Покупка паркетной доски: какую выбрать?

Как выбрать паркетную доску?

Выбор паркетной доски — тема глубже, чем многим кажется. Во многом, благодаря тому, что визуально паркет разных компаний мало чем отличается и все нюансы скрыты. Для понимания некоторых особенностей нужны глубокие теоретические познания о поведении древесины, другие детали тщательно скрываются производителями, узнать их обывателю можно разве что у честных и профессиональных продавцов, которых в паркетном бизнесе крайне мало. В этой статье мы не сможем рассказать обо всех аспектах выбора паркетной доски, т.к. это практически невозможно, но наиболее яркими и важными нюансами попробуем поделиться.

Как найти золотую середину между эпатажностью и практичностью при выборе паркетной доски

Одна из частых ошибок, совершаемых при покупке паркетной доски — не слишком практичный выбор декора. Во многом это относится к лакированным темным моделям. Да, черный глянцевый паркет всегда шикарно выглядит, но требует аккуратной эксплуатации. Самый непрактичный паркет — темного равномерного цвета под блестящим лаком. Со временем на любом лаке будут появляться царапины в виде белых полос, которые слишком заметны на ровном темном оттенке. Если вы хотите темный паркет, выбирайте либо матовые модели (матовый лак или любой вид масла), либо декоры с контрастным дизайном (например, двухцветные брашированные модели, либо нетонированные темные экзотические породы). На полах с перепадом оттенков не так заметны царапины и пыль.

Практично выбирать паркет из нетонированной древесины — тогда легко будет подобрать в тон двери, плинтусы, мебель и другие детали интерьера. Нетонированный паркет легче восстанавливается.

Выбор покрытия: лаки или масла, не так очевиден. Общее правило такое: для светлых полов практичнее лак, для темных — масло с воском. Подробнее с видами покрытий для деревянных полов можно ознакомиться в статье «Покрытие паркета: лак и масло».

Браширование — популярная обработка (в основном, для дубовых полов), при которой верхний слой обрабатывается щетками, вычищая мягкие волокна древесины, что создает рельефную поверхность. Брашированные модели всегда более практичны, т.к. эффективно скрывают и царапины, и вмятины. Уборка за брашированным паркетом не сложная, никаких заноз не оставляет, грязь на покрытии с неглубоким брашированием не скапливается. Брашированный паркет всегда ощущается более теплым на ощупь, чем шлифованный.

Однополосная или трехполосная паркетная доска — зависит в большинстве случае от объема помещения (точнее, от оставшейся открытой площади пола после установки мебели). Если вы хотите уложить паркетную доску только в одной небольшой комнате — в большинстве случаев лучше купить трехполосную модель. Еще вариант — узкие и недлинные однополосные модели (например, такие выпускают Barlinek, Coswick и Panaget). Обратите внимание, что однополосная паркетная доска всегда более стабильна, чем трехполосная. Большинство технологических проблем дешевой паркетной доски актуальны только для трехполосных декоров, т.к. в однополосных моделях верхний слой цельный и хорошо стабилизирует деформации во внутреннем слое.

Поколение замка не имеет особого значения и не должно влиять на ваш выбор. По большому счету, новые замки с пластиковой вставкой (5G-замок) просто быстрее собираются. Потратить на сборку пола 2 или 4 часа — никакой глобальной разницы нет, а стоимость услуг укладчиков не зависит от типа замка.

Нет паркетной доски, которая лучше или хуже совместима с теплым полом. Ограничения на использование теплого пола идентичны у всех производителей напольных покрытий из натуральной древесины. Нельзя применять с теплым полом лишь некоторые гигроскопичные породы — бук, клен, ятоба и ряд «экзотики».

Твердость древесины не должна повлиять на ваш выбор. Очень редка проблема, что паркетная доска именно продавливается — от каблуков продавится любая порода, даже сверхтвердая. Породы высокой плотности, да и вообще любые «красные» экзотические породы должны использоваться в помещениях с постоянным микроклиматом.

Как выбрать цвет паркетной доски

Разумеется, для выбора цвета нужно идти в шоу-рум. Цвет паркета через интернет или по напечатанному каталогу выбрать невозможно, т.к. все фотографии делаются при разном освещении с разной цветовой температурой, все мониторы показывают оттенки по-разному.

В шоу-рум лучше приходить днем, когда можно увидеть паркет при солнечном свете. В большинстве магазинов свет холодный люминесцентный, тогда как в жилых домах используются теплые по цвету лампы. Важно при выборе цвета в магазине всегда выкладывать образец паркета на пол — тогда свет будет падать на материал идентично тому, как дома.

Обратите внимание, что нет ни одного производителя, который отбирал бы древесину по распилу в крупноформатной паркетной доске. Т.е. выбирать паркетную доску по красоте завитков дуба не имеет смысла, в любом паркете из одной породы будет текстура природная, как есть.

Вот по сорту паркет разных компаний различается. В большинстве случаев используется сорт Натур — т.е. будут встречаться как ровные планки, так и с небольшими сучками. Древесину с крупными сучками, как правило, пускают в сильно тонированные темные модели, сырье более высокого сорта идет в светлые модели, где сучки не нужны. Нюанс еще и в том, что большинство образцов паркета предоставляет производитель — иногда щиты слишком ровные, тогда как фактически и в этом паркете будут допускаться сучки. Если для вас критично, чтобы на паркете не было сучков, заболони, либо вы, наоборот, хотите купить полы в кантри-стиле с крупными сучками и трещинами — уточните об этом в шоу-руме у менеджера, он сможет подсказать нужные вам модели.

Всегда оставляйте диапазон тонов при выборе паркета. Паркет не может быть только одного тона даже в одной партии, т.к. древесина даже из одного ствола дерева будет слегка отличаться по цвету. Красные экзотические породы характеризуются резким контрастом тонов. Если паркетная доска тонированная, она будет ровнее, но небольшой перепад оттенков сохранится. Важно помнить при покупке деревянных полов, что от партии к партии может немного отличаться и сама тонировка по разным причинам, поэтому паркет никогда не должен совпадать тон в тон с другим материалом — этого практически невозможно добиться.

Как выбрать марку паркетной доски

Выбор марки — самый сложный момент. Конечно, если вы не ограничены в бюджете, вы можете найти самых авторитетных европейских производителей с идеальным качеством. Если хочется сэкономить, к выбору относиться нужно трепетнее. Главное правило: дешевая паркетная доска не может быть хорошей. Разумеется, в рекламных материалах любой марки говорится о том, что это деревянные полы безупречного качества, но чудес не бывает. В паркетной доске, как нигде, цена отражается на качестве производства. Основной совет — не старайтесь найти самый дешевый вариант. Паркетная доска, которая на 15% дороже, может быть значительно более совершенной в технологическом плане. С учетом услуг по доставке, укладке, ценах сопутствующих материалов, разница в стоимости станет совсем незначительной.

Самый неприятный момент паркетной индустрии — скрывание истинной страны производства. Даже в дорогом сегменте можно купить, например, китайскую паркетную доску под видом итальянской или немецкой. Краткая гео-классификация индустрии (разумеется, везде есть исключения):
китайский паркет — всегда вопрос к экологичности, качество от партии к партии может разительно отличаться;
российский паркет — попытки сэкономить на клеях и лаках, недосушенная древесина;
европейский паркет — экономия на сорте древесины, недорогого не бывает.

Если хотите сами разобраться в производителе, самый простой способ — поискать марку на иностранных сайтах. Часто марки, которые не имеют реального европейского производства, создают сайты на английском языке. Обратите внимание на контактную информацию на таких сайтах. Если нет реальных адресов и телефонов, либо в Европе значительно скромнее контактная информация, чем в России — это повод задуматься. Если умеете, проверьте владельца и дату создания домена через сервис whois. Помимо официального сайта, паркет должен быть выставлен и на других сайтах иностранных магазинов.

Если не владеете английским языком, можете обращать внимание в рекламных материалах на формулировку страны. «Сделано в Германии» — это одно, а «немецкое качество» или «сделано по немецким технологиям» — совсем другое. Крупнейшие производители паркета изначально действительно выпускались в европейских странах, однако для снижения себестоимости большинство из них размещает производство в России или Украине. Качество европейского и российского производства принципиально отличается. Напрямую спрашивайте у продавца страну производства выбранного паркета. Хотя далеко не все скажут правду — такова уж российская действительность.

Как выбрать паркетную доску в магазине

В магазинах паркетная доска, как правило, представлена в виде отдельных планок, либо готовыми щитами. И тот, и другой вид образцов имеет достоинства и недостатки. На отдельных планках проще увидеть технический уровень доски, на щите же лучше виден перепад оттенков, стык и т.д. Но щиты, как правило, подобранные — при изготовлении отрезают или убирают некрасивые или некачественные планки. С другой стороны, некоторые некачественные марки регулярно стараются менять цельные доски, чтобы скрыть появляющиеся дефекты. Качество марки можно определить, рассматривая несколько разных моделей. Вне зависимости от цвета, технологическая линия одинаковая и все видимые недостатки будут на любых моделях марки.

Важнейший параметр качества паркетной доски — правильно досушенная древесина. Сушка занимает длительное время, поэтому производители низшего и среднего ценового сегмента, как правило, не досушивают сырье. Кто-то больше, кто-то меньше. Профессионалы умеют по хрусту половицы определять качество сушки, но это требует опыта. Как без «похрустывания» визуально попытаться определить качество сушки и других параметров материала?

1. Поверхность трехполосной паркетной доски должна быть ровной, без разницы по высоте ламелей. Однако для очень гигроскопичных пород (бук, клен, вишня, береза и ятоба) допускается перепад по высоте у любых производителей. Если выделяется по высоте ламель из дуба и другой стабильной породы — это показатель низкого качества доски.

2. Стыки ламелей на трехполосной паркетной доске должны быть аккуратными. Если на стыках миллиметровые зашпатлеванные зазоры — это не очень красиво, хотя на стабильность пола прямо не влияет. Если у марки есть модель однополосной доски без фаски — это показатель хорошего технического уровня производственной линии.

3. Обратите внимание, чтобы на трехполосной паркетной доске не было сколов лака на стыках ламелей. Это хорошо заметно на темных моделях. Такие сколы — показатель недосушенной древесины.

4. На темных моделях можно встретить нехарактерные для породы светлые полоски — это показатель, что производитель наносит лак без предварительной грунтовки. При расширении и сужении древесины лак начинает трескаться.

5. Обратите внимание на средний слой паркетной доски. Эталонный средний слой выполняется из ровных брусков строго радиального распила. Между брусками должны оставаться небольшие зазоры для возможного расширения древесины в летний период. Аккуратность расположения брусков в среднем слое показывает уровень производства. Обратите внимание, что в среднем слое допускаются выпавшие сучки. Несколько процентов таких брусков не влияют на прочность соединения и допускаются даже у самых авторитетных европейских фабрик.

6. Плохо, когда стык ламелей верхнего слоя попадает на зазор между брусков в среднем слое. В среднем и высоком ценовом сегменте это недопустимо, в дешевой паркетной доске встречается практически у любого производителя. При сезонной деформации древесины среднего слоя, на поверхности доски могут появиться визуально и тактильно ощутимые перепады по высоте, на стыках ламелей может потрескаться лак.

7. Рассмотрите задний слой. Хороший шпон должен быть цельным, изготовленным из сосны или березы. Выпавшие сучки небольшого и среднего размера у заднего шпона — это нормально и допускается у всех производителей, т.к. не вредит стабильности паркета. Ровный шпон с небольшой ворсистостью без сучков, выполненный из древесины гевеи — характерная черта китайской паркетной доски. В Европе нет ни одной марки, использующей гевею для внутренний слоев паркета. Производители эконом-класса могут выполнять задний слой из отдельных фрагментов (обычно отбракованные остатки от фанерного производства) — это негативно влияет на стабильность пола, однако встречается только в совсем недорогих моделях. В общей массе конкурентов эконом-класса нельзя сказать, что модели с задним слоем из отдельных кусков значительно хуже остальных — у паркетной доски по цене около 1000 рублей всегда есть примерно идентичный набор недостатков.

8. Смотрите на толщину верхнего слоя. Большинство производителей заявляют слой 4 мм, однако в реальности могут выпускать паркетную доску с верхним слоем в 2,5 или 3 мм. На стабильность полов напрямую толщина ценного слоя не влияет, однако отражает уровень достоверности информации в рекламных материалах фабрики.

9. Нюхайте паркетную доску в магазине. Хорошая паркетная доска не должна ничем пахнуть, либо может слегка пахнуть древесиной. Если паркет пахнет химией — скорее всего, в производстве используются вредные красители. Большинство таких красителей испаряются длительное время и вредны для здоровья (особенно детей). Термообработанные модели темного цвета могут пахнуть запахом костра — это естественно для любого производителя и является особенностью обработки. Этот запах со временем выветрится.

10. Не обращайте внимания на то, что доски в магазине могут быть выгнутыми. При распаковке планки набирают влажность помещения, и если они не зафиксированы на полу, не соединены между собой — начинают выкручиваться. Это допустимо в образцах даже для премиум-сегмента, хотя паркетную доску эталонных марок с длительной «естественной сушкой» практически не гнет.

Что нельзя увидеть, но что влияет на качество паркетной доски

Хорошо высушенная древесина (желательно длительная «естественная сушка») практически не реагирует на микроклиматические изменения. Правильно высушенная древесина не щелится, на стыках ламелей не трескается лак. Правильно высушенная паркетная доска, как правило, переживает без последствий затапливание помещения. Это к вопросу о том, за что переплачивать, покупая дорогую паркетную доску.

Для склеивания слоев в паркетной доске используется значительное количество клея. Производители качественной доски используют клей ПВА, обеспечивающий экологичность, прочность и долговечность паркета. Но использование качественного клея в достаточном объеме — дорогое удовольствие, поэтому часто производители пытаются сэкономить, применяя клеи «попроще», либо наносят недостаточный объем клея. Дешевые клеи редко бывают безопасными для здоровья и прочными. Такая экономия на клее — еще одна причина скрипа паркета. Недостаток объема наносимого клея может выражаться в выпадении ламелей или отслоении верхнего шпона.

Качество лака и масла имеет значение и для экологичности полов, и для красоты. Покрытие влияет на стоимость изделия, однако качество визуально практически невозможно проверить, выбирая паркет. В общем случае, дешевые лаки слишком легко царапаются. Не обращайте внимания на количество слоев и состав лака в рекламных материалах. Во-первых, проверить, используется 12 слоев или 3 — никакой возможности нет. Во-вторых, 12 слоев некачественного лака — хуже, чем 3 слоя качественного.

Итоги

Как видите, в паркетной доске очень много подводных камней. Напольное покрытие покупают крайне редко, поэтому потребитель не в силах даже после покупки и многолетней эксплуатации определить, насколько качественный материал он использовал. По этой причине, действительно полезных отзывов от покупателей паркетной доски в интернете нет. В большинстве случаев это необъективный восторг от свежего ремонта людей, которые выросли на линолеуме или ламинате, и перешли на принципиально другой натуральный материал, не замечая существенных недостатков выбранного производителя. Либо жалобы на скрип или другие дефекты, хотя в большинстве случаев причина в некачественной укладке, а не в материале. Еще есть огромное количество отзывов, написанных по заказу производителя.

Крупная удача — если вам попался хороший продавец или укладчик, которые смогут помочь разобраться во всех хитростях паркетной индустрии и подобрать именно тот материал, который нужен вам.

Паркетная доска: как выбрать правильно?

Натуральные напольные покрытия продолжают занимать значительную долю на рынке. К наиболее популярным материалам из дерева относится паркетная доска, в этой статье рассмотрим, на что обратить внимание при выборе этих изделий.

Паркет и паркетная доска: в чем разница?

Часто в литературе можно встретить различия между термином «паркет» и «паркетная доска». В первом случае речь часто идет о более широком понятии как о наборном напольном покрытии из штучных вставок или ламелей. Такое понимание термина паркет происходит еще со средних веков, когда на полу создавались причудливые орнаменты из дощечек разных пород дерева.

Паркетная доска появилась намного позже, её изобретение относят к середине XX в., хотя её прообразы встречались еще в Древнем Риме. Напольное покрытие собирается из шпунтованных модулей, которые соединяются друг с другом замками. Рисунок, имитирующий тот «старый» паркет наклеивается сверху. Структурно доска состоит из нескольких слоев (в большинстве случаев – из трех).

• Верхний слой изготавливают из дорогих пород древесины, он может иметь толщину от 0,5 до 6 мм. От массивности верхних ламелей зависит срок службы паркета. Толстый верхний слой можно шлифовать и заново покрывать лаком. Тонкий – можно циклевать только несколько раз.
• Средний слой изготавливается из реек, которые укладывают поперек верхнему слою. Эту часть доски обычно изготавливают из сосны, ели или других недорогих сортов древесины. С двух сторон обычно находится замок или шпунтовка, более старый тип соединений, характерный для вагонки. Шпунтовка требует дополнительной изоляции и проклеивания стыков. Поворотно-угловой замок ускоряет монтаж и позволят обходиться без клея.
• Нижний слой выполняют из цельной древесины хвойных пород. Иногда для основы может использоваться фанера или HDF.

HDF – это композитная доска из прессованной стружки, по способу производства схожа с MDF. Её отличительной чертой является высокая плотность (H – hard, M – medium), которая позволяет использовать материал в напольных покрытиях.

В условиях современного ремонта «паркет» и «паркетная доска» используются как синонимы.

Паркетная доска или инженерная доска?

Инженерная доска отличается от паркетной отсутствием среднего и нижнего слоев из дерева. У этого материала они заменены на фанеру. Благодаря этому инженерная доска считается более прочным и ремонтопригодным изделием. Верхний декоративный слой составляет не меньше 3 – 6 мм. Еще одно отличие состоит в том, что «инженерка» приклеивается к основанию, поэтому может быть уложена прямо на стяжку.

Еще одной разновидностью напольных покрытий является массивная доска, она изготавливается из цельной породы древесины.

Параметры выбора паркетной доски

Порода древесины

Паркетную доску рациональнее начинать выбирать с породы дерева, так как именно ради натурального материала обычно покупают этот тип напольного покрытия. Этот параметр влияет не только на характеристики, но и на внешний вид изделия. Каждая порода обладает своим уникальным цветом и текстурой.

Породы древесина, используемые для производства паркетной доски, можно условно разделить на обычные и экзотичные. Этот параметр будет зависеть от конкретного региона, так как везде разная флора. Например, для средней полосы России наиболее распространенной породой является сосна.

Дуб

• Дуб считается благородной породой дерева, имеет насыщенный желтую окраску, со временем темнеет и приобретает коричневатые оттенки. Также дуб отличается высокой прочностью.

Сосна

• Сосна – наиболее бюджетный вариант покрытия, для нее характерен желтоватый цвет и ярко выраженная волокнистая структура. Плохо поддается шлифовке и обработке из-за большого количества смол в составе – быстро загрязняет инструменты. Реже используется для верхнего слоя и чаще – для средних слоев паркетной доски.

Береза

• Береза – не имеет выраженной текстуры, поэтому редко используется для верхнего слоя. Береза обладает высокой прочностью и плотностью, поэтому чаще идет на средний и нижний слой. Считается наиболее подходящим материалом для производства фанеры, поэтому в паркете или инженерной доске может присутствовать в виде этих изделий.
• Клен имеет светлую окраску и оригинальный текстурный рисунок, часто его чередуют с более темными сортами древесины для получения интересных сочетаний.
• Бук по прочности похож на дуб, имеет розоватую окраску.

Американский орех

• Орех – один из самых дорогих вариантов напольного покрытия, бывает двух видов: американский (темный) и европейский (светлый).

Количество полос

Паркетная доска бывает одно-, двух- и трехполосная. Различаются эти разновидности количеством рядов ламелей, которые наклеены на основу. Раскладка дощечек тоже может различаться, тут выбор зависит от предпочтений заказчика.

• Однополосная доска имеет вид одной доски, такой материал больше всего похож на паркет в первоначальном значении этого слова.
• Двухполосная доска состоит из двух рядов ламелей.
• Трехполосная доска – самый распространенный вариант, так как он прост в укладке и дешевле двух других.

Варианты селекции

Это принцип отбора дощечек по внешним признакам. К паркетам обычно не применяют классификацию по сортам древесины. Каждый производитель придерживается своих стандартов, но примерное разделение все-таки сложилось.

Селекция по методу распиловки

На текстурный рисунок влияет угол, под которым пила входит в годичных кольца. Выделяют два основных метода: радиальный и тангенциальный. На самом деле их больше, но рассмотрим два самых распространенных.

• Радиальный – пила входит по радиусу круга вдоль годичных колец, в результате доска приобретает равномерную текстуру с прямыми линиями.

• Тангенциальный – пила входит по хорде окружности поперек годичных колец. Рисунок на доске получается волнообразным.

Радиальная распиловка считается более дорогой, так как из ствола одного дерева получается меньше материала, по физическим характеристикам такая доска получается более прочной. С визуальной точки зрения тангенциальная распиловка выглядит более живо.

Селекцию по количеству пороков

Пороки древесины – это понятие из ГОСТов по пиломатериалам, к этим дефектам относятся сучки, риски, прорость, заболонь, трещины и др. Для паркета не используют дощечки, которые критично влияют на эксплуатацию, доски с небольшими дефектами отбирают только в декоративных целях.

• Селект – отборная древесина радиальной распиловки без пороков.
• Натур – сочетание из ламелей полученных радиальной и тангенциальной распиловкой.
• Рустик – отбираются ламели тангенциальной распиловки с небольшими дефектами, которые не влияют на технические свойства.

Лак или масло?

На покрытие дополнительным слоем наносят защитный состав. Обычно для этой цели используют лак или масло. Лак и масло отличаются внешним видом, а также сроком службы.

• Лак рассчитан на длительную эксплуатацию. После нанесения он будет сохранять свои защитные свойства в течение 20 – 25 лет в спальне или другом помещении с низкой проходимостью или в 7 – 10 лет – в коридоре. Отличительная черта лака состоит в том, что он фактически формирует новое покрытие. Это означает, что некоторые тактильные ощущения от контакта с деревом пропадают – фактически мы ходим по лаку, а не по самому покрытию.

Лак более неприхотлив в использовании, но древесная фактура практически не ощущается при ходьбе.

• Масло не создает пленки на поверхности паркета, оно втирается в материал и защищает от внешних механических воздействий. При этом такая поверхность более требовательна к уходу. Мыть ее следует только с применением специальных средств, агрессивные моющие средства тут не подойдут, так как они будут удалять сам защитный материал. Раз в один или два месяца слой масла надо обновлять из-за быстрой истираемости, при этом паркет дает ощущение от ходьбы по деревянному покрытию.

Раньше масло выбирали из-за более матового внешнего вида, лаки обычно больше блестели. Сейчас производят составы, которые могут обеспечить одинаковый внешний вид.

Тонирование

В некоторые лаки и масла добавляют краску, чтобы изменить тон или цвет древесины. Это позволяет имитировать более дорогую породу: например, из обычного дуба можно получить морёный дуб. Недостаток этого способа состоит в том, что при повреждении паркета проступает естественный цвет дерева, который становится заметным. Это место надо отшлифовать и покрыть ремонтным составом.

Мореный дуб всегда считался более редким и дорогим, такой цвет древесины получался, когда бревно падало в воду и длительное время находилось во влажной среде. Из-за такого воздействия порода приобретала темный, близкий к умбре, цвет.

Преимущество тонированных лаков и масел в том, что напольное покрытие можно всегда отшлифовать и покрыть новым оттенком. Фактически этот метод позволяет обновить интерьер без замены напольного покрытия.

Способы дополнительной обработки паркета

• Термообработка – древесину помещают в камеру, где её подвергают высокотемпературным воздействиям в условиях низкого давления. Такой паркет еще называют обожжённым, так как материал темнеет, как от воздействия огня.

Пропаривание – доску обрабатывают паром в течение длительного времени. Фактически воспроизводится процесс естественного получения мореной древесины.

Отличие этих двух методов обработки доски от тонирования состоит в том, что при повреждении на поверхности не будет проступать естественный цвет. Правда из этого следует и недостаток – отшлифовать материал и покрыть более светлым лаком уже не получится.

• Браширование – это разновидность финишной отделки древесины, в результате которого рисунок годичных колец становится более рельефным и выпуклым. Дерево имеет неоднородную структуру – на ее поверхности есть более мягкие участки, которые удаляют при брашировании.

Существует много методов этой операции. В заводских условиях используют специальный станок с абразивом. Глубокую обработку делают стальной щеткой, неглубокую – синтетической щетиной. Также применяется технология пескоструйного браширования, в этом случае поверхность получается более гладкой. Такой метод обработки позволяет скрыть некоторые дефекты, которые могут появляться при эксплуатации.

Для браширования хорошо подходят породы с интересной явно выраженной текстурой (дуб, орех, ясен), плохо подходят бук, клен, ольха.

• Патинирование (эффект патины) – искусственное состаривание, этот декоративный способ часто сочетают с брашированием и тонированием. Сначала на материал наносят краску, затем её частично удаляют, в результате появляется имитация старого дерева с потертостями. Патинирование можно делать с несколькими слоями лака, чтобы добиться разных сочетаний.
• Шлифовка – классический метод обработки, когда создают идеально ровную поверхность.
• Создание фасок – грани ламелей скругляют, чтобы они больше походили на массивную доску. Паркет без фасок выглядит более монолитным.

Паркет с имитацией строгания рубанком

Браширование

Как выбрать паркетную доску: какие варианты есть и что лучше?

Паркетная доска – современное напольное покрытие, выполненное из натуральной древесины. Но вот незадача, с каждым годом ассортимент увеличивается, и выбор становится настоящей проблемой, ведь, несмотря на растущую популярность, необходимо знать все плюсы-минусы этого материала. Поэтому в данной публикации речь пойдет о том, как выбрать паркетную доску, чтобы и по качеству подходила, и взор радовала, и служила длительный период.

Обычно в состав этого отделочного материала входят три слоя:

• верхний – состоит из ценных пород деревьев: дуб, тик, бук, орех, вишня. Но некоторые производители в основе облицовочного слоя используют акацию, венге, мербау, то есть экзотические породы;
• средний – чаще всего это прочные плиты: склеенные тонкие слои древесины хвойных пород;
• нижний – еловая древесина толщиной 2 мм.

Получается, что общая толщина паркетной доски состоит из толщины всех трех слоев, а ее качество непосредственно зависит от толщины верхнего слоя.

Важно знать, что чем толще верхний слой, тем большее число шлифовок выдерживает паркетная доска.

Габариты имеют значение

Для того чтобы узнать, как правильно выбрать паркетную доску, следует иметь представление о ее допустимых размерах:

• по длине – 2-2,5 м;
• по ширине – до 20 см;
• толщина колеблется в пределах 7-26 мм.

А теперь несколько рекомендаций по данному поводу:

• семимиллиметровая доска не поддается циклевке, потому что в качестве облицовки у нее шпон;
• десятимиллиметровая доска несколько крепче, но хоть верхний слой и приближается к 2,5 мм, все же такая паркетная доска требует аккуратного отношения: сильное механическое движение приведет к образованию царапин, потертостей;
• оптимальный вариант – толщина 13-15 мм, потому что в таком случае толщина рабочего слоя 4 мм. Именно такая паркетная доска чаще всего укладывается в жилом помещении;
• если данное напольное покрытие будет применяться в общественных местах, лучше выбрать доску с толщиной 20-22 мм, тогда рабочий слой будет составлять больше 4 мм;
• толщина паркетной доски выше 25 мм – особо прочный материал, выдерживающий значительные механические нагрузки: упор идет и на внутренний, и на верхний слой. Такой вид доски можно укладывать не только на бетонное основание, но и на лаги пола (актуально для старых домов).

Что такое селекция планок?

Параметры лицевого слоя во многом влияют на качество паркетной доски, наиболее важным показателем является селекция планки. Что же это значит? Проще говоря, это сортировка, отбор по внешнему виду, поскольку внешний вид одной и той же породы может существенным образом отличаться, в зависимости от типа этой самой селекции. Основные факторы, которые учитываются при проведении селекции: распил древесного ствола, цвет, рисунок древесины, наличие дефектов.

Радиальный распил проводится параллельно длине ствола, а волокна древесины расположены вдоль поверхности плашки. Такая паркетная доска характеризуется самым ровным цветом, рисунком, уровнем стабильности.

Рустикальный распил выполняется под любым углом, данная паркетная доска самая неоднородная по окраске, рисунку. Тангенциальный распил, то есть такой, который идет по касательной к годовым кольцам: на каждой плашке проявляется индивидуальный рисунок.

Селекция паркетной доски происходит с учетом типа распила. В основном производителями выделяются такие типы селекций:

• Натур – планки тангенциального, радиального распила. Напольное покрытие из такой паркетной доски имеет цветовые переходы, разнообразие рисунков. Никаких дефектов не допускается, кроме наличия сучков небольшого диаметра.
• Селект – несомненно, самая качественная паркетная доска, потому что в селекцию входят только планки радиального распила. Они характеризуются ровностью, однородностью цвета, красивым древесным рисунком. Паркетная доска Селект – идеальный вариант для оформления интерьеров классического стиля. Такая паркетная доска обладает максимальными показателями износоустойчивости, водостойкости.
• Рустик – селекция не проходит по распилу, а отбирается по качеству древесины, окраске. Рустик имеет самую живую, яркую окраску, хотя вполне возможно, что некоторым она кажется немного пестрой. Также присутствуют сучки, а заболонь (особенности древесины) делают рисунок индивидуальным и интересным. Паркетная доска Рустик – превосходное решение для интерьера в стиле кантри.

Следует заметить, что стоимость паркетной доски в некоторой мере зависит от типа селекции, к примеру, доска Селект стоит дороже, чем Рустик, но потребительские показатели ее намного выше, а реставрацией придется заниматься намного позже.

Что лучше: одно- или многополосная доска?

Количество плашек верхнего слоя – существенный показатель, но какая лучше: однополосная или, может, многополосная?

Однополосная доска, имеющая еще название Full Plank, имеет один ряд планок в составе лицевого слоя, то есть верхний слой не разделяется на отдельные сегменты. Это цельный участок древесины, поэтому именно на однополосной доске богатство и красота древесной структуры наиболее отчетливо выделяются.

В зависимости от типа селекции доски одной и той же породы различаются рисунками, оттенками, но в целом они демонстрируют визуальные достоинства пола. Если однополосная доска имеет по углам фаски – это отменный вариант для палубной укладки, поскольку она очень похожа на массивную доску из ценной породы дерева, да и стоит дешевле.

Фаска имитирует шов между классическими половицами. С помощью однополосной доски помещение зрительно расширяется, подчеркивается его масштаб, простор. В больших помещениях она тоже смотрится шикарно.

Двухполосная паркетная доска характеризуется верхней поверхностью, составленной из двух подогнанных друг к другу ламелей. Структура такой доски достаточно выражена, она многообразная и зависит от типа селекции. Ламели могут быть сплошными, поделенными на 2-3 сегмента.

Трехполосная доска – 3 ряда параллельных ламелей, в основном смещенных по длине. Это самый популярный и традиционный вид паркетной доски с классическим рисунком натурального паркета. Что касается разновидностей, то это может быть палубный рисунок, плетенка, елочка. Она великолепно вписывается в любой интерьер, причем и в просторный зал, и в небольшое помещение.

Многополосная доска – последние разработки производителей, быстро завоевывающие рынок. Верхний слой собирается вручную (из планок небольшой ширины), декоративный слой идеальный, потому что обработка краев очень качественная, следов стыков практически не видно.

Такая паркетная доска в полной мере отражает цветовое богатство древесины, напольное покрытие получается превосходное, а оттенки готового продукта насыщенные. Многополосную доску можно смело назвать оригинальным интерьерным решением, она выигрышно смотрится в помещении, не перегруженном деталями, вносит в него яркие акценты. Дефекты, которые могут возникнуть с течением времени, почти незаметные, это еще одно весомое преимущество такой доски.

Многообразие древесной породы

Какую паркетную доску выбрать: вишню, дуб, клен… Да, вопрос непростой, потому что в нынешнее время крупные производители предлагают вниманию потребителей паркетную доску с верхним слоем европейских, американских, экзотических деревьев. Все зависит от индивидуального вкуса, но здесь следует руководствоваться не только личными пожеланиями, но и знать особенности эксплуатации каждой породы. Итак, теперь поподробнее.

• Дуб – несомненный лидер, твердость – важное свойство, его высокие показатели обозначают высокую износоустойчивость. Также доска с декоративным слоем из дуба мало подвергается истиранию и служит дольше. Стабильность – еще одна превосходная характеристика, линейные размеры при перепадах влажности хорошо сохраняются. Дубовая древесина — порода «не капризная», она не рассыхается при изменении условий эксплуатации, не деформируется.
• Бук – порода, известная своей красотой. Это отличный выбор для детской комнаты по причине спокойных светлых расцветок. А вот высокой стабильностью он не может похвастаться. Специальная термообработка повышает твердость древесины бука – так называемые «дымчатые» декоры.
• Вишня – прочная древесина изысканной красоты, она имеет редкий розовый оттенок, а также все тона от кофейных до светлых.
• Клен – светлая древесина, красивая, с легкими кремовыми оттенками, стабильная, достаточно прочная.
• Орех – плотная древесина, стабильная, неприхотливая в уходе, с отличными эксплуатационными показателями. Она имеет яркую, выраженную структуру, твердость лишь немного меньше дуба.

Важно знать, что влажность помещения 40-60% — самый предпочтительный уровень для паркета.

Если рассматривать экзотические породы, можно сказать, что они имеют хорошую твердость, не боятся ударных нагрузок, а вот уровень стабильности может колебаться. Самыми востребованными являются:

• Мербау – индонезийская порода, благородный коричневый цвет, золотистые прожилки. Данная древесина насыщена маслами, не поражается гнилью, грибком. Мербау настолько твердая порода, что обработке поддается с трудом;
• Кемпас – порода из Африки, древесина очень красивая, эффектные золотисто-оранжевые цвета, плотная структура, высокая твердость. Паркетную доску из кемпаса непросто поцарапать, но к перепадам влажности эта экзотическая порода чувствительная;
• Венге – темное, практически черное дерево с оригинальным рисунком. Порода превосходно сопротивляется изгибу, давлению, она насыщена маслами, прочная, износоустойчивая. Венге – порода редкая, поэтому она весьма дорого стоит, но служить будет очень долго.

Также, выбирая паркетную доску, нужно обратить внимание на несущий слой. Большинство производителей предлагают хвойные породы: ель, сосна, они обеспечивают прочность и стабильность напольному покрытию. Плюс ко всему, бывает несущий слой из гевеи, южного дерева со смолистой древесиной, которая обладает повышенной влагостойкостью. Если уровень влажности нестабилен – подобная паркетная доска меньше склонна к деформациям.

Какой тип замка лучше?

Это одна из важных характеристик, ведь именно данный параметр влияет на плотность прилегания досок друг к другу, а также на качество сохранения первоначальной сборки. Самыми лучшими замками считаются системы UniClinic, T-Lock. Поэтому, если нужен длительный срок службы паркетной доски, нужно остановиться на таких замках.

Чем лучше покрыть — маслом или лаком?

Паркетная доска покрывается лаком на специальном оборудовании, в заводских условиях. Как же это происходит? Сначала на верхний слой наносится шпатлевка, потом грунтующий слой: он приподнимает ворс, закрепляя верхнюю часть. Затем дерево циклюется, снимаются «помехи» и только после этого наносится семь слоев лака.

Следующий этап – закрепление горячим прессованием. Для этого пролакированную доску помещают в воздушную камеру, там она не только сушится, а еще обрабатывается лучами ультрафиолета. УФ-лучи принимают активное участие в отвердении лакового покрытия и позволяют использовать водорастворимые акриловые лаки. Получается, что достоинством такого лака является отсутствие формальдегида, ацетона и подобных вредных растворителей.

Покрытие лицевой поверхности маслом позволяет передать игру выбранной породы дерева. Текстура приобретает глубокую четкость, паркетная доска не блестит, а излучает бархатное сияние, позволяющее любоваться богатыми оттенками натурального дерева.

Покупать такую доску можно не беспокоясь об экологичности, потому что материал полностью безопасный. Масло проникает в дерево, пропитывает его, но не нарушает естественный процесс воздухообмена. Также паркетная доска, покрытая маслом, нуждается в специфическом уходе: нужно раз в 4 месяца обрабатывать пол составами на масляной либо восковой основе. Эти средства помогают сберечь качество и первоначальный вид доски.

Из всей вышеизложенной информации можно сделать правильный вывод – выбор паркетной доски огромный, поэтому к покупке необходимо относиться серьезно, чтобы напольное покрытие внесло красоту в интерьер и долго служило.

Переделка интерьеров комнат

Портал о ремонте и дизайне комнат, домов и дачных участков

Лучшая паркетная доска для квартиры

Часто при ремонте квартиры возникает вопрос — какое напольное покрытие лучше? Что выбрать: ламинат или натуральную паркетную доску? Многие не раз сталкивались с таким вопросом. Если ваш выбор пал на натуральный паркет, то вам лучше разобраться что это за материал, как он устроен и какие у него плюсы и минусы.

Прежде всего, надо знать, что такое напольная паркетная доска и какая у нее структура. Любая натуральная паркетная доска состоит из двух или даже трех слоев. Один слой укладывается поверх другого. Эти слои представляют собой прямоугольные деревянные элементы, скрепленные между собой. Они надежно склеиваются перпендикулярно друг другу. Сами деревянные элементы могут быть различных размеров и толщины.

При выборе паркетной доски всегда необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

• материалы, из которых сделана паркетная доска,
• толщина паркетной доски,
• количество полос и наличие фаски,
• метод обработки, применяемый для поверхности паркетной доски,
• метод распила,
• сорт паркетной доски,
• какая замковая система используется в паркетной доске.

Какую паркетную доску лучше выбрать? Далее рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Материал паркетной доски

Как правило, в качестве материала для нижнего слоя паркетной доски используются хвойные породы древесины, такие как сосна, ель. Этот слой самый большой по толщине и является основой для верхнего декоративного слоя, поэтому с целью удешевления и повышения долговечности используются именно такие породы древесины. Он изготавливается чаще всего из небольших планок. Именно в этом слое делаются замковые соединения для скрепления паркетных досок между собой.

Если паркетная доска является трехслойной, то под основным слоем расположен более тонкий слой из шпона хвойных пород большего размера или фанеры. Верхний слой является, так сказать «лицом» пола, поэтому его делают чаще всего из лиственных пород древесины, таких как, например, дуб, бук, клен, вишня или орех. Но этими породами древесины не ограничивается выбор, ведь на сегодняшний день на рынке отделочных материалов можно встретить паркетные доски практически любых пород со всего света, вплоть до самых экзотических, таких как, например, амарант или красное дерево. Такое покрытие не только придаст эстетичный вид вашему полу, но и прослужит десятки лет.

Какой толщины должна быть паркетная доска

Толщина паркетной доски имеет большое значение, ведь от этого зависят следующие характеристики паркетной доски:

• износоустойчивость,
• прочность,
• возможность реставрационных работ,
• применение в помещениях с различной проходимостью людей,
• сложность монтажа.

В зависимости от этих параметров толщина паркетной доски может варьироваться от 7 до 40 миллиметров и делится на следующие категории:

• от 7 до 9 миллиметров,
• от 10 до 12 миллиметров,
• от 13 до 16 миллиметров,
• от 20 до 22 миллиметров,
• от 35 до 40 миллиметров.

Паркетная доска, относящаяся к первому пункту, не является самым лучшим вариантом. Во-первых, для ее укладки требуется идеально ровная поверхность. Во-вторых, из-за маленькой толщины верхний слой составляет всего 0,5–2,5 миллиметра, поэтому она практически не поддается реставрации и циклевки. К тому же, она более подвержена деформации. Ее плюсом является более низкая цена.

Доска от 10 до 12 миллиметров также укладывается на идеально ровную поверхность, но может единожды быть реставрирована и циклевана.

Третья категория толщины паркетной доски является самой распространенной. Толщина верхнего слоя ценных пород составляет 3–4 миллиметра, поэтому она может реставрироваться и подвергаться циклевке не один раз. К тому же, за счет большей толщины она менее подвержена деформации и не так чувствительна к неровностям поверхности, на которую она укладывается. Это оптимальный вариант для квартиры и дома.

Четвертая категория подходит для помещений с высокой проходимостью и обладает более высокой износоустойчивостью.

Паркетная доска последней категории обладает наивысшей износоустойчивостью и более подходит для спортивных площадок и помещений с высокой проходимостью.

Количество полос и фаска

Паркетная доска бывает однополосной, двухполосной, трехполосной и даже четырехполосной. Верхний слой однополосной доски представляет собой сплошной массив. Она менее подвержена деформации и является более прочной. Она дороже, чем двух-, трех- и четырехполосные доски. Такая доска прекрасно подходит для больших помещений.

Многополосные доски представляют собой набор из нескольких полос деревянных дощечек. В каждой из полос может быть одна, две или три дощечки. Для небольших помещений более приемлемы именно многополосные паркетные доски. К тому же, они дешевле.

Трехполосная паркетная доска

Наличие фаски также немаловажно. Во-первых, фаска уменьшает зазор между досками, который может появиться при повышенной влажности или температуре. Во-вторых, она придает полу массивность и объем. В-третьих, наличие фаски с четырех сторон визуально увеличивает пространство.

Покрытие для паркетной доски

С целью придания более эстетичного вида, а главное повышения износоустойчивости паркетная доска обрабатывается специальными маслами или покрывается в несколько слоев лаком.

Число слоев лака может варьироваться от 5 до 10. Соответственно чем большим числом слоев лака покрыта паркетная доска, тем более износоустойчивой она является.

Главный плюс такого покрытия — простота и дешевизна ухода. Минусом является то, что при механическом воздействии могут появиться царапины. Они более всего видны на паркетных досках темных оттенков и на глянцевом лаке. На матовом лаке они менее заметны.

Для более темных оттенков паркетной доски чаще всего применяют специальные масла, а не лак. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева у такой паркетной доски ярче выражен рисунок, она более устойчива к воздействию влаги.

Еще одним плюсом является простота реставрационных работ. Минусом является то, что такое покрытие требует более тщательного ухода. Его надо периодически обрабатывать специальными составами.

Метод распила

Метод распила является важным параметром при выборе паркетной доски, так как от него зависит не только внешний вид напольного покрытия, но и прочность самой доски. Различают три основных метода распила:

1. радиальный,
2. тангенциальный,
3. рустикальный.

При радиальном методе распила все волокна расположены параллельно, а сама доска имеет равномерный оттенок. Такая доска является самой прочной. При этом она является и самой дорогостоящей.

Паркетная доска с тангенциальным методом распила смотрится более эффектно за счет неординарности рисунка, получаемого при распиле по касательной к годичным кольцам дерева. Она уступает по прочности доски с радиальным методом и стоит дешевле.

При рустикальном методе распила могут попадаться различные части ствола дерева, распиленные под разными углами. Такая паркетная доска является самой дешевой.

Сорта паркетной доски

Различают следующие сорта паркетной доски:

• радиал селект,
• селект,
• натур,
• рустик,
• эконом.

Радиал селект характеризуется равномерным оттенком, однородной текстурой, не имеет трещин, сучков и других дефектов. Это высший сорт паркетной доски.

Селект, как и радиал селект является высшим сортом паркетной доски и получается при радиальном методе распила, но в отличие от первого имеет плавный переход оттенков.

Сорт натур получается при тангенциальном методе распила и отличается более интересным рисунком. Для него характерны более резкие переходы оттенка. Этот сорт дешевле сортов селект и радиал селект.

В сорте рустик допускается наличие небольших сучков и других дефектов. Он получается при рустикальном методе распила.

Эконом так же производится методом рустикального распила. В нем допускается наличие дефектов, трещин и крупных сучков. Это самый дешевый сорт паркетной доски.

Замковая система

От качества замковой системы зависит ровность напольного покрытия, его долговечность и плотность прилегания паркетных досок друг к другу. Многие из современных замковых систем имеют пластиковые фиксаторы, что ускоряет процесс монтажа паркетной доски, но практически не влияет на качество соединения. Самыми надежными замковыми системами считаются T-Lock и UniClinic.

Читайте также: натяжной потолок в ванной — плюсы и минусы.

Чем отличается ламинат, паркетная доска, массивная доска и паркет узнайте из нашей статьи.

Какая паркетная доска самая лучшая и износостойкая

Кроме вышеописанных характеристик паркетной доски следует учитывать и кто производитель. К лучшим производителям паркетной доски относят следующих: Upofloor, Coswick, Haro, Barlinek, Wood Bee, Panaget. Они производят паркетные доски хорошего качества, поэтому, выбрав их, вы не пожалеете.

При выборе паркетной доски для своей квартиры необходимо придерживаться данной информации и учитывать, что каждый производитель обязан указывать срок службы паркетной доски. Не следует забывать при выборе и о качестве материала, его натуральности, износостойкости, различие оттенков и структуры. При правильном выборе паркетная доска не только украсит интерьер, но и прослужит долгие годы.

Паркетная доска или доска из массива? Смотрите сравнение в видео:

Печь на дровах для дома из кирпича

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

Виды печей на дровах из кирпича

• Отопительные;
• Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
• Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
• Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Печь отопительная с духовкой — пошагово

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

1. Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
2. В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
3. 4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
4. 5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
5. Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
6. Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
7. В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
8. Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
9. С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
10. Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
11. В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
12. Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
13. Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
14. Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
15. После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
16. Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
17. С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Как производить растопку кирпичной печи дровами?

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• дверца топочная 27х30 см;
• поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.

Далее производим футеровку печи шамотом.

Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).

Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.

12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.

13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.

Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.

Кладка печи из кирпича 3 на 3,5 метра: 9 тыс руб на материалы и неделя работы

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Каменная печь: от фундамента до дымохода

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В загородной жизни есть вещи, которые, кажется, не изменятся никогда – люди будут вечно любить «живое тепло» печи или огонь в топке камина. Мы подготовили карточки, которые рассказывают, какие существуют виды печей, почему домовладельцы их до сих устанавливают, как правильно сделать фундамент и как уберечься от пожара.

Содержание

• Какой вид печи выбрать
• Как определиться с размером печи и где ее поставить
• Как сделать фундамент и когда можно его не делать
• Как сделать огнезащиту
• Какие кирпичи выбирать для устройства печи

Почему каменные печи до сих пор популярны? Ведь есть столько разных способов от отопления дома!

Потому что печь или камин не просто создают в доме особую, уютную атмосферу – это защита на случай всех возможных техногенных сбоев, аварийных ситуаций и природных катаклизмов.

• Печь или камин энергонезависмы и работают автономно;
• Они долго сохраняют тепло, не перегревают и не пересушивают воздух;
• У них высокий КПД;
• Их легко отремонтировать.

Хочу каменную отопительно-варочную печь, но не знаю, какую лучше выбрать. Какие есть популярные разновидности и что порекомендуете?

Традиционные разновидности каменных отопительно-варочных печей

• русская;
• голландка;
• шведка.

Русская печь – самое сложное и громоздкое отопительное устройство с лежанкой и множеством других конструктивных элементов, и обычно ее делают в больших домах. Современные модификации русской печи часто возводят в зоне барбекю – она идеальна для приготовления вкусной еды.
Для дома площадью до 200 квадратных метров достаточно голландки или шведки.

Ну и так что там насчет русской печи, расскажите подробнее, как она устроена и почему все ее так любят

У русской печи невероятно высокий КПД – протопил и она сутки не остывает, потому что потоки дыма и свежего воздуха в ней движутся рядом и обмениваются теплом. Конструктивно такая печь делится на пекарню (там готовят) и топку (топливник), в котором сжигаю дрова. Еду, приготовленную в пекарне русской печки, не спутаешь ни с чем: она томится в топке, сохраняя все витамины и приобретая премиальный вкус.

А чем отличается голландка от шведки, я их путаю

Голландка создавалась именно как отопительная печь, но сейчас в ней делают варочную панель. Это устройство гораздо проще русской печи: топочная камера, а сверху лабиринт из дымооборотов. Дым долго перемещается по этому извилистому пути, и благодаря этому тепло не уходит. В нашей стране голландку традиционно отделывали изразцами – этот вариант считается классическим.

Шведская печь – улучшенный вариант голландской печки с вертикальной системой дымооборотных каналов. Шведские ученые оптимизировали ее в середине XVIII века, расширив нижнюю часть и предусмотрев сбоку духовку.

Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д. КПД шведки немного уступает КПД русской печки, но эта конструкция требует точных расчетов. Топят шведку два раза в день.

Каким должен быть размер печи? Есть какие-то критерии, или просто – чем больше, тем лучше?

Размер печи должен зависеть от теплопотерь дома. Есть сложные методики, которые позволяют рассчитать размеры с большой точностью, но гуру нашего печного раздела считают вполне рабочей нижеследующую таблицу.

Есть также простое правило: 1 кв. м печи обогревает 30-35 кв.м дома.

У нас нет магистрального газа, планируется только печное отопление. Как лучше и выгоднее сделать: поставить одну печь, но большую, или две, но поменьше?

Две печки в разных концах дома, особенно сложной планировки, отопят его равномернее и лучше, чем одна. Выгода зависит от цен на дрова, а они в каждом регионе разные.

Хочу поставить печку в спальне, разгрузить основное помещение от отопительного прибора! Мне кажется, это будет круто!

Но неправильно. Спальня относится к холодной зоне дома. Печь устанавливают или в специальной топочной, или в столовой, кухне, гостиной – но так, чтобы затоп оставался в нежилой зоне дома.

Еще правило: чем ближе к центру дома будет поставлена печь, тем лучше. Печь не ставят в углу дома – это резко снизит уровень циркуляции теплого воздуха по помещению.

Но если это печь с водяным контуром, циркуляционным насосом и расширительным баком, то ее устанавливают у какой-то стены дома, чтобы было проще делать разводку батарей.

А камин можно поставить в любом помещении дома или тоже есть ограничения?

Ограничений полным-полно. Нельзя на втором этаже (обычно перекрытия не рассчитаны на вес даже небольшого каминчика), в комнате правильной формы площадью не менее 20 квадратных метров с трехметровыми потолками, чтобы объема воздуха хватало для нормального горения.
Но слишком маленький камин не сможет обогреть большую комнату. Для кладочных каминов есть правило:

Топочное окно должно «смотреть» в середину комнаты.

Сделал фундамент под печь-камин, привязанный к основной ленте. Прав ли я?

Нет. Печка, как кошка – любит гулять сама по себе, и фундаменты под отопительные сооружения должны быть автономными. Это позволит обезопасить фундамент от замороженных грунтовых вод, подвижек и от любых боковых нагрузок.

Исключения делают в двух случаях:

• грунт-плывун;
• сваи.

В случае примыкания между фундаментом печи и лентой устанавливается мягкая вставка. Но не деревянный щит, например, и не песок. Самую простую мягкую вставку по периметру фундамента под печь можно сделать из пенопластовой плиты толщиной 5 см.

Если все-таки решено делать общий фундамент под дом и печь, нужно учесть неравномерную нагрузку и установить дополнительную арматуру в монолите бетона между основным периметром и площадкой по фундамент печи.

А на каком уровне тогда делать печной фундамент относительно фундамента для дома?

В абсолютном большинстве случаев верхняя поверхность печного фундамента делается ниже минимум на 10-15 сантиметров ниже уровня чистого пола. На нее нужно уложить гидроизоляцию, а затем два нижних ряда основания в истинных габаритах печи. Это позволит всегда исправить ошибки в устройстве фундамента.

То есть, фундамент нужен абсолютно каждой печи?

Да, если это печь, которая тяжелее 750 килограммов. Но все кирпичные печи тяжелые, даже маленькая 630х630 мм в 1/4 кирпича с футеровкой имеет массу 700-800 кг. С учетом веса кирпича и раствора, ан пол можно поставить только микропечку из 150, максимум 200 кирпичей, стоящую на штанцах и, возможно, сложенную на ребро.

Какой кирпич лучше применять для возведения печей и каминов?

Для печей и каминов лучше применять полнотелый кирпич пластического формования, так как кирпич сухого прессования не выдерживает высоких температур.

Очень важно, чтобы кирпич, из которого кладут печи и дымоходы, не был недожженным или пережженным. Также категорически запрещается использовать силикатный кирпич.

Дом не отапливается. При какой температуре воздуха можно класть печь, а при какой уже нельзя?

Критическая и минимальная температура для кладки печи – +4 – +6 градусов.

А разве печь – это не опасно? Упадет искра из топики, или стена перегреется – и все, пожар!

Для безопасности давно высчитаны противопожарные разделки и отступки. Отступка – безопасное расстояние печи от стены (при этом стена должна быть защищена от перегрева и возгорания, а расстояние может быть и закрытым, и открытым).

Разделка – выполняется в местах пересечения сгораемых конструкций дома с печью или дымоходом и представляет собой абсолютно негорючее пространство.

Подробнее прочитать про огнезащиту можно по ссылке в конце статьи.

Какова последовательность работ по установке печи и камина? На каком этапе строительства дома надо начинать делать отопительный прибор?

На этапе проектирования дома проектируют печь, разделки и отступки; печной фундамент делается на стадии закладки фундамента дом; во время кладки стен устраивают стенные дымоходы; кладку дымоходов в делают до кровли и отделочных работ. Работы по огнезащите делаются одновременно с монтажом.

А можно вообще сначала крыть крышу, а потом делать печь?

Да, только застройщик должен суметь «отвесить» и рассчитать сечение прохода через перекрытие и кровлю. А это возможно только с проектом печи или камина на руках: тогда это можно рассчитать в проекте дома.

Самое простое и точное: выкладка на сухую габаритов будущей печи из кирпича, второй ряд – это сечение трубы, от которого и производится вывешивание отвесом – сечения проема для трубы, с учетом противопожарных разделок.

Читайте на FORUMHOUSE статью о проблемах и решениях печного отопления частного дома, почитайте о том, как самостоятельно построить канадскую печь. Узнайте, как правильно сделать огнезащиту твердотопливной печи. С любыми вопросами на FORUMHOUSE можно обращаться к профессиональным мастерам- печникам. Посмотрите видео, которое рассказывает про строительство настоящей русской печи по старинному образцу.

Как сложить печь из кирпича для дома или дачи

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

• 1 Выбор проекта печи
  • 1.1 Варочная плита с водяным котлом
  • 1.2 Канальная печка голландка
  • 1.3 Печь отопительно-варочная
• 2 Из какого кирпича класть печь
• 3 Как правильно построить печь
• 4 Чем можно покрасить печку
• 5 Заключение

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Единственный сложный элемент мангала – арочный свод, который выкладывается по деревянному шаблону

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое — барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Примечание. Здесь и далее размеры фурнитуры и материалов указаны в миллиметрах.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Колосники устанавливаются на кирпичи 5-го ряда, чугунная варочная плита – 10-го

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

1. После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.
3. Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.
4. При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить.
5. По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров.

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.