Половая доска массив: виды сортов, монтаж

Пол из массивной доски: характеристики, плюсы и минусы, монтаж

Массивная доска – это финальное покрытие пола, произведенное из массива дерева. Сырьем для изготовления таких досок является древесина хвойных и лиственных пород деревьев: дуб, ясень, сосна, орех, клен, тик, мербау, кумару, ятоба и сукупира. Поверхность может на заводе обрабатываться маслом или воском.

Если обработку изготовитель не предусмотрел, то после установки такой брус нужно самому промазать защитным покрытием, содержащим жиры в своем составе. Лак не подойдет. Для соединения бруса между собой предусмотрены вдоль краев гребни и пазы. Они собираются по принципу конструктора.

Это красивое и очень стойкое к износу покрытие. Пол из такого материала выглядит респектабельным и дорогим, сохраняет тепло, выносит большие нагрузки и экологически чистый.

  1. Параметры массивной доски
  2. Преимущества и недостатки
  3. Отличие массивной и паркетной доски
  4. Подготовка помещения и основания
  5. Монтаж массивной доски

Параметры массивной доски

Износостойкость обусловлена размером доски. Благодаря своей толщине ее не один раз можно циклевать, полировать и шлифовать. Палитра цветов удовлетворит вкус самого искушенного покупателя.

При выборе обратите внимание на ее твердость и устойчивость к перепадам температур и другим капризам природы.

Если вы решите положить такой деревянный пол, то цена может вас разочаровать. Относясь к премиум классу, такое покрытие стоит дорого. Компании-производители тщательно следят за качеством древесины.

Она не должна в себе иметь сквозных отверстий, должна быть без плесневелого грибка, сучков и гнили. Перед производством древесные заготовки высушивают по специально технологии и осуществляют на всю толщу пропитку антисептическими растворами. Готовую доску искусственно увлажняют до оптимальных значений.

Критерии качества:

  • содержание влаги от 7 до 10 %;
  • толщина бруса от 15 до 30 мм (может быть и 50 мм);
  • ширина от 10 до 15 см;
  • длина от 50 см и более, есть модели шестиметровые.

Допускается до 0,5 мм линейных размеров. Различают следующие категории.

  1. Селект и Радиал с однотонной и однородной поверхностью. В своей структуре могут иметь небольшие сучки и естественные вмятины и относится к I сорту.
  2. Классик имеет на поверхности рисунок под дерево с переходом от светлого к более темному оттенку. В структуре могут попадаться кармашки из смолы, маленькие сучки, относится ко II сорту.
  3. Антик, Рустик, Маркант подходит деревенскому стилю. Пестрый, с сучками различной структуры, с трещинами, инородными добавлениями и относится к 3 сорту. Низкий сорт не означает, что доска некачественная. Наоборот она выглядит живой, у неё сохранена природная структура, что очень ценится.

Цена изделия зависит от сорта и от сырья, из которого изготовлено. Если хотите сэкономить выбирайте доску из отечественной древесины.

Преимущества и недостатки

  1. Толщина позволяет если необходимо отреставрировать полотно шлифовкой или циклевкой.
  2. Вписывается в любое интерьерное решение, благодаря текстуре.
  3. Экологически чистый и безопасный материал не содержит химических веществ, которые могли бы выделятся в воздух при нагревании.
  4. Натуральное дерево не копит в себе статическое электричество, поэтому на покрытии мало пыли.
  5. Накапливает в себе тепло.
  6. Легко монтировать.

Несмотря на все плюсы существуют ряд минусов:

  • Высокая цена.
  • Нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, планки могут покоробиться.
  • Если неправильно ухаживать может образоваться грибок, а в дальнейшем гниль.
  • В помещениях с повышенным пожароопасным уровнем применять нельзя, дерево легко возгорается.

Существование минусов не отпугивает покупателей. При выборе напольного покрытия большим спросом пользуется массив, нежели паркет.

Отличие массивной и паркетной доски

Существует ряд различий между этими двумя конкурентами. Паркет состоит из нескольких слоев, одним из которых является синтетический материал. Массив полностью натуральный.

Толщина верхнего деревянного слоя паркетного листа около 4 мм. Согласитесь, проигрышно смотрится в равнении с 6-8 мм. Прочность у паркетины ниже из-за среднего слоя, состоящий преимущественно из мягкой древесины.

Исходя из вышесказанного, несмотря на дороговизну, потребитель выбирает доску из цельного дерева.

Подготовка помещения и основания

Монтаж начинается только на финальной стадии ремонта помещения. Необходимо чтобы штукатурка на стенах, бетонный пол, краска были сухими. Влажность в комнате должна быть минимизирована.

Важно правильно распаковать и подготовить к устройству пола материал, дабы избежать сюрпризов, порой неприятных. Запомните, уложенная доска возврату не подлежит!

Чтобы не было эксцессов на финишной стадии, необходимо распаковать доску и внимательно осмотреть ее.

После осмотра рассортируйте ее по цвету. Отдельно отложите те доски, которые в процессе конструирования будут обрезаться. Наметьте карандашом места срезов.

Без упаковки планки должны в течение трех и более суток отлежаться при комнатной температуре. Это касается и другого задействованного в ремонте материала. Проверьте систему отопления в доме. Ртутный столбик всегда в пределах 20-220С.

Если пол монтируется в здании где только один этаж, позаботьтесь о том чтобы проветрить подвальное помещение. Черновой (базовый) пол должен отвечать определенным условиям.

Он обязательно ровный, с максимальным отклонение не больше 2 мм на 2 метра. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что пол может начать скрипеть. Основание очистите от пыли, мусора и грязи.

Необходимо удалить пятна клея и жировые разводы. Обнаружив, что база подвижна, примите меры по ее укреплению. При создании бетонных перекрытий необходимо сначала сделать барьер, который будет подушкой между деревянным настилом и бетоном.

В роли буфера могут выполнить мастика или ПЭТ подложка, слой около 3 мм. Это даст неподвижность плоскости и избавит от перекосов и других деформаций. Далее соорудите базу для массива.

Существует два основных способа. В первом методе основанием выступают прямоугольные длинные бруски, которые называются лагами. К бетону они прикручиваются шурупами.

Имея под бетоном коммуникации, лучше и надежнее прикрепить лаги битумной или клеевой мастикой, через каждые 50 см. Выровняйте лаги при помощи строительного уровня, срезая лишние слои рубанком и подкладывая щепки под недостающую по высоте.

По возможности заполните пустоты между лагами теплоизоляцией. На них положите защитную пленку от влаги, закрепив скобами. И только после всех вышеописанных манипуляций приступайте к укладке массивной доски.

Второй метод, пользуется популярностью среди потребителей – монтаж массивной доски на фанеру. Основанием для массива из натурального дерева будет фанера устойчивая к влажности, толщиной около 1.5 см.

По технологии щиты распиливаются на полоски 40-60 см. Разложите полоски со сдвигом так, чтобы углы по возможности не совпадали. Фанерный лист прикрутите к бетонному основанию шурупами, утопив головки.

На каждый лист базы точек крепления должно быть минимум 9. Листы можно приклеить. Важно помнить, что таким вариантом укладки можно воспользоваться при толщине массива менее 25 мм.

Читайте также:  Портландцемент: особенности материала и его свойства

Можно воспользоваться и третьим способом и положить массив непосредственно на бетонный пол, но это только для зданий с ровным основанием.

Если в здании несущие конструкции из дерева, их стоит применить для установки базы. База может быть из фанеры, ориентированно-стружечная плита или настил из досок.

Края листов должны иметь место стыковки на лагах. Допускается зазор между ними не менее 2 мм, между листом и стеной 10-15 мм. Пласты основания к лагам крепятся шурупами.

Если в комнате деревянный пол, необходимо его отшлифовать, убрать мусор и пыль. На такое основание натуральная массивная доска укладывается по диагонали или поперек.

Монтаж массивной доски

Существует два способа монтажа: клеевой и бесклеевой.

При сборке клеевым вариантом примените в качестве крепежа саморезы по дереву. Интервал между креплениями не меньше 0,2 метра. Для «заморской» древесины купите специальные шурупы.

Укладка настила происходит на клей. Для этого промазывайте низ доски клеевым веществом. Уложить на один клей нельзя, дополнительно прикрутите планки саморезами.

Учитывайте зазоры между стеной и полом, между планками. Первый и конечный ряд укладывайте, чтобы паз смотрел в сторону стены. Плинтуса скроют этот некрасивый вид.

Приклеенный к основанию натуральный деревянный пол стоек к деформированию, прочный, температурные швы не требуются. Недостатком является то, что если нужно будет заменить одну планку, то придется от клея отодрать весь пол.

Бесклеевой метод укладки прост и удобен. Предназначен для доски с замковой системой. Первый ряд начинают вдоль стены, шипом к стенке. Затем выравнивают и крепят саморезами.

Противоположный доски край крепят к лагам саморезами в паз под углом 45 градусов. Размер метиза должен превышать толщину натурального бруса в 2,5 раза.

Последующие ряды кладут шипом в паз предыдущего ряда и крепятся к основе саморезами. Последний ряд укладывается, как и первый. Между стекой и настилом должен оставаться зазор 1 см. Впоследствии крепление саморезов скроет плинтус.

Если все же ваше решение использовать доску как покрытие на систему теплый пол есть еще один метод «плавающий». В процессе конструирования доски крепятся при помощи скоб, при этом они не контактируют с основанием теплого пола.

Финишное покрытие необходимо, если завод-изготовитель предварительно не покрыл доску защитным слоем. Перед нанесением вещества настил массивной доски должен отстоятся в течение недели, затем шлифуют и наносят двойной лаковый слой.

Лак будет препятствовать высыханию и защитит от влаги, следовательно, доску не покоробит и между планками не появятся щели. Необходимо подвергнуть шлифовке, чтобы убрать заметную разницу в высоте двух массивов.

Допустимый предел разбега пол миллиметра. Шлифовать надо вдоль древесных волокон наждачной бумагой зернистостью 0,15 мм. Если после монтажа на плоскости появились вмятины, то их ликвидируют с помощью шпатлевки. Затем шлифуют и покрывают лаком.

Вместо лака можно воспользоваться маслами и воском по дереву. Натуральные средства пропитывают доску полностью и создают на поверхности защитный натуральный слой. Это покрытие не портит природную красоту дерева, в то же время защищает от насекомых, грибка и плесени.

В последнюю очередь установите плинтуса.

Массивная доска практична в эксплуатации, что доказано на столетнем опыте потребителей. Она красива, презентабельно, ее поверхность легко реставрировать. Дерево всегда было в моде.

Массив ценится среди пользователей, и укладка такого пола украсит ваше жилище. Все варианты проверенны временем, и воспользовавшись нехитрыми советами, не совершите ошибок.

Нашими советами может воспользоваться каждый и новичок, для которого такой монтаж в новинку, и профессионал найдет для себя полезную информацию.

Половая доска массив: виды сортов, монтаж

Древесина – прочный, красивый и экологичный материал, который идеально подходит для создания напольного покрытия. В случае соблюдения всех правил монтажа, а также верного выбора толщины изделий и породы дерева, пол прослужит долго и качественно.

Что собой представляет доска из массива

Половая доска массив выпускается из цельного дерева – в этом заключается ее отличие от паркета, который собирается из нескольких дощечек разной древесины. Современные деревянные покрытия намного лучше тех, что были раньше (а ими пользовались не одно столетие назад), так как изменились технологии производства и оборудование.

Внешне вид массивной доски напоминает паркет (пример на фото), а кроме того, у них существует и одинаковое крепление. Соединяются они по замковой системе «паз-шип».

Доска из массива является предшественницей других современных напольных покрытий из древесных пород. Раньше она была самым доступным материалом для пола, и не особенно ценилась – поверх нее часто укладывали, например, редкий в те времена линолеум. В настоящее же время возвращается мода на натуральные материалы, и массивная доска снова обрела популярность, хотя при этом и стала не столь доступной. На стоимость изделий немалое влияние оказывает то, что для их производства подходит только высококачественная древесина без сучков и прочих дефектов. Отражается на цене и порода дерева, которую приходится выбирать, исходя из особенностей комнаты, где планируется монтаж напольного покрытия. Читайте также: “Массивная доска для пола – плюсы и минусы, виды, способы укладки”.

Для помещений с повышенной влажностью не подходит сырье из плодовых деревьев, в особенности светлых оттенков. Эти материалы страдают не только от высокого содержания влаги, но и от пересушенного воздуха. Для таких помещений больше подойдет древесина с плотной структурой – например, мербау, тик, дуб, кемпас (прочитайте также: “Укладываем массив дуба для пола своими руками”).

Помимо замковой системы крепления, встречается также соединение при помощи металлических скоб, расположенных с обратной стороны. При этом доска половая массивная не скрепляется с основанием, и если последнее вдруг деформируется, на напольном покрытии это не отразится.

Теплоизоляция пола и его прочность зависят от толщины продукции.

Характеристики массивной доски (в миллиметрах):

  • толщина – 18-60;
  • ширина – 100-200;
  • длина – 500-3000.

Виды древесного массива

Технологии обработки и распила деревянных досок отличаются.

Исходя из этого, продукция из массива делится на несколько видов:

  1. «Радиал». Распил осуществляется радиальным методом. В этом случае половица имеет ровный рисунок, без резкого изменения цвета. Для производства выбирают только качественную древесину, без сучков и фактурных изменений волокон, обычно светло-бежевого цвета. Дефекты на материале (трещины, сколы и прочее) не допустимы.
  2. «Селект». Производится согласно тангенциальному или полутангенциальному распилу, из высококачественной древесины. Оттенок материала бывает светлый, но допустимы изменения цвета. Фактурный рисунок – смотрится крупно, выделяясь на общем фоне.
  3. «Натур». В этом случае применяется радиальный, полурадиальный или тангенциальный метод. Половица смотрится натурально, в рисунке допускаются изменения цвета, сучки и незначительные трещинки около них. Исключаются только заметные изъяны (например, щели, сквозные отверстия), в остальном же к продукции не предъявляются строгие требования. Главная особенность такого изделия – естественный внешний вид.
  4. «Рустик» – при производстве задействуют радиальный, полурадиальный или тангенциальный вариант распила. Доска может иметь небольшие дефекты, которые шпаклюются и шлифуются, или же приводятся в порядок иными способами обработки. К качеству материала не предъявляют строгие требования.
Читайте также:  Натяжные потолки в интерьере (67 фото): конструкции со спайкой и перфорацией, сочетание потолочного покрытия с обоями в стиле «лофт»

Сорта досок

Помимо различий по способу производства, существует и такое понятие, как сорт массивной доски. Это влияет и на ее стоимость.

  1. Высший сорт. Продукция не должна иметь сучков и прочих дефектов. Его используют в помещениях, где не собираются для пола применять краску, а намереваются сохранить первоначальный цвет древесины. Подчеркнуть естественную красоту дерева можно воском, особым маслом, лаком на водной основе.
  2. Первый сорт. В фактуре допускаются небольшие сучки – они являются особым украшением доски. Данный сорт древесины может покрываться лаком или воском.
  3. Второй сорт. На изделии данного типа допускаются сучки большие по размеру и количеству, чем в первом сорте. В покраске они не нуждаются, но обычно их покупают для того, чтобы покрыть напольное покрытие краской.
  4. Третий сорт. Такие доски покупают либо для того, чтобы окрасить, либо для создания чернового пола, поскольку они могут иметь много дефектов, в том числе неправильную геометрию и даже кривизну. В основном применяются для технических помещений.

Основные характеристики массивной доски

При выборе изделий следует обратить внимание на качество, чтобы в будущем не пришлось столкнуться с их растрескиванием и деформациями.

Основные критерии, на которые желательно обращать внимание при покупке:

  1. Определенный процент влажности. Планка не должна быть влажной или же чересчур сухой. Проверить это можно, взявшись за середину распила материала.
  2. Естественный однотонный цвет. Не рекомендуется покупать древесину, имеющую голубоватых вкраплений или переходов, белесого налета – она не прослужит долго.
  3. Звонкий звук при простукивании. Высококачественный материал издает определенный звук во время простукивания.
  4. Для жилых комнат нужны идеально ровные доски. Если же они будут иметь даже незначительные изъяны и кривизну, их будет сложно состыковать. Образовавшиеся в результате этого щели негативно скажутся на теплоизоляции.

Также половая доска из массива выбирается с учетом древесной породы – для разных помещений требуются определенные виды дерева. Хвойные деревья лучше для жилых комнат. Лиственница – идеальный вариант для веранд, беседок, террас. В помещениях с повышенной влажностью воздуха могут использоваться осиновые или липовые изделия.

С целью создания качественного напольного покрытия рекомендуется выбирать шпунтованную планку первого или высшего сорта из высококачественной древесины. Стоит такая продукция немало, однако и служит она гораздо дольше в сравнении с древесиной более низких сортов.

Для того, чтобы напольное покрытие получилось долговечным красивым, нужно не только выбрать дощечки, но и вспомогательные материалы, необходимые для монтажа, а также правильно подготовить основание.

Подготовка основания и методы укладки

Основание нужно тщательно подготовить – очистить от мусора и пыли, после чего прогрунтовать.

Доску на бетонное основание укладывают одним из трех способов:

  • на стяжку из бетона (прочитайте: “Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками”);
  • на ранее смонтированные лаги;
  • на листы фанеры.

Если материал предстоит фиксировать на бетон, поверхность основы подготавливают особенно тщательно, поскольку имеющиеся твердые фрагменты станут причиной деформации досок. Из-за этого напольное покрытие вскоре начнет скрипеть, и для исправления ситуации потребуется прибегнуть к ремонту.

Прикрепить доски к основанию можно клеем. Порядок действий тот же, что и в случае с паркетом, но скрепить между собой половицы небольшими гвоздями все же придется.

Но лучший вариант монтажа – потайные крепления из металла. В бетонное основание вбить гвозди не удастся, а анкерные крепления могут повредить доску.

Если прикреплять изделия к основанию клеем, нельзя использовать утеплитель. Применять допустимо только тот клей, который подходит для нужной цели, в противном случае нижние слои древесины подвергнутся деформации.

Прикрепить доску из массива можно к листам фанеры – данная технология укладки напольного покрытия дороже, чем предыдущая, но и обладает по сравнению с ней рядом преимуществ. Прежде всего, фанерой можно выровнять бетонное основание, а соответственно, и половицы лягут ровнее. Кроме того, к фанере доски легко крепить, и она послужит дополнительным теплоизоляционным слоем.

Напольное покрытие, уложенное на лагах, получается крепким и надежным, хотя монтаж займет много времени и потребует дополнительных расходов. Но одновременно полы будут долговечнее, им дольше не потребуется ремонт. Такой способ монтажа подходит только в том случае, если высота потолков достаточная, поскольку напольная поверхность поднимется на 8-10 сантиметров.

Как вариант, можно создать конструкцию, состоящую из лаг и фанеры, и на ней зафиксировать доски из массива.

Использование утеплителя

На бетонную основу можно уложить утеплитель, чтобы улучшить микроклимат в помещении и продлить срок эксплуатации напольного покрытия. С этой целью рекомендуется задействовать вспененный полиэтилен толщиной более 3 миллиметров.

Если доски будут крепиться к лагам, можно задействовать и тонкий, и толстый утеплитель, выпускаемый в рулонах или матах. Подходят и сыпучие материалы. Утеплитель не только обеспечит надежную теплоизоляцию, но и защитит от шума, раздающегося снизу. Этими материалами являются минвата, пенопласт и изготовленная на их основе теплоизоляционная продукция. Между лагами можно поместить керамзит.

Как устанавливается доска половая массивная, подробно рассказано ниже.

Укладка на бетон

Если изделия шпунтованы, то есть имеют конструкцию «паз-шип», то дополнительные приспособления не нужны. Могут потребоваться лишь металлические крепления, монтируемые на обратной стороне настила. В этом случае половицы не прикрепляются к бетонной основе, а только фиксируются и соединяются друг с другом. Такое покрытие пола также называют «плавающим».

Под него рекомендуется настелить не толстый утеплитель из вспененного полиэтилена, допустимо использовать фольгированный. Короткие планки укладывают, смещая их на половину длины в каждом последующем ряду.

Таким образом, каждый нечетный ряд стартует с цельной доски, а четные – с половинных. Это необходимо делать для того, чтобы половицы надежно были скреплены между собой, и получившееся в итоге напольное покрытие оказалось прочным и долговечным. По периметру устанавливают плинтуса, прикрепляя их к стенам.

Фиксация на клей

Это не самый лучший способ крепления досок из массива, но если он все же был выбран, рекомендуется дополнительно скрепить материал между собой с помощью коротких саморезов или гвоздей. В таком случае основание выравнивается до идеального основания, а от утеплителя следует отказаться.

Читайте также:  Потребление электроэнергии кондиционером на обогрев и охлаждение

На заранее прогрунтованную стяжку при помощи зубчатого шпателя равномерно наносят клей на полиуретановой основе, а потом раскладывают и собирают само напольное покрытие. Доски желательно выбирать более короткие – их легче фиксировать на поверхности, обработанной клеем.

Общий принцип монтажа тот же, что и в предыдущем случае, который повторяет технологию укладки паркетных планок.

Монтаж на фанеру

Если напольная доска массив устанавливается на фанеру, то ее крепят на заранее подготовленную и прогрунтованную поверхность бетонной основы. Сначала их приклеивают к бетонному основанию, а затем прикрепляют к ней, применяя анкерные элементы.

После высыхания клея под фанерой начинают укладку досок. На полученную основу легко фиксируются элементы любой длины, прикрепляемые саморезами.

Подобное напольное покрытие создается достаточно легко, но оно подходит только в том случае, если полы не нуждаются в звукоизоляции и утеплении.

Фиксация на лаги

Чаще всего половая доска массив монтируется именно на лаги, крепящиеся на балках перекрытия или на полу из бетона. Таким способом половицы обычно крепятся в том случае, если их монтируют в частном доме.

При монтаже на бетонную основу между лагами, прикрепленными к ней, укладывают толстый утеплитель (к примеру, минвату), поэтому местонахождение направляющих нужно рассчитать так, чтобы теплоизолятор был плотно уложен между ними.

Когда лаги прикреплены к балкам перекрытия, то поверхность будущего напольного покрытия накрывают пароизоляционной пленкой, поверх которой помещают утеплитель. Но даже при применении иного способа монтажа, поверх теплоизолятора закрепляют степлером пароизоляционный слой.

После этого приступают к непосредственному монтажу доски из массива. При укладке пола по данной технологии, следует приобретать доски максимально длинные или широкие, ориентируясь на направление лаг.

Изделия соединяются между собой посредством системы «паз-шип», и закрепляются на основе саморезами.

Укладывая доски, обязательно выдерживают промежуток от стены, который равен примерно 5-7 миллиметров по периметру всей комнаты – это требуется для обеспечения необходимой циркуляции воздуха, поскольку помещению с данным видом напольного покрытия нужно «дышать».

Фиксация на лаги и фанеру

Полы, у которых в конструкции имеются лаги, фанера и утеплитель, получатся наиболее надежными, теплыми и долговечными. Но и стоимость монтажа подобного напольного покрытия самая высокая.

На установленные и тщательно отрегулированные по горизонтали лаги после укладки утеплителя прикрепляют фанеру, которая не только закрывает теплоизоляционный слой, но и усиливает его качества своими характеристиками. Для обеспечения покрытию нужной жесткости фанеру укладывают по тому же принципу, что и короткие планки, сдвигая каждый последующий ряд на половину или треть листа. Как монтируют половицы на фанеру, описано выше.

Деревянное напольное покрытие – прочное, долговечное и красивое. Доски из массива в последнее время обрели популярность, хотя их стоимость заметно возросла по сравнению с предыдущими годами. Доска из массива может служить и как самостоятельное напольное покрытие, подвергаясь лишь обработке лаком или воском, так и окрашиваться краской. Лучшие сорта древесины не нуждаются в покраске – они выглядят столь же красиво, как и паркет. Читайте также: “Массивная доска для пола в качестве напольного покрытия для дома”.

Независимо от сорта сырья, планки нужно правильно уложить, в зависимости от выбранного способа крепления, так как лишь в этом случае можно гарантировать, что напольное покрытие получится долговечным, надежным и красивым. И, разумеется, следует правильно выбрать саму доску – если она слишком влажная или наоборот, пересушенная, имеет различные дефекты, не предусмотренные ее сортом, не походит под условия эксплуатации помещения, то от покупки лучше отказаться, так как напольная поверхность из таких досок массива может оказаться недолговечной.

Половая доска: плюсы и минусы, порода древесины, сорт и размеры

Строительный рынок предлагает огромное разнообразие строительных и отделочных материалов. И напольные покрытия не исключения – можно выбрать на любой вкус и кошелек. Однако одно из наиболее популярных – это доски для покрытия полов. Натуральные материалы всегда в цене, а древесина обладает отличными визуальными характеристиками, прочностью и долговечностью. Хотя не лишена и недостатков, поэтому важно правильно выбрать материал.

Доска для пола

Половые доски – главный элемент для укладки деревянного пола. В отличие от паркетной доски, склеенной из отдельных слоев, половая доска сделана из массива и обладает всеми достоинствами древесины, поскольку в изготовлении не используются искусственные материалы.

Требования к материалу:

  • дерево должно быть хорошо обработанным, поверхность без сучков и изъянов;
  • древесина должна быть камерной сушки – если положить на пол сырые доски, они покоробятся и придут в негодность.

Для соединения элементов применяется конструкция паз-гребень. На одной стороне половой планки делается выступ, а на другой – паз. При монтаже планки плотно подгоняются, и не остается щелей. Такой замок называется шпунтованным, кроме удобства при монтаже, он не дает образовываться щелям при усыхании планок. Отдельно выделяется обрезная доска, она поставляется без замков.

Половая доска делается из разных пород древесины, самые популярные:

  • бук;
  • дуб;
  • карагач;
  • ясень;
  • клен;
  • сосна;
  • вяз;
  • лиственница.

Половая доска бук и дуб плотная и тяжелая, поэтому предъявляет повышенные требования к крепежу и подготовке основания. Это одни из самых дорогих пород. Лиственница и сосна дешевле, но при этом и мягче, поэтому срок службы у них меньше. Еще полы делаются из ольхи и ореха.

Доска для пола: плюсы и минусы

У пола из натурального дерева отмечаются преимущества и недостатки. А главное достоинство – 100% природное происхождение.

  • экологическая чистота;
  • отличный внешний вид;
  • разнообразие текстур древесины;
  • долговечность и прочность;
  • хорошая дополнительная шумо- и теплоизоляция;
  • материал можно реставрировать.
  • древесина боится влаги;
  • материал относится к пожароопасным;
  • монтаж полов трудоемок;
  • на древесине может появиться плесень и грибок.

Половая доска продается без отделки, поэтому она нуждается в декоративной обработке. С другой стороны, это достоинство. Ведь по мере истирания лакового покрытия и появления дефектов на древесине, поверхность шлифуют и заново окрашивают, получив, фактически, новые полы.

Важно! Древесина нуждается в обязательной обработке влагозащитными средствами.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Паркет Сосна

Виды досок

Древесина делится на несколько разновидностей. Чтобы понимать, какая доска подойдет для пола, нужно в них разбираться.

  • террасная;
  • паркетная;
  • половая.
Читайте также:  Покраска подвесного потолка из гипсокартона: технология, выбор материалов

Каждый тип имеет свои отличия и предназначен для использования в конкретной области строительства.

Террасная доска

Паркетная доска

Это клееная ламель, изготовленная из 3-х слоев древесины:

  • нижний – выполняет роль подложки, делается из хвойных пород;
  • средний – самый толстый, обеспечивает прочность. Делается либо из древесно-волокнистой плиты высокой плотности, либо из древесины хвойных пород;
  • верхний слой – представляет собой шпон или цельный лист из ценной породы дерева. Делается из дуба, бука, ясеня, ольхи или других видов древесины.

Завершающий слой – лаковое покрытие. Оно наносится в несколько слоев,обязательно применяется специальная влагозащитная пропитка.

Толщина паркетной доски составляет от 7 до 25 мм. Самый тонкий тип используется редко, поскольку быстро выходит из строя, а малая толщина верхнего слоя шпона не позволяет провести циклевку и отреставрировать покрытие.

Паркет – толщиной 15-20 мм предназначен для частных помещений, у него лучшее соотношение цены и качества. А паркетная доска толщиной в 25 мм применяется для общественных помещений, в которых предъявляются повышенные требования к прочности материала.

Террасная доска

Та же половая доска, предназначенная для использования на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью. Главное отличие от других видов – это волнообразная лицевая поверхность. Это делает ее не такой скользкой, поэтому материалом часто устраивают настил возле бассейнов.

Однако за счет ребристой лицевой части покрытие сложно в обработке, поэтому при покупке стоит обращать внимание на качество древесины. Проследите, чтобы ламели были оснащены вентиляционными каналами, располагающимися вдоль по нижней части. Толщина террасной доски для пола может быть самой разной, самая ходовая – 35 мм.

Половая

Этот вид половой доски выполнен из массива натуральной древесины с гладкой лицевой поверхностью. Половая доска делится на виды:

  • шпунтованная – оснащена специальными замками, облегчающими монтаж;
  • обрезная – обычная строганная древесина.

Для чистовой отделки, выбирают шпунтованный вид. С ним проще работать, и он не так подвержен усыханию. Обрезной тип дешевле, и он подойдет в тех помещениях, где нет повышенных требований к плотности подгонки планок. Используют в банях – покрытие обеспечит свободный проход воды между планками. Обрезной тип применяется для устройства чернового пола.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половая доска из березы

Половая доска имеет разные размеры, популярная толщина – 25 мм. При выборе уделяют внимание качеству поверхности, степени влажности и породе. От этого зависит срок службы покрытия.

Обрезные планки

Размеры

Половая доска выпускается в разных размерах. Выбор делается на основании следующих критериев:

  • габариты помещения – для большой комнаты подойдет широкая половая планка, ее массивность придется очень кстати;
  • область использования – жилое помещение или подсобное;
  • планируемые нагрузки.

При выборе играет роль и цель использования. Для черновых покрытий, подойдет половая доска 20 мм. Причем для этих целей применяются планки низкого качества.

Толщина

Это один из главных параметров. Толщина подбирается исходя из предполагаемых нагрузок и конструкции лаг. Чем больше их шаг, тем толще берется планка.

Когда ведется укладка по балкам:

  • при шаге 60 см укладывается половая доска 35 мм;
  • при шаге 30 см нужна толщина в 25 мм;
  • при шаге 100 см – 50 мм.

Важно! Тонкая обрезная половая доска дешевле, чем толстая, но под нее придется чаще укладывать лаги.

Требуется учитывать и условия использования. Если на пол предвидятся большие нагрузки, то выбирают толщину с запасом. Для жилых помещений нужна половая доска 45 и 35 мм. Если делается черновая основа, оптимальным вариантом станет использование 25 мм материала.

Ширина

Ширина подбирается исходя из геометрии и габаритов помещения. Наиболее ходовые размеры – от 80 до 140 мм. Есть и другие, используемые реже.

Чем шире половая доска – тем сложнее укладка. Материал требовательнее к подготовке основания. А с другой стороны – монтаж проводится быстрее.

Слишком широкие планки подвержены деформации от колебаний температуры и влажности. Рекомендуется выбирать материал шириной в 100-120 мм, длиной от 3 до 6 метров. При выборе учитываются габариты помещения и возможность сократить отходы.

Пол из широких ламелей

Выбор половой доски

Решая вопрос, какой материал лучше использовать для пола, нужно определиться с требованиями, предъявляемым к покрытию и условиям его эксплуатации. Встает и финансовый вопрос – не каждый захочет тратиться на дубовый или буковый пол.

  • Для открытых помещений (веранд или беседок) используют террасную ламель. Лучшие породы – дуб, ясень и лиственница. Они устойчивы к температурным перепадам и повышенной влажности, подходят для улицы. Специальное рифление препятствует скоплению воды на поверхности пола.
  • Для жилых помещений берут шпунтованные доски. Предпочтение отдают ценным видам древесины. Полы из дуба или ольхи выглядят богато, они долговечны и прочны. Хвойные породы дешевле, а разнообразие финишных материалов позволяет сделать качественную декоративную отделку;
  • Для чернового деревянного пола покупают необрезную доску хвойных пород;
  • Для бани не стоит применять сосну и другие хвойные породы. При высоких температурах ламели выделяют смолу, к тому же они подвержены воздействию влаги. Оптимальный выбор – лиственница.

Шпунтованные ламели

На что смотреть при покупке

При покупке древесины есть риск нарваться на некачественный материал. Поэтому нужно знать, как выбрать половую доску правильно.

Критерии для выбора :

  • Влажность в пределах 15-20%. Сухая доска, уложенная на пол прослужит долго, и не деформируется. Монтаж материала с естественным уровнем влажности приведет к искривлению покрытия;
  • Шпунтованная планка имеет правильную геометрию, одинаковую длину и ширину;
  • Общий вид должен соответствовать классу материала;
  • При покупке материала проверьте замок, легко ли он собирается, и плотно ли прилегают планки друг к другу.

Простые правила помогающие определить качество продукции. Ведь для этого нужен лишь тщательный визуальный осмотр.

Древесина боится влаги, поэтому при обустройстве полов придется позаботиться о гидроизоляции и сделать вентилируемый подпол.

Классы материала

Еще одна важная характеристика – это классы досок или их сорт. Всего различают четыре сорта:

  • Высший сорт либо экстра класс – материал высокого качества. Половая доска 36 мм высшего сорта не имеет сучков, обладает равномерным цветом и рисунком. Планки подходят для финишной отделки бесцветными лаками, поскольку у них нет видимых дефектов;
  • Первый сорт – половая доска 28 мм этого класса содержит небольшие сучки. Допускается неравномерность цвета. Материал используется для финишных покрытий, древесина имеет мало дефектов;
  • Второй сорт – здесь сучки присутствуют в больших количествах. Допускаются трещины и смоляные вкрапления. Древесину используют под покраску, для устройства перекрытия;
  • Третий сорт – применяют для черновых работ, обилие дефектов, не позволяет использовать древесину для отделки.
Читайте также:  Отделка балкона профлистом своими руками

Для каждой области строительных работ подбирается соответствующий тип материала.

Древесина второго сорта

Порода древесины

Еще одна характеристика, по которой выбирается напольный материал – это порода. Ведь у каждой есть свои особенности и наилучшая область применения.

  • Дуб – одна из самых прочных пород. Дубовая доска 44 мм по прочности превышает хвойную шестидесятку. Долговечная, крепкая и устойчивая к влаге. У древесины 44 мм красивый цвет и рисунок. Дуб относится к ценным породам, приобретение материала обойдется дорого. Срок службы компенсирует такую стоимость;
  • Хвойные породы самые распространенные. Для них характерна низкая стоимость при хорошем качестве. Используются на всех этапах строительства – от черновых до финишных;
  • Ольха – мягкая порода, интересный рисунок и насыщенность природными антисептиками делает ольху востребованной для отделки бань, столовых и детских комнат.

Кроме перечисленных, используются и другие породы: липа, осина, бук, ясень. Поэтому выбрать есть из чего. При покупке ориентируются на область применения материала.

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

Читайте также:  Покраска МДФ панелей своими руками

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Выбор массивной доски для пола: плюсы и минусы

Массивная доска или «массив» – это особая разновидность финишных покрытий для пола. Это название часто всплывает в контексте обсуждения выбора напольных материалов. В этой статье мы подробно разберем особенности массивной доски: её плюсы и минусы и виды.

Чем отличается паркет от массивной доски?

Под словом «паркет» понимается особы тип отделки пола, когда основу выстилают мелкими деревянными элементами, которые образуют сложный орнамент. По этой причине правильнее говорить «паркет из массивной доски».

В современном строительном лексиконе само слово «паркет» в первую очередь обозначает сам материал – паркетную доску. Это композитный финишный слой, который состоит из нескольких пород натурального дерева. Идея паркета принадлежала еще древним римлянам, когда для экономии в качестве основы использовалось дешевое дерево, а сверху к нему крепился шпон из дорогих пород.

В современных условиях распространен двухслойный и трехслойный паркет. По структуре материал состоит из верхнего слоя, который выполнен из ценных пород древесины (дуб, ясень, бук) и имеет толщину до 4 мм, и среднего слоя из сосны. Иногда добавляется дополнительный балансирующий слой, который тоже изготавливают из сосны.

Массивная доска или «массив» представляет собой изделия из цельной древесины. Толщина может составлять от 15 до 50 мм, с краев делают замки для соединения «шип – паз». Массив обычно значительно дороже, чем паркетная доска.

Чем отличается массив от инженерной доски?

Инженерная доска состоит из двух слоев: первый – шпон из ценной древесины, второй – основа из фанеры. Такой материал тоже является композитным, но в основе его лежит не сосна, а прочная фанера. По этой причине инженерная доска считается более прочным и износостойким изделием.

Виды массивной доски

В зависимости от древесной текстуры массивная доска подразделяются на виды.

Радиал – означает, что изделие было получено при помощи радиального распила. Технология, при которой в качестве сырья для пиломатериалов используется сердцевина ствола. В этом случае текстура будет однородной, волокна пойдут параллельно распилу.

Подробнее про особенности пиломатериалов читайте в отдельной статье.

Селект – этот вид массивной доски получают при тангенциальном распиле, когда работают по касательной к годовым кольцам. Рисунок покрытия получается более интересным и динамичным. В эту категорию отбирают материалы без сучков.

Натур – для получения этих изделий тоже применяют тангенциальный распил, но при этом отбирают материалы с сучками и другими небольшими дефектами. Текстура получается более естественной.

Рустик – массивная доска с трещинками, сучками, эти элементы служат для имитации естественной природной текстуры.

Также массивная доска может проходить дополнительную обработку. Например, для создания темных оттенков дерево обжигают. Для искусственного состаривания на поверхность наносят царапинки и небольшие трещины.

Породы дерева для паркета из массивной доски

Дуб считается лучшим материалом для паркета из массива. После обработки лаком приобретает насыщенный желтый цвет, со временем темнеет и приобретает благородный оттенок. Один из самых твердых и износостойких материалов, при этом он обладает плохой устойчивостью к ударным нагрузкам. При падении предметов может треснуть. Также дубовый пол будет одним из самых дорогих.

Сосна обладает желтоватой окраской и интересной текстурой. Относится к самым доступным и дешевым породам дерева. При этом сосна является «мягким» деревом, что ухудшает ее износостойкость, из-за смол она не очень хорошо поддается обработке, при шлифовке и повторной покраске могут портиться инструменты.

Береза – самая распространенная древесина для производства фанеры, из-за светлого тона считается «белым» деревом. Массив из березы обладает высокой прочностью, но при этом не отличается разнообразной фактурой и текстурой. Материал уязвим для влаги, так как обладает высокой гигроскопичностью.

Бук имеет розовую окраску, по прочности может сравниться с дубом, при этом, как и береза, не отличается разнообразной текстурой и гигроскопичен.

Ясень похож на дуб, но светлее, обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Клен – имеет светлую окраску и собственную неповторимую текстуру с радиальными лучами.

Читайте также:  Самоклеющийся уплотнитель для дверей: межкомнатных и металлических, резиновый и силиконовый профиль

Виды защитных покрытий

Доска из массива имеет заводскую обработку, но защитный слой периодически надо обновлять.

Лак – наиболее долговечный и износостойкий вариант обработки.

Масло – натуральная пропитка, но при этом покрытие будет истираться сильнее, чем при нанесении лака. Масло иногда дополняют воском, чтобы придать поверхности глянцевый блеск.

Особенности ухода за массивной доской

Паркет из деревянного массива является одним из самых капризных видов покрытий. Чтобы материал служил дольше, нужно сразу учесть условия эксплуатации.

В комнате с массивом следует поддерживать постоянный уровень влажности на уровне 50 – 60%. Не рекомендуется использовать в помещениях, где воздух форсировано увлажняется (детские, кухни).

В помещениях с массивной доской рекомендуется поддерживать постоянную температуру в пределах 18 – 25 градусов.

Не следует применять паркет из массивной доски в прихожих, коридорах и других зонах с высокой проходимостью. Избегайте повреждений от обуви с каблуками.

В комнатах с массивной доской нужно осторожно двигать мебель, под ножки лучше положить ковры или защитные прокладки.

Не рекомендуется использовать моющий пылесос или проводить уборку с большим количеством воды. Это может привести к деформациям напольного покрытия.

Не стоит использовать при уборке агрессивные моющие средства и бытовую химию.

Периодически на полу из массива нужно обновлять защитный слой. Для этого старый снимается шлифовкой и наносят новый.

Плюсы и минусы пола из массивной доски

Преимущества

Внешний вид. Искусственные напольные покрытие, такие как ламинат и линолеум, пока не могут похвастаться натуральной имитацией дерева. Все еще заметно, что перед зрителем не натуральный материал, а «картинка».

Ремонтопригодность. Массивную доску можно шлифовать 8 – 10 раз и заново наносить слой лака или масла. Это позволяет устранить потертости и мелкие повреждения. В случае с паркетной доской такое провернуть не получится, инженерную доску можно циклевать 2 – 4 раза.

Возможность покрыть материал новым лаком. После шлифовки можно пропитать покрытие новым лаком, маслом или натереть воском, это позволяет обновить покрытие и придать ему новый облик.

Долговечность и прочность. При регулярном уходе и комфортных условиях срок службы деревянного пола может доходить до 50 лет.

Не подвержен расслаиванию. Так как покрытие представляет собой цельную древесную породу, то оно не может расклеиться, как это часто происходит у композитных материалов (инженерная доска на фанере, паркет, ламинат).

Недостатки

Необходимость регулярного ухода. Массив нельзя оставлять без внимания, нужно периодически шлифовать его и обновлять защитный слой.

Не подходит для влажных помещений. Натуральное дерево капризно к температурно-влажностным условиям, что накладывает ограничения на использование массива.

Требует качественного основания. Массивную доску нельзя укладывать на стяжку, под него необходимо создавать настил из фанеры, что, например, не всегда нужно делать для инженерной доски.

Не подходит для теплых полов. В последнее время эта система обогрева получила широкое распространение, но с полом из массивной доски она уживается плохо из-за постоянных перепадов температуры.

Высокая цена. По стоимости массивная доска остается одним из самых дорогостоящих вариантов напольных покрытий.

Укладка массивной доски своими руками

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
  • Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
  • Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
  • Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

  • простая технология укладки;
  • меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
  • экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
  • срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.
  • цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
  • чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

Читайте также:  Подготовка паркетной доски подготовка паркетной доски

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

  • 40-50 см – 25 мм;
  • 50-60 см – 30 мм;
  • 60-70 см – 35 мм;
  • 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски
Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Читайте также:  Освещение в ванной комнате: советы по выбору, расположение, идеи дизайна

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

  1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
  2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
  3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

По каким параметрам и как следует выбирать ламинат для дома.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Плюсы и минусы каждой модели теплого пола

Не так давно жители частных домов и квартир в зимний период от прохладной температуры в помещении надевали теплые носки и кутались в пледы. Для устранения такого не комфортабельного проживания, по новым научно – исследовательским технологиям были разработаны системы теплых полов, которые по всем показателям превзошли стандартное радиаторное отопление. При их эксплуатации можно создать желаемый микроклимат в помещении в независимости от времени года. Но прежде чем, отдать им предпочтение необходимо ознакомиться не только с дополнительными достоинствами, но и узнать есть ли минусы теплого пола.

Виды теплого пола

На сегодняшний день, потребительский рынок предлагает несколько моделей теплого пола, которые отличаются строением конструкции, монтажом и особенностями при эксплуатации. Рассмотрим каждую нагревательную систему более подробно.

Водяной пол

Эта система отопления предусматривает наличие небольшого диаметра труб, которые и выступают главными нагревательными элементами для осуществления нагрева помещения. Существует два вида водяной системы теплого пола:

  1. Электро – водяная модель. Это достаточно новый вид отопления полов, где трубопровода не подключаются к котлу. Для нагрева теплоносителя, вдоль всего контура протягивается греющий кабель, который подключается к электросети 220 Вольт. Таким образом при поступлении электроэнергии изолирующий провод начинает равномерный нагрев жидкости по всей длине трубы, которая в свою очередь передает тепло бетонной стяжке.
  2. Стандартная водяная модель. У классических водяных полов нагрев жидкости в контурах осуществляется за счет газового котла или центральной системы отопления. В качестве теплоносителя чаще выступает вода, в редких случаях этиленгликоль. Нагрев бетонной стяжки происходит за счет постоянной циркуляции горячего теплоносителя по трубопроводам, который осуществляется при помощи специального насоса.

В независимости от вида, каждая модель водяного теплого пола заливается в бетонную стяжку, которая и служит проводником тепла между трубопроводами и помещением.

Электрический пол

Уже по одному названию можно понять, что электрическая модель теплого пола выполняет обогрев помещения за счет электроэнергии. В настоящее время на потребительском рынке можно встретить три вида данного теплого пола:

  1. Кабельная система. У этой модели главными нагревающими элементами выступают изолирующие кабеля. Укладываются они на чистый червонный пол с определенно выдержанным шагом, закрепляются при помощи строительной ленты, либо специальной сеткой и заливаются тонким слоем бетонной стяжкой. При подключении к электросети кабеля нагревают цементную стяжку, а она в свою очередь передает тепло напольному покрытию.
  2. Матовый теплый пол. Такая обогревательная система выполнена из рулонного материала, в слои которого уложены и закреплены нагревательные одножильные или двужильные резистивные провода. Укладывается модель сразу под финишное покрытие, без заливки бетонной стяжки. Обогрев помещения происходит за счет проводника, который поступающий ток преобразует в тепловую энергию.
  3. Инфракрасная модель. Такая система теплого пола выполнена из тончайшей пленки, в которой впаяны специальные полосы. Поток тепла в помещение осуществляется посредством преобразования электроэнергии в инфракрасные волны дальнего действия излучения. Отличительной особенностью инфракрасной модели от всех видов теплого пола является то, что уложенная пленка под финишное покрытие, не израсходует тепло на обогрев воздуха, а нагревает предметы быта и самого человека в помещении.
Читайте также:  Подготовка паркетной доски подготовка паркетной доски

Итак, при рассмотрении видов обогревающего пола можно самостоятельно убедиться, что каждая модель имеет разную конструкцию и особенности при укладке под напольным покрытием. В связи с этими показателями, каждая система наделена отличительными качествами при эксплуатации. Поэтому прежде чем отдать свое предпочтение той или иной модели, необходимо ознакомиться со всеми плюсами и минусами теплых полов по отдельности.

Плюсы и минусы моделей теплого пола

Прежде чем приступить к рассмотрению достоинств и недостатков систем теплого пола стоит сразу отметить, что каждая модель имеет следующие преимущества перед радиаторным отоплением:

  1. Безопасность. Все нагревательные элементы теплого пола находятся под напольным покрытием, что исключает получение травм или ожогов организма.
  2. Эстетичность. Отсутствие радиаторов увеличивает площадь помещения и дает возможность дизайнерские идеи воплотить в жизнь.
  3. Комфорт. Нагрев помещения осуществляется от напольного покрытия так, что на уровне 30 см. от пола всегда поддерживается температура около 26 градусов, а в области головы – 18 градусов. Такие значения благоприятно влияют на организм человека и не допускают его переохлаждения или утомляемости.

Итак, узнав главные отличительные качества теплых полов от радиаторного отопления, можно приступить непосредственно к их отличительным достоинствам и недостаткам при эксплуатации.

Водяная система

Перед выбором водяного пола для обогрева жилой площади, потребитель должен быть готов к тому, что вся система и комплектующее оборудование имеет высокую цену. Но, при правильно проведенном монтаже, за 3 – 4 года эксплуатации модель оправдывает первоначальные затраты и позволяет ежемесячно экономить до 60 % семейного бюджета. В независимости от этого показателя, водяной теплый пол наделен плюсами и минусами при эксплуатации.

Достоинства водяного пола:

  1. При правильном обслуживании водяная система способна прослужить более 50 лет.
  2. Модель можно использовать как основной, так и дополнительный источник тепла для помещения.
  3. Водяной пол не сушит воздух, что считается большим плюсом для здоровья людей, которые больны хроническими инфекционными болезнями дыхательных путей.

К недостаткам данной системы можно отнести то, что установить водяной пол в многоквартирных зданиях практически не возможно. Чтобы соединить модель с центральной системой отопления потребуется собрать ряд разрешающих справок, которые стоят не малых денег. К тому же, если случится протечка трубопровода, можно залить соседей, что опять приведет к дополнительным затратам на ремонт их квартиры и непосредственно к переустановке самой системы.

Кабельная модель

У электрического кабельного теплого пола плюсы и минусы при эксплуатации, значительно отличаются от водяной обогревающей системы. Во первых толщина заливки бетонной стяжки составляет не более 2 см., что в отличие от водяного пола существенно не влияет на высоту потолков. Во вторых во время работы нагревательной модели отсутствуют посторонние шумы. Так же к плюсам кабельного пола можно отнести следующие показатели:

  • легкость подключения;
  • возможность выбора температуры для помещения;
  • надежная защита системы от повреждений;
  • во время эксплуатации кабельная система не нуждается в дополнительном обслуживании.

Несмотря на такие показатели, кабельный пол при работоспособности потребляет большое количество электроэнергии, что ведет к неоправданным дополнительным затратам.

Матовые теплые полы

Прежде чем ознакомиться с плюсами и минусами теплого пола с использованием кабельных матов, стоит сразу подчеркнуть, что на каждое изделие производитель предоставляет гарантию качества по пожарной безопасности и санитарно – гигиенических норм. Поэтому, при выборе нагревательных матов, потребителю не придется волноваться за их качество. Также при их эксплуатации производители гарантируют следующие положительные качества:

  • равномерное распределение тепла по всему полу;
  • экономное расходование электрической энергии;
  • поддержание природного уровня влажности воздуха;
  • сочетание с любым видом напольного покрытия.

Помимо этого к плюсам матовых изделий можно отнести и легкость укладки, что позволяет выполнить монтажные работы своими руками. Единственным существенным недостатком считается быстрое остывание помещения в отсутствии электроэнергии.

Инфракрасная пленка

Эта модель теплого пола появилась достаточно недавно на потребительском рынке. Производители инфракрасных полов учли все достоинства и недостатки аналогичных моделей и постарались усовершенствовать свое изделие. Ознакомившись со следующими плюсами данного оборудования, можно будет самостоятельно убедиться, что они успешно справились с поставленной задачей. Итак, плюсы и минусы теплого пола с использованием инфракрасного изделия.

  1. При эксплуатации материал не поддается деформации и негативному механическому воздействию.
  2. За счет достаточной ширины, пленка не перегревается и отдает большое количество тепла всей площади помещения.
  3. Быстрота нагрева изделия осуществляется в течение 5 – 10 секунд.
  4. Материал устойчив к перепадам электрического напряжения.
  5. Высокоустойчивая инфракрасная пленка способна выдержать температуру до – 130 градусов.
  6. Потребляемая мощность оборудования может варьироваться от 130 до 450 Вольт., что позволяет не проводить предварительные расчеты энергии.
  7. Модель в сочетании с гидроизоляционным и пароницаемым материалом, можно использовать в комнатах с повышенной влажностью.
  8. Не рациональное использование. Некоторые потребители нашли не стандартное применение инфракрасным пленкам, используя их для сушки обуви, прогревания подушек, спальных мешков и ковриков для ног.
  9. Потребитель может самостоятельно устанавливать температурный режим для помещения.
  10. Такие полы имеют положительные качества для здоровья человека. Инфракрасное излучение благоприятно сказывается на кровообращении, а также стимулирует и активизирует обменные клетки организма.

Как показала практика, существенных недостатков у инфракрасной системы нет.


Подводя итоги плюсам и минусам теплого дома в частном доме или городской квартире, хотелось бы добавить, что в независимости от выбора модели, потребитель по достоинству оценит качество их температурного режима для помещения. Что касается достоинств, инфракрасные полы существенно преобладают над другими обогревающими системами. Но при их выборе стоит учесть, что это достаточно дорогостоящая модель, которую не каждый потребитель сможет себе позволить при нынешних низких заработках.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: