Подложка под паркетную доску: особенности выбора и укладки

Какую подложку выбрать под паркетную доску

Если паркетная доска настилается бесклеевым способом, то по технологии между основанием и финишной отделкой должен быть промежуточный слой в виде специальной подложки. Какую лучше выбрать для деревянного и бетонного чернового пола? Давайте разберемся.

Назначение подложечного материала

Покупая паркетную доску любого производителя, обратите внимание на информационный вкладыш. На нем напечатана инструкция по укладке и эксплуатации напольного покрытия. Среди прочего указано, что между черновым полом и отделочным материалом должен лежать подстилающий слой – подложка. Это тонкослойный нетканый материал, выпускаемый в виде рулонов или матов. В случае с паркетной доской ее функции:

1. Обеспечение плотного прилегания отделки к основанию. Наличие воздушных зазоров ведет к усушке напольного материала, появлению скрипов и щелей.
2. Нивелирование мелких неровностей чернового пола. По СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 допускаются перепады в 2 мм на каждые 2 метра. В данном случае подложка предотвращает повреждение замков.
3. Паро- и теплоизоляция. Синтетический материал неплохо защищает покрытие из древесины от остаточной влаги стяжки, уменьшает коэффициент теплопроводности напольного «пирога».
4. Демпфирование. Любой подстилающий материал частично гасит механические вибрации, способствуя тем самым снижению уровня бытового шума.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску – 1-3 мм. Использовать подстилающий слой большего сечения нельзя, так как это приведет к появлению зазоров между дощечками, а также быстрому разрушению замковых соединений.

Толщина подложки под паркетную доску.

Разновидности подложки

Выбирая напольный материал, одновременно постарайтесь определиться с покупкой комплектующих. Так, для чернового пола из бетона подходит абсолютно любая из представленных на рынке промежуточных материалов.

В отличие от стяжки, деревянному основанию нужен особенный подход, ведь его можно условно назвать «дышащим». Запирание древесины под паронепроницаемой пленкой чревато появлением в будущем гнили, плесени и других неприятных «сюрпризов».

Рассмотрим все виды подложек, имеющиеся на рынке.

Вспененный полиэтилен (НПЭ, Изолон)

Самый недорогой и распространенный подстилающий материал производится из синтетического эластомера. Формы выпуска — рулоны шириной 50-150 см, длиной 20-50 пог. м. В толщине 1-3 мм предназначен для настила под финишную напольную отделку, а продукт сечением 4-10 мм используется как утеплитель или демпфер.

Выпускают в нескольких вариантах:

• НПЭ — несшитый полиэтилен стандартный;
• НПЭ-Ф – изолон, кашированный фольгой с одной или двух сторон. Хороший теплоизолятор, поэтому нежелательно использовать в сочетании с системой подогрева пола.
• НПЭ-П – «вспененка», сваренная с плотной полиэтиленовой пленкой толщиной от 0,3 мм, шириной на 30-40 см больше основного пласта. Выступающие полосы служат для создания нахлеста, некоторые производители даже добавляют клеевой слой для облегчения работ.

Не путайте полиэтилен с полипропиленом или полиуретаном. Это разные классы полимеров, к тому же для производства подложки используется только НПЭ.

• Абсолютная водо- и биостойкость;
• Инертность к большинству агрессивных химических соединений (включая цементное молочко и т.п.);
• Простой монтаж;
• Низкая цена – от 14 руб./м 2 и выше.

Некоторые специалисты предвзято относятся к вспененному полиэтилену из-за того, что со временем он проседает и перестает выполнять демпфирующие функции. Однако то же можно сказать обо всех разновидностях подложки. К тому же такие производители как Tarkett и QuickStep выпускают этот материал под своим брендом. Более того – рекомендуют использовать в комплекте со своей продукцией. Не желательно применение под деревянное покрытие.

Экструдированный пенополистирол (XPS, ЭППС)

В результате экструзии под высоким давлением вспененного полистиролового сырья получается плотный по структуре материал, используемый как в качестве подложки, так и теплоизолятора.

• Плиты шириной 0,6, 1 и 1,2 м, длиной до 3 м и толщиной от 1 до 12 мм.
• «Гармошка» шириной до 1 м и длиной до 25 м.
• «Гармошка» фольгированная, с интегрированной пароизоляционной мембранной тканью, а также перфорированная. Последний вариант предназначен для систем «теплые полы».
• Рулоны стандартные и фольгированные габаритами 1х30 м и др.

Почти все производители выпускают ЭППС в качестве аксессуара к паркетной доске. Материал отличается:

• нулевой паро- и водопроницаемостью,
• высокой теплоемкостью, шумоподавлением и прочностью на сжатие;
• простотой монтажа.

Из недостатков отметим высокую цену – от 120 руб./м 2 . Нежелательно ЭППС использовать на деревянном основании.

Хвойные маты

Отличия ламината и паркета в том, что у первого нижним слоем выступает влагостойкая специальная бумага, а у второго – пласт срощенной древесины хвойных пород. Поэтому самой оптимальной подложкой выступает та, у которой коэффициент паропроницаемости равен показателю напольного покрытия, то есть хвойная. Представляет собой маты, спрессованные из волокон технической древесины (сосны, ели). Размеры плит:

• Длина – до 270 см;
• Ширина – до 120 см;
• Толщина – до 25 мм.

Хвойная подложка используется на любом типе оснований. Для минеральных черновых полов комплектуется пароизоляционными мембранами или гидроизоляционными пленками. В преимуществах:

• Низкий коэффициент теплопроводности;
• Высокий показатель звукорассеивания и прочности на сжатие;
• Стабильность и эластичность;
• Допустимая толщина для формирования «плавающих» полов – 1-4 мм.

• Сложный монтаж: плиты укладываются по диагонали, из-за этого расход материала увеличен;
• Возможно появление жучков или грибков, а также развитие аллергии;
• Высокая цена – от 160 руб./м 2 .

Строительный картон

В России редко используется в качестве подстилающего слоя плотная бумага, но шведы и финны уже много лет на системы подогрева пола под паркетную доску рекомендуют настилать именно пропитанный влагоотталкивающими растворами строительный картон. К примеру, концерн Kahrs даже выпускает его под своим брендом.

Картонная подложка отличается:

• плотной структурой,
• высокой степенью сопротивления к разрыву,
• паропроницаемостью,
• небольшим звукокорассеивающим эффектом.

Производится рулонами 1х15 м, монтаж стандартный, встык. Нежелательно использовать в помещениях с периодическим повышением уровня влажности (кухня, балконы). Стоимость – от 170 руб./м 2 .

Пробка

Под паркетную доску часто используется еще один вид постилающего материала — прессованный пробковый агломерат рулонный или листовой. Получается в результате прессования гранулированной коры дуба и термореактивных синтетических смол.

Подложка из пробки характеризуется упругостью, низким коэффициентом теплопроводности, частичным эффектом шуморассеивания. Из недостатков отметим частичную водопроницаемость, неустойчивость к разложению, возможно развитие плесени, грибков на поверхности из-за сырости. Поэтому обязательный компонент при использовании – гидроизолирующая пленка на основании.

Цена агломерата начинается от 200 руб./м 2 .

Для придания материалу звукоизолирующих, диэлектрических и некоторых других свойств выпускается:

• Резиново-пробковая рулонная подложка, которая формируется из смеси гранулированной коры и синтетической резины. Антистатический материал с неплохими демпфирующими свойствами.
• Битумно-пробковый подстилающий слой в листах и рулонах. Изготавливается из пропитанного битумом картона, обсыпанного гранулятом. Подкладка устойчива к высоким деформационным нагрузкам, включая статические.

Комбинированная подложка

Подкладочный материал в рулонах, состоящий из двух слоев плотной полиэтиленовой пленки и полистиролового наполнителя, получил название Tuplex. Термин закрепился и стал нарицательным, поэтому под этим наименованием выпускают подложку и российские, и европейские производители.

Туплекс рекомендуется для паркетной доски толщиной от 13 мм. Обладает шумо- и термоизолирующими свойствами. Качественный материал достаточно стабилен, слабо проминается, может использоваться в сочетании с системой «теплые полы». В противовес маркетинговым заявлениям, эта подложка не обладает способностью выводить пары за пределы настеленного покрытия, основное ее достоинство – амортизационные характеристики.

Туплекс выпускается рулонами длиной до 33 погонных метров. Стоимость — от 140 руб./м 2 .

Подложка под паркетную доску: какая лучше

Непрофессионалу трудно разобраться в том разнообразии товаров, аксессуаров и комплектующих, что предлагают строительные магазины. Да и продавцы частенько противоречат друг другу. Как же разобраться?

Для начала ознакомьтесь с информацией, представленной на сайтах заводов-изготовителей паркетной доски. Большинство рекомендуют применять вспененный полиэтилен или ЭППС.

Второй параметр выбора – производитель подложки. Материал неизвестного происхождения вряд ли порадует высоким качеством, хорошей плотностью и отсутствием сильного химического запаха.

Третий критерий – учет специальных требований. К примеру, для бетонного пола с высокой остаточной влажностью идеальным вариантом выступает НПЭ-П с клеевым слоем, который гарантирует абсолютную гидроизоляцию основания. На систему напольного подогрева лучше стелить специальные перфорированные подкладки или теплопроводящий строительный картон.

И последнее – срок службы. Самым долговечным считается экструзия. Полиэтилен прослужит тот же срок, но не факт, что в изначальной толщине (проминается).

Как поведет себя каждый из вышеперечисленных материалов на практике, зависит во многом от условий эксплуатаций. Чтобы надолго забыть о повторном ремонте, выбирайте качественные отделочные материалы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подложка под паркетную доску: какую выбрать

Паркетная доска – это одно из самых экологически чистых покрытий для пола, отличается привлекательным видом за счет натуральной древесной текстуры, является долговечной и износостойкой. Однако обязательное условие долгой эксплуатации такого пола без появления скрипа и деформации стройматериала – соблюдение правил укладки. Большую роль при монтаже покрытия играет выбор подложки под паркет. Она необходима не только для сглаживания мелких огрехов основания, но и для подавления шумов, возникающих при ходьбе, позволяет повысить теплоизоляцию. Чтобы через полгода паркетная доска не утратила своего первоначально вида, не начала скрипеть, а замки изделий не лопнули, важно правильно выбрать подложку, а также познакомиться с основными особенностями ее размещения на черновом полу.

Толщина имеет значение

Один из главных параметров, который следует учесть, изучая ассортимент подложек для паркетной доски, – толщина. Неопытные в строительном деле покупатели часто допускают типичную ошибку: приобретают материал с толщиной, превышающей 2 мм. Чем это грозит будущему напольному покрытию? Обычно люди руководствуются мнением: чем толще подложка, тем лучше, ведь будет мягче ходить, а соседи снизу не услышат шагов, голоса людей или стук от падающих предметом. На самом деле это не так.

Важно! При укладке паркетной доски рекомендуется выдерживать перепад высот до 2 мм на погонный метр. В том случае, когда приобретается слишком объемная подложка, со временем ее эксплуатационные характеристики изменяются: материал может уплотняться, местами сохранять изначальный вид, а где-то, напротив, проваливаться. В результате образуется перепад, превышающий 2 мм. В итоге вместо «тихого и теплого» пола владелец получит скрипящее покрытие. В местах соединений досок могут появиться зазоры, люфт, а при игнорировании проблемы и отсутствии ремонта замок реек и вовсе треснет.

Обычно в строительных магазинах в ассортименте представлена подложка стандартной толщины – 2 мм. Это необходимо для сохранения незначительного перепада при интенсивной эксплуатации изделия, что обеспечивает целостность покрытия из паркетной доски. Крайне не рекомендуется использовать подложку большей толщины (4, 6, 8 мм), поскольку она необходима для других целей. Обычно она не берется для укладки паркета, но пригодится для иных напольных покрытий, чтобы избавиться от дефектов чернового основания.

Еще один важный критерий, на который полезно обратить внимание – выравнивающая способность подложки. Она не должна в полной мере повторять все неровности, выемки и ямки основания, иначе смысла в ней никакого нет. В какой-то мере от нее требуется нивелировать незначительные дефекты, но при этом необходимо сохранять перепад в пределах 2 мм. Если же стыки или выбоины в черновом полу больше, но возможности применять самовыравнивающиеся смеси нет, то прибегают к укладке влагоустойчивой фанеры или листов из гипсоволокна.

Помимо толщины и выравнивающей способности при выборе подложки также принимают во внимание на ее влагостойкость. Если вы планируете обустраивать пол в помещении с повышенной влажностью или высоким риском попадания на основание жидкости (кухня, коридор), то такие материалы лучше не использовать. Имейте в виду, что подложки всех видов, кроме изготовленных с использованием битумной мастики, а также сделанных из полиэтилена, и продукции Туплекс, отличаются пористой структурой, а значит и высоким влагопоглощением. Если вы выбрали именно этот материал, то необходимо выполнить дополнительный слой пароизоляции из полиэтилена толщиной 200 микрон.

Разновидности подложки

Пробковая подложка

Пробковое волокно признано экологически чистым стройматериалом, использующимся для подготовки основания под паркет. Пробка – традиционное сырье, на протяжении многих лет применяемое при изготовлении подложек. Что касается ее преимуществ, то ее смело можно называть лучшей среди прочих природных материалов по шумо-, звуко-, теплоизолирующим свойствам. Стоит отметить самый главный плюс пробки – она не выделяет токсичных веществ в воздух помещения, не имеет неприятного запаха.
Но при ее приобретении нужно учесть один существенный недостаток – сильное водопоглощение. Даже несколько капель, просочившиеся через щель между досками, могут стать причиной разбухания подложки на ограниченном участке.

Еще один важный нюанс: приобретать нужно только ту пробковую подложку, толщина которой ровно 2 мм. Если она окажется меньше, то есть вероятность, что волокно будет крошиться и деформироваться, меняя максимальный перепад погонного метра напольного покрытия. Если толщина окажется больше, то создается угроза для целостности замковых соединений, поскольку при продавливании материала в некоторых участках образуются пустоты.

Важно! Обязательное дополнение к пробковой подложке – пароизолирующий материал. Есть производители, предлагающие продукцию с уже имеющейся пароизоляцией, сделанной из резины или полиэтилена. Однако подобные подложки достаточно дорогостоящие. Пробковое основание подходит для укладки как паркета, так и ламината.

Пенополиэтилен

Пенополиэтиленовая подложка подходит для экономных строителей. Она признана дешевым и бюджетным материалом среди прочих в данной категории. В строительных магазинах представлена подложка из полиэтилена различной толщины, но при укладке паркета, этот параметр не должен превышать 2 мм. К преимуществам подложек этого типа относят: отсутствие водопоглощающей способности за счет пористой структуры материала, хорошая звуко-, тепло- и шумоизоляция. Кроме того, полиэтилен не дает возможности распространяться плесени и грибкам, не подвержен воздействию растворителей и химических веществ. Но даже при столь широком списке плюсов не обошлась полиэтиленовая подложка и без недостатков. В силу своего искусственного происхождения материал горюч, подвержен деформации: отличается большой усадкой и утрачивает в процессе использования до половины толщины.

Пенополипропилен

Пенополипропиленовая подложка не рекомендуется для жилых зданий. Среди преимуществ материала – низкая стоимость. Но экономия в данном случае окажется для покупателя невыгодной, поскольку подложка отличается рядом недостатков. В первую очередь нужно отметить токсичность пенополипропилена, его излишнюю горючесть. Еще один минус – малый срок службы. Свои товарные свойства такая подложка сохраняет около 7, максимум 10 лет, а после, в буквальном смысле, превратится в труху. И, как уже было отмечено ранее, она непригодна для жилых помещений.

Парколаг

Подложка этого вида изготавливается с использованием битума, опасна для здоровья человека при нагревании. Материал вполне доступен по цене, имеет хорошие показатели по тепло- и шумоизоляции, не впитывает воду. Однако нельзя использовать эту подложку в помещениях, где возможно нагревание (например, в кухне), поскольку при высоких температурах битумная составляющая начинает образовывать формальдегид. В некоторых странах применение битума при изготовлении строительных материалов запрещено.

Туплекс

Многослойная подложка под паркет с достаточно хорошими показателями. Туплекс – это искусственный материал, сделанный из 3-х слоев. Самый нижний слой Туплекса – это пористая пленка, играющая роль проводчика влаги внутрь, а также позволяющая склеить второй слой. Средний слой – прикрепленные к пленке шарики, необходимые для придания формы материалу и обеспечения вентиляции. И, наконец, верхний слой – пленка. Она служит как пароизолятор. Туплекс можно называть универсальным материалом, его допускается использовать для укладки разных напольных покрытий, а также паркетной доски. Преимущество его в том, что разрешается положить подложку непосредственно на бетонную стяжку, при этом не опасаясь за перепады влажности на поверхности. Все попавшая внутрь влага оказывается в воздушной камере второго слоя, а после испаряется через зазоры, расположенные по периметру помещения возле стен. Стоимость Туплекса такая же, как и пробковой подложки, однако из-за искусственного происхождения первого некоторые потребители отдают предпочтение натуральному материалу.

Называть лучшую подложку из рассмотренных однозначно нельзя. При выборе материала покупателю важны не только характеристики, но и стоимость продукции. В завершение можно сказать лишь то, подложки из натуральных материалов безопасны для здоровья и достаточно долговечны, но при этом стоит помнить, что и у них есть некоторые недостатки.

Лучшая подложка под ламинат и паркетную доску

Каждый магазин ламината и паркетной доски продает подложку — необходимый сопутствующий материал. Производители стремятся к дополнительной прибыли и придумывают все новую и новую подложку, часто совершенно необоснованно. Менеджеры же в магазинах редко имеют серьезную теоретическую базу и дают часто вредную информацию покупателям. В данной статье мы постараемся описать все популярные типы подложек и ответить на вопрос — какая подложка лучше под паркетную доску и ламинат. Статью следует считать отзывом работников «Я», основанным на многолетнем опыте работы с паркетом.

Толщина подложки и другие теоретические сведения

Самым, пожалуй, распространенным заблуждением среди покупателей является уверенность в том, что чем толще подложка, тем лучше. Якобы так будет мягче ходить и нагрузка на паркетную доску или ламинат будет меньше. Это не так. По стандарту, максимальный перепад высоты при укладке ламината и паркетной доски — 2 мм на 2 м². Сюда включается как перепад самого основания, так и усадка подложки. Мягкие материалы, такие как вспененная подложка или пробковая подложка при надавливании сжимаются. Чем больше слой такой подложки, тем больше перепад высоты. Перепад высоты создает люфт на замках ламината или паркетной доски, что вызывает повышенный износ замкового соединения и появление скрипа. Что самое обидное, скрипеть паркетная доска и отламываться замок начинают не сразу, а через несколько месяцев без возможности своевременного обнаружения дефекта укладки.

Исходя из вышеописанного, стандартной толщиной подложки является 2 мм. Такая толщина при хорошо выровненном основании даже при полном повреждении или отсутствии фрагмента подложки (например, из-за некачественной укладки или разъехавшихся полос подложки) позволяет уложиться в стандартный допустимый перепад. Обратите внимание, что большинство производителей паркетной доски пишут в требованиях к укладке необходимость использования пробковой подложки толщиной 2 мм. При нестандартной подложке даже в гарантийном случае производитель может отказать, однако на практике производителя волнует лишь толщина.

В магазинах часто продают пробку 4, 6 или 8 мм толщиной, но такие материалы предназначены производителями не для укладки ламината и паркетной доски.

Еще один миф, что подложкой можно выровнять основание. Подложки под ламинат и паркетную доску хорошо повторяют форму всех неровностей пола. Для выравнивания пола в тех случаях, когда невозможно использовать затвердевающие смеси (чаще по причине экономии времени проведения работ), необходимо использовать твердые материалы — либо это гипсовые или другие листы, либо влагостойкая традиционная фанера.

Практически все виды подложек (кроме Туплекса и на основе битумной мастики) имеют пористую и незащищенную от влаги структуру. При укладке на фанеру или выравнивающие сухие листы дополнительной влагоизоляции не требуется. Если укладка паркетной доски и ламината происходит на стяжку, на поверхности стяжки из-за разницы температур появляется роса, поэтому крайне рекомендуется под влагонезащищенную подложку уложить полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон или чуть толще с широким нахлестом.

Еще часто подложку стали продавать не рулонами, а листами. Например, пробку. Никаких преимуществ и удобства у листовых материалов при укладке нет, кроме большей прибыли производителя.

Подложка из вспененного пропилена

Самая дешевая подложка, которую часто покупают под ламинат. Ничего особенно плохого сказать нельзя по первому взгляду — удовлетворяет требованиям к укладке, на влагу не реагирует. Один нюанс — распад вспененного пропилена происходит в среднем через 7-10 лет, после чего подложка превращается в порошок, теряя необходимые свойства гидро- и теплоизоляции. Вдобавок, рулоны вспененного пропилена могут лежать на складе пару лет перед продажей потребителю. Все вспененные полимеры являются пожароопасными, гораздо более опасными, чем древесина, особенно если принять во внимание высокую токсичность, вследствие чего во многих зданиях использование такой подложки запрещено.

Пробковая подложка

Традиционная подложка под паркетную доску. Пробка — лучший природный шумо-, теплоизолятор и полностью натуральный продукт, поэтому действительно отличный материал. Единственный серьезный минус пробки — набухает от воды. Пробковая подложка выпускается разной толщины, под паркетную доску и ламинат нужно использовать только пробковую подложку толщиной 2 мм. Если подложка тоньше — она крошится, значительно сокращая срок эксплуатации плавающих полов. Если пробка толще — появляется избыточная нагрузка на замковое соединение. Отсутствие влагозащиты не должно значительно повлиять на выбор, т.к. внутренние слои паркетной доски и уж тем более ламината боятся влаги значительно больше. Если пробковая подложка укладывается на бетонную стяжку или наливной пол, обязательно следует постелить снизу полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон с широким нахлестом и пройтись по стыкам влагозащитным скотчем.

Иногда можно встретить в магазинах экзотику — пробковая подложка с готовым полиэтиленовым слоем. Хорошая, но стоимость завышена, проще купить отдельно два слоя.

Подложка Туплекс

Подложка Туплекс — материал из трех слоев. Нижний слой — пористая пленка, пропускающая влагу снизу в средний слой. Средний слой набит шариками из пенополистирола (пенопласт), поддерживающими постоянную высоту слоя. Между шариками воздушный слой с хорошей вентиляцией. Верхний слой — полиэтиленовая пленка.

Все вместе это особенно эффективно в случае недостаточно высушенной стяжки или при наличии конденсата на стяжке из-за непостоянного обогрева помещения. Влага сквозь поры проникает в средний слой и хорошо выветривается сквозь воздушные протоки по периметру помещения в местах зазоров между паркетной доской и стеной. Таким образом, значительно снижается риск повреждения паркета.

Подложка Туплекс на сегодняшний день — лучшая «ленивая» подложка под паркетную доску и ламинат, если не хочется искать гидроизолирующий полиэтилен под пробку. Туплекс имеет цену, примерно равную пробковой подложке, однако поставляется, как правило, рулонами по 33 м², что не всегда удобно. При желании можно найти в магазинах рулоны по 10 м². Туплекс в любом случае гарантирует гидроизоляцию, вне зависимости от профессионализма укладчиков, поэтому такую подложку любят рекомендовать производители паркета (Karelia и Kahrs, например).

Подложка на битумной основе

Подложка на основе битумной мастики — продукт новый на российском рынке, но активно продвигаемый несколькими сетями паркетных салонов. Основные преимущества — шумо-, тепло-, влагоизоляция. Мы подтверждаем, что данные преимущества имеют место быть, но продавцы умалчивают об одном — битумная мастика выделяет формальдегид в большом количестве, особенно в жаркую погоду или при укладке возле теплопроводящих труб. Из-за этой особенности материалы на основе битума запрещены во многих странах и учреждениях. С недавних пор в Москве и ряде регионов запретили использовать битумные материалы для кровли, вкладываются огромные деньги для переделки асфальта с битумом на тротуарную плитку только из-за экологических проблем.

Хвойная подложка

Активно продвигаемый продукт на российском рынке. Толщина подложки составляет 4-7 мм, таким образом вы автоматически лишаетесь гарантии на паркет или ламинат. При возникновении любой спорной ситуации, производитель паркета скажет, что вы использовали нерекомендуемую подложку, вне зависимости от того, кто виноват в вашем случае. Основная же проблема — попытка продвигающих хвойную подложку компаний усидеть на двух стульях — рекомендуют и как материал для основания (т.е. конкурент ГВЛ, ОСП и фанеры), и как демпфер (остальные подложки). Материал не может выполнять оба предназначения, т.к. в первом случае требуется жесткость материала, а во втором мягкость. Ниже пресс-релиз одного из популярных производителей хвойной подложки с комментариями технолога.

• «Полностью экологически чистый материал, не содержащий химических элементов». Спорно. За счет чего держатся частицы хвои, какой состав клея/смолы?
• «Убирает неровности полов до 3 мм в зависимости от толщины подложки». За счет чего? Если за счет мягкости, то дополнительная нагрузка на замки (снижается срок службы паркета/ламината, может появиться скрип, щели на торцах).
• «Пористость хвойной подложки не дает влаге скапливаться под напольным покрытием и выветривает её, пропуская через себя, что предотвращает появление плесени и грибка». Сразу нет, автор не разбирается в вопросе. Для возникновения грибка нужно: а) отсутствие солнечного света; б) отсутствие сквозняков; в) наличие питательной среды. А и б у всех, а вот целлюлоза — как раз питательная среда для грибка. Использование хвои увеличивает возможность возникновения грибка. Либо используется клей, который закрывает целлюлозу, что сразу неэкологично.
• «Со временем не рассыхается и не проседает». Спорно. За счет чего тогда выравнивает, если не проседает?
• «Выравнивает влажность в помещении путем впитывания, либо отдачи влаги при ее недостатке в окружающем воздухе». Это ссылка на свойства древесины. Тогда грибок.

Подложка с фольгированным слоем

Фольгированный слой — хороший гидро-, тепло-, шумоизолятор и является скорее улучшенной версией оригинального материала подложки. Фольгируют обычно подложку из вспененного полиэтилена, основные качества такой подложки описаны выше. Фольгированную подложку рекомендуется использовать при укладке на лаги с жесткой фиксацией доски, а также для недорогого ламината со сроком службы около 10 лет.

Какая подложка лучше?

По нашему мнению, лучше использовать под ламинат и паркетную доску либо Туплекс, либо пробковую подложку (с полиэтиленовым слоем или без, в зависимости от основания). Да, и пробка — лучшая подложка под теплый пол.

Надеемся, наш отзыв о подложках убережет вас и ваш пол.

Какую выбрать подложку под паркетную доску и паркет

Перед тем, как приступить к монтажу паркетной доски, требуется установить подложку, служащую для дополнительной звукоизоляции, предотвращения воздействия испарений от пола на паркетную доску, смягчения колебаний от ходьбы, вибраций, равномерного распределения нагрузки по поверхности пола. В зависимости от множества факторов, подложка под паркетную доску может быть выполнена из материалов, обладающих различными свойствами.

Не всегда для паркета используют подложку, но если ее использовать, то к выбору нужно подойти с умом

Разновидности подложек под паркет

В зависимости от поверхности, влажности пола, необходимости звукоизоляции, требований к экологической чистоте и множества других параметров, выбирается материал для подложки под паркет. Наибольшее распространение получили следующие виды:

• пробковая подложка;
• из вспененного полиэтилена;
• пенопропиленовая подложка;
• составная подложка Туплекс;
• битумная подложка Парколаг.

Как и у любых других материалов, у разных подложек есть свои особенности, плюсы и минусы

Помимо перечисленных выше видов существует еще несколько разновидностей, таких как фольгированные подложки из пенополиэтилена, подложки с дополнительной пароизоляцией.

Какая подложка лучше определить невозможно, поскольку в различных условиях один и тот же материал может быть идеальным и наоборот, абсолютно непригодным для монтажа. Укладка паркетной доски на подложку, не соответствующую условиям эксплуатации, вызовет необходимость повторного ремонта, поэтому стоит тщательно взвесить все достоинства и недостатки различных материалов.

Достоинства и недостатки пробковой подложки

Хорошим и довольно распространенным вариантом является укладка паркетной доски с пробковой подложкой. Благодаря тому, что пробка является совершенно безопасным материалом, ее можно использовать даже в детских комнатах и спальнях. Толщина подложки, устанавливаемой под паркет, должна быть ровно 2 мм.

Это связано с тем, что пробка меньшей толщины быстро выкрошится. Подложка большей толщины со временем может промяться, что приведет к повреждению замков паркетной доски и деформации поверхности.

Пробка — очень необычный натуральный материал, как на вид, так и по свойствам

К основным положительным характеристикам этого материала следует отнести:

• возможность выравнивания незначительных дефектов поверхности за счет упругости;
• хорошая шумоизоляция, обеспечивающая скрадывание звуков при ходьбе и шума от соседей снизу;
• использование только натуральных компонентов при изготовлении обеспечивает полную экологическую безопасность;
• хорошая устойчивость к деформации при краткосрочных нагрузках;
• теплоизоляция, обеспечивающая комфортность эксплуатации;
• легкость монтажа, позволяющая установить подложку даже непрофессионалу;
• не поддерживает горение, обеспечивая пожарную безопасность покрытия;

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики, пробка имеет свойство набухать под воздействием влаги и рассыпаться после высыхания. Обычно это происходит в результате укладки на бетонную стяжку без пароизоляции. Пароизоляционная пленка под паркет способна решить эту проблему.

Чтобы не было проблем с полом, каждый его слой нужно продумать заранее, и начинать нужно с режима эксплуатации пола в дальнейшем

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, хорошим решением будет использование специальной пробковой подложки с установленной резиновой или полиэтиленовой изоляцией. Такой вид подложки стоит гораздо дороже, поэтому обычно применяют простую пробковую подложку. При этом сначала устанавливают и выравнивают полиэтиленовую пленку, а затем уже укладывают обычную пробку.

Сравнительно высокая стоимость подложки из пробки несколько ограничивает ее применение. Следует учесть, что в процессе эксплуатации толщина паркетной доски с подложкой может уменьшиться.

Свойства пенополиэтиленовой подложки

Вспененный полиэтилен имеет множество замечательных свойств, которые позволяют применять его в качестве подложки под паркетную доску, однако его нельзя назвать экологичным материалом, что существенно снижает область применения. Существует несколько разновидностей пенополиэтилена, отличающихся в основном по способу вспенивания, остальные характеристики у них практически одинаковые. К положительным качествам этого материала относятся:

• низкий ценовой диапазон;
• материал химически нейтрален, что позволяет ему хорошо противостоять как щелочной реакции бетонного пола, так и воздействию других агрессивных сред;
• химический состав материала отлично противостоит образованию плесени, грибка, развитию бактерий, появлению грызунов и насекомых, поэтому он очень гигиеничен;
• несмотря на пористую структуру, пенополиэтилен является хорошим пароизолятором, предотвращающим попадание влаги от бетонной стяжки на паркетную доску;
• структура материала делает его хорошим теплоизолятором;
• пенополиэтилен проявляет неплохие звукоизоляционные свойства;
• простота монтажа (при укладке листы располагают стык в стык и скрепляют строительным скотчем).

К недостаткам материала можно отнести большую усадку и потерю до 50% своих свойств со временем и плохую сопротивляемость горению, сопровождаемому выделением вредных веществ.

Рулон пенополиэтиленовой подложки

Пенопропилен в качестве подложки под паркет

Еще более дешевым, но менее качественным материалом для подложки под паркет является пенопропилен. От полиэтилена он отличается малым сроком службы (не более 7 лет, при выходе из строя превращается в порошок) и большей пожароопасностью.

При монтаже дорогих паркетных досок, предназначенных для длительной эксплуатации, не рекомендуется применять подложку из пенопропилена.

Для дешевого пола, который простоит не больше нескольких лет, можно выбрать пенопропилен

Многослойная подложка под паркет Туплекс

Конструктивно такая подложка состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:

• нижний слой состоит из специального пористого полиэтилена, свободно пропускающего влагу;
• в среднем слое находятся пенополистироловые шарики, обеспечивающие упругость покрытия и свободно проветривающиеся, благодаря имеющемуся между ними расстоянию;
• верхний слой полностью блокирует любые движения влаги и выполнен из плотного полиэтилена;

Накапливающаяся в среднем слое влага свободно выходит через боковые щели, предназначенные для температурной деформации паркетных досок. Таким образом предотвращается накапливание излишней влаги внутри покрытия, что позволяет применять материал в помещениях с плохо просушенной стяжкой или повышенной влажностью.

Туплекс — очень интересный на вид искусственный материал с отличными эксплуатационными свойствами

Высокие эксплуатационные качества материала отражаются на ценовом диапазоне, который близок к натуральной пробке. При мало отличающейся цене, применение Туплекс ограничено гораздо меньшими рамками, поскольку материал намного лучше противостоит воздействию влаги и других веществ. Кроме того, монтаж такой подложки гораздо проще, поскольку присутствует специальная лента, позволяющая качественно и быстро соединять между собой листы.

Также Туплекс обладает большей упругостью, поэтому гораздо меньше чем пробка подвержен появлению вмятин. Однако состав Туплекса не содержит натуральных материалов, поэтому приверженцы экологической чистоты предпочитают пробковую подложку.

Возможности применения Парколаг

Не получила большого распространения подложка Парколаг. Это связано с наличием битума в составе этой прослойки и большим количеством выделяемых в процессе эксплуатации вредных веществ. Конструктивно Парколаг состоит из специальной бумаги, пропитанной битумом и посыпанной кусочками пробки, поэтому обладает множеством положительных характеристик, таких как:

• долговечность, обеспечивающая длительную эксплуатацию паркета;
• хорошие звукоизоляционные качества;
• высокая влагостойкость;
• легкость монтажа;
• теплоизоляционные свойства.

Однако присутствие в составе битума значительно ограничивает применение. Не рекомендуется использовать такую подложку в детских комнатах, спальнях и других плохо проветриваемых местах.

Парколаг подойдет, например, для производственных помещений

Монтаж фольгированной подложки

Покрытие фольгой может быть выполнено на пенопропиленовой и пенополиэтиленовой подложках. Наличие такого слоя на подложке улучшает теплоизоляционные характеристики пола. Кроме того, этот слой создает парозащиту, предотвращает развитие плесени и грибка, поэтому не требуется установка дополнительной полиэтиленовой пленки.

Обычно такую подложку применяют для монтажа паркетной доски на полу с высоким содержанием влаги. К таким помещениям относятся расположенные над подвалом комнаты, ванная, кухня.

Рулон фольгированной подложки

Заключение о применении всех видов подложки

Монтаж паркетной доски без подложки производить нельзя, поскольку это приведет к преждевременному выходу покрытия из строя, излишней шумности при ходьбе, ухудшению теплоизоляции и других свойств.

Следует тщательно выбирать материал для подложки под паркетную доску в каждом конкретном помещении. Например, применение пробковой подложки крайне нежелательно в ванных и санитарных узлах, а для залов с большой проходимостью не годится пенопропилен.

Подложка под паркетную доску – какая лучше?

Без подложки не обойтись!

Паркетные полы очень интересно и выгодно выглядят в интерьере любого дома. Тем не менее, покупка и установка напольного покрытия этого типа требует специальной подготовки. Даже если кажется, что пол идеально ровный и полностью подготовлен, все равно существует возможность наличия некоторых неровностей, от которых сложно избавиться. Они могут образовывать под паркетной доской пустоты, которые со временем способны повредить материал и значительно сократить срок его эксплуатации.

Но сейчас довольно легко избежать появления таких проблем. Для этого всего лишь необходимо купить и заранее уложить хорошую подложку для пола. Именно она позволит полностью устранить малейшие недочеты основания пола, сможет создать хорошую амортизацию и приглушить шумы, образующиеся при ходьбе.

Для чего нужна подложка?

Подложка под паркетную доску в первую очередь необходима для того, чтобы паркетный пол был идеально ровным и смог прослужить максимально долго, не распадаясь при этом на отдельные детали и не издавая ненужных звуков и шумов. Современная подложка под паркет является своеобразным черновым полом, а благодаря применению в ее производстве новейших технологий, оборудования и материалов появилась возможность значительно упростить сам процесс ее укладки. Такая продукция имеет два вполне очевидных достоинства. Она:

• обеспечивает движение паркетной доски по основанию;

• гарантирует хороший уровень звукоизоляции.

Правильно уложенная подложка помогает значительно сгладить разнообразные недочеты и изъяны основания. Если планируется укладка паркетного пола на бетон или стяжку, следует знать, что они могут выделять немало влаги, что окажет негативное влияние на состоянии древесины. При необходимости под нее можно положить дополнительную прослойку – плёнка под подложку, при использовании подложки из натуральных материлов (пробки или хвои).

Какие виды подложек бывают:

Вполне естественно, что каждый человек хочет, чтобы красивый паркетный пол смог прослужить много лет без необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы с ним не возникало неприятных ситуаций и ненужных проблем, следует выбрать качественную подложку, которая будет сочетать в себе все необходимые функции. В настоящее время в качестве подложки под паркет применяют различные материалы, которые отличаются между собой как своими характеристиками, так и стоимостью.

Современный рынок предлагает покупателям такие виды данной продукции:

Пенополиэтиленовые изделия – это вспененная подложка из полиэтилена. Это один из самых распространенных вариантов, так как они обладают немалым количеством достоинств, например, устойчивостью к различным химическим веществам, а также им не страшны плесень и влага. Однако такой материал довольно легко воспламеняется и содержит в себе токсичные вещества и легко проминается, т.к. не обладает никакой плотностью.

Пенополипропиленовая подложка из экструдированного пенополистирола похожа на пенополиэтилен, но обладает некоторыми существенными отличиями. Она также токсична и пожароопасна, но имеет больший срок эксплуатации. Эту подложку можно назвать оптимальным вариантом в соотношении цены и качества, т.к. она является синтетической и имеет необходимую плотность.

Подложки на основе битума, картона и пробки – битумно пробковая подложка представляет собой крафт-бумагу, которая обработана битумом и посыпана пробковой крошкой. К ее главным достоинствам можно отнести длительный срок эксплуатации, отличную звукоизоляцию и хорошую влагозащиту. В своём сегменте лидирует подложка Parkolag. Данная подложка считается профессиональной, но довольно таки дорогой в своем сегменте.

Пробковые варианты. Пробковая подложка – это измельченная в мелкую крошку, а затем спрессованная кора пробкового дуба. Главным достоинством такой продукции является то, что это полностью натуральный и экологически чистый материал. Также есть и резинопробковые подложки (смесь пробки и резины). Они не гниют, не плесневеют, являются отменным тепло- и шумоизолятором. И, что немаловажно, такая подложка сохраняет свои функциональные качества на все время ее использования. ПРИ ВЫБОРЕ ДАННОЙ ПОДЛОЖКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛЁНКУ ПОД ПОДЛОЖКУ.

Подложка из хвойных пород дерева – в просторечие “хвойная подложка”, материал, который, как и пробка выполняется из натурального материала, имеет различные толщины и высокую плотность, как и пробка. Производится исключительно в листовом варианте, некоторые варианты выполнены с добавлением воска, что делают ее более устойчивой к воздействию влаги. ОБЗЯАТЕЛЬНО ПОД ДАННУЮ ПОДЛОЖКУ НЕОБХОДИМА ПЛЕНКА.

Современная и профессиональная подложка Tuplex — трехслойный композиционный материал. Нижний слой состоит из пористой пленки, которая пропускает влагу в средний слой и отводит ее, средний слой наполнен шариками, благодаря чему поддерживается необходимая высота. Самый верхний слой – это плотная полиэтиленовая пленка. Этот материал считается самым идеальным, именно поэтому компании лидеры в области производства паркетной доски используют и рекомендуют именно такую подложку.

Видео укладка подложки под паркетную доску Karelia

Видео укладка подложки под паркетную доску Kahrs

Правильный выбор подложки имеет немаловажное значение в последующей эксплуатации паркетной доски. Именно этот выбор способен оказать значительное влияние на то, как долго прослужит паркет, как просто и быстро будет проходить сам процесс его укладки, а также сколько средств нужно будет потратить на проведение всех необходимых подготовительных работ.

Потолок из гипсокартона – как сделать самостоятельно

Самостоятельное строительство гипсокартонного потолка – это процесс, несомненно, требующий определенных навыков. Тем не менее, мы с готовностью посвятим вас в подробности его осуществления.

Итак, если решение о создании подобного отделочного решения вами уже принято, то можно сразу переходить к делу.

Есть масса приспособлений для установки ГКЛ в одиночку, но все они имеют минус: затраты времени и большие усилия, возлагаемые на линию позвоночника шеи и головы. Правильно будет для монтажа ЦЕЛЫХ листов пригласить человека. Главное – наживить листы плотно, а уж потом (без помощника) можно будет закручивать саморезы как положено. Разрезанные куски ГКЛ вполне можно смонтировать и самому.

Кстати, как считают многие практикующие мастера, вспомогательную конструкцию для крепления гипсокартонных листов можно быстро соорудить самостоятельно. Она может быть в виде П- или Т-образных деревянных подставок (впрочем, для этих целей придумано множество разнообразных по своей конструкции сооружений). Но такой способ считается довольно трудоемким и прибегать к нему целесообразно лишь тогда, когда нет другого выхода.

Независимо от количества уровней у будущего потолка, процесс его создания можно разделить на несколько этапов:

• разработка проекта;
• создание разметки;
• обустройство каркаса;
• монтаж электрической проводки и укладка утеплителя;
• монтаж гипсокартона на подготовленный каркас;
• малярные работы.

Для начала опишем самостоятельное строительство простейшего гипсокартонного потолка.

Создание одноуровневого потолка

Строительство одноуровневого потолка не предполагает разработку проекта с «изощренным» и неповторимым дизайном. Единственное, что необходимо при этом учесть – это расположение осветительных приборов. Часто гипсокартонный потолок комплектуется светильниками точечного типа. И очень важно, чтобы в процессе монтажа расположение светильников не совпало с расположением несущего металлического профиля. В остальном можно довериться собственной фантазии или, как вариант –поискать на просторах Интернета стандартные схемы расположения осветительных приборов.

Если люстру предполагается крепить на простой крючок, то достаточно будет и одного профиля. Для консольных же креплений необходимо две профильных планки (как правило, это поперечные перемычки, вырезанные из несущего профиля). Все это поможет впоследствии избежать целого ряда трудностей (например, использования анкерных креплений).

Расположение профиля следует планировать таким образом, чтобы максимально эффективно использовать листы гипсокартона, не прибегая лишний раз к их раскрою.

В случае использования точечных светильников между несущим профилем и потолком необходимо оставлять достаточное пространство, способствующее эффективному теплообмену и обеспечивающее противопожарную безопасность.

Т. к. для галогенных светильников требуется пространство не меньше 15 см (для отвода тепла), то с запасом я отступил от деревянных перекрытий на 20 см.

Создание каркаса, как правило, начинается с установки пристенного профиля UD (ППН) на стены помещения. Его расположение должно строго соответствовать горизонтальному уровню, а начинать его монтаж следует с самого нижнего угла комнаты. Направляющий профиль монтируется по всему периметру помещения. В него впоследствии будут вставлены планки несущего профиля. Пристенный профиль (его еще называют направляющим), как правило, крепится на дюбелях (если материал поверхности стен не предполагает иных способов крепления, например, с помощью саморезов). Расстояние между дюбелями должно равняться 40…50-ти см.

На следующем этапе можно переходить к разметке потолка, то есть к определению будущего местоположения несущего профиля (прямых подвесов). Учитывая тот факт, что ГКЛ всегда укладываются вдоль помещения, несущий профиль тоже монтируется соответствующим образом.

Края двух соседних листов гипсокартона всегда должны попадать на середину несущего потолочного профиля CD (ПП). Боковые несущие профили должны быть выставлены на расстоянии не более 150-ти мм от стен. Из всего этого следует исходить, осуществляя разметку потолка. Разметка представляет собой прямые линии, четко обозначенные на потолке.

Используя подготовленную разметку, на потолок можно устанавливать подвесы. Расстояние между подвесами должно быть 70…100 см (в соответствии с технологией монтажа гипсокартона). Установка подвесов через меньшее расстояние – это пустая трата времени и денег.

Если длина обычных П-образных подвесов недостаточна (ввиду большого промежутка между потолком и металлическим профилем), то всегда можно прибегнуть к использованию подвесов с зажимами. Они позволяют значительно увеличить указанное расстояние.

Ну вот, все замеры выполнены, подвесы смонтированы, теперь можно приступать к установке несущего профиля. В сумме длина несущего профиля должна быть на полсантиметра меньше, чем длина самого помещения. Благодаря этому несущие планки будет удобнее вставлять в пазы настенного профиля. В процессе работы планки CD вставляются в пазы UD и фиксируются саморезами. Если длина помещения превышает длину CD, несущие планки стыкуются между собой с помощью специальных соединителей.

По мере того как CD будет вставляться в UD, несущий профиль обязательно начнет провисать. Поэтому перед тем как выполнить данную процедуру, поперек несущего профиля следует натянуть несколько горизонтальных нитей (они будут служить ориентиром во время выравнивания CD). Это можно сделать, вкрутив в нижнее основание пристенного профиля саморезы (именно за них и будут цепляться нити). Сразу после установки каждую планку следует выровнять в горизонтальной плоскости, одновременно закрепив ее на подвесах.

По прохождении данного этапа монтаж каркаса вовсе не является оконченным. Нам предстоит еще одна заключительная работа – придание жесткости несущему профилю. Для этих целей продольные планки CD следует скрепить между собой поперечными фрагментами, сделанными из того же самого материала. Поперечины устанавливаются на расстоянии 50…60 мм и крепятся к продольному профилю специальными соединительными элементами (крабами).

Если эти крепления вас по какой-то причине не устраивают, то существует еще несколько способов, позволяющих придать конструкции жесткость, избежав определенных расходов. Они изображены на иллюстрациях, приведенных ниже.

Если результат вас устраивает, то после всех вышеперечисленных операций можно смело «раскидывать» электрическую проводку, укладывать утеплитель (при необходимости) и приступать к монтажу ГКЛ. Хотя самый лучший и надежный помощник в этом деле – это специально приглашенный (нанятый) человек, многие мастера предпочитают пользоваться специально изготовленными приспособлениями, и это им вполне удается.

Во время монтажа разрезанных листов не забываем о зачистке торцовых поверхностей ГКЛ и о создании фасок в местах их соединения.

Теперь поговорим о строительстве более сложного гипсокартонного потолка, который также можно построить самостоятельно.

Монтаж многоуровневого потолка

Для строительства многоуровневого потолка вам понадобится создать подробный чертеж и сделать точную разметку. Дизайн будущего потолка можно разработать самостоятельно, а можно найти подходящий вариант в Интернете.

После того как проект будет готов, а разметка нанесена на черновой потолок, можно приступать к созданию каркаса первого уровня (так делается в большинстве случаев). Последовательность всех операций, связанных с обустройством первого уровня, описана в предыдущей главе данной статьи. В некоторых случаях после создания первого уровня его сразу обшивают гипсокартоном. Но подобный подход ведет к перерасходу ГКЛ, поэтому предпочтительнее будет сразу смонтировать многоуровневый каркас, а потом всю конструкцию обшивать гипсокартоном. Кстати, в качестве первого уровня сложной конструкции может выступать уже имеющийся базовый потолок. Если он ровный и не имеет изъянов, то подобный вариант подойдет. В этом случае работы начинаются сразу с создания каркаса второго уровня.

Выставление каркаса для второго уровня также начинается с установки пристенного профиля (в который будет вставляться CD). Его располагают ниже первого уровня на выбранном расстоянии (10…15 см). Помимо этого, направляющий профиль крепится и на плоскость первого уровня, формируя внутренние границы уровня второго. Если второй уровень имеет изогнутые границы, то во время монтажа следует использовать специальный заводской или самодельный (имеющий соответствующие надрезы) профиль.

Так же, как и в случае с одноуровневым потолком, в каркасе более сложных конструкций следует использовать поперечные перемычки из несущего профиля. При этом верхний и нижний уровень потолка связываются между собой подвесами и вертикальными перемычками, изготовленными из несущего профиля.

Подобным образом можно создавать как обычные короба для боковой подсветки, так и сложные конструкции с криволинейными поверхностями.

После того как каркас будет полностью обшит гипсокартоном, можно приступать к малярным работам.

В данном разделе описана наиболее простая технология строительства многоуровневого гипсокартонного потолка. В случаях с более сложными дизайнерскими задумками потребуется и более профессиональный подход. Поэтому в одиночку с реализацией таких проектов вам попросту не справиться.

Рекомендуем посетить раздел форума, посвященный строительству потолков из гипсокартона. Для людей целеустремленных, желающих любой ценой смонтировать ГКЛ на потолок собственными силами, на нашем форуме существует раздел, посвященный созданию различных приспособлений, предназначенных в помощь «мастеру-одиночке». О хитроумных технических решениях (в том числе, и о станке для подъема гипсокартона на потолок), которые можно применить во время самостоятельного строительства, вы можете узнать из нашего видео.

Отделка потолка гипсокартоном – пошаговое руководство по выполнению работ

Отделка потолка гипсокартоном является прекрасной возможностью создать на базовом перекрытии ровную поверхность. В дальнейшем полученное основание можно покрасить или оклеить обоями.

Материалы и инструменты

Вначале необходимо определиться с типом гипсокартонных листов для обустройства подвесной конструкции. Учитывая тот факт, что на потолок не оказываются механические нагрузки, появляется возможность использовать самые тонкие плиты ГКЛ – (8-9,5 мм). Также важно понять, материал с какими характеристиками подходит под конкретные условия. Если предполагается ремонт потолка в сухом помещении (гостиная или спальня), разрешается применить обычный гипсокартон. Для ванной, туалета или кухни более подходящим вариантом будут влагостойкие гипсокартонные плиты (ГКЛВ).

Кроме гипсокартона, для работы потребуются следующие материалы:

• Каркасные элементы. Речь идет о профилях (ПН И ПП), подвесах, крестовинах и саморезах.
• Шпаклевка (стартовая и финишная). В сухих помещениях разрешается применять самые недорогие стартовые гипсовые смеси. Там, где влажность воздуха превышает норму, рекомендуется отдавать предпочтение гипсовым и полимерным составам. Что касается финишного слоя, то его лучше всего оформлять полимерной шпаклевкой – она очень удобна в нанесении и не боится влаги.
• Акриловая грунтовка глубокого проникновения. Повышает адгезию шпаклевки к гипсокартонной поверхности.
• Сетка серпянка. Для армирования стыковых участков, во избежание растрескивания шпаклевки.

Перечень необходимых инструментов:

1. Электродрель, шуруповерт.
2. Строительный шнур, ножницы по металлу, монтажный нож.
3. Шпатели (узкий, широкий и резиновый).
4. Наждачная бумага № 120-150 и специальная терка.
5. Нитевой валик, набор кисточек и посудина для разведения краски.
6. Строительный уровень, штукатурное правило.
7. Приспособление для работы на высоте. Это может быть строительный козел ил старый устойчивый стол подходящих размеров.

Разметка основания

Качество отделки потолка гипсокартоном своими руками во многом зависит от правильной проведенной разметки.

Она наносится в следующей последовательности операций:

• Обозначение уровня декоративного покрытия конструкции. Для этого делают отступ от самой нижней точки базового перекрытия на 40 мм, и чертят линию на ближайшей стене. В тех случаях, когда потолок необходимо занизить больше, отступ от нижней точки увеличивают.

• Проведение сплошной линии по периметру стен. Для этого используются нанесенные метки, которые с помощью водяного уровня переносятся на другие стороны. Для соединения точек между собой удобнее всего применить малярный шнур. Его предварительно намазывают цветным мелом, после чего натягивают между двумя точками, и резко отпускают. На месте удара бечевки по стене образуется ровная линия. Ту же процедуру можно осуществить обычным строительным уровнем, используя его как планку для нанесения черты.
• Разметка местоположения ПП профилей. Сделав отступ от угла на 100 мм, наносят на другие стены точки на расстоянии 60 см друг от друга. Для соединения точек между собой также можно использовать малярный шнур.
• Обозначение на сплошных линиях мест установки подвесов. Оптимальный шаг их расположения – 50 см. Чтобы добиться ровности монтажа подвесов, через каждый ряд проводят дополнительные линии. Как результат, потолочная поверхность получает разметку в виде прямоугольника.

Обустройство каркасной конструкции

• Изготовить направляющие необходимой длины, используя ножницы по металлу. Размеры определяются по длине стен.
• Установить направляющие на стены при помощи дюбель-гвоздей. По ходу монтажа их ориентируют по разметке: необходимо добиться того, чтобы по линии находилась нижняя кромка профиля. Дюбели устанавливаются с шагом 250 мм.
• Прикрутить потолочные подвесы, ориентируясь на разметку. В этом случае также понадобятся дюбель-гвозди.
• Установить ПП профили. Их перед этим нарезают по длине, учитывая параметры комнаты. Монтируются профили очень просто: планки достаточно вставить в направляющие, закрепив внутри подвесов саморезами. Нередко бывает так, что профили начинают прогибаться из-за своего веса. Этот момент необходимо учесть при отделке стен и потолков гипсокартоном. Все замеченные искривления нужно сразу же устранить, иначе потолок получится неровным.

• Чтобы упростить ситуацию, рекомендуется начинать монтажные работы с крайних профилей. Для их выравнивания по ходу крепления пригодится длинное правило. Каждый шаг монтажа проверяют с помощью уровня – спешить при этом категорически не рекомендуется. Установив крайние профили, между ними натягивают направляющие нити: они помогут выровнять промежуточные профили.
• Соорудить перемычки на расстоянии 60 см друг от друга, используя крестовины и саморезы. Профессиональные монтажники нередко вместо крестовин используют подрезку профилей. Это позволяет производить их фиксацию на саморезы к основным ПП профилям. Среди современных вариантов отделки потолка гипсокартоном особенно выделяются многоуровневые конструкции. В этом случае второй уровень фиксируется на потолок не подвесами, а направляющими профилями. На них впоследствии крепятся ПП направляющие, заменяющие стандартные подвесы.

Иногда проект предполагает сообщение профилю сложной конфигурации (такое бывает, когда второй уровень потолка делают криволинейным). Для этого участки изгиба оснащаются надрезами в бортике. Расстояние между надрезами определяется параметрами радиуса овала: по мере его уменьшения уменьшают и дистанцию межу надрезами. В общем работа с профилем напоминает складывание конструктора. Таким образом можно соорудить систему любой формы.

Главным условием является хорошая жесткость каркаса, иначе облицовка потолка гипсокартоном не будет долговечной. По ходу работы необходимо добиваться горизонтальности отдельных уровней потолочной конструкции.

Установка листов гипсокартона на потолок

Отделку потолка гипроком поверх обустроенного каркаса начинают с раскроя плит по нужным размерам.

Инструкция по разрезанию гипсокартонных листов:

1. Нанести разметку на поверхность плиты, используя простой карандаш, рулетку и ровную планку.
2. Приложив планку к готовой линии, производят разрезание верхнего слоя картона с помощью монтажного ножа.
3. Аккуратно разламывают плиту по линии разреза.
4. Поставив изделие на торец, разрезать второй слой картона на обратной стороне.
5. Для обработки торцевых кромок отрезанной части применяется специальный рубанок для гипсокартона.

Сложные потолочные системы предполагают вырезание из гипсокартона криволинейных деталей. Для этого на плите делается чертеж их контуров, после чего проводится вырезание электролобзиком. Для изготовления круглых отверстий под встроенные светильники потребуется электродрель со специальной насадкой нужного диаметра.

Процедура установки гипсокартонных плит на каркас обычно не встречает никаких сложностей. Главное, заручится помощью товарища, что заметно ускорит работу. В тех случаях, когда трудиться приходится в одиночку, удобнее всего предварительно зафиксировать гипсокартон на каркасе струбциной. Также есть вариант в виде самодельных приспособлений, напоминающих швабры с длинными ручками. Они выполняют функцию подпорок для гипсокартонных плит. Фиксация ГКЛ на каркас осуществляется саморезами: их устанавливают с шагом 25 см. При этом шляпки шурупов необходимо слегка утапливать в поверхность, иначе они будут мешать при шпаклевании.

Последовательность отделки

Чтобы отделать потолки из гипсокартона, как правило, используют покраску.

Перед этим поверхность потолочной конструкции необходимо зашпаклевать:

• Работу начинают с расшивки швов. Делается это путем срезания фаски шириной 5 мм на стыках между плитами. Необрезанные края с заводской фаской в дополнительной обрезке не нуждаются.
• Обрезанные края интенсивно грунтуют, а после высыхания пропитки проклеивают сеткой серпянкой.
• Следующий шаг – нанесение грунтовки на всю поверхность гипсокартонных листов ровным тонким слоем. Для этого применяют матерчатый валик. Труднодоступные участки пропитывают кистью. Чтобы результат был хорошим, рекомендуется после высыхания первого слоя нанести второй.
• Шпаклевочные работы начинают с заделки стыковых участков и шляпок саморезов стартовой смесью. Для работы потребуется узкий шпатель, т.к. им удобнее всего заполнять пустоты между листами и углубления от шляпок. В итоге необходимо добиться монолитной гладкой поверхности.

• Поверх застывшей шпаклевки наносят еще один слой пропитки, используя для этого кисть.
• Дождавшись высыхания жидкости, широким шпателем проводят укладку сплошного стартового слоя. В помещениях с нормальной влажностью для этого применяют гипсовую смесь с крупными фракциями (Ротбанд, Изогипс и т.п.).
• Высохший раствор шлифуют наждачной бумагой P120, чтобы избавиться от серьезных неровностей.
• Убрав с поверхности потолка остатки пыли сухой щеткой, проводят еще одно сплошное грунтование.
• Финишную шпаклевку необходимо укладывать тонким слоем толщиной не более 1 мм: это дает возможность избавиться от следов шлифовки и других мелких дефектов. Действовать на этом этапе необходимо очень аккуратно, чтобы добиться получения гладкой поверхности.
• Для шлифования финишного слоя рекомендуется применять более мелкую наждачную бумагу P150. Задача шлифовки – избавиться от самых мелких дефектов, сделав основание идеальным. Обнаружить неровности помогает использование яркого светильника, установленного под острым углом к основной поверхности. Все выявленные изъяны необходимо устранить шлифовкой или заделкой, для чего применяют мягкую полимерную шпаклевку. Важно понимать, что покраска не скроет, а еще более подчеркнет изъяны потолка.
• По завершению процедуры отделки потолка из гипсокартона своими руками его поверхность очищают от пыли и покрывают грунтовкой.

Если проект ремонта предполагает использование потолочного плинтуса, то его лучше всего приклеить перед последней шпаклевкой. Это даст возможность заделать все щели на стыках фриза со стенами и потолком.

Покраска

Прежде, чем покрыть гипсокартон на потолке краской, необходимо ознакомиться с нюансами этой работы:

1. Хотя краска и продается готовой к работе, однако ее необходимо соответствующим образом подготовить. После вскрытия ведра смесь хорошо перемешивают, добиваясь ее однородности. Некоторые виды красок нуждается в добавлении небольшого количества воды (10-20% от общего объема).
2. Базовым цветом водоэмульсионной краски является белый. В тех случаях, когда проект ремонта предполагает декорирование потолка в какой-то другой цвет, в состав материала добавляют определенное количество колера.
3. Хорошо размешанные раствор наливают в специальный контейнер для окрашивания: такие приспособления оснащаются удобными раскаточными площадками. После окунания в краску валик необходимо отжимать на этой площадке.
4. Первый слой обычно наносят перпендикулярно окну. Чтобы не карабкаться каждый раз на козел или стремянку, можно обзавестись специальным телескопическим удлинителем для ручки валика. По ходу работы важно добиваться равномерности укладки краски. Слой по возможности должен быть тонким и сплошным, без границ и переходов между отдельными секторами потолка.
5. Для отделки фризов и угловых участков используют мягкую малярную кисть.
6. Окрасив всю площадь потолка, делают паузу на высыхания. Как правило, для этого достаточно 4-5 часов. После этого проводят еще одну покраску, на этот раз в параллельном направлении относительно окна.

Подбор краски зависит от микроклимата и специфики отделываемого помещения. К примеру, на кухне и в ванной лучше использовать моющуюся смесь. Она несколько дороже обычных составов, однако, впоследствии такую отделку можно будет очищать от копоти и жира. Это заметно продлит срок эксплуатации отделки.