Течет холодильник снизу и внутри: причины и способы решения проблемы

Почему течет холодильник: причина и что делать

Без холодильника не обходится практически ни одна современная семья. Неудивительно, что любая поломка прибора вызывает у его владельцев замешательство. Чтобы понять, можно ли справиться с проблемой своими силами, надо определить, почему течет холодильник.

Какими еще могут быть причины
Поломка или трещина резервуара
Советы по уходу и эксплуатации
Неполадки с трубкой слива
Засор в дренажном отверстии морозильной камеры
Засор дренажного отверстия в отсеке холодильного прибора
Сломался нагреватель испарителя
Неплотно закрывается дверка холодильника
Холодильник неправильно стоит
Неисправности контура циркуляции фреона
Вытек фреон
Утечка масла из компрессора
Сломался терморегулятор
Система No Frost
Вода у задней стенки в холодильниках с системой No Frost
Неисправность нагревателя испарителя системы No Frost

Какими еще могут быть причины

Лужа под холодильником или внутри него может образоваться как из-за нарушения правил эксплуатации прибора, так и из-за неправильного ухода за ним. Если агрегат стоит на неровной поверхности, температурный режим внутри его камер сбивается . Негерметично закрытые дверцы не препятствуют попаданию внутрь теплого воздуха. Это мешает нормальной работе компрессора и системы охлаждения .

Холодильник также может потечь из-за износа обшивки корпуса или уплотнителя дверцы . Проникающие извне потоки теплого воздуха повышают температуру внутри камеры и способствуют намерзанию инея на ее стенках. Затем наледь тает и стекает в слив или трубку, вызывая перегрузку системы.

Распространенная причина скапливания жидкости – нарушение правил хранения продуктов или размещение их возле стенок. Независимо от модели холодильника нужно соблюдать следующие правила:

не размещать продукцию слишком близко к задней стенке камеры;
не хранить жидкости в открытом виде;
давать еде остыть, прежде чем поместить ее в прибор.

Иногда можно заметить вытекание голубой маслянистой жидкости. Это указывает на повреждение аккумулятора холода, не дающего прибору нагреться при непродолжительном отключении электричества.

Холодильник продолжит работать и без аккумулятора холода, поэтому можно просто убрать его из корпуса.

Поломка или трещина резервуара

Если текут холодильники снизу, причиной нередко становится треснувший резервуар . В «плачущих» агрегатах конденсат стекает по дренажным трубкам в емкость для сбора жидкости, которую требуется периодически опустошать. При неосторожном передвижении холодильника или других погрешностях в эксплуатации, контейнер может треснуть. При этом внутри камеры сухо, влага скапливается только под холодильником, особенно у его задней стенки. Заметить повреждение несложно, необходимо вынуть резервуар и осмотреть. Если заклеить лоток, проблема исчезнет лишь на некоторое время, поэтому рекомендуется заменить деталь на новую.

Советы по уходу и эксплуатации

Чтобы холодильник дольше прослужил, нужно следовать таким рекомендациям:

Дверцу камеры можно открывать только за ручку, в противном случае резиновый уплотнитель может деформироваться.
Чтобы уплотнитель не потрескался, его надо регулярно обрабатывать специальной силиконовой смазкой.
Нельзя размещать в холодильнике горячую и теплую продукцию.
Необходимо следить, чтобы еда и упаковка не касались испарителя.
Не следует выставлять максимально низкую температуру, особенно летом.
Прибор требуется периодически размораживать. Для холодильников No Frost эту процедуру достаточно производить раз в год.
Запрещено пытаться отколоть лед острыми предметами.

Неполадки с трубкой слива

Если трубка слива лопнула или сместилась, протечка неизбежна. Этот элемент находится на внешней стороне задней стенки холодильника. Требуется отодвинуть прибор и зафиксировать трубку в правильном положении, не допуская заломов . Поврежденную деталь следует заменить на аналогичную. При этом желательно использовать комплектующие этой же марки, а сам процесс доверить специалисту.

Засор в дренажном отверстии морозильной камеры

Двухкамерные холодильники имеют две системы для дренажа, по одной для каждой из камер. Поэтому потечь может не только холодильный, но и морозильный отсек . Жидкость зачастую не вытекает, а скапливается на стенках в виде ледяной корки. Засор в морозилке устранять сложнее из-за особенностей расположения дренажного отверстия в этой части прибора. Быстро справиться с данной задачей может специалист .

Засор дренажного отверстия в отсеке холодильного прибора

Если влага образует лужицы под ящиками для овощей и стекает по лицевой стенке прибора, скорее всего дренажное отверстие , необходимое для отвода излишков жидкости, нуждается в прочистке . В процессе эксплуатации оно может заполняться слизью, образующейся из частиц жидкостей и еды.

Систему можно очистить несколькими методами:

Механическая чистка предназначенной для этой цели щеткой, ватной палочкой, спичкой или другими подручными средствами.
Проталкивание засора металлической проволокой. Делать это следует аккуратно, чтобы не проткнуть трубку. Агрегат нужно предварительно разморозить.
Промывание дренажного отверстия шприцем или спринцовкой. Важно, чтобы напор воды был достаточно мощным.

Перед процедурой необходимо подождать 6-10 часов, чтобы прибор успел высохнуть.

Сломался нагреватель испарителя

Подобная неисправность характерна для аппаратов с системой No Frost, камера которых охлаждается сухим воздухом. Циркулирующий по системе фреон закипает, а затем испаряется. Образующийся конденсат при нормальной работе агрегата охлаждается. Если функционирование испарителя нарушено, избыток влаги превращается в наледь , тает при открытии дверцы и переполняет резервуар, не рассчитанный на такой объем воды.

Устранить поломку возможно только путем установки нового нагревателя испарителя.

Неплотно закрывается дверка холодильника

Герметичность дверей камер прибора поддерживает уплотнительная лента. Изношенная деталь не обеспечивает плотного прилегания дверцы к корпусу, из-за чего температурный режим внутри прибора нарушается. Проблема также может быть вызвана перекосом конструкции. Система охлаждения начинает работать интенсивнее, при этом образующийся лед тает под воздействием теплых потоков воздуха. Устранить поломку позволяет замена уплотнителя или регулировка петель.

Холодильник неправильно стоит

Если под холодильниками вода, причиной могут быть погрешности, допущенные при их размещении в квартире. В процессе установки агрегатов обязательно надо пользоваться уровнем. Неровно стоящие приборы могут неплотно закрываться. Из-за этого камеры нагреваются и текут.

Неисправности контура циркуляции фреона

Поломка системы движения хладагента может произойти по следующим причинам:

нарушение целостности контура;
в систему попали частицы пищи.

Попаданию мелких частиц в устройство препятствует фильтр , который со временем может износиться и прекратить функционировать. Такой фильтр следует заменить.

Вытек фреон

Из-за нарушения целостности контура хладагент вытекает и прибор перестает морозить. В камерах скапливается жидкость, которая постепенно выливается наружу. Если из-за отсутствия фреона потекли холодильники, что делать подскажет мастер. Специалисты имеют при себе специальное оборудование, позволяющее быстро заменить хладагент.

Утечка масла из компрессора

Если под холодильником появилась коричневая жидкость , значит, целостность компрессора нарушена. Масло играет важную роль в работе системы, обеспечивающей циркуляцию хладагента.

Чем темнее лужа, тем больше масла вытекло.

Чтобы избежать дальнейшей утечки масла, можно воспользоваться герметиком . Но следует учесть, что недостаток масла приводит к снижению давления в контуре. Поверхностный ремонт не защитит от сбоя работы системы, поэтому лучше обратиться к мастеру.

Сломался терморегулятор

Встроенный в холодильник терморегулятор контролирует температуру воздуха в камерах, своевременно включая и выключая компрессор. В новых моделях двухкамерных холодильников есть два терморегулятора. Когда этот элемент выходит из строя, до блока управления или компрессора не доходят сведения о заданном температурном режиме.

Поломку терморегулятора выдают такие признаки:

непрерывная работа двигателя;
в камерах слишком тепло;
на полу и внутри холодильника лужи.

Замена термостата производится исключительно в сервисном центре.

Система No Frost

В холодильниках No Frost продукты охлаждаются потоками холодного воздуха. Благодаря их непрерывной циркуляции и равномерному распределению в приборе отсутствуют низкотемпературные зоны, где из-за конденсата могла бы образовываться наледь.

Вода у задней стенки в холодильниках с системой No Frost

Владельцы холодильников No Frost нередко замечают, что под ящиками для овощей и фруктов, размещенных в нижней части камеры, скапливается вода. Задняя стенка камеры покрывается инеем, который при повышении температуры превращается в жидкость.

В первую очередь необходимо проверить состояние уплотнителей дверцы . Если они повреждены, в камеру поступает теплый воздух, нарушающий температурный режим. Кроме того, причиной может стать слишком частое и продолжительное открывание дверцы или размещение в агрегате теплой пищи.

Неисправность нагревателя испарителя системы No Frost

Испаритель находится за задней стенкой приборов No Frost. Над ним расположены вентиляторы, препятствующие образованию наледи. Излишек влаги намерзает на испарителе. В период отдыха компрессора жидкость оттаивает, по специальным желобкам стекает в резервуар и испаряется.

Если в холодильниках ноу фрост течет вода из морозилки, дело может быть в поломке нагревателя испарителя . В этом случае внутри морозильной камеры намерзает лед, который препятствует плотному прилеганию дверцы и тает.

Зная, почему бегут холодильники, можно своевременно отремонтировать прибор, избежав его окончательной поломки. Важно не игнорировать то, что внутри агрегата или рядом с ним собирается влага, а сразу же обратиться в сервисный центр.

Почему потёк холодильник? Как устранить неисправность?

Без холодильника трудно обойтись. Его поломка расстраивает хозяев и доставляет немало проблем. Часто внизу прибора или под ним скапливается вода. Почему течет холодильник, попробуем разобраться.

Сразу сделаем акцент, если холодильник выполняет свои функции по заморозке, значит, проблема несерьезная и с ней можно справиться.

Проверка причин поломки
Отсоединилась трубка дренажного слива
Сломался (или сильно треснул) резервуар для жидкости
Сломался нагреватель испарителя
Засорилось дренажное отверстие в отсеке морозильника
Засорилось дренажное отверстие в отсеке холодильника
Дверь устройства неплотно прилегает к корпусу
Холодильник неправильно стоит
Испорчен от времени уплотнитель на двери устройства
Утечка фреона
Утечка масла
Сломался терморегулятор

Проверка причин поломки

В первую очередь необходимо убедиться, что поломка действительно существует. Для этого проверьте следующее:

не образовалась ли рядом лужа из-за пролитой случайно жидкости;
не являются ли причиной течи другие приборы бытовой техники, установленные рядом (стиральная машина, посудомоечная машина);
не текут ли в комнате батареи;
не опрокинулись ли внутри коробки с соком, молоком и прочими продуктами;
не отключали ли недавно свет (может холодильник просто разморозился);
правильно ли вставлена вилка в розетку;
не течет ли вода из-под раковины.

Убедившись, что эти пункты не причины, рассмотрите еще раз, почему из холодильника течет. Перейдите к изучению нижеописанных вариантов.

Отсоединилась трубка дренажного слива

Описание. Вода стекает на поверхность пола, вместо того, чтобы уходить в специальную емкость. Поломка возникает из-за передвижения устройства или неаккуратной транспортировки.

Признаки неисправности. Внутри холодильное устройство сухое, в морозильном отсеке отсутствует иней и намерзший лед, на полу небольшая лужа воды.

Как наладить поломку? Отодвиньте устройство. Поправьте трубку, которая сдвинулась с первоначальной точки.

Сломался (или сильно треснул) резервуар для жидкости

Описание. На полу скопилась жидкость в большом объеме.

Признаки неисправности. Внутри устройства сухо (нет даже влаги). Вода видна под холодильником и в основном у задней стенки. Посмотрев эту стенку, можно увидеть повреждения на резервуаре, через которые подтекает вода.

Как наладить поломку? Проблема не устранится без помощи специалиста. Придется поменять сломанный резервуар на новый в мастерской.

Сломался нагреватель испарителя

Современные холодильные устройства отличаются от своих прародителей принципом работы. В них есть система No Frost, благодаря которой в устройстве не образуется иней. Продукты охлаждаются при помощи сухого холода. Часто такая система приходит в неисправность.

Описание. Причиной поломки служат нарушения в технологическом процессе. Количество влаги значительно превышает нормальное значение. В устройстве образуется лед. Когда камера морозильника открывается, лед начинает таять. Образованная вода через канал дренажа поступает в резервуар, который не рассчитан на такой объем. В результате холодильник с системой No Frost начинает течь.

Признаки неисправности. В морозильнике при поломке обычно образовывается много намерзшего снега и под устройством стоит вода.

Как наладить поломку? Необходимо заменить сломанный элемент: нагреватель испарителя. Ремонт смогут выполнить только специалисты мастерской.

Засорилось дренажное отверстие в отсеке морозильника

Описание. Если вода поступает из морозильника в общий отсек, значит, засорилось отверстие морозилки.

Признаки неисправности. Как убедиться в поломке? Почему из холодильника течет вода? В холодильнике присутствует большое количество влаги и лед, который в основном сосредоточен вокруг дверцы.

Как наладить поломку? Так как само отверстие находится глубоко внутри, очистить его очень проблематично. Поэтому при этой поломке однозначно нужно обращаться к специалистам. Только мастер может устранить причину и сказать вам, почему течет вода из устройства. Морозильная камера – сложное устройство и полагаться в ремонте на человека, который в нем ничего не понимает, безрассудно.

Засорилось дренажное отверстие в отсеке холодильника

Описание. Дело все в крошках от хранимой в холодильнике пищи, которые попадают в отверстие. Чтобы избежать названной поломки, специалисты советуют регулярно протирать тряпкой элемент испаритель и расставлять продукты на таком расстоянии от стенки, чтобы еда не соприкасалась с ней.

Засорение названного отверстия также может привести к тому, что холодильник течет.

Признаки неисправности. В результате вода присутствует внутри, пол сильно залит, в камере морозильника от обильного количества жидкости образовался лед.

Как наладить поломку? Течь можно устранить при помощи специалиста или самостоятельно. Если принято решение самостоятельно справиться с засором, то для этого понадобится спринцовка (небольшого размера) или медицинский большой по размеру шприц. Предметы необходимо наполнить теплой водой. Затем прислонить к сливному отверстию, сильно и уверенно надавить. Полученный напор поможет выбить засор и вода из-под холодильника не будет течь. Проблема, почему течет холодильник, быстро решится.

Дверь устройства неплотно прилегает к корпусу

Описание. Слабое прилегание двери к корпусу заставляет прибор намного больше вырабатывать холода.

Признаки неисправности. На стенках устройства получается намерзший лед, похожий на шубу. Теплый воздух вынуждает таять намерзания и из-под холодильника течет вода.

Как наладить поломку? Решение по двери приходит само собой: необходимо привести в первоначальное состояние петли устройства (отрегулировать). Если это решение не помогло, значить пришел в негодность уплотнитель.

Холодильник неправильно стоит

Описание. С одной стороны причина банальна, а с другой – приводит к серьезным последствиям: холодильник снизу течет. Решающую роль в сохранении холода в приборе играет дверка, которая должна быть плотно прижата.

Признаки неисправности. Если устройство установлено неверно, дверка отходит, внутрь проникает тепло и холодильник начинает течь.

Как наладить поломку? Решение проблемы простое: установите прибор по уровню.

Испорчен от времени уплотнитель на двери устройства

Описание. Уплотнитель от времени изнашивается. Он больше не способен выполнять функцию плотного прилегания. Поэтому течет ваше устройство.

Признаки неисправности. Течет холодильник внутри. Вода присутствует снаружи. Холодильник сильнее охлаждает. Образовавшийся лед из-за поступающего тепла тает.

Как наладить поломку? Испорченный элемент устройства придется поменять на новый.

Утечка фреона

С такой проблемой часто сталкиваются холодильники Атлант. Эта надежная марка, она способна служить долгие годы, но поломки случаются.

Описание. Фреон – охлаждающие вещество. По системе холодильника его двигает компрессор. Функцию смазки в компрессоре выполняет масло.

Из-за неисправностей в системе движения фреона часто текут холодильники.

Причинами утечки могут быть:

нарушилась целостность и герметичность контура;
внутрь контура попали частички еды.

Признаки неисправности и как наладить поломку.

Первый вариант. Фреон из-за повреждений вытекает и устройство перестает морозить. Во внутренней части прибора скапливается жидкость и постепенно выходит наружу. Решит проблему только специалист. У него есть специальное оборудование по замене фреона.

Второй вариант. Мелким частицам внутрь устройства мешает попасть фильтр, который может износиться и не выполнять свои функции. Его необходимо заменить.

Утечка масла

Описание. Поломка компрессора случается у разных моделей. Холодильник Самсунг по этой причине выходит из строя редко.

Признаки неисправности. Бывают случаи когда под устройством мокро. При этом жидкость на полу под холодильником не белая, а коричневая. Это масло, которое вытекло из компрессора.

Как наладить поломку? Если течет масло из устройства, значит целостность у компрессора нарушена. Быстро исправить неисправность можно с помощью герметика. Но через недолгое время на полу опять появится вода. Поэтому ремонтировать такую ответственную систему холодильника должен профессионал.

Сломался терморегулятор

Описание. В результате поломки сразу выходит из строя компрессор.

Признаки неисправности. Лампочка индикатора устройства не светит как раньше и внутри холодильника стоит вода.

Как наладить поломку? Пригласите мастера, он устранит поломку.

Посмотреть ремонт холодильника по причине подтекания воды можно в этом видео:

В качестве устройства рассматривается холодильник Самсунг. Мастер рассказал о системе охлаждения и возможных причинах неисправности. В итоге причина поломки холодильника Samsung была решена.

Не запускайте поломку устройства. В случае обнаружения воды в холодильнике и под ним, примите меры: разморозьте его, вымойте и внимательно посмотрите причины. Если определить не сможете, обратитесь к мастеру сервиса.

Почему течет холодильник и что делать

Наличие воды под холодильником — еще не повод вызывать мастера. В некоторых случаях подтекание возможно из-за недавнего отключения электричества или неплотного прилегания вилки к розетке. Если причина не в этом, следует внимательно осмотреть бытовой прибор. Это поможет узнать, почему течет холодильник.

Течет внутри

Часто можно обнаружить жидкость внутри холодильника. Она скапливается под ящиками для овощей в нижней части камеры. Это свидетельствует о том, что прибор потек. Если такое произошло, в списке причин называют:

засор отверстия для слива;
плохая герметичность;
неисправность термостата.

Названные причины, по которым течет холодильник, можно попробовать устранить своими силами.

Засор сливного отверстия

Характерным признаком засора является присутствие большого количества воды в камере и на полу. Для решения этой проблемы не потребуется сервисное обслуживание. Для этого в шприц или спринцовку набирают теплой воды. Направив шприц в отверстие, воду с силой впрыскивают в него. Благодаря этому действию засор быстро ликвидируется.

Если и после такой прочистки из холодильника течет вода, причиной является другая неполадка.

Недостаточный уровень герметичности

Если жидкость скапливается только изнутри, это может свидетельствовать о плохой герметичности. Случается это тогда, когда резиновый уплотнитель изнашивается и перестает плотно прилегать. В результате этого на стенах камеры начинает оседать изморозь и иней, которые потом превращаются в воду.

Решить эту проблему может покупка нового комплекта уплотнителя и замена износившихся частей.

Поломка термостата

Если холодильная камера протекает из-за поломки термостата, то единственным выходом станет замена вышедшей из строя детали. С этим не удастся справиться своими силами, поэтому стоит обратиться в сервисный центр.

Течет снизу

Когда жидкость находится только на полу, неполадку следует искать другими способами. Опытные мастера выделяют следующие причины, по которым течет холодильник:

выход из строя дренажной трубки;
поломка испарителя;
неполадки с резервуаром.

Проблема с дренажной трубкой

Эта причина является одной из наиболее распространенных, приводящих к протечке холодильника. В отличие от рассмотренных ранее поломок, выход из строя дренажной трубки вызывает только внешнее подтекание. Таким образом из-под холодильника течет вода, но в самой камере сухо.

Неполадки такого типа часто возникают у новых холодильников при их неправильном подключении. Еще один возможный вариант — отхождение дренажной трубки в результате недавнего передвижения бытовой техники (например, при генеральной уборке).

Для устранения течи внизу достаточно отодвинуть прибор и проверить плотность прилегания дренажной трубки. Если выявляется трещина или иное повреждение этой детали, ее следует заменить на новую.

Неполадки с резервуаром

Если выявлена течь у холодильника снизу, при этом большая часть воды скопилась у задней стенки, это может свидетельствовать о повреждении резервуара для жидкости. При осмотре детали трещину обнаружить легко, однако самостоятельно провести ремонт не получится.

Некоторые владельцы бытовой техники, стараясь отсрочить обращение к мастеру, замазывают поврежденную деталь герметиком. Практика показывает, что такие меры дают временный результат. Через несколько недель вода снова начнет просачиваться наружу.

Неисправность нагревателя испарителя системы No Frost

В холодильниках с функцией Ноу Фрост часто возникает следующая ситуация. На стенках камеры начинает образовываться толстый слой льда или снега. В это же время под бытовым прибором на полу можно заметить лужу воды. Такие проявления свидетельствуют о поломке нагревателя в испарительном элементе.

Если меры по устранению неполадки не будут приняты вовремя, со временем льдом покрываются и другие детали (например, испаритель). В результате останавливается вентилятор и холодильник теряет способность к охлаждению.

Своими силами можно лишь выявить причину поломки. При этом чаще всего действует метод исключения. Для устранения течи необходима замена одной или нескольких деталей испарителя. С такой задачей справится только опытный мастер с помощью спецоборудования. Поломка может заключаться в износе вентилятора, предохранителя ТЭНа или любой другой. Но проще и надежней обратиться к мастерам.

Профилактика протечек

Если появилась небольшая протечка, но при этом холодильник морозит, это не отразится на продуктах. Однако откладывать поиск неисправности и ее устранения не стоит. Постоянное попадание влаги на рабочие части бытового прибора могут вызвать более крупные поломки.

Если самостоятельно устранить поломку техники не удалось, мастера советуют обратиться в сервисный центр.

При этом существует несколько правил эксплуатации, которые помогут избежать поломок:

Не оставлять дверцу открытой. Некоторые люди оставляют холодильник открытым для устранения неприятного запаха, появившегося в холодильной камере. Если такое действие будет допущено 1 раз, большого вреда прибору оно не нанесет. Однако частое проветривание или неплотное закрытие дверцы вызывает появление наледи на стенках и выход из строя основных узлов прибора.
Для предотвращения засора сливного отверстия, находящегося в холодильной камере, при размещении продуктов на полках нужно проявить внимательность. Близко располагать продукты к задней стенке не следует. В противном случае кусочки пищи могут попасть в сливное отверстие и вызвать засор.
Не рекомендуется ставить в камеру жидкости в емкостях без крышек. Так, кастрюли с супом, открытые бутылки с соком или молоком способствуют испарению жидкости и оседанию ее на стенках камеры в виде инея и наледи.
При разморозке некоторые стараются ускорить процесс, поэтому счищают кусочки льда ножом или другими острыми предметами. Делать так категорически не рекомендуется, т.к. можно повредить детали холодильника и он вскоре потечет.
Пыль, которая скапливается с тыльной стороны бытового прибора, может стать причиной выхода из строя основных деталей, поэтому нужно регулярно устранять загрязнения.

Если придерживаться таких несложных рекомендаций, можно защитить свой бытовой прибор не только от протеканий, но и от многих других поломок. В результате холодильник Атлант, Индезит или любой другой сможет прослужить дольше.

Почему течет холодильник и как это устранить

Первые действия

Приступайте к осмотру зоны «стихийного бедствия». Течь может не только холодильник. Изучите соседние предметы — вдруг именно они являются причиной лужи на полу. Зимой источником проблемы может стать батарея, летом — сантехника. Перед тем как грешить на свой Hotpoint-Ariston или Liebherr, стоит проверить:

отопительную батарею;
трубы коммуникаций;
мойку;
содержимое холодильника (вдруг вода вытекает из продуктов);
наличие электричества в доме (без света происходят разморозки);
стиральную машину (когда она установлена на кухне);
посудомоечную машину.

На заметку: Источник подтекания не всегда очевиден. Если вы уверены на 100%, что неполадка связана с Индезитом или любым другим холодильником, приступайте к диагностике.

Как правильно установить холодильник, чтобы минимизировать поломки

Причины неисправности

Холодильники ломаются постоянно — у любой техники есть срок службы. Перестают морозить и Daewoo, и LG, и устройства других популярных фирм. В одних случаях виноват морозильник, в других — холодильная камера. Перечислим причины, встречающиеся регулярно:

Засоры (забиваются дренажные отверстия).
Неполадки с дверью (плохое прилегание).
Износ уплотнительной прокладки.
Поломки (затрагивают системы испарителей No Frost, дренажные сливы и жидкостные резервуары).
Нарушение герметичности морозилки.

На заметку: Есть поломки, которые устраняются самостоятельно. Если же случилось что-то серьезное, не рискуйте своим холодильником и вызывайте мастера.

С чем мастера сталкиваются периодически и насколько серьезную угрозу эти явления представляют для холодильника, нужно знать хотя бы в общих чертах. Прежде чем устранять что-либо, изучите нашу таблицу. Когда течет холодильник снизу, причина должна быть идентифицирована с максимальной быстротой и точностью.

Причины неполадки	Сложность	Самостоятельный ремонт	Издержки
Дренаж	Средняя	Лучше позвонить специалисту	Средние
Утечка фреона	Высокая	Потребуется транспортировка агрегата мастеру	Высокие
Установка	Низкая	Возможен	Нулевые
Терморегулятор	Высокая	Придется отвозить оборудование в сервисный центр	Очень дорого
Дверца	Низкая	Возможен	Отсутствуют
Изношенный уплотнитель	Низкая	Чаще устраняется мастером	Низкие
Испаритель «Ноу Фрост»	Средняя	Требуется замена нагревателя	Очень дорого
Резервуар для жидкости	Средняя	Вызывается мастер	Средние

Дренажное отверстие

В холодильной камере имеется дренажное отверстие, которое периодически засоряется. Конденсат начинает скапливаться в одном месте. Осмотрите нижние отсеки, предназначенные для овощей и фруктов. При большом скоплении жидкости вы обнаружите, что влага вытекает наружу. Причиной блокировки дренажного отверстия обычно являются хлебные крошки и остатки еды.

Самостоятельная прочистка вполне реальна, но запаситесь терпением и выдержкой. Протолкните застрявшие крошки тонкой палочкой. Если палочки нет, купите одноразовый шприц. Впрысните в отверстие воду — этого будет достаточно, чтобы прочистить устройство.

Засор дренажной трубки может привести к подтеканию холодильника

Неплотное прилегание трубки

Засор легко прочищается, но причина поломки может объясняться и отошедшей дренажной трубкой. Вода будет скапливаться под холодильником, но лишь детальный осмотр камеры принесет желаемые результаты. Если трубка отошла, поправьте ее. Выпавший шланг легко вставляется на место — для этого не потребуется мастер. Кстати, если своевременно осматривать и чистить дренажную систему, проблему получится предотвратить.

Утечка фреона

Для охлаждения морозильной камеры используется фреон. Этот газ циркулирует внутри компрессора. Пылевые засоры и механические повреждения приводят к неполадкам компрессорной системы. Фреон утекает, а заморозка начинает слабеть, что и влечет за собой образование луж.

Иногда хозяева холодильников наблюдают коричневую жидкость, вытекшую на пол кухни. Это свидетельствует об утечке масла, прокачиваемого с помощью фреона по трубкам компрессора. Первая помощь сводится к обработке поверхности трубки герметиком, этот шаг позволит выиграть 2-3 дня. Не ждите второго пробоя — звоните мастеру. Специалист сделает следующее:

починит масляную трубку;
заменит фильтр;
повторно закачает газ.

Место, где чаще всего протекает фреон

Неправильная установка

Купив новенький Электролюкс или технику другого бренда, есть риск столкнуться с неправильной установкой. Спустя несколько дней на задней стенке камеры появляется наледь, а хранящиеся продукты оказываются «подмороженными». Регулировка температуры не спасет — причина кроется в том, что агрегат наклонен под неестественным углом, а дверь прилегает недостаточно плотно. Внутрь просачивается теплый воздух, система работает на износ, а подтекание все равно происходит. Решение только одно — подкрутить ножки холодильника, придав устройству вертикальное положение.

Наледь на задней стенке

Терморегулятор

Когда из холодильника течет вода, причины могут быть серьезными. Неисправность терморегулятора — тревожный сигнал. Если его не починить, сломается компрессор. Вот признаки забарахлившего терморегулятора:

Без видимых причин погас источник света.
Агрегат больше не морозит.
В камере скапливается вода, а под устройством формируется лужа.

Важно: Починить деталь самостоятельно вы не сможете. Готовьтесь к транспортировке холодильника в сервис-центр.

Дверца холодильника

Плохое прилегание дверцы — едва ли не самая распространенная причина неполадок. Если холодильник двухкамерный, стоит осмотреть заодно и нижнюю секцию. Жидкость может накапливаться не только снаружи, но и во внутреннем пространстве техники. Процесс выглядит так:

Теплый воздух проникает в камеру.
Аппарат усиленно работает, чтобы исправить ситуацию.
Задняя стенка покрывается льдом.
Начинается таяние наледи.
Жидкость вытекает из камеры.

Устранить проблему можно разными способами. Первый путь — проверка положения холодильника и повторная его установка (в случае необходимости). Если это не помогло, подкрутите расшатавшиеся дверные петли. Третий способ — замена резиновой прокладки (уплотнителя).

Неплотное прилегание дверцы холодильника может привести к его подтеканию

Износ уплотнителя

Между холодильным отсеком и дверцей должна располагаться уплотнительная прокладка. Этот буфер служит для герметизации Самсунга и любого другого холодильника, но полимер с течением времени приходит в негодность. Теплый кухонный воздух проникает внутрь, а дальше запускаются уже известные процессы. Вода скапливается:

в камере;
на полу;
на боковых стенках;
на двери.

Изношенный уплотнитель идентифицировать легко — вы увидите трещины и рваные отверстия. Пощупав материал, вы обнаружите, что он стал мягким. При открывании-закрывании холодильника характерные «прилипающие» звуки не будут слышны. Чаще всего уплотнитель меняется мастером, но и самостоятельная починка реальна.

Поломка испарителя

Чтобы иней не образовывался на стенках холодильника, производители (Whirlpool, например) оснащают свои изделия системами «Ноу Фрост». Если испаритель такой системы неисправен, вы обнаружите в морозильнике горку снега и льда. Вот что происходит:

Льда становится слишком много.
Таяние приводит к заполнению резервуара.
Жидкость вытекает наружу.
Под устройством формируется лужа, и вам приходится мыть пол.

Важно: Самостоятельно починить «Ноу Фрост» не получится. Потребуется полная замена нагревательного элемента испарителя, что влечёт денежные расходы.

Резервуар для воды

Задумавшись, почему холодильник течет внутри, что делать с этой бедой и вызывать ли мастера, не исключайте поломки жидкостного резервуара. Камера внутри сохранит сухость, а течь выявится в заднем секторе устройства. Чтобы выявить неполадку, придется сдвинуть холодильник и осмотреть его тыльную часть. Должны насторожить любые сколы и трещины, расположенные на поверхности аппарата.

Осмотр произведен? Теперь интересует трещина, из которой сочится жидкость. Некоторые хозяева заделывают подобные отверстия герметиком или силиконовым клеем. Это временное решение. Резервуар придется менять, а делается это в пунктах сервисного обслуживания.

Другие причины

Иногда конденсат образуется в холодильниках, которые хозяева слишком плотно придвинули к стене. Нельзя ставить устройство и рядом с радиатором отопления — это приведет к сбою температурного режима. Частой причиной поломок являются механические повреждения, допущенные при транспортировке товара из магазина. Нанимайте опытных грузчиков, соблюдающих стандартные меры предосторожности — и всё будет в порядке. Определяя стратегию ремонта, учитывайте характер протекания (внутреннее или наружное).

Профилактика протечек

Холодильное оборудование относится к числу самых важных устройств в доме. Решать проблему придется быстро, а в ряде случаев ремонт сопряжен с внушительными финансовыми затратами. Не стоит игнорировать ситуации, когда из-под холодильника вытекает жидкость. Возникновение протечки — сигнал опасности, свидетельство того, что внутри системы происходят негативные процессы.

Перечислим профилактические меры, которые помогут вам сэкономить на ремонте:

выкладка продуктов на определенной дистанции от внутренних стенок (достаточно 3-5 см);
регулярное очищение и промывка секций;
отсутствие привычки помещать в камеру горячие блюда;
ежегодные размораживания (это делается и чаще при наличии снежной «шубы»);
отслеживание плотности прилегания дверей.

При замене компрессора или термостата мастер вызывается в обязательном порядке (подобные операции выполняются профессионалами). Шутить с сухой заморозкой тоже не следует — попытки самостоятельного ремонта приведут к плачевным последствиям. Регулярные подтекания являются поводом для обращения к специалисту.

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Руководство по подключению посудомоечной машины к канализации и водопроводу: возможные методы, частые ошибки

Посудомоечная машина — прекрасный помощник в доме. Но покупка данной техники — это только полдела. Далее вам необходимо будет произвести подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации, а также к электросети.

Процедура проводится с соблюдением ряда простых, но обязательных правил, о которых мы расскажем в статье. Самостоятельное подключение посудомойки позволит вам сэкономить порядка 1500-2000 рублей, но, если вы совсем не уверены в своих сантехнических навыках, стоит воспользоваться услугами мастера.

Требования производителей посудомоечных машин к обеспечению водой и сливом

Посудомоечная машина — довольно простой прибор, выполняющий мойку в замкнутом цикле по принципу пескоструйной очистки. Ей требуется подключение к водопроводной сети и к канализации, для обеспечения слива отработанной жидкости.

Точные правила осуществления данных подключений детально описаны в инструкции на посудомойку и могут варьироваться, поэтому обязательно сверяйтесь с ней перед установкой. Мы же выделим ряд общих моментов.

Подключение к водопроводу:

Выясните, с каким типом водоснабжения может работать ваша модель. Подавляющее большинство посудомоечных машин рассчитаны на подключение только к холодной воде. Некоторые посудомойки могут работать с горячей водой, но в этом случае её температура не должна превышать 60 градусов. В противном случае возможна поломка техники, которая к тому же лишит вас гарантии.
Давление в системе водоснабжения. Обычно ПММ работают в диапазоне от 1 до 10 атм. Повышенное давление может привести к разрывам и протечкам внутри устройства, а пониженное не обеспечит достаточного качества мойки, при этом сама посудомойка может сигнализировать об ошибке и не запускаться вообще.
Если в комплекте с посудомойкой идёт специальный шланг подачи воды — используйте его. Такие шланги часто оборудованы электронными системами типа AquaStop и аналогичными, которые обеспечат отключение водоснабжения от машины в случае какого-либо сбоя и сведут риск затопления к минимуму.
Рекомендуется ограничиться длиной подающего шланга 1,5-2 м, особенно в случае невысокого давления в сети водопровода.
Перед устройством должен стоять фильтр для грубой очистки воды (обычно также входит в комплект).

Расстояние до точки врезки в канализацию не должно превышать 1,5 м. Точнее, это максимальная высота подъёма сточных вод, которую может обеспечить сливной насос, встроенный в посудомойку.
Сливной шланг, выходящий снизу посудомойки, обязательно нужно поднимать на определённую высоту, с созданием изгиба. Это требуется для правильной работы сливной помпы, для устранения неприятных запахов. Обычно это 50-80 см.
Можно сделать отдельный отвод от канализации (при этом не забыв про обратный клапан, для предотвращения попадания сточных вод в посудомойку), либо подключить сливной шланг в сифон. В последнем случае потребуется специальный сифон с отводом.
При подключении к сифону обязательно создайте перегиб, чтобы вода из раковины не затекала в слив посудомоечной машины.

Настольные посудомоечные машины обычно не так требовательны: шланг подачи можно просто надевать на кран смесителя, а сливной патрубок размещать в раковине. Однако при регулярном использовании такой машины лучше подключить её как стационарную, согласно приведённым выше требованиям.

Возможные способы подключения посудомоечной машины

Мы перечислим несколько способов подключения посудомоечной машины к сетям водоснабжения и канализации — выберите тот, который подходит для ваших конкретных условий.

Минимальный набор требуемых инструментов и материалов:

Разводной ключ
Уплотнительная подмотка (ФУМ-лента)
Проходной тройник с краником
Сифон с отводом или тройник в канализацию

По завершению процесса, запустите машину и проведите тестовую мойку без посуды. После этого проверьте все сделанные соединения на предмет течей.

Врезка в канализацию

Есть два варианта подключения посудомойки к системе канализации: напрямую в канализационную трубу или через сифон раковины.

Первый способ более предпочтителен. В этом случае подключение состоит из двух этапов:

Зафиксируйте шланг на посудомойке в её верхней части, обеспечивая нужную высоту изгиба согласно инструкции:

Если отдельного вывода канализации нет, а посудомоечная машина устанавливается рядом с раковиной, подключение можно осуществить через сифон.

Для этого понадобится предварительно заменить сифон в раковине на специальный с отводом для дополнительной бытовой техники:

Подключение не представляет особой сложности. Просто подключите шланг от машинки к отводу, закрепив его с помощью хомута:

Обязательно убедитесь, что шланг подключается с перегибом, как на фото. Иначе в посудомоечную машину может попасть вода из раковины, что может привести к её поломке или нестабильной работе сливного насоса.

Общие правила подключения к канализации проиллюстрированы на картинке:

Подключение подачи воды

Подающий водопровод можно либо развести от коллектора в стояке (наиболее актуально, если вы делаете капитальный ремонт и только планируете установку посудомоечной машины), либо осуществить врезку перед смесителем раковины.

Отвод от стояка осуществляется следующим образом:

Подсоедините переходник на полипропиленовые трубы к свободному выходу коллектора/
Проложите трассу до места установки посудомойки, при необходимости воспользовавшись соединительными фитингами и угольниками.
В конце, монтируйте водорозетку и вкрутите в неё металлический угольник с наружной резьбой в ¾ дюйма.
Осталось подключить шланг подачи из комплекта машины.

Если подвести отдельную трубу до места установки посудомойки невозможно, то есть вариант подключения в разрыв смесителя кухонной раковины. Для этого вам потребуется вот такой тройник с краником:

Необходимо предварительно отключить водоснабжение в стояке и спустить оставшееся избыточное давление, открыв кран в раковине.
Теперь можно установить тройник под раковиной.
Не забывайте уплотнять все резьбовые соединения ФУМ-лентой.

Как нельзя делать?

В целом, при подключении посудомоечной машины к канализации и водопроводу совершить какие-то серьёзные ошибки невозможно.

Мы советуем обратить внимание на пару моментов:

При монтаже резьбовых соединений с накидными гайками не используйте в качестве уплотнителя лён, поскольку он со временем может набухнуть и привести к разрушению накидной гайки, а значит и к затоплению. В этих соединениях уже как правило установлены резиновые прокладки, так что необходимость в дополнительной герметизации отсутствует.
Никогда не подключайте ПММ, не рассчитанную на горячую воду, к системе горячего водоснабжения!
Правила подключения, указанные в инструкции по эксплуатации, следует считать приоритетными.

Полезные советы и правила эксплуатации

Несколько полезных мелочей, которые стоит учесть при подключении посудомойки:

Есть мнение, что подключать даже рассчитанные на ГВС устройства к горячей воде нецелесообразно, потому что к особой экономии это не приведёт. Зато может обернуться множеством проблем: в горячей воде больше минеральных отложений, не гарантируется её постоянная температура, зачастую и давление также выше. Всё это может привести к более быстрому износу посудомойки и различным ошибкам: на некоторых моделях «умная электроника» отказывается включаться при превышении температуры воды на подаче.
Если у вас отсутствует стационарный водопровод (например, на даче), возможность подключить посудомойку всё равно есть. Поскольку машина работает в замкнутом цикле и потребляет очень мало воды (самые дешёвые модели за всю мойку «выкачивают» максимум 25-30 литров, а у дорогих расход может укладываться в 10 литров), можно установить на чердаке дома бачок с водой. Чтобы достичь минимального паспортного давления в 1 атмосферу, достаточно поднять его на высоту 2-3 метра над посудомойкой.
Если вы не пользуетесь устройством на регулярной основе, то при подключении к канализации посудомоечной машины помимо гидрозатвора (который создаётся изгибом шланга) рекомендуется поставить также обратный клапан. Причина проста: вода в гидрозатворе за 2-3 недели полностью высыхает, и тогда через посудомойку в помещении может распространиться неприятный запах из канализации.

В завершение, приведём краткую инструкцию по использованию посудомоечной машины, которая позволит увеличить ресурс устройства и повысить качество мойки:

Перед загрузкой посуды обязательно удалите с неё крупные кусочки пищи. Если в загружаемой посуде присутствуют кастрюли или сковородки, рекомендуется включить функцию «предварительное замачивание», которая позволит лучше справляться с сильными пригоревшими загрязнениями.
Ставьте посуду в посудомоечную машину согласно правилам, указанным в инструкции. Так, в верхнюю корзину обычно загружаются небольшие предметы, такие как чашки, тарелки, столовые приборы. Нижняя корзина предназначена для сковородок, кастрюль, крупных блюд и других предметов с более серьёзными загрязнениями. Качество мойки в ней, как правило, лучше.
Для максимальной экономии воды и электроэнергии запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке.
Никогда не кладите посуду друг на друга: между предметами должно оставаться свободное пространство, чтобы вода могла равномерно попадать и стекать с них.
Посуда не должна выступать за границы корзин и мешать вращению распылителей: это может привести как минимум к плохому качеству мытья, а в худшем случае — к поломке прибора.
Выбирайте правильный режим мойки. Например, для хрупких фаянсовых изделий следует установить максимально низкую температуру воды и щадящий режим.

Средства, на которые придётся дополнительно потратиться при использовании посудомойки:

Основное моющее средство — содержит различные ПАВ, которые непосредственно химически удаляют загрязнения с поверхности посуды.

Ополаскиватель — тот компонент, который позволяет устройству очищать посуду даже лучше, чем при ручной мойке, ведь после него все предметы выглядят блестящими и без разводов. Включает в себя специальные химические соединения, удаляющие остатки моющего средства и позволяющие воде лучше «скатываться» с поверхности.

Подключение посудомойки к водопроводным коммуникациям не представляет особой сложности, поэтому при желании с ним может справиться даже неподготовленный пользователь.

Важный момент, не описанный в данной инструкции — уделите максимальное внимание электробезопасности при подключении прибора! Поскольку работа устройства сопряжена с водой, требуется, как минимум, установка УЗО или диффавтомата перед розеткой — так вы предотвратите возможные поражения электрическим током.

Подключение посудомоечной машины — 2 способа.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише

присоединение к электросети

подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Как подключить посудомоечную машину

Сегодня популярность посудомоечных машин (далее также – посудомоек, ПММ) растет: все больше людей устанавливают их на своих кухнях. Но далеко не все владельцы знают, как подключить посудомоечную машину к коммуникациям.

Конечно, можно вызвать мастера, который за определенную плату подсоединит новую технику к электросети, водопроводу и канализации. Но владельцы, имеющие минимальный набор инструментов и определенные навыки, могут выполнить подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации самостоятельно. Подсоединение выполняется в несколько этапов, включая подготовительный. Рассмотрим их подробнее.

Выбор места размещения

Выбрать место расположения техники нужно еще до приобретения ПММ. Если вы решили встроить посудомойку в кухонную мебель, необходимо знать размеры соответствующей ниши. Она может располагаться под столешницей, панелью для приготовления пищи или под мойкой.

Место для установки посудомоечной машины должно быть недалеко от мойки, которая уже подключена к водопроводу и канализации. Если расстояние до коммуникаций будет превышать 1,5 метра, в работе устройства могут возникнуть проблемы.

Позаботьтесь о том, чтобы недалеко от ПММ располагалась электрическая розетка. Поскольку посудомоечное устройство потребляет довольно много электроэнергии, использовать удлинитель для работы ПММ опасно, особенно если к нему будет подключено несколько устройств.

Для компактной посудомойки, которую можно разместить прямо на столешнице, вопрос с подводом коммуникаций решается проще, поскольку ее можно без труда разместить максимально близко к мойке. Такой вариант является оптимальным, когда ниша с требуемыми размерами в мебели отсутствует. Соединение с канализацией вообще можно не делать, достаточно разместить сливной шланг в мойке.

Подвод электричества

Основную мощность в посудомойке потребляет трубчатый электронагреватель (далее также – ТЭН), подогревающий воду до нужной температуры. Во время его работы ПММ потребляет от 2 до 3 кВт электроэнергии. Вы можете узнать об этом из технической документации или увидеть этот параметр на наклейке, расположенной на корпусе машины (см. фото ниже).

В соответствии с данными показателями розетка должна выдерживать ток не менее 16 А. При этом ее необходимо расположить в месте, к которому есть свободный доступ. Есть два варианта размещения: немного выше мебельной столешницы (в случае со встроенной ПММ) либо в соседней нише, при этом расстояние до мойки должно быть не меньше 0,5 м (из-за возможного попадания воды). Обязательно должно быть соблюдено еще одно правило: розетку следует расположить не далее 1 м от посудомойки.

Идеальный вариант расположения коммуникаций изображен на рисунке ниже, где:

Корпус ПММ.
Зона соединения с электрической сетью.
Участок соединения ПММ с водопроводом.
Зона слива в канализацию.

К розетке от распределительного щитка должна идти выделенная линия. Если она не проложена, а в квартире уже сделан ремонт, пустите провод по стене и закройте его декоративным коробом. При этом внешний вид интерьера не пострадает. Эту же линию можно использовать для подключения стиральной машины, при условии, что она не будет включаться одновременно с ПММ.

Для монтажа нужно использовать кабель с многожильными медными проводниками (к примеру, марки ВВГ-нГ-Ls) с сечением 2,5 мм 2 . Обязательно должно присутствовать устройство защитного отключения (далее также – УЗО), наряду с автоматами, срабатывающими при токе 16 А. Кстати, УЗО и автоматические выключатели можно заменить одним дифференциальным автоматом.

Необходимость установки данных устройств связана с тем, что существует опасность короткого замыкания электросети водой и поражения людей электрическим током.

Параметры защитного устройства: 25 А, ток отключения – 10 мА. Можно использовать УЗО на 16 А и 30 мА тока утечки. Подключение выполняется одинаково для ПММ самых разных торговых марок: Bosch, Siemens, Electrolux, Indesit, Whirpool и других.

Инструкция по подключению к водопроводу

Как правило, к крану-смесителю, расположенному в мойке, идут гибкие шланги от труб с горячей и холодной водой. Вот почему наиболее удобный способ подсоединения ПММ расположен в том месте, где к водопроводной магистрали подключен такой шланг. В противном случае придется делать врезку в трубу при помощи тройника или коллектора с двумя отводами и кранами. При подключении в месте соединения гибкого шланга с водопроводом тройник с запорным краном нужно установить под мойкой.

Запорный кран в тройнике необходим для того, чтобы можно было быстро прекратить подачу воды в случае аварийной ситуации. Поскольку большинство моделей ПММ нуждаются только в холодной воде, потребуется один тройник.

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

тройник с встроенным краном, изготовленный из латуни или бронзы, с диаметром резьбы 3/4 дюйма (такой диаметр подходит в большинстве случаев);
входной фильтр грубой очистки (если такой отсутствует в комплекте посудомойки);
фторопластовая уплотнительная лента (ФУМ-лента);
разводные ключи;
острый нож.

Если на кухне уже есть стиральная машина или планируется ее установка, тройник следует заменить коллектором на два выхода с таким же диаметром (3/4 дюйма) и двумя запорными кранами (см. фото выше). Кроме того, некоторые модели ПММ комплектуются слишком короткими заливными шлангами, чуть больше метра длиной. Если такой длины не хватает, придется купить новый шланг в специализированном магазине.

Чтобы правильно подключить посудомоечную машину своими руками к водопроводу, работу следует выполнить пошагово, в несколько этапов:

Перекройте подачу воды в квартиру.
Отсоедините гибкий шланг, подводящий холодную воду к смесителю, от трубы водопровода.
Соедините водопроводную трубу с входным отверстием тройника или разветвителя, намотав предварительно на резьбу ФУМ-ленту.
Выходное отверстие тройника или коллектора соедините с гибким шлангом, идущим к смесителю. Не забудьте использовать ФУМ-ленту.
К одному из боковых отводов подсоедините фильтр и впускной шланг посудомоечной машины.
Если есть стиральная машина, ее впускной шланг подключите к второму отводу разветвителя.
Проверьте герметичность всех соединений, подав воду в магистраль.

На этом подключение посудомойки к воде завершено.

Иногда ситуация не позволяет выполнить установку ПММ возле раковины. В этом случае приходится врезаться в водопроводную трубу. Если она изготовлена из металлопластика, сложностей не возникнет. Необходимо вырезать кусок трубы и на его место установить тройник или коллектор с пресс-фитингами, обеспечивающими надежное соединение.

Металлическую трубу можно не резать – достаточно надеть сверху хомут с отводом и просверлить отверстие в трубе через отвод. Данное соединение тоже является надежным.

Соединение слива с канализацией

Если установка посудомоечной машины выполняется рядом с мойкой, следует обратить внимание на сифон, который выводит жидкость из мойки в канализацию. Если в нем нет свободных отводов, необходимо приобрести в магазине сантехники сифон с одним дополнительным отводом или двумя (если нужно также подключить стиральную машину).

Отводы снабжены штуцерами конической формы, имеющими форму перевернутой буквы V (см. фото). Такая форма не случайна. Изгиб, направленный вверх, препятствует распространению запахов из канализации, а также исключает обратный ток жидкости из канализации в ПММ.

Существует также вариант прямого подсоединения к трубе через тройник с косым отводом (см. фото). Для организации верхнего изгиба дренажного шланга используется специальное приспособление, которое можно крепить к стене. Чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, в месте соединения тройника и сливного шланга следует установить уплотнительную муфту, изготовленную из резины.

В заключение следует проверить герметичность всех соединений, подключить посудомоечную машину к электросети и выполнить первое включение. Его следует проводить без посуды. Для промывки бункера нужно использовать специальные таблетки для очистки или чистящее и дезинфицирующее средство для ПММ. Только после первого включения посудомойку можно устанавливать в мебельную нишу.

Как видите, подключение к коммуникациям можно выполнить самостоятельно. Надеемся, что наша статья поможет вам выполнить данную работу.

Видео

Посмотрев видеосюжет, вы можете подробнее узнать, как самостоятельно подключить посудомойку:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.