Правила армирования монолитных фундаментов

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование монолитного фундамента

Использование монолитных фундаментов – достаточно частое явление, особенно в условиях нестабильных грунтов. Такая плита является надежной опорой всему сооружению. Одним из этапов возведения такой конструкции является армирование. Этот процесс очень важен, поскольку благодаря ему обеспечивается устойчивость к высоким нагрузкам. При помощи армирования вся конструкция многие десятилетия остается целостной, выполняя без изменения свои функции.

Зачем нужно армировать монолитный фундамент?

Материал, из которого возводится монолитный фундамент – это бетон. Для него характерна высокая устойчивость к нагрузкам на сжатие, однако при изгибе или растяжении такой материал весьма непрочен. Если дом опирается на монолитную плиту из бетона, то распределение нагрузки происходит неравномерно. С течением времени, появляющийся изгибающий момент, приводит к разрушению конструкций.

Это весьма опасно, потому для исключения такого негативного влияния на основание используют арматурные сетки или каркасы. После установки арматуры, фундаментная конструкция получает высокие свойства устойчивости к изгибающим нагрузкам, что обеспечивает максимально высокую надежность.

Выбор арматурных стержней

Для изготовления арматурного каркаса в конструкции монолитного фундамента используется лишь арматура с маркировкой класса А400, устаревший вариант маркировки такой арматуры AIII, причём использовать прутья, относящиеся к классу ниже указанного, категорически запрещено.

Во время выбора арматуры не лишним будет ориентироваться в такой маркировке и знать визуальные отличия арматурных прутьев друг от друга в зависимости от классов:

для класса А240 или AI характерна гладкая поверхность;

Как правильно связывать арматуру для фундамента

Процесс изготовления армокаркаса для монолитного фундамента достаточно простой. Очень важным моментом в таком процессе является скрепление прутьев арматуры между собой. Это происходит следующим образом:

1. Изначально нарезается стальная проволока на отрезки, равные в длину 20 см.
2. После этого прутья арматуры раскладываются по периметру всей конструкции.
3. Далее проводится установка прутьев вдоль опалубки в вертикальном положении.
4. Крепление арматуры начинается со связывания в нижней части вертикально стоящих прутьев с горизонтальными. Сначала это делают, используя нить. Расстояние, которое должно соблюдаться при расположении фиксации – 5-7 см относительно грунта или песчаной подушки.
   
5. После того, как было проведено крепление всех прутьев, следует приступать к окончательной фиксации этих мест. Для этого используют проволоку и крюк. Накручивают проволоку не слишком плотно, в виде восьмерки. Крепление нужно провести таким образом, чтобы не было лишнего трения, но одновременно с этим, сетка оставалась прочной.
6. Процесс финишного крепления можно проводить поочередно, либо по всей конструкции сразу.

Расчёт арматуры для монолитного фундамента

Первое, что нужно учесть, приступая к расчётам объема арматуры – это размер ячеек арматурной сетки, а именно, длину шага, на котором располагаются прутья. Такой шаг по двум направлениям обязательно должен быть одинаковым. Он колеблется от 200 до 400 миллиметров. Это зависит от уровней нагрузки. Если возводится дом из кирпича, то шаг может быть равным 200 мм. Более легкие каркасные сооружения допускают укладку стержней реже.

Стоит помнить, что расстояние, которое стоит соблюдать между прутьями арматуры, не должно быть больше, чем в 1,5 раза, толщины фундамента. При этом, укладывают арматуру двумя рядами. Ее установка происходит за счёт вертикальных стержней. Шаг вертикально установленной арматуры равняется длине шага кладки прутьев в горизонтальном направлении или в 2 раза его превышает.

Расчет и выбор правильного диаметра (сечения)

Проведение таких расчётов достаточно сложная задача, которую без особых знаний правильно не решить. Даже не каждому специалисту под силу его выполнить. Если речь идет о частном строительстве, то в таком случае рекомендовано пользоваться минимально допустимыми значениями, которые содержит пособие по проектированию, где описаны процессы армирования касаемо железобетонных сооружений. Параметры относительно монолитного фундамента указаны в приложении 1 в первом разделе.

Значение общей площади сечения арматуры одного направления берется не меньше 0,3% от общего значения для сечения плиты. Минимальные параметры диаметра прутьев равны 7 мм в случае со стороной фундамента, равной меньше 3 м. Если стороны плиты в длину превышает 3 м, то сечение прутьев арматуры берут 12 мм.

Что касается вертикально установленных стержней, то их диаметр не должен быть меньше 6 мм. При этом важно учесть, что, возможно, элементы будут подвергаться сварке. Максимально допустимое значение рабочего армирования составляет 40 мм, но зачастую для строительства используют арматуру 12, 14, 16 мм.

Несмотря на то, что сварка возможна при скреплении арматуры для фундамента, большинство специалистов крайне не рекомендуют прибегать к её помощи.

Пример расчета арматуры

Для лучшего понимания расчетов следует их рассмотреть на примере. Исходные данные для примера – это плита с размерами 6х6 м, толщина 200 мм.

• значение для площади поперечной плоскости плиты равно 6 м * 0,2 м = 1,2 м 2 ;
• параметр минимальной площади прутьев арматуры 1,2 м 2 * 0,3% = 0,0036 м 2 , переведя в более удобные единицы измерения, получим 36 см;
• значение минимальной площади прутьев, располагающихся в одном направлении в одном ряду 36 см 2 /2 = 18 см 2 .

Далее потребуется ГОСТ 57 81-82, в котором указан перечень арматурных прутьев. Этот документ содержит список площадей сечения одного стержня. Чтобы было удобней, можно воспользоваться расширенным изданием сортамента. В нём указано, что для полученного сечения одного ряда сетки допускается использование нескольких вариантов прутьев:

• 12 мм диаметр прута – 16 штук;
• 14 мм диаметр прута – 12 штук;
• 16 мм диаметр прута – 9 штук;
• 18 мм диаметр прута – 8 штук;
• 20 мм диаметр прута – 6 штук.

Выбрав вариант с использованием 12 мм диаметром стержня, для правильного их распределения необходимо составить схему. При помощи чертежа можно безошибочно провести расчёт параметра шага. С длинной стороны в 6 м с учетом использования 16 штук прутьев выходит значение, равное 400 мм. Лучше всего назначить максимально возможное значение, которое равно 300 мм. Для придания конструкций надежности, для прутьев, располагающихся вертикально, берётся значение 8 мм, при этом шаг равен 300 мм.

Расчёт количества арматуры

Чтобы было удобнее и проще проводить закупку материалов, предварительно проводят вычисление их количества. Если имеется составленная схема конструкции плитной основы, такой процесс не слишком сложный. Чтобы вычислить длину прутьев, нужно учитывать значение бетонного слоя защиты в толщину. Он располагается с каждой стороны и ширина его равна 20-30 миллиметров.

1. Параметр длины одного прута: 6000 — 30*2 = 5940 мм.
2. Значения количества прутьев для одного направления: 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт.
3. Значение количества прутьев для двух сеток: 20*2*2 = 80 шт.
4. Значение длины 1го прута для хомутов П-образного типа: 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м.
5. Значение количества прутьев: 20*2 = 40 шт.
6. Параметр общей длины стержней с сечением диаметра 12 мм: 80*5,94 м +40*1 м = 515,2 м.
7. Значение массы прутьев (при вычислении опираются на сортамент): 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Расчет армировочных прутьев, расположенных в вертикальном направлении:

1. Параметр длины одного прута: 200 — 20*2 = 140 мм.
2. Значение количества прутьев: 20*20 = 400 шт.
3. Значение общей длины при диаметре прутьев в 8 мм: 8 мм = 400*0,14 = 56 м.
4. Значение массы прутьев арматуры: 56*0,395 = 22,12 кг.

Получив указанные значения, стоит учитывать стандартную длину прутьев, которая составляет 11,7 м. Соответственно, необходимо для каркаса 5-6 штук прутьев, сечение которых 8 мм.

К такому важному процессу, как армирование монолитного фундамента, необходимо подходить весьма скрупулезно. Учитывая свойства армирующего каркаса, весь процесс должен проходить без ошибок, в особенности это касается расчётов. Если сделать всё правильно и своими руками, то можно не только сэкономить на услугах строительной бригады, но и обеспечить конструкции фундамента надежность, прочность и устойчивость на многие десятилетия.

Правила армирования фундаментов

• Расчет арматуры
• Пример
• Видео
• Расчет ленточного и столбчатого фундамента
• Армирование разных типов фундаментов
• Плитный
• Ленточный
• Столбчатый
• Ростверк
• Заключение по теме

Заливаемый в фундаменты под здания бетон после высыхания становится прочным, как камень. Но это не значит, что он может выдержать любые нагрузки. Точный расчет поможет выдержать вес постройки, но есть и другие виды нагрузок, которые фундаментную конструкцию не сжимают, а растягивают или изгибают.

От них бетонная конструкция растрескивается. Чтобы этого не случилось, нужно проводить армирование фундаментов, для чего используется стальная арматура, которую собирают в сетки или решетки. Армирующий каркас собирается по определенной схеме с учетом диаметра арматуры. Поэтому перед тем как провести армировку фундамента, необходимо рассчитать конструкцию каркаса.

Расчет арматуры

В основу расчета ложатся те самые нагрузки, действующие на фундаментную основу дома. А это не только вес строительных материалов, из которых сооружается здание, это мебель, расставленная по комнатам, бытовые приборы, утварь, одежда, вес проживающих в доме людей, снег, дождь и прочее. Поэтому самостоятельно сделать такой расчет, если вы не специалист в данной области, невозможно. Учесть все нагрузки даже опытный специалист не сможет. Поэтому существуют специальные коэффициенты, на которые умножаются параметры дома из расчета на удельный вес строительных материалов.

На некоторых строительных порталах установлены калькуляторы, с помощью которых якобы можно провести расчет нагрузок на фундамент для дома. Надо сразу сказать, что конечный итог данного вида расчетов не является точным, погрешность у него большая. Поэтому совет – воспользуйтесь услугами опытного проектировщика, который точно рассчитает действие нагрузок.

В принципе, самостоятельно и приблизительно подсчитать количество и диаметр арматуры для армирующего каркаса можно. Но перед этим надо понять, что собой представляет эта конструкция.

Состоит она из поперечных и продольных стержней, которые между собой скрепляются вязальной проволокой, электросваркой или специальными муфтами. Специалисты рекомендуют проволоку. Если разговор идет об армировании монолитного плитного фундамента, то это сетка, уложенная на подготовленную основу. Сеток может быть несколько, они между собой соединяются вертикально установленными кусками арматуры одинаковой длины.

Если изготавливается армированный пояс для ленточного фундамента, то сетки устанавливаются вертикально, а между собой они скрепляются горизонтальными кусками арматуры. Сеток минимум может быть две. При этом армирование МЗЛФ (мелкозаглубленной конструкции), заглубленного или поверхностного фундаментов проводится одинаково. Просто меняется размер армирующей конструкции, а также диаметры используемой внутри арматуры.

Пример

Для примера, можно взять фундамент под гараж. Внутренние размеры помещения – 4 х 6 м, с учетом толщины стен – 4,5 х 6,5 м. Если заливается плитный фундамент, то края каркасной решетки не должны доходить до краев самого фундамента на 10 см. Получается, что размеры решетки – 4,3 х 6,3 м. Если толщина фундаментной плиты будет больше 20 см, то укладываются две сетки одна над другой. Гараж – сооружение небольшое, поэтому оптимальные размеры ячеек армирующей стеки – 20 х 20 см. Получается, что укладывать стержни надо буде через каждые 20 см.

Теперь можно подсчитать количество необходимых продольных и поперечных стержней. Для этого надо:

1. 630/20=31,5.
2. 430/20=21,5.

Полученные значения надо округлить и добавить по одному прутку, потому что данный расчет не учитывает крайний элемент сетки для фундамента. В конечном итоге получится, что вдоль надо уложить 23 стержня длиною по 6,3 м, поперек 33 длиною по 4,3 м. Такое же количество потребуется и на вторую решетку. Теперь нужно подсчитать количество арматуры, отрезки которой будут соединять между собой две сетки.

К примеру, если толщина бетонной стяжки равна 20 см, а сам армирующий пояс должен располагаться в теле бетона, то соответственно от нижней и верхней плоскости надо отступить по 3 — 4 см. Получается, что между сетками армирования плиты остается расстояние 12 — 13 см. Это и есть длина вертикальных отрезков арматуры. Что касается количества, то здесь надо учитывать шаг установки, который равен стороне ячейки сетки каркаса, то есть, 20 см.

Видео

Видео про опалубку и армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Расчет ленточного и столбчатого фундамента

Армирование ленточного фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка проводятся, в принципе, точно также. Просто необходимо учитывать, что арматурные решетки в этой конструкции устанавливаются не горизонтально, а вертикально. При этом длина продольных стержней зависит от длины ленты, а поперечных от глубины заложения фундамента.

Ширина ленты определяет количество решеток и длину стержней, связывающих между собой сеток. К примеру, если ширина фундаментной ленты – 40 см, то между решетками оставляется расстояние 25 — 30 см, это и есть длина связующих прутков.

Что касается количества, то опять — таки все будет зависеть от размеров ячеек армированного пояса фундамента. К примеру, если глубина заложения равна 1 м, а каркас укладывается внутри бетонной массы, то расстояние от верхних поверхностей устанавливается по 10 см с каждой стороны. Поэтому длина поперечных стержней будет 80 см. А количество продольных направляющих будет равна 100/20=5 рядов.

Правила армирования столбчатых конструкций сильно отличается от двух предыдущих вариантов. Во — первых, это вертикально установленные стержни, обвязанные катанкой диаметром 6 мм или арматурой небольшого размера. Все зависит от размеров самих опорных столбов. Во-вторых, сечение каркаса – это или квадрат, или круг, или треугольник.

Длина основных стержней зависит от глубины заложения фундамента. При этом нет необходимости учитывать расстояние от дна скважины до арматуры, потому что готовая армирующая конструкция устанавливается прямо на подготовленную подушку. Но учитывать придется выступ прутков в размере 10 — 70 см, которые будут торчать из столбов. Они будут соединяться с армирующей сеткой ростверка.

Армирование разных типов фундаментов

Плитный

Самая простая схема армирования у плитного фундамента. Как уже говорилось, это одна или две решетки, уложенные одна над другой. Саму решетку чаще всего собирают прямо по месту закладки фундамента. Арматурные стержни раскладывают в соответствии с размерами ячеек и обвязывают места пересечения вязальной проволокой. Схем обвязки достаточно много, если сборка конструкции проводится своими руками, то лучше выбрать самый простой вариант.

Армированный пояс в одну сетку – это раскладка арматуры по схеме, их обвязка и установка решетки на подпорки. Схема в две сетки – это точно такая же установка нижней сетки, а вот верхнюю придется укладывать на специальные хомуты из арматуры. Они имеют разный вид, один из них показан на фото ниже.

Ленточный

В сооружении ленточной конструкции важным элементом является армирование углов фундамента. Именно здесь собираются все напряжения. Существует несколько технологических схем, как правильно армировать углы. Каждая схема имеет определенные тонкости сборки конструкции и соединения арматуры. Поэтому выбирают ту, которая подходит под условия возведения фундамента.

К примеру, одна из них, это армирование с помощью хомутов. Для фундамента в две сетки необходимо два П — образных хомута. Их устанавливают поверх уложенных в углу армокаркасов так, чтобы их концы смотрели по направлению двух стыкуемых траншей. При этом необходимо усилить соединение, поэтому между собой хомуты соединяются дополнительными поперечными арматурами. На фото ниже они показаны под номером 4.

Столбчатый

К армированию сваи надо подходить с позиции вертикальной установки армоконструкции. Перед тем как армировать столбчатый фундамент, необходимо понимать, что это вертикальная установка нескольких арматурных стержней, которые между собой соединены поперечинами из арматуры меньшего диаметра. Как показывает практика, чаще всего эту конструкцию собирают методом электросварки с последующей металлизацией стыков. Конструкции собираются отдельно от скважин и устанавливаются в них в виде готового изделия.

Так как столбчатый фундамент, к примеру, под колонну собирается в виде самой колонны и бетонной подушки под нее, то, по сути, должно получиться армирование ступенчатого фундамента.

Для этого придется собрать отдельно армированный каркас для колонны и для подушки.

Так как размеры последней превосходят сечение первой, то под свайный фундамент этого типа выкапывается скважина сечением больше, чем размеры подушки.

1. После чего собирается опалубка для подушки.
2. Устанавливается армированный каркас.
3. Далее сверху устанавливается каркас колонны, который привязывается к армированию подушки.
4. И последний этап – установка опалубки колоны.

Ростверк

Если производится армирование простых свай для легких строений, заливаемых в скважины, то для их соединения между собой сооружается дополнительно ростверк. По сути, это ленточный фундамент, а значит, в него закладывается армированный пояс, как и в ленточную конструкцию.

Необходимо добавить, что для армирования монолитного столбчатого фундамента с ростверком требуется точный расчет нагрузок, действующих от строения и от ростверка. А значит, придется точно подсчитать количество арматурных стержней в конструкции и их диаметр.

При этом особое внимание уделяется соединению стержней армокаркаса столбов с арматурой ростверка. Выступающие из столба концы арматуры сгибают под углом 90° так, чтобы:

1. Одна из них часть легла внахлест к стержням верхней решетки.
2. Другая к пруткам нижней сетки.

И лучше, если сгибание будет проводиться в разных направлениях расположения ленты ростверка пополам от количества стержней, как показано на фото ниже.

Лента армирования свайно — ленточного фундамента – это единая конструкция, состоящая из двух разнонаправленных каркасов. Поэтому в местах соединения двух частей надо обязательно проводить мероприятия по усилению соединений. Так одно из правил гласит, что идеальный нахлест арматур двух соединяемых конструкций не должен быть меньше 60 см. А значит, выводить из столбов арматурные прутки нужно, как минимум, на 80 см. Это с учетом изгиба.

Нередко к армированию свай и ростверка подходят с позиции быстрого изготовления каркаса. Для чего используют электросварку. Именно в местах соединения двух конструкций этого делать не рекомендуется. Слишком большие здесь присутствуют нагрузки, особенно на изгиб. Поэтому совет – используйте технологию вязки с помощью вязальной проволоки. Тем более, этот процесс не требует больших затрат и умения.

Добавим, что подходить к сооружению фундамента и его армированию надо с позиции правильно подобранной конструкции. Если опорные столбы имеют небольшой диаметр, то подойдет конструкция из трех стержней с треугольным сечением. В остальных случаях используется квадратная или круглая конструкция. Первая из них проще в изготовлении.

Заключение по теме

Вопросов, касающихся армирования разных по конструкции фундаментов, много: почему и зачем армируют, какую для этого лучше использовать арматуру, как правильно сделать армирование, какая схема соединения лучше и так далее. Надо понимать, что все будет зависеть от нагрузок, которые действуют на фундаментную конструкцию. Поэтому, возвращаясь к началу статьи, надо точно провести расчеты, определяющие эти нагрузки. А уже на основе их выбирать и арматуру, и схему ее сборки.

Сегодня много вопросов задается относительно такого процесса, как армирование фундамента стеклопластиковой арматурой. Это неплохой материал, который не ржавеет. Но у него невысокая несущая способность, поэтому укладывать этот вид в фундаменты, подвергающиеся большим нагрузкам, не рекомендуется. Кстати, обвязка стеклопластиковой арматуры производится пластиковыми хомутами.

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

• фундаментная;
• перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

• сплошное;
• ребристое:
• по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

• крючок;
• пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Схемы армирования фундаментных плит

Фундаментное основание представляет собой опору любого объекта, от прочности которой зависят эксплуатационные его сроки. Армирование фундаментной плиты стальными прутьями считается самым простым и эффективным вариантом увеличения периода службы фундамента. Большой популярностью данная технология пользуется при устройстве монолитных конструкций, подверженных значительным изгибающим воздействиям, которые легко способны разрушить простой бетон, не имеющий металлической каркасной основы.

Необходимость армирования

Арматурный каркас – необходимый элемент плиты. Некоторые строители не выполняют эту работу, полагая, что бетонная конструкция способна самостоятельно сопротивляться нагрузочным воздействиям. Чтобы точно знать, для чего требуется армирование плитного фундамента, нужно изучить проблемные вопросы, решаемые данным элементом:

• каркасная основа придает фундаменту дополнительную прочность, позволяющую выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычными цементными плитами;
• простой бетон способен противостоять сжатиям, но изгибы выдерживает плохо. Стальные арматурные прутья не дают плите согнуться от неравномерной нагрузки, что понижает риски частичной усадки сооружения;
• армирование плиты фундамента не позволяет ей поддаваться деформированию в процессе вспучивания и движения почвенного состава. Следует заметить, что усиленное фундаментное основание не боится резких смен температурного режима и воздействия грунтовой влаги.

Арматурный каркас увеличивает срок службы не только фундамента, но и всего объекта. Изготовление каркасов регламентировано СНИП, в котором указаны основные требования и размеры прутьев.

Основные схемы армирования

При выполнении усиления плитной фундаментной основы схема армирования составляется в строгом соответствии с технологиями.

Если возникает необходимость, данная схема может предполагать неравномерное распределение стержней. Места, в которых намечается установка несущих межкомнатных перегородок и колонн (зоны продавливаний), подлежат дополнительному усилению.

Арматура закладывается одним слоем, если толщина плиты не превышает пятнадцати сантиметров. В остальных случаях рекомендуется устраивать арматурный каркас.

Расчеты под плитно-свайный фундамент выполняются отдельно, при этом учитывается расположение свайных опор и материал, из которого они изготавливаются. В каждом из случаев армирования плит чертеж составляется по предварительным расчетным данным.

Параметры плит

На конкретном примере предлагаем рассмотреть основные узлы фундаментной конструкции. Представьте перед собой сетку с одинаковыми ячейками и постоянным шагом между стержнями арматуры. По расчетным данным нагрузки, интервал между прутьями должен составлять от двадцати до сорока сантиметров.

Как следует из правил строительных норм, шаг между прутьями не должен превысить толщину основы в полтора раза.

Чаще всего арматура укладывается двумя рядами, совместные действия которых обеспечиваются вертикальными стержнями. Отступ между стержнями должен быть равен шагу основной металлической конструкции. Армирование на торцах плиты выполняется хомутами П-образной формы, минимальная длина их равняется двум параметрам толщины основы.

Стержневой обвязкой должны быть охвачены все ряды, чтобы обеспечивалась надежность восприятия крутящего момента на краях фундамента, и была возможность анкеровать концы продольных стержней.

Весь каркас утапливается в бетонной смеси на два – три сантиметра с каждой стороны. Если это условие не соблюдено, ускоряется процесс появления коррозии металла, вызывающий разрушение основания.

Зоны продавливаний

В опорных точках вертикальных конструкций выполняется раскладка прутков с уменьшенным шагом армирования. Если по всей ширине фундаментной плиты стержни выкладываются с шагом в двадцать сантиметров, то в местах размещения перегородок рекомендуется это расстояние сократить до десяти. Это позволит предупредить появление трещин и продавливаний.

Если место сопряжения приходится на монолитную стену подвального помещения, закладка выполняется на глубину, соответствующую высоте строящегося помещения. В этом случае выполняется привязка оснований к стенам.

При армировании монолитного фундамента следует выполнять совместную обвязку каркасных элементов плит и стен. При бетонировании основания необходимо оставлять части вертикально размещенных стержней, в дальнейшем выполняющих роль связующих звеньев. Такие концы запускаются в основу, края загибаются на уровне двух размеров высоты плиты, затем выполняется привязка к главному каркасу.

Выбор материала для армирования

В строительстве применяется арматура трех типов:

• А 240 – с гладкой поверхностью. Ей выполняется армирование в вертикальных плоскостях. На усиление монолитных плит не используется;
• А 300 – диаметр равен десяти – двенадцати миллиметрам. На прутах имеются насечки в виде колец;
• А 400 – стрежни с серпообразным профилем. Рабочий диаметр увеличен, отлично подходит для армирования толстых фундаментных плит.

До выполнения армирования следует определить оптимальное сечение металлических прутьев. Арматурная сетка составляется из пары слоев, элементы ее располагаются под прямыми углами по направлению друг к другу. Низ и верх соединены хомутами.

Уточнив толщину бетона, можно определить диаметр арматуры, проходящей в одном направлении. Он должен достигать 0,3 % от всей площади плиты.

Если одна сторона фундаментной основы меньше трех метров, достаточно использовать десятимиллиметровую арматуру. Более толстые плиты укрепляются прутьями сечением двенадцать миллиметров. Максимальный процент армирования для крупных плит достигает четырех сантиметров.

Расчет диаметра и количества арматуры

Сечение арматурного материала, используемого для устройства армированного ленточного монолитного фундамента, считается важным показателем, и определять его следует заблаговременно.

Для этого существует определенная методика:

• длина плиты умножается на ее высоту, чтобы определить ее сечение;
• вычисляется допустимый диаметр прута, для чего сечение плиты следует разделить на минимальный показатель армирования (в процентах);
• определяется площадь прутьев в ряду;
• имея данные по длине плиты и шагу размещения арматурных стержней, определяется их минимальное значение сечения.

Имея данные по сечению прута. Диаметр его можно уточнить в действующем ГОСТе 5781.

Чтобы выполнить расчет количества арматуры, необходимой для армирования, пользуются несложной схемой.

Зная параметры плиты, их делят на значение стандартной ячейки, чтобы уточнить количество стержней. К полученному числу прибавляют дополнительный прут.

Чтобы получить каркасную сетку, потребуется укладка поперечного материала для армирования, так что полученное значение увеличивается в два раза.

Каркас состоит из двух рядов, так что окончательный результат вновь увеличивается вдвое, и у нас получается искомое количество стержней.

Как правило, стальные прутья поставляются шестиметровыми отрезками, поэтому легко определить, сколько погонных метров материала потребуется.

Элементы вертикального соединения определяются аналогично. Для уточнения параметра длины соединительного элемента необходимо знать высоту плиты, от которой отнимаются два расстояния, отделяющие концы арматуры от верхней и нижней поверхности. Остается подсчитать общую длину, сложить все данные и получить окончательный результат.

Изготовление сетки и каркаса

Нам уже известно, как выполняется расчет толщины и армирования плитного фундамента. Теперь разберемся, как правильно изготовить стальной каркас или связать сетку.

Известно два способа соединения прутьев – ручная вязка и сварка. Для связывания пользуются проволокой, диаметр которой составляет два – три миллиметра. Обмотку выполняют вручную или применяют специальное оснащение, помогающее выполнить обмотку по стержню. Вариант трудный, но надежность соединения гарантирует.

Готовые сетки монтируются быстро и просто, чем при ручной вязке. Есть один недостаток – подбор нужных типов и размеров порой вызывает определенные затруднения.

Если соединения стальных штырей выполняются сварным способом, то угловые участки и места, где планируется возведение массивных стен, соединяются при помощи вязальной проволоки.

Сварочным агрегатом пользуются редко, потому что он дает жесткие и неподвижные соединения, что оказывает негативное воздействие на качественные характеристики монолитного фундаментного основания. Во время сваривания металл плавится, от чего снижается его прочность.

Укладываем арматуру

Как правильно армировать плиту фундамента?

Выполняя укладку арматурного каркаса в опалубочную конструкцию, необходимо рассчитать все таким образом, чтобы каждый прут после завершения заливки бетона, был укрыт двух- трехсантиметровым слоем раствора. Чтобы выдержать нужные расстояния, применяют специальные фиксаторы из пластикового материала или металлические крепления.

Если длины стержней меньше, чем фундаментная ширина, выполняется внахлест, длина которого должна быть более сорока диаметров рабочего прута.

Если работы по армированию плиты в 300 мм проводятся в предварительно устроенном приямке, то сроки выполнения монтажа сокращаются, и укладка легко выполняется по нужному месту. Правда, имеется определенный недостаток – появляется риск повредить уплотненную подушку или гидроизоляционный слой.

Армирование плитного фундамента с ребрами рекомендуется выполнять следующим образом:

• смонтированный нижний ряд выставляется на подпорки;
• выполняется установка поперечных стержней;
• собирается верхний ряд, соединения со стойками и нижним поясом выполняются вязальной проволокой.

Основные ошибки монтажа

Для обеспечения фундамента нужными свойствами, защиты его от разрушений необходимо строго выдерживать технологию армирования. Как правило, малоопытные строители допускают типовые ошибки:

• на залитый бетонный раствор не натягивают полиэтиленовый материал. Цементное молочко вытекает, на поверхности появляются трещины;

• засыпав подушку из песка и щебня, многие пренебрегают ее утрамбовкой. Фундаментная основа дает усадку, образуются трещины;
• на установленной опалубке не проводится заделка щелей, через которые протекает растворная смесь, что влечет за собой появление неровностей;
• плохая изоляция плиты от поверхности почвы приведет к преждевременному разрушению фундаментной основы, а восстановительные работы обойдутся достаточно дорого;
• ошибкой является применение в качестве спейсеров камней;
• арматурные прутья во время монтажных работ фиксируются в почвенном слое, металл подвергается коррозии и быстро разрушается;
• перед устройством фундамента не насыпается подушка из песчано-щебневой смеси, от чего показатель прочности плиты снижается. Еще одна характерная ошибка – для устройства подушки используют только щебенку, а ведь минимальный процент содержания песка в подушке под фундаментную плиту перед ее армированием должен быть в пределах сорока;
• шаг размещения стержней сетки превышает допустимый максимальный предел в сорок сантиметров, или вовсе не соответствует расчетным данным по нагрузочным воздействиям;
• со стороны арматурных торцов нет защитного слоя из бетонного раствора, и металл раньше времени подвергается коррозии;
• под установкой стен и колонн нет вертикальных арматурных стержней, и нагрузочные усилия распределяются неравномерно.

Это наиболее грубые ошибки, способные однозначно оказать негативное воздействие на эксплуатационные показатели фундаментной основы. Есть и более неочевидные особенности, про которые могут рассказать только опытные специалисты.

Как оформить балкон? 65 фото интерьеров для вдохновения

Дизайн балкона играет важную роль в современном ремонте. Существует множество вариантов отделки, чтобы интерьер в данной зоне стал продолжением квартиры. В этой статье мы покажем идеи и примеры реализованных проектов, которые позволят обустроить стильное и уютное пространство в вашем доме.

Для отделки пола в неутепленном и незастекленном пространстве лучше выбрать керамогранитную плитку. Такой материал устойчив к воздействию осадков, поверхность кафеля должна быть шероховата, чтобы не скользить после дождя. Выбирая данный материал, нужно учитывать максимальную нагрузку на плиту, чтобы вес кафеля и бетонной стяжки не привел к обрушению конструкции.

Подборка идей для дизайна

Открытая или остекленная лоджия постоянно используется в квартире. Поэтому при создании интерьера этой части дома нужно уделить особое внимание. Следует понять главную функцию помещения, определиться с цветовой гаммой и стилем.

Часто здесь устанавливают компактное место для отдыха – стол со стульями или небольшое кресло, дополняют пространство зеленью. Такое решение отлично смотрится в стиле кантри, прованс или в сочетании с эко-стилем. Также стоит рассмотреть вариант скандинавского или восточного стиля.

Основное назначение территории – летний сад, поэтому её лучше оставить без остекления и утепления. Обратите внимание на мебель, которая устойчива к воздействию осадков или приобретите специальный чехол для дождливой погоды.

Для такой лоджии допустимо использовать линолеум в качестве напольного покрытия. За счет двойного стеклопакета и надежного утепления комнаты, материал не будет подвержен резким перепадам температуры. Также для отделки подойдет вагонка или ламинат.

Кофейный столик и барные стулья занимают часть пространства, стены которого обшиты деревом. Такой дизайн балкона уместен, если площадь примыкает к кухне. В основном помещении освобождается полезная площадь, а вам будет приятно выпить чашечку кофе и полюбоваться видом из окна. Складные стулья можно убрать и освободить площадь.

Место для чтения книг. Для отделки использовали натуральное дерево, плитку с галькой. Оттенки в комнате выбраны нейтральные и располагают к отдыху, от солнечных лучей защищают жалюзи – здесь будет комфортно в любую погоду.

В угловой части сделан шкаф из вагонки, покрытой сверху лаком. Таким образом материал дополнительно защищают от внешних воздействий, увеличивая срок службы.

Окрашенная вагонка в ярком интерьере. В основном выбирают мебель, выполненную из металла, пластика или дерева, также используют плетеный дизайн.

Имитация кирпичной кладки в объединенном помещении.

Основание стен покрыто штукатуркой, верхний слой отделки выполнен искусственным камнем. Кованная компактная мебель и уличный фонарь создают французский стиль на лоджии.

Уголок школьника для выполнения домашней работы. Голубые стены отлично сочетаются с декоративным кирпичом белого цвета. Такой вариант позволит в маленькой квартире организовать рабочее место. Для оформления лучше выбрать один тон в отделке, чтобы небольшое помещение помогало сконцентрироваться на выполнении заданий.

Штукатурка в интерьере комнаты, кованная мебель и парапет формируют атмосферу беседки в летнем саду. Такой материал необходимо обрабатывать специальной пропиткой, защищающей металл от коррозии.

Пастельная гамма штукатурки в зоне отдыха.

Индийские мотивы в отделке – светлые стены, плетеная мебель, контрастный текстиль и керамические слоны.

Интерьер мини-офиса выполнен в теплой гамме. Такие оттенки способствуют продуктивной работе и располагают к психологическому комфорту даже в пасмурную погоду. В основании листы гипсокартона, сверху – обои под покраску. Одно из главных условий при обустройстве рабочего места – правильное освещение. Естественное освещение необходимо дополнить искусственными источниками. Регулировать солнечные лучи можно при помощи жалюзи или рулонных штор из плотного текстиля, цвет которых подбирают в соответствии с палитрой отделки.

Выравнивающий слой из ГКЛВ, верхний – обои, покрашенные в голубой цвет.

Кафель с метлахским узором на полу открытого балкона.

Плитка и мозаика с восточным орнаментом.

Облицовка панелями ПВХ.

Спортзал в пространстве лоджии. Для ремонта выбрали ПВХ-панели. Здесь можно поставить несколько тренажеров, но обязательно нужно оставить место для коврика, чтобы сделать разминку, покачать пресс и т.д.

Сухой тростник в дизайне балкона. Экологичный подход уместен не только в загородном доме, внутри квартиры, но и на лоджии. Выбирая недорогую природную отделку, вы экономите семейный бюджет и создаете стильное пространство.

Небольшие балконы (2-4 кв. м)

Кусочек зелени на балконе площадью 3 кв. м.

Мини-кальянная на лоджии в хрущевке.

Солнечная лужайка с ковровым покрытием-газоном.

Место для занятий ребенка и зона хранения на 4 кв. м. Мебель изготавливали под заказ по индивидуальным размерам.

В детской необходимо разместить стол для рисования или выполнения домашних заданий, а также открытые и закрытые полки для хранения игрушек и книг.

Вместо детской с письменным столом, некоторые делают игровую комнату, устанавливают комплекс для занятий спортом (шведскую стенку, турник с кольцами). Летом здесь можно разместить надувной бассейн.

Большая площадь (5 кв. м и более)

Каминная зона на 8 кв. м.

В кальянной комнате сочетается европейский и восточный стиль. Комнату заполнили мебелью из искусственного ротанга, шторами из органзы и текстильными подушками.

За текстильной занавеской в кальянной расположен вместительный шкаф для хранения.

Территория хозяйки на просторной площади.

Мастерская главы семейства. Стеллажи и система хранения позволят разместить необходимые предметы и предотвратить беспорядок в комнате. Для каждой вещи есть свое место и ее легко найти, при необходимости.

Даже на небольшой площади получится сделать укромный уголок, в котором можно с комфортом почитать книгу и отдохнуть. Установите удобное кресло с пледом, добавьте мягкие подушки, и комната станет местом для уединения.

Оформление текстилем

Здесь текстиль не заполняет оконный проем полностью, а только часть. Таким образом вы скрыты от посторонних глаз, а в помещение попадает много света. Розовые шторы маскируют содержимое открытых полок стеллажа.

Занавески – цветовой акцент в дизайне комнаты.

Если окна выходят в сторону севера легкой тюли на окнах будет достаточно.

Римские шторы из хлопка.

Деревянные жалюзи в помещении, которое сочетает зону отдыха и рабочее место. Интерьерный декор, текстиль, эффектные статуэтки и картины – эти предметы позволят завершить ремонт и добавить интересный штрих.

Жалюзи, в кухне столовой, объединенной с лоджией.

Портьеры с растительным узором.

Если цветы служат дополнением к интерьеру, размещайте кадки с растениями после заполнения пространства другими предметами. Готовая композиция поможет лучше выбрать растения.

Сад на лоджии

Озеленение не только украшает визуально лоджию, но и способствует эмоциональному равновесию, снимает напряжение и усталость после рабочего дня.

Выбирая растения, нужно исходить из габаритов помещения, ориентиру по сторонам света и уровню освещенности, а также доверять своему вкусу.

Избегайте скученной расстановки. Растения не должны мешать друг другу, заслоняя солнечный свет. Идеальный вариант – это размещение цветов на разном уровне по высоте. Для этого используют специальные подставки или подвесные вазоны, которые можно закрепить на перилах или стене, решетки для вьюнов и т.д.

Не используйте для оформления мини-сада массивные кадки и ящики, лучше выбрать растения с компактной корневой системой.

На закрытой лоджии можно выращивать фиалки, пеларгонию, цикламен и бегонию.

Некоторые растения не могут хорошо развиваться на открытом балконе – они подвержены температурным изменениям, воздействию солнца и ветра. Для прихотливых цветов специально сооружают небольшие теплицы и формируют в них особый микроклимат. В мини-теплицу проводят освещение и отопление, высаживают определенные сорта, которые дают урожай круглый год.

Фотогалерея необычных решений

Используйте складную мебель и модернизируйте пространство по желанию. После посиделок большой компании получится убрать лишние предметы, повесив их прямо на стену. Выбор современной террасной мебели предлагает множество вариантов, которая отличается по дизайну и цене.

В зимний период складные стулья можно хранить в доме, и они не займут много места.

Экспериментируйте с цветом мебели.

Находите интересные решения для стандартных вещей. Например, в вертикальных кашпо можно выращивать съедобные растения – укроп, петрушку, салат и т.д.

Специальные горшки, сделанные в виде накладок на перила. Сэкономить место получится также при помощи подвесных полок.

Столик-подставка небольших размеров позволит функционально обустроить даже миниатюрный французский балкон.

Яркий текстиль способен привнести новое настроение в привычный интерьер. Для этого не нужно затевать ремонт и тратить много денег – достаточно несколько штрихов, чтобы обновить дизайн в помещении.

Половинка столика занимает минимум места. Цветовой акцент в интерьере – зеленые кресла. На контрасте с нейтральной отделкой, они создают настроение лета в любое время года.

32 идеи современного оформления балкона: кабинет или зона отдыха?

Отправим материал на почту

• 20 крутых идей для оформления балкона
• Французский балкон как его обустроить внутри и снаружи
• Практичное применение балкона и лоджии
• Балкон, совмещенный с кухней
• Кабинет на балконе
• Балкон-библиотека
• Идея дизайна балкона с барными стульями и кирпичной стеной
• Фотоподборка балконы, на которых хочется жить
• Как оформить маленький балкон 3 основные хитрости
• Заключение

Какую бы крупную площадь не имели квартиры, в них всегда бывает недостаточно места для обустройства какой-нибудь дополнительной зоны. Для людей, которые ценят каждый метр свободной площади, есть возможность превратить балкон в кабинет, домашнюю мастерскую, место для чаепитий или даже летнюю спальню.

Есть множество оригинальных идей красивого и стильного дизайна балкона. Интерьер можно придумать самому или выбрать интересный и функциональный вариант из уже реализованных проектов. При этом важно, чтобы оформление комнаты, которая примыкает к балкону, гармонично перекликалось с его стилем.

20 крутых идей для оформления балкона

При подготовке дизайн-проекта важно сразу определиться – будет ли балкон задействован только летом или круглогодично. Исходя из этого решения, создают открытый или утепленный вариант, чтобы нахождение в комнате было комфортным при любой погоде.

Если позволяет место, на лоджии со сплошным остеклением можно организовать комнату для приема друзей. Гости непременно оценят обилие света и свежего воздуха. Подвесные стульчики сэкономят свободное место. При необходимости можно воспользоваться раскладным столом.

Небрежный и романтичный интерьер балкона в стиле лофт. Яркий бесформенный диван выглядит аскетично на фоне кирпичных стен. Для завершения дизайна использована плетеная мебель, живые растения и стильные уличные светильники.

Узкая утепленная лоджия, оборудованная под комнату отдыха. Лаконичный дизайн с минимумом предметов мебели, в отделке стены использована идея с электрокамином, расположенным в боковой части балкона.

Вариант отделки для открытого балкона, задействованного под зону отдыха. В оформлении использованы декоративные элементы из натуральных материалов: деревянная мебель, глиняные вазоны, живые растения.

Идея построена на контрасте грубых, небрежно обработанных предметов мебели и утонченных элементов дизайна, выполненных в сочных и нежных оттенках.

Даже самую маленькую лоджию можно использовать под зону отдыха. Достаточно утеплить ее, оборудовать низкий диванчик, повесить яркие шторы и полки для книг.

Закрытый балкон можно использовать под мастерскую. Главное – подобрать удобную мебель для работы, подходящие источники света, полки для хранения изделий.

Балконы необычной формы требуют нестандартных решений. Любое, даже самое маленькое пространство можно сделать удобным для отдыха, декорировать текстилем и цветочными вазонами.

На утепленной лоджии можно оборудовать уютный уголок: декорировать его сувенирами, памятными вещами, картинами и фотографиями. Хорошей идеей будет постелить на пол рулонный газон и украсить столик цветами.

Для вечерних посиделок можно использовать светящуюся гирлянду и красивый настольный фонарь. Вместе с пушистым пледом, уютными подушками, живыми растениями и плетеными элементами мебели все выглядит весьма атмосферно.

Комната для работы на лоджии. Подойдет для удаленных сотрудников. Изолирована от шума, выполнена в спокойных тонах, не мешающих сосредоточиться.

Для оборудования комнаты школьника нужен удобный стол и ортопедический стул. Помещение должно быть звукоизолировано, чтобы шум не мешал занятиям. Вариант дизайна в светлых тонах с сочными травянисто-зелеными акцентами.

Интересная идея – балконная кухня в аппетитных теплых тонах. Компактная и функциональная. Здесь можно с удовольствием готовить и принимать пищу.

Обустройство цветника на закрытом балконе для использования в любое время года. Ампельные растения подвешивают на стенах в кашпо и корзинках. Вдоль стены размещают прямостоячие. Удобно использовать деревянные настенные решетки, на которые можно подвешивать вазоны с цветами. Для низких растений используют многоярусные подставки.

Открытую просторную лоджию можно при минимуме затрат превратить в зону отдыха. Достаточно купить цветные матрасы и подушки для импровизированного дивана в стиле лофт, покрасить поддоны в ярко-голубой цвет, добавить плетеное кресло или живые цветы.

Открытый балкон в морском стиле, на это намекает полосатый гамак и соломенные шляпы. Отделка выполнена в нежных пастельных тонах с акцентами шоколадного и травянисто-зеленого цвета.

Лоджия в цвете морской волны, декорированная изумрудно-зелеными подушками, настраивает на спокойный отдых и уединение.

Оригинальный дизайн лоджии, оборудованной под комнату для отдыха. Темные шторы защищают от света во время дневного сна. Геометрический рисунок напольного покрытия перекликается с базовыми монохромными цветами оконного блока, дверей и потолка.

Игровая зона для ребенка на утепленном балконе, оснащенная шведской стенкой и мягким креслом. Применена система «теплый пол» и теплоизолированные стеклопакеты.

Лоджия в стиле прованс, в которой приятно уединиться и отдохнуть от суеты. Дизайн выдержан в лавандово-голубых тонах с контрастными элементами из искусственно состаренной древесины.

Французский балкон: как его обустроить внутри и снаружи

Изначальный вариант французского балкона – это простая конструкция, состоящая из дверей и металлического ограждения, слегка отстоящего от фасада здания. Он лишен площадки, на которую можно выйти, или же она скромного размера: не больше одного шага за пределы квартиры.

Сейчас открытый французский балкон может иметь достаточно большую площадь. Обычно он украшен ажурным кованым ограждением, ящичками и кашпо с цветущими растениями, и является изысканным архитектурным элементом здания. Кирпичные или каменные дома очень выигрывают при обустройстве такого декоративного элемента.

Одна из идей оформления балкона изнутри: подушки или стулья, размещенные перед выходом или прямо на пороге, чтобы можно было отдохнуть и выпить чашку чая в приятной компании. Также область перед французским балконом без площадки можно декорировать складным столом и красивым уличным светильником в металлическом корпусе.

Если на балконе есть небольшой выход, можно оборудовать там небольшой огород пряных трав и подвесить красиво цветущие растения. При хорошем освещении можно добиться потрясающего результата.

Подойдут ампельные растения – петуния, ипомея, лобелия, декоративные вьюнки, настурция. Цветочные ящики и горшки надо хорошо зафиксировать, чтобы при сильном ветре они не упали. Открытый французский балкончик с кованым ограждением облагораживает здание снаружи, а внутренний дизайн помещения подчеркнет безупречный вкус хозяина квартиры.

Сейчас от первоначальных вариантов французских балконов в дизайне остались только кованые наружные ограждения и большие окна. За счет увеличения полезной площади они стали более функциональны, теперь из них делают не только смотровую площадку, но и полноценную зону отдыха.

Современные конструкции включают сплошное остекление панорамного окна, закрепленного на бетонном основании. Для верхней части используется каркас из металлопластиковых и алюминиевых профилей, а для нижней – матовое или прозрачное стекло, пластик.

Прозрачные французские окна уместно декорировать при помощи однотонных занавесок из хлопка, римских или австрийских штор. Выигрышно смотрится сочетание горизонтальных жалюзи и прозрачных занавесей из шифона, легкого шелка, органзы.

Французский балкон приемлет любой стиль интерьера. Предпочтительны: минимализм, лофт, хай-тек. Удачной идеей для лоджии со сплошным остеклением будет стиль прованс. В нем используются пастельные мягкие оттенки (слегка как бы выцветшие) с небольшими акцентами синего и фиолетового. Для отделки вертикальных поверхностей традиционно применяется декоративная штукатурка, имитирующая небрежные мазки кистью.

Органично смотрится в таком интерьере фрагмент открытой кирпичной кладки. Цвет мебели желателен светлый, пастельный (нежные оттенки голубого, лавандового, сиреневого), но она должна быть окрашена при помощи кисти. Ее ворс оставляет на поверхности мебели характерные неоднородные следы. Для оформления элементов декора используется техника декупаж. Стулья, кресла и столы могут быть изготовлены при помощи плетения. Они удачно гармонируют с простыми домоткаными подстилками, подушками в деревенском стиле, холщевыми шторами.

Открытые шкафы и этажерки, используемые в интерьере «кантри» и «прованс», задействуют как подставку для вазонов с цветами и книг. Кроме живых растений, на стенах иногда развешивают сухие букетики лаванды. Это растение выделяет эфирные масла, ароматизирующие все пространство балкона, особенно текстиль.

Подушки для кресел и диванов оформляются аппликациями с элементами флористики. Также это может быть вышивка крестиком, выдержанная в нежных пастельных тонах и деревенских мотивах.

Практичное применение балкона и лоджии

Если в жилище есть балкон – это большое преимущество. Жить в такой квартире комфортнее, поскольку можно дышать свежим воздухом не выходя из дома, или вынести на просушку вещи. Кроме того, есть дополнительные возможности: создать из лоджии рабочий кабинет, зону для отдыха и уединения, летнюю спальню, библиотеку или комнату для творчества.

Изолированное помещение позволит спокойно работать или отдохнуть в тишине. Дизайн комнаты можно придумать самому или пригласить специалиста. Перед тем как решиться на такой шаг, надо оценить свои финансовые возможности, масштаб мероприятий, необходимые материалы и стиль интерьера.

Балкон, совмещенный с кухней

В обычных квартирах нечасто встречается просторная кухня, в которой можно свободно расположить обеденную зону и пространство для приготовления пищи. Решить эту проблему поможет объединение кухни с лоджией, если это возможно с технической точки зрения. Прием позволит реорганизовать пространство кухни и создать стильный и функциональный дизайн балкона.

Промежуточную зону между балконом и кухней можно оформить аркой или полуаркой, а также поставить на границе комнат барную стойку. Это поможет зонировать пространство. При полном совмещении нужно произвести утепление балконного блока, чтобы пользоваться помещением круглогодично. Кухня, совмещенная с лоджией, приобретет дополнительное пространство и освещенность. Для максимального использования полезной площади балкона, предпочтительней полностью убрать стену между ним и кухней.

Уютный кухонный уголок на закрытом балконе послужит местом для семейных завтраков и вечерних посиделок с друзьями. Для устройства зоны отдыха надо установить под балконным окном узкую длинную столешницу или мини-стойку, выбрать барные стулья в одном тоне со шторами. Существует много стильных и удобных вариантов обустройства лаундж-зоны. Можно использовать откидной столик и мягкий подиум с подушками.

Кабинет на балконе

При дефиците жилой площади можно обустроить кабинет на балконе. Вариант подойдет людям, которые часто берут работу на дом, и фрилансерам, проводящим много времени за монитором.

Идея имеет массу преимуществ:

• расширение полезного пространства;
• естественное освещение и свежий воздух;
• возможность создать себе комфортный микроклимат;
• изоляция от шума в квартире, особенно если есть дети.

Для ночной работы и питания приборов надо провести электричество, также желательно занавесить окна шторами или жалюзи от любопытных глаз. Несколько небольших бра и регулирующаяся настольная лампа полностью решат проблему освещения балкона.

Поскольку человек проводит много времени сидя за столом, температура воздуха в лоджии должна быть комфортной. Надо теплоизолировать балкон так, чтобы работающий человек не был вынужден кутаться в плед или надевать теплую одежду.

Интерьер лучше сделать спокойным и деловым, не отвлекающим внимание. При выборе цветового решения лучше предпочесть нейтральный оттенок основы (бежевый, серый, белый) и пару спокойных цветовых акцентов. Материалы зависят от личных предпочтений и выбранного стиля.

Для скромного пространства кабинета надо выбирать компактную и функциональную мебель. Она не должна препятствовать свободному передвижению, открыванию окон и дверей. Пусть она будет выдержана в общем стилевом направлении и при этом не перегружает интерьер.

Балкон-библиотека

В малогабаритных квартирах редко находится свободное пространство для домашней библиотеки. Часто в шкафу нет отдельных полок для книг и рукописей. Небольшую площадь балкона можно использовать не только как место для хранения книг, но и как уютный уголок для чтения и релаксации.

Сначала нужно зонировать полезное пространство балкона. Приобрести небольшой шкаф для хранения книг и документов. Обустроить комфортный уголок для чтения, установив туда удобное кресло или компактный складной диванчик. Если есть место для рабочего стола, то желательно сделать библиотеку-кабинет.

Для размещения ноутбука или компьютера желательно приобрести небольшой стол, лучше выдвижной или раскладной. Также нужен офисный стул или ортопедическое кресло. Рабочая зона должна быть хорошо освещена. Добавить несколько декоративных элементов в выбранном стиле.

Зону отдыха и релаксации оборудуют удобным креслом или диваном. Для чтения в вечернее время надо предусмотреть источник света. Нелишним станет и небольшой журнальный стол, на который можно положить книгу или поставить чашку с чаем.

Идея дизайна балкона с барными стульями и кирпичной стеной

Для отделки стен лоджии удачным вариантом будет кирпич. Он обеспечит хорошую звукоизоляцию. Можно создать интерьер балкона в силе лофт, сочетая искусственно состаренную кирпичную кладку с современными элементами мебели. Ровную кирпичную стену можно не штукатурить, она будет смотреться небрежно и брутально, особенно если выполнить ее из кирпича необычных форм и расцветки.

Столешница с нарочито неровными краями привнесет в интерьер небрежность стиля лофт. При недостатке свободного пространства вместо стойки или стола можно оборудовать широкий подоконник. Если установить барную стойку на границе двух помещений, то за ней разместится больше людей. Стойка не займет много места и заменит собой обеденный стол. Над ней можно сделать полки для хранения напитков и посуды.

Фотоподборка: балконы, на которых хочется жить

Лоджию можно использовать как дополнительное спальное место в летнее время, если не объединять две зоны и сохранить балконный блок. Для оборудования пространства следует выбирать материалы, устойчивые к выгоранию под воздействием яркого солнечного света.

Вопрос недостатка свободной площади решается установкой кровати-подиума. Для этого делают небольшое возвышение над уровнем пола, а на него укладывают матрас. Вместо шкафов навешивают полочки, устанавливают оригинальные светильники.

Комната для отдыха и релаксации в пастельных тонах. В качестве элементов дизайна использованы искусственно состаренные доски и вещи в деревенском стиле.

В любом уютном интерьере найдется место текстильному декору. Он может выступать контрастным фоном для мебели и стен, или становиться центром композиции.

На открытом балконе можно создать сад из комнатных растений. Декоративная клетка с пернатыми питомцами дополнит дизайн.

Как оформить маленький балкон: 3 основные хитрости

Будущий дизайн балкона небольшой площади необходимо тщательно продумать. Сначала надо определиться с назначением помещения. Маленькая лоджия слегка ограничивает полет фантазии владельца, но ее все равно можно использовать под любую зону.

Если планируется проводить время на балконе круглогодично, важно обеспечить качественное утепление, установить соответствующие стеклопакеты. При желании использовать помещение только летом, можно сэкономить средства, установив алюминиевые профили.

Отделочные материалы, мебель и элементы декора приобретаются в соответствии с выбранным стилем. И руководствоваться при составлении дизайна балкона нужно особенностями и канонами этого направления. Но для помещения со скромной площадью пригодятся специальные приемы, позволяющие визуально расширить пространство.

Три основные хитрости:

• Светлые тона в отделке стен, потолка.
• Максимальное остекление, применение зеркал.
• Невесомые ткани для занавесок, мелкие предметы декора.

Для внутренней отделки лоджии часто используют вагонку светлого оттенка. Сосновый пиломатериал подойдет идеально. Если нужно подобрать дизайн маленького балкона, расположенного на северной стороне, применяют теплые тона, которые добавят освещенности.

В качестве материала для пола используется керамическая плитка, линолеум, ламинат. Удачным вариантом считается пробка. Она обладает прекрасной звуко- и теплоизоляцией.

Для оформления узкого балкона нежелательно использовать обычные занавески на массивном карнизе. Римские шторы и жалюзи хорошо справляются со своими функциями и не уменьшают свободное пространство.

Для маленьких балконов целесообразно применять раздвижную и складную мебель. Оборудуют комнату столом с откидной столешницей, стульями-трансформерами, используемыми только по необходимости. Многие используют раздвижные компактные диваны (некоторые модели образуют спальное место). В дизайне балкона маленького размера функции столешницы иногда выполняют подоконники.

Если есть необходимость в хранении вещей, на торцах лоджии желательно оборудовать шкафы или стеллажи. При недостатке места используют угловые полки. Даже в дизайне балкона 3 кв.м. можно позволить себе сделать две полки вместо шкафа.