Покрытие лаком паркета: технология проведения работ

Как покрыть лаком деревянный паркет

1 Подготовка поверхности

Новый паркет

Обязательным этапом при подготовке пола к нанесению лака является шлифование. Механическое шлифование паркета необходимо, чтобы снять верхний потускневший слой древесины и придать ей естественный живой цвет. Дальнейшее покрытие лаком может проводиться только по сухой и очищенной от пыли древесине.

2. С помощью ленточной шлифовальной машины полностью отшлифуйте паркет до тех пор, пока древесина не приобретет свой натуральный цвет.

3. В первый раз используйте наждачную бумагу со средним зерном, чтобы отшлифовать и выровнять поверхность.

4. В последующий раз используйте бумагу с мелким зерном.

5. Очистите поверхность от пыли.

6. Обработайте поверхность древесины антисептиком. Эта процедура необязательна, но рекомендована для того, чтобы защитить древесину от насекомых, плесени, грибка. Антисептик сохнет 24 часа и на следующий день уже можно наносить лак.

Старый паркет

Прежде всего, необходимо очистить пол от торчащих гвоздей, зацепок и других острых предметов, которые могут повредить наждачную ленту в шлифовальной машине.

2. Сполосните несколько раз чистой водой.

2. Замените зернистость бумаги на среднюю и тщательно отшлифуйте и выровняйте поверхность паркета.

3. Окончательно пройдитесь по паркету шлифовальной машиной с наждачной бумагой с мелким зерном.

Старый лакированный паркет

• Если слой лака на старом паркете износился или потрескался, то на таком паркете следует полностью заменить покрытие.

• Если слой лака помутнел или стал матовым, то следует поверхность слегка отшлифовать мелкозерновой наждачной бумагой и покрыть новым слоем полиуретанового лака.

2 Нанесение лака

Предварительная покраска

1. Прежде, чем покрывать паркет лаком полностью, нанесите лак на небольшой участок в незаметном месте тонким слоем. Таким образом вы сможете проверить оттенок выбранного лака на вашем паркете.

2. Дайте лаку полностью высохнуть, затем наносите лак на остальную поверхность.

Нанесение лака

1. Начинайте наносить лак широкой плоской кистью по направлению волокон древесины, двигаясь ОТ окна К двери.

2. Дайте лаку хорошенько высохнуть. Затем слегка зашлифуйте поверхность с помощью машины для шлифования или вручную с помощью мелкозернистой бумаги. Очистите от пыли. Нанесите второй слой лака.

3. Дайте высохнуть (время высыхания до 2-го слоя указано на этикетке).

4. В помещениях с повышенной проходимостью рекомендуется наносить третий слой лака.

5. Оставьте пол до полного высыхания лака (время высыхания указано на этикетке). После этого можно расставлять в помещении мебель. Однако, в течение еще нескольких дней старайтесь передвигать мебель по окрашенному полу как можно меньше.

3 Полезные советы

• Проводите работы по покраске при температуре воздуха от 12 º С до 25 º С тепла. Только при такой температуре лак хорошо высохнет и не потеряет свои защитные и декоративные свойства.
• Если вы красите лестницу, то покрывайте ступеньки лаком через одну, иначе вы не сможете по ней ходить, пока не высохнет лак. Во время работы предохраняйте сантехнику от попадания клея или затирочной смеси.
• Для вашего удобства начните красить лестницу сверху – сначала саму ступеньку, а затем контрступеньку над ней.

У разных видов лака свое время высыхания. Внимательно читайте инструкцию на этикетке лака прежде чем начать работу.

Окончательный результат также зависит от качества древесины, из которой сделан паркет. Перед началом работы постарайтесь сделать тестовое выкрашивание на не очень заметном участке пола.

Один или два раза в год, если лак будет терять свой блеск, пользуйтесь составом для оживления старого лакокрасочного покрытия. Этот состав не требует предварительной шлифовки, но придаст паркету блеск и скроет трещины.

Лакировка паркета — виды лака, какой выбрать, пошаговая инструкция по лакировке

С момента своего появления паркет относился к напольным покрытиям элитного класса. Естественный древесный цвет в сочетании с необычным рисунком на подсознательном уровне создает у человека ощущение уюта и домашнего тепла. Но для поддержания элегантного внешнего вида требуется бережное отношение к паркету. Для обеспечения защиты материала могут использоваться разные средства, но наиболее популярным считается лак. Качественная лакировка паркета вдохнет в напольное покрытие новую жизнь, за счет чего комната вновь обретет свой первозданный вид.

Особенности материала

Паркет – это практичное, но достаточно дорогое напольное покрытие, способное прослужить не один десяток лет. С помощью данного материала хозяин дома может не только создать уют и умиротворенность, но также подчеркнуть статус своего жилища. Периодическая лакировка позволит защитить поверхность паркета, создав на нем специальную глянцевую пленку.

При отделке паркета можно использовать не только прозрачные разновидности лака, которые никак не влияют на цвет древесины, но и тонирующие средства. Последние способны изменить оттенок напольного покрытия, видоизменив тем самым все помещение.

Устройство паркета по стяжке без фанеры

Массивная доска и штучный паркет

Цены на паркет «Таркетт»

Выбор лака

Решившись на лакирование паркетного пола, нужно выделить время для работы, подготовить инструменты, а также приобрести лак. Строительные магазины предлагают много разновидностей лаков, отличающихся химическим составом и, конечно же, стоимостью. Ниже приведены самые популярные виды лака.

Таблица. Классификация лаков для паркета.

Цены на лак для паркета Loba

Зачем вообще натирают паркет

Перед покупкой того или иного вида лака необходимо определиться с поверхностью, которая в итоге должна получиться. Лак может создать глянцевую, шелковистую или матовую поверхность, и это обязательно нужно учитывать. Также некоторые виды лака способны изменить цвет паркета. Во внимание необходимо брать и особенности эксплуатации напольного покрытия, а точнее — тип нагрузок на поверхность. Оперируя всеми перечисленными выше факторами, можно выбрать наиболее подходящее средство.

Важно правильно подобрать лак

Инструменты и материалы

Для покрытия паркетного пола лаком необходимо подготовить следующее:

• пропитка, лазурь или другое средство для уменьшения расхода лака и закрытия пор. Средство может быть тонизирующим, заполняющим или антисептическим;
• пылесос для очистки поверхности пола от пыли (желательно использовать устройство промышленного типа);
• герметик или шпатлевка для заделывания различных дефектов, например, сколов, небольших трещин или щелей;
• пластиковая или металлическая емкость для смешивания средств;
• валик и малярные кисти для нанесения лака. Также может использоваться пульверизатор или обычная губка;

Подготавливаем необходимые инструменты

• шпатель;
• мелкозернистая наждачная бумага (при возможности можно взять ленточную шлифовальную машинку);
• защитные перчатки;
• скотч или малярная лента для защиты стен;
• средство для чистки покрасочных инструментов.

Обратите внимание! Перед работой нужно внимательно изучить инструкцию, поскольку лакокрасочные составы от разных производителей могут иметь разный расход и время высыхания.

Цены на лак для паркета полиуретановый

Расчет материала

Сколько лака потребуется для ремонта? Для начала необходимо измерить длину и ширину помещения в метрах и перемножить эти цифры. В итоге должна получиться полная площадь комнаты. Если помещение имеет более сложную форму, например, оно выстроено буквой «П» или «Г», тогда нужно разбить поверхность на прямоугольники и подсчитать площадь каждого из них. Сложенные величины вместе – это и есть общая площадь пола.

Калькулятор расчета площади четырехугольной комнаты

Определяем расход лака

После подсчетов следует изучить информацию на банке с лаком. На ней указан средний расход: сколько квадратных метров можно покрасить одним литром лака. Очень удобно, когда на банке указана площадь поверхности, которую можно окрасить одной банкой при нанесении в один слой. Исходя из этой информации можно посчитать, сколько нужно лака для определенного помещения.

Заранее рассчитайте, сколько лака потребуется для паркета

Приступая к лакировке паркета

Лакирование пола – это весьма трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. Речь идет о подготовке покрытия, очистке от грязи, нанесении грунтовки и лака. Для качественного результата нужна тщательная подготовка. Ниже приведена пошаговая инструкция покрытия паркетного пола лаком, соблюдение которой позволит упростить этот процесс.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые инструменты для работы. Если лак на растворителях, то кроме вышеуказанных материалов нужно подготовить растворитель.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Снимите плинтуса или защитите их при помощи малярного скотча.

Закрытие плинтусов малярным скотчем

Шаг 3. Закройте окна бумагой или обычными газетами. Это делается для защиты будущего покрытия от попадания солнечных лучей.

Окна закрываются газетами

Шаг 4. Внимательно осмотрите пол. Если вы видите торчащие головки гвоздей или саморезов – притопите их поглубже. Если пол был покрыт защитным слоем воска, то его нужно отциклевать.

Шаг 5. Вычистите щели между досками паркета при помощи кисточки. Все имеющиеся трещины нужно зашпатлевать.

Подготовка поверхности пола

Шаг 6. Отшлифуйте пол мелкозернистой наждачной бумагой. По возможности можно использовать шлифовальную машинку. Это значительно ускорит подготовительный процесс.

Шлифовка пола наждачной бумагой

Шаг 7. Защитите себя перед началом работы. Наденьте резиновые перчатки и рабочую одежду, которую не жалко. Также нужно подобрать кисть по ширине доски.

Наденьте резиновые перчатки

Шаг 8. Приступайте к грунтованию. Откройте банку с грунтом и перемешайте содержимое деревянной лопаткой или канцелярской линейкой. Перемешивайте тщательно, но аккуратно, чтобы не взбивалась пена.

Шаг 9. Налейте небольшое количество грунта в лоток и разбавьте его в соответствии с рекомендациями производителя.

Шаг 10. Начинайте наносить слой грунта, двигая кисть вдоль волокон древесины. Если грунтовка цветная – окрашивайте одну доску от начала и до конца за раз. Это позволит избежать изменения оттенков.

Шаг 11. Внимательно следите за тем, чтобы ни один участок пола не остался необработанным. Обычно достаточно одного слоя грунта.

Двигаться нужно вдоль волокон

Шаг 12. Дождитесь, пока грунтовка полностью впитается и просохнет. Сверьтесь с банкой – на ней указано время высыхания до следующего слоя.

Дождитесь высыхания грунтовки

Важно! После высыхания грунтовки пол нужно снова отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Только после этого можно приступать к лакированию.

Шаг 13. Приступайте к лакированию. Тщательно перемешивайте лак на протяжении 3-5 минут. Начните с самого дальнего угла и постепенно продвигайтесь к выходу.

Приступаем к нанесению лака

Шаг 14. Держите кисть вертикально, чтобы к поверхности пола прикасалась только ее верхушка. Можно использовать ту же кисть, которой наносилась грунтовка.

Кисть нужно держать вертикально

Шаг 15. После нанесения первого слоя лака подождите, пока он полностью высохнет. Время, которое требуется лаку для высыхания, указано на банке.

Шаг 16. Когда лак высохнет, осторожно отшлифуйте первый слой, чтобы убрать с него поднявшийся ворс, пузырьки или случайно попавший мусор.

Повторная шлифовка пола

Шаг 17. Очистите паркет от собравшейся пыли, а затем протрите поверхность чистой безворсовой тканью.

Поверхность пола протирается

Шаг 18. Нанесите следующий слой лака. Количество слоев может зависеть от нескольких факторов (тип древесины, качество лака и т. д.), но практика показывает, что 2-3 слоев лака будет достаточно.

Нанесение второго слоя лака

Шаг 19. Последний слой наносите от окна к выходу. Шлифовать пол после этого уже не нужно – пол и так выглядит безупречным. Через неделю можно прибивать на место плинтуса (если они ранее снимались), и заносить мебель.

Шлифовать пол уже не нужно

С какими проблемами можно столкнуться

Нередко после лакировки на поверхности пола могут возникнуть дефекты, сильно портящие внешний вид комнаты. Некоторые из дефектов возникают по вине самого мастера, а некоторые — из-за некачественных лакокрасочных материалов. Рассмотрим наиболее частые проблемы, с которыми можно столкнуться после лакирования паркетного пола.

Во время лакировки могут возникнуть некоторые трудности

Лак долго сохнет

Несоблюдение технологии нанесения или смешивания лака (например, добавлено мало отвердителя или слой лака слишком толстый). В данном случае прибегать к дополнительному стимулированию с помощью обогревателей не нужно. Высыхание должно быть естественным. Продолжительность полимеризации может достигать нескольких недель, а в некоторых случаях – до месяца.

Высыхание лака должно быть естественным

Белесые полосы

Такие дефекты на паркете могут появиться по причине использования грязного инструмента. Устранить появившиеся белесые полосы, к сожалению, невозможно. Поэтому перед началом покраски все инструменты необходимо качественно очистить.

Вымыть белесые полосы не удастся

Разнотонный паркет

Во время покраски в помещении не должно быть никаких сквозняков, ведь они приведут к неравномерному высыханию поверхности. Также из-за сквозняков паркет может покрыться небольшими воздушными пузырьками.

Фото паркетного пола

Не тот оттенок

Как известно, лак – это химическое вещество, способное «прожигать» дерево, поэтому поверхность паркета на несколько тонов темнеет. Изменение оттенка зависит от породы дерева. Все эти нюансы необходимо учитывать еще на этапе планирования покраски.

Пол после лакировки темнеет

Отслоение лака

Не рекомендуется использовать составы на разной основе, так как это чревато неприятными последствиями. Все средства нужно покупать от одного производителя, а если лак все-таки начал отслаиваться после высыхания, то спасти его уже не получится. Требуется повторная лакировка паркета с предварительным снятием покрытия.

На заметку! Соблюдение всех правил при лакировке позволит защитить паркет от различных повреждений, а также создать привлекательный вид в помещении. Качественно нанесенный лак сохранится на много лет.

Что влияет на срок службы паркета

Дополнительные рекомендации

Чтобы впредь не сталкиваться с проблемами при лакировании пола, нужно соблюдать следующие рекомендации:

• при использовании двухкомпонентного лака кисти необходимо мыть после работы. Но если используется однокомпонентный лак, то кисти можно оставлять в емкости, не заморачиваясь с их очисткой;

Реставрация паркета — фото до и после

• лакируя паркетный пол валиком, нельзя выполнять диагональные движения. В противном случае лак ляжет на поверхность неравномерным слоем, что в итоге приведет к появлению разводов;
• независимо от типа используемого лака, при работе важно соблюдать меры безопасности. Нужно помнить, что лак – это химическое вещество. Продолжительное вдыхание может навредить здоровью.

Во время лакировки лака соблюдайте меры безопасности

Новичкам, которые ранее не сталкивались с лакированием паркета, следует понимать, что поверхность может не получиться идеальной с первого раза. Поэтому для начала желательно попрактиковаться на менее заметных участках пола. Это позволит набить руку, чтобы лакирование основной части пола прошло успешно.

Видео – Лакировка паркета валиком своими руками

Особенности лакирования паркета своими руками

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 07.07.2017 · Обновлено 27.01.2018

Покрытие паркета лаком – разумное и обоснованное решение. Лакировка паркета увеличит его срок службы вплоть до возобновления после ремонтных работ, подчеркнет эстетичную фактуру дерева, создаст дополнительную защиту.

Нюансы выбора лака

Технология предусматривает выполнение работ в комфортных климатических условиях: при температурной отметке выше +15 о С, но ниже +25 о С, и относительном содержании влаги в воздухе от 60% и выше. Важно также знать коэффициент влажности самого дерева: в мелких паркетинах содержание влаги не должно превысить 10%, в крупных брусках – 6% и меньше. Сырой материал через определенный промежуток времени приведет к усадке, которая в свою очередь повлечет за собой образование трещин в лаковой пленке и зазоров между досточками. Дефекты потребуют капитальной реставрации либо полной замены пола.

Если процесс лакировки не первая работа в отношении паркета, стоит знать, что лак не используется как повторная мера на ранее вымощенный воском либо маслом пол. Маслосодержащие компоненты воспрепятствуют прониканию лака внутрь дощечек, сведя на нет все адгезивные свойства и возможность образования однородной эстетичной пленки.

При выборе материала надо предусматривать функциональное предназначение помещения:

• Для мест с повышенной концентрацией влаги (кухня, ванная) потребуется наносить на паркет уретансодержащие лаки (чистые, полиуретановые и алкидно-уретановые).

• Для того чтобы лакировать паркет в коридоре, гостиной, на лестничных площадках, рекомендуется покрывать поверхность водорастворимыми смесями на основе полиуретановых масел или смол.

• Детская комната требует особого соблюдения фактора экологичности. По этому критерию подойдут полиуретановые водорастворимые смеси при их быстрой сушке. Вредные вещества выделяются лишь при лакировании и полимеризации. Безвредные товары промаркированы знаком EN 71.3.

• Настил в сезонно используемых дачных домиках желательно окрашивать алкидно-уретановыми или уретановыми смесями, наделенными повышенной пластичностью и приспособленными к защите пола при температурных колебаниях.

• Уретановая продукция с эффектом антискольжения целесообразна к использованию на деревянных полах с повышенной интенсивностью механических нагрузок.

Подготовительные операции

Лакированный паркет окажется таковым после трудоемкого процесса по его окрашиванию. Но комплексу основных манипуляций предшествуют подготовительные операции. Прежде чем покрывать лаком паркетную доску, убедитесь в наличии необходимых материалов: грунтовки, тонировочной лазури, шпаклевочного раствора, растворителя. Перечень инструментария: кисти разной ширины, велюровый валик, лопаточки, ведро для замеса раствора, наждачная шкурка с мелкой зернистостью 220-440, абразивный аппарат.

Всю подлежащую выносу мебель рекомендуется удалить, при отсутствии таковой возможности – накрыть. Следует просканировать пол, выявляя торчащие гвозди и иные выступы, которые могут испортить механизм шлифовального аппарата. Гвозди и иные дефекты попытайтесь удалить. Нельзя оставлять нарушающие целостность испорченные паркетины – их нужно заменить на новые.

Выемки от удаленных гвоздей следует заделать пастой, приготовленной из древесных опилок и обычного столярного клея. При втирании пасты следует выполнить круговые движения шпателем.

Тонкие промежутки между плашками нужно замаскировать с помощью шпаклевки по дереву. Шпаклевочным растворам нужно дать время на просушку. Хвойная древесина выделяет смолы – устранить их поможет бензин.

Ранее наложенный на поверхность воск или масло следует удалить уайт-спиритом или аналогичной жидкостью. Воск препятствует соединению лака и дерева, а также загрязняет абразив шлифовальной машины.

Чистый пол можно проциклевать (выровнять поверхность скоблением). Операция уместна при видимых перепадах между паркетинами. Автоматизированный инструмент выровняет поверхность и устранит потемневший от времени верхний шар дерева. Циклевку повторяют несколько раз, если глубина удаляемого шара должна достигнуть 8-15 мм.

После циклевки пол окажется обильно загрязненным. После очистки можно начинать шлифовальные операции. Шлифовальная машина с установленным абразивом мелкого зерна начинает процесс, постепенно абразив следует менять на наждачный материал меньшей зернистости. Действие начисто выровняет пол и возобновит природный колер дерева.

На паркете снова образуется пыль – ее легко устранить промышленным пылесосом. По завершению очистки пол готов к окраске.

Технология лакирования

Перед тем как покрыть паркет лаком своими руками, его тонируют или грунтуют. Состав наносится в один слой с помощью валика или широкой кистью.

Отшлифованная поверхность может содержать небольшие щели и углубления. Простой вариант – обработать пол паркетной шпаклевкой или смесью из тонированной жидкости и опилок.

После застывания раствора на паркете придется отшлифовать заделанные участки наждачной шкуркой с зерном 320-440 единиц. Образовавшиеся отходы – удалить влажной ветошью. Базовый слой лака наносят на древесину и оставляют высыхать на 1-2 суток.

После застывания слой лака отшлифовывают (для устранения древесного ворса, поднятого валиком или кистью). Шлифовка выполняется аппаратным методом или вручную наждачной шкуркой. После очередной шлифовки по полу снова проходятся влажной тряпкой.

Последующими слоями лака (вторым и третьим) окрашивают паркетную доску с временным промежутком в двое суток. Финишный слой оставляют для застывания на одну-две недели. Готовое покрытие допускает редкие шаги по нему уже через 1-2 дня.

Ощущение липкости по высыханию покрытия можно устранить водным раствором с добавлением мыла. Мыльный элемент заменим жидкостью для мытья посуды.

Древесные породы разной твердости предполагают окрашивание в разное количество слоев. Мягкие хвойные породы лучше укрепить тремя слоями, иные деревья выдержат нагрузку и при двух шарах лака.

На видео: поэтапная технология лакировки паркета.

Инструменты для окрашивания

Паркетный пол окрашивают четырьмя способами:

• Валиком из велюра. Ворсинки не должны превышать отметку в 5 мм. Однородный слой достигается за счет движений инструментом накрест. Подпитка валика смесью из ведра не оправдывает себя (ворс впитает излишки материала), целесообразнее смачивать инструмент в пластиковой ванночке (рельефный барьер отожмет лишнее количество средства). При выполнении работ валиком, после каждого слоя нужно шлифовать поверхность (для устранения лишних деревянных волокон).

• Кистью достаточной ширины. Метод потребует аналогичных манипуляций между слоями – шлифовку. Способ обеспечивает равномерное нанесение лака на пол. Подходящий абразив – мелкозернистая шкурка в 200-600 единиц или лента. Направленность движений отличается от предыдущего метода — U-образные плавные мазки.

• Металлическим шпателем. Рука с инструментом повторяет волнообразный узор. Шпатель оптимален при работе с вязкими смесями. Равномерно распределяя жидкость, он обрезает торчащие древесные волокна. Шпатель экономит время и финансовые затраты, отвергая процедуру шлифования по ненадобности.

• Распылителем краски. Краскопульт распыляет жидкость равномерно, создавая тонкий слой (сколько слоев лака распылять – зависит от породы дерева). Основное преимущество метода – быстрота и простота выполнения. Отрицательным моментом можно назвать наличие определенного опыта работы с инструментом: прочный однородный слой не получится с первого раза. Гладкая лакировка образуется в результате перпендикулярных распылений.

Дефекты покрытия

Даже при соблюдении технологии окрашивания, в результате нанесения на паркетины вещества существует вероятность появления дефектов. Типичные проблемы:

• Шар наносимой смеси не просыхает . Возможные поводы: некачественная первоначальная обработка пола, неправильный температурный режим в комнате, отсутствие сквозняка, неправильная пропорция отвердителя в двухкомпонентном лаке.
• Белые разводы. Потенциальная первопричина – низкий температурный уровень вещества или древесины при высокой влажности в комнате.
• Расслоение шаров. Дефект образуется, когда паркет покрывают несовместимыми материалами, неправильно шлифуют в промежутках между слоями, используют не до конца промытый от очистителя инструмент.
• Возникновение воздушных пузырей. Причины разнообразны. Можно устранить, прошлифовав и нанеся дополнительный слой лака.
• Сморщивание материала . Проблема возникает, если покрыть лаком паркет в несколько слоев за короткий промежуток времени, не давая шарам вещества просохнуть, или при использовании неправильного растворителя.

Как правильно лакировать паркет (2 видео)

Лакировка паркета своими руками

Завершающий этап процесса укладки или реставрации паркета – нанесение защитного лакового покрытия.

Неопытным мастерам кажется, что это очень просто.

На самом деле этот процесс имеет много нюансов, не зная которых можно серьезно испортить внешний вид готового паркетного пола.

Покрытие паркета специальными средствами

Паркет, паркетная и напольная доска изготовлены из дерева, которое подвержено негативному влиянию воды, уличной грязи, плесени, грибков, истирающих нагрузок. Для защиты от всех этих факторов используются специальные средства, наносимые на поверхность паркета, которые можно объединить в 5 основных групп.

Грунтовки и пропитки

Содержат антисептические, биоцидные, антипиреновые и тонирующие добавки, которые защищают дерево от плесени, жучков-древоточцев, возгорания, а также придают определенный оттенок. Для последнего используются также широко известные на постсоветском пространстве морилки и олифа.

Грунтовки значительно сокращают расход основного материала. Нередко вместо пропитывающих составов используется базовый лак, разбавленный с растворителем в соотношении, указанном на этикетке к продукту (20:80, 40:60 и т.д.).

Масла

Втираются жесткой кистью в древесину, делая ее устойчивой к воде и грязи, но не защищают от истирающих и ударных нагрузок.

Масла выбирают те, кто заботится о безопасности своей семьи и предпочитает наслаждаться прикосновением к теплому натуральному дереву.

Воски

Карнауба, канделила и пчелиный воск наносятся на поверхность втирающими мазками, создают влагостойкую пленку, не устойчивую к ударам и значительным пешим нагрузкам.

Покрытие периодически должно обновляться.

Масла с твердыми восками

Обработка поверхности паркета производится при помощи скоч-брайта, силиконового шпателя или мягкой тряпочки. Особый состав позволяет не только пропитать верхний слой древесины на 2-5 мм, но и создать на поверхности тонкий слой восковой пленки.

Такое покрытие отлично защищает паркет от жучков-вредителей, плесени, воды и других вредных факторов, не растрескивается и не шелушится со временем.

Именно лаки признаны самым лучшим и практичным средством защиты древесины от негативных факторов.

Благодаря их защите, грязь и пыль не въедается в структуру паркетной планки, а внешний вид пола сохраняется в первозданном состоянии долгие десятилетия при условии надлежащего ухода. Недостаток этого вида финишного покрытия в том, что мелкие повреждения сложно реставрировать.

Как правильно покрыть паркет лаком и какие при этом есть нюансы

Лаки для паркета выпускаются отдельной серией и отличаются повышенной стойкостью к абразивным и пешим типам нагрузок на напольное покрытие. Именно поэтому не рекомендуется использовать так называемые яхтные, универсальные и другие виды лаков.

Лаки выпускаются в 4 видах:

1. алкидные;
2. уретано-алкидные;
3. водные (полиуретан-акрил);
4. полиуретановые.

Многие производители выпускают двухкомпонентные полиуретановые лаки для паркета в профессиональных сериях: для спортзалов, для торговых площадей и т. д. Наиболее безопасные – водные, так как практически не имеют запаха, а инструменты после использования можно промывать простой проточной водой, а не растворителем.

Алкидные и уретано-алкидные лаки – дешевле и устойчивее к истиранию, чем водные. Но поскольку они на растворителях и имеют резкий, токсичный запах, при работе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респираторы, перчатки).

Все составы выпускаются в глянцевой, полуматовой и матовой вариациях. Выбор лака по этому параметру зависит от вашего эстетического восприятия и особо не влияет на эксплуатационные характеристики затвердевшего покрытия.

Традиционно используемые алкидные и уретано-алкидные лаки издают резкие неприятные запахи. Они разбавляются растворителями или сольвентом, чаще всего используются для самостоятельной работы.

Составы выпускаются в двух вариациях: однокомпонентные и двухкомпонентные (с отвердителем). Первые полимеризуются дольше, средний срок сушки – не менее 24 часов.

Условия процесса лакирования:

• температура воздуха – от +15 до +25 °;
• относительная влажность – не менее 60%;
• влажность древесины (измеряется гигрометром с игольчатым зондом или бесконтактным влагомером): для мелких плашек – не более 10 %, для больших досок из массива – до 6 %.

Последний параметр очень важен, так как слишком сырая древесина может со временем начать усадку, лаковое покрытие потрескается, появятся швы между планками. Такой паркет подлежит полной реставрации или замене.

Итак, как правильно лакировать паркет? Наносятся составы 4 способами:

1. Широкой кистью U-образными движениями. Лакировка этим способом позволяет достаточно равномерно распределить состав по поверхности паркета, но при этом сильно поднимает волокна древесины, поэтому между слоями рекомендуется шлифование мелкозернистой бумагой (от 200 до 600 ед.) или лентой.
2. Валиком велюровым коротковорсовым (длиной до 5 мм) движениями крест-накрест. Поскольку этот инструмент набирает слишком много лакового состава, рекомендуется при этом пользоваться специальными пластиковыми ванночками для краски. Так же, как и в случае с кистью между слоями необходима промежуточная шлифовка, которая уберет лишние волокна.
3. Шпателем из нержавеющей стали с острой кромкой легкими S-образными движениями. Этот инструмент очень удобен для нанесения густых составов, так как позволяет сделать тонкое и равномерное покрытие, одновременно срезает поднявшиеся волокна. Таким образом, промежуточное шлифование не требуется, что значительно экономит время, силы и средства. К тому же, три слоя лака, нанесенные шпателем, равносильны одному пласту состава, который нанесен валиком.
4. Краскопультом. Покрытие получается довольно тонким, но расход материала немаленький. К тому же неопытному мастеру тяжело следить за равномерностью нанесения. Плюсами этого метода являются скорость работы и легкая очистка инструментов. Однако, профессионалы предпочитают пульверизаторами не пользоваться. По их мнению, красивого и прочного покрытия с таким инструментом добиться очень сложно, нужен большой опыт.

Каждый последующий слой лака должен наноситься перпендикулярно предыдущему, то есть крест-накрест. Такая схема обеспечивает равномерное гладкое покрытие.

Какие инструменты понадобятся для работы

Покрыть лаком пол – процесс трудоемкий и требующий тщательной подготовки. Начните с инструмента и оборудования.

• лакокрасочные материалы: грунтовка или пропитка, тонирующие лазури или морилка, шпатлевка паркетная, лак, растворители;
• инструмент для нанесения: кисти широкие и узкие (для прокрашивания углов и стыков стены и пола), валики велюровые, шпатели;
• ванночка или ведро для замешивания лакового состава;
• мелкозернистая бумага (220-400 ед.) для промежуточного шлифования или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 120 ед.);
• шлифовальный аппарат ленточный, плоскошлифовальный (планетарный) и углошлифовальный (сапожок); предпочтительнее взять в аренду из категории профессиональных;
• строительный пылесос.

Перед работой внимательно ознакомьтесь с инструкцией на этикетках лакокрасочных составов. Указанный на них расход является средним и не всегда соответствует действительности.

Основные этапы работ

Работы по лакированию проводятся в 6 этапов.

1 этап. Очистка

После того, как закончены циклевка и шлифовка, паркет нужно обеспылить.

Для этого поверхность очищается строительным пылесосом либо протирается влажной микрофибровой тряпкой.

2 этап. Грунтование или тонирование

Грунтовочные либо тонирующие составы наносятся валиком или кистью широкими движениями в один слой. Срок сушки – не менее 24 часов.

3 этап. Устранение видимых дефектов

Если имеются мелкие щели, выпавшие сучки, вмятины и другие повреждения, их нужно затереть готовой шпатлевкой для паркета (Dulux, Sadolin) или можно приобрести жидкость для приготовления тонированной шпатлевочной массы (Lega Stucco, Vidaron) и смешать ее с мелкой опилочной массой.

Получится состав, который по цвету будет совпадать с оттенком паркетных планок. Народные умельцы для этих же целей используют обычные лаки серии ПФ или клей ПВА. Последний плавится во время шлифования и начинает тянуться, что неблагоприятно сказывается на шлифмашинке.

После устранения дефектов шпатлевку нужно отшлифовать круговыми движениями мелкозернистой бумагой 320-440 единиц для устранения шероховатости. Пыль удаляется влажной тряпкой.

4 этап. Нанесение 1 слоя

Нанести первый слой лака кистью, валиком или шпателем тонким слоем и дать высохнуть в течение 24-48 часов.

5 этап. Шлифование

На этом этапе удаляются мелкие древесные ворсинки, которые подняла кисть или валик в процессе нанесения лака.

Отшлифовать вручную или ленточной шлифмашиной поверхность, протереть влажной тряпкой или очистить поверхность промышленным пылесосом.

6 этап. Нанесение второго и третьего слоев

Нанести последующие слои лака с интервалом 24-48 часов и оставить до полной полимеризации на 7-14 дней. Пешие нагрузки допустимы на второй или третий день после лакирования.

Возможные проблемы при покрытии паркета лаком

После окончания процесса лакировки на готовом покрытии проявляются дефекты, которые сильно портят внешний вид пола.

Наиболее часто встречающиеся:

1. Лак долго сохнет. Нарушена технология смешивания или нанесения (слишком толстый слой или мало отвердителя). В этом случае надо дождаться естественного высыхания без дополнительного стимулирования вентилятором или обогревателем. Срок полимеризации может растянуться до месяца.
2. Белесые полосы. Возникают в том случае, если для работы использовался плохо очищенный или вовсе грязный инструмент. К сожалению, дефект относится к разряду неустранимых.
3. Разнотонный паркет. Во время лакирования и сушки устраивались сквозняки. Из-за этого поверхность сохла неравномерно. В этом же случае могут появиться мелкие пузырьки воздуха в толще лакового слоя.
4. Оттенок паркета значительно темнее ожидаемого. Лак – это химическое соединение, которое немного «сжигает» древесину, отчего она темнеет на 1-3 тона в зависимости от породы дерева.
5. Вспучивание, отслоение лакового слоя. Этот эффект возникает в тех случаях, когда используются составы на разной основе. Оптимальный вариант – снять полностью покрытие и отлакировать заново.

Лакировка паркета, выполненная с учетом всех правил, защитит его от грязи и повреждений во время эксплуатации, а привлекательный внешний вид сохранится долгие годы.

Видео — как наносится паркетный лак на водной основе Renner YO 50M838:

Как обшить потолок пластиковыми панелями и почему это выгодно

Особенности потолочных пластиковых панелей

Существуют пластиковые панели, предназначенные для работы именно с потолком. Они легче и тоньше стеновых, а потому работы с ними нужно вести осторожно. Особенности материала обусловлены областью его использования — потолочные панели эксплуатируются с меньшей нагрузкой и не имеют повышенных требований к прочности.

Важно: Отделка потолка пластиковыми панелями можно устраивать только в тех помещениях, где температурные перепады не превышают 20°C.

Современный рынок предлагает 3 варианта пластиковых панелей для потолка, различающихся по дизайну и конструкции:

Наборные в виде планок длиной до 300 и шириной до 30 см. Наборные потолочные пластиковые панели

Внешне они очень напоминают вагонку. Стыкуются друг с другом «шип в паз», а фиксируются — планками и скобами.

Имитирующие плитку — это интересное дизайнерское решение, позволяющее создавать «шахматные» и другие узоры. Такие панели крепятся на жидкие гвозди, но не скрывают неровности потолка и значительные перепады по высоте.

Листовые панели могут различаться по фактуре (матовые, глянцевые) и цветовой гамме.

Подробнее про ПВХ панели для балкона читайте в нашем обзоре. В статье идет речь об особенностях и характеристиках этого отделочного материала.

Отделка потолка балкона пластиковыми панелями ПВХ возможна с предварительным его утеплением. Обратите внимание на такой утеплитель как пенопласт. Вся информация о нем на этой странице.

Основные преимущества отделки пластиком

Прежде всего, пластиковые панели влагостойки — они не деформируются при повышенной влажности, а также не образуют на поверхности пятен и разводов при намокании. В числе других достоинств также отмечаются:

1. Пластик легок в уходе, долговечен. Для очистки будет достаточно периодической влажной уборки.
2. Получаемый потолок будет идеально ровным и декоративным — без дополнительного грунтования и окрашивания.
3. Легкий монтаж и возможность локального ремонта.
4. Панели устанавливаются на каркас, благодаря которому между пластиком и основанием потолка возникает воздушная прослойка — она будет выполнять роль тепло- и шумоизоляции.
5. Доступная стоимость.

Важно: Если вы хотите качественно утеплить балкон, используйте специальные минераловатные маты или пенопласт, монтируя их в собираемый каркас.

Недостатки у пластиковых панелей тоже есть, но насколько они существенны, каждый должен решать индивидуально. Во-первых, этот материал — искусственного происхождения, на полимерной основе. Так что поклонники «всего натурального» могут увидеть в этом дефекты. Однако пластик полностью безопасен при эксплуатации. Во-вторых, крепление панелей подразумевает стыки. В-третьих, ярко окрашенный пластик может выгорать с течением времени — особенно, если балкон выходит на южную сторону.

Срок службы подвесного потолка из пластиковых панелей — около 10 лет. Специалисты рекомендуют использовать пластик светлых оттенков, поскольку на них не так будет заметно выцветание красок под воздействием ультрафиолета. Но пластиковые панели куда более разнообразны и в выборе дизайна отдавайте предпочтение тому варианту, который больше подходит под стиль помещения — это может быть имитация древесины, варианты с цветочными принтами и так далее. Тип светильников тоже выбирается, исходя из общей концепции — более практичными считаются встроенные, хотя для них и нужно опускать потолок. Так что габариты помещения напрямую влияют на тип конструкции — продумать все нюансы следует еще до закупки материала. Лучше, если у вас будет чертеж, по которому и будут проводиться все расчеты.

Подготовительные работы и подбор инструмента

Прежде чем приступить к работам по обшивке потолка пластиковыми панелями, поверхность потолка необходимо выровнять, а затем провести измерения. Пластик приобретается с 10% запасом. При необходимости также покупают и теплоизоляционные панели. В процессе монтажа вам также потребуются:

Пластиковые панели приобретайте только от проверенных производителей. Качественный пластик не будет рассыхаться и крошиться. Кроме того, плотные панели не будут просвечивать.

Если на вашем балконе или лоджии влажно, то лучше сделать металлический каркас с направляющим и потолочным профилем (как для гипсокартона). Профиль крепят к потолку прямыми подвесами. Если же балкон качественно утеплен и сухой, то для обрешетки под пластиковые панели можно использовать деревянный брус, прикрепляемый к потолку саморезами и дюбелями с шагом 1 метр.

В числе необходимого инструмента:

• уровень (водяной, лазерный);
• обивочная малярная нить;
• перфоратор или ударная дрель;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу или дереву;
• канцелярский либо строительный нож;
• строительный уголок;
• карандаш,
• измерительная рулетка;
• молоток.

Обшивка потолка — как качественно провести работы

Перед сооружением каркаса следует тщательно прогрунтовать поверхность потолка — это позволит избежать осыпания бетона и штукатурки на поверхность пластика.

Важно! Работы не проводят, если температурный режим в помещении ниже 10°C. Также пластик перед монтажом выносят на балкон — за 48 часов, для акклиматизации.

Итак, как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями? Вначале монтируется короб для потолка из деревянных брусов или металлических профилей. Для этого определяется горизонталь будущей поверхности, промеряются все углы в помещении и из них выбирается самый низкий. От него отмеряют 4-5 см вниз, что позволит в будущем поместить в каркас встраиваемый светильник (в большинстве своем их высота цоколя — 4 см).

Уровнем размечается горизонталь, а потом по намеченной полосе в профиле просверливаются отверстия для крепления дюбелей.

UD и CD профили для металлического каркаса для потолка

После этого вставляются дюбеля и осуществляется крепеж УД-профиля по уровню (по всему периметру комнаты). Затем закрепляют подвесы для СД-профиля (шаг 50-60 см). Плоскость проверяется натяжением лески между стенами, после чего монтаж короба считается завершенным.

Если же для монтажа пластиковых панелей на потолок используется деревянный брус, то его нужно будет выровнять по горизонту, подкладывая под него бобышки нужной толщины.

На подготовленный каркас устанавливают пластиковые панели. Панели предварительно раскраиваются с учетом длины потолка. Если помещение имеет неправильную геометрию, то раскрой предварительно не производят — каждая следующая панель размечается и отрезается по факту. Собственно крепление панелей к профилю осуществляется специальными саморезами — «клопами».

Монтаж пластиковых панелей на предварительно подготовленный деревянный каркас

Важные моменты в установке светильников

Потолок из пластиковых панелей идеально подходит для создания встроенного освещения. Чтобы поместить осветительные приборы в панель, нужно предварительно приложить материал к потолку, а затем разметить на нем место расположения будущего светильника. В месте разметки вырезается отверстие, соответствующее посадочному диаметру светильника.

В случае использования встраиваемых светильников уровень потолка может опускаться на 10-12 см, а для накладных будет достаточно снижения уровня на толщину профиля (бруса).

В месте крепления светильника устанавливают два дополнительных бруса (профиля) для усиления обрешетки. Электрический провод обязательно укладывается в гофрированный пластмассовый рукав, а на концах изолируется. Монтаж же осветительных приборов проводят, когда все работы по обшивке потолка будут завершены.

Когда все пластиковые панели будут установлены на потолок, по всему его периметру присверливается потолочный плинтус. Это позволяет скрыть неровные края материала, возникшие вследствие распила панелей. После того, как плинтус установлен, вы можете наслаждаться качественной работой.

Потолок из пластиковых панелей фото

Предлагаем вам посмотреть фотографии по теме нашей статьи про обшивку потолка балкона пластиковыми панелями. Все фото кликабельны.

Потолок из пластиковых панелей видео

В этом разделе предлагаем вашему вниманию видеоролик, являющийся дополнением к описанной выше инструкции про установку подвесного потолка из пластиковых панелей на балконе и лоджии. Вы сможете понаблюдать за всем процессом монтажа.

Понравилась статья?
Сохраните ее!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Гипсокартон или натяжной потолок — что лучше сделать на балконе

Как сделать на балконе потолок из гипсокартона своими руками

Как сделать натяжные потолки самому: пошаговая инструкция

1 КОММЕНТАРИЙ

Благодарю за статью и отдельно — за видео! Сам видел обшивку балкона пластиковыми панелями у соседей, все смотрится очень органично и современно. Радует возможность подобрать практически любую расцветку и встроить освещение, с этим можно экспериментировать как угодно, хоть в сказку превратить свой балкон. Есть у меня только один вопрос — удобно ли на пластиковую обшивку крепить другие элементы, сушилку для белья, например?

Как обшить потолок на балконе или лоджии пластиковыми панелями

Чтобы расширить функциональность балкона и превратить его в уютное помещение его застекляют. При этом возникает вопрос, как обеспечить гидроизоляцию, утеплить поверхности и сделать их более эстетичными. Опытные мастера рекомендуют выполнить обшивку пластиковыми панелями. Они прочные, эластичные, водостойкие и износостойкие. Рассмотрим, как произвести монтаж панелей на потолок, а затем выполнить гидро- и теплоизоляцию, не прибегая к помощи специалистов.

Плюсы и минусы пластиковых панелей на балконе

Помимо бюджетной стоимости и способности не пропускать влагу, у вагонки из ПВХ есть такие положительные свойства:

• привлекательный внешний вид, большой выбор расцветок;
• простота монтажа и ухода;
• гигиеничность;
• продолжительный срок эксплуатации;
• возможность фрагментарного ремонта;
• способность сохранять тепло;
• лёгкость, прочность, устойчивость к механическим нагрузкам;
• экологичность;
• возможность бескаркасного монтажа.

У этой продукции есть и недочёты, которые учитывают при ремонте балкона. Швы между элементами остаются видимыми, и это никак не исправить. Пластик имеет толщину и крепится на каркас, поэтому после монтажа высота балкона немного уменьшится.

Если панели из поливинилхлорида нагреть до +80 °С, они деформируются, при более высокой температуре — плавятся. При пожаре быстро воспламеняются и выделяют токсичные вещества. В морозы материал становится хрупким и трескается. Цветные плиты, на которые попадают прямые или отражённые солнечные лучи, со временем становятся блёклыми.

Есть продукция с защитным покрытием, но она стоит дороже.

ПВХ-плиты нельзя чистить порошком с абразивными частицами, тереть металлическими ил другими жёсткими щётками. Такая чистка приводит к образованию царапин. От случайных ударов пластик деформируется и трескается, на нём появляются вмятины. Однако при бережном обращении срок службы потолка из панелей ПВХ на балконе составит 12-15 лет.

Какие виды ПВХ-панелей лучше использовать для обшивки потолка

Для обшивки балконного потолка в хрущёвке своими руками подойдут не любые плиты, а только те, что предназначены специально для потолочных поверхностей. Варианты исполнения:

1. Наборные планки с гладкой поверхностью. Они скрепляются с помощью замкового соединения, а к потолку крепятся скобами или саморезами.
2. Под плитку. Выпускаются изделия с имитацией декоративного камня, дерева и других материалов. На фото показано, какие бывают рисунки. Крепление — с помощью жидких гвоздей.
3. Листовые. Стандартные размеры в мм: 3000×250×8, 2700×500×8, 3000×500×8, 2700×250×8, 1035×500×4. Монтаж — на саморезы.
4. «Мозаика». Отличие от предыдущего варианта — в размерах. Стандартные параметры изделий — 955×480×4 мм. Крепление — на саморезы или жидкие гвозди.

Поверхность плит из поливинилхлорида бывает матовой или глянцевой. Для балкона подходит первый вариант: при включении подсветки такие панели не дают бликов. При выборе учитывают толщину и ширину. Слишком тонкие изделия в процессе эксплуатации деформируются, а в морозы на них образуются конденсат и наледь.

Важно! Для устройства потолка на лоджии из панелей ПВХ, имеющих белый или другой светлый цвет, используют крепления подходящего оттенка, иначе они будут выделяться.

Если балкон не утеплён, имеет значение и ширина: узкие плиты лучше выдерживают перепады температуры. Листовые материалы не подходят для балконов, где потолок имеет сложную конфигурацию или дефекты, так как они не устраняют изъянов.

Порядок монтажа

Рассмотрим, как обшить пластиковыми панелями потолок выносного балкона с холодным остеклением. Элементы будут крепиться поперёк. Способ отделки предполагает, что в дальнейшем на балконе будет подвесная сушилка. Понадобятся инструменты и материалы:

• карандаш (вместо него можно использовать красящую нить);
• строительный уровень;
• деревянные бруски.

Устройство каркаса

Перед монтажом делается разметка. За точку отсчёта принимают верхний край балконной рамы. От него переносят уровень на противоположную сторону. Два бруска монтируют поперёк длины балкона — к ним будет крепиться сушилка, причём для неё выбирают место как можно дальше от входа.

Отступают 20 см от подоконника и перпендикулярно стене прочерчивают линию. Замеряют расстояние от передней рамы до задней плоскости балкона, прибавляют 1 см и отпиливают 2 отрезка бруса такой длины. Это закладные элементы. Первый монтируют по линии, которую прочертили ранее. Второй брусок крепят параллельно, так, чтобы расстояние между центрами его и другого элемента было равно длине сушилки.

Далее выполняют монтаж остальных закладных деталей. Их также отпиливают ножовкой от длинного бруса.

На заметку! В процессе крепления следят за уровнем: все элементы выравнивают, чтобы они были в одной плоскости.

Каркас лучше собирать из деревянных брусков, а не из металлических профилей. Металл со временем ржавеет, и от этого на панелях появляются пятна. Подходящий размер бруса — 20х45 мм. Рейки укрепляют вдоль балкона: одну монтируют вплотную к стене, вторую — по центру потолка.

Монтаж стартовой полосы

Стартовая пластиковая полоса представляет собой профиль в виде буквы «п». Этот элемент по периметру прикрепляют степлером к деревянному каркасу, а в паз заводят концы панелей. В передней части балкона, а также по бокам полосу крепят с помощью саморезов по металлу, соблюдая шаг 13-14 см. Если профиль короткий, крепление выполняют встык, стараясь, чтобы не было видно зазор. Соединение в углах выполняют с нахлёстом.

Крепление панелей

Когда стартовая полоса будет укреплена по всему периметру, замеряют расстояние от передней рамы до задней стены. Отрезают из панелей полосы на 1 см короче, чтобы оставить небольшие зазоры. Они нужны, потому что при повышении температуры ПВХ-панели становятся немного длиннее.

Обшивку потолка на балконе из панелей ПВХ выполняют со стороны входа. Выступ каждой последующей панели заводят в паз предыдущей. Расположение брусков для крепления сушилки заранее отмечают на задней стене и окне.

К центральному элементу каркаса плиты закрепляют скобами с помощью строительного степлера. Сложность может возникнуть при монтаже последнего элемента. Его нужно отмерять и отрезать особенно тщательно, чтобы точно совпали размеры. При установке этой панели используют широкий шпатель с тупыми краями. Сначала её до упора заводят в стартовую полосу, при этом край зайдёт в паз на 8-10 мм, потом отодвигают к противоположной стороне.

Гидро- и теплоизоляция потолка на лоджии

Гидроизоляцию и теплоизоляцию выполняют до начала обшивки потолка на балконе пластиковыми панелями. Чтобы хорошо защитить конструкцию от влаги, герметиком заполняют все проблемные стыки. Если есть щели, их тоже герметизируют.

Открытый соседский балкон, который находится сверху, осматривают с согласия жильцов. Найденные проблемные участки приводят в порядок. Если этого не сделать, вода с соседского балкона будет стекать и через некоторое время начнёт просачиваться через герметик.

Если сверху находится необогреваемый балкон, не обойтись без теплоизоляции. Её делают пошагово в такой последовательности:

1. К потолку крепят гидроизоляционную мембрану.
2. Монтируют каркас, как рассказано выше.
3. Заполняют пространство между брусками утеплителем.
4. Материал фиксируют поперечными рейками или нитками, привязывая их к гвоздикам, вбитым в бруски.
5. Укрепляют пароизоляционную мембрану, поворачивая её шершавой стороной наружу.

В качестве утеплителя используют пенополиуретановые плиты, пенопласт или минеральную вату. Пустоты и углы заделывают монтажной пеной. В завершение отделывают края потолочным плинтусом.

Как сделать потолок на балконе из пластиковых панелей – пошаговое руководство по монтажу

Практически во всех современных квартирах есть балкон или лоджия, которые уже давно не являются местом, где хранятся малоиспользуемые вещи. В большинстве случаев владельцы таких квартир делают перепланировку и соединяют лоджию с основным помещением, оборудуя дополнительную площадь под комнату. Ремонтные работы в этом случае заключаются в утеплении поверхностей и их отделке. Одним из участков, которые требуют особого внимания при ремонте, является потолок. Выполнить отделку этой части балкона или лоджии можно своими руками, если придерживаться определенной технологии и следовать советам опытных мастеров.

Технология отделки потолка

Закрытый балкон или лоджия относятся к элементам конструкции, в которых изначально не планируется проживание. Поэтому при ремонте этой части квартиры следует особое внимание уделить потолку. В частности речь идет о его утеплении, гидроизоляции и финишной отделке. Что касается последнего этапа, то очень важно выбрать практичный материал, который характеризуется несложным уходом в процессе эксплуатации.

Основными этапами отделки потолка балкона или лоджии можно назвать следующее:

• Выполнение гидроизоляции поверхности.
• Теплоизоляционные работы.
• Обшивка потолка соответствующим материалом.

Каждый этап выполняется по определенной технологии с использованием определенных материалов.

Процесс гидроизоляции потолка

Гидроизоляция потолка из панелей ПВХ на балконе или лоджии определяется особенностями этой части квартиры. Например, при наличии застекленного балкона у соседей сверху, потребуется только герметик. В этом случае предполагается выполнение следующих действий:

• Проводят герметизацию всех узлов конструкции. Для этого заполняют герметиком имеющиеся щели, а также стыки между стеной и плитой со стороны своего балкона.
• Непосредственно плиту потолка лоджии обрабатывают проникающим гидрофобным материалом, который повышает устойчивость поверхности к влаге и становится барьером на ее пути.

В случае, когда балкон у соседей сверху открытый и имеет просто козырек, работа существенно усложняется. Чаще всего в такой ситуации требуется разрешение управляющей компании на проведение соответствующих работ, а для выполнения гидроизоляции балкона прибегают к помощи кровельщиков, имеющих специальные допуски на высотные работы.

Утепление потолка балкона или лоджии

Выполнять теплоизоляцию потолочного пространства лоджии или балкона требуется только в том случае, если аналогичное помещение, расположенное сверху, не отапливается. Объясняется это простыми законами физики, согласно которым тепло всегда поднимается вверх. Следовательно, потолок является участком, через который уходит основная масса тепла.

Помимо этого хороший теплоизоляционный материал станет барьером на пути посторонних шумов и звуков, что также является немаловажным критерием.

Для теплоизоляции потолка из панелей ПВХ на лоджии рекомендуется использовать следующие материалы:

• Плиты пенополистирола.
• Маты минеральной ваты.
• Пенополистирол с фольгированным покрытием.

Утепление потолка на балконе из панелей ПВХ выполняется по каркасной технологии, причем каркас можно использовать для фиксации финишного отделочного материала.

Непосредственно утепление потолка, перед тем как сделать потолок на балконе из пластиковых панелей, проводится в определенной последовательности:

• Вначале на потолке закрепляют обычную полиэтиленовую пленку или другой более качественный материал, например, гидроизоляционную мембрану. Этот слой должен располагаться между обрешеткой и плитой перекрытия.
• Далее выполняют сборку каркаса по определенной технологии и укладывают выбранный утеплитель в образованные ячейки. Для фиксации теплоизоляционного материала могут использоваться поперечины обрешетки или нити, которые привязывают к предварительно забитым гвоздикам и натягивают по всей площади потолка.
• Следующим слоем должна выступать пароизоляция. Чаще всего для этого используется специальная мембрана, одна сторона которой имеет шероховатую отводящую влагу поверхность.

Обшивка потолка на балконе пластиковыми панелями

Выбор материала для финишной отделки потолка лоджии или балкона можно назвать достаточно сложной задачей, так как строительные магазины предлагают большой ассортимент подобных товаров.

Однако основными критериями оценки потолка из пластиковых панелей на балконе должны быть практичность и эстетически привлекательный внешний вид. Поэтому для отделки потолочного пространства балкона или лоджии очень часто используются следующие варианты:

• Пластиковые панели.
• Деревянная вагонка.
• Подвесные или реечные конструкции.

Для каждого вида отделки требуется создание каркаса, конструкция которого определяется типом отделочного материала. Каркасы из деревянных реек или металлического профиля, которые используются при монтаже конструкций из гипсокартонных листов, также подходят для обшивки потолка пластиковыми панелями или деревянной вагонкой.

Перед тем, как отделать потолок пластиковыми панелями, необходимо сделать каркас. Чтобы собрать каркас из металлического профиля для пластикового потолка на балконе своими руками, необходимо придерживаться определенной инструкции:

• В первую очередь закрепляют направляющие, их следует расположить по периметру балкона. Для правильной установки этих элементов выполняют разметку с помощью строительного уровня. Очень важно, чтобы направляющие профили располагались строго горизонтально. Крепление направляющих выполняется дюбель-гвоздями.
• Следующим шагом будет разметка потолка, согласно которой будут располагаться потолочные профили между направляющими элементами.
• По отмеченным линиям выполняют крепление подвесов, расстояние между которыми должно быть не более 0,9 метра.
• Затем в направляющие вставляют потолочный профиль и с помощью саморезов фиксируют его на подвесах.
• Между потолочными профилями монтируют перемычки, которые закрепляются посредством «крабов» – специальных соединительных крестовин.

Сборка каркаса из деревянных реек выполняется по аналогичной технологии, только для крепления элементов можно использовать дюбель-гвозди. Также следует учитывать, что толщина утеплителя подбирается в зависимости от толщины реек. Непосредственно перед сборкой деревянного каркаса следует позаботиться о защите элементов. Чтобы предотвратить процесс гниения деревянных изделий и продлить срок службы каркаса, необходимо выполнить обработку специальными антисептическими средствами.

После монтажа каркасной системы для потолка из пластиковых панелей на лоджии можно приступать непосредственно к обшивке потолка. Самым распространенным вариантом отделочных материалов, которые используются для этой цели, можно назвать пластиковые панели. Монтаж этого материала не требует особых знаний, а в процессе эксплуатации достаточно регулярно протирать панели влажной тряпкой. Поэтому следует подробнее остановиться на монтаже именно этого варианта отделки.

Что и в какой последовательности делать

Обшивка потолка на балконе пластиковыми панелями подразумевает выполнение следующих действий:

• По периметру потолка устанавливают профили-плинтуса, закрепляя их с помощью саморезов к потолочному профилю. Плинтуса должны располагаться только с трех сторон, в этом случае не возникнет проблем с установкой последней пластиковой панели.
• Следующим шагом при отделке потолка на балконе пластиковыми панелями будет определение размеров панелей по длине. Для этого измеряют расстояние между противоположными сторонами потолка, откладывают его на панели и обрезают в соответствии со сделанными метками.
• Далее берут первую панель и вставляют ее торцами и шипом в плинтуса. Фиксацию к потолочному профилю выполняют саморезами со стороны паза панели.
• Затем берут следующий элемент и вставляют его торцевыми частями в плинтус, а шип направляют в паз первой панели. Также выполняют фиксацию со стороны паза. Аналогичные действия совершают со всеми панелями до полной обшивки потолка.
• Что касается последней панели, то здесь в большинстве случаев приходится подгонять элементы по ширине, так как оставшееся пространство не всегда соответствует размерам панели. Обрезать пластик следует со стороны паза, предварительно сделав метки по всей длине панели.
• Завершающими действиями процесса, как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями, является установка последнего плинтуса. Сначала выполняют замер этого элемента по длине, затем обрезают его и приклеивают к поверхности потолка и стен.

Описанную инструкцию по отделке потолка лоджии пластиковыми панелями можно использовать при обшивке потолка деревянной вагонкой. Только в этом случае не используются плинтуса, а крепление осуществляется по принципу шип-паз и с помощью саморезов.

Отдельно следует рассмотреть вариант, как сделать потолок из панелей на балконе с использованием подвесных и реечных конструкций. Монтаж в этом случае предполагает выполнение следующих мероприятий:

• По периметру балкона или лоджии закрепляют окантовку.
• В нее вставляют направляющие и фиксируют их дополнительно к основному потолку с помощью подвесов, которые предварительно располагают на расстоянии 0,5-0,6 метра друг от друга. Направляющие должны устанавливаться с шагом, соответствующим ширине панелей.
• В подвесных конструкциях панели просто укладывают на направляющие. Если выполняется монтаж реечного потолка, то основные элементы устанавливают с небольшими промежутками и защелкиваются на направляющих. Оставленное пространство между рейками можно в дальнейшем закрыть декоративными рейками.
• Для установки приборов освещения на потолке в панелях вырезают отверстия соответствующего размера.

Описанные выше технологии не представляют особой сложности, поэтому все работы по отделке панелями потолка балкона или лоджии можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров. Главное условие, соблюдать последовательность действий и не забыть о гидроизоляции и теплоизоляции помещения. Только в этом случае в результате можно получить помещение с комфортными условиями проживания, используя его в качестве зоны отдыха, личного кабинета или других целях.