Погреб в доме своими руками

Своими руками

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура. Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Можно ли из подвала сделать погреб

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Способы определения уровня подземных вод:

Узнать уровень воды в ближайших колодцах
Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Выбор размера погреба

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант

Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках

Выбираем тип входа

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

Рытье котлована
Пол в погребе
Возведение стен
Установка перекрытия
Отделка

Рытье котлована

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Заливка бетонного пола

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Возведение стен

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Установка перекрытия

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Вентиляция

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Строительство погреба в частном доме

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Читайте также: Ремонт плоских крыш

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

потолок;
стены;
пол;
лестница;
система вентиляции
крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

сам грунт;
глиняный замок;
пол и стены (бетон);
песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

планирование;
земляные работы;
формирование стен и пола;
отделочные работы, включая установку стеллажей;
создание вентиляции;
установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

стационарная деревянная;
сложная лестница из бетона;
убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Подготовительный процесс перед обваловкой

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Заделка швов в бетонном погребе

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Строительство погреба своими руками — пошаговая инструкция

Сохранение урожая овощей и фруктов в жилом доме не всегда возможно из-за трудности поддержания оптимальной температуры. Построить погреб своими руками можно разными способами. Чтобы работа была сделана не зря, необходимо соблюсти правила обустройства хранилища, выбрать оптимальную конструкцию и материалы.

Разновидности конструкций их достоинства и недостатки
Наземный вариант
Пристенный
Земляной
Полузаглублённый
Подвальный
Инструкция по строительству подземного погреба
Проектирование
Обустройство котлована
Заливка фундамента
Пол
Постройка стен
Перекрытие
Вентиляция
Лестницы, двери, люки
Электропроводка
Внутренняя отделка

Разновидности конструкций их достоинства и недостатки

Погреб незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации

Погреб — заглублённое в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов питания. Постройка может быть отдельно стоящей, пристроенной, располагаться под жилым домом или хозблоком. Иногда погреб на даче приходится строить над поверхностью земли, например, в случае высоких подземных вод.

Все варианты построек принято классифицировать по расположению в пространстве, степени заглубления и по используемым материалам.

По расположению выделяют сооружения:

наземные;
полузаглублённые;
подземные;
отдельно стоящие;
пристенные;
внутридомовые (подвальные).

Для постройки пола, стен, перекрытий используют бетон, дерево, кирпич, шифер и глину. Стены утепляют минватой, пенополистиролом (пенопластом), природными материалами.

При выборе схемы хранилища и материалов учитывают климатические условия и уровень грунтовых вод.

Обращают внимание на доступность подручных материалов и уровень цен.

Погреб в частном доме должен быть удобным для обслуживания и посещений в зимнее время.

Наземный вариант

Наземный погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод

На глинистых пучинистых почвах, вблизи водоёма или при периодическом выходе на поверхность грунтовых вод оптимальным является обустройство наземного погреба.

Преимущество надземных сооружений:

вода не затапливает помещение;
не нужно рыть котлован и утилизировать излишки грунта;
отсутствует перекрытие, что упрощает конструкцию, снижает стоимость;
сооружение имеет вид небольшого домика, которому можно придать красивый вид;

К недостаткам относится необходимость дополнительного отопления в морозы.

Наземный тип хранилищ располагают отдельно или пристраивают к стене дома.

котлован изготавливают не глубже 0,5 м;
пол заливают бетоном или накрывают гидроизляционными материалами;
стены строят из керамического (красного) кирпича, керамзитобетонных пеноблоков, обработанной антисептиками древесины;
дверь располагают с северной стороны, чтобы она пропускала меньше тепла летом.

Сооружению придают форму холма или землянки. Слой насыпного грунта от 70 до 150 см обеспечивает температуру необходимую для хранения урожая.

Пристенный

Рационально использовать пространство, экономить строительные материалы позволяет строительство погреба, одной стороной примыкающего к дачному домику.

Конструкция сооружения похожа на надземный вариант, так как вырыть глубокий котлован не позволяет фундамент основной постройки. Преимущество заключается ещё в том, что стена, где размещена постройка, будет относительно тёплой в зимнее время.

Роют котлован не глубже 50 см.
Обустраивают подушку из песка и щебня высотой около 10–15 см. Слой будет служить в качестве дренажа.
Готовят опалубку для фундамента стен вровень с поверхностью земли.
Обустраивают место оттока воды от подушки.
Заливают фундамент бетоном марки М150–М200.
Устраивают бетонную стяжку или укладывают деревянные полы на лаги. Доски используют не шпунтованные, чтобы между ними оставался зазор, так быстрее испаряется попавшая в погреб влага.
Возводят стены из керамического кирпича или бетонных блоков. Возможно использования панелей ОСБ или досок. В этом случае делают каркас, а между внутренним и наружным слоями располагают утеплитель.
Перекрывают погреб.
Утепляют и гидроизолируют стены и крышу с внутренней и наружной стороны.
Монтируют вытяжку — трубу с задвижкой или съёмной крышкой.
Проводят обустройство степеней, которые должны находиться под козырьком.
Устанавливают и утепляют двери.
Дополнительное утепление можно провести обваловкой стен.

Подобным образом строят погребки на первых этажах жилых домов. Иногда есть возможность использовать балконы на первом этаже для хранения заготовок круглый год. Вход в этом случае оборудуют из квартиры, а сам небольшой погреб перекрывают полом.

Земляной

Самый лучший вариант — земляной погреб

Погреб, полностью устроенный ниже уровня грунта считается идеальным:

в помещении круглый год поддерживается примерно одинаковая температура;
на засыпанной землёй крыше можно устроить зону отдыха или парковку;
если вход устроить из дома, то о погребе не будут знать посторонние.

В то же время при постройке потребуется провести большой объём земляных работ, и решить вопрос с утилизацией грунта.

В местности с периодически поднимающимися грунтовыми водами используют кессоны — ёмкости большого объёма с узким входом-люком в верхней части. Монтируют современные кессоны заводского исполнения. Для примитивных хранилищ приспосабливают еврокубы и бочки (пластиковые или металлические).

Полузаглублённый

Конструкция сочетает в себе достоинства земляные и надземных вариантов погребов.

Важные особенности при постройке:

глубина котлована от 1/3 до половины высоты сооружения;
небольшой объём земляных работ;
цена ниже, чем у полностью заглублённого погреба;
потребуется надёжное утепление перекрытия и стен;
лестницу или ступени обустраивают, как правило, со стороны улицы, чтобы освободить внутреннее пространство.

Увеличивает стоимость гидроизоляция пола и стен сооружения.

Подвальный

Вариант подходит для деревенских домов, имеющих холодный подпол.

В многоэтажных жилых домах погреб, вырытый в подвале или цоколе будет неэффективным, так как температура в помещениях держится около 15–16оС и долго сохранить овощные запасы и фрукты невозможно.

Инструкция по строительству подземного погреба

Схема подвального погреба

Возведение отдельно расположенного земляного хранилища не отличается от постройки жилого дома.

Выделяют несколько этапов обустройства погреба своими руками в земле:

проектирование — выбор места, планировки помещений, строительных материалов;
обустройство котлована и системы водоотведения;
заливка фундамента;
укладка пола;
строительство стен, перекрытия, отмостки;
внутренняя и внешняя гидроизоляция и отделка;
подведение электричества;
изготовление и монтаж системы вентиляции, двери, лестницы;
оборудование помещений местами хранения.

Проектирование

Чтобы построить погреб на участке, необходимо правильно выбрать место:

предпочтительнее строить в самом высоком месте территории;
дверь располагают с северной стороны;
расстояния до туалета и сарая с животными — 12 м, до компостной кучи, бани, душа – 8 м, до плодовых деревьев — 10 м;

Учитывают количество осадков, чтобы зимой пути подхода приходилось меньше чистить, а вход не заметало снегом.

Минимальная площадь погреба не менее 8 м², а потолки надо делать выше чем 2 м.

Обустройство котлована

Котлован для погреба

Работают в сухую погоду, когда ожидается минимум осадков. Для местности с высоким уровнем грунтовых вод выкопать котлован лучше июле-августе, при этом будет проступать минимум влаги.

Если грунт на участке сыпучий, то котлован роют на 50–60 см шире запланированного, а стенки укрепляют временной опалубкой.

Для больших погребов целесообразно воспользоваться услугой экскаватора.

Заливка фундамента

Если не предусмотрено заливать пол бетоном, то по периметру котлована прокапывают углубление 30х30 см. Насыпают песчаную подушку высотой 10 см, проливают водой трамбуют.

Проводят армирование и заливают фундамент бетоном марки М200.

Другой вариант — заливка плитного фундамента. В этом случае одновременно получают твёрдое водонепроницаемое покрытие и основание для стен. Перед заливкой укладывают гидроизоляцию и песчаную подушку. Арматуру выбирают диаметром от 10 мм, а шаг сетки 15х15 см.

После затвердевания (2–3 недели) приступают к кладке стен.

Пол можно выложить кирпичом

В погребах устраивают земляные, глиняные, деревянные, бетонные или кирпичные полы.

Земляное основание обходится в минимум трудозатрат. Поверхность выравнивают, очищают от мусора, корней многолетних деревьев. При необходимости трамбуют.

Основанием для глиняного пола служит подушка из песка, щебня и глины. Состав замешивают в воде и дают настояться, чтобы глина размякла. Смесь выкладывают слоем 10-15 см, разравнивают. После высыхания укладывают рулонную гидроизоляцию, например, рубероид.

Новую порцию глины смешивают с песком и водой и наносят чистовой слой в 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняной смесью.

Кирпичный пол устраивают на подушке из песка, которую покрывают 2 слоями рубероида и вновь засыпают 5 см песка. Затем на глиняный или цементно-песчаный раствор укладывают керамический кирпич, выдерживая минимальные швы. Можно использовать тротуарную плитку.

Постройка стен

Монолитные стены — лучший вариант

Для стен, находящихся в земле, не подходят пенобетонные блоки и силикатный (белый) кирпич. Слабо подходят и доски. Из деревянных изделий могут быть использован кругляк лиственницы, но он очень дорог. Оптимальный выбор — керамический кирпич или бетонные блоки.

Штучные изделия (кирпич, блоки) обязательно перевязывают в рядах и армируют.

Прочные стены получают из сборного бетона или заливают монолит.

Перекрытие

Крышу погреба, устроенного на улице, перекрывают залитым бетоном или плитами. Как вариант используют деревянные балки, обшитые досками.

Перед насыпкой грунта обязательно проводят гидроизоляцию рулонными или наплавными материалами.

Шифер используют только в том случае, если погреб не будет засыпан грунтом.

Вентиляция

Для воздухооборота и удаления излишней влаги изготавливают систему вентиляции. Для этого в противоположных углах погреба устанавливают пластиковые или асбестоцементные трубы. Срез одной находится на расстоянии 10–20 см от пола, это нужно для притока воздуха. Для вытяжки используется другая труба, край которой располагают под потолком.

Лестницы, двери, люки

Для безопасного спуска под землю предпочтительно использовать стационарные бетонные, кирпичные или деревянные лестницы.

При небольшой площади погреба для сохранения погребного пространства, изготавливают приставные лестницы из профилированного металла, арматуры, уголка.

Главное требование к дверям и люкам — надёжно защитить погреб от холодного воздуха. Для этого их утепляют пенопластом, пеноизолом и подобными материалами. По контуру монтируют теплозащитный шнур, валики или используют самоклеящиеся накладки.

Минимальный размер люка 80х60 см, иначе будет затруднительно попасть в погреб в зимней одежде. Для удобства пользования люк должен открываться наружу.

Электропроводка

Светильники используют в герметичном исполнении

Согласно правилам электробезопасности, освещение подвалов осуществляют напряжением не выше 36 В переменного или 42 В постоянного напряжения. Светильники используют в герметичном исполнении.

Выключатели располагают за пределами погреба.

Электроотопительные приборы выбирают со степенью защиты не ниже IP 54.

Внутренняя отделка

Для борьбы с гнилями, защиты от образования грибка стены покрывают антисептическими средствами.

Популярны некоторые подручные материалы, например, хорошим вариантом считают гашёную известь, которой прокрашивают стены изнутри. Для декоративности можно добавить в состав синьку или растворимые пигменты для водорастворимых красок.

Для хранения запасов строят лари из досок, металла. Банки с заготовками хранят на полках. Дерево ежегодно обрабатывают антисептикам.

Как обновить мебель своими руками — обзор лучших идей по выполнению красивой реставрации домашней мебели (120 фото идей)

Мебель, которая выпускалась в СССР, особенно до начала 80-х годов, не отличается изысканностью. Но она зарекомендовала себя как надёжная и прочная. Иногда бывает очень жалко выбросить старый шкаф или буфет. Тем более, если они достались в наследство от бабушки.

Обновить мебель своими руками не так уж сложно. Простая процедура придаст ей новый вид и продолжит жизнь. Сегодня в продаже есть много материалов, которые значительно упрощают задачу.

Большой выбор фурнитуры позволит сохранить стиль. А разнообразная краска либо наклейка плёнки или обоев помогут вписать обновлённую мебель в любой интерьер.

Содержание

Самоклеящаяся плёнка

Наклеить на поверхность деталей мебели специальную пленку — самое простое решение способа декорирования. В продаже предлагаются полотна разного цвета, варианты с рисунками — под кирпич, дерево, натуральный камень и т.д.

Работа эта не требует особых навыков, но нуждается в терпеливости и аккуратности. Чтобы обновить старую мебель хорошо знать некоторые тонкости этого процесса. Последовательность действий следующая.

Элементы, которые можно снять, снимите.

Подготовьте поверхность. Губкой, смоченной в моющем средстве, обезжирьте её. Смойте пену чистой водой с добавлением уксуса. Протрите сухим полотенцем и дождитесь полного высыхания.

Куски плёнки по размерам мебельных элементов вырежьте с запасом примерно 1 см.

Приклейте плёнку. Приглаживайте полотно от середины к краям. Воздух из пузырей удаляется путем прокалывания иголкой.

После приклеивания лишнее срезается острым канцелярским ножом.

Если не уверены в своих способностях точной наклейки, можно клеить на слегка влажную поверхность. В этом случае пленку можно двигать и даже оторвать, если возник перекос.

Наклеенный материал разглаживается губкой или тряпкой от центра к краям. При возникновении пузырей, их протыкают иглой и разглаживают. В завершение можно прогладить пленку не сильно горячим утюгом, накрыв её тонкой тканью. После этого прикручивается фурнитура, и съёмные элементы устанавливаются на место.

Флизелиновые обои

В интернете можно найти много фото идей как обновить мебель. Использование для этой цели обоев — один из самых простых и распространенных способов.

Оклейка мебели обоями на основе флизелина — это модификация способа, описанного выше. Для этого способа хорошо подходит клей ПВА. Чтобы исключить задирание краёв, элементы для наклейки вырезаются на 3-5 см меньше с каждой стороны. В итоге получается некое подобие окантовки.

Способ привлекает тем, что очень просто меняется декор. При необходимости можно быстро поменять обои на новые. Свежий вид они сохраняют на протяжении многих лет.

Дополнительно можно пройтись по наклеенным обоям лаком. Прежде чем приступить к этому процессу, поэкспериментируйте на ненужном куске обои. При этом важно знать, что полиуретановый лак со временем даёт жёлтый оттенок, а лаки с содержанием акрила или целлюлозы — нет.

Обновляем старый комод

Старые комоды, сделанные из натуральной древесины, обладают особой прочностью, которая сохраняется десятилетиями. А вот внешний вид с годами требует обновления. В обновлении комода можно использовать две техники: покраску и последующее декорирование полиуретановыми молдингами и обоями.

Последовательность работы следующая:

Откручиваем детали фурнитуры.
Сколы замазываются шпаклевкой, после высыхания — дерево зачищается мелкой наждачной бумагой.
Нарезаются нужного размера полиуретановые молдинги, углы режутся строго под 45 градусов.
Молдинги аккуратно приклеиваются с помощью ПВА-клея, подготовленная таким образом деталь покрывается грунтовкой.
После высыхания грунтовки приступаем к покраске. Лучше всего для этого взять водный акриловый краситель.
После высыхания краски можно приступать к декорированию обоями.
Завершающий этап — покрытие лаком.