так называемый эффект присутствия. Это очень удобно, если предстоит длительная поездка, и вы оставляете свой дом без присмотра.
  4. С помощью диммера можно задавать различные режимы в работе ламп, например, заставить их мигать.
  5. С помощью современных светорегуляторов можно управлять освещением акустически, то есть при помощи голосовой команды или хлопка в ладоши.
  6. Устройство даёт возможность управлять яркостью света дистанционно.

Простейшая схема

Рассмотрим, как подключить диммер моноблочного типа. Это модель самая распространённая, её чаще других подключают самостоятельно и монтируют вместо выключателя.

Установка диммера в сеть производится точно так же как и выключателя, на разрыв фазы, последовательно с нагрузкой. Особенный момент – нельзя перепутать фазу и ноль. Если вы подключите регулятор неправильно и установите его на разрыв нуля, произойдёт повреждение электронной схемы и выход её из строя.

Поэтому, прежде всего, необходимо определить фазный провод. Алгоритм этих действий будет следующий:

  1. Отключите автомат, которым подаётся напряжение на рабочее место. То есть, это может быть вводной автомат на всю квартиру, либо на эту комнату.
  2. Проверьте отсутствие напряжения, и демонтируйте выключатель. Снимите клавишу, защитную панель, отсоедините провода от входной и выходной клеммы и вытащите рабочий механизм из подрозетника.
  3. У нас освободились два провода, необходимо узнать, где из них фазный, приходящий из распределительной коробки. Включите снова питающий автомат и аккуратно при помощи индикаторной отвёртки прикоснитесь к обоим проводам. Та жила, при соприкосновении с которой загорелось окошко на индикаторе, и есть нужная фаза. Прикоснитесь ко второй жиле, окошко не светится, значит, это – провод, идущий уже от выключателя на осветительный прибор. Осторожно маркером или кусочком изоляционной ленты наметьте нужный фазный провод.
  4. Снова отключите питающий автомат для подсоединения диммера. Схема очень простая, на входной контакт диммера подсоедините обнаруженную фазу. К выходному контакту подключите провод, который идёт к нагрузке (светильнику) через распределительную коробку.

Бывают модели диммеров, в которых промаркированы контакты входа и выхода, производите тогда подсоединения согласно разметке:

  • «L-in» – так обозначается фаза-вход;
  • «L-out» – так обозначается фаза-выход.

Если в вашей модели ничего не подписано, выполняйте подключение произвольно.

Диммер с выключателем

Также популярностью пользуется схема немного посложнее, но, безусловно, очень удобная, особенно для применения в спальных комнатах – на разрыв фазы перед диммером устанавливается выключатель. Светорегулятор монтируется около кровати, а переключатель света, как и положено, при входе в комнату. Теперь лёжа в постели есть возможность регулировки светильников, а выходя из комнаты свет можно полностью отключить. Когда вернётесь в спальню и нажмёте на входе выключатель, лампочки загорятся с той же яркостью, с которой горели в момент отключения.

Аналогично проходным выключателям подсоединяются и проходные диммеры, что даёт возможность управления освещением из двух точек. От каждого места установки диммеров в распределительную коробку должно подходить по три провода. На входной контакт первого диммера подаётся фаза из питающей сети. Выходной контакт второго диммера подключается к осветительной нагрузке. А две пары оставшихся проводов соединяются между собой перемычками.

Монтаж поворотного диммера

Рассмотрим на примере, как правильно подключить диммер поворотный:

  1. Начните с разбора. Потяните слегка на себя поворотную ручку и снимите её.
  2. Под ней вы увидите кнопку, зафиксированную при помощи прижимной гайки. Открутите эту гайку и снимите лицевую панель.
  3. Под панелью находится рабочая часть, выполните подсоединение проводов к контактным выходам согласно рассмотренной выше схеме. Теперь вставьте рабочую часть в подрозетник и закрепите в нём при помощи винтов.
  4. Наложите лицевую панель, зафиксируйте гайкой и закрепите сверху поворотный диск. Установленный диммер готов к работе, осталось убедиться в правильности схемы.
  5. Поверните против часовой стрелки диск, вы услышите характерный щелчок, который означает, что диммер отключен. Подайте напряжение на комнату, включив питающий автомат. Лампы в светильнике не горят, значит, всё верно, ведь наш регулятор отключен. Теперь начинайте поворачивать диск по часовой стрелке, вы снова услышите щелчок, означающий его включение. После этого напряжение на лампах начнёт плавно увеличиваться, соответственно будет нарастать и яркость освещения.

Диммер к светодиодным лампам подключается точно также, на разрыв фазы. Есть только одно небольшое отличие, провод с его выходного контакта идёт не напрямую к лампам, а сначала на контролёр led лампы.

Как производится монтаж и подключение диммера показано в этом видео:

Как видите, особенных сложностей подключение регуляторов не представляет. Если вы умеете ставить и собирать схему для выключателей, то справитесь и с диммерами.

Подключение диммера своими руками

Иногда возникает необходимость изменять интенсивность освещения. Делают это при помощи регуляторов яркости света, которые чаще называют «диммер». Большая часть устройств монтируется вместо обычного выключателя — прямо в ту же монтажную коробку, да и выглядят многие похоже. Как же подключить диммер своими руками? Просто — в фазный провод последовательно с нагрузкой. Схемы установки регуляторов просты, справиться можно самостоятельно.

Назначение и функции

Диммеры (на английском dimmer) в быту используются для регулировки яркости ламп, температуры нагревательных приборов (паяльников, утюгов, электроплит и т.п.). Эти устройства называют еще регуляторами яркости света или светорегуляторами, хоть это только одна из возможных областей применения. Наиболее эффективно работают с лампами накаливания, позволяя продлить срок их службы, так как при наличии в цепи питания диммера, на лампу при включении подается минимальный ток. А как известно, именно стартовые броски являются причиной выхода их из строя.

Как выглядит диммер

Нельзя использовать диммеры с трансформаторными или импульсными источниками питания (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Это обусловлено особенностями работы устройства — на выходе сигнал выглядит не как синусоида, а только ее часть (верхушки срезаются ключами). При подаче такого питания, аппаратура выходит из строя.

Обратите внимание! С люминесцентными лампами обычные регуляторы света использовать нельзя. Такая связка или не будет работать совсем, или лампа будет мигать. Для работы с этими источниками есть специальные устройства с другой схемой. Вообще, обычные светорегуляторы управлять могут только лампами накаливания или светодиодными. При подключении к ним энергосберегающих начинается «мигание» света, а галогенные просто не регулируются. Но регулировать яркость света можно и для этих типов ламп — есть специальные диммеры, но стоят они дороже.

Самые первые светорегуляторы были электромеханическими и могли только регулировать яркость свечения ламп накаливания. Современные могут предоставлять еще целый ряд дополнительных функций:

  • отключение света по таймеру;
  • включение и отключение освещения в определенное время (эффект присутствия, используется при длительных отъездах);
  • акустическое управление (по хлопку или голосом);
  • возможность дистанционного управления;
  • различные режимы работы ламп — мигание, изменение температуры света и т.п;
  • возможность встраивания в систему «умный дом».

Самые простые диммеры по-прежнему только регулируют яркость освещения, но и эта функция оказывается очень полезной.

Устройство и виды

Диммеры делают на основе разной элементной базы. Все они имеют свои особенности и недостатки. И чтобы понять, что такое диммер и как он работает, надо разобраться из чего сделано конкретное устройство. Итак, могут быть варианты:

  • На основе реостата (в частности переменного резистора). Это самый простой, но и самый неэффективный способ регулирования яркости. Такое устройство очень сильно греется, так что необходима система охлаждения, имеет крайне низкий КПД. В настоящее время серийно не производится.
  • Электронные светорегуляторы на основе симисторов, тиристоров, транзисторов. Эти устройства нельзя использовать с техникой, требовательной к форме электропитания, так как на выходе — нечто похожее на синусоиду с обрезанными верхушками. Стоит также знать, что такие схемы могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или чувствительного к электропомехам оборудования. Несмотря на свои недостатки именно электронные диммеры используют чаще — из-за невысокой цены, малых габаритов и возможности реализации дополнительных функций.

Схема тиристорного диммера

  • Диммеры на основе автотрансформатора. Такие устройства выдают почти идеальную синусоиду, но имеют большие вес и размер, для регулировки требуется прилагать большие усилия. Еще один момент: более сложная схема ведет к удорожанию регулятора. Тем не менее, и они представлены на рынке, используются в местах где нельзя создавать радиопомехи или требуется нормальная форма питающего напряжения.
  • При выборе устройства не столь важно знать, к какому типу он относится, сколько важно учитывать характер нагрузки, к которой он будет подключаться (лампы накаливания и светодиодные или люминесцентные и экономки).

    По виду исполнения диммеры бывают:

      Модульные для установки в электрощитке на дин-рейку. Подключить диммер такого типа можно с лампами накаливания, галогенными светильниками с понижающим трансформатором. Для удобства использования они имеют выносную кнопку управления или клавишный выключатель. Такие устройства удобны, например, для регулирования освещенности двора и входных ворот из дома, лестничной площадки или входной двери.

    Модульный диммер и схема его подключения
    Диммеры на шнуре. Это мини-устройства, позволяющие регулировать яркость свечения осветительных приборов, которые включаются в розетку — настольные лампы, бра, торшеры. Только стоит знать, что совместимы они в основном, с лампами накаливания.

    Диммер на шнуре можно установить на любую настольную лампу, бра, торшер (с лампой накаливания)
    Для установки в монтажную коробку. Ставятся в монтажную коробку под выключатель (в ту же коробку). Совместимы с лампами накаливания, светодиодными, галогенными понижающим и электронным трансформатором. Управляются кнопкой, которая ставится поверх устройства или подключаются к системе «умный дом». Диммер для установки под выключатель

    Схема подключения диммера под выключатель
    Моноблочный. По внешнему виду очень напоминает обычный выключатель, ставится в такую же монтажную коробку, можно вместо выключателя. Включаются в разрыв фазной цепи (схемы ниже). Этот тип имеет большое видовое разнообразие. С какими лампами можно подключать такой диммер, должно быть указано на корпусе, но если это электронная схема, то работают они с лампами накаливания и некоторыми галогенными и светодиодными (на которых написано диммируемые или стоит сообвтевтующий знак). Управляться могут:

      При помощи поворотного диска (поворотные диммеры). Отключение света происходит поворотом диска в крайнее левое положение. Недостаток этой модели — невозможно зафиксировать последнее значение освещенности. При включении задается всегда минимальная яркость.

    Поворотные и поворотно-нажимные модели внешне не отличаются

  • Поворотно-нажимные. По внешнему виду похожи, но включение/выключение происходит при помощи нажатия на диск, а регулировка — его поворотом.
  • Клавишные. По внешнему виду очень похожи на обычные выключатели. Включение/выключение света стандартное — перебросом клавиши, а регулировка начинается после удержания клавиши в нажатом состоянии более 3 секунд. есть модели в которых включение-отключение происходит одной клавишей, а регулировка другой.

    Клавишные похожи на выключатели
    Сенсорные. Все управление происходит при помощи прикосновений к экрану. Эти модели самые надежные — никаких механических деталей, практически нечему ломаться.

    Сенсорные диммеры хороши тем, Что могут иметь дистанционное управление

    В частных домах и квартирах ставят чаще всего моноблочные диммеры. В доме еще может пригодиться модульное исполнение — для изменения яркости освещения придомовой территории с возможностью контроля его из дома. Для таких случаев есть модели, которые позволяют управлять освещенностью с двух мест — проходные диммеры (работают по принципу проходного выключателя).

    Схема подключения моноблочного диммера

    Чаще всего самостоятельно подключают моноблочные регуляторы света. Их ставят вместо выключателя. При однофазной сети схема подключения такая же, как и на обычном выключателе — последовательно с нагрузкой — в разрыв фазы. Это очень важный нюанс. Диммеры ставят только в разрыв фазного провода. Если подключить диммер неправильно (в разрыв нейтрали), электронная схема выйдет их строя. Чтобы не ошибиться, перед установкой надо точно определиться, какой из проводов фаза, а какой — нейтраль (ноль).

    Перед тем как поставить диммер, надо найти фазный провод

    Если речь идет об установке диммера на место выключателя, то надо сначала отключить провода от клемм выключателя (с отключенным на щитке питанием), включить автомат и тестером, мультиметром или индикатором (отвертка со светодиодом) найти фазный провод (при прикосновении щупом к фазе на приборе появляются какие-то показания или загорается светодиод, а проводе нейтрали (ноля) никаих потенциалов быть не должно).

    Определение фазного провода индикатором

    Найденную фазу можно каким-то образом обозначить — поставить на изоляции черту, наклеить кусок изоленты, цветного скотча и т.п. Затем питание снова отключают (входной рубильник на щитке) — можно подключать диммер.

    Схема подключения диммера

    Схема подключения регулятора света проста: на вход устройства подается найденный фазный провод, с выхода провод идет на нагрузку (на рисунке на распределительную коробку, а оттуда — на лампу).

    Есть два вида диммеров — в одних входной и выходной контакт подписаны. В таком случае надо следовать указаниям и подавать фазу именно на подписанный вход. На других устройствах входы не подписаны. В них подключение фазы произвольное.

    Рассмотрим как подключить диммер с поворотным диском. Сначала надо его разобрать. Для этого вынимаем диск — его надо потянуть на себя. Под диском находится кнопка, которая фиксируется прижимной гайкой.

    Перед монтажом диммер разбираем

    Эту гайку откручиваем (можно пальцами) и снимаем лицевую панель. Под ней находится монтажная пластина, которую потом будем прикручивать к стене. Диммер разобран и готов к установке.

    Регулятор света без лицевой пластины

    Подключаем его по схеме (смотрите ниже): фазный провод заводим на один вход (если есть маркировка входа, то на него), ко второму входу подсоединяем проводник, который идет на лампу/люстру.

    Схема подключения лампы к диммеру

    Осталось закрепить. Вставляем подключенный регулятор в монтажную коробку, закрепляем его винтами.

    Установка диммера

    Затем накладываем лицевую панель, фиксируем ее снятой ранее гайкой и, в последнюю очередь устанавливаем поворотный диск. Диммер установлен. Включаем питание, проверяем работу.

    Все готово

    Как подключить диммер к светодиодной лампе (LED) или ленте

    Принципиальных отличий в способе подключения нет. Особенность состоит только в том, что диммер ставится перед контроллером светодиодных ламп или лент (смотрите схему). Других отличий нет.

    Как подключить диммер к светодиодным лампам и лентам

    Все точно также: диммер ставится в разрыв фазного провода, но его выход подается на вход контроллера led лампы или ленты.

    Установка регулятора яркости света Fibaro FGD211 с выключателем

    Особенность этой модели в том, что она совместима с системой «умный дом» и управляется с компьютера. Есть устройства, управляющиеся с регулятором, установленным в удобном месте.

    Диммеры, которые устанавливаются в монтажную коробку к выключателю тоже ставятся в разрыв фазного провода, но сам процесс их установки немного отличается. Все также снимается выключатель, находим фазу, провод маркируем. Далее берем диммер, соединяем перемычкой (отрезком медного провода в оболочке) клеммы 0 и N. К контактам S1 и Sx подсоединяем отрезки проводов длиной 7-10 см.

    К диммеру подключили проводники и поставили перемычку

    Следующий шаг — подключение регулятора к проводке. Фазный провод устанавливаем на разъем с буквой L, нулевой — на N. Подключенное устройство заправляем в монтажную коробку (провода подгибаем).

    Подключаем регулятор к питанию

    Далее провода, установленные ранее в гнезда S1 и Sx, соединяем с клеммами на выключателе (порядок любой).

    Подключаем выключатель

    Рамку выключателя прикручиваем на место, затем надеваем лицевую накладку и клавиши, программируем систему и проверяем работу.

    Если потребуется подключить диммер с управлением от кнопки, в нем будут еще два контакта, к которым надо будет подключить выносную кнопку.

    Особенности выбора и эксплуатации

    При выборе диммера надо обращать внимание не только на то, с какими лампами он может работать и какие функции у него имеются. Необходимо еще смотреть на какую суммарную нагрузку он рассчитан. Максимально один регулятор яркости света может «потянуть» 1000 Вт нагрузки, но большая часть моделей рассчитана на 400-700 Вт. У именитых производителей в зависимости от мощности наблюдается солидная разница в цене. У китайских изделий ощутимой разницы в стоимости не наблюдается.

    Наменование Мощность Максимальный ток Совместимость Цена Производитель
    Volsten V01-11-D11-S Magenta 9008 600 Вт 2 А Лампы накаливания 546 руб Россия/Китай
    TDM Валдай RL 600 Вт 1 А Лампы накаливания 308 руб Россия/Китай
    MAKEL Mimoza 1000 Вт/IP 20 4 А Лампы накаливания 1200 руб Турция
    Lezard Мира 701-1010-157 1000 Вт/IP20 2 А Лампы накаливания 770 руб Турция/Китай

    Второй момент, который надо помнить — светорегуляторы работают с минимальной нагрузкой. У тех, в большинстве случаев минимум — 40 Вт, у некоторых тысячников — 100 Вт. Если подключенные лампы имеют меньшую мощность, они могут мигать или не будут загораться. Такое случается, когда вместо ламп накаливания ставят светодиодные. В этом случае одну из ламп оставляют старую (накаливания), которая и будет обеспечивать требуемый минимум нагрузки.

    Другие особенности эксплуатации связаны с совместимостью. Как уже говорилось, обычные диммеры не могут работать с лампами дневного света (с энергосберегающими в том числе). Галогенные же на изменения формы импульса просто не реагируют. И если вы решили заменить лампы накаливания на более экономичные, скорее всего вам придется менять и регулятор яркости.

    Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

    После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

    Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

    С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

    А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

    Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

    Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

    Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

    Или в более развернутом виде:

    Схема №1

    Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

    Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

    К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

    Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

    То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

    Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

    Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

    Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

    К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

    Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

    Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

    В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

    Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

    При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

    Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

    А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

    Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

    Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

    Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

    Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

      кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
      кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

    Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

      сам диммер
      диммируемый светильник или лампа
      зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

    Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

    В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

    Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

    Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

    Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

    Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

    По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

    Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.

    Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.

    После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

    Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

    Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

    У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

    Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

    Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.

    А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

    Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

    На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

    После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

    В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

    Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

    Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

    Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

    В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

    Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

    Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

    Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

    Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

    Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

    На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

    Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

    Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

    На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

    Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

    1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: