Последовательность выполнения обвязки свайного фундамента

Обвязка

Долговечность и экономичность свайных фундаментов привлекает внимание застройщиков малоэтажных зданий.

Такое основание можно возвести на слабонесущих, обводненных или подтапливаемых грунтах самостоятельно без «мокрых» работ за несколько дней.

Должную устойчивость свайному фундаменту придаёт грамотная обвязка.

Что это такое?

Обвязкой свайного фундамента называют конструкцию, которая скрепляет между собой сваи, установленные в землю по контуру дома и под внутренними перегородками. Если строение возводится на участке с неровным рельефом или на склоне, горизонтальные крепления дополняются диагональными. Фундамент с обвязкой уже невосприимчив к почвенным сдвигам, сезонному пучению и иным выталкивающим силам.

Обвязочный материал жёстко связывает сваи в единую систему, придавая дополнительную устойчивость строению к разрушительным силам извне.

Нужно ли делать для свайного основания?

Сваи, которые монтируются отдельно друг от друга, испытывают разные внешние нагрузки. На каждую опору оказывает воздействие не только сила пучения грунта, но и вес всего сооружения.

Даже если столбы установлены согласно всем строительным нормам и расчётам, нельзя быть уверенным в том, что ни один из них с течением времени не даст усадку.

Например, на винтовых опорных трубах случается облом лопастей. Это приводит к перекосам стен и пола и разрушению здания. Обвязка призвана удерживать конструкцию на одном уровне.

Материал, который используется для скрепления свай в общую систему должен обладать необходимой жёсткостью и механической прочностью, чтобы выдержать высокие нагрузки.

Обвязка свайного фундамента — это гарантия надёжности основания, а значит и долговечности всего сооружения.

Отличия ростверка и нижней обвязки фундамента

Горизонтальная обвязка, которая соединяет опорные столбы между собой, сканирует план первого этажа дома и является одновременно опорной площадкой для стен дома, называется ростверком. Она выполняет сразу две функции — делает свайное поле единой опорной системой и создаёт площадку для возведения наружных и внутренних стен.

Дополнительные диагональные и поперечные балки, которые называют нижней обвязкой, служат для равномерного распределения нагрузки и устойчивости опор.

Этот элемент строения используют в следующих ситуациях:

  • когда фундамент возведён на сложном пересеченном рельефе, где сваи имеют разную высоту над уровнем грунта;
  • когда строение приподнято над землёй более чем на 1 метр;
  • для массивных сооружений;
  • для сооружений на подвижных грунтах.

Введение нижней обвязки повышает жёсткость связки отдельных свай и параллельно усиливает прочность ростверка.

Разновидности

Обвязка свайного фундамента может быть исполнена в различных конструкционных версиях. Каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками и способен справиться с различными нагрузками.

Обвязка может быть следующей:

  • Высокой, приподнятой над землёй. Устанавливают на пучинистых грунтах.
  • Повышенной, лежащей на поверхности грунта.
  • Заглубленной, когда на одной плоскости с поверхностью земли находится верхняя плоскость ленты. Используется редко.

Для обвязки используют:

  1. древесину;
  2. изделия металлопроката;
  3. возводят ленту из монолитного железобетона.

Выбор материала

Когда встает вопрос, чем обвязать основание опираются на следующие требования:

  • выдерживать наибольшие нагрузки, чем возможные во время эксплуатации;
  • противостоять внутренним и внешним воздействиям;
  • иметь высокую механическую прочность.

В зависимости от задач и условий для обвязки могут использоваться следующие материалы:

  • Брус сечением 150х150 мм либо 200х200 мм. Актуален при возведении и обвязке каркасного либо щитового дома. Наиболее экономичным вариантом является брус из лиственных пород деревьев. Перед выполнением монтажа древесину пропитывают антисептиками и слоем битумной гидроизоляции.
  • Уголок равнополочный шириной не менее 50 мм и толщиной 5 мм. Самый экономичный вариант из всех видов металлической обвязки. Материал и работа обойдутся в два раза дешевле двутавровой балки либо швеллера. Используется для дачных домиков и хозпостроек.
  • Швеллер обладает на порядок большей несущей способностью, чем обвязка из бруса. Используется при строительстве каркасных строений, одноэтажных домов из шлакоблоков и газобетона. Для обвязки по периметру несущих стен нужен швеллер сечением 0,3 см, под внутренние перегородки достаточно 0,2 см. Стыки балок из металлопроката соединяют точно под прямым углом.
  • Толстостенная профильная труба имеет более низкую устойчивость к механическим чем у швеллера. Скрепляют при помощи сварки. Преимуществом являются дешевизна и вес, не утяжеляющий конструкцию.
  • Доскидля лёгких строений. Устанавливают на ребро, предварительно склеивая между собой. Фиксируют при помощи саморезов или болтов. Стыки должны быть расположены на разных сваях.

Расчет

Для проведения расчётов проводят геологические изыскания, которые позволяют разработать соответствующий данной местности проект.

Расчет обвязки включается отдельным разделом в проект свайно-ростверкового основания. На каждую опору предусмотрена определённая нагрузка, которую нужно учесть и рассчитать. При неправильных расчётах ростверк будет продавлен, а сама свая деформирована.

Для расчёта необходимо учитывать следующие моменты:

  • прочность используемых материалов;
  • несущие характеристики грунта;
  • наличие горизонтальных и вертикальных нагрузок;
  • горизонтальные повороты несущих конструкций;

Расчётную нагрузку на каждую опору определяют с учётом равномерного распределения всего веса на конструкцию. Жёсткость ростверка принимается как максимальная. В процессе расчёта учитывают нагрузки, которые дополнительно возникнут при эксплуатации строения.

Расчёты достаточно сложные, поэтому следует обращаться к специалистам, специализирующиеся на этом профиле.

Инструменты для работы

Перед тем, как начинать работы по обвязке, необходимо подготовить:

  • уровень;
  • саморезы; рулетку;
  • болты;
  • дрель;
  • анкера;
  • сварочный аппарат;
  • рубероид;
  • молоток;
  • антисептики для защиты древесины и антикоррозийные составы для металла;
  • брус (либо швеллер, уголок, профильную трубу).

Если обвязка осуществляется из изделий металлопроката, необходимо подготовить грунтовку и краску для покрытия металла от коррозии.

Как правильно обвязать сваи?

Обвязочный материал прикрепляется с помощью сварки или болтов на оголовки винтовых свай. Оголовки могут идти готовыми в комплекте к винтовым сваям, либо их делают самостоятельно.

Порядок монтажа:

  • Наваривают на оголовки стальные листы (20х20 см, толщиной 0,4 см).
  • Под болты по углам площадок делают отверстия 8 мм в диаметре;
  • Сварные швы обрабатывают средством от ржавчины.
  • В местах контакта древесины с металлическими поверхностями на оголовки прокладывают рубероид в 2-3 слоя.
  • Укладывают брус и прикрепляют к площадкам с помощью болтов или шурупов.
Читайте также:  Однотрубная или двухтрубная система отопления что выбрать

Если обвязочным материалом выступает швеллер, его укладывают на оголовки вниз гранями. Двутавровую балку соединяют сварным швом, он считается наиболее надёжным. Профильную трубу приваривают под оголовками по периметру основания.

Установку ростверка выполняют строго по уровню. Отсутствие горизонта создаст проблемы при кладке стен.

Гидроизоляция

При возведении фундамента на сваях при наличии подземных вод возникает необходимость создавать дренаж и гидроизолировать фундамент.

Если допустить коррозию металлических конструкций, несущая способность фундамента значительно снизится.

Защищают от влаги изначально сами сваи и затем обвязку. Опоры обрабатывают двухкомпонентным защитным слоем.

Обвязку из древесины закрывают рубероидом, сложенным в несколько слоев. Изделия металлопроката, которые используют при сооружении обвязки, необходимо защищать антикоррозионным составом. Гидроизоляционный слой на обвязке не даёт подземным водам возможности проникнуть внутрь сооружения.

Теплоизоляция

Внутреннее пространство под домом необходимо защитить от холода. Иначе затраты на обогрев сооружения значительно увеличатся. С целью теплоизоляции необходимо возвести фальш-цоколь и выполнить утеплительные работы. В качестве материала для цоколя используют кирпич или навесные панели из сайдинга, профнастила, пластика.

Утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь низкую теплопроводность;
  • быть устойчивым к атмосферным осадкам;
  • не утяжелять строение;
  • не разрушаться от времени.

По указанные параметры идеально подходят:

  • полистирольные листы;
  • пеноплекс;
  • экструдированный пенополистирол.

Полезное видео

Дополнительная информация по обвязке винтового фундамента в видео:

Заключение

Свайный фундамент отличается надёжностью, доступной ценой, быстро монтируется. Подходит для болотистого и подвижного грунта. Однако такое основание выполнит свою задачу только в том случае, если правильно выполнить его обвязку с использованием долговечных и прочных материалов.

Тщательная гидро- и теплоизоляция фундамента продлит долговечность сооружения, улучшит микроклимат в доме.

Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости

Надёжность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим как должна монтироваться деревянная обвязка свайно-винтового фундамента, а точнее, основные моменты, касающиеся её обустройства.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии;
  • из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • как правильно стыковать брус на оголовках свай;
  • как подготавливать брус к установке на сваи;
  • в какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Обвязка винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям.

Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами.

Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос обвязки винтового фундамента наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки винтового фундамента. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о “глухарях”, упомянутых в цитате. “Глухарь” – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью “глухаря” брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Читайте также:  Наплавляемая кровля – технология укладки покрытия на основание крыши

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса обвязки винтового фундамента

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай. Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки. Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется “соединением в полдерева”.

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного “зарезана” верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Сам собой напрашивается вопрос: как же укладывать брус в месте стыка нескольких балок (например, если на одном оголовке стыкуется сразу три бруса)?

Примыкания балок можно организовать двумя способами. В первом случае (когда все балки являются несущими), чтобы обеспечить достаточную площадь опоры, необходимо увеличить оголовок. Во втором (когда несущей является только одна балка) – несущую балку ставим на оголовок, а вспомогательную можно прикрепить на подвес – деталь такую (в магазинах крепежа она называется “держателем балки”).

Увеличение опорной площадки выполняется по следующей схеме:

При правильной расстановке свай даже вспомогательные балки будут иметь несколько точек опоры, что сделает конструкцию фундамента достаточно прочной.

Если к проектированию обвязки подойти более рационально, если, там, где это возможно, использовать балки небольшой ширины, то с построением правильных примыканий проблем возникнуть не должно.

Наборные несущие балки (балки из досок) в местах примыканий также должны иметь достаточную площадь опоры. Представляем вашему вниманию примеры правильных соединений наборного бруса на различных участках обвязки.

Перечисленные рекомендации следует соблюдать, хотя бы ради того, чтобы после сборки деревянного каркаса не обнаружить в основании дома следующую картину.

Подготовка бруса к установке на сваи

Подготовка обвязки к установке на сваи заключается в обработке древесины антисептическими составами, а также в отрезании заготовок необходимой длины. Для антисептической обработки лучше всего подойдут биозащитные составы, одновременно способные выполнять функции грунтовки. С рекомендациями застройщиков по поводу применения тех или иных защитных составов вы можете познакомиться здесь.

Некоторые застройщики перед установкой обвязки стремятся высушить древесину до оптимальной влажности. Какой же должна быть влажность бруса, используемого для строительства обвязки? Опытные строители считают, что если древесина имеет товарный вид, если ее влажность не отличается запредельными значениями, то использовать ее для строительства обвязки лучше в том виде, в котором она была куплена. А сушка доски или бруса в домашних условиях принесет больше вреда, чем пользы.

Последовательность строительства и закрепления обвязки винтового фундамента

Первым делом брус, пропитанный антисептиком и порезанный в соответствии с заранее продуманной разметкой, раскладывается на свайных оголовках. Запилы и пазы в древесине также проделываются заранее.

После этого можно приступать к самому ответственному этапу – к выравниванию обвязки по диагоналям и по длине бруса.

Если в основании дома у вас получился ромб (вместо четкого прямоугольника или квадрата), то стены и крышу дома вы уже никогда не сможете выровнять. Именно по этой причине сконцентрировать свое внимание следует на геометрии обвязки, а не на выравнивании оголовков.

Диагонали обвязки, уложенной, но еще незакрепленной на сваях, необходимо проверить и выровнять несколько раз. Только после этого брус можно закреплять в угловых точках свайного фундамента.

Закрепив углы, следует проверить геометрию боковых и внутренних балок. Для этого следует использовать веревку, натянутую между углами вдоль каждой из сторон обвязки.

Полностью крепить боковые и внутренние балки к оголовкам свай следует поочередно, проверяя их на предмет смещений в сторону от прямой линии.

Чтобы обвязка не разошлась в процессе эксплуатации, боковые, а также угловые примыкания бруса необходимо дополнительно скрепить скобами и специальными уголками.

Стоит ли подкладывать под балки рубероид?

Рубероид укладывается на свайные оголовки (перед монтажом бруса) в 90% случаев. Особой необходимости в использовании таких подкладок нет, поэтому решайте сами – стоит ли делать подобную гидроизоляцию, или же ее обустройство является совершенно бесполезным излишеством.

Пошаговая инструкция по установке свайно-винтового фундамента своими руками + технология обвязки свай ростверком

01.12.2018 18,151 Просмотров

Свайный фундамент — это возможность строить здания на грунтах, не позволяющих воспользоваться никаким другим типом опорной конструкции.

Особенностью свай является способность погружаться на необходимую глубину, достигать плотных слоев грунта и обеспечивать надежное основание для построек любой категории, вплоть до самых массивных, ответственных и специфических.

Читайте также:  Розетка под стиральную машину в ванной

Возможности свайного фундамента весьма широки, что наглядно демонстрирует количество разновидностей и вариантов конструкции опор.

Существуют мощные и тяжелые образцы, работать с которыми можно только при помощи строительной техники.

Имеются и более легкие виды, доступные для самостоятельного монтажа, например — винтовые сваи.

Типы свайных фундаментов

Классификация свайных фундаментов включает в себя множество позиций.

Они различаются по следующим признакам:

  • Способ действия (висячие и сваи-стойки).
  • Тип ствола (монолитные и оболочечные)
  • Материал (деревянные, металлические, железобетонные)
  • Способ погружения (забивные, буронабивные или винтовые).

Виды свай

Винтовые сваи имеют два основных вида:

  • Сварные.
  • Литые.

Отличие между ними состоит в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при погружении.

От качества наконечника зависит, как поведет себя свая при появлении контакта с техногенным или природным препятствием, не являющимся плотным грунтовым слоем. Сварные наконечники в этом отношении менее прочные, при встрече с обломками скальных пород часто деформируются и выходят из строя.

Литой наконечник намного прочнее и способен проходить препятствия, разрушая их и не теряя работоспособности сваи.

Кроме того, имеются различия по количеству лопастей.

Существуют винтовые сваи:

  • Однолопастные.
  • Многолопастные.

Однолопастные сваи имеют единственную спиралеобразную лопасть, обеспечивающую поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси. Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт, не имеющий плотных или скальных включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолопастных образцов, которые гораздо устойчивее и прочнее соединяются с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает установку и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с литым наконечником они оптимальным образом подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последние практически ничем не защищены от воздействий грунтовой влаги, так как слой краски, который наносится для придания изделиям большей солидности, сходит при завинчивании.

Кроме того, все типы винтовых свай практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что сложно заранее предусмотреть или определить.

Какие лучше всего подходят для частного строительства

Выбор конкретной марки и размера стволов, прежде всего, производится исходя из типа и особенностей грунта.

После определения наиболее подходящей разновидности (одно-или многолопастные, длина, тип наконечника) производят выбор диаметра ствола. Расчет производится по несущей способности опоры.

Для частных домов обычно применяют стволы относительно малого диаметра:

  • ВС-57.
  • ВС-76.
  • ВС-89.
  • ВС-108.

Большие диаметры требуют значительных усилий при погружении, поэтому для частного домостроения практически не используются.

Для каких грунтов они подходят?

Погружение винтовых свай производится на достаточную глубину, чтобы исключить воздействие вертикальных нагрузок морозного пучения. Остаются лишь боковые воздействия, которые, ввиду малой площади контакта, не способны оказывать решающего воздействия на опоры.

Поэтому при определении пригодности грунта принято рассматривать только механические качества.

Наиболее подходящими видами являются следующие типы грунта (по убыванию степени пригодности):

  • Песчаные.
  • Супеси.
  • Суглинки.
  • Глинистые.

Абсолютно неподходящими грунтами являются скальные и скально-обломочные виды. Кроме того, противопоказаны биогенные типы — торфяники, или рыхлые просадочные грунты.

С осторожностью надо относиться к сильно обводненным участкам, подверженным сильным сезонным колебаниям уровня грунтовых вод.

При строительстве на подобных участках надо производить пробное бурение и увеличивать глубину погружения до максимума.

Общая схема установки свайно-винтового фундамента

Пошаговая инструкция по установке свай своими руками состоит из следующих этапов:

  • Подготовительные работы. Разметка участка, проверка параллельности линий и соответствия прямым углам.
  • Погружение угловых стволов.
  • Установка промежуточных опор.
  • Обрезка стволов. Поверхность опор должна образовать ровную горизонтальную плоскость.
  • Бетонирование внутренних полостей свай для усиления прочности.
  • Монтаж оголовков. Они устанавливаются на верхний торец, привариваются и служат точками крепления ростверка. Все места, расположенные рядом со сваркой или участки с поврежденным защитным покрытием сразу же подкрашиваются.

Как рассчитать количество материала?

Расчет количества опор производится по двум направлениям:

  • По линиям наибольшей нагрузки.
  • По несущей способности сваи.

Первый этап состоит в подсчете количества свай по всем линиям расположения наружных и внутренних несущих стен. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м (чем тяжелее дом, тем ближе друг к другу надо установить опоры).

Второй этап состоит в проверке полученного числа опор. Общий вес дома вместе с расчетными дополнительными нагрузками (вес снега, мебели и бытовой техники, перекрытий, людей и т.д.) надо разделить на величину допустимой нагрузки на одну сваю.

Если полученное число меньше, чем то, что найдено на первом этапе, то расчет правильный. Если второй этап показывает большее значение, надо увеличить количество свай по линиям нагрузки.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который весь расчет выполнит самостоятельно. Надо лишь подставить в нужные поля свои параметры и получить ответ.

Как правильно разметить места установки?

Для выполнения этой операции понадобится план первого этажа дома. Сначала отмечаются угловые точки, места примыкания несущих стен внутренние и наружные. Затем остальное количество свай равномерно распределяется по всем линиям.

Если имеются большие промежутки, предусматривают промежуточные опоры для поддержки балок перекрытия.

Как определить глубину погружения?

Определение глубины погружения опор можно делать только на основании анализа грунта и его состава. Кроме того, важным фактором является глубина промерзания грунта, выше которой сваи заглублять не рекомендуется, особенно, для ответственных (жилых) строений.

Для вспомогательных построек и сооружений (беседки, заборы, сараи и т.д.), возводимых на подходящих грунтах, минимальная глубина погружения принимается 1,5 м.

Для жилых построек рекомендуемая глубина погружения должна быть равна высоте дома. На практике она часто бывает меньше, что в первую очередь обусловлено неграмотностью или желанием сократить время строителей.

Читайте также:  Простейший маленький нож своими руками

При погружении необходимо знать предельную величину сопротивления грунта и не превышать допустимых пределов, установленных заводом-изготовителем. В противном случае есть риск свернуть технологическое отверстие до момента достижения нужной глубины, что означает вывод сваи из строя и необходимость ее замены.

Погружение свай в почву

Существует два способа погружения свай:

  • Ручное погружение.
  • Механический способ.

Ручной монтаж допускается только для относительно тонких свай и при строительстве неответственных вспомогательных сооружений. Для жилых домов необходимо использовать строительную технику. Прежде всего, это обусловлено невозможностью качественно завинтить сваю диаметром 108 мм вручную.

Слишком велик процент отказа свай, а реверс недопустим из-за потери должной прочности соединения. Кроме того, допустимый перекос ствола по вертикали составляет всего 2°, что обеспечить вручную невозможно.

Механический способ позволяет обеспечить качественное погружение с соблюдением вертикали и заданной величины усилия. Для жилых построек допустим только механический способ, хотя рекламные объявления всячески утверждают о возможности в любых ситуациях действовать с помощью мускульной силы.

Это создает возможность для различных нарушений, когда неопытные строители начинают действовать самостоятельно и в результате получают неустойчивый и подвижный фундамент. На практике обычно используется мини-экскаватор с установленным навесным сваезаворачивателем.

Он способен погружать стволы диаметром до 159 мм на глубину до 12 м, чего в большинстве случаев вполне достаточно при частном строительстве.

Как выровнять по горизонтали

Погруженные винтовые сваи необходимо выровнять по горизонтали. Для этого устанавливается лазерный строительный уровень (нужна модель, способная обрисовать горизонтальную плоскость) на нужной высоте от поверхности почвы.

По имеющейся отметке производится подрезка всех стволов. Если какие-либо из них оказываются слишком короткими, производят предварительное наращивание.

К подрезанной части ствола (отрезается участок с технологическим отверстием) приваривается дополнительная труба, увеличивающая недостающую длину, после чего производится подрезка на общем уровне.

Все сварные швы и открывшиеся при подрезке участки металла необходимо сразу же подкрасить защитной полимерной краской. Надо выбирать непроницаемые для влаги виды или использовать битумную мастику.

Заливка бетоном

Внутренние полости свай заполняются бетоном. Это позволяет значительно усилить механическую жесткость трубы, снизить опасность коррозии внутри ствола.

Бетонирование увеличивает несущую способность ствола на треть, позволяя получить некий запас прочности фундамента, необходимый для устойчивости к возникновению непредвиденных ситуаций. Для заливки используются плотные марки бетона — М200 и выше. Заливку производят на уровень несколько меньший высоты подрезки.

В первые часы бетон в скважине просядет на несколько сантиметров, поэтому после заполнения до верха ствола насыпают сухую песчано-цементную смесь. Она впитает выдавленные при просадке частицы воды и образует пробку, запечатывающую ствол перед монтажом оголовка.

Обвязка ростверком

Ростверк — это пояс обвязки, соединяющий отдельные опоры в единую систему. Он нужен для принятия веса стен или прочих элементов конструкции дома, равномерного распределения нагрузки по всему свайному полю.

Существуют разные способы монтажа ростверка, обусловленные материалом изготовления:

Деревянный

Используется деревянный брус минимальной толщиной 150 : 150 мм. Как вариант, можно применить пачки из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм, соединенные в единый пакет размером 150 : 200 мм. Используется качественный сухой пиломатериал 1 или 2 сорта.

Поверхность дерева покрывается антисептическим и антипиреновым составом (в настоящее время существует пропитка, выполняющая обе функции). Соединение брусьев производится вполдерева и только над оголовком сваи.

Стыки, расположенные в пролете, не допускаются. Между металлом и деревом во всех местах прокладывают двойной слой рубероида (гидроизоляция). Установка выполняется так, чтобы свая располагалась точно по продольной оси бруса.

Металлический

Используются различные виды металлопроката:

  • Швеллер.
  • Двутавр.
  • Труба прямоугольного сечения.

При использовании швеллера не нужны оголовки, хотя для трубы или двутавра их присутствие обязательно. Для швеллера используются специальные закладные детали, установленные в трубу при заливке бетона.

Появляется возможность обойтись без гидроизоляции между оголовками и обвязкой, но между металлом и стеной она применяется в любом случае. Соединение деталей производится сварным способом с обязательным усилением болтами.

При повышенной прочности металлического ростверка, возникает большой металлический элемент конструкции, который требует обслуживания — периодической покраски защитными составами.

Железобетонный

Это самый трудоемкий и долгий вариант создания ростверка, но и самый прочный и надежный, не подверженный коррозии или гниению. Для его создания необходимо изготовить опалубку, установленную поверх оголовков.

Внутрь помещают арматурный каркас, после чего приступают к заливке бетона.

Опалубка изнутри устилается слоем рубероида или полиэтилена для исключения утечек влаги. Иногда ростверк заливают ниже уровня оголовков, приваривая арматурный каркас непосредственно к стволам. Чаще всего такое производится при достаточной высоте на уровнем грунта.

В таких случаях подрезку по горизонтали выполняют после затвердения бетона (28 дней), а заполнение стволов производят после подрезки.

Как сделать фальш-цоколь

Фальш-цоколь предназначен для защиты пространства свайного поля под домом от проникновения животных или птиц, заметания снегом в зимнее время, от ветра и влаги. Для создания такого цоколя используются различные материалы.

Самый бюджетный и эстетически привлекательный вариант — полоса по внешнему периметру из профнастила. Она крепится верхней частью к специальной деревянной доске, установленной по периметру ростверка.

Нижнюю часть крепят к деревянному брусу, уложенному на подставки из кирпича, шлакоблока и т.п. для отсечки контакта с грунтом.

По нижней кромке устраивают бетонный отлив, а по верхней границе надо смонтировать отлив для вывода дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы увидите технологию установки свайно-винтового фундамента:

Заключение

Фундамент из винтовых свай — быстрый и дешевый вариант создания основания для частных домов или вспомогательных построек. Простота монтажа и высокая скорость создания конструкции привлекают многих пользователей, но необходимость постоянного обслуживания металлических деталей является недостатком.

Читайте также:  Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: устройство и особенности

Если принимается решение использовать винтовые сваи, очень важно найти бригаду профессионалов, имеющих опыт работ с подобными основаниями, иначе вместо прочного и надежного фундамента появится неустойчивый частокол из недостаточно глубоко погруженных стволов.

При должном подходе и правильном соблюдении технологии такой фундамент способен выдержать около 75 лет.

Как правильно сделать обвязку фундамента из бруса на винтовых сваях

Технология возведения жилых и хозяйственных строений на опорах привлекательна высокой скоростью установки, экономией материалов и возможностью выполнения работы своими руками. Однако условием достижения необходимой прочности и долговечности всего сооружения является правильно выбранная и грамотно осуществленная обвязка свайного фундамента. Эта технология достаточно хорошо отработана, но работа должна быть продумана до мелочей еще на этапе проектирования.

  1. Определение обвязки свайного фундамента
  2. Какие функции выполняет обвязка
  3. Область применения обвязки свайного фундамента
  4. Особенности выполнения работ
  5. Способы проведения обвязки свайного фундамента

Определение обвязки свайного фундамента

Для легких каркасных домов подойдет обвязка брусом

Каждая погруженная в землю свая обладает определенным запасом прочности и несущей способности. В процессе эксплуатации на трубы действуют сильные вертикальные нагрузки. Кроме этого на опоры давит грунт при намокании, пучении и высыхании. Такие условия вызывают перекос изделий, если они не имеют дополнительной поддержки.

Обвязка винтовых свай — процедура, благодаря которой все трубы жестко соединяются в единую конструкцию. Выполняется она сразу после установки, чтобы исключить малейшую вероятность нарушения вертикального положения изделий.

Обвязка свайного фундамента брусом применяется при строительстве легких каркасных, деревянных домов, сооружений из пеноблоков или щитов. При этом первый ряд венцов является одновременно ростверком и опорой для балок. Обвязочный брус должен обладать высокой прочностью, твердостью и устойчивостью к влаге. Для его изготовления выбираются дорогостоящие сорта древесины, такие, как дуб, кедр и лиственница. Затем допускается укладывать легкие и недорогие фрагменты из ели или сосны.

Какие функции выполняет обвязка

Обвязка нужна для равномерного распределения нагрузки и сглаживания перепада высот

Обвязка свай — неотъемлемая составляющая часть технологии возведения строений на погруженных в землю опорах. Игнорировать его недопустимо, даже при возведении легких и временных конструкций.

Обвязка фундамента брусом выполняет следующие функции:

  • Равномерное распределение вертикальной нагрузки по всем опорам независимо от их количества и места расположения. Это важно, когда в силу особенностей рельефа и грунта колонны имеют различную глубину заглубления и высоту.
  • Создание единой и монолитной конструкции. Обвязка свай брусом позволяет объединить единичные элементы в общий каркас, где исключается возможность их искривления или проседания под нагрузками, возникающими по углам зданий.
  • Обеспечение снижения давления на опоры, когда применяется поверхностная технология, где плита, выполняющая роль широкого ростверка, заливается на поверхности земли.

При возведении фундамента на сваях может применяться бесконтактный метод с плавающей фиксацией верхнего и нижнего элементов. Такое решение принимается при строительстве в районах с повышенной сейсмоактивностью.

Область применения обвязки свайного фундамента

Обвязка нужна при строительстве любых зданий

Обвязка брусом применяется практически во всех случаях возведения сооружений на свайном основании. Отказ от этого процесса допускается только при проведении модульного строительства, когда на опоры опускается заранее собранная опорная плита из дерева или железобетона. При использовании такой технологии она выполняет задачу по соединению столбов в общую систему.

Использование обвязки для свайного поля целесообразно при таких обстоятельствах:

  • Ведение строительства на неустойчивых грунтах, дне водоемов и плывунах. В таких условиях ростверк удерживает столбы в статическом положении независимо от подвижек, вызванных перепадом влажности и температур.
  • Низкий уровень промерзания земли. Заложение глубокого фундамента ленточного типа оказывается чрезмерно трудоемким и экономически нецелесообразно. Бурение точечных ям оказывается более целесообразным, а глубина вкручивания винтовых свай может составлять до 5 метров. Обвязка в таких случаях предотвращает искривление основания из-за пучения грунта.
  • Неровная местность. На ней могут быть допущены незначительные отклонения по высоте опор. Установка ростверка их сглаживает, обеспечивая идеально ровную поверхность для возведения стен.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии монтажа обвязки, срок службы опорной свайной системы составит не менее 100 лет.

Особенности выполнения работ

Схема обвязки винтовых свай

Успех любого строительства зависит от грамотного проектирования. Даже самый качественный ростверк не способен сгладить допущенные при обустройстве фундамента дефекты.

Следует соблюдать такие правила:

  • выдерживать расстояние между опорами не более 200 см;
  • соблюдать вертикаль во время вкручивания изделий в землю;
  • опускать лопасти свай ниже точки промерзания грунта;
  • не регулировать высоту опор путем их вывинчивания.

Вкручивать сваи можно вручную или привлекая к этому мероприятию специальную технику. В зависимости от типа и плотности почвы изделия ввинчиваются в нее сразу или предварительно делаются скважины.

Методика изготовления обвязки имеет свои нюансы:

  1. Перед установкой брус необходимо обработать антисептиком и гидрофобным средством. Это убережет древесину от намокания и поражения насекомыми.
  2. Оголовки свай требуется тщательно выровнять и только после этого приваривать к ним крепление. Оптимальным вариантом является скоба в виде перевернутой буквы П. После сварочных работ металл должен быть очищен и обработан средством от коррозии.
  3. Проведение гидроизоляции. На все оголовки следует уложить рубероид или несколько слоев плотного целлофана. Чтобы материал не сдвинулся при монтаже ростверка, его лучше приклеить к основанию.
  4. Соединение элементов обвязки делаются в углах и на оголовках. Крепление осуществляется стальными пластинами и саморезами. Каждый узел и угол дополнительно обрабатывается средствами от коррозии.
  5. Применение двойного ростверка. Поверх первого венца толщиной 200 мм укладывается второй ярус толщиной 100-150 мм с перевязкой стыков. Такой подход обеспечивает конструкции большую прочность и устойчивость.

В процессе эксплуатации обвязка требует регулярного ухода и обслуживания. Все элементы сооружения необходимо периодически чистить от грязи, удалять плесень и ржавчину, обрабатывать средствами от грибка и коррозии.

Способы проведения обвязки свайного фундамента

Обвязать свайный фундамент можно с использованием разных материалов, каждый из которых имеет определенные эксплуатационные характеристики, технологию монтажа, достоинства и недостатки.

  • Металл. Применяется тавровые и двутавровые балки, швеллер или профильная труба. Изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью. На металлические ростверки устанавливают массивные кирпичные здания высотой до двух этажей. Минус такого решения в том, что металл гибкий и со временем прогибается даже под собственным весом. Кроме этого, потребуется постоянная обработка железа от ржавчины. Еще один нюанс — обвязка швеллером винтовых свай предполагает наличие и опыт работы со сварочным аппаратом. Все соединения выполняются только этим способом. Мастером высокого класса быть необязательно, но без базовых навыков не обойтись.
  • Брус. Несомненный плюс такого решения в простоте обработки материала, для чего подходят даже ручные инструменты. Крепление фрагментов выполняется съемными приспособлениями, благодаря чему сооружение можно разобрать для демонтажа или ремонта. Минус древесины в том, что она впитывает влагу. Если сделать ростверк из сырого бруса, его может при высыхании повести настолько, что это скажется на опорах и стенах здания. Как и железо, дерево склонно к провисанию, из-за чего требуется делать дополнительные подпорки между сваями. Проблема решается при использовании клееного профильного бруса, отличающегося устойчивостью к изгибанию и скручиванию.
  • Железобетонный ростверк. Такая конструкция считается самой сложной, дорогостоящей, но наиболее надежной и долговечной. Обвязка свайного поля железобетоном выбирается при ведении капитального строительства или при планировании поэтапного увеличения этажности здания. Сочетание камня и металла обеспечивает прочность, незначительную гибкость и полную защиту стального каркаса от коррозии. Такой ростверк заливается бетоном в установленную на сваях опалубку, внутри которой укладывается арматура. В качестве формы допускается использование швеллера, где в полость устанавливается стальной каркас. Минус такого решения в необходимости ожидания застывания бетона и ведения строительства только при плюсовой температуре.

Выбор технологии обвязки свайного фундамента — дело сугубо индивидуальное и во многом зависит от собственных навыков и финансовых возможностей. Однако во всех случаях принятие решения должно основываться на полных и точных расчетах.

Свайный фундамент: обвязка, закрытие

Свайно-винтовой фундамент остается одним из самых популярных решений для индивидуального строительства благодаря своей доступности, простоте и устойчивости даже на «плывущих» грунтах. Однако чтобы ваш дом был еще более уютным и не требовал ремонта как можно дольше, необходимо сделать его основание еще более прочным и долговечным. Для этого производят такие операции, как обвязка и закрытие винтовых свай.

Читайте также:  Расширительный бак для отопления - расчет и схема установки + Видео инструкция

Чем отличается обвязка свайного фундамента от закрытия?

Неопытные строители часто путают обвязку винтовых свай с закрытием фундамента. Хотя эти два этапа процесса строительства основания дома определенным образом связаны между собой, они преследуют несколько различные цели.

Обвязка предполагает объединение оголовков уже установленных в грунт винтовых свай в единую конструкцию по всему периметру фундамента и по контуру, где будут возводиться внутренние стены строения.

Отсутствие обвязки, которую делают с помощью бруса, доски, швеллера и других материалов, приведет к тому, что на каждую сваю будет оказываться неравномерная нагрузка. Последствием этого станет быстрое разрушение фундамента, который просто «поплывет».

Закрытие винтовых свай придает строению более эстетичный вид и позволяет свести к минимуму потери тепла. Ведь поскольку фундамент не является монолитным и под домом остается открытое пространства, пол в таком здании вряд ли будет достаточно теплым.

Для закрытия используют множество современных материалов.

Варианты обвязки

Обвязка свай брусом

Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.

Фундамент, обвязанный брусом.

Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.

Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

  1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
  2. На сваи монтируют оголовки.
  3. Выполняют гидроизоляцию материала.
  4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
  5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
  6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
  7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

  1. При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
  2. Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
  3. Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
  4. Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

    Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.

Читайте также:  Ремонт металлических дверей своими руками

На фотографии прекрасно видно гидроизоляцию оголовка от обвязки, а также лежень.

Существует и другой способ обвязки доской. Доски склеивают друг с другом и дополнительно скрепляют саморезами и гвоздями. При небольшой толщине досок можно проложить их фанерой для большей прочности. При монтаже важно разнести места состыковки досок на различные сваи и использовать проверенный метод «в полдерева».

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

  1. Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
  2. Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
  3. Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

  1. Столбы свай выставляют на один уровень.
  2. Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.

Готовая деревянная опалубка на бетонных сваях.

Чем закрывают свайный фундамент?

Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.

Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:

  • создание навесного цоколя;
  • создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.

Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.

Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.

Любой вид отделки основания на сваях требует обязательного наличия двух вентиляционных отверстий на противоположных стенах дома. Это предотвратит скопление влаги на сваях и ростверке, которые не будут корродировать или гнить (в случае древесины).

Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.

Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.

Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя

Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:

    Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.

Оформление цоколя декоративным кирпичом.

Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.

Лучшие настенные газовые котлы 2021

Рейтинг топ-10 по версии КП

Несмотря на всем известный немецкий бренд в названии, производят этот настенный газовый котел в России. Представители компании рассказывают, что это первое их устройство made in Russia, которое к тому же сделали специально для российских условий. На выборе покупателям предлагается модельный ряд от 12 до 35 кВт. Для нашего рейтинга лучших мы взяли самую ходовую модель на 24 кВт — обратите внимание, именно эта цифра указана в заголовке. По сути перед нами готовое решение для отопления. В комплекте есть и насос, и расширительный бак, и датчик протока, и предохранительный клапан. В отзывах покупатели хвалят модель за компактность: такой поместится хоть на маленькой кухне, хоть в кладовке. Также в продаже вы можете встретить модели с литерой K в наименовании. Если буква есть, то устройство с баком-водонагревателем для более комфортной эксплуатации. На лицевой части котла расположены пять кнопок и LCD-дисплей. Управление интуитивно понятно.

+ Очень тихий.

– Требуется частая продувка.

Двухконтурный, тепловая мощность 24 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Еще один настенный газовый котел, который по заверениям производителя разработан для работы в российских условиях. В устройстве реализована система принудительной циркуляции теплоносителя, а продукты сгорания удаляются либо через раздельный(до 20 м), либо коаксиальный дымоход(до 4,5 м). Такой можно установить в квартире или частноме доме, где нет органнизованного дымохода. Заявленный КПД 92,5%, что, конечно, не рекордный показатель, но близкий к идеальному. Прибор сам адаптируется к перепадам давления газа. Камера сгорания довольно объемна, благодаря чему снижается расход топлива. Управление простое. Возможно дистанционное управление через приложение смартфона, но для этого нужно докупить отдельный модуль. Может работать в системе с высоким гидросопротивлением без дополнительных насосов. Однако перед началом эксплуатации лучше все-таки заручиться мнением инженеров-установщиков в этом вопросе. А еще прибор может работать на сжиженном газу.

+ Стабильная искра и плавность розжига.

– Встречаются жалобы на качество трубки расширительного бака.

Двухконтурный, тепловая мощность 32 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

В этом приборе мощность регулируется модулирующей горелкой. Умеет автоматически переключаться в режим приготовления горячей воды для отопительных нужд, если расход меньше 1,5 литров в минуту. Также сам корректирует интенсивность работы в зависимости от объемов и температуры воды. Такой можно установить в квартиру или жилой дом без традиционного дымохода. Боковой зазор 1 сантиметр. ЖК-дисплей подсвечивается при работе, о чем нередко забывают другие фирмы. Плата прибора контролирует одновременно все жизненно важные для котла показатели и сигнализирует об ошибках. Все нужные для работы детали — разные вентили, циркуляционный насос и расширительный бак, есть сразу в коробке. Сразу после монтажа в приборе функционирует постоянная защита от замерзания. Есть программируемые режимы зима и лето.

– Дорогое обслуживание и запчасти.

Двухконтурный, тепловая мощность 24 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

На какие еще настенные газовые котлы стоит обратить внимание

Это бюджетный вариант настенного газового котла, который продается во многих магазинах в 2021 году. В плане мощности есть разные модификации от 12 до 35 кВт. При последнем показатели мощность площадь отапливаемых помещений может достигать 350 квадратных метров. Котле не громоздкий, дизайн лаконичный. Сразу из коробки он готов к установке и подключению: производитель кладет все необходимые детали. Если видите в модели индекс K, значит горячую воду можно готовить без допоборудования. В противном случае можно докупить бак-водонагреватель. Покупатели отмечают неприхотливость устройства: перепады напряжение, изменение давления газа и защита от замерзания. Корпус термоизолированный, благодаря чему стенки не нагреваются, а значит обжечься при работе с ним невозможно. За управление отвечают небольшой LCD дисплей и пять кнопок. Есть регулятор температуры, выставив который, можно экономить газ.

+ Хорошо держит температуру.

– Пластиковый кран подпитки, который нельзя считать надежным.

Двухконтурный, тепловая мощность 24 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Популярная фирма, которая производит устройства для нагрева воды. У этого настенного газового котла есть электронная модуляция пламени, которая делает процесс подогрева более энергоэффективным. Может работать на сжиженном газе, если произвести перенастройку. Датчик протока воды турбинный. Теплообменник из меди и по заверениям изготовителя, защищен спецсоставом от коррозии. Есть два диапазона регулировки температуры отопительной системы: до 85 градусов Цельсия и до 45 — для теплых полов. Можно подключить датчик уличной температуры, чтобы автоматика сама выставляла режим. Опять же за дополнительную плату, возможно установка таймера. В котле установлены несколько автоматических систем защиты, которые по своим алгоритмам проводят тесты раз в сутки и продлевают срок службы прибора. А для безопасности людей от отравления продуктами горения, есть пневмореле.

+ Простая настройка.

– Прихотлив к току.

Двухконтурный, тепловая мощность 24 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Это дизайнерская серия настенных газовых котлов от итальянского производителя пользуется спросом в 2021 году. Пока большинство компаний отдают предпочтение классическому скучному дизайну-коробке, европейцы превращают свой прибор в футуристичный шкафчик, который сочетается как с хай-тек интерьерами, так и классическими. В прибор встроена погодозависимая автоматика, т.е. исходя из температуры за окном он сам подгоняет или сбавляет нагрев. Впрочем, никто не мешает вам задавать свои параметры. Фирма гордится своим режимом ускоренной подачи горячей воды — за пять секунд после открытия крана — и высоким КПД прибора. Теплоноситель подготавливается в теплообменнике из меди, защищенным от коррозии. Второй контур из нержавейки. Нагреватель выдает до 13,5 литров горячей воды в минуту. Можно настроить ее температуру от легких +36 до +60 градусов Цельсия. При этом для отопления нагрев можно повысить до +82. Модулируемый циркулярный насос снижает уровень шума и потребление электроэнергии. Котел управляется через смартфон.

+ Высокое качество автоматики.

– Несмотря на стильный внешний вид требует большего косметического ухода из-за глянцевой поверхности.

Двухконтурный, тепловая мощность 24 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Еще один участник рейтинга лучших настенных газовых котлов-2021 с хищным названием. Обратите внимание, что в линейке представлены как одноконтурные, так и двухконтурные изделия. Подробнее об их разнице можно прочитать ниже — в части, где мы рассказываем о правилах выбора прибора. «Пантеру» — производитель считает самым популярным своим котлом. На дисплее у этой модели постоянно высвечиваются все показатели, важные для работы устройства. У этой модели коаксиальная система отвода газов. Это значит, что такой можно установить в помещениях без специализированного дымохода. Однако в линейке есть устройства с другими литерами, которые подключаются к воздуховоду централизованно. Все модели защищены от промерзания, перегрева и оснащены датчиками контроля пламени и тяги. Эта модель на 25 кВТ, однако в продаже встречаются с повышенной до 30 кВт мощностью. Судя по отзывам, базовая модель без проблем обслуживает трехэтажный дом площадью за 160 «квадратов».

+ Установлен мощный насос.

– Подключается только в электрощиток.

Одноконтурный, тепловая мощность 25 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Это самая актуальная модель производителя на 2021 год в этой ценовой категории. Линейка широкая: представлены устройства мощность от 12 до 34 кВт. Внутри моделируемая горелка и вентилятор, чтобы удалять угарный газ. Камера сгорания, естественно, закрытая. Как и у других современных настенных газовых котлов в плату интегрирована система диагностики и небольшой дисплей с приятной белой подсветкой. Предустановлена защита от колебаний в электро и газовых сетях. Встроенный пластинчатый теплообменник позволяет добиваться стабильной температуры подачи. Производитель интегрировал реле с часовым механизмом, благодаря которому можно поставить режим работы исходя из дня или недели. Есть модели как с котлом подогрева ГВС, так и без него, если у вас вдруг нет места. Отдельно можно докупить контроллер дистанционного управления. К сожалению, это не единственное, что придется докупить для этого котла. Часть необходимых для работы деталей из коробки отсутствуют, поэтому, консультируйтесь при покупке.

+ Встроенный механизм регулировки работы по дням.

– Для корректной работы нужно будет докупить часть деталей.

Двухконтурный, тепловая мощность 29,9 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Еще недавно котлы этого европейского производителя стоили в два раза дороже. Некоторые дилеры до сих пор отпускают их по цене свыше 100 тысяч. Но очевидно компания решила изменить ценовую политику и теперь мы имеем цены выше среднестатистических по рынку, но все же приятнее, чем в премиум сегменте. У этой модели закрытая камера сгорания. Такая чаще всего выводится на коаксиальный дымоход, однако, есть конфигурации с другими типами удаления продуктов сгорания. По умолчанию работает на природном газе, однако, у дилеров можно заказать оборудование для перевода на пропан. Теплообменник медник и дополнительно «укутан» алюминиево-кремниевой краской, чтобы повысить прочность. На переднюю часть выведен механический манометр, который дублирует показания давления на дисплей. У насоса три скорости и куча автоматических примочек, который гарантируют бесперебойную работу. Сразу в коробку производитель кладет монтажную планку, а вот принадлежности для гидравлического подключения нужно докупить.

+ Высокое внимание производителя к качеству продукции.

– Есть нарекания к качеству сервиса.

Двухконтурный, тепловая мощность 31 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Еще один настенный газовый котел, который пользуется высоким спросом у покупателей в 2021 году. Камеры сгорания закрытая. Особенность модели в компактных габаритах. Установлен высокоскоростной насос и автоматический отводчик воздуха. Емкость расширительного бака — восемь литров. Температуру отопительной системы можно отрегулировать в диапазоне от 30 до 85 градусов Цельсия. Может работать с теплыми полами. Автоматика здесь погодозависимая, то есть умеет повышать и понижать градус в зависимости от условий за окном. Это помогает экономить. Модель хвалят за невысокий уровень шума и экономичность расхода газа. Для безопасной работы нужно будет докупить и установить коаксиальный дымоход. Производительность на уровне — чуть более 14 литров в минуту, а значит включать воду можно одновременно в двух точках.

+ Компактные габариты.

– В конструкции есть зазоры и люфты.

Двухконтурный, тепловая мощность 31 кВт, электронное управление, встроенный циркуляционный насос, встроенный расширительный бак.

Как выбрать настенный газовый котел

Перед покупкой

Прежде чем выбирать оборудование, необходимо определиться, какой объем тепла и горячей воды нужно обеспечить для дома. Значение имеют количество членов семьи, отапливаемая площадь, количество ванных комнат и чем будет отапливаться помещение – радиаторами и/или теплыми полами. С этими характеристиками уже идти к специалистам.

Для небольшого дома, где живут два-три человека, с одной ванной комнатой, подойдет двухконтурный газовый котёл. Он стоит дороже чем одноконтурный, так как греет воду здесь и сейчас. Однако первые 4-5 секунд она будет идти недостаточно теплая. Иногда температура начинает скачакть в процессе. С другой стороны, существуют двухконтурные модели с системой полунакопления ГВС (в котле всегда есть 1,5-3 литра горячей воды) или небольшими встроенными бойлерами. Они также подают горячую воду мгновенно и держат ровную температуру на протяжении использования.

Для большой семьи, а также при наличие от двух ванных комнат лучше выбрать одноконтурный котел с бойлером (покупается отдельно или в комплекте), который обеспечивает постоянный запас горячей воды и позволит организовать бесперебойное снабжение нескольких точек одновременно. Тогда точно сможете избежать ситуации, когда при включении крана на кухне, вас внезапно окатывает ледяной водой из душа.

Какую мощность брать

Традиционные котлы VS конденсационные

На что еще обратить внимание при выборе настенного газового котла

Камера сгорания: открытая или закрытая. Первые забирают воздух для горения из помещения, в котором находятся. Отработанные газы выбрасываются в дымоход с естественной тягой. Если такового нет и нет возможности его смонтировать, можно остановиться на котле с закрытой камерой сгорания и специальной системой дымоудаления.

Где будет располагаться теплогенератор. Если на кухне, следует обратить внимание на размеры и уровень шума. Сегодня рынке есть модели высотой в три четверти метра, небольшой глубины и достаточно тихие – до 50-53 дБ;

Какие функции нужны. Автоматическое управление, удаленное управление (например, давать котлу команды, находясь в отпуске за границей), способность поддерживать разные температуры в разных помещениях (в кухне +20, в спальне +18, в гостиной + 22), способность самостоятельно запускаться после отключения при падении давления газа в системе, и т.д.

Гарантия. Все производители обещают надежность, но длительную гарантию дают единицы. Она должна быть минимум два года на основные узлы и пять лет на теплообменник. Некоторые фирмы хитрят: дают 10 лет гарантии не на сам теплообменник, а на его коррозийную стойкость. Косвенный признак, по которому можно определить, что котел проработает долго – срок наличия на складах запчастей после того, как модель снята с производства. Например, 20 лет.

Заводская комплектация. Часто якобы дешевый котел в итоге обходится в два раза дороже, потому что к нему приходится докупать комплектующие: расширительный бак, циркуляционный насос, датчики. Поэтому при выборе стоит обращать внимание на описание заводской комплектации: чем больше девайсов входит в комплект, тем меньше придется докупать. В идеале котел должен быть готов к монтажу из коробки.

Место сборки и материалы. Обязательно обращать внимание на страну-производителя. Это должна быть родная страна бренда, только таким образом можно получить гарантию, что котел соответствует всем требованиям ЕС, которые жестче чем в России по экологичности и безопасности. Некоторые бренды выводят производство за пределы ЕС, используют устаревшие промышленные линии, более дешевые материалы, квалифицированный персонал. Поэтому значение имеет не только сам бренд, но и производственная площадка.

Послепродажный сервис. В идеале должен работать 24/7. Логистика по доставке запчастей должна быть выстроена очень четко. Например, в отдельных сервисных компаниях при выезде на вызов специалист должен везти с собой все запчасти, кроме теплообменника. Это значительно ускоряет обслуживание, потому что по ходу ремонта может “вскрыться” еще какая-нибудь проблема. Есть варианты удаленного сервиса: для этого к котлу подключается специальный девайс, с помощью которого специалисты сервисного центра могут наблюдать за состоянием отопительного оборудования нон-стоп в режиме реального времени и, если что-то пойдет не так, оперативно отреагировать на ошибку.

Анализ российского рынка газовых котлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “ Российский рынок газовых котлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что объем рынка газовых котлов в 2018 году составил 350-400 тыс. шт. На сегодняшний день доля газовых бытовых котлов занимает около 40-45% в структуре потребления бытовых котлов всех видов топлива.

Среди бытовых газовых котлов наибольшим спросом на рынке пользуются газовые котлы мощностью 24 кВт с закрытой камерой сгорания.

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения производство котлов высокой мощности (от 5МВт), роста производства котлов средний мощности (до 1 МВт) и бытовых газовых котлов (до 40 кВт).

Основная часть отопительных котлов на российском рынке представлена зарубежными производителями – на рынке присутствуют практически все ведущие мировые бренды. Лидером в структуре импорта являются итальянские производители (более 20% импорта). Наиболее популярной является продукция компании BAXI S.P.А. (Италия), представленная в низком и среднем ценовом диапазоне.

На российском рынке представлена продукция во всех ценовых сегментах (низкий, средний, высокий). Продукция «высокого» класса отличаются от «среднего» класса более сложной автоматикой (включает микропроцессоры, контроллеры и компьютеры и т.п.) и улучшенным дизайном. Большинство производителей выпускает продукцию в нескольких ценовых сегментах.

По данным «Анализа рынка кукурузного масла в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2016-2020 гг его продажи в стране выросли на 92,7%: с 7,6 до 14,6 тыс т. В 2016-2019 гг они увеличивались на 24,6-36,3% в год и в 2019 г достигли своего пятилетнего максимума в 16,1 тыс т. Рынок кукурузного масла далек от насыщения и продажи возрастали высокими темпами по мере роста его популярности среди россиян, и расширения сфер применения в промышленности. В 2020 г объемы реализации кукурузного масла в стране сократились на 9,3% относительно предыдущего года. Экономические последствия пандемии коронавируса привели к снижению доходов россиян, что повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: в данном случае они отдавали предпочтение традиционному и доступному по цене подсолнечному маслу.

Стоимость фанеры в России до 2018 года росла, наибольший прирост наблюдался в 2015 году, тогда цена увеличилась на 11,5% относительно предыдущего периода и составляла 20 275 руб./м3. В 2016 году прирост стоимости фанеры в России составлял 4,1%, в натуральном выражении цена увеличилась на 823 рубля, в 2017 – 2018 гг. ежегодный прирост составлял около 9,5%, и в 2018 цена кубометра фанеры была на уровне 25 314 руб./м3. По итогам 2019 года средняя стоимость фанеры для реализации на внутреннем рынке равнялась 25 164 руб./м3. По итогам 6 месяцев 2021 года цена на фанеру на внутреннем рынке в России составила 30 928 руб./м3, прирост к 2020 году – 20,1%.
Рассматривая динамику цены фанеры для реализации на внутреннем рынке в разбивке по месяцам видно, что в последнее время уровень цен не стабилен. Начиная с декабря 2017 года стоимость фанеры росла в течении года и составила в ноябре 2018 – 27 422 руб./м3, прирост относительно ноября 2017 – 19,5%.
В декабре 2018 года стоимость снизилась на 3% и составила 26 580 руб./м3, но в следующем месяце снова резко возросла, что не только скомпенсировало снижение стоимости в декабре, но и цена стала выше, чем в ноябре 2018 года на 1%. Однако, с февраля 2019 года стоимость фанеры ежемесячно снижается и к январю 2020 года составляла 23 211 руб./м3. Цена в июне 2021 года составила 37 225 руб./м3, что на 39% больше, чем цена в январе 2021 года.
В отличие от стоимости фанеры для реализации на внутреннем рынке, уровень экспортной цены в рассмотренном периоде был не стабилен. Так, в период 2015 – 2017 гг. средняя стоимость кубометра фанеры на экспорт упала с 27 225 руб./м3 в 2015 году до 25 614 руб./м3 в 2017, сокращение составило 6% за 3 года.
Однако в 2018 годах стоимость фанеры резко возросла на 20,8%, составив в денежном выражении 30 931 руб./м3. В 2019 году средняя цена резко снизилась на 11%. Экспортная цена на фанеру в 2020 году увеличилась на 9,2% относительно цены за 2019 год и составила 30 062 руб./м3. Однако эта цена оказалась меньше, чем цена на фанеру в 2018 году. По итогам 6 месяцев 2021 года экспортная цена фанеры составила 35 205 руб./м3.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: