Пол в парилке своими руками – несколько вариантов исполнения

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Читайте также:  Противопожарная обработка дерева. Солевые и несолевые составы. Группа эффективности, расход и сроки

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

  • Выбор конструкции пола парной и моечной
  • Материалы и инструменты
  • Инструмент
  • Протекающий пол из отдельных досок с фасками
  • Протекающий пол из съёмных щитов
  • Последовательность работ непротекающего пола

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Читайте также:  Подготовка гипсокартона к покраске: необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работ

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Читайте также:  Пластиковый шифер: виды и особенности материала

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

  • Выбор конструкции пола парной и моечной
  • Материалы и инструменты
  • Инструмент
  • Протекающий пол из отдельных досок с фасками
  • Протекающий пол из съёмных щитов
  • Последовательность работ непротекающего пола

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

Читайте также:  Правила залива столбчатого фундамента своими руками

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Виды поломок горизонтальных жалюзи и их ремонт

В современном интерьере широко используются новейшие дизайнерские разработки. Жалюзи относится именно к таким, поскольку совмещают функциональность для регуляции интенсивности дневного света в помещении, подчёркивают стиль комнаты. Среди разновидностей — вертикальные, горизонтальные или рулонные. Их изготавливают из разного материала — алюминия, пластика, ткани, деревянных пластин и рамы. Поэтому подобрать конструкцию под разнообразные стили очень просто.

Читайте также:  Ремонт стеновой панели ПВХ

Наиболее частые поломки

Причин неисправностей много, начиная с небрежного обращения, заканчивая износом отдельных деталей. Поэтому классификация поломок следующая:

  • ошибки при установке,
  • частое использование поворота, перемещения по вертикали или горизонтали ламелей, прочие способы эксплуатации,
  • при управлении конструкцией действия совершаются небрежно или резкими рывками,
  • повреждение в результате игр домашних питомцев или детей,
  • отложения загрязнений, пыли,
  • несанкционированная установка чужеродных для фабричной конструкции деталей без учёта запаса прочности элементов.

ВниманиеЕсли поворотно-подъёмный механизм, карниз из пластика или другого менее прочного материала не рассчитаны на увеличенные нагрузки, то установка более тяжёлых ламелей или декорации полотен приведёт к затруднению управления и даже поломке конструкции.

Виды поломок

В зависимости от конструкции и материала изделия поломки бывают разными. Однако в горизонтальных шторах чаще всего:

  1. растрескиваются или перегибаются ламели,
  2. ломается поворотно-подъёмный механизм,
  3. обрывается шнур.

В вертикальных системах дефекты похожи:

  1. трескаются фиксаторы и крючки,
  2. разрывается соединительная цепочка или шнур,
  3. возможно загрязнение или разрыв полотен.

Чаще всего ремонт сводится к приобретению новой детали и установке на место повреждённого элемента.

Крючки и фиксаторы

В горизонтальных или вертикальных конструкциях ламели становится сложнее поворачивать вокруг оси, что свидетельствует о неисправности фиксатора или крючка элемента или сразу нескольких. Детали из пластика часто ломаются, поэтому такие изъяны требуют приобретения аналогов для замены. Необходимо искать фиксаторы и крючки такого же размера, как сломавшиеся, поскольку другие могут не подойти. Инструкция по замене фиксаторов и крючков:

  1. Сначала конструкция со сломанными деталями фотографируется, чтобы при сборе не допустить ошибки.
  2. Затем разбираются детали, причём вытаскивается шнур, а крючки отсоединяются от фиксаторов.
  3. Прочно придерживая в неподвижном состоянии поворотный механизм, в отверстие вставляется новая деталь.
  4. В закреплённый крючок помещается и прочно фиксируется вертикальная трость.

Нижний фиксатор заменяется таким же образом. Если все действия были правильными, то полотна будут вращаться, как и прежде. СоветНижние фиксаторы и крючки в горизонтальных конструкторах проявляются в форме полного прекращения поворота ламелей вокруг горизонтальной оси.

Разорванный шнур

Управляющий шнур не всегда разрывается. Часто он просто растягивается или теряет натяжение, что приводит к более длительному и сложному управлению конструкцией. Ремонт бывает разным, но необходимо понимать невозможность эксплуатации связанного элемента. Инструкция по замене разорванного шнура:

  1. С установленных жалюзи, требующих замены шнура, снимаются замеры, по которым подбирается аналогичная замена.
  2. С системы устраняются остатки разорванного шнура.
  3. Между валиком из пластика и металлическим цилиндром подъёмно-поворотного механизма пропускается новый управляющий шнур.
  4. В пластиковой корзинке внизу есть отверстие, через которое продевается конец шнура с одновременным креплением лесенки и продеванием его между ней.
  5. Второй отрезок управляющей верёвки вставляется аналогично, пропуская в ближние расположенные на ламелях пробивки.
  6. Большой иглой, чтобы шнур вошёл в её ушко, обходя справа и слева поочерёдно лесенку, просовывается шнур.
  7. В нижней планке необходимо продеть его через заключающую ламель и сквозь заглушку оба конца шнура с формированием прочного крупного узла.

Подъёмно-поворотный механизм

Дефект возможен по разным причинам, но чаще всего в результате неаккуратного использования или износа детали. Для починки необходимо оценить свои возможности и умения, поскольку в дорогих конструкциях может возникнуть более серьёзный изъян, который потребует вмешательства мастера и существенных расходов. ВниманиеИзвлекается деталь для выбора в магазине точно такой же по размеру и другим особенностям элемент. Инструкция по замене подъемно-поворотного механизма:

  1. Делается фото расположения в карнизе детали, чтобы поставить на место, как было.
  2. Для извлечения нужно с боков карниза снять заглушки.
  3. Края стоит слегка разжать, чтобы деталь вышла из карниза. Для этого применяются пассатижи, чтобы снять поворотный механизм с металлического вала.
  4. Рассоединяется поворотный механизм и сам вал.
  5. После развязывания нижних концов управляющего шнура он вытаскивается из подъемно-поворотного механизма.
  6. В новый механизм для замены вставляются концы шнура: их пропускают между цилиндром и валиком.
  7. На валу фиксируется деталь, а вся конструкция снова собирается, как на схеме или фото.

Необходимо соблюдать порядок сборки, так как любые отклонения или неточности легко приводят к новой поломке. Как заменить механизм управления горизонтальных жалюзи, смотрите в видео ниже:

Повреждённые ламели

Полотна могут повреждаться из-за:

  • загрязнений,
  • царапания в результате механических нагрузок и контактов,
  • разлома вдоль или вблизи места отверстий в горизонтальных системах и т. п.

Поэтому не всегда может требоваться полная замена детали, а только её чистка или склеивание, выпрямление. Но если деревянные или пластиковые ламели разломаны с кривыми краями или сильно изогнуты, то замены новыми не избежать. Инструкция по замене ламелей:

  1. В горизонтальных конструкциях необходимо извлечь нижние заглушки из планки и обрезать управляющий шнур. Затем он вытаскивается до места расположения дефектного полотна, которое аккуратно вытаскивается и заменяется новым. Продевается шнур в обратном порядке и прочно фиксируется в нижних заглушках.
  2. В вертикальных системах для замены испорченного полотна потребуется отсоединение его от верхней фиксирующей планки, затем снизу отсоединяются крайние шарики цепочки. Новая ламель помещается вместо старой и фиксируется, как было прежде.
  3. В рулонных или других типаж жалюзи осуществить замену полотна сложнее, поскольку оно сплошное, требует полного устранения всех крепёжных элементов, управляющего шнура и утяжелителя в нижнем кармане. После установки нового полотнища сборка выполняется в обратном порядке.

СоветРулонные конструкции могут ремонтироваться с локальной заменой. Это можно сделать в форме декоративной накладки из эластичного материала или других креативных способов.

Ремонтные работы

Жалюзи могут ремонтироваться по-разному в зависимости от метода их крепления и возложенных на них функций. Важно оценивать степень, форму и сложность повреждений, перед тем как браться за ремонт самостоятельно.

На пластиковой двери

Особенность установки жалюзи на такие конструкции — крепятся они к дверному полотну. Это связано с необходимостью открывания и закрывания двери, что при других способах фиксации будет усложнено. Поэтому ремонт выполняется либо в висячем положении, либо со снятием системы. Самые частые типы поломки — повреждения поворачивающихся деталей и подъемно-поворотного механизма. В случае таких изъянов все операции производятся аналогично, как в оконных. Если же повреждаются ламели, то их нужно заменять в висящем состоянии полотна, поскольку иначе корректно отрегулировать расположение всех элементов будет сложно.

Читайте также:  Принудительная канализация - как работает, особенности, правила монтажа, производители и цена

На окнах

Оконные конструкции могут фиксироваться на раме, крепиться к стене поверх оконного проёма, внутри его к откосам или верхней области как потолочный карниз. Поэтому жалюзи ремонтируются по-разному. Если крепление внутри проёма, то чаще всего требуется извлечение всей конструкции, её расположение в вертикальном положении, но уже в другой более свободной области помещения. Это делается для сохранения естественного расположения ламелей в зависимости от натяжения управляющего шнура, лесенки под силой тяжести. ВниманиеЧтобы жалюзи прослужили долго, необходимо их движимые элементы смазывать силиконовым составом, постоянно чистить от пыли и загрязнений пылесосом.

Рулонные шторы

Рулонные шторы могут выходить из строя по нескольким причинам, но наиболее частые из них:

  • низкое качество материалов,
  • нарушение установленных правил ухода и эксплуатации,
  • ошибки установки,
  • резкие движения по закрыванию или открыванию роллетов, другие неаккуратные способы использования штор.

От типа поломки зависит способ устранения дефекта и ремонта рулонной конструкции. Инструкция по ремонту рулонных жалюзи:

  1. Изъяны в работе элементов роллетной фурнитуры требуют полной замены новыми деталями. Мелкие детали починке не поддаются, только заменяются.
  2. В силу сложности и обширности разрыва полотна могут применяться разные способы ремонта дефекта, но чаще деталь просто заменяется новой.
  3. Смазывание управляющих элементов после демонтажа рулонных жалюзи обеспечит их равномерное сматывание и более плавное, быстрое разматывание.

Тканевые шторы

Тканевые конструкции чаще всего бывают в форме:

  • римской шторы,
  • рулонной системы,
  • горизонтальных жалюзи.

Каждой поломке потребуется принципиально разный ремонт. Инструкция по ремонту тканевых жалюзи:

  1. Если проблема с целостностью полотна, нужна замена дефектного элемента (для вертикальных) или целой шторы (для римских или рулонных моделей жалюзи).
  2. Укорачивание длины выполняется также по-разному. Тканевые конструкции требуют расположения в кармане снизу утяжелителя, то подрезаются только в месте крепления к карнизу или планкам ламелей.
  3. Подъёмные и поворотные механизмы, другие мелкие детали заменяются только новыми конструкциями.
  4. Управляющий шнур или соединительная цепочка при разрыве полностью извлекается с системы, а затем в обратном порядке продевается новый.

СоветЕсли жалюзи с электроприводом, то любой ремонт этой части конструкции потребует вмешательства электрика, поскольку чаще ремонт более сложный, чем у механических систем.

Алюминиевые конструкции

Конструкции с горизонтальными ламелями из металла более прочные, крепкие. Поэтому поломки у них случаются редко. Если все же неприятности произошли, нужно заменить повреждённые элементы или попробовать их исправить. Инструкция по ремонту горизонтальных алюминиевых жалюзи:

  1. Чаще всего деформируются или ломаются ламели в результате неаккуратного с ними обращения или частого контакта с домашними питомцами. Если дефект — только изгиб, то можно попробовать вернуть испорченному полотну ровную структуру. Для этого протянуть ламель через валики старых стиральных машин. Или завернуть в несколько слоёв прочного полотна и выпрямить молотком.
  2. Если ламель треснула, то её нужно заменить новой. Замена выполняется, как у стандартных жалюзи горизонтальной конструкции. Нужно отметить большую сложность при замене элемента, поэтому рекомендуется обращаться к мастеру, а не выполнять ремонт самостоятельно.

Особенности самостоятельных работ при помощи шнура

Если в конструкциях обрывается или растягивается управляющий шнур, требуется его полная замена. Инструкция по ремонту горизонтальных жалюзи шнуром своими руками:

  1. Нижняя планка слегка прогибается в месте крепления пластиковых заглушек, что позволяет легко их извлечь.
  2. Они немного оттягиваются, шнур обрезается над заглушками.
  3. Извлекается полностью из системы, сохраняя при этом расположение всех деталей конструкции неподвижно.
  4. Новый шнур сначала продевается через подъемно-поворотный механизм, затем через карниз, а уже после этого «цыганской» иглой или другим подобным приспособлением просовывается между крайними отверстиями всех ламелей. Нужно следить, чтобы шнур не спутывался, сохранял нужное натяжение.
  5. Через последнюю ламель и нижнюю планку шнур продевается с последующей заводкой его в прежние заглушки. Необходимо завязать очень прочный узел, чтобы хорошо зафиксировать шнур в системе.

ВниманиеЕсли все действия выполнены правильно, то жалюзи приобретают прежнюю подвижность и функциональность. Ремонт горизонтальной жалюзи своими руками замена шнура, подробнее в видео ниже:

Стоимость ремонтных процедур

Ремонт может обойтись в разную сумму. Расходы зависят от таких факторов:

  1. Материал: ламели из красного дерева на несколько порядков дороже пластиковых аналогов.
  2. Тип конструкции и степень автоматизации: чаще всего горизонтальные системы дороже, а электропривод ещё больше повышает их цену.
  3. Трудоёмкость работы. Если сломанную ламель заменить будет просто, то работы по восстановлению поворотно-подъёмного механизма или электропривода существенно сложнее.

Можно примерно определить затраты на вызов мастера. Из чего складывается стоимость:

  • цена самой детали, которую нужно заменить,
  • цена услуги (возможна оплата и самого вызова).

Если жалюзи дорогие, то экономить на вызове специалиста не стоит, поскольку поломка в результате самодеятельности существенно повысит цену ремонтных работ. Жалюзи – это современные стильные занавески, которые подходят практически для любого стиля и дизайна интерьера. Они могут часто ломаться из-за неправильной эксплуатации, небрежного ухода или непреднамеренного повреждения. Заменить многие детали можно самостоятельно, но дорогие изделия надёжнее отремонтирует мастер.

Как правильно отремонтировать вертикальные или горизонтальные жалюзи (27 фото)

Жалюзи – устройство, в процессе эксплуатации не испытывающее значительных нагрузок, поэтому прослужить оно может более десятка лет. С учётом правил штатного использования, нет необходимости предъявлять к прочностным характеристикам комплектующих изделия высокие требования, да и применение более прочных материалов повлечёт или увеличение веса аксессуара, или его удорожание.

Однако, как горизонтальные, так и вертикальные устройства содержат подвижные узлы, детали которых в процессе эксплуатации и под воздействием внешних факторов подвержены износу, так что выход из строя жалюзи из-за поломки какой-нибудь комплектующей – ситуация не редкая.

Фурнитура и инструмент для ремонта жалюзи

Устранение неисправности чаще всего сводится к замене старой детали на новую, поэтому в большинстве случаев вполне возможен ремонт жалюзи своими руками.

Рассмотрим, как починить жалюзи самостоятельно при наиболее распространённых поломках.

Критерии целесообразности выполнения ремонта жалюзи

При поломке устройства, прежде, чем браться за его восстановление, нужно оценить рациональность выполнения ремонта.

Читайте также:  Подвесные потолки в спальне - виды, особенности и фото примеров применения

Восстановление оправдано, если:

  • жалюзи представляют собой аксессуар высокого класса художественного исполнения, например, штучное изделие ручной работы;
  • повреждение не значительно и устраняется заменой или регулировкой малоценной комплектующей;
  • в результате ремонта возможно усовершенствование аксессуара.

Ремонтировать жалюзи нецелесообразно, если:

  • устройство малоценно, а его физический износ на грани выработки ресурса;
  • в продаже отсутствуют морально устаревшие изношенные комплектующие, и требуется их индивидуальное изготовление профессионалом;
  • повреждений несколько, и затраты на их устранение близки к цене нового аксессуара.

Повреждения жалюзи без рациональной перспективы восстановления

Если после оценки ситуации принято решение отказаться от ремонта, то покупку нового аксессуара производят уже с учётом факторов, повлекших выход из строя старого – например, при наличии в доме домашних животных лучше установить жалюзи с вертикальным расположением ламелей.

Ремонт горизонтальных жалюзи

Аксессуары с горизонтальным расположением планок являются не менее надёжными устройствами, чем вертикальные жалюзи, но их конструкция проще. Периодически очищая от пыли вращающиеся элементы, можно значительно продлить их срок эксплуатации, но пытаться вернуть к жизни уже вышедшую из строя деталь не имеет смысла, так как размер и конструкция большинства комплектующих не подразумевают текущий ремонт — только замену, которую тоже нужно производить грамотно.

Намного продлить срок эксплуатации аксессуара при минимальных затратах может и его самостоятельная реставрация, так как починить своими руками горизонтальные жалюзи – задача для большинства домашних умельцев вполне выполнимая.

Замена испорченных ламелей

Чтобы установить на жалюзи новые планки взамен повреждённых, нужно:

  • подобрать для замены идентичные по размерам и цвету изделия;
  • из отверстий под нижним карнизом извлекаются заглушки, выдавливаются и отрезаются стопорные узелки;
  • не имеющие повреждений планки нумеруются и снимаются до удаления дефектного элемента;
  • новая ламель нанизывается на шнуры взамен испорченной;
  • демонтированные планки устанавливаются в обратной последовательности;
  • концы шнуров продеваются через отверстия в нижнем карнизе, и на них вяжутся стопорные узелки.

Демонтаж нижнего карниза горизонтальных жалюзи

Если в результате обрезки старых и вязки новых узлов нижний карниз значительно приподнялся, что не допустимо функционально или визуально, то придётся заменить подъёмно-опускные шнуры новыми – прежней длины.

Замена боковой шнуровой лесенки

Если лесенка порвалась, надёжно восстановить её целостность без ущерба эстетичности получается не всегда. Лучше заменить плетёный элемент на новый, для чего необходимо:

  • с нужной стороны верхнего карниза снимается заглушка;
  • концы старой лесенки освобождают из суппорта на оси, а взамен устанавливают концевики новой;
  • новую лесенку надевают сбоку на ламели — поверх старой;
  • на нижнем карнизе освобождают концы старой лесенки и подъёмного шнура;
  • концы новой лесенки фиксируют на нижнем карнизе взамен старых;
  • подъёмно-опускной шнур вытаскивают вверх из планок и заново пропускают его вниз, чередуя положение относительно поперечных перекладин новой лесенки (слева/справа);
  • подъёмный шнур крепят на нижнем карнизе;
  • старый плетёный элемент разрезается ножницами по месту на куски и удаляется с планок.

Шнуровая лесенка: до монтажа и в составе деревянных горизонтальных жалюзи

Производители горизонтальных жалюзи предлагают шнуровые лесенки всех применяемых размеров и основных оттенков.

Описание будет более доступным после просмотра этого видеоролика:

Замена блока с подъёмно-опускным и поворотным механизмами

Признаками необходимости выполнения этой операции являются затруднённый поворот ламелей вокруг своих осей или невозможность зафиксировать жалюзи в частично приподнятом положении.

Процедуру замены проводят в три этапа:

  • демонтаж вышедшего из строя узла;
  • покупка нового механизма по образцу;
  • установка нового приспособления.

Стопорные узлы на концах подъёмного шнура освобождают из декоративных колпачков и развязывают.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

С боков верхнего карниза снимаются заглушки. Верхний карниз разворачивают тыльной стороной к себе, ось с закреплённым на ней поворотным механизмом при помощи кривогубцев сдвигают продольно и вынимают из посадочного отверстия. Шнуры без узелков вытягивают вверх, раздвинув промежуточные валики отвёрткой.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Блочок с подъёмным и поворотным механизмами держится в верхнем карнизе за счёт защемления его упругими стенками. Чтобы высвободить подъёмно-поворотный узел, нужно руками чуть раздвинуть стенки карниза, и поочерёдно извлечь подъёмно-опускной и поворотный механизмы.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Новые подъёмный и поворотный механизмы собираются в узел – для этого на них есть соответствующие выступ и паз. Собранный узел вставляется в монтажное гнездо карниза и фиксируется на проектном месте защёлкиванием.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Шнуры управления поочерёдно заводятся между роликами, распределяются в решёточке на выходе из карниза, протягиваются до ликвидации слабины и отвёрткой с узким жалом утапливаются в направляющие.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Проверив правильность проводки шнуров, приступают к возвращению вала на проектное место – кривогубцами проталкивают его через новый узел.

Важно! В поперечном сечении вала есть грань, которая при продвижении детали должна совместиться с посадочным отверстием поворотного механизма, имеющим для этого соответствующий профиль. Для совмещения нужно чуть провернуть механизм поворота.

Этапы монтажа подъёмного механизма

После установки блока управления профиль карниза чуть сжимают вручную и возвращают на место заглушку на его торец. Остаётся надеть на шнуры управления декоративные колокольчики и зафиксировать их узелками.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Описанный алгоритм замены узла оптимален. Несоблюдение последовательности выполнения операций чревато поломкой комплектующих при разборке-сборке аксессуара.

Ремонт жалюзи с вертикальными ламелями

Устройства такой конструкции подвержены износу не меньше, чем аксессуары с горизонтальным расположением светопреграждающих планок.

Ремонт вертикальных жалюзи также заключается в замене вышедших из строя комплектующих новыми деталями.

Понять, о каких деталях идёт речь в описании, поможет схема устройства со спецификацией.

Условная схема устройства штор с вертикальными ламелями

В вертикальных жалюзи есть комплектующие, процесс ремонта которых не заслуживает описания, например, цепочки — управляющая и соединительная. Если какая-то из них порвалась, то замена на новую легко выполнима даже без инструкций. Поэтому рассмотрим более сложную, но тоже распространённую, ситуацию – как самостоятельно отремонтировать вертикальные жалюзи, если сломался бегунок.

  1. Для удобства работы демонтируется шнур управления.
  2. Отдаются крепления механизма управления, и узел извлекается из карниза.
  3. Демонтируем все бегунки.
  4. «Дистанция» сломанного бегунка сжимается с двух сторон и вынимается из дефектного элемента.
  5. Освобождённая «дистанция» вставляется в новый бегунок до контрольного щелчка.
  6. Шнур управления продевается заново сквозь все бегунки.
  7. Поочерёдным нанизыванием на вал бегунки возвращаются в карниз.
  8. Управляющий механизм монтируется на штатное место (исполнять лучше с помощником).
  9. Устанавливается цепочка управления.

Важно! Для корректной работы вертикальных жалюзи следует помнить, что сдвигать ламели по карнизу можно только при перпендикулярном их расположении к плоскости проёма.

Выход из строя ламелей при некорректном использовании штор

Читайте также:  Рабочий уголок в квартире: ищем подходящее место

Заключение

Поломка вертикальных или горизонтальных жалюзи – ситуация достаточно распространённая, чтобы ознакомиться со способами ремонта этого аксессуара, особенно, если они – элемент интерьера вашего жилья. Устройство, достаточно прочное на вид сегодня, завтра может выйти из строя, и его ремонт своими руками сэкономит определённую сумму, часто – значительную.

Как выполнить ремонт штор жалюзи своими руками

Жалюзи — очень удобное и практичное изобретение человека. Они защищают помещения от прямого попадания солнечных лучей и дневного света. Эти шторы делают из большого количества разнообразных материалов. Чаще всего это деревянные, алюминиевые, пластиковые и изделия из ткани.

Как и другие предметы интерьера, рулонные шторы и жалюзи иногда выходят из строя. Многие не знают, что в этом случае делать и попросту выбрасывают их. Однако бывают случаи, когда заменив одну небольшую деталь, можно вернуть шторы в рабочее состояние. Зачастую ремонт жалюзи легко произвести в домашних условиях с использованием минимума материалов и инструментов.

Виды и поломки жалюзи

В наше время существует большое количество самых разнообразных видов жалюзи. Их адаптируют под требования заказчика и делают разных форм и размеров. Среди самых популярных видов жалюзи выделяют горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальные жалюзи изготавливают из реек, которые располагаются одна над другой. Между ними натягивают шнуры, благодаря которым конструкция легко перемещается и вращается. Крепят их на стене помещения или потолке. Горизонтальные жалюзи очень прочные и долговечные. Их легко мыть и чистить. Благодаря этому такие шторы широко распространены не только в жилых помещениях, но и в офисах фирм.

Вертикальные жалюзи ещё более прочные и устойчивые к воздействию внешних факторов. Они просты в использовании и не требуют особого ухода. Так же, как и горизонтальные, они легко крепятся на стене или потолке. Помимо окон, их часто вешают в дверных проёмах, заменяя межкомнатные двери. Если повесить на вертикальные жалюзи замок, то можно использовать их в качестве защиты для витрин магазинов.

Жалюзи ломаются довольно редко. Если, всё же, это произошло, то не спешите нести шторы в мастерскую. Как правило, все поломки простые и каждый хозяин может без труда сделать ремонт жалюзи своими руками. Для этого достаточно изучить опыт своих предшественников и чётко следовать все рекомендациям по ремонту.

У каждого вида штор свои индивидуальные поломки. Их ремонт зависит от ряда факторов, учитывая которые, можно вдохнуть в шторы новую жизнь.

Горизонтальные конструкции

При аккуратном использовании горизонтальные жалюзи могут прослужить вам довольно долго. Но с течением времени проблемы возникнут и с ними. Из-за неосторожного использования, плохой сборки или брака могут сломаться некоторые важные детали.

Среди них можно выделить:

  1. Разрыв шнура.
  2. Поломка горизонтальной планки.
  3. Неповорачиваемость створок (ламелей) вокруг своей оси.
  4. Поломка подъемно-поворотного механизма.

Вертикальные изделия

В отличие от горизонтальных штор, вертикальные ломаются немного чаще. Это происходит при неаккуратном обращении и отсутствии должного ухода. Все причины поломок легко определяются и устраняются в домашних условиях.

Самыми распространёнными поломками являются:

  1. Обрыв цепочки управления.
  2. Поломка плечиков.
  3. Обрыв соединительной цепи.
  4. Обрыв шнура.
  5. Поломка бегунка.

Ремонт горизонтальных жалюзи

Для того, чтобы понять, как починить жалюзи горизонтальные, вам не понадобится каких-либо особых знаний и умений. Все материалы для ремонта недорогие и их можно без труда найти в любом специализированном магазине.

В большинстве случаев устранение неполадок происходит без значительных потерь времени и сил.

Установка фиксаторов и крючков

Если вы заметили, что горизонтальные ламели перестали поворачиваться вокруг своей оси, то первым делом стоит обратить внимание на фиксаторы и крючки. Для их замены нужно будет в специализированном магазине купить соответствующего размера и формы детали.

Меняют фиксаторы и крючки таким образом:

  1. Снимите сломавшиеся детали. Сходите с ними в магазин и покупаем такие же.
  2. Аккуратно вставьте в соответствующее отверстие новый крючок. При этом следует крепко держать поворотный механизм, чтобы он не вращался.
  3. В новый крючок вставьте вертикальную тросточку.
  4. Для замены фиксатора выполните все те же действия, что и для крючка.

Замена шнура

Частой причиной поломки штор является разрыв шнура (верёвки). Оптимальным вариантом будет его замена на новый. Для этого следует измерить вашу конструкцию и в магазине подобрать нужной длины шнурок. Для работы по его замене вам понадобятся такие материалы и инструменты: новый шнурок, ножницы, пинцет, иголка.

Как отремонтировать жалюзи горизонтальные, если порвалась верёвка:

  1. Полностью снимите старый шнур, удаляя все его порванные остатки.
  2. Возьмите новый шнур и пропустите его через подъёмный механизм. Важно, чтобы он прошёл между пластиковым валиком и железным цилиндром. Чтобы край шнура не растрепался, его можно обработать огнём.
  3. В месте крепления лесенки проденьте верёвку через нижнее отверстие пластиковой корзинки.
  4. Проденьте шнур между лесенкой.
  5. Аналогично поступите и со вторым отрезком, пропуская его через ближнюю пробивку ламелей.
  6. Вставьте шнурок в иголку с большим ушком. С её помощью проденьте шнур в отверстиях ламелей, обходя поочерёдно с обеих сторон лесенку.
  7. Дойдя до низа, проденьте иголку со шнурком через заглушку и зафиксируйте узлом.
  8. То же самое сделайте и со вторым отрезком верёвки.

Ремонт подъемно-поворотного механизма

Если вы подняли жалюзи и не можете их вернуть в исходное положение, то, скорее всего, причиной является поломка подъемно-поворотного механизма. Если вы не знаете, как опустить жалюзи вниз горизонтальные и не повредить их, то для этого следует выполнить ряд непростых действий:

  1. Перед разборкой запомните или зарисуйте расположение всех деталей конструкции. Это необходимо для того, чтобы после ремонта без проблем собрать их в нужном порядке.
  2. Снимите с обеих сторон карниза заглушки.
  3. Вытащите вал с закреплённым на нём механизмом поворота. Для этого при помощи пассатижей разожмите оба края карниза.
  4. Отделите механизм поворота от вала.
  5. Развяжите нижние концы шнура и вытащите его из конструкции.
  6. Проденьте шнур в новый подъемно-поворотный механизм, пропуская между цилиндром и валиком.
  7. Закрепите заменённую деталь на валу.
  8. Соберите конструкцию в обратном порядке, чётко следуя вашим зарисовкам.
Читайте также:  Перегородка между кухней и гостиной

Устранение поломки ламелей

Из-за частых механических нагрузок страдают ламели штор. В большинстве случаев их невозможно выровнять и проще заменить на новые. Делается это таким образом:

  1. Снимите заглушки с нижней части планки.
  2. Вытащите шнурок, предварительно развязав его.
  3. Вместо согнутых или поломанных планок поставьте новые.
  4. Верните на прежнее место шнурок, продевая его через новые детали.
  5. Завяжите кончики шнура на узел.
  6. Поставьте заглушки в нижнюю планку.

Ремонт вертикальных конструкций

Перед тем, как отремонтировать жалюзи вертикальные, нужно точно определить причину их поломки. От этого будет зависеть итоговый результат и количество потраченного времени. Все неисправности легко устраняются в домашних условиях.

Поломка соединительной цепочки

Нижняя цепочка — это конструкция из пластмассовых шариков, через которые продета прочная верёвка или леска. При неаккуратной или неправильной эксплуатации она часто рвётся. Поэтому весь ремонт этой поломки сводится к замене цепи. Списание старой цепочки и установка новой происходит так:

  1. Измерьте ширину ламели изделия и умножаем на их количество. Рассчитав необходимую длину, можно покупать цепочку для жалюзи в магазине.
  2. Выньте повреждённую или порванную цепочку, не снимая шторы с карниза.
  3. Вставьте на её место новую деталь.
  4. Отрегулируйте жалюзи и проверьте их работоспособность.

Замена цепочки управления

Причины поломки цепочки управления такие же, как и у соединительной цепи.

Процесс замены немного более трудоёмок и включает в себя последовательность таких действий:

  1. Выставьте бегунки в открытое положение и разберите их.
  2. Измерьте длину ламелей и купите такого же размера цепочку.
  3. На карнизе снимите боковую крышку и достаньте пластмассовую шестерёнку.
  4. Поставьте на место испорченной цепочки новую.
  5. Поставьте на место шестерёнку и боковую крышку.

Неисправности шнура управления

Шнур управления используется для передвижения ламелей вдоль карниза. Естественно, в процессе эксплуатации он может порваться или перетереться. Чтобы его заменить, нужно произвести такие действия:

  1. Первым делом рассчитайте длину необходимого шнура. Для этого измерьте ширину и длину карниза. При подсчёте выполните такие математические действия: умножьте высоту ламелей на 1,5, а ширину на 2. Полученные результаты сложите.
  2. Купите шнур нужной длины.
  3. Переместите натяжитель со старой детали на новую.
  4. Оба конца нового шнура проденьте через боковую крышку карниза и бегунок.
  5. Один конец закрепите в устройстве фиксации, а другой — проденьте с противоположной стороны карниза через ролик. Затем второй конец верните к фиксирующему устройству и закрепите.

Устранение неисправности бегунка

Из всех видов поломок жалюзи эта является наиболее проблематичной. Замена бегунка — довольно трудоёмкий процесс, требующий немалого количества времени. Для того, что выполнить эту работу, нужно разобрать конструкцию и сделать следующее:

  1. В специализированном магазине купить бегунки и необходимые для их крепления соединительные дистанции.
  2. Снимите шнур управления.
  3. Аккуратно выньте из карниза открученный механизм управления.
  4. Достаньте всё бегунки.
  5. Найдите поломанную деталь и сожмите с обеих сторон соединительную дистанцию. Это позволит извлечь её из бегунка.
  6. В новый бегунок вставьте дистанцию.
  7. Через все бегунки пропустите шнур управления.
  8. Вставьте бегунки в карниз.
  9. Присоедините управляющий механизм.
  10. Закрепите шнур управления.

Монтаж новых плечиков

В процессе эксплуатации плечики гнутся или ломаются. Их трудно выпрямить, поэтому лучше всего поменять на новые детали. Замена повреждённых плечиков на новые, как правило, происходит быстро и без проблем. Для этого необходимо выполнить такие действия:

  1. Купите в магазине новые плечики, которые будут соответствовать ширине ламели.
  2. Из полотна достаньте повреждённую деталь, стараясь не повредить другие части конструкции.
  3. Новые плечики поставьте на место старых.

Жалюзи не так часто выходят из строя. Чтобы снизить риск каких-либо поломок, нужно соблюдать все правила эксплуатации штор и тщательно проверять их качество при покупке.

Если поломка уже случилась, то можно обратиться за ремонтом к проверенному специалисту или же выполнить его своими руками. Второй вариант поможет вам не только сэкономить время и денежные средства, но и получить навыки, которые пригодятся в будущем.

Originally posted 2018-03-21 04:46:53.

Как правильно отремонтировать вертикальные или горизонтальные жалюзи (27 фото)

Жалюзи – устройство, в процессе эксплуатации не испытывающее значительных нагрузок, поэтому прослужить оно может более десятка лет. С учётом правил штатного использования, нет необходимости предъявлять к прочностным характеристикам комплектующих изделия высокие требования, да и применение более прочных материалов повлечёт или увеличение веса аксессуара, или его удорожание.

Однако, как горизонтальные, так и вертикальные устройства содержат подвижные узлы, детали которых в процессе эксплуатации и под воздействием внешних факторов подвержены износу, так что выход из строя жалюзи из-за поломки какой-нибудь комплектующей – ситуация не редкая.

Фурнитура и инструмент для ремонта жалюзи

Устранение неисправности чаще всего сводится к замене старой детали на новую, поэтому в большинстве случаев вполне возможен ремонт жалюзи своими руками.

Рассмотрим, как починить жалюзи самостоятельно при наиболее распространённых поломках.

Критерии целесообразности выполнения ремонта жалюзи

При поломке устройства, прежде, чем браться за его восстановление, нужно оценить рациональность выполнения ремонта.

Восстановление оправдано, если:

  • жалюзи представляют собой аксессуар высокого класса художественного исполнения, например, штучное изделие ручной работы;
  • повреждение не значительно и устраняется заменой или регулировкой малоценной комплектующей;
  • в результате ремонта возможно усовершенствование аксессуара.

Ремонтировать жалюзи нецелесообразно, если:

  • устройство малоценно, а его физический износ на грани выработки ресурса;
  • в продаже отсутствуют морально устаревшие изношенные комплектующие, и требуется их индивидуальное изготовление профессионалом;
  • повреждений несколько, и затраты на их устранение близки к цене нового аксессуара.

Повреждения жалюзи без рациональной перспективы восстановления

Если после оценки ситуации принято решение отказаться от ремонта, то покупку нового аксессуара производят уже с учётом факторов, повлекших выход из строя старого – например, при наличии в доме домашних животных лучше установить жалюзи с вертикальным расположением ламелей.

Ремонт горизонтальных жалюзи

Аксессуары с горизонтальным расположением планок являются не менее надёжными устройствами, чем вертикальные жалюзи, но их конструкция проще. Периодически очищая от пыли вращающиеся элементы, можно значительно продлить их срок эксплуатации, но пытаться вернуть к жизни уже вышедшую из строя деталь не имеет смысла, так как размер и конструкция большинства комплектующих не подразумевают текущий ремонт — только замену, которую тоже нужно производить грамотно.

Читайте также:  Рабочий уголок в квартире: ищем подходящее место

Намного продлить срок эксплуатации аксессуара при минимальных затратах может и его самостоятельная реставрация, так как починить своими руками горизонтальные жалюзи – задача для большинства домашних умельцев вполне выполнимая.

Замена испорченных ламелей

Чтобы установить на жалюзи новые планки взамен повреждённых, нужно:

  • подобрать для замены идентичные по размерам и цвету изделия;
  • из отверстий под нижним карнизом извлекаются заглушки, выдавливаются и отрезаются стопорные узелки;
  • не имеющие повреждений планки нумеруются и снимаются до удаления дефектного элемента;
  • новая ламель нанизывается на шнуры взамен испорченной;
  • демонтированные планки устанавливаются в обратной последовательности;
  • концы шнуров продеваются через отверстия в нижнем карнизе, и на них вяжутся стопорные узелки.

Демонтаж нижнего карниза горизонтальных жалюзи

Если в результате обрезки старых и вязки новых узлов нижний карниз значительно приподнялся, что не допустимо функционально или визуально, то придётся заменить подъёмно-опускные шнуры новыми – прежней длины.

Замена боковой шнуровой лесенки

Если лесенка порвалась, надёжно восстановить её целостность без ущерба эстетичности получается не всегда. Лучше заменить плетёный элемент на новый, для чего необходимо:

  • с нужной стороны верхнего карниза снимается заглушка;
  • концы старой лесенки освобождают из суппорта на оси, а взамен устанавливают концевики новой;
  • новую лесенку надевают сбоку на ламели — поверх старой;
  • на нижнем карнизе освобождают концы старой лесенки и подъёмного шнура;
  • концы новой лесенки фиксируют на нижнем карнизе взамен старых;
  • подъёмно-опускной шнур вытаскивают вверх из планок и заново пропускают его вниз, чередуя положение относительно поперечных перекладин новой лесенки (слева/справа);
  • подъёмный шнур крепят на нижнем карнизе;
  • старый плетёный элемент разрезается ножницами по месту на куски и удаляется с планок.

Шнуровая лесенка: до монтажа и в составе деревянных горизонтальных жалюзи

Производители горизонтальных жалюзи предлагают шнуровые лесенки всех применяемых размеров и основных оттенков.

Описание будет более доступным после просмотра этого видеоролика:

Замена блока с подъёмно-опускным и поворотным механизмами

Признаками необходимости выполнения этой операции являются затруднённый поворот ламелей вокруг своих осей или невозможность зафиксировать жалюзи в частично приподнятом положении.

Процедуру замены проводят в три этапа:

  • демонтаж вышедшего из строя узла;
  • покупка нового механизма по образцу;
  • установка нового приспособления.

Стопорные узлы на концах подъёмного шнура освобождают из декоративных колпачков и развязывают.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

С боков верхнего карниза снимаются заглушки. Верхний карниз разворачивают тыльной стороной к себе, ось с закреплённым на ней поворотным механизмом при помощи кривогубцев сдвигают продольно и вынимают из посадочного отверстия. Шнуры без узелков вытягивают вверх, раздвинув промежуточные валики отвёрткой.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Блочок с подъёмным и поворотным механизмами держится в верхнем карнизе за счёт защемления его упругими стенками. Чтобы высвободить подъёмно-поворотный узел, нужно руками чуть раздвинуть стенки карниза, и поочерёдно извлечь подъёмно-опускной и поворотный механизмы.

Этапы демонтажа подъёмного механизма

Новые подъёмный и поворотный механизмы собираются в узел – для этого на них есть соответствующие выступ и паз. Собранный узел вставляется в монтажное гнездо карниза и фиксируется на проектном месте защёлкиванием.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Шнуры управления поочерёдно заводятся между роликами, распределяются в решёточке на выходе из карниза, протягиваются до ликвидации слабины и отвёрткой с узким жалом утапливаются в направляющие.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Проверив правильность проводки шнуров, приступают к возвращению вала на проектное место – кривогубцами проталкивают его через новый узел.

Важно! В поперечном сечении вала есть грань, которая при продвижении детали должна совместиться с посадочным отверстием поворотного механизма, имеющим для этого соответствующий профиль. Для совмещения нужно чуть провернуть механизм поворота.

Этапы монтажа подъёмного механизма

После установки блока управления профиль карниза чуть сжимают вручную и возвращают на место заглушку на его торец. Остаётся надеть на шнуры управления декоративные колокольчики и зафиксировать их узелками.

Этапы монтажа подъёмного механизма

Описанный алгоритм замены узла оптимален. Несоблюдение последовательности выполнения операций чревато поломкой комплектующих при разборке-сборке аксессуара.

Ремонт жалюзи с вертикальными ламелями

Устройства такой конструкции подвержены износу не меньше, чем аксессуары с горизонтальным расположением светопреграждающих планок.

Ремонт вертикальных жалюзи также заключается в замене вышедших из строя комплектующих новыми деталями.

Понять, о каких деталях идёт речь в описании, поможет схема устройства со спецификацией.

Условная схема устройства штор с вертикальными ламелями

В вертикальных жалюзи есть комплектующие, процесс ремонта которых не заслуживает описания, например, цепочки — управляющая и соединительная. Если какая-то из них порвалась, то замена на новую легко выполнима даже без инструкций. Поэтому рассмотрим более сложную, но тоже распространённую, ситуацию – как самостоятельно отремонтировать вертикальные жалюзи, если сломался бегунок.

  1. Для удобства работы демонтируется шнур управления.
  2. Отдаются крепления механизма управления, и узел извлекается из карниза.
  3. Демонтируем все бегунки.
  4. «Дистанция» сломанного бегунка сжимается с двух сторон и вынимается из дефектного элемента.
  5. Освобождённая «дистанция» вставляется в новый бегунок до контрольного щелчка.
  6. Шнур управления продевается заново сквозь все бегунки.
  7. Поочерёдным нанизыванием на вал бегунки возвращаются в карниз.
  8. Управляющий механизм монтируется на штатное место (исполнять лучше с помощником).
  9. Устанавливается цепочка управления.

Важно! Для корректной работы вертикальных жалюзи следует помнить, что сдвигать ламели по карнизу можно только при перпендикулярном их расположении к плоскости проёма.

Выход из строя ламелей при некорректном использовании штор

Заключение

Поломка вертикальных или горизонтальных жалюзи – ситуация достаточно распространённая, чтобы ознакомиться со способами ремонта этого аксессуара, особенно, если они – элемент интерьера вашего жилья. Устройство, достаточно прочное на вид сегодня, завтра может выйти из строя, и его ремонт своими руками сэкономит определённую сумму, часто – значительную.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: