Рассмотрим как подключить тройную розетку

Как подключить тройную розетку своими руками

Подключение тройной розетки у непрофессионалов может вызвать определенное замешательство. Но в этом нет нечего сложного, и, следуя нашим нехитрым советам, вы сможете все подключить буквально за несколько минут.

Главное здесь — внимательность и не пренебрежение правилами техники безопасности.

Определяем возможность подключения розетки
Установка тройной розетки
- Собираем тройную розетку
- Подключение от распределительной коробки
- Подключение одной розетки от другой
Вывод

Определяем возможность подключения розетки

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению, следует определиться с возможностью и правильностью принятого нами решения. Для этого следует определить сечение подходящего провода, номинальный ток автоматического выключателя, который питает данную группу, а так же отсутствие запретов на установку розеток в помещении данного типа.

Перед тем, как установить тройную розетку в уже работающую группу электрической сети, следует определиться, выдержит ли автоматический выключатель дополнительную нагрузку. Для этого нам необходимо посчитать возможный номинальный ток в розетке. Делается это путем суммирования номинальных токов самых мощных потребителей электрической энергии, которые могут быть подключены в данной розетке.
Если мы знаем только номинальную мощность этих приборов, то считаем номинальный ток, исходя из формулы I=P/U×cosα.Где I – номинальный ток, Р – номинальная мощность прибора (обычно указывается в паспорте или на корпусе прибора) и cosα – коэффициент мощности электроприбора (найти его значение вам должна помочь инструкция по эксплуатации прибора, но если вы его не нашли, то можно принять равным 1).
Теперь, суммировав все номинальные токи для данной группы, мы можем проверить соответствие автомата этим параметрам. Зачастую автомат требуется заменить на более мощный. Но если розетка предназначена для подключения маломощной видео и аудиотехники, то, возможно, это и не потребуется.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.2 ПУЭ ,максимально допустимый номинальный ток автоматического выключателя, питающего групповую сеть, не может быть больше 25А. Так что, если у вас уже установлен автомат в 25А, то придется задуматься о разделении группы либо ограничениях по подключению приборов к данной группе.

Также если установка розетки тройной в уже существующей группе предполагает контроль сечения питающего провода. Зачастую, если не подходит автомат, то и существующая проводка не будет отвечать новым требованиям. Поэтому опять-таки придется задуматься об ограничениях подключаемой нагрузки для данной группы.
Ну и наконец следует определиться, а можно здесь вообще устанавливать розетку? Монтировать розетку нельзя в ванных комнатах и кладовых помещениях. При этом для ванных комнат есть исключение, которое позволяет выполнять монтаж при установке в цепи питания данной группы автомата УЗО.

Кроме того, если розетка тройная должна быть установлена на сгораемом основании, следует позаботиться о ее пожарной безопасности. Для этого закладные под розетку должны быть выполнены из несгораемых материалов. Обычно для этого применяют изделия из стали.

Установка тройной розетки

Собираем тройную розетку

На данный момент на рынке представлено огромное количество разнообразных розеток. Но либо цена на них «кусается», либо они не отвечают нашим требованиям. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.

Как сделать тройную розетку, мы сейчас и расскажем:

Для этого нам потребуются три обычные розетки, требуемых нам номинальных параметров. Это может быть одна розетка на 6А, вторая на 10А и третья на 16А. Главное, чтобы они отвечали вышеуказанным требованиям. Также нам потребуется накладка для тройной розетки, которая создаст видимость единого целого.

Отмеряем необходимую высоту от пола, обычно это 30 см, но вы можете выбрать любую другую высоту. На месте установки розетки проводим горизонтальную черту, параллельную полу.
Теперь снимаем декоративные крышки на лицевой стороне наших одинарных розеток и на их место устанавливаем тройную накладку.
Одеваем на розетки накладные коробки и прикладываем нашу тройную розетку к отметке. Отмечаем место штробления стены под закладные коробки (см. Выполняем штробление стен под проводку своими руками).

Обратите внимание! Если вы используете пластиковые закладные коробки с направляющими (их еще называют закладные под гипсокартон), то достаточно одеть закладные и приложить их к месту установки.

Сверлим стену и устанавливаем закладные коробки. Крепим их и устанавливаем непосредственно розетки. Если вы все сделали согласно размерам, то у вас должна получиться хорошая тройная розетка. При этом цена ее зачастую значительно ниже, чем у подобных стационарных аналогов. Теперь осталось выполнить подключение.

Подключение от распределительной коробки

Наиболее распространенным случаем является подключение розетки непосредственно от распределительной коробки. Его в 99% случаев используют при монтаже розеточных групп, а также в большинстве случаев при добавлении розеток в уже существующие группы.

Прежде всего, выполняем подключение между розетками. Для этого нам потребуется провод сечением не меньше, чем провод, которым мы планируем выполнять подключение.
От розетки, к которой планируется подключение, делаем перемычки к соседней розетке. А от соседней — к третьей розетке. При этом заземляющий провод крепим к заземляющим контактам, а нулевой и фазный — к силовым.
Теперь наша тройная розетка в одном гнезде готова к подключению. Но прежде, чем его выполнять, следует снять напряжение с группы, с которой предстоит работать. Кроме того, если в распределительной коробке проходят провода других групп, с них также стоит снять напряжение.
Вскрываем распределительную коробку и определяем фазный, нулевой и защитный провода нашей группы. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с нормами ПУЭ, то голубой провод — нулевой, желто-зеленый – защитный и третий — фазный. Если же это не так, то ищем эти провода путем кратковременной подачи напряжения. Методология поиска описана в других статьях нашего сайта.
Теперь подключаем фазный провод в распределительной коробке и на розетке, затем то же самое проделываем с нулевым и защитным. Важно не перепутать место подключения защитного провода, фазный с нулевым можно подключать к любым силовым контактам розетки.

После подключения всех проводов и закрытия распределительной коробки можно подать напряжение и опробовать работоспособность наших розеток.

Подключение одной розетки от другой

Этот способ зачастую применяется при добавлении новой розетки в уже существующую группу. Он призван снизить объем работ, связанных со штроблением стен и снизить конечную цену подключения. И хотя применяется он редко, но также имеет право на существование.

Для того, чтобы выполнить такое подключение своими руками, следует, прежде всего, собрать нашу тройную розетку, как описано выше.
Следующим этапом становится снятие напряжение с розетки, от которой предстоит подключение.
Затем вскрываем эту розетку и дальше действуем по налаженной схеме. По сути, мы устанавливаем перемычку, как между розетками в нашей тройной розетке.
На этом подключение окончено и можно подать напряжение на всю нашу розеточную группу.

Вывод

Теперь вы знаете, как установить розетку тройную и собрать ее из нескольких одиночных розеток. Надеемся, это поможет вам в создании комфортной электрической сети вашего дома.

Хотелось бы только отметить, что добавления в уже существующую сеть несут за собой определенные ограничения. Поэтому применять их стоит только в исключительных случаях.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Онлайн помощник домашнего мастера

Установка розеток своими руками – инструкция и схемы правильного подключения розетки в частном доме или квартире (фото + видео)

Чтобы подключить электроприбор, необходимо специальное устройство для этого, которое называется розеткой. Любая проводимая проводка в квартире или в частном доме не мыслима без нее. И с этим никто не поспорит! Надежно и правильно установленная розетка способна прослужить без вмешательств и ремонта долгие годы. Чтобы выполнить ее монтаж без ошибок, нужно следовать простым правилам. Но – обо всё по-порядку.

Краткое содержимое статьи:

Краткая классификация

Разнообразие выпускаемых моделей розеток впечатлит неискушенного в электрике человека. Порою, тяжело разобраться в том, что именно нужно и подойдет. Чтобы понять, что выбрать для конкретных целей, розетки можно классифицировать так:

Для внешней и внутренней проводки;
Двойные и тройные;
Накладные и встраиваемые;
С повышенной влагозащитой;
С закрывающейся крышкой или шторками;
С заземляющим контуром;
Со встроенным таймером;
Простые, без заземления;
Имеющие сложную конфигурацию и нетипичные разъемы (например, компьютерные и телефонные).

Также розетки различаются по форме и размеру гнёзд под штепсельную вилку подключаемого электроприбора. Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение 220 или 380 В.

В доме или квартире ставятся обычно одинарные или двойные розетки под скрытую электропроводку под двуштекерную штепсельную вилку. Реже – для внешней.

Чаще всего розетки монтируют в гипсокартонную, шлаконаливную, бетонную и кирпичную стены. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ. В одном случае весь монтаж протекает быстрее, в другом – возникают сложности с бурением стен, креплением подрозетника и подготовкой канавок под провода.

Подготовительные работы

Планировка – важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток. Необходимо серьезно к этому отнестись, чтобы в дальнейшем не возникало ряда сложностей в эксплуатации электроприборов, когда чего-то будет в одном месте не хватать, а в другом – испытывать повышенную нагрузку.

На этапе планирования и подготовительных работ нужно:

Определиться с местоположением розеток и подключаемых приборов;
Начертить схему электропроводки;
Отдельно, для каждого помещения, рассчитать необходимое количество провода, розеток, выключателей, задействованных в процессе установки;
Подготовить необходимый инструмент, саморезы, шурупы, винты, дюбеля;
Выдолбить нишу под подрозетник, штробы для прокладки кабеля.

Важно с самого начала всё рассчитать и планировать правильно, чтобы впоследствии ничего ни переделывать, ни исправлять грубые ошибки, влекущие за собой порчу материала, дополнительное штробление стен.

В процессе работы понадобится следующее оборудование:

Перфоратор с алмазной коронкой для подготовки ниши под подрозетник;
Отвертки с различной конфигурацией жала (плоская и крестовая);
Плоскогубцы с кусачками;
Провод сечением 2,5 мм;
Острый нож для зачистки проводов;
Подрозетник;
Штукатурная смесь, гипс или цементный раствор;
Розетка нужной модели и конфигурации.

Способы установки розеток доступны для просмотра на многочисленных фото и рисунках. Они – просты, не вызовут никаких сложностей даже у начинающего электрика:

Монтаж непосредственно в стену в заранее установленный подрозетник;
Накладка на защищенную поверхность без долбания ниши (используются диэлектрические пожароустойчивые пластины для закрепления на них сердцевины розетки).

Предварительно делается углубление под подрозетник, в которое он ставится с заведенными проводами на цементный или гипсовый раствор.

Используем перфоратор с необходимыми насадками, защищаем органы дыхания от пыли.

После того как строительная смесь высохнет и стакан подрозетника будет держаться надежно, переходим к непосредственному подключению и установке розетки.

Пошаговая инструкция подключения и установки розетки

Если взять устройство в руки, обратить внимание на его строение, то можно заметить, что у него есть 2 части, одна из которых помещается внутрь стены, другая – находится снаружи.

Берем в руки отвертку и выкручиваем болт между двумя гнездами, отделяем крышку от сердцевины. Видим, что в керамической основе, возле каждого контакта есть зажимы для подведения к ним жил провода.

Когда розетка с заземлением, то по бокам имеется п-образная скоба, расположенная «ножками» вверх, присоединяемая к сердцевине заклепкой. Она также имеет контакт, зажимаемый болтами.

Берем в руки нож и зачищаем концы провода от изоляции на 10-15 мм. Заводим в зажимы, обжимаем контакты. Важно хорошо это проделать, чтобы провода не болтались. Иначе розетка потом будет искрить, нагреваться, а корпус ее – плавиться и гореть.

После подключения проводов, помещаем сердцевину в стакан подрозетника, вращаем отверткой винты по бокам, пока он не упрется «лапками» в стенки, будет сидеть прочно.

Чтобы розетка впоследствии не болталась, однажды не вывалилась наружу, нужно достаточно хорошо всё затянуть.

Ставим рамку, прикрывающую винты, все подключения (она обычно защелкивается). Прикручиваем осторожно до упора крышку. Не прилагаем большую силу, иначе она может треснуть, так как очень хрупкая.

После того как установили розетку с заземлением своими руками, нужно проверить целостность сопротивления изоляции, затем включить напряжение, измерить его.

Когда всё правильно сделано, прибор должен показывать 220 В. Розетка готова к эксплуатации. Сложного в том, чтобы ее подключить – ничего нет!

Единственное, что важно – не ставить новые розетки, не заменять старые под напряжением, не соблюдая никакой безопасности. Проверять наличие фазы только индикатором, а не пальцами. Нельзя лазать простой отверткой, плоскогубцами, замыкая контакты, чтобы проверить ток в розетке.

Также важно перед непосредственной установкой розеток ознакомиться с ПУЭ (своеобразной настольной книгой электрика), которые популярно поясняют, в какой комнате, на какой высоте, какое количество электрооборудования и устройств можно монтировать без риска перегрузки и травмоопасности.

Благоразумие, забота о личной безопасности – залог долгой жизни. Нужно всегда помнить об этом!

Какие существуют схемы для подключения розеток в доме и квартире

Сразу стоит зафиксировать внимание читателя, что современный человек живет по двойным стандартам, одновременно действующим в мире электричества.

Такая объективная реальность сложилась в переходный период, когда:

новые жилища строятся по более безопасной схеме заземления— TN-S;

происходит плановый, но медленный перевод старых домов с системы TN-C на TN-C-S.

Разницу между ними подробно излагает статья по обзору схем заземления для здания, дома, дачи.

Необходимость подобного перехода назревала постепенно, а стала осуществляться благодаря настоятельным требованиям со стороны международной электротехнической компании. Люди начали массово пользоваться мощными электрическими потребителями в быту, которые создают максимальную нагрузку на домашнюю сеть. Участились поломки электрооборудования, неисправностей проводки, стали возникать пожары.

Электрическая безопасность жилищ и людей стала серьёзно нарушаться.

Пришлось разрабатывать и внедрять новые системы защит, которые потребовали изменить схему подключения бытовых приборов к контуру заземления. С этой целью конструкции электрических розеток и кабелей для новых стандартов претерпели изменения.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C

В старой проводке однофазной сети используется всего две токопроводящих жилы кабеля:

фазного потенциала;
рабочего нуля.

Они подключаются на внутренние контакты розетки. Во многих странах принято рабочий ноль располагать слева, а фазу — справа, если смотреть на механизм с лицевой стороны. Однако у нас на это правило редко кто обращает внимание. Даже в отдельной комнате не часто соблюдается однообразие монтажа, что неправильно.

Для трехфазного питания, которое подается на этажный щиток многоквартирного дома, применяется четырехжильный кабель, через который передаются три фазных потенциала и рабочий ноль.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C-S и TN-S

В этих схемах все корпуса электрических приборов дополнительно подключаются на контур заземления. С этой целью внутри кабеля используется еще одна жила защитного нуля (РЕ проводник), которая к розеткам монтируется на клемму добавочного разъема.

В итоге у однофазной сети используется трехжильный кабель, а у трехфазной — пятижильный.

Схемы подключения квартирных розеток

В практической деятельности встречается много вариантов прокладки домашней проводки. В зависимости от выбранного способа подключают розетки и выключатели.

Кабели питания подводятся от автоматического выключателя, расположенного внутри квартирного щитка одним из способов:

радиально;
по кольцу;
смешанно.

Внутри небольших помещений оптимальным считается разделение проводки на две группы, как выполнялось издавна в одноквартирной схеме подключения:

силовую розеточную группу;
осветительную часть.

Каждую из них запитывают через свои защиты. Не стоит забывать и про УЗО или дифавтомат. Причем розетки для мощных потребителей типа стиральных машин, электрических плит подключают отдельной линией по возможности целым куском кабеля без каких-либо соединений.

Распределительные коробки розеточной группы используют для последовательного подключения потребителей к своим защитам в квартирном щитке. От них же идет к розетке всего один кабель.

Следует учитывать, что необходимое число розеток в современной комнате с учетом количества работающих электроприборов может достигать до десяти штук. Пользоваться постоянно удлинителями и тройниками не удобно, да и опасно.

Поэтому вместо единичной розетки устанавливают смонтированные через накладную рамку механизмы или целые блоки.

В этом случае следует четко представлять различие электрических характеристик применяемой схемы.

Что такое розеточный блок

Его конструкция может включать до четырех отдельных розеток и собирается в заводских условиях с выполнением всех внутренних электрических соединений. Подключение проводов для блока выполняется как у единичной розетки.

Этим он отличается от накладной рамки, в которой каждая розетка собирается обычно в последовательный шлейф с подключением проводов от одной к другой. Это экономически выгоднее и технически проще: не требуется прокладывать много кабелей и использовать дополнительные защиты.

Однако, мощные потребители, подключаемые к отдельным розеткам накладных рамок необходимо запитывать индивидуальным кабелем.

Как подключить защитный провод к розетке

К монтажу РЕ проводника всегда предъявляются повышенные требования по надежности подключения и механической прочности. С этой целью способ шлейфа здесь запрещен. Допускается исключительно метод ответвления, когда вся магистраль защитного нуля выполняется цельным проводом от начала до конца. Сборка ее кусками при соединении их любыми методами не допускается.

Причина такого жесткого требования в том, что аварийные токи достигают очень больших значений. Они способны сжечь любое ненадежное соединение. В этой ситуации подключенные потребители останутся без защит.

Этот пункт правил не всегда выполняют даже электрики, когда провод РЕ проводника заводят под винт с целой металлической жилой, но снятой изоляцией, используя петлю.

Это ошибочное действие, оно не считается ответвлением.

Способы создания ответвлений для розеток

Существует два технических решения, позволяющих снизить материальные затраты по прокладке РЕ проводника к розеткам:

методом спец соединителей;
дополнительной соединительной коробкой.

Способ №1

Чтобы упростить монтаж защитного нуля для соединения розеток шлейфом можно воспользоваться специально разработанными для таких целей соединителями типа Scotchlok TM, использующими врезные контакты. Его часто называют «клипсой».

Такое место подключения можно разместить непосредственно внутри установочной коробки между розеточным механизмом и днищем. Достаточно при выборе деталей предусмотреть возможность обеспечения небольшого резервного пространства.

Способ №2

Рядом со шлейфом розеток создается дополнительная ответвительная коробка, скоммутированная РЕ проводником со щитком. Внутри нее сваркой подключаются ответвления к каждой розетке. Допускается использовать соединительную колодку.

В обоих случаях при подключении проводов фазы и нуля для розеток образуется шлейф, а РЕ-проводника — ответвление.

Заканчивая изложение материала предлагаю к просмотру видеоролик владельца elektrik-sam.info “Схема подключения розетки”.

Жду комментариев и вопросов. Напоминаю, что вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц сетях.

Схемы Подключения Розеток И Выключателей Своими Руками

К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода.

Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение или В. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке.

Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения.
Электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

Подготовительные работы Планировка — важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток.

Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. Их общая мощность около 3.

Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Электропроводка как разделить на группы. Электропроводка своими руками

Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. В доме или квартире ставятся обычно одинарные или двойные розетки под скрытую электропроводку под двуштекерную штепсельную вилку.

Схема подсоединения розетки к электросистеме Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Схема подключения такого устройства к общей сети предельно проста, и справиться с этим можно самостоятельно.

Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы.

Провода к розетке питания подсоединяются, так же, как к выключатель, через резьбовые контакты. Работаем с арматурой Замена подгоревшей В таком случае оптимальный вариант — установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза.

В старых их всего два — фаза и ноль.
Разводка электропроводки под розетки

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.

Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.

Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.

Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения.
Установка и подключение розеток своими руками

Важно к важному

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме.

Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства.

После служения необходимо заизолировать контакты, обмотав их специальной ПВХ-лентой. Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Затем на полтора см очищаются от изоляции. Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке.

Конструктивные особенности прибора

Подготовленные подрозетники и выведенные провода Особенности установки розетки в кирпичную стену Кирпичная кладка имеет свои особенности. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже.

Самое главное, чтобы они друг другу не мешали. Она составляет от 15 до 20 см. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Делать нужно именно в такой последовательности. При помощи ножа необходимо равномерно снять зачистить изоляцию с каждого конца провода, на 3 — 4 см. Накладные розетки и особенности их монтажа Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции.

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании если здание проседает или его поведет. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.
Как подключить розетки. Схема подключения трёх и более розеток.

Схемы подключения и выбор регулятора скорости вращения вентилятора: обзор лучших моделей и их стоимость

Вентилятор очень часто используется во многих бытовых приборах. Чтобы этот аппарат прослужил долго, применяется регулятор скорости вращения вентилятора. Он помогает установить нужную скорость вращения лопастей. Этот прием снижает шум прибора и продлевает срок его службы.

Что из себя представляют регуляторы скорости вращения вентилятора?

Регулятор скорости (его еще называют контроллер) помогает снизить обороты, когда это необходимо, либо увеличить их. По существу, он изменяет напряжение, подающееся на устройство. Этот небольшого размера прибор подсоединяется к оборудованию по специальной схеме.

Зачем нужен?

Если вентилятор постоянно работает на максимальной мощности, это уменьшает срок его службы. Прибор быстро изнашивается и ломается.

Функции регулятора скорости вращения:

уменьшение износа механизмов,
снижение шума,
экономия электроэнергии.

Как работает: принцип действия и устройство

Принцип работы регулятора скорости состоит в том, чтобы изменять напряжение и частоту оборотов двигателя. Это влияет на воздухообмен и изменяет мощность воздушного потока.

Для управления скоростью могут использоваться разные методы:

Изменение напряжения, подающегося на обмотку.
Изменение частоты тока.

Второй метод почти не используется, так как частотные приводы очень дорого стоят, во много раз больше самого вентилятора, и не всегда целесообразно их приобретать. В основном, практикуется первый способ.

Виды регуляторов оборотов

По принципу регулирования скорости различают несколько видов регуляторов:

Симисторный регулятор наиболее распространенный, он может охватывать даже не один, а несколько двигателей. Главное, чтобы величина тока не превышала предельную величину.

Частотные модели могут быть использованы в любых пределах от 0 до 480 В, их применяют для трехфазных двигателей вентиляторов мощностью до 75 кВт.

Трансформаторные регуляторы применяются для более мощных вентиляторов. Они однофазные или трехфазные, позволяют плавно снижать скорость оборотов, могут регулировать несколько вентиляторов.

Схемы подключения регуляторов оборотов вентилятора

Рассмотрим схемы подключения различных регуляторов.

Самым распространенным прибором является симисторный или тиристорный контроллер. Его можно подключить самостоятельно, используя схему. Каждый из тиристоров уменьшает напряжение. Регулировка производится при помощи блока управления. Мощность прибора ограничена, большого напряжения он не выдерживает.

Важные моменты:

Двигатель вентилятора должен иметь защиту от перегрева.
Нельзя использовать в качестве регуляторов диммеры от осветительных приборов.

Трансформаторный регулятор имеет следующий принцип работы:

На входе — питающее напряжение 220 В. Обмотка имеет несколько ответвлений, к которым подключается нагрузка, и тогда напряжение уменьшается. При понижении напряжения снижается и потребление электроэнергии. С помощью переключателя мотор подключается к нужной части обмотки и тогда напряжение меняется.

Трансформатор с электронным управлением работает по другой схеме. Он имеет транзисторную схему, и, модулируя импульсы, может менять напряжение плавно. Чем короче импульсы и длиннее паузы между ними, тем меньше напряжение.

Ступенчатый трансформаторный регулятор

В работе этого прибора используется трансформатор. Это обычный трансформатор, только у него одна обмотка и от части витков есть отводы.

Управление регулятора осуществляется путем ступенчатого изменения напряжения. На низких скоростях уровень шума понижен.

Обычно используется пять ступеней напряжения, то есть вентилятор будет иметь пять скоростей вращения. Такой регулятор можно использовать и для реверсивных вентиляторов, и для нескольких аппаратов одновременно. Максимальная мощность вентилятора должна быть не более 80 Вт.

Автотрансформатор с электронным управлением

Эти модели относятся к разряду наиболее надежных и мощных. По цене это наиболее дорогой прибор. Он имеет небольшие габариты и вес.

Работает такой регулятор по принципу широтно-импульсной модуляции. Изменения импульсов и пауз между ними дает изменение напряжения и, соответственно, скорости вращения вентилятора.

Прибор имеет пониженный уровень шума, скорость оборотов может понижаться или повышаться ступенчато, в соответствии с понижением или повышением напряжения.

Тиристорные и симисторные контроллеры

Это самые распространенные приборы для регулировки вращения вентиляторов. Они используются для однофазных вентиляторов переменного тока. Тиристорный контроллер изменяет скорость вращения в большую или меньшую сторону в зависимости от изменения напряжения. Может быть установлен в приборах, где есть защита от перегрева.

Симисторный регулятор — это разновидность тиристорного. В нем используется симистор, который равен двум параллельно включенным тиристорам. Приборы могут применяться как для переменного, так и для постоянного тока. Скорость регулирования — от минимально необходимого напряжения до 220 В.

Они имеют небольшой размер и плавно переключают скорость, имеют простую конструкцию. К недостаткам можно отнести повышенный шум и небольшой срок службы.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

Трансформаторные и автотрансформаторные

ELICENT RVS/R 3V-0,5A

Пятиступенчатый регулятор высокой степени надежности. Выполнен из высококачественных материалов. Напряжение изменяется ступенчато, что дает возможность так же изменять скорость и экономить электроэнергию. Максимальная мощность — 300 Вт, вес — 1,5 кг, производитель — Италия. Цена — 2800 руб.

Пятиступенчатый реверсивный регулятор. Выполнен по новейшим технологиям из материалов высокого качества. Отличается надежностью и долговечностью. Используя этот прибор, вы можете увеличивать или уменьшать его мощность, что дает возможность значительной экономии энергии. Максимальная мощность — 300 Вт, вес — 1,5 кг, напряжение — до 230 В. Цена — 2800 рублей.

Нереверсивный универсальный регулятор вращения имеет следующие функции: включение/выключение вентилятора, четыре возможных режима скорости. Подходит для всех моделей вентиляторов Westinghouse. Изготовлен из пластика, гарантия производителя — 2 года. Цена — 2150 рублей.

Трансформаторный 5-ступенчатый регулятор может работать при максимальном напряжении до 230 В, рабочий ток — 2А. К несомненным преимуществам этого устройства можно отнести наличие встроенной лампы сигнализации, а также возможность автоматического включения прибора после отказа сети. Вес — 2,2 кг, производитель — Германия. Цена — 6100 рублей.

Данная модель отличается высокой эффективностью и надежностью. Изготовлен из белого прочного пластика. Регулировка производится ручкой управления от минимального до максимального значения. Максимальное напряжение — 230 В, номинальный ток — 1,8 А. От перегрузки защищен плавким предохранителем. Цена — 1800 рублей.

Тиристорные и симисторные

СРМ2, 2А

Симисторный регулятор скорости вращения предназначен для плавного изменения скорости однофазных асинхронных двигателей. Регулирование возможно от минимального значения напряжения, при котором вентилятор начинает вращаться, до 220 В. Имеет предохранитель, защищающий от перегрузки. Для снижения шума от двигателя установлен сглаживающий конденсатор. Цена — 3943 рубля.

Однофазный тиристорный регулятор скорости предназначен для плавного переключения скорости вентилятора со встроенной термозащитой. Изготовлен из качественного АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовым лучам. Производитель — Дания. Напряжение может меняться от 0 до 230 В. Регулирование производится вручную. Цена — 2061 рубль.

Systemair MTY REE 1

Этот аппарат предназначен для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода воздуха, для двигателей с постоянной мощностью. Преимуществом этой модели является возможность как открытого, так и скрытого монтажа. Имеет защиту от брызг и может быть установлен, например, в ванной комнате. Может быть подключено несколько приборов, при условии, что суммарный ток не превышает номинального значения. Масса — 0,25 кг. Мощность — до 230 В. Цена — 2858 рублей.

Однофазный тиристорный регулятор скорости итальянского производителя. Предназначен для плавного регулирования скорости вентилятора. Выполнен из высококачественных материалов. Несомненные плюсы этого прибора — возможность наружного и встраиваемого монтажа, специальная защитная крышка, имеется конденсатор точной настройки для управления вентилятором на минимальной скорости. Напряжение — 230 В. Цена — 1600 рублей.

Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Из вышеперечисленных моделей можно выделить некоторые, как имеющие какие-то отличительные особенности.

R-E-2G 230B,2A. Модель трансформаторного регулятора производства Германии. Высокая стоимость (от 6100 рублей) оправдана некоторыми преимуществами перед другими устройствами. Прибор имеет лампу сигнализации, которая показывает, что он включен или выключен. Можно подключить к управлению один или несколько вентиляторов. Включается автоматически при отключении сети.
Systemair MTY REE 1. Интересен тем, что имеет возможность универсального монтажа: как наружного, так и внутреннего. Также в этой модели предусмотрена защита от брызг, и он может быть установлен в ванной комнате. Стоимость — 2858 рублей, страна-производитель — Швеция.
ELICENT R-10 BUILT-IN-1A.Этот регулятор имеет много дополнительных функций и невысокую цену (1600 рублей). Итальянский производитель предусмотрел возможность наружного и встраиваемого монтажа, наличие защитной крышки. Имеет специальный конденсатор для управления вентилятором на минимальной скорости.

Что учитывать при выборе устройства?

При выборе прибора следует учитывать некоторые особенности. Обязательно нужно, чтобы данный тип подходил к вашему вентилятору. Есть и другие моменты, которые нужно учесть.

У некоторых регуляторов предусмотрена возможность подключения нескольких вентиляторов.
Некоторые модели имеют дополнительные функции.
Если электродвигатель вентилятора на 220 В имеет термозащиту, то нужно использовать тиристорный регулятор.
Приобретая регулятор, посмотреть его технические характеристики, сравнить с другими моделями.
Оценить размеры контроллера, его стоимость, способ монтажа.

Три лучших модели

Systemair REE. Однофазный тиристорный регулятор шведского производителя пользуется большой популярностью. Допускается использование для нескольких вентиляторов, если общее напряжение не превышает номинального значения. Прибор отличается качеством и надежностью, может устанавливаться как на поверхности, так и заподлицо. Стоимость — 4120 рублей.

Стоимость

Стоимость регулятора скорости вращения вентилятора будет зависеть от его параметров, технических характеристик, наличия дополнительных функций, а также страны-производителя.

Название модели	Стоимость, руб
ELICENT RVS/R 3V-0,5A	2800
Westinghouse RWC-14-х ступенчатый	2150
R-E-2G 230B,2A	6100
Реверсивный ELICENT RVS/R 5V-0,5A	2800
VENTS PC-1-400	1800
СРМ2, 2А	3943
Systemair MTY REE 1	2858

Где купить регулятор скорости вращения вентилятора?

В Москве

Компания «Азбука ветра», Москва, ул.Стахановская 24/32Ас9, 7(495)725-52-12, azbukavetra@mail.ru
Компания RUCLIMAT, Москва, ул.Дубнинская, д.83, 7(495)645-83-97, sale@ruclimat.ru
Компания климатической техники «РусСтройИнжиниринг», Москва, ул.Большая Калитниковская, д.42, 7(495)780-99-10, info@rs-climat.ru

В Санкт-Петербурге

Компания «Лисвент», Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 212 к.8, 7(812)454-01-05, 9363605@mail.ru
Компания «Циклон СПб», Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.5, 7(812)932-72-96, shop@cyclonespb.ru
Интернет-магазин «ТЭК», Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.12, офис 47, 7(812)642-80-05, teplo@teplo-spb.ru

Вентилятор используется во многих устройствах, он применяется и в бытовой, и в офисной технике, и в промышленности. Такое устройство, как контроллер или регулятор скорости, может продлить срок службы оборудования, контролировать его, а также выбирать оптимальный режим работы.

Регулятор скорости вентилятора: модели, особенности и схема подключения

Технические характеристики
Принцип работы и предназначение
Сфера применения
Разновидности
- Ступенчатые модели с применением автотрансформатора
- Автотрансформаторы с электронным управлением
- Симисторный (тиристорный) контроллер
Как подключить?

Вентиляторы широко используются в разных сферах человеческой деятельности. Приборы можно встретить в жилых и общественных помещениях, с их помощью происходит охлаждение компьютеров и ноутбуков, их устанавливают в вытяжные и приточно-вытяжные вентиляционные установки и системы кондиционирования. Однако работа прибора на полную мощность не всегда нужна и целесообразна. Поэтому для ограничения частоты вращения лопастей используют специальные устройства – регуляторы скорости вентиляторов.

Технические характеристики

Регулятором скорости вентилятора называют небольшой прибор, способный снижать или увеличивать обороты вращения рабочего вала. Контроллеры подключаются к вентиляторам по определённой схеме и управляются при помощи ручного метода либо автоматики. Автоматические модели тесно взаимосвязаны с другими устройствами вентиляционной установки, например, с датчиками, определяющими температуру, давление, движение, а также с фотодатчиками и приборами, определяющими влажность. Данные с этих приборов передаются на контроллер, который на их основании выбирает подходящий скоростной режим.

Механические модели управляются вручную. Регулирование скорости вращения осуществляется при помощи колёсика, установленного на корпусе прибора. Нередко контроллеры монтируются в стену по принципу выключателя, что делает их использование удобным, и позволяют в любой момент плавно изменить количество оборотов. Приборы выпускаются в большом диапазоне мощности и способны работать от напряжения как 220, так и 380 В.

Принцип работы и предназначение

Во время постоянной работы вентилятора на максимальных оборотах, ресурс прибора исчерпывается достаточно быстро. В результате мощность устройства заметно снижается, а прибор выходит из строя. Это обусловлено тем, что многие детали не способны выдерживать такой ритм, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются. Чтобы ограничить скорость вращения лопастей и увеличить срок службы вентилятора, в вентиляционную установку встраивают контроллер скорости.

Помимо сбережения рабочего ресурса, контроллеры выполняют важную функцию по снижению шума от работающих вентиляционных систем. Так, в офисных помещениях, где наблюдается большое скопление оргтехники, уровень шума может достигать 50 ДБ, что обусловлено одновременным функционированием нескольких устройств, вентиляторы которых работают на максимальных оборотах. В таких условиях человеку сложно настроиться на рабочий лад и сосредоточиться.

Выходом из сложившейся ситуации является оснащение вентиляционных установок регуляторами скорости. Ещё одним веским аргументом в пользу использования регуляторов является экономный расход электроэнергии. В результате уменьшения количества оборотов и снижения общей мощности вентилятор начинает потреблять меньше энергии, что положительно сказывается на бюджете.

Принцип действия контроллера заключается в изменении напряжения, которое подаётся на обмотку двигателя вентилятора. Существуют более дорогостоящие модели, способные регулировать скорость вращения посредством изменения частоты тока. Однако стоимость таких изделий зачастую превышает стоимость самого вентилятора, из-за чего их установка является нецелесообразной.

Сфера применения

Контроллеры скорости вращения применяются практически везде, где есть вентиляционные установки. Регуляторы незаменимы при обустройстве вентсистем спортивных залов, офисов и кафе. Нередко такие устройства можно встретить в индивидуальных системах климат-контроля. Кондиционеры, работающие на обогрев помещений, также оборудованы контроллерами – мощными трансформаторными приборами, способными регулировать частоту вращения крыльчатки.

Однако самым распространённым вариантом установки контроллера являются компьютеры и ноутбуки. Регуляторы способны значительно снижать уровень шума вентиляторов и часто оснащены дополнительными функциями, такими как подсветка, температурный датчик и звуковой сигнал аварийного отключения. Некоторые модели оборудованы дисплеем.

Контроллеры для компьютерных вентиляторов носят название реобас и способны обслуживать сразу по несколько вентиляторов.

Разновидности

Регуляторы ограничения скорости вентилятора бывают нескольких видов.

Ступенчатые модели с применением автотрансформатора

Суть работы этого прибора заключается в том, что обмотка прибора разветвлена, поэтому в процессе подключения к ответвлениям вентилятор получает несколько пониженное напряжение. При помощи специального переключателя тот или иной вентилятор подключается к нужному участку обмотки, а скорость его вращения падает. Синхронно с этим снижается потребление электричества, что приводит к общей экономии ресурса.

Регулировка прибора осуществляется при помощи специальной ручки, оснащённой ступенчатой шкалой, имеющей 5 положений. Достоинствами моделей является их надёжность и долгий срок службы. К недостаткам относят довольно габаритный блок управления, что не всегда удобно при размещении устройства в ограниченных пространствах, а также невозможность плавного переключения. Однако при подключении датчиков температуры и таймера переключение скоростей вращения можно автоматизировать.

Автотрансформаторы с электронным управлением

Суть работы таких устройств несколько отличается от принципа действия предыдущих моделей. Прибор оснащён транзисторной схемой и способен модулировать импульсы, плавно изменяя при этом напряжение. Сила напряжения напрямую зависит от частоты импульсов и пауз между ними. Так, при коротких импульсах и длинных паузах напряжение будет намного ниже, чем при длинных импульсах и коротких паузах.

Преимуществами данного контроллера являются небольшие размеры и комфортная стоимость. К недостаткам относят короткую длину соединяющего кабеля. Это вызывает необходимость отдельного расположения блока от ручки управления и его размещения поближе к вентилятору. Электронные модели используются на крупных производствах в сочетании с мощными вентиляционными установками. Они устойчивы к перегрузкам и способны к непрерывной работе в течение длительного времени.

Симисторный (тиристорный) контроллер

Данный вид регуляторов является самым распространённым. Прибор используется для подключения к однофазному вентилятору переменного тока, однако, может работать и с постоянным. При работе прибора каждый из тиристоров понижает выходное напряжение, уменьшая тем самым количество оборотов в минуту. Плюсами устройств является низкая стоимость, небольшой вес и возможность убавления числа оборотов практически до нуля.

К недостаткам относят вероятность появления искр на обмотке, короткий срок службы и ограничения по мощности нагрузки.

Как подключить?

Выполнить подключение контроллера скорости к вентилятору можно своими руками. Для этого необходимо внимательно прочитать инструкцию и соблюдать ряд мер безопасности при работе с электроприборами. В зависимости от вида конструкции и вида обслуживаемых вентиляторов, контроллеры могут быть установлены на стене, внутри стены, внутри вентустановки или в отдельно стоящем шкафу системы «умный дом». Настенный и внутристенный регуляторы закрепляются при помощи шурупов или дюбелей, в зависимости от габаритов и веса устройства. Крепёжные элементы обычно входят в комплект наряду со схемой подключения прибора.

Схемы подключения у моделей могут отличаться, однако, общие закономерности и последовательность выполнения действий всё же есть. Вначале контроллер нужно подключить к кабелю, подающему ток на вентилятор. Основной целью данного этапа является разделение проводов «фаза», «ноль» и «земля». Затем выполняют подсоединение проводов к входным и выходным клеммам. Главное при этом — не перепутать провода местами и выполнить подключение согласно инструкции. Кроме того, следует проконтролировать, чтобы размер сечения кабеля питания и соединения соответствовал максимально разрешённому напряжению подключаемого устройства.

При подключении регулятора скорости к вентиляторам ноутбука напряжением 12 вольт необходимо выяснить предельно допустимые температуры деталей устройства. Иначе можно лишиться компьютера, у которого от перегрева выйдут из строя процессор, материнская плата и графическая карта. При подключении контроллера к оргтехнике необходимо также строго следовать инструкции. При необходимости подключения сразу нескольких вентиляторов лучше приобрести многоканальный регулятор, так как некоторые модели способны обслуживать до четырёх вентиляторов одновременно.

Регуляторы скорости вентиляторов являются важным многофункциональными устройством. Они защищают технику от перегрева, продлевают срок эксплуатации электрических двигателей вентиляторов, экономят электроэнергию и существенно понижают уровень шума в помещениях. Благодаря своей эффективности и практичности приборы обретают всё большую популярность и растущий потребительский спрос.