Подробно о технологии рулонной гидроизоляции

Рулонная гидроизоляция: классификация, применение

Вначале статьи, предлагаем вам ссылки на интересующий именно вас вид рулонной гидроизоляции:

• Битумная наплавляемая гидроизоляция – имеет высокую устойчивость к проколу;
• Мембранная гидроизоляция:
• ПВХ мембраны – долговечный паропроницаемый рулонный материал;
• ТПО мембраны – очень долговечный высокопрочный рулонный материал;
• ЭПДМ мембраны – долговечная и эластичная гидроизоляция;

Каждый вид рулонной гидроизоляции применяют как для кровли, так и для подземных сооружений. Питьевые резервуары и бассейны как правило гидроизолируют пвх мембраной.

Что такое рулонная гидроизоляция?

Полотна битумных рулонных материалов соединяется между собой огневым способом, пвх и тпо мембраны – горячим воздухом, эпдм – клеевым способом.

Применение рулонной гидроизоляции

Для увеличения срока службы и защиты основания зданий от разрушений, провоцируемых влажной средой, выполняется качественная рулонная гидроизоляция. Универсальный материал имеет немало преимуществ. Легко укладывается, не требуя специальных навыков и опыта. Производится в разных модификациях. Применяется для защиты стен, фундамента, крыши, гидротехнических сооружений и водопроводных сетей.

В статье мы рассмотрим различные виды и классы рулонной гидроизоляции, характеристику материалов, условные обозначения, правила монтажа, плюсы и минусы применения.

Гидроизоляция предотвращает преждевременное разрушение материалов, применяемых при строительстве различных сооружений и зданий. Она обеспечивает целостность защитных покрытий, предотвращает доступ влаги на строительные элементы и значительно продлевает срок эксплуатации строений.

Область применения

Рулонная гидроизоляция имеет широкий спектр применения в строительной сфере.

Где и для чего применяется рулонный гидроизоляционный материал:

• при возведении зданий для влагозащиты фундамента;
• при укладке пола;
• при создании кровли для обеспечения сохранности подкровельных материалов;
• для влагоизоляции подвалов и погребов;
• для защиты стен внутри помещений;
• при возведении гидротехнических, водопроводных сетей;
• при обустройстве бассейнов и фонтанов.

Классификация рулонной изоляции

Производители выпускают различные марки рулонной гидроизоляции, различаемые по материалу основания и способу крепления. Материал имеет разную ширину покрытия. При выборе учитывается область применения, особенности и площадь поверхности, где будут проводиться гидроизоляционные работы.

По материалу основания

Рулонная гидроизоляция различается на несколько видов по материалу основания. Каждый из них имеет характерные технические особенности.

Классификация по материалу:

1. Полимерная мембранная гидроизоляция. Материал изготовлен из армированного полиэтилена. Также встречаются виды на мастике. Широко применяется при укладке кровельных покрытий. Обеспечивает надежную гидро- и пароизоляцию поверхностей.
2. Битумная гидроизоляция. Разделяется на несколько видов по материалу основы – картон, стеклоткань, полиэфирное полотно. Используется при укладке пола, фундамента, кровли, стен.

По способу укладки

По способу монтажа классифицируют на три основных вида: самоклеющаяся, наплавляемая гидроизоляция и материал, закрепляемый механическим способом.

Широко распространена битумная наплавляемая рулонная гидроизоляция, легко и быстро фиксируемая к различным поверхностям. При укладке используется газовая горелка для нагревания нижней части материала, что обеспечивает плотное и надежное прилегание к поверхности.

Самоклеющийся рулонный материал имеет клейкое нижнее основание. При монтаже также выполняется нагревание с последующей фиксацией к гидроизолируемой поверхности, предварительно очищенной и правильно подготовленной. Укладка требует определенных навыков и опыта.

Закрепление материала механическим способом предполагает применение строительного пистолета. При необходимости образованные стыки заделываются профильными рейками.

Виды и классы рулонных гидроизоляционных материалов

По эксплуатационным свойствам рулонные гидроизоляционные материалы разделяют на четыре категории: премиум, бизнес, стандарт и эконом.

Премиум

Самый дорогостоящий материал в линейке рулонной гидроизоляции, характеризуемый высоким качеством, лучшими показателями стойкости и длительным сроком службы (не менее 25 лет). Выдерживает широкий диапазон температур. Разнообразное применение. Может иметь основу из полиэфирного полотна, стеклоткани, стеклохолста.

Бизнес

Материал класса бизнес отпускается по более доступной цене. Его эксплуатационные характеристики немного уступают классу премиум. Срок службы – 15-20 лет. Материал основы – стеклохолст, полиэфирное полотно, стеклоткань. Обеспечивает надежную защиту от влаги. Широко применяется в строительстве и в обустройстве зданий. Подходит для гидроизоляции фундаментов и кровли.

Стандарт

Оптимальное сочетание качества и цены. Максимальный срок службы – 10-15 лет. Основа материала – стеклоткань, стеклохолст. Применяется для гидроизоляции стен, пола, кровли, фундамента.

Эконом

Самый дешевый материал из линейки рулонной гидроизоляции. Эксплуатационные характеристики значительно уступают первым трем классам. Максимальный срок службы – 5 лет. Такой материал чаще используют для создания временных покрытий и при строительстве нежилых объектов.

Условные обозначения (маркировка)

На упаковке рулонной гидроизоляции обязательно присутствует буквенная маркировка. По этим значениям определяются характеризующие признаки материала.

Расшифровка маркировки:

1. Основа гидроизоляции: Т – стеклоткань каркасная, С – стеклоткань мягкая, Э – полиэфирное волокно, Х – стеклохолст, О – картон.
2. Верхний защитный слой: М/К – крошка мелкозернистая/крупнозернистая, П – пленка.
3. Нижний защитный слой: М – песок (мелкозернистая крошка), С – самоклеющаяся основа, В – воздушная прослойка.

Преимущества и недостатки

Рулонная гидроизоляция широко применяется в строительной сфере и в ремонтных работах. Материал имеет немало преимуществ, легко укладывается и длительно эксплуатируется.

Плюсы гидроизоляции:

• защищает поверхности от влаги и температурных скачков;
• нормализует уровень влажности внутри помещений;
• снижает вероятность образования грибков, плесени;
• увеличивает срок службы фундамента, предотвращая его преждевременное разрушение под воздействием влажной среды;
• материал экологически безопасен для человека;
• безотходный монтаж;
• на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет защитные свойства;
• материал обладает сопротивляемостью к растяжению и деформациям;
• крепкая фиксация к поверхностям;
• несложная и быстрая укладка.

Недостатки рулонной гидроизоляции:

• требуется предварительная подготовка поверхности;
• после открытия упаковки материал издает неприятный специфический запах;
• чтобы гидроизоляция создала надежную защиту и прослужила немалый срок, проводить укладку нужно по технологическим правилам.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж рулонной гидроизоляции в сухую теплую погоду, не ниже 5 градусов тепла. Если работа проводится в помещении, оно должно быть хорошо проветриваемым.

Правила по укладке рулонной изоляции

Перед укладкой рулонного материала выполняется подготовка поверхности. Ее тщательно очищают от загрязнений, удаляют торчащие предметы, выполняют обработку стыков. Для усиления адгезии на поверхность наносится специальное вещество.

Перед укладкой рулонный материал натягивают, исключая волны и изгибы. Покрытие раскладывается по всей поверхности и слегка подогревается. Полиэтиленовые основы фиксируются строительным пистолетом. Стыки покрываются профильными рейками.

Гидроизоляция фундамента выполняется двумя способами:

1. Горизонтальная укладка – по поверхности фундамента. Оптимально для гидроизоляции строений без подвальных помещений в местах, где наблюдается низкий параметр влажности почвы.
2. Вертикальная укладка – оптимальна для зданий с подвалами и цокольными этажами. Защищает строение от внешних воздействий и грунтовых вод. Работы проводятся до засыпки котлована фундамента.

После монтажа рулонного материала выполняется заделка швов путем прогревания газовой горелкой. После такой процедуры они плотно скрепляются между собой.

При выполнении гидроизоляции кровли используется самоклеющийся материал (лучший вариант для плоских крыш) или мастика для крепления гидроизоляционного полотна (для крыш с наклоном). Перед укладкой поверхность очищается и обрабатывается праймером.

Для нормализации уровня влажности в помещении проводится гидроизоляция пола. После демонтажа основного покрытия удаляются все выпирающие части, трещины заполняются раствором из цемента и песка. На подготовленную поверхность плотно укладывается рулонный материал внахлест. Стыки упрочняются путем подогрева.

Механический монтаж рулонной гидроизоляции предполагает крепление материала к основанию при помощи накладных планок или саморезов. Монтаж трудоемкий, занимает много времени.

Материал из стеклоткани, стеклохолста и полиэстера хорошо и быстро укладывается направляемым методом, что предполагает нагревание нижнего слоя с последующей фиксацией и прочным закреплением к поверхности.

Качественно уложенная гидроизоляция в соответствии с техническими правилами монтажа обеспечит надежную защиту поверхностям от влаги и низких температур. После покупки конкретного вида материала обязательно ознакомитесь с нюансами монтажа.

Рулонная гидроизоляция полов

При проведении ремонта, гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой, в соответствии с множеством советов в интернете, делается полимерной пленкой, которая проклеивается скотчем на стыках. Такой способ весьма эффективен, особенно, если настилать материал в несколько слоев и делать обмазывание специальной мастикой периметра комнаты.

Однако в некоторых случаях подобный способ не показывает хороших результатов. Гораздо лучших показателей позволяет достичь специальная рулонная гидроизоляция пола, которая разделяется на настилаемые, наплавляемые и подлежащие креплению материалы.

Какие задачи решает гидроизоляция

Защита от влаги работает всегда, что называется, в обе стороны.

Рулонная гидроизоляция позволяет решить следующие задачи:

• гарантировать отсутствие обратного проникновения влаги из сырого подвала, это особенно важно, если хочется обеспечить долговечность пола на первом этаже;
• избавит от множества аварийных ситуаций, когда вода с верхнего этажа в результате протечек проникает на нижний, портит отделку и вызывает другие негативные последствия. Важность гидроизоляции в квартире трудно переоценить, поскольку судиться с соседями и возмещать ущерб случайной аварии никому не нравится;

• защищаются несущие конструкции здания. Особенно это важно в частном доме, который построен по современным каркасным технологиям или из композитных СИП панелей. Отсутствие избыточной влаги в междуэтажных перекрытиях гарантирует долговечность и отсутствие процессов гниения.

Повышенная влажность опасна и для бетонных плит перекрытий. Поэтому гидроизоляция при сооружении стяжки в квартире обязательна. Она также играет положительную роль в разрезе формирования свойств покрытия пола. Вода не уходит из раствора с высокой скоростью, он застывает постепенно, схватывается и образует надежное, прочное покрытие с ожидаемыми свойствами.

При применении хороших гидроизоляционных материалов нет проблемы в том, чтобы оборудовать внутри частного дома баню. Для этого придется применить и дополнительные меры, но надежность современных настилаемых и наплавляемых покрытий дает возможность сделать сауну даже в квартире многоэтажного дома.

Технологии гидроизоляционных материалов

Современные гидроизоляционные материалы можно разделить на несколько групп:

• классического типа, выполняемые на бумажной основе;
• не предусматривающие значительной деформации основы, выполняемые на стеклоткани и стеклохолсте;
• позволяющие сильную деформацию, выдерживающие до 30% растяжения, изготовляемые с основой из полиэстера;
• специальные легкие полимерные мембраны с односторонней проницаемостью либо полностью паро и водозащитные;
• нетканые материалы.

В зависимости от целей, которые ставятся в процессе строительства, стоит выбирать уровень материала гидроизолятора и определятся с доступными типами укладки. Рассмотрим подробнее, какие материалы сегодня есть на рынке.

Основа из картона и бумаги

Гидроизоляция рулонная для покрытия пола или других поверхностей на основе картона или бумаги относится к классическому типу и сегодня буквально отживает свой век. Такие материалы, как толь, рубероид, пергамин — весьма дешевы и удобны. К несомненным достоинствам такой гидроизоляции стоит отнести низкую стоимость и простоту укладки.

Главным недостатком материалов на бумажной подкладке выступает недолговечность. Основа гидроизолятора со временем рассыпается в пыль, может подвергаться гниению, расслаиваться, служить местом размножения бактерий. Поэтому классические и дешевые, толь, рубероид и пергамин применяют все реже, если речь идет о ремонте внутри здания.

Основа из стеклоткани и стеклохолста

Стеклохолст по своим механической показателям в ходе долговременной эксплуатации очень похож на картон, бумажную основу. Поэтому и материалы с его использованием также отличаются невысокой ценой, легко укладываются, при применении дополнительных средств можно создать весьма высокие показатели защиты от воды, пара.

Однако есть и недостаток: стеклохолст очень непрочен, рвется и расслаивается при резких рывках. Поэтому работать с ним при укладке стоит осторожно. Главным положительным достоинством стеклохолста, помимо низкой цены рулонного покрытия, выступает полное отсутствие гниения, больший срок службы по сравнению с картонным основанием.

Стеклоткань дороже и лучше. Она примерно в три раза прочнее и эластичнее в сравнении с стеклохолстром. С покрытием на такой основе легко работать, по поверхности можно ходить, устанавливать на нее различные предметы.

Главный недостаток рулонных гидрозиоляторов на стеклотканевой и холстовой основе общий: слой вяжущего вещества (битума или полимерной смеси) соединяется слоями, между ними находится сетчатая основа, поэтому взаимное проникновение проходит через мельчайшие дырочки. Настил гидроизоляции из-за возникающих в процессе эксплуатации температурных, механических напряжений и нагрузок со временем расслаивается.

Основа из полиэстера

Самыми высокими показателями как в плане механики, так и характеристикам долговечности отличаются рулонные гидроизоляторы с основой из полиэстера. Этот материал очень прочный и одновременно гибкий, с нулевой пластичностью.

Его можно растягивать и деформировать, при этом волокно возвращает свои геометрические характеристики после исчезновения нагрузки, почти полностью. Прочность полиэстера такова, что разрыв происходит только при 30% удлинении. Рулонные гидроизоляционные материалы на полиэстерной основе применяются там, где ожидается неизбежная деформация основания. Например, на междуэтажных перекрытиях из дерева, настилах фальшпола.

Односторонние полимерные мембраны

В случаях, когда гидроизолятор должен отводить воду, применяются специальные односторонне проницаемые мембраны. Это тонкая пленка, работать с которой удобно, просто настилая подложку и проклеивая места стыковки полос скотчем или специальной липкой лентой.

Полимерные мембраны полезны, когда делается стяжка поверх структуры отопления класса «теплый пол», в качестве средства обеспечения обратного транспорта пара и влаги. С их помощью можно добиться, чтобы при образовании конденсата на холодном бетоне он отводился внутрь слоя, но при этом — подложка эффективно не пропускала воду.

Нетканые материалы

Самый распространенный гидроизолятор, который показывает хорошие результаты при настиле полусухих стяжек, в том числе при сооружении напольного отопления — простой нетканый полимерный материал. Он настолько удобен в применении, что уверенно вытесняет классические рулонные изоляторы на бумажной основе. Цена нетканого материала такова, что можно легко применять его в сочетании с полимерными пленками, добиваясь высокого уровня защиты от проникновения воды.

Дополнительная информация: Данный гидроизолятор еще называется «геотекстиль», широко применяется в работах ландшафтных дизайнеров, для защиты дорожек, при укладке тротуарной плитки и во многих других целях.

Как работают с рулонными гидроизоляционными материалами

При настиле гидроизоляторов рулонного типа, в зависимости от их класса и рекомендуемой техники нанесения, можно работать по следующим схемам:

• настилать отдельные полосы материала. При этом необходимо обеспечивать накладку внахлест, промазывать площадь соприкосновения отдельных участков битумными мастиками или проклеивать скотчем, специальной клеющей лентой. При этом весь периметр комнаты также обрабатывается. Чаще всего это делается битумом, хотя есть современное решение — специальный строительный скотч.

Такая схема работы приемлема для полимерных пленок, нетканого текстиля, гидроизоляторов на бумажной, стеклотканевой основе;

• с помощью специального инструментария можно надежно фиксировать слой гидроизолятора на поверхности пола. Данная схема работы редко применятся при защите бетонных поверхностей, но в случае деревянного пола — крепление защиты показывает отличные результаты. Таким способом можно работать с толем, рубероидом, пергамином;

Обратите внимание: Пленки и полимерные мембраны крепить не рекомендуется, поскольку образуются повреждения, которые служат эффективной зоной проникновения воды.

• для наплавления предназначены отдельные группы гидроизоляционных материалов рулонного типа. В основном это полимерные составы на полиэстерной основе, прочные и гибкие. Для фиксации на поверхности ее промазывают битумной мастикой, затем прогревают и накладывают предварительно разогретый гидроизолятор.

В качестве основного инструмента применяется газовая, бензиновая или керосиновая горелка большой мощности. Наплавление является самым эффективным способом создания ровной, герметичной поверхности, абсолютно не пропускающей воду;

Если характеристики помещения или показатели вентиляции не допускают работу с открытым пламенем высокой интенсивности, можно работать с изоляцией, используя тепловые пушки.

Удобной альтернативой наплавлению выступает наклеивание. С помощью специальных составов можно крепить на защищаемую поверхность те рулонные гидроизоляторы, нанесение которых предусматривает температурную обработку.

При такой схеме работы необходимо тщательно подбирать клеевой состав. Например, если это битумсодержащая мастика, ее марка должна иметь температуру плавления на 20-30 градусов больше, чем может прогреваться воздух внутри дома или конкретной комнаты.

Некоторые сорта рулонной гидроизоляции уже имеют клеевой слой. Их необходимо просто аккуратно расстелить.

В качестве заключения

Большинство современных материалов для гидроизоляции (исключая полимерные пленки, нетканый текстиль, односторонние мембраны) должны храниться при определенных условиях. Слой битумсодержащей смеси легко деформируется и плавится при достаточно низкой температуре.

Хранить рулоны следует строго вертикально, на расстоянии не менее 1 метра до обогревательных приборов или других источников тепла. Подвергать гидроизолятор прямым солнечным лучам также не рекомендуется. В условии склада можно размещать рулоны на поддонах, в два ряда по высоте. Если в помещении наблюдается низкая температура, можно класть упаковки горизонтально, на поддоны, не более 5 по высоте.

Специалист по гидроизоляции. Проработал 30 лет в строительной фирме. Отлично пишет статьи и отвечает на ваши вопросы про гидроизоляцию.

Рулонная гидроизоляция для пола: виды, достоинства, способы монтажа

Особенности и виды

Материал защищает напольное покрытие от воздействия влаги. Это значительно увеличивает срок его эксплуатации. Технология его монтажа зависит от состава гидроизоляционного материала.

Он может иметь основу:

На бумажной основе

Классический вид материала. В эту группу входят: толь, рубероид и пергамент. К их достоинствам относят невысокую стоимость и простоту укладки. Гидроизоляцию на бумажной основе укладывают на основание внахлёст. Линии стыков промазывают битумом или проклеивают специальной лентой.

Главный недостаток гидроизоляционного материала на бумажной основе – недолговечность. Основа во время эксплуатации за короткий срок превращается в пыль. В местах расслоения материала могут размножаться бактерии. Используют его в основном при возведении временных или хозяйственных построек.

Рулонная гидроизоляция на основе стекловолокна и стеклохолста

Материал такого вида имеют схожие с гидроизоляцией на бумажной и картонной основе эксплуатационные характеристики. У них невысокая стоимость.

Главное достоинство стеклохолста – абсолютная устойчивость перед гниением.

Минус материала – хрупкость.

Стеклоткань в несколько раз прочнее стеклохолста. Гидроизоляция на её основе имеет более высокую стоимость. Недостатком материала считается расслоение стыков материала в процессе эксплуатации.

На основе полиэстера

Материал отличается повышенной прочностью и гибкостью. У него нулевая пластичность. При нагрузках он может вытягиваться и деформироваться, но почти полностью восстанавливает свою форму при их отсутствии.

Разрыв материала может произойти только в том случае, когда удлинение материала произойдёт более чем на 30%. Такой материал используют для гидроизоляции поверхностей, в которых возможна деформация.

С односторонней мембраной

Материал нового поколения представляет собой тонкую плёнку, стыки которой проклеиваются специальной липкой лентой или скотчем. Его используют при устройстве «тёплых» полов. Мембраны гидроизоляции отводят конденсат от бетона.

Изготавливают рулонную мембранную гидроизоляцию из поливинилхлорида, полиофепина или полиэтилена. Диапазон толщины материала от 0,2 до 2 мм. Некоторые виды мембранного материала могут иметь рифленый слой. Это повышает сцепку гидроизоляционного материала с раствором, на который он укладывается при монтаже.

На основе нетканых материалов

Материал широко используется для укладки на сухие стяжки.

На сегодняшний день гидроизоляция на нетканой основе является самой востребованной.

В сочетании с полимерной плёнкой она позволяет добиться высокого уровня защиты от влаги напольного покрытия.

Зачем нужна гидроизоляция?

Слой гидроизоляционного материала предназначен для защиты напольного покрытия от влаги. На первых этажах он препятствует проникновению влаги в жилые помещения из подвалов. На верхних этажах он не даёт при аварийных ситуациях протекать воде сквозь потолочное перекрытие.

Важно. При устройстве в жилых помещениях деревянных полов, паркета или ламината устройство гидроизоляции обязательно.

Особенно важно делать гидроизоляцию полов в деревянных и каркасных домах. Отсутствие влаги в межэтажных перекрытиях является обязательным условием длительной эксплуатации строений этого типа. Хорошая гидроизоляция позволяет устраивать баню или сауну даже внутри домов.

Достоинства и недостатки

Большим плюсом материала является то, что его можно использовать в помещении неправильной геометрической формы. Свои защитные свойства материал сохраняет на протяжении всего срока эксплуатации. Благодаря покрытию гидроизоляцией основания, исключается вероятность образования в напольном покрытии грибка и плесени.

В числе других достоинств рулонного материала:

• экологическая безопасность материала;
• минимальное количество отходов при монтаже;
• простота укладки;
• невысокая стоимость;
• долговечность;
• надёжная фиксация.

К недостаткам можно отнести необходимость укладки только на подготовленную поверхность. Некоторые виды рулонной гидроизоляции при распаковывании издают неприятные запахи.

Длительный срок эксплуатации материала обеспечивается только при строгом соблюдении технологии укладки материала. Работать с ним можно только при температуре не ниже 5 0 С и в сухую погоду. Помещение, в котором делается монтаж гидроизоляции, должно быть хорошо проветриваемым.

Монтаж материала

Техника монтажа зависит от вида и класса рулонного материала.

В основе лежит общая схема работы:

Перед укладкой рулонной гидроизоляции тщательно очищают основание, которое она будет защищать от влаги. После этого весь периметр помещения обрабатывается битумом.

Настилают материал на основания полосами внахлёст.

Места стыков соединяются в зависимости от вида рулонного материала.

По способу крепления к основанию гидроизоляцию подразделяют на:

Наплавляемую

Такой способ соединения с основой использую для негнущегося материала. Его верхний слой имеет вяжущий состав. При нагревании материала происходит один из его слоёв расплавляется, в результате чего происходит надёжная спайка стыков. Такой способ крепления используется для стеклоткани, стеклохолста и гидроизоляции на полиэстеровой основе. Такой материал чаще используют для гидроизоляции кровли и реже для напольных покрытий.

Механическую

Такой способ крепления используют для материала, у которого нижний слой имеет включение мелкозернистого песка. К этой группе относится рубероид. К основаниям такой материал крепится с помощью саморезов или накладных планок.

Клеевую

Стыки рулонного материала соединяются с помощью битумной мастики или специальных вяжущих составов. Так работают с гидроизоляцией, имеющей основу из ПВХ и стеклоткани. Укладка такого материала проводится в 2-5 слоёв.

Универсальным способом укладки материала считается наклейка. Она может использоваться для всех видов основания. Наплавление используют только при устройстве гидроизоляции на бетонном основании, а механическое крепление подходит только для деревянных конструкций.

Подготовка основания

Бетонные перекрытия перед началом монтажа изоляции очищаются от мусора, грязи и пыли. Выступы и заусеницы срезаются болгаркой. Имеющиеся в основании сколы, выбоины и трещины заделываются выравнивающими строительными растворами.

Работы по устройству гидроизоляции начинают только после того, как они высохнут. У каждого состава свой срок отвердения. После высыхания раствора основание шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой.

Важно. Перед укладкой гидроизоляционного материала на основание его необходимо выдержать в тёплом помещении не менее суток.

Укладка гидроизоляционного материала на деревянное основание производится только тогда, когда в нем будут устранены все дефекты: скрип, прогибы. В деревянном основании не должно быть дыр и пустот.

Места соединения деревянного основания со стенами обрабатываются цементным раствором. Деревянная поверхность дважды грунтуется антисептическими, влагостойкими составами. Рулонную гидроизоляцию укладывают только после полного высыхания грунтовки.

Вопросы-ответы

В таких случаях поверхность основания необходимо выравнивать смесями и обрабатывать грунтовками, предназначенными для работ при низких температурах.

Рулоны хранят строго в вертикальном положении на расстоянии не менее 1 м. от обогревательных приборов. Нельзя допускать, чтобы во время хранения на них попадали прямые солнечные лучи. Хранить рулонный гидроизоляционный материал в горизонтальном положении можно только в холодных помещениях. Высота штабеля не должна превышать при горизонтальном хранении более 5 рядов.

Материал разогревают пропановой горелкой. Рекомендованная температура пламени от 1450С.

Количество слоёв рулонного материала должно быть не менее двух. Укладываются они под углом 90 градусов друг к другу.

Места соединения гидроизоляции с металлической поверхностью должны быть очищены от ржавчины, краски, грязи и покрыты битумной грунтовкой. Места стыков гидроизоляции и металлической поверхности обязательно заливают битумом. Соединение рулонного материала с основанием производится с помощью зажимных планок, оснащённых резьбовой затяжкой.

Видео-инструкции по монтажу

Все, что нужно знать о рулонной гидроизоляции фундамента

Использование рулонных материалов в гидроизоляции фундамента – это современное и эффективное решение, позволяющее организовать надежную защиту ж/б конструкции от негативного воздействия влаги и, как следствие, возникновения плесени, грибка, коррозии.

Перед началом работ важно обратить внимание на рулонные материалы для гидроизоляции фундамента, которые используются, а также изучить правила проведения технологии.

Эффективность метода

Рулонные материалы используются на протяжении нескольких десятков лет. Первоначально использовался рубероид или толь. В качестве основы производства использовался картон, поэтому подобное решение служило короткий срок.

С развитием технологий в качестве альтернативы стали использоваться конструкции на основе полиэфира и стекловолокна.

Благодаря многослойности, материалы способны выполнить следующие защитные функции:

• слой из фольги не пропускает радон, который способен нанести серьезный вред человеку;
• биозащитный слой способен сдерживать прорастающую корневую систему растений и защитить основание фундамента;
• присыпка из абразивных материалов, составляющая верхний слой, увеличивает устойчивость фундамента перед грунтовыми водами.

При использовании современных рулонных материалов, срок эксплуатации гидроизоляционного слоя составляет до 30 лет.

Какие материалы используются?

Благодаря современным технологиям, на рынке появилось несколько видов материалов для гидроизоляции:

• Наплавляемые. Для создания гидроизоляционного слоя используется строительный фен и горелка. Посредством воздействия высокой температуры происходит размягчение битумного слоя, что создает хорошую адгезию и надлежащую защиту;
• Оклеечные рулонные. Материал не пропускает влагу и имеет различный состав. Скручивается в рулоны. В процессе монтажных работ материал наклеивают на верхнюю поверхность конструкции с использованием мастики из битума. В результате специалисты добиваются хорошей адгезии для надлежащей защиты от внешних негативных воздействий;
• Диффузионные пленочные мембраны. В отличие от вышеперечисленных материалов, отличаются высокой технологичностью. Материал способен не только защитить фундамент от влаги, но и может отвести излишки влаги. В результате сохраняется целостность конструкции на протяжении долгого времени.

Перед тем как выбирать определенный вид материала, рекомендуется ознакомиться со спецификой каждого типа укладки и правилами.

Какую изоляцию выбрать в зависимости от сферы эксплуатации?

Гидроизоляция с применением рулонных материалов целесообразна в следующих сферах:

1. Создание высокой защиты внешних и внутренних поверхностей фундамента постройки.
2. Изоляция плитных, ленточных, свайных и столбчатых конструкций.
3. Защита плит фундамента.
4. Обустройство отмосток.
5. Гидроизоляция и сборка ленточного фундамента для подвальных помещений.

Независимо от специфики капитальной конструкции, необходимо использовать гидроизоляционный слой в местах объединения материалов, отличающихся по техническим характеристикам.

Чтобы не прогадать с выбором, рекомендуется обратить внимание на следующие критерии:

• показатель прочности на разрыв;
• гибкость;
• стойкость к контактам с другими химическими веществами;
• длительность эксплуатации;
• показатель эластичности;
• минимальный показатель водопоглощения;
• продавливание;
• удлинение при разрыве.

Рулонные материалы больше подходят для самостоятельного монтажа, который не требуют профессиональных знаний. Самым популярным материалом является стеклоткань, пропитанная мастикой с полимерно-битумным составом.

Правила проведения монтажа своими руками

Специфические особенности и правила монтажа зависят от вида используемого материала.

Профессионалы рекомендуют перед началом работ обратить внимание на ряд следующих аспектов:

1. Провести должным образом подготовительные работы (удалить грязь, пыль, избавиться от острых граней и углов), чтобы обеспечить наилучшее сцепление материала с поверхностью.
2. В грунтовочном составе должны присутствовать праймеры.
3. Для улучшения адгезии используется мастика или лакокрасочные материалы, если поверхность разнится по структуре.
4. Монтаж оклеечной изоляции осуществляется в несколько слоев.
5. При необходимости можно нанести дополнительный слой лака, либо мастики.

Кроме защитной функции, гидроизоляция предполагает создание дренажа и отвод повышенной влажности от отмосток.

Этапы монтажа и виды укладочных работ

Чтобы создать качественную гидроизоляцию при помощи рулонных материалов, используется горелка. Это конструкция, работающая на газу, прогревает материал для дальнейшего соединения элементов между собой. Чтобы прогладить материал используется валик из тяжелых материалов, например, из дерева. Таким образом, можно избавиться от скопления воздуха.

Подготовительный этап

Заключается в тщательной очистке поверхности основания. Удаляются скопления пыли и грязи, трещины заполняются. При помощи раствора забиваются щели, а мастика помогает ликвидировать швы при деформации. Данные мероприятия позволяют избежать возникновение разрывов в гидроизоляционном материала, когда начнется усадка конструкции.

В некоторых ситуациях простого выравнивания недостаточно, тогда используется тонкий слой бетонной стяжки. Толщина не должна быть больше 3 см. После полного высыхания поверхности, сверху конструкция промазывается мастикой из битума для усиления сцепления с бетоном.

Применение вертикального метода

Чтобы облегчить процесс укладки своими руками, целесообразно подключить команду помощников.

При использовании вертикального метода рекомендуется придерживаться следующего порядка:

• на заранее подготовленной ровной поверхности раскатать гидроизоляционный материал. Это необходимо для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха и исключить волнистость. Современный вариант принято раскатывать сверху вниз и размещать внахлест до 15 см. Однако для удобства оклеивания можно осуществить раскладку продольно, но данный вариант сложнее для работников без профессионального опыта. Стыковочная зона не должна быть меньше 10 см;
• мастику наносить в небольшом количестве. Поскольку она быстро высыхает, ее используют уже после того, как гидроизоляционный материал посажен. Обработка внешней поверхности осуществляется посредством валика и гладилки. При этом инструмент плотно прижимается;
• места стыков сваривают при помощи горелки. Если работы проводятся в вертикальном направлении. Важно обратить внимание на точность шва, поскольку вода способна быстро проникать через изъяны в конструкции;
• чтобы приступить к дальнейшей проклейке слоев, первоначально нужно подождать, пока конструкция полностью высохнет. Важно не забыть про припуск. Шов должен в результате сдвинуться на 25-30 см.

Защитные материалы должны наноситься в беспрерывном порядке равномерным слоем по всей поверхности площади. Особое внимание обратить на стыковочные места в фундаменте. Подбирая материалы, необходимо помнить про вероятное взаимное разрушение. Так, например, мастику из битума не рекомендуется использовать вместе с пленкой из поливинилхлорида.

Перемещаясь к нижнему сегменту, нужно обращать внимание на переходной отлив. Для защиты используется два слоя внахлест.

Применение горизонтального метода

В сравнении с вертикальным методом, использование горизонтальной техники требует повышенного внимания к проведению подготовительного этапа.

Это связано с тем, что в данном случае должно быть обеспечено максимальное прилегание изоляции к грунтовочной поверхности или основанию из бетона.

Наличие неровностей может привести к тому, что изоляционный слой прорвется.

Чтобы отделить подошву основания от прохождения грунтовых вод, монтаж осуществляется при помощи полной засыпки. Площадку тщательно очищают, удаляют лишний слой земли, а поверхность полностью выравнивают. Также формируется песчаная подушка.

Как только слой из песка будет утрамбован, сверху укладывается качественный геотекстиль при том условии, что плотность будет превышать 400 г/м². Полосы располагаются внахлест 15-17 см, формирование швов осуществляется посредством горячих сварочных работ.

Мембранный гидроизолятор укладывается сверху геотекстиля. Внахлест не менее 10 см накладывается пленка. В стыковочных зонах в обязательном порядке производится качественная очистка полотен. При использовании сварки вручную, рекомендуется использовать строительный фен. Сначала полосы максимально прогревают, а затем при помощи валика из тефлона прокатывают.

В процессе сварки используется двойной метод шва. Ширина первой полосы составляет от 1,5см, после должно быть оставлено воздушное пространство, а затем действие выполняется повторно. Торцы обязательно герметизируются.

Рулонная изоляция сверху покрывается толстым слоем геотекстиля, что позволяет исключить механические повреждения и компенсировать возможные нагрузки. Поверх стелется полиэтиленовая пленка, что позволяет избежать проникновения бетона в геотекстиль.

Чтобы склеить конструкцию, достаточно воспользоваться строительным скотчем. Пленка помогает сделать поверхность скользящей и помогает сгладить воздействие грунтового движения на фундамент.

В качестве последнего этапа служит нанесение бетонной стяжки поверх гидроизоляционного покрытия. При этом должны быть соблюдены универсальные правила заливки.

Основным преимуществом использования горизонтального метода является обеспечение стойкости конструкции к воздействию повышенного уровня влажности и других негативных факторов. В результате срок эксплуатации фундамента увеличивается.

Цена за м2

Планируя обратиться за помощью к профессионалам, предварительно стоит просмотреть примерный прайс со стоимостью работ:

Виды работ	Ед. изм.	Цена (работы+материалы), р./ед. изм.	Цена (только работы), р./ед. изм.
Обработка праймером бетонного покрытия	м2	45	25
1 слой горизонтальной гидроизоляции наплавляемым материалом	м2	550	300
Установка гидроизоляции фундаментной плиты в 2 слоя	м2	880	540
1 слой вертикальной гидроизоляции наплавляемым материалом	м2	700	450
Гидроизоляция вертикальных поверхностей в 2 слоя	м2	850	600
Укладка геотекстиля 350 гр/м2	м2	80	20

Как правило, перед расчетом стоимости, компании отправляют специалиста на строительный объект. Это необходимо для того, чтобы специалист оценил специфические особенности участка, возможные трудности, а также определил, как техника может быть использована для достижения эффективного результата. Окончательная цена за услугу рассчитывается в индивидуальном порядке.

На стоимость влияет:

1. вид используемой технологии;
2. объем предстоящих работ;
3. тип материала;
4. специфические особенности местности, а также материал.

Оформляя заказ на услугу специалистов, рекомендуется убедиться в наличии сертификата качества, а также поинтересоваться о наличии гарантии на виды проведенных работ.

Полезное видео

Дополнительная информация о видах рулонной гидроизоляции в видео:

Заключение

Гидроизоляция при помощи рулонных материалов является одним из востребованных методов создания надлежащей защиты фундамента. Благодаря современным технологиям, материалы не дают проникать влаге и грунтовым водам, а также корням растений к бетону, сохраняя его первоначальную целостность.

Чтобы сэкономить денежные средства на вызове специалистов, многие владельцы частных объектов занимаются прокладкой гидроизоляции самостоятельно. Процесс легок в реализации, достаточно следовать простым советам профессионалов и использовать только качественные и современные материалы.

Если работа будет выполнена без ошибок, конструкция сможет прослужить 30-50 лет без необходимости замены и выполнения ремонта.

Установка дверей шкафа купе своими руками

• 1 Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы
• 2 Сборка
• 3 Установка направляющих
• 3.1 Верхняя направляющая
• 3.2 Нижний направляющий профиль
• 4 Монтаж фиксатора
• 5 Регулировка дверей
• 6 Как наклеить буферную ленту
• 7 Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей
• 7.1 Делаем обрамление дверей
• 7.2 Сборка обрамлений
• 7.3 Установка наполнения
• 8 Видео

Лишь появившись на рынке, шкафы купе обрели популярность среди большинства жителей больших и маленьких городов. В списке мебельных продаж на протяжении вот уже многих лет они уверенно держат лидирующие позиции. В сегодняшнем понимании шкаф купе – это простая комбинированная система, которая позволяет экономить пространство в доме и выгодно подчеркивает особенности интерьера. Стоит заметить, что вписывается этот предмет мебели практически в любой дизайн. Возможность установки шкафа даже в небольшой квартире, а также раздвижные двери – это главные достоинства этой модели. В этой статье речь пойдет о том, как осуществляется установка дверей шкафа купе своими руками. Если вы будете следовать предоставленным в этой статье рекомендациям, то монтаж этого элемента корпусной мебели не отберет у вас много времени и сил.

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы

Раздвижные двери шкафа купе не занимают много места, поэтому его и выбирают многие владельцы малогабаритных квартир. Это обусловлено тем, что дверцы шкафа не нужно открывать на 90º. Из такого шкафа удобно доставать вещи. Он довольно функционален, а благодаря вариациям оформления свой шкаф купе может найти даже самый нетипичный покупатель, оформивший в своем доме/квартире необычный интерьер.

Двери шкафа-купе можно украсить по-разному – от личной фотографии до любимого пейзажа, от росписи до искусственного состаривания поверхности. Здесь достаточно большой простор для воображения.

Некоторые компании предлагают свои услуги по сборке шкафа и установке дверей к нему. Обычно такая услуга стоит порядка 50 долларов, что может существенно ударить по кошельку в период ремонта.

Сборка

Собирается шкаф по простой схеме. Наибольшая сложность заключается в установке дверей. Чтобы они работали хорошо и надежно, вам нужно придерживаться схемы их установки. Вам понадобятся верхние и нижние направляющие. Их должно быть по 1 шт. сверху и снизу для каждой дверцы. Основная нагрузка двери приходится на нижние направляющие, а это значит, что на этих элементах экономить не стоит. Если вам так хочется сэкономить, то лучше купить более легкие двери, но не менее качественные направляющие. Еще одна полезная деталь конструкции двери – стопор. С его помощью осуществляется регулировка ширины раскрытия изделия.

Установка направляющих

Размеры направляющих должны соответствовать ширине шкафа. Разница плюс – минус 3 мм не существенна, поэтому допускается небольшая погрешность в размерах. Первым делом установите верхнюю направляющую.

Верхняя направляющая

Крепятся направляющие саморезами с прессшайбой 4,2×16 либо шурупами универсального назначения с потайной головкой 3,5×16. Сделайте в верхней направляющей отверстие при помощи сверла 4 мм. Шаг между отверстиями – примерно 300 мм.

Если вам предстоит закрепить направляющий профиль шурупом с потайной головой, то в отверстиях нужно сделать зенковку при помощи сверла 6–8 мм. Это необходимо для того, чтобы шуруп, так сказать, сел полностью. Итак, инструкция установки верхней направляющей довольно проста. После того как вы сделаете отверстия в профиле, его нужно вставить, выровнять заподлицо и зафиксировать.

Нижний направляющий профиль

В этом случае в профиле тоже нужно сделать отверстия. Но не спешите фиксировать нижнюю направляющую к шкафу. Это обусловлено тем, что ее нужно сместить внутрь шкафа на 20 мм. Для точного определения отступа нужно для начала положить нижний направляющий профиль в шкаф. После установите двери в шкаф. В этом деле вам не обойтись без помощника. Дверь должна быть установлена строго по вертикали. Добиться этого можно передвигая нижний направляющий профиль, проверяя при этом вертикаль строительным уровнем.

Установка фиксатора осуществляется до прикручивания нижней направляющей. О том, как это правильно сделать и пойдет речь далее.

Монтаж фиксатора

Стопор или фиксатор нужен для того, чтобы двери в закрытом положении плотно держались (фиксировались). Он предотвращает образование щели с касающейся боковиной. Установка стопора осуществляется в паз нижней направляющей. На одну дверь нужен один фиксатор (стопор).

Итак, вам нужно ввести по одному стопору в каждый паз, затем прикрутить нижнюю направляющую, осуществить монтаж двери и отрегулировать плотность закрывания фиксатором.

Чтобы стопор или фиксатор был установлен в нужном месте, закройте полностью двери, а затем отметьте центр колеса на направляющей, прикрученной снизу. Стопор устанавливается центром по отметке. При необходимости можно передвинуть фиксатор плоской отверткой.

Регулировка дверей

Нижние колеса были разработаны так, чтобы с помощью регулировочного винта, расположенного на них, можно было отрегулировать равномерность прилегания двери к боковине поверху и понизу. Для этого понадобится специальный ключ шестигранник 4 мм.

При необходимости опустить правый угол и отрегулируйте правое колесо. Для этого прокрутите регулировочный винт против часовой стрелки и наоборот.

Как наклеить буферную ленту

Буферная лента приклеивается для защиты внутреннего пространства шкафа от пыли. Кроме того, она смягчает удары двери о боковины в процессе их закрывания. Если вам уже не нужен доступ к регулировочным винтам, то самое время наклеить буферную ленту. Это обусловлено тем, что она закрывает отверстия на вертикальном торце двери.

Существует 2 вида ленты:

1. С коротким ворсом – до 6 мм.
2. С длинным ворсом – до 12 мм.

Хотя большей популярностью пользуется лента с коротким ворсом, все же ее аналог с длинным ворсом обеспечивает более комфортное использование шкафа. Цвет буферной ленты зависит от цвета системы, прикрепленной к торцам дверей шкафа купе. Для поклейки ленты нужно снять защитную пленку и приклеить ее к вертикальному торцу двери.

Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей

Для примера возьмем шкаф-купе, который имеет следующие размеры: ширина 2000 мм, а высота 2400 мм.

Схема расположения дверей

В первую очередь рассмотрим, как вымерять ширину дверей, а после высоту:

1. Ширина. Итак, нам известна общая ширина шкафа 2000 мм. С двух сторон следует отнять по 16 мм (толщина боковых стенок, в которые будет упираться дверь). Значит, ширина, которую необходимо закрыть дверями вычисляется так: 2000 – 16 – 16 = 1968 мм. Для такого шкафа предусматривается две двери. Поэтому важно учесть расстояние, которое будет перекрываться двери между собой. Здесь лучше всего взять с запасом до 25 мм на каждую дверцу. Теперь прибавляем эту сумму к уже имеющейся ширине: 1968 + 50 = 2018 мм. Это общая ширина двух дверей. Эту сумму делим на 2, итого выходит 1009 мм, это размер одной двери в ширину.
2. Высота. Теперь определяем высоту дверей для шкафа купе. В нашем случае высота шкафа 2400 мм. При вычислении следует учесть крышку сверху и подкладку внизу шкафа по 16 мм. Также учитывается зазор между верхней и нижней направляющей по 15 мм. Теперь остается определить высоту, следующим действием: 2400 – 16 – 16 – 15 – 15 = 2338 мм.

Так, мы определили размеры двух дверей, который равен 1009×2338 мм. После этого можно осуществлять заказ материала.

После этого следует точно рассчитать необходимый материал или комплектующие для дверей. Так, потребуется 4 профиля ручек, которые будут крепиться вертикально с каждой из сторон дверей. Также необходим обрамляющий профиля для низа и верха. Делаете замеры и закупаете необходимый метраж.

Делаем обрамление дверей

Для сооружения каркаса необходимо купить 2 комплекта фурнитуры, в которые входят:

• 4 стягивающих самореза для соединения вертикального и горизонтального профиля.
• 2 опорных колеса.
• 2 болта для крепления колес.
• 2 опоры позиционирования двери для верхнего направляющего.

Комплект фурнитуры

Теперь берем вертикальный профиль ручку и отрезаем его по высоте нашей двери, которая равна 2338 мм. В итоге должно получиться 4 отрезка с такими размерами.

Профиль ручка обклеен защитной пленкой, которая предохраняет от повреждения в процессе доставки. Также не стоит ее снимать и при резке.

Далее отрезаем верхний и нижний горизонтальный профиль соответствующей длины. В нашем случае ширина двери равна 1009 мм. Однако следует отнять ширину профиля ручки, которая равна 25 мм. С двух сторон получается 50 мм. Также в вертикальном профиле ручке предусмотрен специальный паз, который предназначается для позиционирования горизонтального обрамляющего профиля. Паз имеет глубину 1 мм. Это означает, что в вертикальный профиль на 1 мм слева и справа будет входить горизонтальный профиль. Соответственно делаем следующие расчеты: 1009 – 25 – 25 + 1 +1 = 961 мм. Этот результат является длиной горизонтального профиля для низа и верха в итоге должно получиться 4 отрезка по 961 мм.

Отверстия для крепления

После, необходимо отметить места сверления под саморезы для верхнего горизонтального профиля. Так, от торца профиля следует отмерить 7,5 мм. Этот замер следует перенести на вертикальный профиль. На нем же отметьте место для удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия. Эти измерения следует произвести и на вертикальном профиле ручке, но только с другой стороны хлыста. Также необходимо поставить отметку для крепления опорного колеса. Для этого берете блок опорного колеса и замеряете от торца до середины крепежного отверстия. Этот размер также переносится на вертикальный профиль.

По отмеченным точкам просверливаете сквозные отверстия под саморез Ø5 мм через 2 планки. Так, должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном профиле: 1 для крепления верхнего горизонтального профиля, 2 для нижнего и 3 для крепления опорного колеса.

Далее, берете вертикальный профиль и высверливаете верхнее отверстие до Ø8 мм. Это важно, в противном случае через него не пройдет шляпка самореза.

Сборка обрамлений

На этом этапе необходимо соединить горизонтальную планку с левой и правой вертикальной планкой. Саморезом стягиваем все детали между собой. Перед тем как окончательно затянуть, сверху следует установить опору в верхний профиль для позиционирования.

Далее, необходимо осуществляется установка роликов на двери в нижний горизонтальный профиль. Для закрепления опорного колеса вставляете болт, которые следует закрутить на 2 мм. В дальнейшем при помощи его, можно будет отрегулировать положение дверей.

Установка наполнения

Допустим, вы решили установить в качестве наполнения двери зеркало. Для этого по его периметру одеваете уплотнительную резинку. После этого ранее собранную конструкцию следует раскрутить, достаточно выкрутить стягивающие саморезы. Нижние колеса выкручивать не стоит. Далее зеркало с уплотнителем вставляете в верхнюю и нижнюю планку, а после стягиваете конструкцию снова. Следите за тем, чтобы все совпало в точности, иначе зеркало может лопнуть. По такому же принципу собирается и дверь, если наполнитель usb плита.

Видео

В этом видеоматериале, приводятся дополнительные нюансы того, как собрать и установить двери для шкафа купе:

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

• Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
• Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
• Оптимальная ширина 60-90 см.
• С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
• Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины
верхнего;

Верхний профиль для створки двери-купе
профиля-ручки;

Ручка может стоять с двух сторон
промежуточных.

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке дверей-купе для шкафа

1. Как сделать нарезку металлического профиля?
2. Как сделать отверстия в профиле?
3. Как монтировать горизонтальные профили?
4. Монтаж вертикальных профилей
5. Принцип действия и монтажа стопора
6. Установка фурнитуры для раздвижных дверей

Для сборки дверей купе своими руками достаточно ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. Она позволит изучить основные моменты этого процесса. Если все элементы и фурнитура для конструкции уже подготовлены, то можно приступать к сборке каркасов из специального профиля.

Как сделать нарезку металлического профиля?

Перед выполнением сборки дверей инструкция предполагает подготовку профилей, имеющих заданные размеры. Нарезка производится торцовочной пилой. Сделав соответствующие расчеты, необходимо приступить к вырезанию готовых деталей из профилей.

Каждый производитель раздвижных мебельных систем использует свои параметры, о которых можно поинтересоваться заранее. Они вычисляются автоматически на основе исходных данных, т. е. длины и высоты проема. Многим нравится делать все расчеты профилей вручную.

Для качественной нарезки материала обычно применяется торцовочная пила. На нее предварительно устанавливается пильный диск. Инструмент перед работой по металлу необходимо как следует заточить. Не рекомендуется использовать тупой диск для резки. Его лучше заменить ножовкой по металлу.

Нарезанный материал для изготовления двери купе должен представлять собой:

• равные по размерам вертикальные профили;
• одинаковые по величине нижние и верхние горизонтальные профили.

Если раздвижная конструкция является вертикально-горизонтальной, то у нее есть свои особенности. В системе не предусматриваются диагональные соединительные профили, а все остальные обладают тем же размером, что и горизонтальные.

Как сделать отверстия в профиле?

Перед сборкой дверей на шкаф-купе следует просверлить отверстия в профиле-ручке, расположенной по вертикали. Выполнять этот вид работ необходимо после нарезки профиля. Здесь необходимо соблюдать особую внимательность, чтобы не пропустить важные нюансы этого этапа.

Вначале необходимо подготовить наружную торцевую сторону вертикального профиля. Подготовленных после этого отверстий должно быть 3:

• вверху — 1;
• внизу — 2.

Для каждой раздвижной системы предусматривается наиболее подходящий отступ. Сверлить сквозные отверстия следует в определенном порядке через 2 стенки профиля. Отверстие снаружи должно иметь диаметр 10 мм. Чертежи предусматривают наличие внутреннего отверстия диаметром 5,5 мм. Под размер последнего должны подходить регулировочные винты с крепежными саморезами, свободно проходящие через отверстие с наружной стороны профиля.

С видимой стороны дверей шкафа-купе не должно быть саморезов, поскольку они находятся под вертикальным профилем. Вначале необходимо сделать отверстия меньшего диаметра, а затем большего. Стучать по профилю во время установки раздвижных дверей шкафа-купе категорически не следует. Если элемент не погнется, то его покрытие в любом случае окажется поврежденным.

Как монтировать горизонтальные профили?

Установка горизонтальных профилей осуществляется в первую очередь. В процессе выполнения монтажа можно столкнуться с распространенной проблемой, связанной с тугим вхождением наполнения в паз профиля. Здесь потребуется киянка, т. е. резиновый молоток.

Если комплект с зеркальным либо стеклянным наполнением, для его монтажа можно воспользоваться специальным уплотнителем на основе силикона. Перед установкой дверей этот материал укорачивается. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем ширина самого зеркала либо стекла с обеих сторон.

Поскольку наполнение обычно туго входит в паз профиля при монтаже, то лучше воспользоваться киянкой и деревянным брусом. При отсутствии последнего подойдет остаток ДСП. С одной стороны полотно должно упираться в надежный и ровный паз. На другую сторону прикладывается профиль. Сверху на него фиксируется брусок из дерева. По нему потребуется стучать киянкой, чтобы набить профиль на наполнение монтируемой двери купе.

Чтобы профиль не погнулся, необходимо следить за силой ударов. Чтобы пристрелить его, следует выполнять акцентированные удары. В качестве тренировки можно использовать обрезок профиля, а также наполнение ДСП. Это позволит почувствовать силу ударов, которая является оптимальной для качественной набивки.

Профили устанавливаются только на ровное и чистое основание. Особенно это требуется учесть при монтаже зеркального либо стеклянного наполнения. Хрупкость этого материала может привести к его поломке при неаккуратном обращении.

При сползании профиля с зеркала в процессе набивки ее следует начать заново. Если продолжать устройство уплотнителя, то хрупкий материал можно разбить. Наполнитель для дверей шкафа-купе не должен свободно располагаться внутри горизонтальных и вертикальных профилей раздвижной системы.

Монтаж вертикальных профилей

Установка дверей шкафа-купе предполагает следующие действия:

1. Укрепить ролики от самого угла дверного полотна или 1/6 его ширины.
2. Центрировать роликовые платформы, следя за тем, чтобы расстояние было одинаковым.
3. Наметить места под крепеж, выставив пластину.
4. Просверлить отверстия в намеченных местах сверлом, имеющим диаметр меньше, чем у самореза на 1 мм.
5. Выставить пластины, вкрутить саморезы, длина которых зависит от веса дверного полотна, но не меньше 70 мм.
6. Закрутить саморезы перпендикулярно, иначе возникнет излишнее напряжение.
7. Вставить в пластины опоры под ролики, зафиксировав их крышкой сбоку.
8. Накрутить ролики на штыри, имеющие резьбу.
9. Определить высоту расположения нижней грани рельсы.
10. Воспользоваться сухим деревянным бруском с сечением 50×70 мм и длиной, равной удвоенной ширине дверного полотна с прибавкой 5 см.
11. Установка направляющих вдоль брусков путем фиксации 3 и более саморезами длиной 8 см.
12. Отмерить высоту крепления брусков, накатив направляющие с ними на дверное полотно с роликами.
13. Просверлить 4 отверстия на брусе сбоку, чтобы укрепить его к стене.

Потребуется подготовить заранее небольшие деревянные клинышки, чтобы полотно не гуляло при монтаже.

Принцип действия и монтажа стопора

Перед установкой стопора для дверей шкафа-купе потребуется изучить принцип действия этого элемента. Для правильной фиксации стопором раздвижной двери следует зафиксировать ее в нужном положении. Деталь обычно находится в нижнем направляющем рельсе.

Пружинящие изогнутые пластины должны упираться в верхнюю часть колеи рельса. Они образуют зазор посередине стопора. Ролик двери должен двигаться по нижнему рельсу. При его наезде на пластину стопор проваливается в специальный зазор. В результате происходит его блокировка, а дверь фиксируется в необходимом месте при закрывании.

Раздвижная дверь купе открывается путем прикладывания небольшого дополнительного усилия в необходимом направлении. Ролик при этом выезжает из зазора между пластинами стопора, что заставляет дверь кататься по нижнему рельсу. Другой функцией стопора является фиксация двери в нужном месте.

Многие владельцы двухдверных шкафов-купе считают, что этот предмет мебели отлично функционирует без специального фиксатора створок. Установка стопора необходима для конструкций, которые имеют 3 двери и более. Без этого приспособления невозможна регулировка ровности нескольких дверей при их закрывании. Схема сборки таких раздвижных конструкций требует обязательного устройства фиксирующего приспособления. На каждую створку потребуется установить 1 стопор.

Установка фурнитуры для раздвижных дверей

Перед тем как навешивать двери для шкафа-купе своими руками, можно позаботиться об установке ручек и замков. Лучше всего приобретать специальные врезные изделия. При покупке готового комплекта все отверстия предусматриваются в нем производителем. Если приспособлено обычное полотно, потребуется обвести контур карандашом и удалить все излишки с помощью стамески.

Места крепления фурнитуры следует отмечать после проверки совместимости ручки либо замка с отверстием. Поскольку раздвижные двери должны висеть, а не шаркать по напольному покрытию, к сделанной отметке потребуется добавить 7-10 мм. Если на стяжке нет настила, то минимального зазора в 7 мм будет недостаточно, поскольку позже необходимо будет покрыть пол линолеумом, ламинатом или ковролином. Перед тем как навесить двери шкафа-купе, важно учесть толщину этих материалов.

Выбирать крепежный элемент следует в зависимости от того, из чего сделана стена. Положение специального бруска, позволяющего упростить монтаж дверей, размечается с помощью карандаша. Укреплять элемент можно насквозь, если позволяет толщина стены. Для этого используются саморезы длиной 120 мм и более, подходят также и анкерные болты. Если в домах бетонные стены, то используются дюбели.

Предварительно под крепеж делаются отметки на стене. Монтаж осуществляется тонким и длинным сверлом, имеющим диаметр меньше сделанного отверстия. Для крепления можно воспользоваться тонким гвоздем, который вставляется в отверстие перед нанесением метки на стене. Под пробки дюбелей следует просверлить отверстия и вставить их.

По краям направляющей необходимо закрепить ограничители. Местоположение этих деталей выявляется после их заведения с боков направляющей. Это обеспечивает полное перекрытие проема полотном. Фиксация осуществляется прижимными винтами.

Обеспечивать ровность при установке полотна должна не только верхняя направляющая. Для этого потребуется осуществить установку флажкового ролика, заходящего в паз, предусмотренный в нижней части полотна. После выполнения этих действий створки дверей не будут отклоняться в вертикальном направлении. Для укрепления ролика применяются короткие саморезы длиной 15-20 мм. Сборка шкафа купе продолжается после установки всех элементов раздвижных дверей.