Получение ортофосфорной кислоты

Фосфор

Фосфор (греч. phos – свет + phoros – несущий) – химический элемент, принадлежащий к Vа группе и 3 периоду. Простое желтоватое вещество, легко воспламеняющееся и светящееся.

Основное и возбужденное состояние фосфора

При возбуждении атома фосфора электроны на s-подуровне распариваются и переходят на d-подуровень.

Природные соединения

В природе фосфор встречается в виде следующих соединений:

• 3Ca₃(PO₄)₂*CaCO₃*Ca(OH,F)₂ – фосфорит
• Ca₁₀(PO₄)₆(F,Cl,OH)₂ – апатит

В промышленности фосфор получают в ходе сплавления фосфата кальция, песка и угля.

Химическая активность фосфора значительно выше, чем у азота. Активность также определяется аллотропной модификацией: наиболее активен белый фосфор, излучающий видимый свет из-за окисления кислородом.

В жидком и газообразном состоянии до 800 °C фосфор состоит из молекул P₄. Свыше 800 °C молекулы P₄ распадаются до P₂.

Реакции с неметаллами

C неметаллами фосфор часто проявляет себя как восстановитель и окислитель. Легко окисляется кислородом.

Схожим образом происходит взаимодействие фосфора и хлора.

2P + 3Cl₂ → 2PCl₃ (недостаток хлора)

2P + 5Cl₂ → 2PCl₅ (избыток хлора)

Реакции с водородом крайне затруднена. Тем не менее, в ходе разложения фосфидов металлов можно получить ядовитый газ – фосфин – боевое отравляющее вещество.

2P + 3Ca → Ca₃P₂ (фосфид кальция)

Реакция с водой

При взаимодействии с водой фосфор вступает в реакцию диспропорционирования (так называются реакции, в которых одно и то же вещество является и окислителем, и восстановителем).

Реакция с щелочами

При добавлении фосфора в растворы щелочей также происходит реакция диспропорционирования.

При поджигании спичек происходит реакция между фосфором и бертолетовой солью, которая выступает в качестве окислителя.

Оксид фосфора V – P₂O₅

Кислотный оксид, пары которого имеют формулу P₄O₁₀. Твердый оксид характеризуется белым цветом.

Активно реагирует с водой с образованием фосфорной кислоты. При недостатке воды образует метафосфорную кислоту.

Реагирует с основными оксидами и основаниями, образуя соли фосфорной кислоты. Какая именно получится соль – определяет соотношение основного оксида/основания и кислотного оксида.

6KOH + P₂O₅ = 2K₃PO₄ + 3H₂O (фосфат калия, избыток щелочи – соотношение 6:1)

4KOH + P₂O₅ = 2K₂HPO₄ + H₂O (гидрофосфат калия, незначительный избыток кислотного оксида – соотношение 4:1)

2KOH + P₂O₅ = 2KH₂PO₄ + H₂O (дигидрофосфат калия, избыток кислотного оксида – соотношение 2:1)

Обладает выраженным водоотнимающим (дегидратационным) свойством: легко извлекает воду из других соединений.

Фосфорные кислоты

Существует несколько кислородсодержащих фосфорных кислот:

• Ортофосфорная кислота – H₃PO₄ (трехосновная кислота, соли – фосфаты PO₄ 3- )
• Метафосфорная кислота – HPO₃ (одноосновная кислота, соли – метафосфаты PO₃ – )
• Фосфористая – H₃PO₃ (двухосновная кислота, соли – фосфиты HPO₃ 2- )
• Фосфорноватистая – H₃PO₂ (одноосновная кислота, соли гипофосфиты – H₂PO₂ – )

Фосфорноватистая кислота способна вытеснять из солей малоактивные металлы, при этом превращаясь в ортофосфорную кислоту.

Ортофосфорная кислота

В твердом виде представляет собой кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде.

Фосфорную кислоту получают из фосфатов, воздействуя на них серной кислотой. Также известны способы гидролиза пентахлорида фосфора, взаимодействия оксида фосфора V с водой.

Фосфорная кислота может образоваться при окислении фосфора сильной кислотой:

За счет кислотных свойств отлично реагирует с основными оксидами, основаниями. При различных соотношениях кислоты и основания получаются различные соли (фосфаты, гидрофосфаты и дигидрофосфаты).

Реакции с солями

Реакции идут, если выделяется газ, выпадает осадок или образуется слабый электролит (вода). Например, характерный осадок желтого цвета – фосфат серебра – образуется в результате реакции с нитратом серебра.

В реакции с карбонатами образуется нестойкая угольная кислота, которая распадается на воду и углекислый газ.

Реакции с металлами

Металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, способны вытеснить водород из фосфорной кислоты.

При сильном нагревании ортофосфорная кислота теряет воду и переходит в метафосфорную кислоту.

Соли фосфорной кислоты

Соли фосфорной кислоты получаются в ходе реакции ортофосфорной кислоты и оснований.

Фосфаты являются хорошими удобрениями, которые повышают урожайность. Перечислим наиболее значимые:

• Фосфоритная мука – Ca₃(PO₄)₂
• Простой суперфосфат – смесь Ca(H₂PO₄)₂*H₂O и CaSO₄
• Двойной суперфосфат – Ca(H₂PO₄)₂*H₂O
• Преципитат – CaHPO₄*2H₂O
• Костная мука – продукт переработки костей домашних животных Ca₃(PO₄)₂
• Аммофос – в основном состоит из моноаммонийфосфата – NH₄H₂PO₄

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ортофосфорная кислота — применение

Ортофосфорная кислота — универсальное вещество, которое применяется во многих сферах деятельности. Чаще всего ее используют для удаления ржавчины с металлических поверхностей.

Что такое ортофосфорная кислота

Что же такое ортофосфорная (фосфорная) кислота? Она относится к неорганическим веществам. При комнатной температуре она приобретает вид ромбических кристаллов. Имеет консистенцию сиропа и представляет собой 85-процентный раствор. Ее кристаллы хорошо растворимы в воде и этиловом спирте.

Это вещество относится к группе антиоксидантов (антиокислителей) и используется как регулятор кислотности. В качестве добавки ей присвоен код Е338.

Описание препарата, характеристики, вредные свойства

Химическая формула вещества — H3PO4. При нагревании вещества до температуры более 213°C оно меняет свой состав и превращается в пирофосфорную кислоту (H4P2O7).

Основным свойством этого химического компонента выступает отсутствие выраженного запаха и цвета. Она обладает хорошей растворимостью в воде и других жидкостях. Образуется она при химическом воздействии на фосфат или же во время применения гидролиза. Ее преимуществом выступает низкая себестоимость (в отличие от лимонной кислоты). В связи с этим ее часто используют в производстве напитков и продуктов питания.

Это вещество негативно влияет на здоровье, повышая кислотность желудочного сока. Людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, необходимо свести к минимуму или исключить из рациона продукты, содержащие в своем составе такое вещество.

Помимо всего прочего, она способствует выведению из организма кальция, что может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. Передозировка этого вещества может спровоцировать нарушения в работе ЖКТ, вызвать тошноту и рвоту.

Получение кислоты

Многие задаются вопросом, как получить кислоту в лабораторных условиях? Существуют различные способы получения ортофосфорной кислоты, наиболее распространенными среди которых являются следующие:

1. При взаимодействии воды с оксидом фосфора (v) во время нагревания:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

1. При воздействии серной кислоты на ортофосфат кальция (природную соль):

Сa3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4

1. При воздействии на фосфор азотной кислоты высокой концентрации:

3P + 5HNO3+ 2H2O = 3H3PO4+ 5NO

Сфера применения

Ортофосфорную кислоту применяют в таких сферах деятельности, как нефтяная промышленность, стоматология, животноводство. Ее также используют при производстве:

• спичек;
• кинопленки;
• фосфатных удобрений;
• средств бытовой химии;
• веществ против коррозии металла;
• огнеупорных элементов и материалов.

Правила работы с кислотой

Работа с ортофосфорной кислотой должна происходить в помещении с хорошей вентиляцией. Следует обязательно надеть респиратор для предотвращения попадания едких паров в дыхательные пути и очки для защиты глаз. Если нет под рукой этих защитных средств, то следует воспользоваться маской. Обязательно следует надевать перчатки и защищать открытую поверхность кожи от попадания на нее вещества, т. к. это может привести к ожогам. При попадании ее на кожные покровы следует тщательно промыть их под проточной водой, после чего обратиться за медицинской помощью.

Перевозка реагента должна осуществляться в специальном транспорте, оборудованном железными цистернами, не поддающимися ее разрушительному влиянию. Ее можно перевозить и при помощи других транспортных средств, как сухопутных, так и водных. Но при этом должны быть соблюдены все правила техники безопасности.

Хранить ее следует в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения при таких условиях составляет не больше 1 года.

Использование кислоты

Применение фосфорной кислоты достаточно широкое. Стоит рассмотреть наиболее популярные методы ее использования.

В медицине

Ее применяют в стоматологии во время пломбирования зубов для протравливания эмали непосредственно перед началом процесса. Эта процедура имеет свои негативные стороны, т. к. контролировать глубину и стадию расщепления эмали невозможно, как и их полное удаление перед пломбированием. Оставшееся после такой процедуры вещество может уменьшить прочность защиты и привести к образованию кислотных остатков на эмали зуба. Эта кислота добавляется в малых дозах в зубные отбеливатели.

Удаление ржавчины с поверхности металла погружным методом и поверхностным нанесением. Преобразователь ржавчины

Преимущество удаления ржавчины ортофосфорной кислотой состоит в том, что она убирает коррозию с металла и создает тонкую пленку на них, защищая от разных внешних воздействий. После покрытия этим веществом металлической поверхности начинается активный процесс разъедания и поглощения оксида железа. Затем на плоскости металла образуется серая пленка маслянистой консистенции.

Существуют различные методы удаления окислов, среди которых можно выделить следующие:

• с полным опусканием элемента в кислотный раствор;
• поверхностная обработка с использованием распылителя, кисти или валика;
• покрытие раствором предварительно обработанного механическим способом верхнего слоя металла.

Преобразователь коррозии — это кислотный раствор с различными добавками. Существуют такие виды растворов, в зависимости от используемых в их составе добавок:

• грунтовки;
• модификаторы-стабилизаторы;
• преобразователи ржавчины.

К 1 типу относится грунтовка ЭВА-0112, состоящая из основного компонента и 85% раствора вещества. Она выступает основой под покраску.

В состав преобразователя «Цинкарь» входит кислота и соли марганца и цинка. При его применении ржавчина трансформируется в плотный защитный слой. Происходит процесс легирования.

Ортофосфорная кислота для металла

Для очистки или для пайки металлических элементов необходимо проделать следующие операции. Перед полным погружением металлического элемента в ортофосфорный состав, его вначале зачищают от разных видов налета на поверхности, в частности от жиров. Для этого следует промыть деталь с использованием чистящего средства. После этого необходимо растворить 150 мл вещества в 1 л воды и опустить в этот раствор металлический элемент на 1 час, время от времени размешивая жидкость для большей эффективности.

Затем необходимо смыть смесь раствором, который состоит из 50% воды, 2% нашатырного спирта и 48% этанола. После этого элемент нужно ополоснуть под струей водой и хорошо высушить.

Перед тем как нанести распылитель на поверхность валиком или кистью, следует предварительно зачистить поверхность от ржавчины. После нанесения следует немного подождать, а затем смыть смесь нейтрализующим раствором и высушить деталь.

Такие процедуры можно проводить с разными металлами, в т. ч. и алюминием.

Применение в сельском хозяйстве

В сельском хозяйстве используют фосфорную кислоту, добытую из руды, в качестве удобрения. При попадании в грунт, а затем в растения, она помогает им перенести засуху и морозы. При этом почва становится более плодородной и благоприятной для выращивания овощных культур и зелени.

Применение кислоты в быту и пищевой промышленности

Применение кислоты в быту подразумевает ее использование для удаления коррозии с различных поверхностей (за исключением акриловых). Он подходит для обработки эмалированных и фаянсовых поверхностей. Перед нанесением раствора ортофосфорной кислоты металлическую поверхность необходимо обработать моющим средством. Для приготовления раствора следует смешать 1 л воды и 200 г действующего вещества, а затем нанести смесь на обрабатываемую плоскость на 1-12 часов. По прошествии времени смесь необходимо погасить содовым раствором и смыть.

В пищевом производстве применяется как регулятор кислотности.

Техника безопасности при работе с кислотой

Во время работы с этим химическим элементом нужно соблюдать меры безопасности, т. к. она представляет угрозу для здоровья человека. В помещении должна быть хорошая вентиляция. Спровоцировать пожар или взрыв. Перед тем как начать работать, нужно одеть респиратор, перчатки и очки, а также спецодежду и обувь.

При попадании жидкости на слизистые оболочки и кожные покровы может возникнуть головокружение, кашель, рвота, химический ожог. В таком случае следует вызвать врача, промыть пораженный участок, сделать свободную повязку и осуществить нейтрализацию фосфорной кислоты щелочью.

Как правильно хранить и перевозить кислоту

При хранении и транспортировке кислоты следует соблюдать необходимые условия. Хранить ее разрешено только в специальных емкостях:

• стеклянных;
• полимерных сосудах;
• сосудах из нержавеющей стали.

Фосфорная кислота — агрессивное вещество, в связи с чем порошок следует содержать в изолированной таре. В кислоту не должно попадать инородных веществ. Тара для перевозки и хранения должна быть сухой и чистой.

Чтобы раствор имел нужные свойства, следует соблюдать все условия. При некачественном составе возможно выделение токсичных паров. Помимо всего прочего, такой раствор не сможет защитить поверхность металла от негативного влияния окружающих факторов.

Наиболее подходящее для хранения место — сухое и теплое. Не подойдут для этой цели сырые места, в которых образуется большое количество конденсата. Нежелательно пересыпать порошкообразное средство в другие емкости. Лучше всего хранить его в первоначальной упаковке.

Т. к. это вещество принадлежит к разряду опасных, то при его перевозке на дальние расстояния требуется заполнение сопроводительной документации.

Срок хранения фосфорной кислоты составляет 1 год с момента изготовления.

Температура замерзания 85% раствора составляет — 21°С. Температура плавления + 42°С.

Читайте также:

Пятна, полученные от жира, – это самые распространенные загрязнения, которые оказываются на нашей одежде. «Получить»…

Качество постельного белья сводится по сути к двум показателям – ткани, из которой оно сделано,…

Как чистят семечки на производстве, зависит от того, какие семена требуется избавить от несъедобной части.…

Как сделать своими руками красивые резные стулья из дерева для своего дома

Украшать свой дом резной мебелью всегда было признаком хорошего вкуса. Узорная резьба на стульях, столах, шкафах делает интерьер уникальным, тонким, дорогим. Цена на подобные предметы интерьера достаточно высокая. Но при желании, немного потренировавшись на изготовлении фигурок, каждый может создать пусть не очень сложный, но красивый и оригинальный рисунок, украшающий тумбочку, табурет или стул из дерева.

Существует множество способов резьбы. Наиболее распространенными среди них являются:

• Контурная техника. Самый простой вид резьбы, который заключается в нанесении немного углубленного рисунка, который складывается из прямых, ломаных, извилистых линий. Он выглядит простым и немного резким.
• Прорезная (сквозная) резьба. Такой способ декорирования предполагает полное отсутствие фона узора или рисунка. Благодаря этому возникает эффект воздушности. Данная техника является популярной благодаря меньшей трудоемкости по сравнению с другими. Еще более простой ее делает использование трафаретов.
• Геометрическая резьба. Само название говорит том, что рисунок состоит из геометрических, иногда повторяющихся, узоров, составляющих орнамент.

Кроме того, существуют еще накладная, полуобъёмная, объёмная, плоскорельефная резьба, пр.

Что важно знать, приступая к резьбе по дереву

Основой любого прикладного творческого процесса является правильный выбор инструментов, которые помогут в работе. Не существует одного универсального приспособления. Но, если грамотно подойти к вопросу, можно выбрать необходимый минимум. Так, в основной набор могут входить:

• ножи для резьбы;
• надфили;
• плоская, полукруглая, V-образная стамески;
• ножовка по металлу;
• среднего размера тиски;
• наждачный диск;
• электрическая дрель;
• различные сверла и бруски.

Не менее важным и сложным вопросом является выбор древесины. Нужно учитывать сразу несколько факторов. Например, мягкие породы дерева (береза, липа, осина, пр.) легки в работе, но это свойство может сослужить и плохую службу – не рассчитав нажатие, можно сделать больший, чем нужно, срез. У красного дерева, бука, дуба, самшита древесина твердая, но инструмент может не выдержать сильный нажим и сломаться.

Мастера рекомендуют для прорезной и контурной резьбы брать древесину хвойных деревьев (сосны, ели). Но наносить резьбу поперек годичных колец будет не совсем удобно, так как в кольцах материал имеет разную плотность. И все же для начинающих резчиков по дереву хвойные, а также груша, осина, липа являются лучшим выбором.

Как сделать резной стул

После того как подготовлены нужные инструменты и древесина, куски фанеры нужно разместить на ровной поверхности для раскроя.

1. Нанесите разметку согласно используемым чертежам.
2. С помощью электрического лобзика или специального круглопильного станка вырежьте детали для будущего стула.
3. Вырезанные детали следует зачистить. Опытные столяры не рекомендуют на этом этапе шлифовать древесину с помощью наждачной бумаги. Лучше воспользоваться одной циклевкой.
4. Заготовку, которая будет декорироваться резьбой, закрепите на верстаке.
5. Перенесите рисунок на дерево простым карандашом, обведя контуры трафарета. Проявите при этом точность и аккуратность.

Если у вас нет опыта, вы никогда не делали резные стулья из дерева своими руками, начинайте с простых вариантов. Постепенно навыки и умения будут совершенствоваться. Ведь для нанесения сложных узоров часто применяют специальные современные станки для обработки объемных деталей.

1. Приступайте к резке соответственно вашему выбору. Начинающие резчики могут вырезать узор лобзиком в виде сквозных отверстий. Деталь для такой работы можно сделать из фанеры.
2. Соберите из готовых обработанных деталей стул. Используйте клей, саморезы или деревянные шипы. После сборки нужно зафиксировать соединения струбцинами или специальным прессом до окончательного высыхания клея.

Стул из цельного куска дерева

Классический деревянный стул с объемной резьбой станет украшением любой квартиры. А ведь он изготовлен из цельного ствола дерева. Разумеется, найти такой материал для мебели нелегко, но возможно.

Обратите внимание, что заготавливать древесину лучше осенью или зимой. Тогда существует меньшая вероятность, что во время сушки она растрескается.

Что надо для работы

• Просушенный ствол дерева.
• Бензопила.
• Электрический лобзик.
• Шлифмашина с насадками разной зернистости.
• Стамески и резцы для резьбы по дереву.
• Простой карандаш.
• Линейка.
• Морилка.
• Лак.

Чтобы сделать мягкое сиденье и декор спинки, возьмите тонкую фанеру, поролон, декоративный и технический текстиль, используйте мебельный степлер.

Описание работы

1. Бензопилой удаляем все лишнее, придав древесине приблизительные очертания стула со спинкой.
2. Рубанком и шлифмашинкой сглаживаем самые заметные неровности деревянной заготовки.
3. С помощью лобзика делаем боковые пропилы в нижней части, обозначая наличие четырех ножек. Далее придаем ножкам желаемую фигурную форму.
4. На спинку стула простым карандашом наносим будущий рисунок. Советуем использовать трафарет, чтобы узор получился симметричным.
5. С помощью электрического лобзика делаем пропилы, удаляя лишнюю древесину.

• Бензопилой выпиливаем отверстие в сиденье для мягкой вставки. Чтобы было удобно его установить, формируем небольшую (около 1-1,5 см) ступеньку.
• Ножом и стамеской придаем ножкам нужную форму. Шлифуем их.

1. Используем специальные резцы и стамески для придания узору гладкости и округлой формы.
2. Тщательно шлифуем всю заготовку. Удаляем пыль и загрязнения перед нанесением лакового покрытия.
3. Покрываем изделие морилкой. Оставляем высохнуть.
4. Наносим поочередно 2 слоя мебельного лака. Каждым последующим слоем покрывайте только после полного высыхания уже нанесенного (через 24 часа).
5. Вырежьте из тонкой фанеры сиденье и овальную вставку на спинку.
6. Приклейте на фанерные заготовки 5 мм поролон.
7. Обтяните мягкую часть спинки и сиденье декоративной тканью, зафиксировав ее с обратной стороны скобами с помощью мебельного степлера.
8. Обратную сторону мягкой части сиденья закройте технической тканью.
9. С помощью клея установите мягкие части на места. Зафиксируйте до полного высыхания.

Полезная красота: стул для дачи своими руками из дерева

Складные стулья своими руками из дерева: чертежи и описание работы

Как сделать своими руками мобильные и функциональные стулья из шин для дома или дачи

Табурет своими руками в домашних условиях. Пошаговое изготовление табурета с примерами на 115 фото от экспертов!

Любая вещь, сделанная своими руками, ценится гораздо больше, нежели купленная в магазине. И дело вовсе не в стоимости. Самодельные предметы мебели могут быть совсем простыми, выполненными из доступных подручных материалов.

Главной ценностью здесь является душа мастера, его вдохновение, умение и огромное желание дарить радость окружающим.

• С чего начать
• Самодельный табурет
• Из дерева
• Составляющие
• Подготовка деталей и инструмент
• Сборка
• Табуреты с красивыми ножками
• Оформление табурета. Плетение
• Мягкие чехлы
• Фото табуретов своими руками

С чего начать

Сделать самостоятельно можно абсолютно любой предмет мебели. Всё зависит от умения, опыта и возможностей мастера. Начинать освоение этого дела лучше всего с простых вещей. Одним из оптимальных вариантов является табурет.

Видов табуретов множество, как и материалов, из которых их изготавливают.

Самые распространённые это деревянные и металлические табуреты (они лучше всего подходят для домов и квартир), а также, пластиковые (этот вид отлично зарекомендовал себя на приусадебных участках и других открытых пространствах).

Самодельный табурет

Подавляющее большинство самодельной мебели изготавливается из дерева. Это обусловлено доступностью материала и простотой его обработки по сравнению с металлом и пластиком.

Начинающему мастеру стоит внимательно изучить азы столярного дела. Обратиться к мастер-классам, в которых детально описан процесс и представлены фотографии как сделать табурет. Только после этого следует вооружиться необходимым инструментом и приступить к делу.

Из дерева

Ознакомившись с теорией как сделать табурет своими руками, пора переходить к действиям.

Составляющие

• приножки;
• ножки;
• царги;
• сиденье;
• части соединения;
• соединительные пазы.

Подготовка деталей и инструмент

Следуя инструкции как правильно сделать простой табурет, надлежит подготовить детали и инструменты для его сборки:

• 2-3 доски толщиной 1 см
• 4 доски 30 см на 2,5 см
• 4 доски 35 см на 2,5 см
• 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной 45-50 см
• ножовка по дереву
• шуруповёрт
• наждачка
• лакокрасочные материалы

Параметры, которые даны в перечне, можно изменять. Отталкиваясь от них, строится чертёж будущего изделия.

Сборка

Предназначенные для сидения доски отшлифуйте, тщательно подгоните и промажьте клеем. Соедините их между собой и стяните. Дайте основе для сидения хорошо просохнуть. Пока сохнет сиденье, займитесь каркасом табурета – подготовьте бруски для ножек.

Далее, сделайте разметку, чтобы определить место соединительных пазов. В них впоследствии устанавливаются царги и приножки.

Обработайте края приножек и царг. Суть обработки состоит в вырезании шипов, которые по ширине, высоте и глубине на 1 – 1,5 мм меньше, чем проделанные для них отверстия в ножках.

С помощью приножек и царг соедините попарно ножки. Стяните получившиеся рамы.

Как только заготовки высохнут, соедините их в одно целое. Собранную конструкцию стяните. Когда клей полностью высохнет, места соединения конструкции дополнительно надлежит зафиксировать саморезами.

Последним этапом сборки производится монтаж сидения.

Нанесите клей на предварительно размеченную обратную сторону сидения. Уложите на основание табурета и прижмите. Высверлите по углам прямо через сидение по одному отверстию.

В эти отверстия залейте клей и забейте шканты (подготовленные заранее деревянные чопики). Вместо них можно использовать саморезы соответствующей длины, тогда заранее просверленные отверстия и клей не понадобятся.

Срежьте верхушки шкантов, вытрите излишки клея и заполируйте поверхность сидения. После установки шкантов стяните сидение ещё раз.

Табурет готов. Для начала полноценной эксплуатации изделие надлежит ещё раз хорошо просушить.

Табуреты с красивыми ножками

Более опытным мастерам – столярам под силу создавать из обычных табуретов настоящие произведения искусства. Сделать красивые ножки для табурета своими руками не просто.

Для изготовления фигурных ножек разнообразных геометрических форм необходимо специальное оборудование – деревообрабатывающий станок. С помощью него умельцы вырезают ножки для табуретов и других предметов мебели.

Очень эффектно выглядят табуреты с гнутыми ножками. Такие ножки изготавливаются путём поэтапного склеивания определённой толщины фанеры. Форма задаётся при помощи заранее подготовленного шаблона.

Одним словом, при желании и регулярной практике стать хорошим мастером сможет почти каждый.

Оформление табурета. Плетение

Тем, кто ценит оригинальность, наверняка придётся по вкусу идея плетёной сидушки. Смастерить такую сидушку совсем не сложно.

Материалов понадобится немного, а изделие выйдет не только крепким и удобным, но и красивым. Всё, что потребуется: каркас табурета, плотная верёвка двух цветов (около 30 м), мебельные гвозди и молоток.

Зафиксируйте конец верёвки с внутренней стороны одной из верхних балок подготовленного каркаса табурета. Далее перетягивайте верёвку от одной рамы каркаса к другой.

Плетите туго, сильнее натягивая верёвку. Через каждые 5-6 витков закрепляйте верёвку гвоздём с внутренней стороны рамы. В конце работы зафиксируйте кончик верёвки под рамой.

Зафиксируйте верёвку второго цвета и выполните ей перпендикулярное плетение. Опять же, не забывайте фиксировать гвоздём верёвку перпендикулярного плетения каждые 5-6 рядов.

Резные деревянные стулья

Резные стулья – это классика, которая никогда не выйдет из моды. В таком художественном исполнении они не просто выполняют функции мебели, но и являются оригинальными элементами интерьера. Практичные, необычные, элегантные или роскошные резные стулья удовлетворят любой замысел дизайнера, подарят атмосферу уюта и подчеркнут безупречный вкус владельца.

• классический;
• ампир;
• барокко;
• рококо;
• кантри;
• прованс;
• этно.

Вернуться к оглавлению

Преимущества резных стульев

Стулья из дерева, украшенные резьбой, продолжают оставаться востребованным предметом мебели благодаря эстетичному облику и высоким показателям прочности. Достоинства деревянных стульев заключаются в следующем:

• эксклюзивность изделий украшенных художественной резьбой;
• красивая и оригинальная структура натурального дерева;

Резные стулья и стол с натуральной структурой дерева

экологичность и положительная энергетика природного материала;

большой ассортимент и возможность воплощать любые дизайнерские идеи;

высокая механическая прочность;

долговечность и износостойкость.

Новейшие технологии в сочетании с традициями резчиков по дереву, позволяют создавать изделия не только уникальные по своей красоте, но и способные прослужить многие десятилетия. Некоторые экземпляры ручной работы из массива прекрасно сохранились с XVII века.

Техника резьбы для декорирования стульев

При создании резных стульев используются всевозможные техники резьбы. Стулья украшаются самыми разнообразными геометрическими резными орнаментами, растительными мотивами, розетками, фигурами животных и резными завитками.

Простой узор резных стульев

Из традиционных методов украшения стульев из дерева различают многообразные виды прорезной, плоскорельефной, контурной, плосковыемчатой резьбы, а также богатейшие варианты рельефной и скульптурной резьбы.

1. Сквозная (прорезная) резьба. Особенность данной техники – полное удаление участков фона для получения красивых ажурных орнаментов.
2. Плосковыемчатая резьба. Имеет множество подвидов: контурная резьба, скобчатая, геометрическая, чернолаковая. Главная особенность в том, что рисунок резьбы погружается в плоский фон.
3. Рельефная резьба. Очень эффектный вид резьбы, который требует большого мастерства от резчика. Особенность техники состоит в том, что фон располагается ниже орнамента, а сам узор или даже целая картина может располагаться на разной высоте.
4. Скульптурная резьба. Создаются целые трехмерные изображения и настоящие резные скульптуры. Стулья выполненные скульптурной резьбой

Считается самым сложным видом художественной резьбы по дереву.

Вернуться к оглавлению

Древесина для стульев

Выбирая материал для изготовления резных стульев, учитывается множество факторов от внешнего вида до механических особенностей.

Выбор дерева по цвету

Считается, что мебель темных оттенков особенно роскошна: красное дерево, венге, эбен, черный орех – относят к элитным и дорогостоящим породам древесины. Стулья и мебель темных оттенков доминирует в и богатых дворцовых интерьерах. Светлые оттенки древесины требуют более темного оформления стен, чтобы резные детали не сливались с помещением.
Используется следующая классификация по цвету:

• чернильная и темно-коричневая – эбен, палисандр, гинкало, амарант;
• шоколадная и темно-коричневая – зебрано, венге, орех;
• красная – вишня, ярра, ятоба, кемпас, мербау;
• светло-коричневая и охристо-желтая – дуб, тик, кедр, лиственница, ольха;

Стул из ольхи выполненный в средневековом стиле

светло-песочная и кремовая – бук, сосна, клен, береза, ясень.

Конечно, всегда следует помнить, что натуральный оттенок можно изменить с помощью разнообразных тонировок, лаков, морилок для достижения более темного цвета.

Рисунок древесины

При выборе материалов для изготовления резных стульев и прочих предметов мебели структура древесины очень важна. Так древесина с ярким рисунком нуждается в более сдержанном однотонном цвете стен, а мебель с однородной структурой будет эффектнее смотреться в более декоративном окружении.

По выразительности структуры древесина подразделяется:

• слабовыраженную – ольха, бук, эбен, венге;
• рисунок в виде полос – тик, гинкано, палисанд, зебрано;
• кольца – дуб, вишня, клен, ясень.

Заставить древесину более ярко проявить свой рисунок можно с помощью различных средств: браширование, искусственное состаривание, морение.

Плотность древесины

Твердые сорта древесины очень прочны, долговечны и влагостойки. Однако такие высокопрочные породы обычно очень сложно обрабатываются и имеют высокую цену. Мягкая древесина стоит дешевле, легче режется, полируется и принимает любую обработку, но и прочность такого изделия будет заметно ниже.
Классификация пород по твердости следующая:

• очень мягкая – сосна, кедр, липа;
• умеренно мягкая – береза, осина;
• умеренно твердая — орех, дуб, бук, вишня, лиственница;
• твердая – граб, клен, ясень и большинство экзотических пород.

Вернуться к оглавлению

На что обратить внимание при выборе стула из массива

Чтобы не ошибиться при выборе резных стульев и не приобрести некачественный продукт, важно обратить внимание на следующие пункты:

Несколько вариантов резных стульев

1. Следует заранее определиться с дизайном и учитывать интерьер помещения, чтобы резные стулья не стали бесполезным приобретением.
2. Каркас должен быть надежным, стул устойчивым, а толщина ножек не менее 25 мм.
3. Желательно, чтобы поверхность изделия была обработана и покрыта лаком при изготовлении.
4. Следует убедиться, что материал для изготовления стула действительно массив дерева, а не прессованная стружка.
5. Лучше выбирать изделия с более надежным болтовым соединением.
6. Изделия европейских марок имеют высокое качество, хотя и российские производителя в последние годы также предлагают мебель не хуже, при этом цены отечественных марок намного демократичнее.

Обивка и наполнитель деревянных стульев

Обивка резных стульев может быть выполнена из различных материалов:

• натуральная кожа;
• искусственный заменитель под кожу;
• текстиль;
• экокожа.

В качестве наполнителя для стула используют:

• поролон;
• синтепон;
• холлофайбер;
• войлок;
• асселлекс.

Обивка и наполнитель важный параметр при выборе стула. От прочности материала обивки зависит, насколько долго изделие будет сохранять свой презентабельный внешний вид. Прочнее и долговечнее всего кожа и ее заменители, они практичны, за ними легко ухаживать.

Процесс обивки деревянного стула

Из мягких наполнителей для сиденья и спинки лучшую упругость обеспечивает асселекс. Гипоаллергенным аналогом натуральной шерсти выступает прочный периотек.

Текстиль в этом плане хуже – он маркий, впитывает запахи, в случае загрязнения отстирать обивку не всегда просто. При большом желании можно выбрать текстиль, если рассмотреть варианты со съемными чехлами.

Как сделать стулья из резного дерева своими руками

Резные изделия очень привлекательны и оригинальны, но их цена порой баснословно высока, особенно для мебели ручной работы со сложным деревянным резным украшением. При определенном опыте в столярном деле стул из дерева можно изготовить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Если опыта в резном деле нет, можно начать с изготовления простейшего табурета с резными ножками. Для работы потребуются следующие инструменты:

Резные стулья и стол из цельной древесины

1. Доски из массива сосны. Сосна проще всего обрабатывается, достаточно прочна, имеет красивый рисунок и цвет, устойчива к влаге. Стоимость сосны доступна, поэтому будет не так обидно испортить заготовку, чем массив из дуба или красного дерева.
2. Столярный инвентарь: дрель, электролобзик, пила, молоток, стамески.
3. Крепежные детали, отвертки, шуруповерт.
4. Средства для декорирования и защиты древесины. Если планируется окрасить дерево в другой оттенок, используется лак, морилка или краска.

Процесс изготовления резного стула

Перед изготовлением резного стула, нужно составить схему будущего рисунка для резьбы. Для сквозного орнамента на спинке стула можно взять фанеру. Она стоит дешевле, легко режется, не скалывается и не трескается.
Доски для работы берутся хорошо просушенные, без значительных дефектов.

Детали для сборки резного стула

В зависимости от того какой сложности планируется резьба понадобятся специализированные инструменты. Это разнообразные стамески, уголки, напильники, лобзик, токарный или фрезерный станок и ручной фрезер.
Изготовление деревянного стула включает следующие этапы:

1. Заготовку располагают на устойчивой плоскости для раскроя. С чертежа разметка наносится на доски. Каждую деталь следует пронумеровать.
2. Для выпиливания удобнее всего использовать круглопильный станок, при его отсутствии понадобится электролобзик.
3. Все детали тщательно шлифуются, и на заготовки наносится контур будущего резного узора.
4. Заготовка фиксируется на верстаке. Закреплять деталь нужно надежно, а при резке следует соблюдать осторожность и аккуратность.

Самый простой вариант для начинающих пропильная резьба, которая осуществляется электролобзиком. Также резной стул можно украсить несложным геометрическим узором. Для изготовления более сложных фигурных деталей, например фигурных ножек, потребуются специальные станки. Самые простые точеные элементы изготавливаются на токарных станках. Декоративные резные выемки создаются с помощью фрезерного станка.

Сборка деревянного стула

Готовые отполированные детали собираются согласно чертежу с помощью саморезов по дереву или деревянных шкантов, которые дополнительно промазывают клеем. Пока клей сохнет, детали соединяют специальным прессом или струбцинами. После высыхания мебель очищается от пыли влажной тряпкой.

Через некоторое время готовый стул покрывается нитролаком и оставляется для высыхания примерно на сутки.

Далее поверхность шлифуется и покрывается вторым слоем полировки. После полного высыхания для придания древесине красивого блеска стул покрывается политурой.

Процесс сборки деревянного резного стула

Резные стулья из дерева эффектный способ создать изысканный и роскошный интерьер, наполненный уютом и благородством. Прочные, экологически чистые стулья из массива выбор в пользу естественной красоты и практичности.

Резные стулья и табуреты для дома своими руками

Резная мебель всегда пользовалась популярностью, но стоимость ее в магазинах, подчас, слишком высокая, особенно если речь идет о сложном рисунке. Имея определенный опыт работы с натуральной древесиной, можно своими руками изготовить необычайно красивую и стильную мебель для собственного дома.

Сжатие соединений стульев при склеивании: а — струбцинами и ременной стяжкой, 1 — струбцина, 2 — ременная стяжка, 3 — обрезок бруска или доски, б — веревкой.

Столы, стулья, кресла, шкафы — все это доступно для собственноручного изготовления. Необходимо только умение, фантазия и терпение, так как резьба по дереву является процессом длительным и кропотливым.

Если опыта в выполнении такой работы нет, то начинать можно с изготовления небольшой табуретки с резными ножками. Постепенно можно перейти на изготовление столов, кресел, резных панелей для комнаты. Выполнять работу надо, основываясь на определенных правилах и требованиях, выбирая тот тип резьбы, который подходит больше всего.

Примеры резьбы для стула

Резьба по дереву может быть традиционной и неординарной. Выбор конкретного метода зависит от того, есть ли опыт работы, какие инструменты есть в наличии. К методам декорирования предметов мебели относятся:

Рисунок 1. Чертеж табурета.

1. Сквозная резьба, которая считается одной из простых. Используются 2 способа: пропильная резьба, когда участки выпиливаются, и прорезная, когда сквозные отверстия выбиваются резцами или стамесками. Если используется рельефный орнамент, то такой вариант сквозной резьбы называется ажурной.
2. Плосковыемчатая резьба. Она имеет плоский фон, а декоративные элементы словно углубляются в него. Подвидов такой резьбы много. Популярна контурная, основанная на вырезании канавок стамеской уголковой формы, ножами. Скобчатая резьба — это оставление следа на дереве в виде скобки. Орнамент получается необычным. Геометрическая резьба выполняется в 2 этапа. Это наколка рисунка и его подрезка, в итоге получаются красивые трехгранные узоры, они представляют собой ромбы, соты, витейки, сияния, цепочки и прочее. Чернолаковая резьба предполагает использование в качестве фона поверхности, покрытой лаком. На готовом фоне прорезаются узоры различной глубины. В итоге получается необычная и контрастная резьба, которая придает изделию оригинальный внешний вид.
3. Рельефная резьба для мебели, которая используется часто, но иметь опыт такой работы необходимо. В ней выделяется плоскорельефная резьба, то есть разновидность орнамента с выбранным фоном. Различие состоит в том, что фон делается ниже орнамента, он специально для этого выбирается стамеской. Необычна кудринская резьба с изображением птиц, животных, цветов, невероятно красивых гирлянд с листьями. Искусство зародилось благодаря мастеру Василию Воронову из деревни Кудрино, откуда и пошло ее название.
4. Скульптурная резьба представляет собой отдельную разновидность, для мебели она используется крайне редко, так как требует мастерства.

Если опыта нет, то начинать лучше всего с простых вариантов, постепенно совершенствуя умения. Кроме того, для сложных типов резьбы применяются специальные станки, которые позволяют обработать объемные детали.

Этапы изготовления резной мебели

Табуретка своими руками — это вариант для начинающих. Для работы необходимо приготовить определенные материалы и инструменты:

Зависимость качества структуры от конструкции: а – непрочная деталь из-за большого числа соединений, б – прочная деталь из цельной резной доски.

1. Сосновые доски. Они проще всего поддаются обработке, имеют красивый внешний вид и аромат хвои. Можно брать не только сосновые, но и березовые доски, ольховые, липовые, для работы подходит дуб или карагач.
2. Набор столярных инструментов, включающих в себя молоток, стамеску, электролобзик, пилу, дрель.
3. Шуруповерт и набор элементов для крепежа.
4. Морилку для окрашивания мебели выбранного цвета, вместо нее можно использовать масло, краску. Для защиты древесины применяется прозрачный глянцевый или матовый лак.

Перед тем как делать резной стул, необходимо составить чертеж, выбрать рисунок для резьбы, составить схему ее выполнения. Если опыта нет, то лучше начинать с простых узоров.

Для спинки можно использовать даже фанерные листы, которые вырезаются проще, чем деревянная доска, да и стоимость их ниже.

Пример схемы для табурета приведен на рис.1.

С чего начать работу? Процесс резьбы и изготовления стула включает следующие этапы:

1. Начинают изготавливать резные стулья и табуреты с обработки дерева, так как от этого будет зависеть внешний вид предмета мебели, долговечность, отсутствие трещин на поверхности. Древесину берут осенней или зимней заготовки, чтобы в ней движение соков было минимальным. Эти заготовки не будут растрескиваться. Если используются готовые доски, то они должны быть отлично просушенными, не иметь больших дефектов, например, выпадающих сучков, потеков смолы, трещин и прочего. Лучшими материалами для домашней мебели считаются сосна, дуб, береза, ольха, липа, береза.
2. Для работы надо выбирать только качественные инструменты, которые предназначены для резьбы. Сегодня в магазинах можно купить уже готовые наборы, но стоимость их довольно высокая, а по отдельности такие инструменты могут выйти намного дешевле. Кое-какие из них есть у многих дома. Это стамески, косячки, рейсмус, клюкарзы, уголки, малка, царазик, напильники, киянка, чеканы, распили, электролобзик, дрель и другие. Все зависит от того, какая резьба требуется, каким будет уровень сложности.
3. Доски раскладывают на горизонтальной поверхности, начинают раскрой. Для этого необходимо на поверхность досок в соответствии с чертежом нанести разметку. Желательно на каждом элементе поставить обозначение, чтобы было проще собирать готовые детали. Если есть круглопильный станок, то вырезание намного облегчается. Если же его нет, можно воспользоваться электролобзиком. Если использовать для мебели более толстые элементы, то их придется склеивать ПВА.
4. После того как все детали раскроены и склеены, необходимо выполнить зачистку. Новички совершают ошибку, применяя для шлифовки наждачную бумагу. При изготовлении деревянной мебели на этом этапе пользоваться надо только циклевкой. Затем готовая заготовка для резьбы крепится на верстаке, простым карандашом и трафаретом (если он используется) на поверхность наносится узор. Закреплять деталь надо тщательно, так как во время работы необходимо соблюдать максимальную точность и аккуратность, в противном случае руки можно легко повредить.
5. Когда разметка нанесена, можно приступить к резке. Все зависит от того, какой метод будет использован для работы. Для простых вариантов достаточно вырезать отверстия различной формы, воспользовавшись лобзиком. Если будет использована сложная объемная резьба, то понадобятся специальные станки. Поэтому специалисты рекомендуют начинать с несложных форм.

Как собирать стулья?

Стулья своими руками собираются, когда каждая деталь обработана, отполирована, поверхность получилась гладкой и привлекательной. После этого выполнятся сборка по схеме. Для этого требуются саморезы, можно использовать деревянные шипы, которые промазываются клеем. Для высыхания клея надо использовать специальный пресс или струбцины.

Приемы выражения тектоники: а – нетектоничная оклейка (в рост), б – тектоничная оклейка боковой кромки, в – нетектоничное соединение царги с ножкой, г, д – тектоничные соединения царги с ножкой.

Когда мебель собрана, а клей высох, необходимо аккуратно очистить стул от пыли, для чего используется обычная влажная тряпка.

Процесс повторяется примерно 2-3 раза, стул должен просохнуть перед тем, как начинать дальнейшую отделку. Примерно через 3 часа после того, как древесина просохла, можно покрыть стул нитролаком и политурой, оставить на сутки для сушки.

Через 24 часа необходимо поверхность отшлифовать, затем повторно покрыть слоем полировки. Через 4 дня для покрытия используется политура, смешанная со спиртом, чтобы стул приобрел красивый зеркальный блеск.

Аналогичным образом можно делать кресла, столы и другие предметы мебели. Важно сразу выбрать тип резьбы и составить чертеж для сборки.

Резная мебель всегда пользовалась популярностью благодаря своему стильному внешнему виду. Она отличается прочностью и устойчивостью, так как изготавливается из натуральной древесины, а внешний вид ее стильный и изящный, он может отлично подходить под любой интерьер.

Как сделать табуретку из дерева: идеи и пример самостоятельной сборки

Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

Содержание статьи:

В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

Далее начинается бескрайняя нива народного творчества. Исследуя ее, можно найти множество интересных примеров для подражания.

Табуреты из бревен, спилов и веток

Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

Традиционные простые табуреты

Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

Изысканность и оригинальность

Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.

Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.

Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.

Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.

Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.

Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».

Барные табуреты

Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

Складные табуреты

Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

Пример самостоятельного изготовления

Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

Поэтому рекомендуем начать с простого изделия, для сборки которого достаточно шурупов, клея и деревянных шипов-шкантов.

Для работы вам понадобится несколько инструментов:

• Рулетка или линейка;
• Ручная ножовка с мелким зубом;
• Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
• Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
• Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
• Клей ПВА или столярный клей.

Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.