Полиуретановый наливной пол: фото, видео инструкция

Полиуретановый пол своими руками

• 1 Описание материала
• 2 Изготовление наливного пола
• 2.1 Выравнивание пола
• 2.2 Заливка пола
• 3 Видео

Развитие технологий производства позволило появиться множеству материалов, применяемых при проведении строительных и ремонтных работ. Благодаря этому появляются новые варианты осуществления уже, казалось бы, понятных и привычных задач. Так, например, в последнее время определенную популярность приобрела технология, так называемых наливных полов. В качестве одного из вариантов такого способа решения задачи можно назвать смеси на основе полиуретана. О том, как сделать полиуретановый пол своими руками, пойдет речь далее. Сразу необходимо оговориться, что в принципе, работа не такая уж сложная, однако, в этом деле существуют особенности, которые требуют отдельного подробного рассмотрения.

Описание материала

Двухкомпонентный полиуретановый состав

Перед тем как приступить к непосредственному рассмотрению процесса, необходимо немного поговорить о том, что такое полиуретановый пол, так как от понимания этого вопроса напрямую зависит восприятие нюансов предстоящих работ.

Полиуретановым полом принято называть одну из разновидностей наливного пола. На рынке можно найти как готовые жидкие смеси, так и сухие варианты, требующие дополнительного приготовления. «Работает» наливной пол, как ни странно, благодаря гравитации планеты. Суть в том, что, как известно из школьного курса физики, жидкость принимает форму сосуда, в который она помещена, при этом под воздействием силы притяжения распределяется она равномерно и поверхность ее всегда ровная и идеально горизонтальна. В рассматриваемом случае, в качестве сосуда выступает комната, а наливной пол из-за своей текучести равномерно распределяется по всей площади поверхности, образуя максимально ровное и однородное покрытие. В числе неоспоримых преимуществ полиуретанового пола можно выделить:

• Отличная устойчивость к внешним воздействиям. Здесь необходимо дополнительно упомянуть, что речь идет не только о механической прочности покрытия, но и о том, что оно будет успешно противостоять химическим веществам и влаге.
• Из сочетания вышеупомянутых свойств напрямую следует весьма длительный срок эксплуатации покрытия.
• Кроме прочего, стоит вспомнить и о том, что с точки зрения монтажа наливной пол отличается чрезвычайной простотой и работы можно провести самостоятельно.
• Ну и еще одним плюсом полиуретана является его химическая нейтральность и нетоксичность. Такой пол можно без опасений использовать в помещениях любого типа и жилых, и промышленных.
• Особо стоит выделить привлекательный внешний вид наливного пола. На рынке можно найти варианты как полностью прозрачные, так и заполненные колером, что в сочетании с идеально ровной поверхностью и бесшовностью делает полиуретановый пол весьма эстетичным.

Полиуретановые наливные полы имеют один существенный недостаток – цена материала довольно высокая, что в сочетании со стоимостью услуг выдает приличную смету. В некоторой степени этот минус и нивелируется самостоятельным проведением работ.

Изготовление наливного пола

Делаем замес

Перед началом описания процесса изготовления наливного пола следует отметить, что все работы необходимо проводить поэтапно, каждому из которых нужно уделить отдельное внимание.

Выравнивание пола

Одним из основных этапов любого дела является подготовка к нему. В случае изготовления полиуретанового пола речь идет о том, что одним из основных условий его использования является максимальная ровность основания. В связи с этим именно приведению покрываемой поверхности к надлежащему состоянию и следует уделить наибольшее внимание. Прежде всего, речь идет о том, что необходимо провести измерения плоскости пола. Если перепад высот поверхности будет составлять более 1,5 см на м 2 , то очевидна необходимость ее выравнивания.

Неровности можно сгладить с помощью самой смеси пола, но это повлечет за собой дополнительный расход материала, что при его стоимости весьма нежелательно. Для выравнивания поверхности пола можно выполнить бетонную стяжку, после застывания которой поверхность грунтуется.

Кроме того, необходимо найти верхнюю точку поверхности пола. Для этих целей удобнее всего использовать лазерный уровень. Высшая точка поверхности необходима не только в качестве ориентира общей толщины слоя смеси, но и для того, чтобы определить место начала работ.

Заливка пола

На подготовленное основание можно заливать сам пол. Для этого в первую очередь необходимо приготовить смесь. Если используется готовый вариант, то смесь необходимо хорошо перемешать с помощью специальной насадки-миксера, установленной на перфоратор. Если же работа производится с сухой смесью, то ее нужно приготовить в соответствии с инструкцией. Чаще всего речь идет о простом разбавлении водой и добавлении пластификатора.

Выравнивание поверхности

Далее, можно заливать пол. Смесь необходимо выливать аккуратно и равномерно. Не нужно стараться сразу охватить всю поверхность. Полиуретановый пол, благодаря своей текучести распределяется сам по себе, но для того, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха необходимо использовать специальный валик, которым нужно прокатывать поверхность. Можно добавить, что для того, чтобы иметь возможность перемещаться по помещению, можно использовать специальные краскоступы – игольчатые насадки на обувь, которые будут не только предотвращать нарушение целостности покрытия, но и дополнительно способствовать удалению воздуха из смеси. Описанным способом покрывается вся площадь пола, после чего смесь необходимо оставить до затвердения. Обычно это составляет от суток до нескольких.

Заранее продумайте цвет наливного пола и закупайте материал одной партией, так как оттенки могут отличаться.

В принципе, на этом ответ на вопрос как сделать наливной полиуретановый пол можно считать данным. Как видно из изложенного выше материала, работы вряд ли можно считать сложными, поэтому самостоятельное их проведение вполне уместно в большинстве случаев. При правильном проведении работ результатом будет идеально ровная поверхность, которая помимо эстетики будет иметь ещё и прекрасные эксплуатационные характеристики.

Видео

В этом видео вы сможете увидеть процесс нанесения полиуретанового поло, а за кадром услышать пояснения по поводу того, как правильно сделать ту или иную операцию:

Наливной пол инструкция

Инструкция наливного пола полиуретанового.

Применяемые материалы.
1. Элакор-ПУ Грунт – полиуретановый грунт для бетона, однокомпонентный, для грунтования бетонных поверхностей М200-М300.
Элакор-ПУ Грунт-2К/50 – грунтовка глубокого проникновения, двухкомпонентная – для бетонных поверхностей М350 и выше.
2. Элакор-ПУ Полиуретановый наливной пол, двухкомпонентный – для подстилающего и лицевого слоев.
3. Если требуется заделка дефектов поверхности: Элакор-ПУ Шпатлевка-2К – полиуретановая шпатлевка для бетона,
двухкомпонентная.
4. Сухой кварцевый песок фракция 0,3-0,6мм.

1. Основные требования при проведении работ.

• Температура основания и температура воздуха: не менее +5°С и не более 25°С.
• Температура материала: от +15°С до +20°С.
• Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после укладки – не более 80%.
• Не допускаются сквозняки, движение воздуха от принудительной вентиляции, тепловых пушек и т.п.
• Температура основания не менее чем на 3°С выше точки росы.
• Температура хранения и транспортировки материалов:
  -30°С …+30°С для однокомпонентных,
  0°С …+30°С для двухкомпонентных.
• Внимание! Указанные ниже времена жизни полиуретанового наливного пола, времена полимеризации подстилающего и лицевого слоя указаны в зависимости от температуры пола , а не от температуры воздуха.

2. Требования к бетонному основанию.

Максимальное отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2м – не более 2мм.
Марочная прочность бетона (пескобетона) – не менее М200. Влажность основания – не более 4масс.%.
Обязательно наличие гидроизоляции от грунтовых вод.
Для проверки влажности наклейте на основание скотчем п/э пленку размером около 1х1м. Если через сутки под пленкой образовался конденсат или основание под пленкой изменило цвет – влажность основания высокая, работы проводить нельзя.

3. Инструмент, оборудование.

3.1. Внимание! На металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) может присутствовать заводская смазка. Замочите инструмент в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов и тщательно удалите смазку. Попадание смазки может привести к образованию дефектов при укладке наливного пола.
Валики нейлоновые среднешерстные (ворс 12-14мм) – для нанесения грунтовочных слоев.
Шпатели стальные , шириной до 600мм – для нанесения шпатлевки и подстилающего слоя. Должны быть чистыми, с ровной кромкой, чтобы прилегать к основанию всей плоскостью. Если зазор между основанием и шпателем более 1мм, проверьте ровность кромки шпателя правилом или используйте шпатель меньшей ширины.
Ракли – для равномерного распределения композиции в лицевом слое. Должна быть чистыми, усы выставлены на толщину слоя.
Игольчатые валики – для удаления вовлеченного воздуха из лицевого слоя покрытия, а также, для перераспределения наливного пола по поверхности. Валики должны быть чистыми, все сегменты должны легко двигаться. При движении валика по поверхности все сегменты должны касаться поверхности. В противном случае используйте валик меньшей ширины.
Подошвы для наливных полов (плоскоступы) – для передвижения по жидкому материалу, должны быть чистыми, сухими.

3.2. Смеситель и миксер. Смеситель должен быть предназначен для перемешивания органорастворимых композиций, иметь регулируемые обороты, реверс, мощность – не менее 1кВт. Рекомендуется использовать двуспиральные ленточные миксеры. Запрещается использовать проволочные миксеры!

Оптимальная частота вращения зависит от многих параметров: типа и размера миксера, марки материала и его температуры и т.д.
Подбор частоты вращения: при погружении миксера на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала, весь объем материала должен участвовать в движении.

Ориентировочная частота вращения:

• для профессионального миксера – около 500об/мин;
• для общедоступных миксеров – 1000-1600об/мин.

3.3. Промышленный пылесос – для обеспыливания основания перед грунтовкой. Следите за его техническим состоянием и состоянием щетки – она должна плотно прилегать к основанию, обеспечивая необходимое разряжение и всасывание пыли.
Все рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты, чистую сменную обувь. Использовать п/э бахилы нельзя!

4. Подготовка бетонного основания.

Основание очистить от цементного молока, удалить верхний ослабленный слой, старые покрытия, масло, загрязнения и т.п. с помощью мозаично-шлифовальных машин, или пескоструйной очистки; или химической очистки. Проверка – поры бетона открыты.

Шлам сразу удалить скребками (в качестве скребков можно использовать широкие металлические шпатели, прикрепленные к черенкам). Поверхность подмести жесткими щетками, удалить шлам из трещин, каверн и т.п. Плохо очищенные участки зачистить дополнительно. По очищенному основанию ходить только в чистой сменной обуви!

5. Инструкция наливного пола. Подготовка материалов к работе.

5.1. Перед началом работ обязательно организовать специальную «рабочую зону» для приготовления материалов.

• Расстелить полиэтиленовую пленку.
• Выделить отдельных рабочих для замешивания материалов, которые во время работы не покидают «рабочую зону».
• При выходе из «рабочей зоны» обязательно менять обувь.
• Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов на внешней поверхности тары.

Основная задача – полностью исключить попадание компонентов материалов («А» или «Б») на подготовленную поверхность!
В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!

5.2. Грунты.
– Элакор-ПУ Грунт – полиуретановый грунт для бетона – однокомпонентный, сразу готов к работе.
– Элакор- ПУ Грунта-2К/50 – грунтовка глубокого проникновения – полиуретановая, двухкомпонентная.
Смешать компоненты в соотношении 1:1 по объему (соотношение по массе указаны на этикетке), тщательно перемешать в течение 1-2 мин. миксером (см. п.3.2.).
После смешивания Грунт-2К/50 следует выработать в течение 40 мин.

5.3. Элакор-ПУ Полиуретановый наливной пол (соотношение компонентов см. на этикетке).

• Открыть тару с компонентом «А». Опустить миксер до дна, но НЕ касаться дна.
• Включить миксер и выставить необходимые обороты (см. п.3.2.).
• Переключить миксер в режим реверса и тщательно, против движения компонента, перемешать компонент «А» на границе «дно тары – стенка тары». Перемешать компонент на стенках тары.
• Перемешать компонент «А» в объеме, используя прямое и реверсивное вращения в течение 2-3 минут.
• Не прерывая перемешивания постепенно влить компонент «Б». Перемешать, используя прямое и реверсивное направление в течение 2 минут. Особое внимание уделять мертвым зонам у дна и стенок тары.
• Смешанный полиуретановый наливной пол сразу вылить и распределить по поверхности.

5.4. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ШПАТЛЕВАНИЕ. Приготовление шпатлевки .
Смешивание компонентов Шпатлевки-2К выполняется аналогично полиуретановому наливному полу (см. п.5.3).
Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой-2К так и её смесью с сухим кварцевым песком, фракция от 0,1 до 1мм.
Соотношение: от 1 до 3 объемных частей песка на 1 объемную часть Шпатлевки-2К. После смешивания компонентов Шпатлевки-2К, не прерывая перемешивания добавить песок. Перемешать в прямом и реверсивном режиме до однородного состояния.
Время нахождения смешанной Шпатлевки-2К в таре, не более: при 10°С – 50мин, при 20°С – 40мин, при 25°С – 30мин.
Допускается шпатлевать поверхность Наливным Полом.

6. Наливной пол инструкция. Порядок нанесения покрытия.

6.1. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом непосредственно перед грунтованием, перерыв не более 2-х часов.

6.2. Грунтование поверхности.

Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Полиуретановый грунт для бетона (или Грунтовку глубокого проникновения), растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).

Материал, расход материала и количество слоев в зависимости от марочной прочности основания.

Основание	1-й слой, г/м²	2-й слой, г/м²	Материал
Бетон (пескобетон) М100-М150	300-350	150-200	Полиуретановый грунт для бетона
Бетон (пескобетон) М150-М250	250-300	100-150	Полиуретановый грунт для бетона
Бетон (пескобетон) М250-М300	200-300	–	Полиуретановый грунт для бетона
Бетон (пескобетон) более М350	200-300	–	Грунтовка глубокого проникновения
Бетонная плитка	150-250	–	Грунтовка глубокого проникновения

Сушка 10-12ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.

Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры бетона закрыты.

6.3. Шпатлевание поверхности выполняется для заделки отдельных дефектов основания (раковины, трещины и т.п.), в случае необходимости, после нанесения грунтовочных слоев.
Время сушки не менее 24 часов.

6.4. Подстилающий слой полиуретанового наливного покрытия.
Цель устройства подстилающего слоя – устранение всех мелких дефектов Основания; перекрытие пор в Основании размером до 0,2мм; устранение стоков лицевого слоя. Толщина слоя составляет 1,2-1,5мм.

• Подготовить к работе композицию Полиуретановый наливной пол.
• Нанести на поверхность полосами, исходя из расхода 400г/м².
• Тщательно распределить по поверхности металлическими шпателями «на сдир».
  Не допускать образования луж и полос избыточного материала.
• Засыпать через 10-20минут избыточным количеством (более 1,5кг/м 2 ) сухого кварцевого песка фракции 0,3-0,6мм.

Выполняется в плоскоступах.
НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах при засыпке песком.
НЕ допускается любое перемещение (в плоскоступах и без них) по свежей композиции, засыпанной песком.

Время полимеризации подстилающего слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.

– После полимеризации подстилающего слоя удалить излишки песка щеткой с жестким пластиковым ворсом, обеспылить поверхность и произвести запечатку поверхности. Для запечатки распределить по поверхности полиуретановый наливной пол металлическими или резиновыми шпателями «на сдир». Расход 300-400г/м 2 .

– После полимеризации запечатывающего слоя провести тщательный визуальный контроль поверхности на предмет стоков композиции и других дефектов. Если обнаружены дефекты поверхности, то необходимо произвести шпатлевание или абразивную обработку участков с последующим обеспыливанием.

6.5. Лицевой слой полиуретанового наливного покрытия.
Необходимо заранее определить конфигурацию заливки так, чтобы периметр заливаемых захваток на протяжении всего периода заливки не был больше критической величины. А именно: свежая партия полиуретанового наливного пола должна быть состыкована с границей предыдущей партии не позднее, чем через 40 минут после начала укладки предыдущей партии.
При планировании конфигурации заливки не забывайте, что границы захваток заливки наливного пола должны совпадать с картой деформационных швов бетонного пола. С помощью малярной ленты необходимо предварительно «отсечь» заливаемую площадь для удобства дальнейшего продолжения работ после перерыва и обозначения карты деформационных швов.

• Подготовьте композицию Полиуретановый наливной пол к работе.
• Нанесите на поверхность полосами с учетом проектной толщины лицевого слоя.
• Распределите равномерно композицию на площади участка раклей.
• Через 10 минут, но не позднее 40 минут тщательно и равномерно прокатайте композицию игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха, выравнивания цвета и фактуры поверхности. Выполняется в плоскоступах.

НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах.

Минимальный расход , необходимый для самовыравнивания лицевого слоя, зависит от температуры основания и составляет от 1,0кг/м² при +25°С до 1,8кг/м 2 при +5°С.
Время работы с полиуретановым наливным полом, вылитым на поверхность: при 10°С – 1час, при 20°С – 45 минут, при 25°С – менее 30 минут.
Время полимеризации лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.

Не допускается соскребать со стенок ведра остатки жидкого материала. Перемешивание материала на стенках может быть не полным – это приведет к образованию дефектов покрытия.

6.6. Заделка швов. После выполнения работ по нанесению наливного слоя и его полимеризации заполните деформационные швы полиуретановым герметиком согласно инструкции производителя.

6.7. После устройства лицевого слоя.
Минимальное время выдержка наливного полиуретанового пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола.
Внимание! Выдержка зависит от температуры пола , а не от температуры воздуха!

Нагрузка	+20°С	+15°С	+10°С
Пешеходная нагрузка	3 суток	4 суток	6 суток
Полная механическая нагрузка	7 суток	10 суток	14 суток

Очень важно! При выдержке наливной полиуретановый пол должен быть открыт:
– НЕ допускается накрывать наливной пол п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.;
– НЕ допускается пролив на пол жидкостей, растворов, красок, попадание штукатурки, шпатлевок, грязи и т.д.

В противном случае на поверхности наливных полиуретановых полов могут образовываться цветовые разводы, помутнения поверхности и другие дефекты.

Точно выполняйте настоящую инструкцию наливного пола.

Как сделать наливной пол своими руками пошагово

Перед тем как уложить напольное финишное покрытие при ремонте в квартире необходимо подготовить основание. От этого будет зависеть срок эксплуатации пола в дальнейшем.

Основание необходимо сделать прочным и абсолютно ровным. Этим качествам полностью соответствует наливной пол это саморастекающаяся и быстротвердеющая смесь.

При желании каждый может залить наливной пол своими руками не зависимо от фирмы производителя технология для всех практически одинаковая.

Заливать наливной пол можно на бетонные, деревянные, металлические и другие основания. После полного высыхания на него можно укладывать керамическую плитку, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия.

Все наливные полы можно разбить на несколько больших видов в зависимости от связующего материала:

• полиуретановые;
• эпоксидные;
• гипсовые;
• на цементной основе.

Полиуретановые наливные полы

Как видно из названия их основа — это полиуретан. Имеют высокую прочность, невосприимчивость к химическим воздействиям, износостойкие. Повышенная эластичность предотвращающая появление трещин.

Могут применяться как в жилых, так и в промышленных помещениях.

Заливать полиуретановый пол можно практически на любую основу: половая доска, ламинат, металл, бетон.

Эпоксидные наливные полы

Основа эпоксидного пола эпоксидная смола и отвердитель. Это самые красивые полимерные наливные полы, хороший мастер с его помощью может сделать настоящее произведение искусства.

Пол может быть прозрачным с любым рисунком, глянцевым как стекло или матовым. Он очень твёрдый, устойчив к различной химии и механическим воздействиям, но боится точечных ударов.

Эпоксидные полы рекомендуются для помещений с повышенной нагрузкой (школы, кафе, офисы) и для жилых помещений благодаря своим высоким декоративным свойствам.

Ввиду более сложной технологии изготовления их заливку рекомендуется доверить специалистам.

Наливные полы на цементной основе

Это сухие смеси на цементной основе для повышения пластичности и большей растекаемости в них добавляют специальные модифицированные добавки.

Подходит для выравнивания больших перепадов, трещин и других дефектов на основании пола.

Применяется в качестве основы для укладки на него финишного напольного покрытия:

• ламинат,
• плитка,
• линолеум и др.

Одним из лидеров на современном строительном рынке является быстротвердеющая смесь ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45, на её примере ниже будет приведена пошаговая инструкция заливки наливного пола в квартире.

Основит Скорлайн Т-45 применяют для поверхностей с неровностями до 10 см, как для финишного выравнивания, так и для предварительного. Он безусадочный, с высокой прочностью и трещиностойкий.

Также он подойдёт для желающих установить систему “тёплый пол”. Этому способствуют его высокая самовыравниваемость и растекаемость.

Основит Скорлайн Т-45 соответствует всем действующим в РФ гигиеническим нормам, он экологически безопасен и не содержит вредных примесей. При затвердевании и полном высыхании поверхность получается абсолютно гладкой и не требует дальнейшей шлифовки.

Видео инструкция заливки наливного пола:

Преимущества и недостатки

Ниже мы приведем общие достоинства и недостатки наливных полов.

• эстетичный внешний вид;
• относительная простота заливки;
• твёрдость, высокая ударопрочность;
• долговечность 10 лет и более;
• высокая адгезия, возможность заливать почти на любые основания;
• гигиеничность, простота в уборке и эксплуатации;
• отсутствуют швы и стыки;
• пожаробезопасные;
• устойчивы к различным химическим веществам;
• ремонтопригодность.

Наливной пол будет соответствовать всем описанным достоинствам если соблюдена полностью технология его заливки.

• высокая стоимость;
• сложность технологии;
• полы “не дышат”, необходимо регулярное вентилирование помещения;
• холодные, необходимо утеплять;
• сложность демонтажа.

Как выбрать наливной пол

Выбор вида наливного пола зависит от:

• будущей нагрузки;
• материала из которого изготовлено первоначальное основание, на которое будет выполняться заливка;
• наличие дефектов;
• толщины будущего слоя;
• вида финишного напольного покрытия.

Для жилых комнат в квартире лучше подойдёт полиуретановый наливной пол, в ванной комнате рекомендуется эпоксидный с повышенной влагостойкостью. Оба вида можно применять без финишной отделки.

Для административных и коммерческих зданий подойдёт промышленный наливной пол, он обладает повышенной прочностью и с лёгкостью выдержит большие нагрузки от различных грузов и проходимости большого количества людей.

Полиуретановые наливные полы более гигиеничные, водостойкие и безопасные это оптимальный выбор для жилых помещений.

Необходимые инструменты

Залить наливной пол своими руками можно при помощи следующего инструмента:

1. ведро или другая ёмкость для замеса 20-25 литров;
2. игольчатый валик;
3. дрель или специальный миксер с насадкой;
4. ракель для вытягивания раствора с регулируемым зазором;
5. широкий шпатель;
6. специальная обувь краскоступы;
7. плёнка полиэтиленовая;
8. уровень.

Заливка наливного пола пошаговая инструкция

Как уже было сказано выше здесь будет приведена инструкция по заливке быстротвердеющей смеси Основит Скорлайн Т-45.

Подготовка основания

Основание под наливной пол в квартире должно быть очищено от всевозможных пятен, краски, осыпающихся покрытий, пропылесосено и сухое.

От этого этапа зависит вся дальнейшая эксплуатация наливного пола.

При некачественной подготовке основания возможны неприятности в дальнейшем:

• отслоение,
• растрескивание,
• потеря прочности.

Во избежание перерасхода раствора и затопления соседей снизу все стыки и трещины должны быть тщательно заделаны.

По периметру помещения, где будет заливаться пол необходимо уложить деформационную (краевую) ленту.

Грунтовка

Любое основание перед заливкой на него наливного пола необходимо очистить и нанести грунтовку. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания на который она наносится.

В ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью используйте гидроизоляционные грунтовки. Наносить грунтовку можно валиком или методом напыления.

Любые работы можно продолжать только после полного высыхания грунтовки.

Подготовка раствора

Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.

Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.

На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.

Следите за количеством воды её излишек приведёт к расслоению, уменьшит прочность, увеличит время высыхания наливного пола и могут появиться трещины.

Используйте при замешивании раствора только чистый инструмент, ёмкость и воду.

При повышении вязкости приготовленного раствора не добавляйте воду, а просто перемешайте его.

Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы на 60 минут это время использования приготовленной смеси согласно инструкции производителя.

Уровень заливки

Для определения необходимого уровня по который будет произведена заливка нужно найти наивысшую точку помещения.

Если наливной пол будет заливаться во всей квартире, то и наивысшая точка должна быть определена относительно всего помещения, а не отдельно для каждой комнаты. Иначе на стыках будет перепад высот.

При помощи водяного уровня или лазерного нивелира наносим произвольную линию от которой измеряем расстояние до пола по периметру всего помещения.

В месте где расстояние будет наименьшим и будет наивысшая точка пола. Из данного наименьшего расстояния вычитаем необходимую наименьшую толщину будущего наливного пола (5 мм).

Получившееся расстояние отмеряем от ранее нанесенного уровня по всему помещению. Это и будет уровень по который необходимо заливать раствор.

Заливка наливного пола

Заливку раствора производят с помощью насоса или вручную, начиная от дальней стены. Смесь должна быть нанесена равномерно по всей поверхности из расчёта толщины слоя от 2 до 100 мм.

Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.

Текучесть наливного пола сохраняется 40 – 60 минут, поэтому время между заливками должно быть не более 10 минут.

По периметру на стены необходимо нанести кромочную ленту для наливных полов.

Температура поверхности и окружающего воздуха во время работы и следующие несколько дней должна быть в пределах от +5ºС до +30ºС.

Для равномерного высыхания залитый пол можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

При затвердевании поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы высыхание поверхности происходило не слишком интенсивно. Также не следует допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Через 2-2,5 часа по полу можно уже ходить. Линолеум и керамическую плитку можно укладывать не ранее, чем через трое суток.

Проверка готовности наливного пола для дальнейших работ. Закрепить скотчем на полу полиэтилен размером 1х1 метр. Через сутки проверить и, если присутствует конденсат или тёмное влажное пятно, значит основание высохло не полностью.

На основание перед укладкой керамической плитки наносят грунтовку Основит Унконт Т-51 или Основит Интеконт Т-50. Плитку можно укладывать после полного высыхания грунтовки.

Окончательная прочность наливного пола наступает через 28 дней. Систему “тёплый пол” можно включать не ранее чем через 28 суток.

Характеристики быстротвердеющего наливного пола Основит Скорлайн Т-45:

• самовыравнивающийся;
• безусадочный;
• трещиностойкий;
• низкий расход 13 кг/м2;
• для внутренних работ;
• толщина слоя от 2 до 100 мм;
• время твердения 2 – 2.5 часа;
• удобный в работе;
• рекомендуется для системы “тёплый пол”.

Пошаговая инструкция по заливке и расчёт расходов наливного пола:

Расчет расхода смеси

На расход составляющих наливного пола влияет качество основания – чем хуже оно выровнено, тем больше расход. Качественное нанесение грунтовки в несколько слоёв также способствует снижению необходимых материалов.

Среднее универсальное значение для расчёта расхода сухой смеси составляет 1,3-1,8 кг на 1 квадратный метр пола при толщине слоя в 1 мм.

Более точный расход можно посмотреть на упаковке сухой смеси, в зависимости от вида пола и производителя он может меняться.

Время высыхания

При покупке смотрите на дату изготовления, так как срок хранения сухой смеси в заводской упаковке всего 6 месяцев.

Трещины в наливном полу

При несоблюдении технологии заливки на наливном полу могут появляться трещины. Они могут быть большими на всю глубину до основания или поверхностными и мелкими.

Основные причины появления трещин:

• Заливка на влажное бетонное основание.
• Подвижное, непрочное основание.
• Превышено необходимое количество воды при приготовлении смеси.
• Нарушены сроки годности сухой смеси.

При появлении мелких до 1 см трещин перезаливать весь пол нет необходимости. Заделать их можно выполнив небольшой ремонт:

1. расширить трещину;
2. очистить от пыли при помощи пылесоса;
3. нанести грунтовку и просушить;
4. залить трещину новым раствором.

Соблюдение технологии заливки позволит сделать прочное и ровное основание для монтажа любого напольного финишного покрытия.

10 шагов по заливке наливного пола

Итак, давайте подведём итог как сделать наливной пол своими руками поэтапно:

1. подготовить помещение;
2. сделать уборку;
3. квартиру разделить покомнатно на контуры;
4. по периметру наклеить кромочную ленту;
5. нанести грунтовку;
6. находим самую высокую точку и с её учётом отмечаем на стенах уровень по который будем заливать пол;
7. готовим раствор;
8. выливаем готовую смесь на пол и разравниваем её игольчатым валиком;
9. продолжаем добавлять раствор до отмеченного уровня;
10. после застывания наливного пола обрезать кромочную ленту.

Видео секреты заливки наливного пола своими руками:

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Устройство полиуретанового наливного пола в квартире

Полиуретановый наливной пол – это покрытие монолитного типа без швов. В основе материала лежат несколько полимеров, соотношение которых создает требуемые технические характеристики напольной поверхности. Популярность этой технологии формирования полов растет за счет высоких прочностных показателей и практически нулевой усадки.

1. Наливной полиуретановый пол — в чем особенности
2. На какое основание можно укладывать
3. Отличие от самовыравнивающейся смеси, достоинства и недостатки
4. Подготовка бетонного основания
5. Расход материалов и компонентов
6. Как правильно залить двухкомпонентный пол на полиуретановой основе
7. На свежую стяжку из бетона
8. На старое бетонное основание
9. Возможный декор пола

Наливной полиуретановый пол — в чем особенности

Полиуретановые полы – материал многослойный.

1. Грунтовка, которая обеспечивает стопроцентную сцепляемость с выравниваемой поверхностью.
2. Средний слой – основной раствор. Он двухкомпонентный, основу составляет полиуретан.
3. Верхнее покрытие – специальный лак. Его задача – защитить полы от механического и химического воздействия.

На рынке этот материал представлен несколькими видами. К примеру, самовыравнивающиеся или с добавлением песка. Последний обладает высокими прочностными качествами, что стало причиной его большой востребованности.

На какое основание можно укладывать

Главная особенность – возможность заливать смесь практически на любые поверхности: бетонные, деревянные, керамические. Основное требование к напольному основанию – сухость и ровность (не максимальная). Толщина заливаемого слоя из полиуретана небольшая (3-5 мм), поэтому эта разновидность полов не может быть использована на основаниях с большим перепадом плоскости.

Отличие от самовыравнивающейся смеси, достоинства и недостатки

Полиуретановое покрытие для пола и самовыравнивающиеся смеси – это идентичные материалы по многим показателям:

• по технологии нанесения;
• по техническим характеристикам;
• по видам основания, на которые они заливаются.

Единственное отличие – толщина наносимого слоя. Если полиуретановые имеют максимальную толщину 5 мм, то самовыравнивающие можно наносить толщиною до 60 мм.

Достоинств у полиуретановых полов немало:

• высокая механическая прочность, выдерживают даже большие ударные нагрузки;
• поцарапать поверхность невозможно;
• можно чистить любыми видами бытовой химии;
• стопроцентная водонепроницаемость;
• простота нанесения, заливать можно даже при температуре -25С;
• поверхность не скользкая, хотя гладкая;
• антистатичность – 100%, то есть пыль не пристает к плоскости;
• такие полы не боятся высоких температур;
• это негорючий материал.

• высокая цена;
• залитые полиуретановой смесью полы всегда будут холодными;
• работы по формированию основания длятся несколько дней.

Подготовка бетонного основания

Подготовительный этап зависит от того, какое бетонное напольное основание придется выравнивать. Это может быть старый бетонный пол, требующий предварительного ремонта. Или только что залитая стяжка.

Но и в том, и в другом случаях первое, что надо сделать – высушить пол. Если этого не предпринять, то велика вероятность, что полиуретановые бетонные полы в процессе эксплуатации начнут отслаиваться от основы.

Расход материалов и компонентов

На рынке материал представлен двумя видами: одно- и двухкомпонентные наливные полы. Первые заливаются толщиною не более 1 мм, вторые до 6 мм. Соответственно и расход их из расчета на 1 м² будет разным. У первого это 0,4-0,6 кг, у второго до 2,4 кг.

Для расчета общего количества требуемого материала необходимо дополнительно два показателя:

• площадь заливаемого пола;
• качественное состояние поверхности: чем меньше шероховатостей, перепадов и дефектов, тем меньше расход.

Внимание! Если в полиуретановую смесь добавляются тяжелые наполнители, к примеру, кварцевый песок, то расход материала увеличивается.

Как правильно залить двухкомпонентный пол на полиуретановой основе

Как было сказано выше, многое будет зависеть от качества выравниваемой поверхности. Здесь две позиции: старое основание или свежая стяжка.

На свежую стяжку из бетона

В первую очередь цементно-песчаный слой надо просушить. Влажность не должна превышать 4%. Это сложно определить на глаз, поэтому стяжку лучше высушить в течение нескольких недель при температуре +25С.

Далее все проводится строго по технологии:

1. Заливается так называемый подстилающий слой. Его толщина не более 2 мм. Формируется он из того же полиуретанового состава. Раствор равномерно распределяется правилом и прокатывается игольчатым валиком. Ходить по залитому слою можно только в краскоступах.
2. 6 часов дается на высыхание.
3. Если используется однокомпонентный состав, то поверх него наносится лак. Если двухкомпонентный, то заливка продолжается слоями по 2 мм до требуемой толщины.
4. Если требуются залить упрочненные полы, то на первый слой засыпается песок. После высыхания его часть удаляется пылесосом.
5. Последний этап – нанесение защитного лака.

На старое бетонное основание

Технология та же. Только надо более тщательно провести подготовку напольного основания. Для этого проводится исследование, где выявляются изъяны бетонного пола. Их надо отремонтировать, используя цементно-песчаный раствор. Если дефекты большие, плюс присутствует перепад плоскости, то лучше залить стяжку. Это будет дешевле, чем использовать полиуретановую смесь для всех операций.

Обратите внимание! Для полиуретановых полов в квартире надо применять однокомпонентные составы. Они хорошо выдерживают нагрузки от людей и мебели. При этом материал намного дешевле двухкомпонентного. Скорость проведения работ также в разы быстрее.

Необходимо учитывать и тот факт, что приготовленный по инструкции полимерный состав «проживет» не более получаса. Поэтому процесс заливки надо проводить быстро. А значит, работников должно быть, как минимум, два.

Однокомпонентные и двухкомпонентные модификации отличаются друг от друга еще и тем, что первые – это готовые к применению смеси. Они жидкие. Вторые состоят из двух ингредиентов: жидкости и сухого порошка. Поэтому такой состав надо сначала приготовить. Для этого порошок малыми порциями засыпают в жидкость, тщательно перемешивая до тех пор, пока комочки материала не исчезнут. Обычно рекомендуется перемешивание проводить в два этапа, между которыми должен быть перерыв, равный 15 минут.

Возможный декор пола

Самый простой способ декорирования – внести в процессе перемешивания компонентов пигмент. При этом расцветку можно сделать на полу любую, даже многоцветную. Площадь основания надо разделить на участки разной или одинаковой формы. Для этого можно использовать рейки или профили. После чего смеси разных цветов заливают в каждый отдельный участок.

Второй способ – уложить под заливаемую смесь любые декоративные элементы: камешки, монеты, ракушки и прочее.

Технология заливки наливного пола в квартире

Заливка наливного пола в квартире своими руками

Технология заливки самовыравнивающегося наливного пола своими руками

Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно

Наливной полиуретановый пол – прочность и красота в одном флаконе

Необходимые инструменты и материалы

Благодаря промышленникам, наливной полиуретановый пол заполучил первую волну почитателей, оценивших его сроки эксплуатации в условиях высоких нагрузок. Однако дизайнеры интерьеров увидели в наливных полимерных составах еще и новый декоративный материал.

Наливные полы из полиуретана – выдающиеся особенности

Первоначально полиуретановые полы, равно как и прочие полимерные составы, использовались и продолжают использоваться на предприятиях химической промышленности, фармакологии, на складах и даже в гаражах. На первых ценят их устойчивость к кислотной и щелочной среде, а на вторых – отличную прочность и эластичность.

Что именно представляет из себя полиуретан, детально вам может рассказать только хороший химик, но не факт, что вы поймете из всего сказанного хотя бы половину. Если говорить на человеческом языке, то этот материал полностью синтетичен, он относится к большой группе полимеров (макромолекулярные соединения) и подгруппе эластомеров – особо эластичных полимеров, которые способны возвращаться к исходному виду после снятия нагрузки.

Дамы, предпочитающие обувь на высоких каблуках, понимающе закивают головой – конечно, ведь из полиуретана получаются отличные набойки на каблуки, долговечные и достаточно мягкие. Мужчины же вспомнят о монтажной пене – вспененном полиуретане, который отлично герметизирует и утепляет, а еще создает прочное крепление. Полиуретановые полы объединят и тех, и других – женщинам, наверняка, понравится их декоративность, а мужчин очарует прочность и долговечность.

Существует две группы составов: однокомпонентные и двухкомпонентные.

• Однокомпонентные наливные полы – наиболее популярные составы, с которыми очень просто и быстро работать. Применяются, в основном, в сфере жилого строительства, в качестве декоративного и защитного покрытия.
• Двухкомпонентные полы – эти составы предпочитают профессиональные промышленные строители, которые согласны мириться с определенными сложностями в работе с ними в обмен на повышенную прочность и долговечность.

Характеристики – сочетание удачных качеств

Обе группы составов имеют общие характеристики, присущие всем наливным полам на основе полиуретана.

• Текучесть и пластичность – даже на плохой основе наливной полиуретановый пол покажет себя с самой лучшей стороны. Мастеру только и нужно, что разлить готовую смесь по поверхности, а она дальше сама определит, какие углубления ей следует заполнить, и в какую сторону уклон основания. В итоге получается абсолютно ровная поверхность, словно с обложки глянцевого журнала.
• Устойчивость к переменам – полиуретановая поверхность весьма устойчива к сменам температурного режима и влажности. А это качество существенно расширяет сферы его применения – полиуретановый пол одинаково комфортно будет чувствовать себя как в ванной, так и на кухне.
• Износостойкость – этот параметр напрямую влияет на частоту проведения ремонтных работ. В случае с полимерными наливными составами о ремонте пола можно забыть надолго – даже при постоянно высокой проходимости (торговые и выставочные центры, магазины, учебные и медицинские заведения) наливной пол на основе полиуретана выдержит несколько десятилетий.
• Простота ухода – ввиду отсутствия накопления статического электричества полиуретановые поверхности не притягивают к себе пыль. Низкая адгезия в затвердевшем виде обеспечивает постоянную чистоту напольного покрытия. Высокая прочность и эластичность позволяют избежать образования царапин, а отсутствие швов на готовой поверхности препятствует накоплению грязи. Для ухода за полом не требуется никаких особенных клинеров – достаточно влажной тряпки.
• Ударопрочность – как в промышленных, так и в домашних условиях пол постоянно подвергается механическим ударам. Однако чтобы повредить полиуретановый пол, нужно очень постараться.
• Отсутствие токсичных веществ – полимеры в большинстве своем нетоксичны, и полиуретан тому не исключение. В данном случае отсутствие токсинов – отнюдь не рекламный трюк, а факт, позволяющий использовать это напольное покрытие даже в детских комнатах и комнатах, где живут и работают люди с различными аллергиями.
• Невысокая стоимость – по сравнению с большинством натуральных напольных покрытий (дерево, камень), стоимость полиуретановых полов действительно очень низкая, особенно если учесть их длительный срок эксплуатации.

Справедливости ради, следует упомянуть и о недостатках. Так, наливные составы очень сложно демонтировать, демонтаж невозможен без разрушения целостности покрытия. Кроме того, невозможен их частичный ремонт – в случае повреждения придется либо закрыть глаза на дефект, либо делать полностью новую заливку.

Совокупность полезных характеристик позволяет использовать полиуретановые составы практически во всех сферах жизни и производства. Огромную популярность составы завоевали в сфере дизайнерского оформления квартир – с помощью многочисленных колеров, полимерных пленок и прочих приемов дизайна полиуретановый наливной пол может стать главным украшением помещения.

Для административных зданий, бизнес-центров такие полы тоже будут наилучшим вариантом. Они не боятся острых дамских шпилек и колесиков чемоданов и с достоинством переносят ежедневные нагрузки. Декоративные свойства менее важны для производственных объектов, куда важнее прочностные характеристики.

Наливной полиуретановый пол – технология монтажа

При желании полиуретановые наливные полы можно уложить своими руками, без привлечения специалистов. Новичкам однозначно лучше работать с однокомпонентными составами. Учтите, что на всю процедуру устройства пола у вас уйдет в среднем неделя, причем большую часть времени придется ждать, пока полностью не затвердеет пол.

Для начала следует подготовить основание и нанести грунт. Наилучшая основа – бетонная стяжка, впрочем, пол можно заливать и поверх дерева, и поверх керамической плитки. Деревянная поверхность перед заливкой ошкуривается и шлифуется грубой наждачной бумагой, чтобы поднять древесный ворс и увеличить адгезию материалов. Керамическое основание следует избавить от непрочных фрагментов и зашпаклевать все щели. С бетонным все проще – если оно ровное и прочное, без видимых трещин и ямок, достаточно провести шлифование, чтобы содрать верхний пористый слой.

В некоторых случаях, когда полы обладают существенным уклоном или дефектами, в целях экономии средств рекомендуется залить базовый слой наливного пола. Для этого слоя используются недорогие цементно-полимерные составы, которые выровняют уклон и заполнят дефекты. Тем не менее, даже применение таких смесей не отменяет грунтования. Грунт укрепляет сцепление материалов, поэтому если он очень легко и быстро впитывается в поверхность, значит, следует провести грунтовку повторно.

Иногда для увеличения сцепления поверх прогрунтованного основания насыпают мелкий кварцевый песок.

Когда грунт полностью высохнет, можно приступать к заливке смеси. Хотя нет, еще один шаг важно ни в коем случае не пропустить – по периметру стен в зоне их контакта со смесью следует наклеить ленту из вспененного материала. Лента обеспечит наличие технического зазора, который останется, когда состав застынет, а вот саму ленту можно будет вынуть и выбросить.

Замешивать состав следует строго по инструкции, не превышая количество жидкости на объем сухого материала. Готовую смесь следует заливать, начиная с дальнего угла, и двигаясь к двери, разравнивать состав с помощью ракели – специального выравнивающего инструмента с регулируемым зазором.

Оптимальная толщина полиуретанового слоя – 1,5 мм для квартир и 3 мм для общественных зданий. Разровняв смесь ракелью, пройдитесь по всей поверхности аэрационным валиком, который поднимет со дна все пузырьки воздуха. Чтобы по поверхности было удобно передвигаться, не нарушая целостности слоя, наденьте краскоступы – насадки на обувь с большими шипами. Когда пол высохнет, поверх него следует нанести слой полиуретанового лака, что называется, для закрепления результата.

Как сделать капельную систему полива

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Полив – одна из самых тяжелых садово-огородных работ. Сколько десятилитровых леек было перетаскано на грядки – страшно вспомнить. На дворе у нас ХХI век, но до сих пор многие люди с настороженностью относятся к системам полива – кажется, что это страшно сложно и дорого.

К нам на участок много народу заходит, и непонятна мне реакция людей: «О! Как интересно! Но мы уж лучше с лейками таскаться будем и потом жаловаться на боль в спине и засуху!»

На FORUMHOUSE мы рассказывали о разных видах систем полива, доступных каждому садоводу. Сегодня поговорим о том, как сделать систему капельного полива на участке – от самой простой, из того, что под рукой, до серьезной, из нормальных составляющих.

Содержание:

• Как устроена система капельного полива.
• Преимущества капельного полива.
• Виды капельного полива.
• Как сделать безнапорную систему капельного полива.
• Как сделать систему капельного полива дешево из подручных средств.

Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели

Система капельного полива устроена вот как: под небольшим напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через капельницы попадает под каждое растение.

Капельный полив не только освободит вас от беготни с лейками, у этого способа много больших и жирных плюсов. Главное, что при капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода ощутимо (в среднем, до 50%) экономится. Эта система и разработана была для мест с дефицитом водных ресурсов, для наиболее эффективного их использования.

Немаловажно, что при таком способе поливаются только культурные растения, сорнякам влаги не достается. Одновременно с капельным поливом можно проводить подкормки: растворенные в воде удобрения лучше усваиваются растениями.

В системах капельного полива обычно используются капельницы из микротрубок, которые размещены в шлангах через определенные интервалы. Выбор шланга зависит от влаголюбивости растений, типа почвы, расхода воды. Как правило, на одно плодовое дерево хватает 3-5 капельниц или шланга со встроенными капельницами, расположенными через 40 сантиметров.

На фото ниже – система полива участника FORUMHOUSE Владимира:

Завершая теоретическую часть, напомним, что существует несколько способов капельного полива:

• Система полива с капельницами (описанная выше и наиболее популярная у наших дачников) хороша для полива овощей в теплице и растений небольших размеров.
• Система полива с микроразбрызгивателями хороша тем, что водой охватывается большая площадь. Используют для полива живых изгородей, кустарников и деревьев.
• Система полива со спринклерами, которая создает плотный туман. Такие насадки применяют для полива больших газонов, полей, засеянных травой, и т.п.

Самотечная система полива для сада в степи

Рассмотрим несколько систем капельного полива, применявшихся на участках пользователей FORUMHOUSE.

Участник портала Zyoma был раздосадован итогами одного из первых дачных сезонов на своем участке (бывшая степь с полным отсутствием тени). Два месяца не было дождей, и однажды на дачу не удалось выехать две недели. За это время половина садовых деревьев просто сбросила листья.

В общем, задумался я о системе капельного полива.

Так как на даче не было грядок, вода требовалась только деревьям, тратить ее на степные дикоросы не хотелось. Отсюда первое требование – полив должен быть точечным. Второе требование вытекало из высокого давления (с существенными скачками) в системе водоснабжения на участке, что могло быть чревато срывом шлангов. Значит, полив должен быть безнапорным.

Для устройства самотечной капельной системы полива потребовались:

1. Врезка в бак – 2 шт..
2. Фильтр 1/2 – 2 шт..
3. Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
4. Микрошланг 5 мм – 100 м.
5. Тройники для микрошланга – 50 шт..
6. Регулируемые капельницы 0-6 л/ч – 60 шт..
7. Емкости для воды – две двухсотлитровых бочки из-под масла – уже были.

Бочки были установлены на четыре паллеты. Для удобства шланги были пришпилены к земле проволочными скобками. Капельницы и тройники просто вставлялись в трубку. Вся система полива (80 метров микрошланга) собирается–разбирается за 10 минут, а для зимнего хранения помещается в полиэтиленовый пакет.

Подробно рассмотреть, как устроена эта система, можно на фотографиях.

Эти две бочки обеспечили полноценный полив сорока плодовых деревьев и кустарников. Для каждого из растений подбиралась оптимальная интенсивность полива.

В зависимости от регулировки капельниц, воды в двух бочках общим объемом 400 литров хватало, в среднем, на 80 часов – то есть, в середине недели приходилось ехать в сад и наполнять емкости. После установки этой системы все поливальные работы стали занимать 10 минут – на выходных, которые проводились на даче, капельницы «приоткрывались», перед отъездом в воскресенье вечером «прикрывались». Это – все.

Ошибка Zyoma была в том, что он выбрал прозрачные микротрубки.

Поэтому трубочки зеленели, некоторые капельницы приходилось открывать до отказа, чтобы напор воды смывал ил со стенок трубок.

Напорный полив удобнее безнапорного, он практически исключает заиливание. У Zyoma была мысль полностью автоматизировать систему полива посредством подключения ее к водопроводу через китайский таймер. Эксперимент закончился печально.

Давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает), и все закончилось прорывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику, хорошо, что всё под яблоню).

Но в целом, эта система полива хоть и носит статус временной, показала себя хорошо – несмотря на постоянные +40 на солнце, временами переходящие в +50, все растения живы. В следующем сезоне система полива была усовершенствована – так как на 40 плодовых деревьев и кустарников одной микротрубки диаметром 5 мм было все-таки недостаточно, был проложен магистральный шланг большего диаметра, от которого уже делались ответвления диаметром 5 мм.

Псевдокапельная система полива для грядок

Lukaed для огурцов создал систему полива, которую назвал «псевдокапельной» из-за того, что в ней применялись непрофильные средства. Для изготовления системы были куплены: металлопластиковая труба и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу, и шесть аптечных систем, которым отводилась роль капельниц.

Дальше Lukaed раскатал трубу по центру огуречной грядки, обрезал ее по размеру, закупорил дальний конец деревянным чопиком.

Сверлом 3.5 мм просверлил отверстия для трубочек капельницы, трубочки обрезал под стебель огурца с запасом в 2-3 мм. Трубочки вставил в отверстия.

Трубочки надо обрезать под углом, так удобнее вставлять их в отверстия.

Систему полива подключил к баку с водой посредством соединителя и куска силиконового шланга. Трубы закрепил крючками из проволоки.

На каждую огуречную грядку ушло по шесть метров трубы. В этой системе не соблюдается основной принцип капельного полива – влага не поступает к корням растений непрерывно, Lukaed открывает воду на 30 минут в день. Но растения чувствовали себя хорошо, и с урожаем все было в порядке. А главное, стоимость обустройства системы полива для двух грядок составила 700 рублей.

Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – ненужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.

Автоматизированная система капельного полива

Liss1970 сделал систему автоматизированного капельного орошения, которая работает без какого-либо участия человека. Сейчас у этой системы единственный минус – она не оснащена специализированным датчиком и не отключается, когда идет дождь.

Для этой системы использовалось оборудование из Израиля (капельный шланг, наружные капельницы, спринклеры, таймеры и быстроразьемные соединения, таймеры; фильтр и насос были отечественными, а шланг – китайский).

Систему полива сделали так: на каждую грядку шириной 60 см разложили по две линии капельного шланга с расстоянием между капельницами 30 см. Шланг согнули под углом 90 градусов и зафиксировали П-образными скобами из алюминиевого провода. Таким образом, обеспечивался сплошной полив грядки. В качестве питающей магистрали выступал китайский шланг, капельный шланг соединялся с ней обычными быстроразъемными соединениями.

Через клапан с таймером система подключалась к скваженному насосу под управлением КИВ-1.

Клапан открылся – насос включился. Клапан закрылся – насос выключился.

Всего Liss1970 сделал три линии полива (исходя из дебета скважины – 400 литров в час).

Первая линия, для грядок, состояла из семидесятиметрового капельного шланга. Для полива маленьких грядок было установлено пять внешних капельниц.

Система капельного полива для теплицы: какую лучше купить и как сделать своими руками?

Для орошения тепличных растений наиболее подходит капельный метод. Можно приобрести готовую систему, а можно сэкономить и собрать ее самостоятельно.

Далее подробно рассматривается, как организовать капельный полив в теплице.

Суть технологии

При поливе такого типа, вода через специальные устройства — капельницы — помалу подается к основанию растений (при поверхностной прокладке) либо прямо к корням (размещение системы в грунте).

По сравнению с дождевальным, капельный метод выигрывает в следующем:

1. не повышается влажность в теплице. Это основное достоинство этого способа подачи воды. При дождевальном поливе даже в хорошо проветриваемой теплице влажность подскакивает, отчего многие растения страдают;
2. вода расходуется рационально;
3. есть возможность вносить во время полива жидкие удобрения (легкоусвояемая и безопасная форма);
4. нет необходимости в создании высокого давления в системе: вода может поступать самотеком.

Какие бывают системы капельного полива?

Существуют такие разновидности систем: с отдельными или встроенными капельницами, ленты.

С отдельными капельницами

Главный рабочий элемент системы — пластиковое изделие с узким отверстием для подачи воды.

Выпускаются капельницы в разных исполнениях:

1. неразборные и разборные. Вторые стоят дороже, но их легче очищать от загрязнений;
2. нерегулируемые и регулируемые. У первых расход воды зависит только от давления в трубопроводе, у вторых он может варьироваться при одном и том же давлении;
3. некомпенсированные и компенсированные. В первых имеется лишь лабиринтный канал, затрудняющий своим высоким гидродинамическим сопротивлением истечение жидкости. Расход воды через такие элементы зависит от давления и потому он неравномерен по длине шланга. Компенсированные оснащены особой мембраной, благодаря которой работают одинаково на любом расстоянии от точки входа жидкости в магистраль.

Компенсированные капельницы работают только в напорных системах. В самотечных они не применяются. Монтаж капельниц происходит так: вдоль грядки укладывают шланг, обычно специальный капельный, и врезают в него элементы напротив растений.

Одна капельница может обслуживать несколько растений — 2 или 4, этот вариант реализуется так:

• к рабочему органу подсоединяют разветвитель (манифольд);
• его выходы соединяют микрошлангами (тонкими трубками) с некомпенсированными капельницами-колышками;
• устанавливают капельницы-колышки возле растений.

Капельницу-колышек можно подключить к капельному шлангу напрямую, через врезанный в него старт-коннектор. К переходнику подсоединяется микрошланг, свободный конец которого крепится к пустотелому стержню.

Колышки-капельницы для полива

Достоинства системы:

• выдерживает высокий напор — до 6 атм.;
• долговечна;
• капельницы можно установить в любом месте, что удобно при хаотичном расположении растений.

Недостаток — сложность монтажа.

Капельный шланг со встроенными капельницами

Здесь капельницы уже установлены с определенным шагом, потому система монтируется намного быстрее и проще. Недостаток: требуется высадка растений с тем же шагом, с каким расположены элементы, подающие к ним воду.

Капельные ленты

По устройству похожи на магистраль со встроенными капельницами, но:

• в поперечном сечении они плоские;
• стоят дешевле;
• недолговечны;
• рассчитаны на давление не выше 0,8 атм.

Напрямую капельные ленты допускается подключать только к самотечной системе. К напорному водопроводу их подсоединяют через редуктор, понижающий давление.

Капельные ленты подбирают по типу, толщине стенки, шагу эмиттеров и величине приведенного диаметра, по первому признаку, изделия классифицируют на:

1. лабиринтные. Устаревший вариант;
2. щелевые. Новый тип лент. Обладает доступной стоимостью, но очень требовательны к качеству воды (легко засоряются);
3. эмиттерные. Самые дорогие, но и наиболее долговечные ленты. Стойки к наличию загрязнений в воде.

Эмиттерные капельные ленты, как и капельницы, бывают компенсированными и некомпенсированными. Шаг эмиттеров подбирается соответственно расстоянию между растениями. Для культур, высаживаемых сплошным порядком (лук, салат, морковь), приобретают ленты с расстоянием между рабочими отверстиями в 15 см. Для отдельных кустов, например, томатных, используют ленты с шагом капельниц в 30 или 40 см.

Толщина стенки варьируется в пределах от 0,125 мм (5 мил) до 0,381 мм (15 мил). Тонкостенная лента прослужит не более 1-го сезона. К тому же ее легко может прогрызть медведка и прочие вредители. Особенно рекомендуется приобрести ленту с толстой стенкой, если участок расположен на каменистом грунте.

Приведенный диаметр ленты может равняться:

• 16 мм: максимальная протяженность изделия составляет 250 м;
• 22 мм: длина — до 450 м.

Особенности автоматических систем

Команду на подачу воды выполняет блок управления (контроллер), который посредством сенсоров отслеживает параметры окружающей среды:

• влажность грунта;
• наличие дождя;
• температуру воды (полив холодной водой растениям противопоказан);
• давление в трубопроводе.

Предусмотрены широкие функции по программированию устройства: можно на разные дни устанавливать свой режим полива. Есть модели с модулем GSM, управляемые удаленно с мобильного телефона.

Комплект системы полива

В состав системы капельного полива входят:

1. контроллер с набором выносных и встроенных датчиков;
2. один или несколько кранов с электромагнитным приводом;
3. насос;
4. поплавковый кран;
5. редуктор (по необходимости);
6. фильтр;
7. шланги, трубы;
8. устройства для капельной подачи воды: капельницы, капельные шланги или капельные ленты.

Комплект дополняется фитингами для соединения шлангов, трубопроводов и капельниц (коннекторы): тройники, 90-градусные отводы (уголки), разветвители, старт-коннекторы, заглушки, краны.

Устройство

Система капельного полива может быть устроена в одном из двух исполнений:

1. напорная. Подключается к водопроводу. Если орошение осуществляется капельными лентами, на входе устанавливается редуктор для понижения давления;
2. самотечная. Устанавливается накопительная емкость, вода из нее подается в трубы под действием гравитации. Этот вариант предпочтителен: в емкости жидкость до начала полива успевает нагреться. Полив холодной водой непосредственно из водопровода может привести к развитию заболеваний у растений.

При наличии водопровода, емкость заполняется подобно бачку унитаза — с помощью поплавкового крана. Если централизованное водоснабжение отсутствует, воду подает из скважины или колодца насос, включаемый по сигналу сенсор уровня.

В систему орошения жидкость из бочки поступает одним из двух способов:

1. через сливной кран в нижней части;
2. кратковременно включаемым маломощным насосом перекачивается по шлангу через борт бочки, после чего следует самотеком (пример — модель «АкваДуся Старт»). Для прекращения полива оборудование переходит в реверсивный режим, создавая разрыв струи либо подкачивает в трубу воздух.

Сигнал на включение насоса или открытие сливного крана на бочке поступает с контроллера. Он учитывает введенную пользователем программу и поступающие с сенсоров данные. Сама система полива состоит из магистрального шланга (трубы) и присоединенных к нему капельных лент или капельных шлангов. Свободные концы магистралей заглушены.

Полив с таймером

Недорогая альтернатива контроллеру — реле времени, имеется два вида таких устройств:

1. механические. Пользователь поворотом ручки устанавливает длительность полива. Для каждого сеанса требуется повторение процедуры;
2. электронные. Задается не только длительность, но и периодичность полива. Так что систему можно оставить без присмотра на длительное время.

Таймер, как и контроллер, управляет работой крана на входе в систему.

Монтаж системы: как установить?

Развертывание комплекта для полива на участке осуществляется просто:

1. устанавливают емкость, если система самотечная. Обычно ее подъем на возвышенность не требуется — имеющийся в комплекте насос при пуске создает перепад высоты, необходимый для самотека. Емкость защищают от прямых солнечных лучей, чтобы избежать цветения воды в жаркую погоду;
2. собирают систему трубопроводов, используя коннекторы;
3. свободные концы капельных лент закрывают заглушками;
4. к магистральному трубопроводу системы орошения, посредством фитингов подсоединяют фильтр;
5. фильтр, также при помощи коннекторов, подсоединяют к шлангу, отходящему от насоса;
6. насос устанавливают на дно накопительной емкости;
7. рядом с емкостью устанавливают контроллер и подключают его к насосу;
8. на емкости фиксируют поплавковый кран и подключают его к водопроводу.

Подсоединение капельной ленты (шланга с капельницами) к магистральной трубе выполняют в таком порядке:

• в отверстие устанавливают специальный уплотнитель;
• в уплотнитель устанавливают старт-коннектор и фиксируют его поворотом гайки;
• в старт-коннектор заводят конец капельной ленты и также фиксируют его поворотом гайки.

Система капельного орошения на даче

Если капельную ленту требуется уложить Г-образно, ее разрезают и соединяют обе части уголком (отводом на 90 градусов). Также ее можно разветвлять при помощи тройников и крестовин.

Чтобы иметь возможность отключать отдельные капельные ленты, их подсоединяют через старт-коннекторы с краном. На участках с уклоном магистральный шланг размещают горизонтально, капельные шланги и ленты — вдоль склона.

Стоимость

Вот несколько примеров, позволяющих получить представление об уровне цен на автоматические системы капельного полива:

1. система «Водомерка» (40 капельниц, 12 м шланга): 2 982 руб.;
2. «АкваДуся Старт» (50 капельниц, 15 м шланга): 4 900 руб.;
3. ОГО-Родник (только контроллер с датчиками влажности грунта и электромагнитный кран): 4 000 руб.;
4. Green Helper (Россия) на 64 капельницы: 3 600 руб.;
5. Gardena (40 капельниц, 25 м подающего шланга и 5 м магистрального): 3 884 руб.;
6. Green Line (64 капельницы): 7 800 руб.

Создание своими руками

Покупка готовой системы капельного автополива — не единственный вариант для садовода. Можно собрать ее самостоятельно, значительно сэкономив. Блоки управления — таймеры и контроллеры — продаются отдельно. Например, марок «ОГО-Родник» и «Green Helper». Если требуется установить разные режимы полива для отдельных зон, вместо нескольких блоков можно приобрести один многоканальный (обычно 2 или 4 канала).

Схема

Чтобы составить спецификацию всех необходимых элементов, вычерчивают план участка с нанесением грядок и выполняют на нем проект системы.

Схема капельного полива в теплице из бочки

По чертежу определяют:

• длину магистрального шланга и капельных (подводящих);
• число кранов;
• количество и тип фитингов.

Материалы для монтажа

В самодельных системах в качестве магистрали применяют трубу диаметром 32 мм — в ней удобно делать отверстия для подключения капельных лент. Предпочтительный материал — любой полимер: ПВХ, полиэтилен или полипропилен.

Полимерные трубы превосходят стальные по ряду параметров:

• дешево стоят;
• мало весят;
• легко режутся и сверлятся ручным инструментом, сварка также осуществляется предельно просто;
• не ржавеют;
• не зарастают отложениями;
• полиэтиленовые и полипропиленовые трубы при замерзании воды не разрушаются.

Если используются обычные шланги, лучше не брать прозрачные: в них вода в жару цветет. Пластиковые фитинги для шлангов любых диаметров, в большом разнообразии продаются в специализированных магазинах для садоводов.

Подключение магистральной трубы к баку

Если систему предполагается оборудовать контроллером или таймером, то в бочку врезают штуцер и навинчивают на него электромагнитный кран, поставляемый с данным устройством.

Установка фильтра

Фильтр грубой очистки — важнейший компонент, без него узкие сопла капельниц быстро засоряются, есть две разновидности:

1. сетчатый. Загрязнения задерживает металлическая сетка в виде стакана;
2. дисковый. Фильтрующий элемент — пакет из пластиковых дисков с канавками, в котором при сжатии формируется объемная сетка. Вода движется через пакет по спирали.

Преимущества дисковых фильтров:

• быстрее и проще освобождаются от накопившейся грязи;
• лучше задерживают длинноволокнистые загрязнения;
• растворенные в воде соли не вызывают зарастание и разрушение.

Воду для крупных систем орошения очищают засыпными фильтрами с наполнителем из песка и мелкого гравия.

Устройство для очистки воды подсоединяют к главному крану посредством резьбовых фитингов.

Разметка трубопровода

Зная расстояние между грядками, в магистральном трубопроводе намечают места сверления отверстий для подсоединения капельниц. Все отверстия должны смотреть в одну сторону, для чего рекомендуется предварительно натянуть вдоль трубы шнур.

Создание отверстий

Для сверления пластика отлично подходят сверла по дереву. Наличие электрической дрели не обязательно, отверстия легко сформировать и при помощи ручной.

Диаметр их должен быть таким, чтобы уплотнитель старт-коннектора входил достаточно плотно. Оптимальное значение производитель указывает в инструкции по монтажу.

Заглушка ленты

Свободные концы капельных лент закрывают специальными заглушками. Но покупать их необязательно — можно завязать трубку узлом или свернуть и зафиксировать скрутку резиновым кольцом.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как сделать капельный полив своими руками в теплице, в видео:

Капельный полив экономит воду и может быть реализован на участке без водопровода. Сегодня ряд производителей предлагает комплекты, позволяющие не только быстро и легко организовать подобную систему, но и обеспечивающие ее работу в автоматическом режиме. Ознакомившись с данной статьей, читатель сможет собрать подобный автополив и самостоятельно, затратив на это меньшую сумму.