Пошаговая инструкция укладки половых досок на лаги: размеры половой доски, ее разновидности

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Монтаж пола на лагах своими руками – инструкция

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: “Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу”). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см 2 , поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: “Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа”.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: “Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками”).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Декоративные подвесные люстры и бра: сделай сам, а не покупай

Чтобы зимой не тратить время впустую, многие домашние умельцы и самодельщики пропадают в мастерских. Например, собирают мебель или изготавливают декоративные предметы интерьера. Один из удачных вариантов — подвесная люстра под старину из колеса телеги.

Хотите обзавестись аналогом за недорого? Читайте статью, где подробно рассказывается как сделать люстру-колесо своими руками.

• Примеры люстр из колеса телеги в интерьере загородного дома
• Пошаговый процесс изготовления круглой люстры с имитацией кованых элементов
• Как сделать настенный светильник из состаренного дерева

13 лучших вариантов круглых деревянных подвесных люстр

Лучше один раз увидеть, как смотрится самодельная люстра в виде колеса телеги в интерьере коттеджа, чем сомневаться в правильности своего выбора. Предлагаем вам фотоподборку круглых деревянных люстр как из средних веков.

Эту люстру я сделал из колеса телеги вместе с другом. Что скажите?

Элемент крепления люстры к потолку.

Светильники люстры крупным планом.

А это бра, выполненные с люстрой в едином стиле.

Держите еще одну круглую подвесную люстру.

Люстру я изготовил для беседки. Нужно было сделать освещение по-быстрому для интерьера, где стоит печь, тяжелая мебель с коваными деталями, а стены отделаны кирпичом. В магазине за люстру просили 400 долларов. Это по ценам 2010 года. А я сделал за 50. Самое сложное — найти колесо телеги в приличном качестве.

Люстра-колесо в интерьере беседки.

У меня высота потолков 7 м. Колесо от телеги там просто потеряется, поэтому повесил колесо от кареты.

Круглая люстра в интерьере бревенчатого дома.

А вот мой вариант люстры из тележного колеса.

Люстру из колеса от телеги сделал за выходные. Оцените!

Люстру-колесо я сделал вместе с женой. Висит на кухне. Думаю, получилось симпатично.

Я дешево купил колесо от телеги. Очистил. Помыл. Покрыл пропиткой, а колесные обода покрасил медной краской. Светильники поставил на основе энергосберегающих лампочек «под свечку», для создания романтической обстановки в помещении.

Этот светильник сделала участница портала frosja из колеса от старой прялки.

Вариант круглого деревянного светильника в дизайне «просто, дешево и со вкусом» от Efim123.

Атим, изготовив люстру из колеса своими руками, советует ставить лампочки не вверх, а вниз, а то весь свет уходит в потолок.

Интерьерный светильник из обожжённой древесины от Дмитрий-73.

А это отличный вариант круглого светильника с ковкой, сделанный своими руками zemelya23.

У Eleonor муж нашел старое колесо от телеги и подарил ему вторую жизнь в виде потолочного светильника.

Как сделать своими руками подвесную люстру в виде колеса телеги

Если вам понравились образцы круглых деревянных люстр, то, чтобы не тратить деньги на их покупку, изготовьте светильники самостоятельно по фотоинструкциям представленным ниже.

Я сделал стилизованную под старину круглую люстру из двух листов фанеры толщиной 20 мм. Черенков от швабр. Энергосберегающих лампочек с цоколем Е14 и цепи длиной 1.5 м.

Процесс изготовления люстры в деталях:

• Скрепите друг с другом листы фанеры.

• Выпилите электрическим лобзиком заготовку по шаблону.

• Придайте фанере фактурную поверхность, например, гравером.

• Покрасьте «колесо».

• Соберите люстру.

А это более аутентичный вариант круглой люстры, который не отличить от настоящего колеса телеги.

Я смастерил колесо-люстру для беседки. Сначала нарисовал модель в специальной программе. Беседка у меня шестиугольная, поэтому колесо состоит из двенадцати элементов — брусков сечением 5х5 см. В каждом втором вделан крючок для подвеса люстры на цепях. Спицы сделал из черенков.

Светильники для подвесной люстры изготовлены в виде свечей из полипропиленовой трубы.

Капли воска сделаны клеевым пистолетом.

Подсвечники пользователь изготовил из кованых розеток.

Металл розеток покрашен золотистой краской и затонирован губкой под патину.

Заготовки колеса склеены водостойким столярным клеем.

Обод колеса — металлическая, покрашенная под золото лента, которую прибили фигурными обивочными гвоздями.

Колесо покрыли лаком.

«Свечи» к колесу Klurg прикрепил при помощи шпильки М10, вырезав отверстие в розетке.

Процесс сборки конструкции и проверка работоспособности.

Монтаж люстры в виде колеса телеги под потолком беседки.

Настенный светильник из состаренного дерева

И на десерт, декоративный настенный светильник.

Зимой я подкинула мужу идею сделать деревянный светильник в старинном стиле. Нашла фото в интернете.

Выбрав понравившийся вариант, супруги приступили к работе.

Деревянная поверхность состарена. Покрашена и покрыта лаком.

Вот, что в итоге получилось.

Светильник потом заменили на более подходящую по стилю модель.

Также в планах Solombala заменить канат на сизаль — грубое натуральное волокно.

Подведение итогов

Люстра в виде колеса телеги стильно смотрится в интерьерах под старину, помещениях в замковом стиле. В беседках. На кухнях. Домах, отделанных изнутри камнем, кирпичом и деревом. По фото видно, что, почти по всех случаях, потолок, где висит круглая люстра, декорирован досками, а светильник подвешен к мощным деревянным балкам.

Узнать больше о декоративных светильниках можно в теме: Люстры и бра «Колесо телеги».

Советуем прочитать статьи:

• Изготовление красивой мебели из фанеры своими руками. Пользователь портала рассказывает, как сделать, используя фанеру, красивый сундук, комод и шкатулку.
• Кухня из массива древесины: своими руками. Фотоинструкция по изготовлению оригинального самодельного кухонного гарнитура из натурального дуба.
• Стол с врезанным в столешницу стеклом: как сделать своими руками. Самодельные аналоги дизайнерского стола со стеклом, которое повторяет контуры среза торцов натуральной древесины.
• Печной комплекс 3 в 1 с мини-русской печью: сделай сам. Инструкция по строительству универсальной кирпичной печи, совмещающей в себе варочную поверхность, мангал и компактный аналог русской печи с подробной сметой.
• 3 самых необычных барбекю-мангала-печи: сделай своими руками. Три идеи, с помощью которых можно самостоятельно сделать барбекю, мангал и мини-печь, и обустроить на участке комфортную зону отдыха для жарки шашлыков и мяса на гриле.

Изготовление деревянного плафона. Если проявить фантазию, то из дерева можно сделать всё, что угодно. В этом сюжете мы покажем, как сделать деревянный плафон для загородного дома своими руками.

Самодельные люстры и светильники из дерева

Дерево всегда в моде, надо лишь знать, как его правильно преподнести. Настольный светильник из веток или люстра из деревянных досок, сделанные умелыми руками, становятся настоящим украшением комнаты. Вариантов изготовления бесчисленное множество, а для вдохновения неплохо будет рассмотреть несколько уже готовых работ.

• Преимущества и недостатки дерева
• Общие правила
• Люстры из досок под старину
• Круглый светильник
• Оригинальные идеи

Преимущества и недостатки дерева

Дерево имеет несколько преимуществ по сравнению с другими материалами. Его легко обрабатывать, деталям можно придать практически любую форму при наличии соответствующего уровня мастерства. Но даже если навыков работы со столярными инструментами не хватает, помогает сама природа.

Из различных коряг, спилов стволов, веток причудливой формы делают самые необычные и красивые люстры. К тому же у дерева неповторимая фактура, которую можно подчеркнуть нанесением морилки или лака. Дерево создает особую уютную атмосферу в помещении, а при сегодняшнем засилье пластика смотрится очень стильно и дорого.

К недостаткам относится горючесть материала, поэтому особенно тщательно надо следить за соединением проводов, правильно их выполняя, чтобы исключить короткое замыкание. Древесину могут поточить насекомые, она портится от влажности и колебания температур. Продлить срок службы в этом случае помогут лакокрасочные материалы, морилки, пропитки. Они должны быть стойкими к нагреву, так как осветительные приборы нагреваются при длительной работе. Впрочем, современные экономные лед-лампочки греются довольно слабо.

Общие правила

Идей всевозможных плафонов, люстр из веток, коряг, досок существует огромное количество. В общем случае процесс изготовления люстры сводится к тому, чтобы сделать каркас, обеспечить подсоединение провода для патронов и элементы для закрепления изделия на потолке.

Чтобы провода были незаметны, можно проделать канавки в дереве. Закрепляют проводку специальными пластиковыми стяжками или скобами. Если снаружи она незаметна, то и канавки делать не придется. Иногда провода оставляют полностью на виду – таково дизайнерское решение.

Дерево надо использовать без гнили и червоточин. Если вы нашли в лесу какую-то ветку или корягу, то осмотрите ее, возможно, она начала загнивать и разрушаться. Такая древесина для люстры совершенно не подходит, разве что ее можно обрезать.

Некоторых интересует, как сделать красивую люстру из коряги. Одна из идей такова. Корягу вначале надо почистить, отслоить кору, если она есть, отрезать все лишнее, отшлифовать поверхность. Лучше всего такое фигурное дерево использовать для подставки светильника. Если же хочется смастерить именно люстру, то можно подвесить корягу на цепочках к потолку и подвести к ней провод, продев его в звенья. В такой конструкции для патронов можно вырезать из дерева же полые цилиндры.

Нагромождать много веток не стоит, потому что это утяжелит люстру. К тому же не всегда такое изделие смотрится гармонично. Большая объемная люстра лучше подойдет для просторных помещений, а на обычной кухне эффектнее будут смотреться небольшие плафоны.

Люстры из досок под старину

Интересную люстру с эффектом под старину можно сделать из обрезной доски 150 х 25 мм или чуть толще. Для этого необходимо:

• отрезать две дощечки по 1 м, одну 70 см и две по 40 см (для соединения основных);
• лобзиком в краях трех длинных досок вырезать фигурные пропилы произвольной формы;
• обжечь дерево газовой горелкой (можно только с торцов и лицевой стороны);
• ободрать нагар металлической шлифовальной щеткой, надетой на болгарку, чтобы получился рисунок из темных линий под старину;
• скрутить конструкцию саморезами, расположив две короткие дощечки параллельно друг другу;
• покрыть лаком в 2-3 слоя;
• проделать отверстия для провода;
• прикрутить плафоны;
• прикрутить крючки для подвески люстры.

В качестве плафонов для самодельного прибора можно использовать горшки из гипса или пластиковые изделия. Применяют также жесть, обрезанные бутылки, стеклянные баночки нестандартной формы. Люстру не обязательно крепить вплотную к потолку, можно подвесить ее на цепях за балку. В качестве декоративных украшений использовать веревку, пеньку.

Обратите внимание! Если доска толстая, то края ее обрезают ножовкой. Чем грубее будет обрез, тем эффектнее он смотрится.

Вариантов расположения досок, а также подбора их размеров большое количество. Можно соединить две дощечки одним бруском или сделать конструкцию, похожую на решетку.

Круглый светильник

Часто встречаются круглые люстры и светильники из дерева, сделанные своими руками. Точнее будет сказать – плафоны круглой формы, внутри которых располагается лампочка. Такие люстры очень просто сделать, для них не понадобится даже особого инструмента.

Надо набрать мелких веточек, очистить их, вымыть, высушить. Кору надо полностью снять, все равно она со временем начнет отслаиваться. Хорошо для этих целей подходят ветки виноградной лозы, которые обычно обрезают и сжигают. Небольшие кусочки длиной около 5 см, их легко нарезать садовым секатором.

Надо надуть воздушный шар, надеть на него целлофановый пакет и сверху приклеить клеевым пистолетом кусочки веток. Наклеивать ветки надо в хаотичном порядке, но при этом они должны перекрывать друг друга, образовывая полупрозрачную дырчатую сферу.

Обратите внимание! С одной стороны надо оставить отверстие, в которое будет вставляться лампочка с патроном.

Работа несложная, но длительная. Можно выполнять ее в несколько этапов. Когда плафон будет склеен, останется проколоть шарик, с помощью ножниц отсоединить пакет и покрыть дерево сверху аэрозольной золотой или любой другой краской. Плафон можно использовать для торшера, настольного светильника и подвесной люстры. Очень стильно и уютно он смотрится в качестве ночника.

Оригинальные идеи

Даже одна и та же модель люстры из дерева, сделанная разными людьми, получится по-разному. Что уж говорить о том случае, когда мастер проявляет фантазию и использует максимум умения. Можно посмотреть на любое магазинное изделие и представить, как нечто подобное будет выглядеть из деревянных элементов.

Люстры делают в форме колеса, треугольника, пчелиных сот, хаотично расположенных палочек. Строгую геометрически правильную форму можно получить, если вырезать все детали по шаблону лобзиком из фанеры.

Иногда достаточно одной доски, отшлифованной нейлоновой щеткой и покрытой морилкой. К ней прикрепляют оригинальные плафоны из банок с закручивающимися крышками. Такая люстра украсит любую кухню не только на даче, но и в шикарных апартаментах.

Многое также зависит от вида лампочек. Можно использовать светодиодную ленту, несколько лам в форме свечей или утопленные в толщине деревянного бруса светильники.

Не стоит забывать и о личных предпочтениях владельца дома или квартиры. Одни люди предпочитают минимализм, другие стремятся к показной роскоши, третьи любят все изысканное. И для каждого можно подобрать свою модель деревянной люстры.

Возможно, с первого раза не получится сделать идеальный осветительный прибор. В этом случае его можно повесить в подсобном помещении и, учтя все недочеты, приступить к осуществлению следующей модели люстры.

Как сделать светильник из дерева своими руками: инструкция по изготовлению, важные нюансы

Дизайнерские тенденции в украшении интерьера диктуют наличие натуральных фактур и материалов. Причем китайским ширпотребом никого не удивишь. Чтобы обстановка комнаты выглядела достойно и оригинально можно либо разориться на дизайнерское украшение, либо сделать его своими руками. Ниже разберем: как самостоятельно сделать светильники из дерева и какие нюансы нужно учесть.

Достоинства и недостатки светильников из дерева

Как любая вещь деревянный светильник имеет свои плюсы и минусы. Достоинства натуральных интерьерных элементов:

• Природные материалы не токсичны в отличие от пластика, синтетических основ. Не выделяют химического запаха и могут устанавливаться в детских.
• Дерево – податливый материал, для его обработки не нужно сложное оборудование, особые навыки.
• Деревянные светильники придают комнате уют.
• Не нужно покупать деревянные заготовки. Чтобы найти подходящий кусок древесины, можно выехать за город.
• Деревянные светильники менее хрупкие, чем стеклянные.

Но кроме плюсов есть свои недостатки:

• В первую очередь древесина – это горючий материал. Поэтому особое внимание нужно уделить изоляции проводки, чтобы не допустить возгорания деревянных светильников.
• Натуральные материалы впитывают и испаряют влагу. При большой разнице во влажности материал может деформироваться, потрескаться.
• При неправильной обработке на поверхности может образоваться плесень или грибковые отложения.

Как выбрать дерево

Чтобы сделать люстры из дерева своими руками, подойдут любые доступные породы. Каждый вид имеет свои особенности:

• Сосна хорошо поддается обработке, имеет полосатое фактурное основание. Поскольку годичные круги разделяет смоляной слой, не применяется для мелких деталей. Смола, предотвращает гниение.
• Кедр имеет фактурное розовое основание, все кольца в разрезе хорошо просматриваются. За счет плотности древесины из кедра можно вырезать мелкие украшения.
• Лиственница чаще всего применяется для изготовления мебели. Они плотная, прочнее сосны, не подвержена гниению. На срезе имеет бурую текстуру.
• Дуб имеет большую плотность, но может расколоться. Поэтому для его обработки нужна определенная сноровка. Наиболее ценный мореный дуб. У него более темная поверхность, но его сложно обрабатывать.

Независимо от того какую породу брать, главное, чтобы заготовка была хорошо просушена. Материал не должен иметь бороздок от паразитов, следов гниения или плесени.

Наибольшей прочностью и внешне оригинальностью обладают корневые участки. У корней равномерная текстура, без годовых колец и причудливые формы.

Пошаговые инструкции

Независимо от варианта поделок своими руками древесину нужно подготовить. Для этого применяются: фунгицидные пропитки, которые защищают от развития плесени, пропитки для защиты от впитывания влаги. После обработки пропитками, заготовки хорошо просушиваются.

Простая люстра из дерева

Для создания подвесного потолочного светильника своими руками можно применить прямые, толстые палки. Основное требование: диаметра должно хватать для протяжки шнура. Для деревянной люстры своими руками нам потребуется:

• толстые палки;
• светодиодная лента;
• пропитка водоотталкивающая.

• каждую палку просверлить посередине;
• покрыть пропиткой и просушить 24 часа;
• вставить в отверстия светодиодную ленту;
• контакты каждой ленты соединить с кабелем и изолировать;
• скобами или на крюк подвесить к потолку.

Интересное видео по теме:

Лампа из досок

Для создания лампы из досок понадобятся:

• Четыре дощатые заготовки для формирования прямоугольного каркаса;
• Прямоугольное зеркало в качестве отражателя;
• Лак, клей;
• Сверло.

1. С краю каждой дощечки делаем бороздку для установки зеркального элемента.
2. Из четырех дощечек делаем прямоугольную заготовку, в которую вставляем с одной стороны отражатель. Закрепляем клеем.
3. Проделываем отверстие дрелью в одном бруске, вставляем кабель с цоколем.
4. Покрываем лаком или окрашиваем.

Делаем бра

Для настенного светильника своими руками лучше выбирать геометрически правильные формы в виде прямоугольника или квадрата. Для создания деревянного бра нам пригодится:

• плоские прямоугольные заготовки 2 шт;
• брусок для уголка;
• саморезы;
• дрель;
• лак, клеевой пистолет.

1. Заготовки обрабатываем фунгицидной и водоотталкивающей пропиткой. После просушки в течение двух суток покрываем лаком или красим.
2. Две заготовки соединяем в виде буквы «Г» саморезами.
3. Между ними на клей устанавливаем уголок для придания жесткости.
4. Просверливаем в верхней части отверстие для провода и проводим цоколь.

Бра из дерева крепится к стене саморезами или на кронштейн.

Рекомендуем видео по теме:

Особенности изготовления торшера

Своими руками можно изготовить напольный деревянный торшер. Для торшера деревянные элементы послужат стойкой. Если у вас есть токарный станок, то стойку можно сделать из обрезного бруса. Если обрабатывающего инструмента нет, основанием для напольного светильника может служить ствол небольшого дерева.

В этом случае просушите заготовку, снимите со ствола кору, зашлифуйте поверхность наждачкой. Обработайте пропитками против грибка и влаги. С тыльной стороны сделайте углубление для проводов.

Ствол установите на устойчивое основание. Сверху проволокой сделайте каркас для установки цоколя. Сверху можно поставить абажур из ткани, бумаги или сделать деревянный.

Деревянный абажур

Его можно сделать своими руками из тонких веток. За счет небольшого диаметра они быстрее сохнут. Небольшие ветки больше подходят для потолочной люстры потому, что имеют меньший вес, чем брус или массив. При комбинации тонких элементов светильник имеет воздушный силуэт, который не утяжеляет интерьер и делает свет рассеянным, придавая камерности.

Для абажура пригодится:

• ветки;
• толстая проволока;
• клеевой пистолет;
• секатор.

1. Перебираем палочки. В зависимости от формы отбираем либо одинаковые и ровные, либо, наоборот, с большим количеством изгибов.
2. Ветки обрабатываем антисептиком. Если нет специальных пропиток, замачиваем на сутки в растворе марганцовки, просушиваем при комнатной температуре в течение недели.
3. Из толстой нержавеющей проволоки делаем каркас. Форма может быть любой: классической трапецией, шаром, прямоугольником.
4. На каркас закрепляем палочки при помощи клея. Не забываем оставить промежуток для установки цоколя.
5. Покрываем деревянный светильник лаком. Он защитит от попадания влаги и грибка.
6. Вставляем патрон с лампой, закрепляем проволокой.

Варианты из бруса и коряги

Из толстого цельного бруса можно создать деревянные люстры своими руками. Для этого нам нужны светодиодные лампы, которые встраиваются в натяжной потолок. Отмеряем нужную длину бруса. Покрываем лаком или морилкой. Высверливаем в брусе круглые отверстия под диаметр ламп. Устанавливаем излучатели на термостойкий клей.

Чтобы закрепить светильник из бруса на потолок, понадобятся несколько консолей. Если изготовить устойчивую подставку, светильник превращается в напольный вариант.

Онлайн помощник домашнего мастера

Светильники из дерева: 115 фото использования в современном интерьере дизайнерских светильников

Деревянные светильники ручной работы прекрасно дополняют интерьер, сделав атмосферу жилища более теплой и уютной. Оригинальные светильники из дерева пользуются достаточно большим спросом в последнее время, становясь привычным элементом не только домашней обстановки – их часто можно встретить в кафе, ресторанах, музеях, других общественных местах.

Такая вещь может идеально вписаться в интерьер и облагородить его, если подобрать материалы, максимально соответствующие обстановке.

Краткое содержимое статьи:

Особенности материала

Натуральное дерево, кроме своих эстетических свойств, имеет ряд весомых плюсов. Изделия из него просты в эксплуатации и экологически безопасны. При нагревании древесина не выделяет токсичных веществ, а напротив – оказывает полезное воздействие на людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, обладая лечебными свойствами. Особенно характерно подобное действие для хвойных пород.

Дерево – материал достаточно податливый для того, чтобы в умелых руках мастера обрести именно те формы, которые тот задумал. Поэтому любые креативные дизайнерские идеи воплощаются в жизнь. Роскошные фото эксклюзивных светильников из дерева легко убеждают в этом.

Материал достаточно универсален, за счет чего его можно применять широко, практически в любых видах интерьера. Интересные конфигурации и многообразие форм позволяют органично вписать вещь в любой стиль.

Светильники из дерева в интерьере выглядят добротно и благородно, к тому же, прекрасно соседствуют с предметами из самых различных материалов: пластика, стекла, металла.

Наряду с перечисленными достоинствами у дерева имеются и недостатки. Оно легко воспламеняется, по этой причине изделия нельзя располагать в помещениях, в которых находятся камины, газовые плиты и другие источники возможного возгорания.

Материал очень чувствителен к перепадам температуры и повышенной влажности, поэтому размещать светильники из дерева в ванной или кухне крайне нежелательно. Кроме того, древесина привлекает мелких вредителей – термитов и других насекомых. Изделия желательно покрывать специальными защитными составами, которые предотвратят их появление и защитят материал от деформации.

При использовании электроприбора соблюдайте ряд простых предосторожностей:

• располагайте источник света на достаточно большом расстоянии от открытого огня (камин, печь);
• помните о том, что оптимальным местом для расположения прибора считаются помещения с нормальным уровнем влажности и комнатной температурой;
• деревянные светильники не допускают установки в них обычных ламп накаливания: температура их нагревания слишком высока, это небезопасно; применяйте светодиодные, галогеновые, люминесцентные лампы.

Применение в различных интерьерах

Универсальность светильников из дерева позволяет найти им применение при оформлении самых различных помещений, независимо от стиля. Наиболее уместны они в обстановке загородного дома, декорированного в стиле кантри, прованс, восточных стилях. Сочетание природной простоты с изысканностью – наиболее ценное качество древесины.

Оригинальные светильники «под старину» из дерева широко востребованы в ретро-стилях. Часто они выполнены в форме колес от телеги, по окружности расположены лампы в форме свечей. Подобное оформление обычно используется в ресторанах, барах, гостиницах.

Потолочные модели прекрасно выглядят в больших комнатах и гостиных, привнося в интерьер роскошь и элегантность. Точечные варианты светильников актуальны для небольших помещений, особенно, если они имеют низкие потолки.

Для стиля кантри подходят светильники простых форм, без всяческих излишеств. Они могут выглядеть немного грубовато, однако создадут ощущение единения с природой и органично впишутся в пространство, не конфликтуя с другими предметами.

Восточный стиль требует использования массива дерева, приветствует четкие формы и линии, дополнение восточными мотивами.

Для ретро характерны классические варианты или же более оригинальные модели, стилизованные под старинные вещи.

Классика дает возможность задействовать витражное стекло, из него может быть выполнен абажур для лампы; деревянные конструкции имеют плавные, обтекаемые формы.

Хай-тек позволяет создавать оригинальные конструкции, комбинируя дерево с металлом, матовым стеклом и прочими материалами.

Как сделать светильник из дерева своими руками

Конечно же, заказав изделие в специальных мастерских, вы получите идеально сделанное, отшлифованное изделие. Однако при наличии опыта работы с древесиной, вы можете попробовать создать эксклюзивную вещь самостоятельно из материала, который вам доступен.

• 

Деревянные светильники своими руками изготавливаются из:

• веток;
• досок;
• коры;
• спилов;
• бревен;
• шпона.

Если у вас родилась идея, которую не терпится воплотить, можете смело приступать. Для начала древесину необходимо подготовить, обработав защитными растворами и пропитками, дождаться полного высыхания.

Эта стадия обязательна: необработанное изделие не прослужит вам долго. Затем конструкция собирается и скрепляется. Предлагаем вам опробовать несколько оригинальных вариантов.

Светильник из коряги

Эта креативная идея не потребует больших усилий и затрат для реализации – используйте коряги, найденные в лесу под ногами. Они эксклюзивны сами по себе: каждый изгиб ветки неповторим. Все, что вам нужно сделать – найти подходящий экземпляр, очистить его от коры и лишней древесины, затем тщательно высушить. Для просушки подойдет проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей.

После полной просушки необходимо хорошо отшлифовать корягу с помощью наждачной бумаги. Определите сторону, которая будет крепиться к потолку. Лезвием проделайте на ней канавки, в которые вы уложите провода. По окончании работы с проводами отверстия нужно тщательно зашпаклевать, а затем обработать морилкой шпатлевку в цвет дерева.

К концам коряги крепятся патроны, вы можете придумать различные способы их крепления. По окончании обработайте древесину лаком. Необходимо класть несколько слоев с просушиванием каждого. Выбирайте акриловый или водостойкий лак.

• 

Подобным способом можно сконструировать также настольную лампу или бра – коряга послужит отличным основанием. Такую задумку реализовать легко даже при отсутствии у вас столярных навыков.

Люстра из веток

Тщательно отобранные некрупные ветки соберите вместе таким образом, чтобы часть из них располагалась перпендикулярно потолку. Далее необходимо закрепить на концах веток плафоны, а провода аккуратно обмотать вокруг них. Вместо веток вы можете использовать настоящее корневище, если вам повезет найти его в лесу.

Находите и воплощайте собственные задумки – дерево дает массу возможностей экспериментировать, используя воображение. Вы будете вознаграждены за творческие порывы, получив авторское изделие, которое станет украшением интерьера.