Чем покрасить вагонку: выбор краски и порядок работ работ

Как и чем правильно покрасить вагонку

Вагонка — часто используемый материал, при помощи которого производится отделка внутренних или наружных поверхностей помещения. Он безопасный, относительно дешевый. Материал обеспечивает красивый внешний вид комнат и приемлем в разных стилевых направлениях. Но иногда требуется покраска вагонки.

Виды и особенности вагонки
Зачем обрабатывать и красить вагонку
Виды лакокрасочных материалов для вагонки
Средства для защиты дерева
Декоративные покрытия
Лаки
Декоративная глазурь
Морилка
Акриловая водоэмульсионная полупрозрачная краска
Масляная краска
Акриловая краска
Водоэмульсионная
Выбор цвета для покраски вагонки
Технология обработки вагонки
Нанесение защиты
Подготовка к покраске
Окрашивание
Секреты декоративного окрашивания древесины: техники и хитрости

Виды и особенности вагонки

Сейчас вагонка часто применяется для внутренних работ. Но декорирование пространства выполняется разными видами материала. Они такие:

Четвертная вагонка. Каждый элемент оснащен выступами по бокам, что позволяет монтировать их внахлест.
Простая. Для нее характерно наличие креплений “шип-паз”.
Со шпунтом. Предназначается материал для крепления на стенах и потолке. Она имеет вид обычной шпунтированной доски, только меньших размеров. Материал предназначается преимущественно для офисных помещений.
Евровагонка. Она напоминает обрезную доску. С каждой стороны фрагменты качественно обработаны. Для соединения применяется система “шип-паз”. В производстве такой вагонки используются хвойные породы дерева. На этом материале не заводится грибок или плесень, так как на задней его части присутствует выборка, обеспечивающая воздухоотвод.
“Американка”. Для такой вагонки характерна неправильная прямоугольная форма. В самой широкой части фрагмента присутствует паз, благодаря которому можно добиться эффекта укладки частей внахлест.
“Финка”. Все элементы имеют овальную форму.
Блок-хаус. С его помощью изнутри помещения можно создать имитацию оцилиндрованного бревна. Для крепления вагонки требуется обрешетка. Материал улучшает тепло- и шумоизоляцию комнат.

Можно применять вагонку в бане, сауне, жилых комнатах, на даче. Но если натуральный цвет уже надоел, то можно подобрать разные варианты красок для декорирования поверхности. Еще существуют вещества, способствующие защите дерева, увеличению срока его эксплуатации.

Зачем обрабатывать и красить вагонку

Прежде чем красить вагонку на балконах, нужно определиться, с какой целью используется выбранный материал. Любой деревянный материал нуждается в дополнительной обработке, даже если он хорошо высушен и отшлифован. Производить окрашивание необходимо с такой целью:

Защита от прямого влияния солнечных лучей. Регулярное воздействие ультрафиолета приводит к потемнению древесины и ухудшению декоративных качеств покрытия в некоторых местах.
Предупреждение изменения естественного оттенка. Такая проблема появляется в случае плохой вентиляции в помещении, застоя воздуха, избыточной влажности.
Защита от влияния биологических факторов, повреждения насекомыми, гниения.
Предупреждение механических повреждений.
Повышение огнеупорности отделки.

Прежде чем использовать краску для вагонки внутри дома, нужно понимать, что отделка может привести к изменению дизайна интерьера. Существует множество вариантов отделки основания из дерева. Но чтобы определиться, чем покрасить вагонку на балконах, нужно учитывать цель нанесения слоя, тип облицовочного материала, для чего было пристроено здание, и в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Виды лакокрасочных материалов для вагонки

Многие хозяева считают, что покраска вагонки внутри дома необязательна, но тут все определяется условиями ее эксплуатации. Для обработки применяются разные материалы: защитные или выполняющие декоративную функцию.

Средства для защиты дерева

Прежде чем покрасить деревянную вагонку снаружи или внутри помещения, ее с обеих сторон пропитывают защитным составом. Но нужно понимать, что после нанесения некоторых из них основание приобретает зеленый или розовый оттенок, что продиктовано наличием специальных химических компонентов, вступающими в реакцию с натуральной древесиной. Чтобы сохранить привлекательный вид вагонки, предупредить ее разрушение, рекомендуется применять следующие составы:

Антипирены. Прежде чем покрасить вагонку на потолках или стенах, необходимо обработать ее веществом, предупреждающим распространение огня. Такие средства не влияют на внешний вид дерева, не меняют его цвет. В их составе отсутствуют вредные или токсичные компоненты.
Антисептические жидкости. Таким составом вагонку внутри помещения обрабатывают, если она будет подвергаться воздействию низких температур, повышенной влажности, повреждению насекомыми или грызунами. Покрытие может испаряться, поэтому процедуру его нанесения придется повторять.
Средства на основе воска. Они хорошо защищают вагонку от влияния влаги, так как создают на ее поверхности плотную пленку.
Льняное масло. Оно впитывается в глубокие слои древесины и твердеет. Вагонка после обработки приобретает выраженную структуру и не поддается влиянию влаги.
Олифа. Вещество улучшает гидрофобность вагонки, но оно является липким и способствует изменению цвета дерева.
Грунтовка. Краска для вагонки наносится на основание только после того, как оно будет обработано грунтовочным составом. Благодаря ему снижается расход декоративного материала, поверхность приобретает устойчивость к воздействию влаги. Слой краски при этом ложится более ровно.

Для удаления синих пятен или осветления поверхности иногда применяется отбеливатель.

Декоративные покрытия

Покрашенная вагонка может использоваться при оформлении любого стиля интерьера. Декоративное покрытие скрывает натуральный оттенок и фактуру поверхности материала. Существуют разные идеи использования краски, но применять ее нужно с учетом состояния дерева. Если нужно подчеркнуть естественную красоту поверхности, то используются бесцветные или тонированные лаки. Красящие пигменты применяются в случае серьезных повреждений, которые нужно скрыть.

Для покраски внутренних поверхностей в доме чаще используются лаки на водной основе. Они создают глянцевую, полуматовую или матовую поверхность. Что касается технических характеристик, то такие средства оставляют поверхность паропроницаемой, но одновременно защищают о проникновения грязи в поры. В составе таких материалов имеются фильтры ультрафиолетовых лучей, а также бактерицидные компоненты.

Такие средства используются во время ремонта квартиры на балконе. Еще они подходят для других неотапливаемых помещений: дач, бань. Еще для оформления поверхности применяются алкидные и акриловые лаки. Их можно дополнительно колеровать нужным цветом.

Декоративная глазурь

Декоративная глазурь используется для усиления природной красоты древесины. Колеровать ее можно любым цветом. На поверхности вагонки глазурь не образует пленку, поэтому исходный материал не должен иметь серьезных механических повреждений или дефектов. Дополнительно этот материал выполняет функцию защиты.

Морилка

Чтобы деревянная вагонка выглядела красиво, ее можно покрыть морилкой. Вещество проникает в глубокие слои основания и надежно защищает его от повреждения насекомыми. Дополнительное преимущество морилки — изменение цвета дерева. Оно приобретает насыщенный темный оттенок. Но после высыхания средства поверхность нужно будет вскрыть лаком.

Акриловая водоэмульсионная полупрозрачная краска

Для того чтобы выделить фактуру и подчеркнуть натуральный цвет вагонки, можно применить водоэмульсионную акриловую полупрозрачную краску. Для исправления значительных дефектов она не подойдет.

Масляная краска

Если хозяин не знает, какой краской покрыть вагонку внутри дома, можно воспользоваться масляным составом. Он обеспечивает хорошую укрывистость и защиту основания от влияния негативных факторов. Минусом такой краски является сильный неприятный запах во время нанесения. Еще слой покрытия слишком долго сохнет. Этот материал лучше использовать для наружной отделки.

Акриловая краска

Акриловый декоративный материал не обладает острым неприятным запахом, устойчив к влиянию влаги, долго не теряет цвет. Так как покрасить вагонку внутри дома нужно безопасным составом, то этот вариант подойдет больше всего. На поверхности основания создается водонепроницаемая пленка высокой эластичности. Даже при перепадах температуры ее целостность не нарушается. Такая краска просто накладывается на поверхность, имеет высокую скорость высыхания.

Водоэмульсионная

Чтобы покрасить вагонку в белый цвет, можно использовать водоэмульсионную краску. С ней легко работать, она быстро высыхает, не имеет неприятного запаха. Но структура дерева при такой отделке не скрывается.

Выбор цвета для покраски вагонки

Прежде чем покрасить деревянную вагонку внутри дома, нужно выбрать цвет декоративного покрытия, так как он должен гармонировать с общим оформлением. Чтобы получить нужный оттенок, можно использовать колер. Смешивание нескольких тонов, если оно грамотное, даст возможность вывести сложный цвет, который сделает интерьер оригинальным.

Часто мастера используют белую краску для вагонки. Она помогает создать уютную атмосферу и применяется в стиле прованс, классике. Таким способом можно добиться эффекта беленого дуба. Краска обеспечивает визуальное увеличение пространства.

Беленый дуб вписывается в любой интерьер, гармонично сочетается с разными оттенками. Полупрозрачные варианты только подчеркивают структуру дерева.

Технология обработки вагонки

Так как покрасить вагонку нужно правильно, требуется соблюдение техники нанесения материала. Она предусматривает несколько этапов. Основание прежде всего должно быть подготовлено. Вагонка очищается от пыли при помощи водного раствора соды (150 г порошка на 5 л жидкости). Если на поверхности присутствует слой старой отделки, то его нужно удалить. Для этого используется наждачная бумага или пемза.

Нанесение защиты

Так как правильно нанесенная защита — залог длительной службы облицовочного материала, то эта процедура должна быть осуществлена еще до крепления вагонки на основание. Если сделать этого не удалось, то обрабатывать поверхность материала и стыки нужно максимально тщательно. Наносить состав требуется равномерным тонким слоем. Для работы применяется валик или кисть.

Максимального эффекта можно достичь при использовании пульверизатора. Если требуется нанесение нескольких слоев защиты, то каждый из них должен тщательно высохнуть перед нанесением следующего.

Подготовка к покраске

Если на вагонку уже было нанесено плотное покрытие, то от него следует избавиться. Делают это при помощи шпателя и фена или же шлифовальной машинки. Иногда с целью устранения старого декоративного слоя используются химические реагенты. Если снять его не получается, то перед нанесением нового покрытия необходимо обезжирить поверхность. Там, где старая краска осыпается, ее нужно счистить. Если присутствуют значительные дефекты (выпадения сучков, сколы, трещины) их следует зашпаклевать и отшлифовать до гладкого состояния.

Окрашивание

Если выбор красок и подготовка поверхности осуществлены, можно приступать к непосредственной отделке вагонки. Процесс имеет некоторые нюансы:

для основной части вагонки используется широкая кисть, а для стыков — узкая;
нанесение краски осуществляется с самой верхней части;
на одном участке линия должна быть непрерывной.

Слой не должен быть слишком толстым. После отделки на поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи. Еще следует обеспечить стабильную температуру воздуха в помещении без резких перепадов. Если не получается использовать кисть, можно применить поролоновую губку.

Секреты декоративного окрашивания древесины: техники и хитрости

Воплощение разных идей при декорировании вагонки можно осуществить всякими методами. Самыми популярными техниками окрашивания являются:

Беление. В этом случае для нанесения используется акриловая краска или специальная морилка. Красить необходимо тонким слоем. После высыхания вещество поверх него накладывается масло. Лишне его количество нужно сразу убрать. Если поверхность дополнительно затереть, можно получить красивый и выраженный древесный рисунок.
Браширование. Такая техника подходит для декорирования мягких пород дерева, с которыми легко работать. Она предусматривает устранение верхнего слоя вагонки при помощи щетки-браша. После этого поверхность следует отшлифовать и покрасить морилкой.
Нанесение парафина. Таким способом можно получить эффект состаривания, популярный в таких стилях, как кантри, прованс. Поверхность вагонки получается слегка потертой. Для такой обработки парафин следует тонким слоем нанести на основание, причем делается это неравномерно. После того как вещество высохнет, проводится патинирование вагонки. Когда краска высохнет, парафин придется убрать, а поверхность вскрыть морилкой.
Патинирование. Эта техника предусматривает применение двух цветов, близких по тону. Один из них накладывается на основание толстым слоем. После его высыхания на поверхность наносится второй более тонкий слой другого цвета. В последнюю очередь вагонка обрабатывается наждачной бумагой.

Если воспользоваться советами опытных мастеров, можно существенно сэкономить средства на ремонте, например: использование комплексных лакокрасочных составов позволит быстрее добиться эффекта, а покрытие при этом будет прочно держаться. Если есть возможность, то защитным составом пропитывать материал нужно со всех сторон, а только потом крепить его на основание.

Масляная краска выцветает, поэтому стоит выбирать темные оттенки: изменение цвета не будет бросаться в глаза. Не стоит наносить краску на вагонку, если на улице слишком жарко. Горячий воздух способствует чрезмерно быстрому высыханию слоя и приведет к тому, что слой будет выглядеть неравномерно. Во время работы лакокрасочный состав нужно периодически перемешивать, чтобы смесь оставалась однородной.

Покраска вагонки позволит улучшить ее внешний вид, изменить интерьер, подчеркнуть натуральную красоту древесины. Но выбирать и наносить состав следует правильно. Если вагонка из дерева будет использоваться в сложных условиях (перепады температуры, отсутствие отопления), то лучше отдать предпочтение тем материалам, которые устойчивы к влиянию внешних факторов и не требуют регулярного обновления.

Как покрасить вагонку внутри дома

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Наиболее известным и популярным материалом, применяемым во внутренней или внешней отделке, является деревянная вагонка. Профиль вагонки может быть нескольких видов, это могут быть канавки, выпуклые или вогнутые формы, разнообразные волны. Неокрашенная вагонка подходит не под каждый интерьер, тогда встает вопрос покраски вагонки – внутри или снаружи здания.

Вагонка внутри дома – чем красить?

Бытует мнение, что вагонку, которая внутри дома, лучше вообще ничем не обрабатывать, возможно, это и так, только не во всех климатических условиях вагонка сохранит свой первозданный вид. Дерево может посинеть, если вентиляция в помещении не достаточна или стать темно-серой, если на нее попадают прямые солнечные лучи.

Хлор и активный кислород – химические вещества, которые применяют, чтобы убрать посинение древесины вагонки, только после этого должна идти обязательная обработка защитными средствами или даже покраска.

Если вагонка посерела, то тут чуть легче – достаточно снять верхний слой, чтобы вернуть первоначальный вид древесине, только под прямым ультрафиолетом она снова долго не продержится. Из-за этого хозяева и решают покрасить вагонку, будь она внутри или снаружи дома или коттеджа.

Важный момент – не для каждого древесина в доме привлекательна. Случается, что обитатели просто устают смотреть на нее, начинает хотеться простой, ровной поверхности, окрашенной в какой-либо цвет. Да, бывает и такое и не так уж редко. В такой ситуации – понадобится укрывистая краска, а ее эффекты и свойства выбираются по желанию.

Почему еще красят вагонку в интерьере укрывистыми красками – все просто – она подходит не под все стили оформления помещений. Например, если в доме из дерева, хозяева хотят получить стиль хай-тек. В таком случае, лучший выбор это краска, включающая в себя металлические включения или перламутр (например, Legvonit Platin).

На шесть самых основных групп делятся все пропитывающие составы, но деление это условно.

Защитные пропитки

Составы для защиты существуют как для наружных, так и для внутренних работ. Средства для наружной обработки дома содержат в себе обязательную добавку от ультрафиолета, замедляющую или вообще препятствующую процессу фотостарения дерева, когда древесина становится серой. Поэтому, если пропитывать нужно вагонку на балконе или лоджии, а смотрят они на юг или восток, то нужно средство только для наружных работ.

Обязательно учитывайте, что есть вещества, которые в результате химической реакции, окрашивают древесину в розовый или зеленый цвета. Перед применением обязательно прочитайте описание, потому что скрыть этот цвет будет возможно только укрывистыми красками.

Защитный состав Tikkurila Supi

Морилки или составы для тонировки

Они не прячут фактуру дерева, а только лишь меняют его оттенок, к тому же, в ходе такой обработки, дерево не покрывается пленкой и сохраняет свои паропропускающие свойства. Составы для тонировки включают в себя специальный пигмент, который может быть сильно или слабопигментированным.

Пропитанная морилкой вагонка

Для сохранения насыщенной и такой разной структуры необходимо применять слабопигментированные вещества. Возможно, придется нанести несколько слоев, но у вас будет возможность контролировать степень «закрашенности» дерева.

Лаки могут быть как глянцевыми, так и матовыми

На сегодняшний день для вагонки под потолок и стены, наиболее популярны лаки на водной основе или, так называемые, аквалаки. Бывают матовыми, глянцевыми и полуматовыми. У большинства допускается применение колера для изменения цвета. Лаки на основе воды не закрывают поры в дереве, как это делает большинство традиционных лаков.

Полученная на поверхности пленка является паропроницаемой и в тоже время, защищает от проникновения грязи и пыли. Большинство выпускающих компаний добавляют в свои лаки УФ-фильтры и бактерицидные компоненты. Эти лакокрасочные материалы хорошо подходят для балконов или помещений, которые редко отапливаются, например, сауны, дачи и бани;

Краски

К этой большой группе относятся вещества, создающие на поверхности вагонки пленку с высокой плотностью, которая полностью скрывает собой древесину и ее не видно. Ассортимент в этой группе достаточно внушительный, начиная от распространенной масляной краски и заканчивая латексными и акрилатными эмалями;

Масла для древесины

Масла для вагонки

Бывают без цвета, а бывают с пигментом. Отличаются от лаков тем, что на поверхности не образуется плотной пленки, а происходит впитывание вещества в волокна дерева. Качественные масла работают по принципу лакового покрытия, предохраняя от стирания и впитывания грязи.

Важно знать, что масла не дают глянцевую поверхность, только матовая или блестящая как шелк получается поверхность. Это один из лучших методов сохранения древесины. Применяя пигментированные масла и владея специальной техникой их нанесения, можно красиво подчеркнуть структуру дерева;

Средства, в основе которых – воск

Воск бывает трех видов: твердый, жидкий и водный. Перед применением твердый необходимо разогреть до определенной температуры, чтобы он стал жидким, а, собственно, жидкий и водный (или восковая лазурь) продаются уже готовыми к применению. Восковые покрытия применяются уже давно и считаются одними из самых эффективных, а современные технологии позволяют значительно облегчить работу с восками.

Основной минус воска – его сложно нанести равномерно, однако, на покрытую грунтовкой поверхность, воск укладывается отлично. Тем не менее, деление на группы условно, потому что выпускаются и смешанные вещества, которые по своим характеристикам относятся одновременно к двум группам, например, есть пропитки предназначенные для тонировки, а бывают краски с защитными характеристиками. Отличие только в их эффективности в защите древесины.

Первое, что они делают, именно защищают дерево, а покраска это уже сопутствующее свойство. С красками все по-другому, их первая задача – создание красивого покрытия, а уже защитные свойства как бы прилагаются.

В случае необходимости получения качественной защиты и покрытия – лучше купить пропитку без тонировки, а сразу после высыхания покрасить. Следующий пример смешанного состава – воск с маслом. Полученные средства располагают лучшими качествами и того и другого материала, поэтому вагонка сохраняет свой первоначальный вид достаточно долго.

Какое средство выбрать? Тут каждый должен решить сам. Потому что каждое из них решает свои, определенные задачи, поэтому необходимо сразу определиться с перечнем свойств, какие вы хотели бы получить характеристики от материала.

Технология покраски вагонки внутри помещения

Любой тип краски подойдет для окрашивания вагонки внутри здания, в том случае, если внутри помещения не бывает повышенной влажности. В этом случае, нужно решить какие требования будут предъявляться к внешнему виду поверхности.

Отдельные доски красят отдельно

Сухую вагонку отдельно не стоит пропитывать защитными средствами, можно сразу выбрать краску, лак или воск со специальными добавками. Красится только одна сторона вагонки, противоположная остается неокрашенной. Если планируется установка вагонки во влажных и помещениях без отопления, например балкон, то в этом случае, необходимо пропитать ее полностью защитными составами, а возможно, и два раза.

Декоративным оформлением вагонки, нанесением соответствующих средств, занимаются только после полного высыхания после обработки защитной пропиткой. Важный момент – в ходе установки вагонки возникает необходимость в ее резке, в этих случаях места резов в обязательном порядке подвергают обработке. Процесс монтажа можно продолжать, не дожидаясь высыхания, но обработать нужно.

И еще один важный нюанс, который зачастую любители отделочники упускают – если вам хочется получить вагонку высокого качества, красиво смотрящуюся, то необходимо каждую дощечку, обрабатывать отдельно: шлифовать, сушить, наносить защитные средства, красить и лакировать, а только потом уже, по одной, устанавливать. Таким образом, на стену монтируются уже готовые, обработанные отдельные дощечки.

Если попытаться схитрить и обрабатывать уже смонтированную вагонку, то в итоге можно получить поверхность с пропусками, неокрашенными участками, тем более, шлифовать большие площади достаточно сложно и не получиться достичь идеально ровной поверхности. В итоге получится среднее качество отделки помещения.

Только в том случае, если хотите обновить уже имеющиеся покрытия, тогда можно красить в собранном виде. Повторное окрашивание необходимо производить, учитывая условия эксплуатации и качественные характеристики, примененных покрытий.

Технология качественной покраски состоит из следующих шагов:

каждая дощечка осматривается, проверяется и сортируется, отбраковываются погнутые, имеющие трещины и прочие дефекты. Они пригодятся для пробы на них лакокрасочных покрытий и оттачивания техники нанесения;
отобранные доски подлежат шлифовке до идеальной гладкости, лучше всего выполнять эту операцию шлифовальной машинкой или бруском с наждачной бумагой. Зернистость бумаги должна быть 250-280. Шлифовку выполняют круговыми движениями по лицевой поверхности, плюс шип и паз, тыльную сторону можно не шлифовать;

нанесение кисточкой или валиком состава – в каждом случае существуют свои особенности, обычно, они прописаны в руководстве или на банке. Способ нанесения прост – берется минимальное количество краски (средства) и единичными мазками, вдоль дощечки, по всей длине. Нанесенную краску тщательно растирают, растушевывают до достижения однородности цвета;

получив равномерное лакокрасочное покрытие, вагонку оставляют сохнуть;

если необходимо, после высыхания вагонку повторно шлифуют, наиболее часто повторное шлифование применяется перед покраской укрывистыми красками или лаками, потому что первое нанесение ЛКМ только поднимает ворс, увеличивая шероховатость поверхности, поэтому повторной шлифовкой этот ворс удаляется;
-вагонка окрашивается повторно и оставляется сушиться.

Количество слоев краски может быть самым разным, все зависит от того какое качество, какой внешний вид вы хотели бы получить от покрытия, но в любом случае, остается первое правило – вещества на кисти должно быть минимальное количество. Это не относится к пропиткам и грунтовкам. Те, которые без пигмента, наносятся хорошо смоченной кисточкой.

В случае работы с пигментированными защитными веществами, руководствуются правилами как для красок – на кисточке должно быть минимально возможное количество вещества с последующей тщательной растушевкой.

Все тонкости покраски вагонки

Покраску отделки ошибочно считают финишным этапом ремонтных работ. Правильно покрыть этот материал краской и при этом не испортить внешний вид обшивки, удачно вписать стены в интерьер, качественно предохранить дерево от гниения позволит комплексный подход. Покраска вагонки имеет ряд отличий от покраски шпаклеванных стен ввиду особенности материала. Древесина — капризное сырье, однако результат всегда стоит затраченных усилий.

Перед началом подготовки главным вопросом станет актуальность покраски. Нанесение нескольких слоев краски для поддержания стиля комнаты действительно необходимый шаг, или просто каприз заказчика? Особенностью деревянной вагонки всегда считалась фактура дерева — природный рисунок с обилием форм, фигур, красок. Сучки, уплотнение древесины, плавные линии волокон создают уникальный дизайн каждой отдельной ламели.

Если эти параметры не подходят к общему интерьеру, дерево необходимо искусственно затемнить или дизайнер решил провести творческий эксперимент — покраска необходима.

Однако это решение нужно принять на этапе подготовки, а не во время проведения ремонтных работ.

Подготовительный этап
Прозрачный лак — простой тип финишной отделки вагонки
Затемнение дерева, декор «под старину»
Декоративная покраска — вариативность цветов
Полезные советы для новичков
Распространенные вопросы и ответы на них

Подготовительный этап

Если решение принято, необходимо четко понять стиль и способ окраски вагонки в необходимый цвет. Есть три основных типа покраски, которые применяются по отношению к древесине:

Защита бесцветным лаком;
Затемнение древесины, декорация «под старину»;
Полная покраска ламелей в неестественный цвет.

Зависимо от выбранного варианта подготовительный этап будет содержать разный набор инструментов, техник нанесения краски, типа лакокрасочных материалов.

Общим для этих этапов является нанесение защитных смесей на саму вагонку. Как правило, еще на фабрике обработанные доски покрывают противогрибковыми смесями. Однако, по прибытию материалов на место проведения ремонтных работ дерево необходимо повторно покрыть грунтовкой и дополнительными средствами: противопожарными смесями, антисептиками и др. Ключевым средством станет грунтовка — без нее схватывание лакокрасочных смесей к дереву может быть недостаточным, а значит, срок и качество службы покрытия может снизиться.

Прозрачный лак — простой тип финишной отделки вагонки

Для природного дизайна интерьера этот тип покрытия наиболее предпочтительный. В старых избах или традиционном дизайне качественная вагонка первого или «премиум» сорта покрывается ровным слоем бесцветного лака, который выполняет несколько важных функций:

Защитная — оберегает дерево от попадания влаги, грибка, скопления неприятных запахов;
Практичная — вскрытую лаком вагонку можно мыть мыльными ли спиртосодержащими средствами;
Декоративная — лак придает характерный блеск дерева и меняет фактуру поверхности с матовой на глянцевую.

Бесцветный лак наносится на финальном этапе отделки помещения. При условии, что предварительно на не установленную вагонку был нанесен ровный слой грунтовки и необходимые защитные смеси: антисептики, гидроизоляторы, противопожарные составы и проч. Наносится слой бесцветного лака.

Этот лакокрасочный продукт должен наноситься при помощи аэрозольного баллончика, пистолета-разбрызгивателя, прикрепленного к компрессору со степенью сжатия воздуха более 4-х атмосфер, или другим специализированным инструментом. Держа сопло спрея на расстоянии в 30-50 см от вагонки, маляр наносит ровный слой лака по всей площади вагонки.

Покраска должна происходить последовательно — слева-направо, сверху-вниз. Соблюдая это правило, можно добиться максимально равномерного нанесения лака на поверхность без риска образования потеков (чрезмерное содержание лака на единицу площади). Особое внимание стоит уделить месту стыка ламелей, а также верхнему и нижнему краю вагонки.

Покраска вагонки бесцветным лаком увеличивает продолжительность жизни покрытия на несколько лет, обеспечивает его устойчивость к погодным условиям, замедляет процесс естественного «кручения» древесины (актуально для вагонки низкого качества или такой, которая хранилась в условиях повышенной влажности (более 40 % влажности древесины)).

Для лучшего схватывания лака к дереву используют грунтовку на водной основе. Она пропитывает листы на несколько миллиметров и позволяет краске лучше прикрепиться к плоскости. Кроме этого, мастера часто зашкуривают вагонку крупнозернистой наждачной бумагой — для тех же целей.

Важно отметить, что для внутренних работ можно использовать только естественные материалы. Синтетические лаки имеют в своем составе вредные вещества, которые со временем могут отравлять воздух. Акриловый лак имеет водную основу, потому не вреден для органов дыхания.

Однако наносить состав необходимо в специальной одежде и защите дыхательных путей. Дальнейшие работы в помещении разрешены через 24 часа — лак должен полностью застыть, его остатки в воздухе выветриться из помещения.

Хорошей альтернативой также является яхтный лак — защитное средство верхней ценовой категории. Это долговечное, красивое покрытие, которые добавляет древесине матовые или полуматовые оттенки.

Затемнение дерева, декор «под старину»

Любое дерево со временем теряет свой яркий цвет и тускнеет. Состаренная древесина — излюбленный материал дизайнеров при создании аутентичных интерьеров для помещений. «Антикварный» стиль требует от маляра нанесения нескольких слоев специальной краски для создания необходимого оттенка древесины.

Для затемнения древесины традиционно используют олифу. Это доступный материал, который легко использовать для придания коричневых или желтоватых оттенков дереву. Из негативных сторон состава нужно отметить долгое высыхание слоя. Наносить олифу можно как кистью, так губкой. Главным плюсом олифы является глубокая пропитка древесины, защита от гниения и заражения грибком. Излишки олифы легко убрать чистой губкой или тканью, полное высыхание состава происходит за 1-2 суток.

Покраска вагонки акрилатной краской позволит задать произвольный цвет для ламели, мягких оттенков желтого до матового черного. Акрилатные краски наносятся кистью на подготовленную зашлифованную поверхность и характеризуются большим сроком службы. Такое покрытие не трескается со временем, повышает защитные свойства древесины, добавляет поверхности матовую фактуру.

Эмаль на алкидной основе немного уступает акрилатной краске в долговечности, но позволяет создать уникальный оттенок для дерева. Состав создает глянцевую поверхность, хорошо схватывается с деревом и повышает его устойчивость к влаге и перепаду температур. Однако вагонка, окрашенная алкидной эмалью, со временем может выцветать или тускнеть.

Повторную покраску вагонки необходимо производить каждые 3-5 лет.

Водоэмульсионные краски создают матовую поверхность на древесине и при этом не скрывают естественную фактуру дерева. Это очень дешевый и многофункциональный состав, который позволяет создать уникальный дизайн покрытия без риска испортить поверхность. Наносить водоэмульсионную краску можно как кистью, так и валиком, что ускоряет процесс отделочных работ.

Декоративная покраска — вариативность цветов

Декоративная покраска вагонки предполагает использование широкой палитры оттенков. В этом помогут красители, которые добавляются в бесцветные краски или лаки, или уже готовые оттенки.

Красители представляют собой концентрированные составы, добавление которых к белой краске или бесцветному лаку позволят создать необходимый оттенок. Краситель добавляют в сосуд с краской порциями по несколько капель, тщательно размешивая краску деревянным стержнем или специальной насадкой на дрель. Равномерное размешивание состава обязательно — максимальная однородность позволит избежать не плавного перехода цвета от ламели к ламели.

Уже готовые оттенки продаются отдельно.

Разнообразие типов красок в этом случае пополняется следующими:

Масляные краски — традиционный вид покраски, который позволяет полностью покрыть вагонку ровным слоем необходимого оттенка. Масляная краска хорошо схватывается и создает непроницаемый барьер между древесиной и внешней средой. К главным недостаткам стоит отнести недостаточный срок службы. Со временем покрытие начнет лопаться и отставать от покрытия. Повторная покраска вагонки возможна только при полном снятии предыдущего слоя, что может показаться проблемой даже для бывалого мастера.
Составы на основе воска — еще один тип лакокрасочных материалов, которые не приобрели достаточную популярность ввиду особенностей нанесения и эксплуатации. Относительно дешевые средства защиты древесины, которые также могут применяться для декора ламелей.

Полезные советы для новичков

Покраска вагонки требует непрерывного процесса. Кроме того, дважды наносить слой лака или краски на один и тот же участок ламели не стоит. Равномерное нанесение и непрерывность процесса — залог долгой службы покрытия.

Если с первого раза не получилось добиться необходимого оттенка, вагонку можно окрасить повторно (только после полного высыхания предыдущего слоя). Важно прокрашивать проблемные места вагонки: стыки замка, место среза, изъяны доски.

В вопросе о наиболее подходящем инструменте для нанесения краски нет однозначного ответа. Для вагонки типа «Штиль» можно использовать обычный валик, т. к. стыков между замками нет. Для рельефной вагонки лучше подойдет кисть. Проще всего наносить бесцветный лак из аэрозоля — изменяя угол нанесения спрея, можно пропитать все проблемные участки доски без особых усилий.

Покраску вагонки лучше производить в специальной одежде и обязательно в перчатках. Частой ошибкой маляров является нанесение другого типа краски руками или перчатками, испачканными предыдущим типом. Так можно «ляпнуть» зеленой краской на полотно и испортить всю работу.

При покраске ламелей в разные цвета использовать малярский скотч сложно и не выгодно. Окрашивание перед монтажом позволит заметно сэкономить время и избежать нелепых ошибок.

Снятие старого слоя краски во время косметического ремонта обязательно. Масляная краска снимается при помощи горячего утюга и фольги, также можно использовать неострый шпатель. При работе с вагонкой важно не повредить древесину — лишних царапин, вмятин, сколов быть не должно.

Нельзя использовать токсичные растворители для краски при работе с древесиной. Они могут стать причиной еще более глубокой пропитки дерева цветом, а вместе с этим — испортить внешний вид. Для снятия слоя краски неплохо подходит шлифовальная машина, которая снимет 0,5 мм древесины и обнажит естественную фактуру и цвет.

Покраска МДФ панелей или ПФХ вагонки бессмысленна. Необходимый дизайн можно создать, просто заказав панели с уже нанесенным рисунком или узором.

Деревянные ламели можно украшать узорами при помощи трафарета. На уже нанесенный слой краски прикладывается бумажный трафарет, рисунок наносится порошковой краской при помощи губки.

Примеры разных интерьеров и техник вы можете увидеть на фото.

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Стоит ли наносить на дорогую вагонку масляную краску?

О: На этот вопрос нет однозначного ответа, однако, с практичной точки зрения, портить высококачественное дерево ровным непрозрачным слоем краски не стоит. Масляная краска лучше всего подходит для вагонки низкого сорта или бу панелей.

В: Чем обработать древесину для бани?

О: Отделка бани вагонкой требует:

Нетоксичного материала;
Долгосрочного покрытия;

Защиты от влаги и перепада температур.

Пропитка деревянных панелей для такого помещения должна производиться отдельно. Неплохо подойдут краски на водной основе, которые не выделяют токсины и не выходят из древесины при воздействии высоких температур. Олифа, масляные краски, восковые покрытия ни в коем случае нельзя использовать в бане, сауне, банной комнате.

В: Как предохранить соседние панели при покраске в разные цвета?

О: Специальный малярский скотч может подойти для этих целей. Традиционным методом является прикладывание толстого куска фанеры или картона. Это достаточно трудоемкий и неудобный вариант, однако может выручить в ситуации, когда приходится красить труднодоступные участки.

Как покрасить деревянную вагонку на потолке: пошаговая инструкция

Деревянная вагонка — популярный материал для обшивки потолков. Она экологична, отличается способностью отдавать влагу в сухой, прогретой среде, нивелирует перепады температуры. Однако при всех положительных качествах, в необработанном виде имеет короткий срок службы (5-10 лет). Для сохранения свойств древесины необходима соответствующая защита и покраска. Для этих целей производители предлагают широкий ассортимент средств. Рассмотрим поэтапно, как покрасить потолок из вагонки.

Выбор красящего состава

Кроме желаемого эстетического эффекта, важно учитывать место размещения потолочного полотна: закрытое помещение или полуоткрытое, отапливаемое или нет, показатели влажности.

Рассмотрим основные группы средств для покраски и обработки деревянной вагонки:

Защитные составы. Антипирены используются для противодействия возгоранию. Популярные марки: «Сенеж Огнебио», «Необмид», «Пирилакс». Антисептики, обладающие бактерицидными свойствами, применяются для борьбы с грибками. Представлены образцы для наружных и внутренних работ. Первые защищают от ультрафиолета, не дают древесине приобрести серый вид. Наиболее популярны: «Пинотекс», «Тиккурила», «Белинка».
Тоники или морилки. Придают древесным элементам оттенок, не создавая пленки, дерево «дышит». Разнообразны по степени пигментации. Удобнее воспользоваться слабопигментированным вариантом, нанося несколько слоев. Так легче контролировать тон. Популярные образцы: «Зервуд», «Палисандр», «Зар».
Лаки. Наиболее современные варианты – на водной основе, называемые аквалаками. Хорошо защищают от грязи, при этом материал остается паропроницаемым. Для улицы подбираются с УФ-фильтрами, оберегающими от ультрафиолета. Лучше, если будут присутствовать антибактерицидные компоненты, препятствующие развитию плесени. Составы с такими добавками используются для потолочных покрытий на балконах, мансардах, банях, кухнях, неотапливаемых дачах. Популярен алкидно-уретановый лак: быстро сохнет, стойкий к истиранию, наносится краскопультом. К недостаткам относится горючесть, неприятный запах. Подходит для внутренних и наружных работ. Современные лаки быстро сохнут, позволяют создать матовое, полуматовое и глянцевое потолочное покрытие. Большой выбор данного ЛКМ с красящим пигментом. Например: «Снежка», «Вайт Хаус», «Поли-Р».
Краски. Образуют блестящую пленку, скрывающую рисунок древесины, цвет изменяется с помощью колера. Если выбирается масляная, то требуется учесть время на высыхание (24 часа). В процессе нанесения, сушки будет ощущаться сильный запах. Следует предусмотреть проветривание. Крашеный масляной краской потолок, хорошо выглядит 4-5 лет, затем требуется обновление. Отлично себя зарекомендовали водно-дисперсионные составы, в них содержатся полимеры, растворенные в воде. Стоят дороже, но подходят для использования зимой, ввиду отсутствия запаха. Отпадет необходимость в проветривании. Латексная водно-дисперсионная краска не боится влаги, внешних воздействий, устойчива к бытовой химии, но быстро выгорает. Для потолка в полуоткрытых помещениях выбираются акриловые или акрилатные краски. Они не теряют вид от солнечного света, деревянный потолок надолго сохранит яркость. Когда требуется износостойкое покрытие — окрашивают полиуретановой эмалью. Наиболее известные производители, предлагающие широкий выбор красок по дереву: «Снежка», «Тиккурила», «Сенеж», «Текнос», «Алпина», «Неомид».
Масла для древесины. Обладают всеми защитными свойствами лаков, но отсутствует излишний глянец. Образуется матовая или с едва заметным «шелковым» блеском поверхность. Тончайшая лаковая пленка защищает от повреждений, усиливает текстуру натурального материала. Предлагаются бесцветные варианты и с пигментом: «Белинка», «Простоколор», «Алпина».
Восковые составы. Представлены тремя видами: твердые, жидкие, водные. Первые требуют предварительного нагревания. Недостаток – трудности с равномерностью нанесения. Обязательна грунтовка. «Сигма-универсал», «Тенотекс», «Осмо» — марки, имеют широкую линейку для различных условий применения.
Пропитки. Наряду с современными, химического происхождения (например: «Акватекс», «Белинка», «Неомид»), используется олифа, состоящая из растительных масел. Она хорошо предохраняет от гниения, делает экономичным финишное покрытие, позволяет равномерно покрасить деревянный потолок.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как начать красить, следует подготовить весь инвентарь. Для работы понадобятся:

наждачная бумага или шлифовальная машинка;
чистая тряпка либо обтирочная ветошь;
резиновые перчатки, защитные очки и клеенчатый фартук;
респиратор или маска;
набор щеток, кистей, губок, валик;
краскопульт;
неметаллические емкости для жидкостей разного размера.

Подготовка поверхности

Очистка и шлифовка панелей

Перед началом работ штучные изделия внимательно осматриваются, сортируются. Отбраковываются покореженные, треснувшие доски. Если используется евровагонка, то некачественных образцов почти не попадается, поскольку предъявляются более высокие требования при производстве. Она соответствует европейским стандартам и отличается от обычной вагонки сортом древесины.

Со старых досок предварительно удаляется предыдущее покрытие. Пригодится ручная цикля, а в труднодоступных местах — стамеска. Применение болгарки с насадкой ведет к запылению помещения. Возможно употребление смывки, например, «Антикрас». Обрабатывается согласно инструкции, убирается водой.

Небольшие трещины, повреждения и дырочки от сучков заделываются шпаклевкой, лучше промышленного производства. Доска для этого должна быть сухой.

Дощечки шлифуются до получения гладкой поверхности. Если нет шлифовальной машинки, можно воспользоваться бруском, на который крепится наждачная бумага с зерном 250. Тыльная сторона не шлифуется, круговыми движениями обрабатывается лишь лицевая, а также шип и паз. Все делается равномерно: нельзя оказывать излишнее давление на обрабатываемую площадь, тереть долго один участок.

Почему течет холодильник: 12 основных причин

Очевидные причины поломки холодильника
Почему течет холодильник снизу: типы поломок
Полная поломка или частичное повреждение резервуара для дренажной жидкости
Повреждение трубки дренажного слива
Поломка в системе no frost
Засор в дренажном отверстии морозилки и холодильника
Дверца не плотно прилегает к холодильнику
Износившийся уплотнитель
Вода под ящиками для овощей
Неисправность термостата
Утечка фреона
Заправка фреоном
Поломка нагревателя испарителя
Протечка масла
Сгорел компрессор
Неправильная установка холодильника

Много неудобств возникает при поломке предметов, используемых в быту. Особенно неприятно, когда это касается бытовой техники, которой мы пользуемся ежедневно. Так как все продуктовые запасы хранятся в холодильнике, то при его поломке сразу вызывают мастера. Однако, зачастую протечку можно устранить самостоятельно, сэкономив при этом на услугах дорогостоящего сервиса. Выяснив, почему течет холодильник снизу и есть ли возможность собственными силами справится с этой задачей, вы сможете себя обезопасить от расточительных трат и сами своими руками исправите поломку.

Очевидные причины поломки холодильника

При кажущейся банальности, на первый взгляд, узнав почему течет холодильник снизу, оказывается, что протечка не связана с поломкой холодильника. Прежде чем, доставать инструменты или вызывать мастера, исключите признаки внешнего характера. Последние и могли привести к образовавшейся воде под холодильником. Проверьте электричество. Возможно, отключали свет, розетка перестала работать, или может быть, кто-то слабо воткнул электрическую вилку. Буквально 2 часа без электроснабжения, требуется для того, чтобы образовалась лужа под холодильником.

Еще к одной причине возникновения течи, можно отнести следующие возможные источники подтопления:

трубы отопления
стиральная машинка (которая находится рядом с холодильником на кухне)
разлилась жидкость внутри самого холодильника (к примеру, не плотно закрытые пачка сока, пакет молока или бутылка минеральной воды. Часто случается, даже не от того, что кто-либо из домочадцев слабо закрутил крышечку, а просто, производители экономят на упаковке и содержимый продукт вытекает наружу).

Когда исключите очевидные причины поломки холодильника, смело приступайте к следующему этапу диагностики поломки.

Почему течет холодильник снизу: типы поломок

Постараемся разобраться почему течет холодильник снизу. И рассмотрим 12 основных типов поломки, в результате которых появляется нежелательная влага в холодильнике и под ним.

Полная поломка или частичное повреждение резервуара для дренажной жидкости

При поломке этого типа, вода должна находиться под рефрижератором с задней его части. Морозилка будет сухой без инея и объемной наледи. Выдвиньте холодильник и проведите тщательный осмотр внизу с тыльной стороны. В большинстве случаев, пробоину или трещинку сразу видно. В этом случае, самостоятельно заменить резервуар не получится. Вызывайте мастера. Ремонт этой детали не нанесет урон по вашему кошельку.

Повреждение трубки дренажного слива

При поломке трубки дренажного слива, вода, вместо того, чтобы проходить в специальный резервуар (где она испаряется естественным путем) протекает сразу на пол. Холодильник внутри сухой, а в морозилке не будет наледи и большого количества инея. Такая проблема, чаще всего, возникает при неправильной транспортировке и неудачной перестановки. Починить своими силами такую поломку возможно. И это не займет уйму времени. Аккуратно отодвиньте холодильник от стены, просмотрите обратную сторону для того, чтобы найти трубку. После этого, просто вставьте ее в специальное отверстие резервуара.

Поломка в системе no frost

Почему течет холодильник снизу. Возможно причина в поломке системы no frost. В таком случае образуется вода под холодильником, в морозильной камере очень много наледи, снега и инея, что не характерно для вашей модели холодильника.

Выше описанные характеристики возникают при поломке нагревателя испарителя. При такой поломке, технологические процессы рефрижератора приходят в негодность. В морозильной камере значительно повышается уровень влажности, и в результате происходит увеличение количества льда и снега. При открытии дверцы морозилки, снег подтаивает и протекает в специальный резервуар. А так как, данный дренаж рассчитан под определенный объем жидкости, то при увеличении объема воды, он просто не справляется с поставленной технологической задачей и, буквально, переполняется. Доверить исправление поломки нагревателя стоит только мастеру, если вы до этого не проводили такие манипуляции.

Засор в дренажном отверстии морозилки и холодильника

При поломке дренажного отверстия в холодильнике, вода образуется внутри и снаружи холодильника. А в морозильной камере наблюдается большое количество наледи, снега и инея. Внутри холодильника есть отверстие, сквозь которое влага переходит в резервуар. Когда это отверстие забивается мелкими соринками, то влага уже не может проходить в нужном направлении и скапливается в холодильнике (в нижней его части). Данная поломка устраняется путем прочищения этого отверстия. В работе можно использовать трубочку для коктейля или шприц (набрать воду в шприц, снять иголку и струей воды, продавить засор).

Совет: продукты складывайте так, чтобы они не соприкасались со стенкой холодильника, и регулярно проветривайте дренажное отверстие.

При засоре в морозилке дренажного стока, схема устранения точно такая же, как и при устранении засора в холодильнике, однако проблема в том, что данная трубка находится внутри корпуса.

Дверца не плотно прилегает к холодильнику

При такой поломке, вода будет везде, и в самом холодильнике и снаружи. А в морозильной камере образуется наледь. В морозилку проходит теплый воздух, через не плотно закрывающуюся дверку, и холодильник при этом начинает работать более активно. Помимо воздуха, проникает и влага, она образует наледь на стенках, в дальнейшем начинает подтаивать и образовывать воду внизу холодильника. Проблема решается регулировкой дверных петель, выставив их по уровню. В тех случаях , когда проблема не устраняется, требуется замена уплотнителя.

Износившийся уплотнитель

В этом случае, проблема может быть устранена, только путем замены старого уплотнителя на новый. Стоит обратить особое внимание на то, что резинка может быть повреждена не полностью, а только на части. Тогда полная замена вам не понадобится. Уплотнитель можете купить в специализированном магазине. Замена не доставит хлопот и не займет много времени, поэтому звонить в сервисный центр и вызывать мастера на дом вам не придется.

Вода под ящиками для овощей

У холодильников, с капельной системой разморозки, возможно образование небольшого количества воды внутри холодильника, которая стекает по задней стенке. Когда вода появляется под ящиком для фруктов и овощей, это уже тревожный сигнал. Стоит отметить, что данную проблему можно устранить самому. Вот несколько советов по возможным причинам поломки:

утечка фреона;
поломка терморегулятора;
засор дренажного отверстия;
сгорел компрессор.

Неисправность термостата

Когда холодильник абсолютно полностью выходит из строя, то вода внизу холодильника – не единственная проблема. При поломке термостата необходимо скрупулезно и тщательно провести ремонт вышедшей из строя детали. И если уже ремонт не принесет никакого положительного результата, то придется полностью заменить на новую запчасть.

Признаки неисправности терморегулятора:

холодильник не работает
компрессор не запускается при повороте ручки терморегулятора (по часовой стрелке)
ситуация не меняется или если терморегулятор перевести в режим максимального охлаждения, компрессор срабатывает на короткое время
температура в холодильнике повышена, и при этом горит лампочка освещения холодильного отсека.

Терморегулятор необходим для отключения компрессора в холодильнике при достижении заданной температуры. Сильфон терморегулятора и капилляр должны быть заполнены фреоном, когда температура снижается, давление в сильфоне падает, и он сжимается, тем самым размыкаются контакты, через которые поступает электричество в мотор- компрессор.

Утечка фреона

В холодильнике, используют вещество фреон. Благодаря свойству поглощать тепло при испарении и выделять при конденсации, это вещество стали применять при производстве холодильников и кондиционеров как хладагент. Хладоны или Фреоны – особые углеводороды, которые содержат фтор, и способны как поглощать тепло извне, так и выделять его, что является их отличительной особенностью. Это вещество стало популярным, как раз за счет своей отличительной особенности.

Фреон может быть как в газообразном состоянии, так и в жидком, в зависимости от внешних условий. Хладоны не имеют запаха и цвета. К тому же, они обладают крайне низкой растворимостью в воде. С помощью компрессора, фреон движется внутри холодильника. Если в корпусе охлаждающих элементов появилась трещина или щель, и внутрь попали частички мусора, то под холодильником может скапливаться вода.

Заправка фреоном

Процесс заправки фреоном производится следующим образом:

Перед началом работы, очистите вашу технику от пыли, влаги и воздуха (если заправляете кондиционер, предварительно отключив её от сети).
Очень важна герметичность всей системы, иначе может случиться утечка хладагента.
Соберите по инструкции комплекс для заправки фреоном, после чего подсоедините его к устройству.
Открывая клапан, всегда включайте оборудование в охлаждающий режим.
Следите за процессом заправки. Лучше всего осуществлять подачу фреона в оборудование порциями, постоянно проверяя, сколько хладагента заправилось; ведь если в систему попадёт слишком много вещества, она впоследствии может плохо работать.
По завершении процесса, отключите баллон с фреоном от системы, после чего закройте отверстие низкого давления в коллекторе.
Дождитесь заполнения хладагентом всех трубочек в оборудовании; преждевременное его включение может привести к последующей неправильной работе.
Когда весь процесс заполнения фреоном закончится, подключите оборудование к сети в целях проверки хорошо ли прошла заправка. Проследите, не появились ли новые, настораживающие Вас параметры в его работе.
В процессе последующей эксплуатации, регулярно проверяйте количество хладагента в системе.

Поломка нагревателя испарителя

Поломка нагревателя испарителя, серьезная проблема, которую должны устранять специальные сервисные службы. Продолжительность таких работ не займет много времени. Большинство холодильником имеют функцию автоматической разморозки, для выполнения этого действия необходим тепловой электрический нагреватель (сокращенное название тэн). Тэн обеспечивает периодическое оттаивание испарителя в те моменты, когда происходит период отдыха компрессора. Тем самым, предотвращает образование льда и снега. В холодильниках используются разные виды тэнов, они бывают трубчатые, керамические, самоклеящиеся и кварцевые. Когда происходит поломка нагревательного элемента, нарушается электроцепь, что и приводит к некорректной работе холодильника.

В холодильниках, где используется система Frost Free следующие признаки поломки:

перегорание термоплавкого предохранителя,
обмерзание испарителя
повышение температуры в морозильной камере. И в итоге морозильная камера не работает, а холодильный отсек работает нормально без отклонений от назначенного режима температуры.

У холодильников, с опцией Full No Frost к описанным выше признакам добавятся неисправности следующего характера:

происходит намерзание льда на канал подачи холодного воздуха,
компрессор работает безостановочно,
температурный режим нарушается в обеих камерах.

Причинами таких поломок служат перепады напряжения в сети, а так же простаивание холодильника долгое время с открытой дверцей.

Придерживайтесь рекомендуемых правил и норм эксплуатации оборудования для продления срока службы вашего холодильника. Используйте стабилизатор напряжения, который поможет сгладить скачки в электросети.

При поломке нагревателя испарителя нельзя его ремонтировать, необходимо заменить на новый. Сложность ремонта в том, что подобраться к элементу оттайки нелегко. Для этого нужно будет разобрать практически всю внутреннюю камеру, и далее через многочисленные провода и панели. Если купить неправильный тэн, это тоже может привести возникновению существенных поломок.

Протечка масла

Когда лужа под холодильником имеет темный оттенок, нужно проверить, что эта является водой, а не компрессорным маслом. При появлении в компрессоре трещин происходит разгерметизация, масло начинает быстро вытекать из резервуара. В результате чего холодильник может выйти из строя. Срочной мерой может послужить герметик, можно замазать им трещину. Но стоит помнить, что это неполноценный ремонт, и в скором времени масло опять начнет вытекать. Поэтому вызвать специалиста все-таки придется.

Сгорел компрессор

Большая проблема, когда сгорает компрессор, такую поломку необходимо устранять в специализированных сервисных центрах. В таблице обобщены все распространенные причины протечки.

Причина	Признаки	Как устранить
Отошла дренажная трубка	Вода только на полу	Отодвинуть холодильник, поставить на место трубку
Трещина в трубке	Лужи на полу	Заменить трубку
Сломался резервуар для воды	Лужи на полу	Заменить резервуар
Засорилось дренажное отверстие	Внутри много влаги, наледь, на полу лужи	Прочистить или промыть отверстие
Дверца неплотно закрывается	Вода внутри и снаружи	Поправить холодильник, отрегулировать петли
Нарушена герметичность	Жидкость внутри и снаружи	Заменить уплотнитель

Неправильная установка холодильника

В редких случаях причиной почему течет холодильник снизу может стать его неправильная установка. Когда холодильник устанавливают под наклоном, из-за неровного покрытия пола, или ножки холодильника не отрегулированы, дверца может неплотно прилегать к камере и в процессе эксплуатации теплый воздух проникнет внутрь. После попадания теплого воздуха в холодильнике образуется конденсат, наледь на внутренней поверхности стенок, они то и начнут через какое-то время вытекать. Такая проблема решается путем переустановки холодильника на ровную поверхность. Следует убедиться в плотном прилегании дверцы к камере.

Совет: оперативно разбирайтесь, почему течет холодильник снизу. А при обнаружении проблемы проводите своевременный ремонт.

Из всех, вышеперечисленных причин почему течет холодильник снизу, можно сделать вывод, что нет страшных поломок. Многое из них можно устранить самостоятельно, даже не вызывая мастера. Главное правило — не откладывать ремонт на неопределенное время и соблюдать технику безопасности. Поскольку вода в купе с электричеством дают гремучую смесь. Знайте, вода является катализатором коррозийных процессов! И если по вашему драгоценному холодильнику частенько текут струйки воды, значит через какое-то время корпус холодильника проржавеет. А следом и капиллярный трубопровод сможет пострадать.

Почему течет холодильник? Как найти и устранить причины протечки

Когда ломается бытовая техника, это доставляет много проблем. Особенно неприятно, когда течет холодильник. Многие сразу вызывают мастера, так как из-за поломки этого устройства сложно организовать хранение запасов пищи. Но не всегда протечка указывает на серьезные неполадки. Во многих случаях можно легко найти ее причины и устранить их.

Причины появления луж под холодильником

Прежде чем принимать какие-то меры, нужно установить, что вода под холодильником появилась именно из-за его поломки. Ведь причиной ее могут быть факторы, не связанные с этой техникой. Возможно, потекли трубы, бойлер или посудомоечная машина. Или воду просто кто-то разлил.

Но бывает так, что эти причины исключены, лужа на полу вытерта, но через некоторое время вода собралась снова. Значит, все таки течет холодильник. Если он исправно морозит, внутри воды нет, нужно разобраться, почему может появиться лужа и что делать. Чаще всего с проблемой можно справиться самостоятельно, но нужно воспользоваться советами профессионалов.

Специалисты выделяют несколько причин, почему из холодильников течет вода:

поломка емкости для воды;
неполадки с дренажной трубкой;
неплотно закрывается дверь.

Неплотно закрывается морозилка

Если дверца закрыта неплотно, внутрь попадает теплый воздух. Это заставляет холодильник морозить больше обычного. На стенках намерзает слой льда. Он подтаивает, в камере скапливается влага. Лишняя вода сливается по дренажной трубке и переполняет резервуар. Поэтому он понемногу регулярно подтекает.

Самое простое решение такой проблемы – выровнять холодильник, отрегулировав его ножки. Или подтянуть дверные петли. После этого дверца должна закрываться нормально.

Сдвиг трубки дренажного слива

Распространенной причиной того, почему течет из-под холодильников вода, является неполадки с дренажным сливом. Это трубка, по которой выводится влага изнутри прибора. При перемещении холодильника или неправильной эксплуатации трубка сдвигается, и вода может протекать мимо резервуара. Отойти может также верхний конец трубки, вставить его на место сложнее, но тоже возможно. Нужно отодвинуть устройство от стены и поставить дренаж на место, зафиксировав в правильном положении.

Трубка должна проходить ровно, нельзя, чтобы она изгибалась.

Если же это сделано, а холодильник течет, нужно внимательно осмотреть трубку. Иногда она ломается, и через трещины протекает вода. В таком случае исправить неполадку самостоятельно не получится, для замены трубки нужно вызывать мастера.

Сломался резервуар для воды

Часто холодильник снизу подтекает из-за поломки контейнера для сбора воды. Такую неполадку легко обнаружить: внутри будет сухо, а вода появляется только на полу около задней стенки. Причем в зависимости от степени поломки она может подтекать понемногу или сильно течь. Трещину можно замазать водостойким герметиком, но это временный выход из ситуации. Потребуется заменить резервуар, в некоторых моделях самостоятельно сделать это не получится, лучше вызвать мастера.

Отсутствие питания в розетке

Самая простая причина – это отсутствие питания. Возможно, отключили электричество, неисправна розетка или вилка прилегает неплотно. Без питания холодильник отключается, лед тает, жидкость скапливается внутри и течет.

Вода под ящиками для овощей

Появление небольшого количество влаги внутри холодильника возможно у моделей с капельной системой разморозки. Причем, она стекает по задней стенке. Если же вода стоит под ящиком для овощей, это ненормально. Но во многих случаях проблему можно устранить своими силами. Помогут советы профессионалов.

Почему в холодильниках скапливается вода под ящиками для овощей:

засорилось дренажное отверстие;
сломался терморегулятор;
сгорел компрессор;
произошла утечка фреона.

Засор дренажного отверстия в холодильном отсеке

Одна из причин того, почему текут холодильники – это непроходимость дренажного отверстия. При нормальной работе прибора стекающая по стенкам влага собирается в него. Когда оно засорено, вода будет протекать вниз и скапливаться под ящиками для фруктов и овощей. Забивается сток обычно крошками, частичками пищи или льдинками. Есть несколько способов его прочистки:

ватной палочкой достать крошки, которые скопились у входа;
взять спринцовку и продуть отверстие;
набрать в шприц без иглы теплую воду и впустить в него.

Лучше всего помогает прочистить сток промывание теплой водой под напором. Нельзя пользоваться для очистки спицами и другими острыми предметами.

Чтобы избежать такой проблемы, продукты класть подальше от стенок, а отверстие регулярно проверять.

Вода в морозильной камере

В морозильной камере двухкамерного холодильника тоже может накапливаться вода. Это тает лед из-за теплого воздуха, который поступает внутрь при открывании дверцы. Такое происходит постоянно, но влага должна стекать в дренажное отверстие. Если же оно засоряется, жидкость накапливается внизу. Вода из морозилки может вытекать наружу, намерзать слоем льда вокруг дверцы. Такое происходит по нескольким причинам:

из-за неправильного хранения в отверстие попадают частички пищи, крошки;
если при размораживании плохо промыть морозильную камеру;
повышенная жесткость воды приводит к накоплению солевых отложений.

Самостоятельно прочистить дренажное отверстие вряд ли получится, оно расположено глубоко, поэтому лучше вызвать мастера.

Неисправный терморегулятор

Если собирается вода не только внутри холодильника, но и течет на пол, возможно, сломался терморегулятор. Он отвечает за своевременное включение-выключение компрессора и поддерживает нужную температуру в камерах. Эту поломку может устранить только мастер, поэтому придется обратиться к мастеру. Холодильник потек по этой причине, если двигатель работает постоянно или внутри слишком тепло.

Проблемы с герметичностью

Иногда причиной появления жидкости под овощным ящиком или на полу становится уплотнитель дверцы. Эта полоска резины необходима для того, чтобы обеспечить герметичность устройства в закрытом состоянии. При неправильном уходе или с течением времени уплотнитель высыхает, трескается, из-за этого прилегает неплотно. Выходом станет только его замена. Купить резиновый уплотнитель можно в любом магазине бытовой техники, а заменить его самостоятельно легко.

Утечка фреона

В холодильнике вода может накапливаться и вытекать наружу, если произошла утечка фреона. Это охлаждающая жидкость, которая циркулирует по трубкам. Если возникает трещина, эффективность охлаждения снижается. Поэтому холодильник постепенно размораживается. Такое случается также из-за попадания крошек пищи в систему охлаждения. Чтобы эта проблема не привела к поломке техники, необходимо вызвать мастера.

Сгорел компрессор

Самая серьезная поломка, которая приводит к течи – это неисправность компрессора. Устранить проблему можно только в сервисном центре.

С распространенными причинами протечек и путями решения проблемы можно познакомиться по таблице.

Причина	Признаки	Как устранить
Отошла дренажная трубка	Вода только на полу	Отодвинуть холодильник, поставить на место трубку
Трещина в трубке	Лужи на полу	Заменить трубку
Сломался резервуар для воды	Лужи на полу	Заменить резервуар
Засорилось дренажное отверстие	Внутри много влаги, наледь, на полу лужи	Прочистить или промыть отверстие
Дверца неплотно закрывается	Вода внутри и снаружи	Поправить холодильник, отрегулировать петли
Нарушена герметичность	Жидкость внутри и снаружи	Заменить уплотнитель

Поломка испарителя

Иногда бывает, что течет холодильник с системой no frost. Особенность работы этой техники в том, что образующаяся влага оседает на испарителе, образуя наледь. Он периодически нагревается и вода выводится по дренажной трубке в резервуар.

Благодаря этому в холодильниках ноу фрост нет влажности внутри. Если вдруг под таким прибором появляется вода, возможно, неисправен испаритель. Например, сломался ТЭН или вентилятор. Испаритель не выводит образующуюся влагу, она намерзает на внутренних стенках и вытекает наружу. При этом в морозилке будет много наледи, а на полу лужа. Такую поломку может устранить только мастер.

Как избежать таких неисправностей

Чтобы вода в холодильнике не скапливалась и не протекала на пол, им нужно правильно пользоваться. Есть несколько рекомендаций по эксплуатации:

не оставлять дверь открытой, следить за герметичностью;
пища должна быть в контейнерах, чтобы крошки не попали в дренажное отверстие;
не помещать внутрь открытые емкости с жидкостью, так как она будет испаряться;
ставить внутрь только холодные продукты;
при размораживании не пользоваться острыми предметами для откалывания льда, можно повредить трубки с фреоном;
не трогать уплотнитель дверцы при открывании, периодически обрабатывать его силиконовой смазкой;
следить за чистотой внутренних камер.

Если появляется вода в холодильнике или на полу рядом с ним, нужно как можно скорее определить причину этого. Рекомендуется разморозить технику, найти проблему. В том случае, когда невозможно устранить неисправность самостоятельно, обязательно вызвать мастера. Если этого не сделать вовремя, это приведет к более серьезной поломке прибора.

Течет холодильник, что делать?

от Виктор Пархомов 1.2к Просмотры

Протечка холодильника часто приносит массу неприятностей. Перемороженные или наоборот растаявшие продукты, мокрый пол и недовольные соседи снизу, – даже думать об этом неприятно. Но что делать, если такая ситуация всё-таки произошла? Прочитав этот текст, вы узнаете, как определить причины поломки и как поступить конкретно в вашем случае.

Причины поломки

Сначала следует убедиться, что протекает именно холодильник. Для этого проверяем стиральную и посудомоечную машину, а также батареи и раковину. Если причины поломки не в них, то осматриваем устройство. Правильно ли включена вилка в розетку? А лужа на полу – случайно не пролитая вода? Возможно, в квартире выключился свет и холодильник разморозился, пока вы были на работе? Такие нюансы нужно обязательно проверить.

Если же вы убедились, что протекает действительно холодильник, то первый шаг – это узнать, какие вообще могут быть причины поломки. Об этом и пойдёт речь далее.

Сломался терморегулятор

Терморегулятор – прибор, контролирующий работу компрессора и температуру в рефрижераторе. На старых моделях холодильников он находится внутри и выглядит как пластиковая коробка на одной из панелей. На новых моделях термостат располагается снаружи, обычно над рефрижератором.

Признаки поломки терморегулятора:

холодильник постоянно работает, не отключаясь;
продукты в холодильной камере перемораживаются;
в морозильнике есть «снежная шуба»;
лампочка индикатора не горит;
внутри скапливается вода.

Алгоритм ремонта зависит от признаков поломки термостата, поэтому рекомендуется обратиться за диагностикой к опытному мастеру.

Отсоединилась трубка слива

Здесь всё намного проще. Вода из холодильника поступает в дренажную трубку и далее в резервуар. И, конечно, если трубка отсоединилась (например, во время перестановки или переезда), то вода будет течь на пол.

Если вода есть только под холодильником, а в морозилке нет наледи, то проблема в трубке. Исправление ошибки не займёт много времени. Нужно всего-то отодвинуть холодильник от стены и поправить трубку. Но если она повреждена, то рекомендуется вызвать мастера.

Протекает резервуар для жидкости

Признаки протечки почти такие же, как при отсоединении трубки. В холодильнике нет льда, а внизу и особенно сзади льётся вода. Для точного определения причины так же отодвигаем холодильник и осматриваем резервуар. Обычно он бывает треснутым. И тут без вызова мастера и замены резервуара уже не обойтись.

Проблемы с уплотнителем

Со временем уплотнитель на двери становится менее плотным и надёжным. Всякий раз, когда тёплый воздух попадает в холодильник, внутри тает вода и образовывается иней на стенках. Как следствие, продукты на нижней полке становятся перемороженными.

Талая вода скапливается преимущественно под нижними ящичками и под холодильником. В таком случае нужна замена уплотнителя.

Утечка фреона

Фреон – это охлаждающий газ без запаха. С помощью компрессора он то конденсируется в жидкость, то вновь становится газом, таким образом охлаждая холодильник. Поэтому понятно, что при утечке фреона процесс охлаждения резко ухудшается.

Причин неисправности несколько:

нарушение сварочных швов при резком движении устройства;
повреждение трубок в морозильной камере, когда наледь пытаются соскрести ножом;
ржавление трубок при редкой разморозке холодильника;
коррозия или брак.

Важно! Признаки утечки фреона могут быть такими же, как в случае испорченного уплотнителя. Чтобы понять, что произошла именно утечка, необходимо разморозить и высушить холодильник и позже его осмотреть. Если сзади решётки холодные, внутри устройство не охлаждается, а около компрессора (работающего при поломке равномерно) скопилась маслянистая лужица, то фреон вытек.

Как исправить проблему? Обязательно вызвать мастера. Он определит место утечки, используя специальный прибор, устранит свищ и снова заправит холодильник.

Другие варианты

Есть и другие причины протечки. К примеру, могло засориться дренажное отверстие в морозильнике. В этом случае часть накопленной жидкости замерзает, а часть – выливается наружу. Для ремонта нужна прочистка слива, но сделать это сможет специалист. А вот если засорилось отверстие в холодильной камере, то слив можно прочистить самостоятельно с помощью спринцовки.

Ещё одна распространённая причина протечки происходит, когда ломается нагреватель испарителя. Происходит это так: прибор с системой No Frost изнутри охлаждается «сухим холодом», который создаёт испаритель. В какой-то момент влажность там становится выше допустимой нормы, и тогда образуется лёд, которого быть не должно. Он тает всякий раз, когда открывается морозильник. В итоге талая вода попадает через трубку слива в резервуар, который не предназначен для такого большого количества жидкости. Итог уже известный: холодильник начинает протекать.

Таким образом, если вы увидели, что в морозилке есть лёд и иней, а из камеры течёт вода, то причина явно в поломке терморегулятора. Исправит проблему его замена. Сделать это можно и самостоятельно, и обратившись к специалисту.

Что делать, если из холодильника течёт вода

Сначала нужно убрать последствия протечки: аккуратно (чтобы не поскользнуться) вытереть пол, положить под холодильник или около него тряпку. Далее осмотреть устройство изнутри и снаружи со всем сторон, при необходимости убрать продукты. Последующие действия будут зависеть от того, что вы увидите: наледь, скопление талой воды, сломанный резервуар и так далее. Здесь вам нужно решить, что делать дальше: попробовать справиться самому или вызвать специалиста.

Полезные советы

Всего их несколько. Возможно, какой-нибудь из них пригодится и вам.

Когда вы определите причину протечки, то наверняка задумаетесь о том, можно ли обойтись без ремонта. И в некоторых случаях ремонт действительно можно сделать самостоятельно. Но если вы видите, что проблема серьёзная, то лучше не усугублять ситуацию и обратиться за помощью.
Если же у вас хватает навыков, инструментов и терпения, то в процессе ремонта очень помогут видеоролики, в которых чётко показано что и где нужно снимать, заменять и подкручивать. Также на некоторых сайтах с ремонтными услугами можно получить консультацию от мастера. Наверняка это обойдётся вам дешевле, чем выезд на дом.
При следующих перестановках рекомендуется всегда проверять состояние холодильника. Он должен стоять ровно с плотно закрытой дверцой. Тогда тёплый воздух не сможет проникнуть внутрь и впоследствии стать причиной «потопа».

И, конечно, главный совет – читать инструкцию по эксплуатации. Это не поможет избежать коррозии трубок и брака, но согласитесь: определить причину протечки холодильника легче, когда понятно, как он устроен.