Прокладка водопровода в земле своими руками: правила и монтаж

Прокладка водопровода в земле своими руками: простая, но сложная работа

Ни один жилой дом нельзя назвать таковым, если в нем отсутствуют инженерные системы. Нередко умелым хозяевам приходится организовывать их своими силами. Одной из главных коммуникаций, без которых не обойтись в коттедже, и довольно сложно представить комфортное существование на даче, является система водоснабжения. При реализации этого проекта большинство вопросов вызывает устройство наружной части водопровода. Поэтому мастеров интересует, что такое прокладка водопровода в земле своими руками, как правильно провести этот этап работ, какие подводные камни имеются у этой операции. Надо сразу сказать, что этот процесс обещает немалые трудности, решать которые надо «здесь и сейчас». Иначе даже небольшая ошибка в будущем способна превратиться в большую проблему, когда система будет введена в эксплуатацию.

Что надо рассмотреть заранее?

Перед тем как переходить к делу, нужно решить немало вопросов, так как мелочей при организации водопровода попросту нет. «В начале славных дел» надо узнать, какие трубы для этой операции будут идеальным выбором. Затем рассмотреть стандарты СНиП и СП для водопроводных систем. Обязательно изучение возможных проблем и способов обойти их стороной. Последний, но самый важный вопрос — как можно качественно утеплить трубы наружного участка коммуникации, включая «ахиллесову пяту» — вход ее в здание.

Особенности прокладки трубопровода под землей

Прокладка водопровода в земле своими руками не единственный метод, позволяющий соорудить эту инженерную систему. Есть еще один вариант — создание наружного участка на поверхности, однако он не слишком популярен из-за большого количества недостатков. Главные из них — вероятность промерзания, риск механического повреждения, неудобство для хозяев и неэстетичность такого «украшения» придомовой территории.

Прокладка водопровода в земле — технология, которая имеет три варианта, позволяющих получить желаемое.

Траншею роют экскаватором, а следующие этапы выполняют самостоятельно. Минус — необходимость арендовать специальную технику. Из-за необходимости выделить сумму, нужную для приобретения материалов, привлечение «чужаков» не очень популярно.
Горизонтальное направленное бурение, или просто горизонтальное бурение — ГНБ. Этот способ применяется, когда на пути трассы присутствует какое-либо препятствие — водоем, дорога, железнодорожное полотно, или другая непреодолимая преграда.
Щитовая прокладка (проходка). Это способ, который используют в том случае, если необходимо проложить тоннель. Причем технология позволяет проходить любой грунт, на разной глубине.

Понятно, что последние два варианта мало подходят, они часто не нужны, если речь идет о частном строительстве. По этой причине единственный возможный вариант — первый. Как правило, рытьем траншеи занимаются самостоятельно, лопатой, так как лишние расходы для хозяев, решившихся на такую масштабную работу, малопривлекательны.

Выбор труб — этап ответственный

Традиционно при прокладке системы водоснабжения под землей рекомендуют отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам, изготовленным из сырья низкого давления, — ПЭ или, как чаще их называют, ПНД. Если сравнивать их с металлическими изделиями, то преимуществ перед «противниками» у пластиковых-полимерных кандидатов довольно много. К ним относится:

Легкий вес, который меньше, чем у металла почти в 7 раз. Это одно из главных достоинств, когда транспортировкой и монтажом, укладкой водопровода хозяева решили заниматься самостоятельно.
Нейтральность по отношению к воде. Трубам не страшна жидкость, в то время как металлу грозит коррозия, которая спустя некоторое время скажется на состоянии трубопровода, на качестве воды.
Абсолютно гладкая внутренняя поверхность. Она предотвратит образование любых препятствий — засоров, наростов и т. д.
Способность поглощать шум. Именно это качество очень важно, когда планируется обустройство канализационной системы.
Большой ассортимент всевозможных фитингов, доборов, значительно облегчающих монтаж водопроводной системы.

Гибкость, обещающая относительно быстрый монтаж, низкая цена, а также долгий срок службы (до 50 лет) сделали трубы ПНД «первыми фаворитками» покупателей, и, как говорят многие специалисты, они пришли надолго. Изделия из полиэтилена способны выдерживать максимально высокое давление, серьезные перепады температур. Этим трубам не страшна замерзшая жидкость: они умеют растягиваться, а потом восстанавливать свои размеры.

К минусам пластиковых изделий относится негативное влияние внешней среды — высокой температуры, особенно ультрафиолета. Однако для прокладки коммуникаций под землей трубы ПЭ остаются идеальным вариантом. Если рассматривать других кандидатов, то выбор есть: это нержавеющая сталь, оцинкованные изделия, металлопластик, полипропилен и т. д. Согласно ГОСТ, минимальный диаметр трубопровода должен составлять 32 мм.

Монтаж: правила работ

Любой вид «созидания» требует четкого плана, поэтому перед началом прокладки необходимо подготовить грамотный проект всей системы, включая ее внешний участок. Это операция потребует тщательных расчетов, которые не должны противоречить правилам. Главный вопрос, который «задает» прокладка водопровода в земле своими руками, касается глубины монтажа труб.

Правила и нормы прокладки труб наружных сетей систем водоснабжения изложены в нескольких документах. Это:

СНиП II-Г.3-62 (1962 г);
СНиП 2.04.02-84 (1986 г);
СП 40-102-2000 (2000 г, для полимерных трубопроводов).

Чтобы ознакомиться с нормативами, лучше самостоятельно проштудировать эти правила, потому что большинство из них позволит узнать полезную информацию, которая, так или иначе, но пригодится в дальнейшем. Однако основные положения относительно монтажа водопроводных систем под землей можно уместить в несколько абзацев.

Правила

Нормативами предусмотрена укладка трасс как минимум на глубину 500 мм. Причина — защита магистрали от механического повреждения транспортом. Чтобы предотвратить разрыв водопроводов из-за замерзания почвы, для всех регионов закладка производится на глубине не менее 500 мм от нижней точки промерзания грунта. Для всех климатических зон России разработаны карты промерзания, есть таблицы, по которым легко ориентироваться.

Однако прокладка водопроводных сетей в слое промерзания допускается, но при определенном условии. В этом случае трубам должна быть обеспечена защита: или непрерывной циркуляцией, или греющим кабелем, который монтируется над ними. Согласно СНиП, оптимальные решения — совмещение водопроводной системы с теплоцентралями, сокращение их протяженности до минимума. Эти нормативы соблюсти нетрудно, однако такой подход позволит гарантировать долговечность, максимальную надежность коммуникации.

Их применение на практике

Если рассматривать среднюю величину, которую выбирают при самостоятельной прокладке водопроводов, то для северных широт она составляет от 2 и более метров. Для средних — от 1,5 до 2 м, для южных — от 1 до 1,5 м, однако лучше выбрать последние из этих величин. Наиболее уязвимы водопроводы из полипропиленовых труб: их не рекомендуют заглублять в землю более чем на 2-2,5 м, максимум — 3 м.

Причина — ограниченная сопротивляемость менее плотного материала возрастающему на глубине давлению грунта. Если трубы ПЭ способны выдерживать давление до 10 атмосфер, то изделия из полипропилена не так стойки. Чем больше диаметр изделий, тем меньше этот показатель. Возможный способ защиты — укладка ПП трассы в жесткие футляры.

Для защиты от промерзания практически все владельца домов используют качественные теплоизоляционные материалы. Не так давно появился новый вид защиты — греющие кабели, в том числе саморегулирующие. Этот вариант не относится к дешевым решениям, однако его эффективность полностью оправдывает некоторые жертвы.

Особенности прокладки водопровода

Не менее важен корректный выбор маршрута водной магистрали. В этом случае обязательно учитывают, если на месте будущих работ есть другие проложенные коммуникации — газовые, канализационные, телефонные, электрические. Оптимальное условие — наличие проектно-технической документации. В противном случае работы придется проводить осторожно, максимально аккуратно.

Если хозяевам точно известно, где находятся другие инженерные системы, то нужно соблюдать определенную дистанцию от каждой из них. Сеть водоснабжения должна быть удалена на:

1 м от газопровода;
0,2 м от канализации;
0,5 м от электрокабелей;
1,5 м от трубопроводов отопления.

Монтаж в одной траншее водопроводных и канализационных труб запрещен санитарными нормами (СанПиНом). Допускается прокладка водопровода с электрическим кабелем или с отопительным трубопроводом. Однако в обоих случаях качественная изоляция каждой системы — требование обязательное.

При пересечении водной магистрали с другими коммуникациями ее прокладывают ниже, минимальное расстояние между ними составляет 250 мм, оптимальное — 600 мм. Исключение — канализация: в этом случае водопровод обязан монтироваться только над ней, разделять их должны как минимум 400 мм.

Прокладывать траншеи рекомендуют по прямым линиям — от источника воды к зданию. Если прямолинейность обеспечить невозможно, то повороты трассы делают под прямым углом. В таком случае монтаж, состыковка отрезков будут упрощены до минимума.

Разрешительная документация

Если работа ограничивается собственным участком, то никаких дополнительных действий от владельцев не требуется. Когда проект подразумевает земляные работы за его пределами, необходимо разрешение. Если будет затронута соседская территория, то нужно получить одобрение ее владельцев.

Когда магистраль планируется проводить по «ничейной» земле, необходимо сообщить об этом местным властям. В противном случае «преступное» самоуправство может окончиться возбуждением административного дела и наложением штрафа. Чтобы врезаться в магистраль централизованного водопровода, необходимо согласовать свои действия с местной ресурсоснабжающей организацией.

Прокладка водопровода в земле своими руками

Эта операция традиционно начинается с рытья траншеи. Согласно подготовленному проекту, участок размечают шнуром и колышками, затем начинают копать траншею. Вне зависимости от глубины, ширина ее составляет от 700 до 900 мм. Допускается небольшое расширение, если планируется укладка сразу нескольких труб. Однако эту величину, наоборот, нередко уменьшают до 500 и менее миллиметров. Стенки траншеи укрепляют, а дно тщательно утрамбовывают.

На дно засыпают подушку. Цель этапа — избежать деформации труб. Она может состоять только из песка, из песка, смешанного с грунтом (пескогрунт), либо из песка и гравия. Оптимальная толщина слоя — 100-150 мм, в последнем случае — до 200 мм. Получившуюся подушку проливают водой, затем максимально уплотняют. На этом подготовка к монтажу водопроводных труб завершается.

Прокладка водопровода

После подготовки следует прокладка водопровода в земле своими руками. В этом случае самое важное — выбор вида соединения. Поскольку чаще всего для водопроводных систем выбирают именно трубы ПНД (ПЭ), то на их монтаже следует остановиться подробнее.

Способы соединения труб ПНД

Монтаж водопровода достаточно прост, особенно если выбрать самый легкий путь. Для соединения элементов обычно используют два способа.

Горячая стыковка «враструб» подразумевает использование сварочного утюга и умение с ним работать. Этот прибор одновременно нагревает обезжиренные торцы трубы и соединительного элемента, затем их вставляют друг в друга.
Использование подходящих фитингов — оптимальный вариант. В этом случае мастер обойдется минимумом инструментов. Ему потребуется ножовка, либо специальный резак (труборез, ножницы для резки труб).

Второй вариант используется чаще. Соединительных фитингов для ПЭ труб есть два вида. Диффузионные элементы предназначены именно для пайки труб, поэтому этот вариант не самый подходящий, если нет аппарата.

Компрессионные фитинги имеют каучуковые уплотнители и резьбовое соединение. В этом случае задача одна: чтобы получить герметичное соединение, их необходимо только надежно закрутить. Не так давно появилась еще одна разновидность — электромуфты. Они соединяют трубы, нагревая их током с помощью двух клемм, которые подключают к специальному сварочному аппарату. Этот способ считают самым надежным. Есть и еще один метод, он используется только для труб ПЭ. Это стыковая сварка, но для нее необходимо «добыть» специальное сварочное оборудование.

Монтаж

Как правило, прокладка водопровода в земле своими руками начинается от источника воды — от магистрального водопровода, скважины, колодца и т. д. Если решено использовать компрессионные фитинги, то муфты сначала разбирают, затем навинчивают на концы труб, устанавливают прокладку и зажим. Зажимную гайку закручивают вручную, так как любое другое «орудие труда» может повредить деталь.

Когда есть сварочное оборудование, утюг включают в сеть, затем выставляют на реле необходимую температуру (200-260°). После того как прибор нагреется, на насадки надевают муфту и торец трубы. Когда оба элемента расплавятся, их соединяют, потом фиксируют в таком положении на 1-2 минуты. Перемещать неостывшее соединение, особенно относительно оси, запрещается. Монтируют этот элемент только после полного охлаждения.

Так как компрессионные фитинги придется время от времени проверять на предмет утечек, а при необходимости подтягивать, такие элементы рекомендуют использовать для монтажа в доступном для осмотра месте. Чтобы минимизировать вероятность протечки соединений, советуют промазывать уплотнители силиконовым герметиком.

Прокладка водопровода в земле — операция, для которой оптимальны монолитные соединения, а значит, сварка с помощью аппарата будет наилучшим вариантом. Такой монтаж используют не только для полипропиленовых, но и для полиэтиленовых изделий. Однако для ПНД важно не перегреть трубы, так как температура плавления этого материала ниже, чем у ПП. В большей степени это относится к тонкостенным конструкциям.

Теплоизоляция

Сейчас существует достаточно широкий ассортимент утеплителей, причем именно для трубопроводов. Если говорить о вариантах, которые почти не имеют недостатков, то к этой категории относится:

пенофол — вспененный полиэтилен (трубный, фольгированный);
скорлупы: полые цилиндры из экструдированного пенополистирола, пенополиуретана;
жидкий пенополиуретан: этот утеплитель — идеальная защита для металлических труб, так как он, отлично сцепляясь с поверхностью, позволяет предотвратить коррозию.

Среди остальных претендентов — теплоизоляционная краска, больше похожая на пасту, пенопластовые и базальтовые скорлупы, имеющие защиту из фольги, а также вспененный каучук. Материалы, неравнодушные к влаге (первый пример — минеральная вата), требуют защитного, оцинкованного кожуха.

Как уже было отмечено, одним из самых эффективных способов предотвращения замерзания внешней части водопровода является монтаж греющего кабеля — резистивного либо саморегулирующего. Этот способ обычно используют в самых слабых местах системы — на входе водопровода в дом, но только в комплексе с утеплителем.

Проверка системы, окончание работы

После завершения монтажа внешнего участка водопровода закапывать его не торопятся. В течение 2-3 дней систему тестируют, изменяя в ней давление. В том случае если врезались в центральный водопровод, рядом с ним сооружают колодец, где должна располагаться запорная арматура. Она даст возможность перекрывать подачу, либо подключить к трассе дополнительные объекты. Колодец выкладывают из кирпича, или используют традиционный вариант — бетонные кольца. Подключением водопровода к общей магистрали занимаются специалисты.

После тестирования системы водопровод засыпают песком таким образом, чтобы поверхность труб была защищена сверху слоем в 50 мм, это минимум. Затем на песок укладывают дополнительную защиту — кирпичи, битую черепицу или плитку. После этого этапа выполняют засыпку грунта.

Прокладка водопровода в земле своими руками — операция трудоемкая и ответственная, однако трудности еще не означают, что данная «миссия невыполнима». Убедиться в этом поможет следующее видео:

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Прокладка трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации: методы и правила

Прокладка водопровода в земле — это мероприятие, которое в большинстве случаев выполняется с организацией траншей (каналов), однако, существует и бестраншейная прокладка водопроводных труб. Преимущество организации коммуникаций под землёй заключается в том, что их практически невозможно повредить в таком случае. Однако такой метод имеет множество нюансов, на которые стоит обратить внимание (например, правильный расчёт глубины прокладки).

Для прокладки водопроводных, канализационных и отопительных коммуникаций используется открытый или закрытый метод.

Особенности подземной прокладки

Укладка водопроводных линий или канализационных коммуникаций под землю производится повсеместно. В современном мире большинство многоквартирных домов и частных построек стыкуются с центральными магистралями. Это позволяет исключить монтаж локального насосного оборудования или организацию котельных.

Для подключения к центральной водопроводной линии необходимо проложить трубу от дома до неё. И сразу возникает вопрос: каким способом осуществлять монтаж водопроводной трубы? При желании можно смонтировать трубу на поверхности земли (открытым способом), однако, такой метод влечёт за собой массу проблем.

При наземной прокладке трубы в обязательном порядке понадобиться организация опор, а также монтаж необходимого количества теплоизоляционного материала, которое рассчитывается исходя из материала самого трубопровода и климатических особенностей региона. Кроме этого, протянутую таким методом коммуникацию проще повредить. Не нужно забывать и про эстетическую сторону вопроса, ведь труба, пересекающая двор, выглядит непрезентабельно и может попросту мешать.

Все вышеперечисленные трудности надземной прокладки приводят к тому, что многие выбирают второй вариант укладки водопровода, а именно — подземный. Монтаж этой коммуникации выполняется определенным порядком, в котором важное значение имеет расчёт глубины, его ни в коем случае нельзя игнорировать.

Подземная прокладка труб осложняется расчетами глубины траншеи, связанными с уровнем промерзания почвы

Важно! Как правило, показатель промерзания почвы колеблется в разных регионах от 1,2 до 1,6 м. Для того чтобы обезопасить будущий трубопровод от замерзания специалисты рекомендуют укладывать его на глубину, которая превышает показатель промерзания почвы в вашем регионе на 20 см.

Помимо расчёта залегания водопроводной или канализационной трубы в земле также необходимо позаботиться об организации теплоизоляции. Причём изоляцией должны оснащаться коммуникации, проложенные как траншейным, так и бестраншейным методом.

Расчёт глубины прокладки и выбор труб

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения, а также канализационного трубопровода производится, как уже было сказано выше на определённую глубину. Сами трубы производятся из различных материалов, которые отличаются друг от друга качественными характеристиками, что тоже влияет на особенности прокладки. Очень важным показателем для коммуникации, монтируемой под землёй, является прочность. Это связано с тем, что на трубопровод действует давление почвы.

Несложно догадаться, что наиболее устойчивыми к нагрузкам грунта являются металлические трубы. Рассмотрим, из каких металлов они изготавливаются:

стальные (нержавеющие и оцинкованные);
чугунные;
медные.

Если магистраль будет располагаться на большой глубине, то для ее монтажа используются только металлические трубы

Однако стоимость на изделия из металлов довольно высока, поэтому часто используются коммуникации из прочных полимерных соединений. Кроме этого, важным моментом является маркировка, которая при производстве наносится на деталь. Маркировка в обязательном порядке должна содержать показатель толщины стенки изделия, что позволяет определить его прочность. К примеру, канализационные трубопроводы, покрашенные в оранжевый цвет, разрешается прокладывать на глубине, не превышающей 3 м, а изделия из полиэтилена низкого давления (ПНД) выдерживают показатель давления 1,0 МПа, что равняется 10 атмосферам. Такая труба для прокладки канализации может переносить высокие показатели давления. Соответственно, из таких труб может быть смонтирована не только самотёчная канализация, но и коммуникация, оснащённая насосным оборудованием.

Существуют определённые нормы, рассчитанные в 1985 году, которые указывают зависимость глубины прокладки трубопровода от климатических условий. Эта закономерность указана в таблице ниже.

Таблица 1

Данная классификация является примерной, поэтому рекомендуется производить конечный расчёт на основе современных данных для конкретного региона. Кроме этого, немаловажным фактором считается и состав почвы. От состава почвы также зависит глубина закладки водопроводной, или любой другой коммуникации. Колебания значений промерзания для разных грунтов составляют примерно 60 см.

Тип труб и метод их прокладки зависит также от вида почвы и климатических особенностей региона

Факторы, на которые стоит обратить внимание при расчёте глубины прокладки

На трубу в грунте, как правило, воздействуют различные губительные факторы. К ним можно отнести:

давление почвы;
коррозию;
блуждающие токи.

Эти разрушающие факторы должны в обязательном порядке учитываться при выборе материала будущей коммуникации.

Помимо промерзания, нежелателен и перегрев трубопроводной конструкции, который может произойти в жаркий период года. Рассмотрим основные факторы, от которых зависит непосредственно глубина прокладки той или иной трубопроводной конструкции:

температурные колебания в конкретном регионе. Температурные показатели в летний и зимний периоды года;
состав почвы;
растительность на конкретном участке, где будет осуществляться прокладка трубопровода;

Обратите внимание! Результаты расчётов каждого фактора необходимо фиксировать с точностью до десятых долей.

температура рабочей среды, которая будет передвигаться по трубопроводной линии;
глубина залегания вод в почве или же их полное отсутствие;
количество осадков, выпадающих в конкретном регионе, где будет производиться прокладка коммуникации.

Для правильного монтажа трубопроводной конструкции в почве необходимо учесть каждый, из вышеперечисленных факторов. На сегодняшний день благодаря развитию технологий, их определение не составляет большого труда.

Трубы, прокладываемые под землей, иногда требуют дополнительной защиты или изоляции

Прокладка водопровода под землей: советы

После определения глубины залегания коммуникации необходимо учесть ещё несколько важных моментов и особенностей такой прокладки. Рассмотрим их:

для водопроводов, которые транспортируют горячую воду, наиболее подходят металлопластиковые или армированные трубы. Ни в коем случае не рекомендуется приобретать для таких целей изделия из полипропилена (ПП);
организация теплоизоляции является обязательным мероприятием как для холодных, так и для горячих труб. Это позволит сохранить правильную температуру в трубопроводе;
при траншейной укладке труб желательно использовать неразъёмные стыки, так как монолитная конструкция в таком случае является наиболее правильным решением;
показатель грунтового покрытия на территории (которая часто затапливается) не должен превышать 1 м;
главный кран в вододоставляющей коммуникации должен быть смонтирован таким образом, чтобы к нему всегда был свободный доступ;
работы по прокладке водопроводной трубы под землёй можно двумя способами: траншейным и бестраншейным.

Для понимания вопроса рекомендуется изучить специфику обоих способов, так как они выполняются в разных ситуациях и отличаются своими особенностями и нюансами.

Траншейный способ прокладки водопроводных систем

Траншейный метод является наиболее распространённым и используется с древних времён для организации водопроводных линий и других хозяйственных коммуникаций. Суть этого метода заключается в том, что нужно выкопать канал (определённой глубины) и заложить в него трубопровод.

Подземная прокладка труб требует тщательной подготовки траншей

Использование такого способа позволяет без труда ориентироваться и раскапывать траншеи, проложенные в нужных направлениях. Такая работа может производиться даже одним человеком вручную. Однако рекомендуется использовать специальную технику, для того чтобы снизить трудозатраты и увеличить скорость монтажа коммуникации.

Глубина траншеи, как уже было сказано выше, определяется в зависимости от точки промерзания почвы в конкретном регионе. Показатель ширины траншеи в случае глубокой закладки коммуникации, как правило, колеблется в пределах от 0,7 до 0,9 м. Ширина зависит от геометрических размеров трубопровода, а именно: показателя сечения, толщины стенок.

Полезная информация! В интернете без труда можно найти таблицу, в которой вы отыщите нужный показатель промерзания грунта, характерный для вашего региона.

Рассмотрим порядок действий при траншейной укладке водопроводной коммуникации:

Предварительный этап, который учитывает все необходимые подготовительные работы (закупка материала, расчёты будущего трубопровода и т. д.).
На втором этапе необходимо вырыть траншею, которая должна соответствовать расчётам.
Далее, необходимо укрепить дно и стенки траншеи. Это мероприятие производится за счёт утрамбовки почвы.
Затем необходимо выполнить на дне траншеи песочную амортизирующую подушку. Толщина слоя песка должна быть не менее 10–15 см.
На четвёртом этапе производится сборка трубопровода в траншее.
Далее, необходимо засыпать в траншею песок. Здесь существует одно важное правило: трубы засыпаются песком до уровня, который превосходит на 5 см наивысшую точку коммуникации.
После этого необходимо уложить на песок прослойку черепицы или кирпича.
Далее, очень важным моментом является протягивание красной, предупреждающей ленты. Она необходима для того, чтобы в случае проведения земляных работ в этом месте, можно было определить по ленте, что здесь проходит водопроводная коммуникация.
Засыпаем канал почвой и утрамбовываем её.

Бестраншейный метод не требует объемных земляных работ и позволяет прокладывать трубы значительно быстрее

Таким образом, производится траншейная укладка водопроводных и других труб. Следуя вышеперечисленным правилам можно выполнить качественную прокладку трубопровода своими руками.

Бестраншейный способ прокладки водопроводных систем

Этот способ организации водопровода в земле, а также канализации появился не так давно, но уже успел набрать популярность. Это связано с тем, что этот метод отличается несколькими преимуществами, перед траншейным способом. Рассмотрим эти преимущества:

низкий расход материалов;
минимальный ущерб окружающей среде, так как потребность в рытье канала отсутствует;
уменьшение денежных расходов (до 30%);
увеличение скорости работ в несколько раз;
минимальные трудозатраты.

Для бестраншейного монтажа трубопроводов используются специальные буровые установки. Существует два типа бестраншейной прокладки трубопроводной коммуникации:

Санация.
Метод прокола.

Санация — это процесс, который предусматривает замену старой трубы на новую, или же её ремонт. В свою очередь, метод прокола учитывает введение нового трубопровода в грунт. Рассмотрим поэтапно метод прокола:

Вначале производится прокол в почве.
Далее, происходит фиксация полученного канала посредством металлической оболочки.
На третьем этапе внутрь металлического канала протягивается непосредственно трубопровод. А дистанцию между двумя трубами заделывают посредством теплоизоляционного материала.

Такой метод ещё называется прокладкой в футляре или в кожухе. Организация защитного кожуха позволяет существенно продлить эксплуатационный срок полученной коммуникации, что является несомненным плюсом.

Хорошая подготовка прокладки водопроводной трубы в земле – нужный результат

Водопровод в частном доме или на земельном участке – это одно из благ комфортной жизни, которое можно соорудить без помощи профессионалов. Прокладка водопроводной трубы в земле в частности не представляет серьезных сложностей, но требует внимательности к мелочам и строгого следования ходу работ.

В данной статье мы рассмотрим:

как сделать правильный выбор труб;
как соорудить водопровод по стандартам СНиП;
как избежать при этом основных проблем;
как утеплить трубы.

И речь пойдет не только о хозяйственно-бытовом водопроводе (предназначенного для перекачки питьевой воды), но и об оросительной (поливочной) системе орошения (полива) растений в саду или на частном участке.

Техническое предисловие

Чтобы морально (и не только) подготовиться к работам, безусловно, нужно узнать немного общей теории.

Способов прокладки водопровода два: на поверхности и под землей. В данной статье мы рассмотрим последний вариант.

Прокладка трубопровода осуществляется одним из трех методов:

Экскаватор роет траншею, остальные работы выполняются вручную. Требуется много специальной техники.
Горизонтальное бурение (ГНБ), бестраншейная технология. Прокалывание земли.
Щитовая прокладка – этот способ называют коллекторным. Строение тоннелей под коммуникации.

Технология в каждом случае различна, мы рассмотрим в данной статье способ, который можно сделать своими руками (лопата вместо экскаватора, бурения).

Разнообразие в выборе

Трубы изготавливают из различных материалов (даже из дерева) и их сочетаний (например, из алюминия и полимеров), поскольку это изделие используют не только для провода воды, газа, канализации; но и в строительстве (металлоконструкция), и в механике. Поэтому так важно из всего разнообразия, представленного в продаже, точно знать, что идеально подойдет для ваших целей.

Для водопровода идеально подходят стальные сварные или бесшовные трубы. Они в свою очередь разделяются по классам: для проведения газа, нефти, профильные и бесшовные – это то, что нужно для прокладки в земле. Среди них предпочтение лучше отдать оцинкованным (покрытым слоем цинка), они более стойки к коррозии.

Для мест соединения используются отрезки гибкой трубы (шланга). Они могут быть усиленными (с армированной добавкой) и гофрированные. Самый дешевый вариант – обычные трубы.

Безусловно, трубы различаются по весу, длине, диаметру. ГОСТы определяют нужный диаметр для подземного водопровода, а выбор толщины стенки и длины вы можете сделать самостоятельно (из того, что есть в продаже).

Трубы разного диаметра

Также различают трубы разного давления.

Что касается материалов для устройства водопровода, используют сшитый полиэтилен, медные трубы с латунью, металлопластик, полипропилен, нержавейка и оцинкованные трубы.

Да, выбор огромен, но на чем все-таки остановиться? Обратимся к выбору большинства, лидеру рынка и полюбившемуся специалистам варианту.

Лучший выбор

Для работ, которые нас ожидают, можно выбрать трубы из полиэтилена (пластик). ПНД:

не поржавеют;
выдержат достаточное давление (PN10, не PN6);
прочнее их и не требуется;
переносят морозы, под влиянием температур растягиваются благодаря своей эластичности;
хорошо гнутся, поэтому удобны в прокладке;
доступны по цене (30-35 р.).

Труба для прокладки водопровода в земле должна быть диаметром 32 мм, длиной 2,4 м – это ГОСТ 18599-2UUI. К ней нужно купить фитинги для простого и быстрого монтажа, никакого инструмента для этого не требуется. Крепление надежно, не потечет.

Этапы сооружения водопровода

Все работы будут проходить в следующей последовательности:

Выкопать траншею глубиной 1,8 м, для севера России – более 2,5 м. Помните об этих рекомендованных стандартах. Они связаны с промерзанием грунта, на такой глубине температура зимой доходит до – 17 и даже – 20 С. Данный показатель меняется от длительности морозов, от характеристик самого грунта (плотность, влажность). Но умельцы советуют копать глубже (2 м), на всякий случай. Ширина траншеи – 0,5 м. Не забудьте о сооружении уклона.
Вывод из дома через фундамент. Если он монолитный или из блоков ФБС, потребуется перфоратор. Можно приобрести профессиональный с буром на 40 или маломощный бытовой на 24 мм. На сверление в последнем случае уйдет больше времени – 3 часа. Режим устанавливаем такой: 4 удара. А затем, уменьшив режим бурения вдвое, со стороны траншеи. Толщина отверстия должна получиться 50 см, чтобы прошла труба.
Защита. Вода в трубе не должна замерзать. В продаже существуют греющие кабели. Они очень дорогие. Поэтому находчивые умельцы прокладывают полевые кабели П-274. Внутри них также есть жилы (медные, стальные), которые создают «греющий» эффект. Его подключают к электрической сети, но не 220 Вт, достаточно 36 Вт для нагрева до 60 С. Нужное напряжение получаем через трансформатор (блок питания). Инструкция по его установке не сложна: кабель наматывается на трубу, шаг примерно 10 см. Конец кабеля необходимо загерметизировать, соединив с началом с помощью клеммника. Начало подключаем.
Крепление датчиков. Это необязательное действие, но очень полезное. Всего три датчика (по 40-70 р.) вдоль трубы, и вы будете знать о температуре грунта, а значит, сможете повлиять на конкретную точку. Дело в том, что современные датчики снабжены автоматикой: при снижении температуры до установленной отметки включается подогрев. Они также могут быть подключены:

к системе оповещения, которая передает информацию об изменениях температуры и включении подогрева на голосовое устройство или даже на телефон в СМС;
мастеру сети (он снабжен специальной программой, соединяющей все элементы системы в единое целое).

Датчики всаживают в термоустойчивые трубки. Герметик также используют для защиты. Поверх наносят пластиковый клей.

Утепление трубы. Это обязательная процедура, даже при наличии дорогого греющего кабеля и датчиков. Ни один мастер, делающий водопровод для себя, не закопает траншею, пока не покроет трубу утеплителем. Он увеличивает эффективность работы системы подогрева, защищает воду при длительном отсутствии потока (если вдруг хозяева уехали). Итак, труба покрывается толстым (13 мм) слоем специального утеплителя, например, недорогого (25 р. за метр) и качественного Энергофлекса.
Изолировать от грунта. Чтобы защитить трубу и кабель от механического воздействия грунта, умельцы советуют надеть поверх канализационную трубу. В стыки вставить резиновые герметизирующие кольца. Так вы защитите и слой утеплителя от промокания и «карябания» грунтом, и саму трубу. Так можно сократить глубину траншеи до 50 см и защитить воду от промерзания до – 20 С.
Заканчиваем монтаж трубы в траншее. Начало трубы проталкиваем через отверстие в грунте. Конец закрепляем в колодце или скважине.
Испытание системы. Подключаем к сети через трансформатор, управляем датчиками и убеждаемся, что все работает, что все сделано качественно и безопасно (не плавится кабель, труба не лопается и не течет при нагреве).

Возможные сложности

Специалисты отмечают ряд проблем, с которыми может столкнуться каждый:

При соблюдении всех правил и советов мастеров система прослужит вам многие годы.

Особенности поливальной системы

Её создание потребует проведения целых магистралей. Их протяженность, частота использования и мощность определит необходимые материалы, схему работ.

Технология монтажа системы нуждается в разработке индивидуального проекта. Составьте простую и понятную для себя схему, на которой должны найти свое место:

растения (газон);
траншеи;
разместите на схеме сооружения и участки, которые не нужно и недопустимо поливать (отодвиньте от них подальше всю оросительную систему);
систему автоматического полива (или насос);
размещаем по всей длине траншей дождеватели, клапаны и контроллеры.

Далее, в первую очередь также готовим траншеи. Направление, ширина (обычно 50-60 см) и длина их – по проекту. Запаситесь строительной рулеткой и строительным уровнем. На дно траншеи укладывается песок толщиной 10-15 см, он поливается и утрамбовывается. Далее берутся также полипропиленовые трубы, укладываются в траншею, их концы подводятся к источнику воды. К системе подключаются необходимые составляющие: насос, фильтры, регуляторы давления, клапаны, дождеватели и контроллеры. Полив собственного сооружения готов.

Устраивая водопровод на даче, в саду, на загородном участке или в частном доме, мы можем сооружать поливальную систему или систему подачи воды в дом. В любом случае работы будут проходить по указанной выше схеме. А прокладка водопроводной трубы в земле потребует от вас готовности к исполнению всех рекомендованных работ. Зато в итоге вы получите идеальный результат – слаженно работающую систему подачи в дом питьевой воды (или оросительную).

Покраска стен на кухне: пошаговое руководство и советы для начинающих (40 фото)

Покраска-это простой и недорогой способ обновить кухню. Если вы никогда не красили раньше, это может показаться непосильной задачей, особенно когда речь заходит о выборе цвета и отделки для покраски кухонных стен.

Окрашивание кухни, где стены подвержены воздействию грязи и влаги, требует использования соответствующих красок. Какие краски выбрать для покраски стен на кухне? Как покрасить кухню? Вот все, что вам нужно знать о ремонте кухни и ремонте стен.

Что нужно сделать перед покраской кухни?

Прежде чем приступить к покраске кухонных стен, тщательно подготовьте поверхность. Удалите пыль и жир со стены кухни, протрите ее губкой или тканью, смоченной водой и моющим средством. Для удаления жирных пятен со стены кухни используйте мыло и воду. Посмотрите на поверхность стен. Если вы заметили трещины и отслаивающуюся краску, удалите покрытие (смочите его водой и протрите шпателем).

Заполните все пустоты и неровные стены на кухне штукатуркой. Отшлифуйте стену грубой наждачной бумагой, избавьтесь от пыли. Наконец, прогрунтуйте стены на кухне перед покраской. Если вы уже выбрали цвет стен, попробуйте покрасить небольшой фрагмент стены перед окраской. Помните, что краска, видимая на упаковке или в палитре цветов, на самом деле будет более темного тона.

Что нужно помнить при покраске кухни. Дизайн покраски.

При окраске стен на кухне наклейте защитную полосу под потолок. Защищайте бытовую технику и кухонную мебель покрытием. Хорошо перемешайте краску, чтобы она имела однородную консистенцию. Красьте стены на кухне всегда с открытым окном, желательно, когда температура на улице составляет 16-22 ° C, и не идет дождь. В результате краска высыхает быстрее.

После покраски кухни , чтобы предотвратить развитие плесени и грибков, обеспечьте помещение постоянной вентиляцией (гравитационной или механической).

Какой выбрать цвет краски?

Желтый, красный, синий, белый, зеленый и серый – это все популярные цвета для покраски стен кухни. Желтый-это веселый оттенок, который может создать гостеприимное пространство, в то время как красный может чувствовать себя интенсивным; оба, как полагают, стимулируют аппетит. Синий, белый, зеленый и серый-это более сдержанные, успокаивающие оттенки.

Когда дело доходит до покраски стен на кухне, есть два типа на выбор: масляная краска и латексная краска. Масляная краска очень устойчива к воздействию воды, поэтому хорошо работает на кухнях. Она также имеет тенденцию быть очень блестящей, поэтому в основном используется на шкафах, деревянных изделиях и дверях.

Латексная краска является более популярным вариантом для кухонных стен и поставляется в нескольких различных вариантах. Выбор правильной отделки краски имеет важное значение при покраске пространства. Общее правило заключается в том, что чем более матовая отделка, тем труднее ее очистить.

Поскольку кухни являются такой оживленной частью дома и часто нуждаются в дополнительной чистке, атласная или полуглянцевая отделка является лучшим вариантом. Сатиновые покрытия легко моются и хорошо противостоят плесени, пятнам и грязи. Глянцевая отделка, как правило, подчеркивает недостатки на стене, так что это не лучший вариант, если ваши стены имеют несколько вмятин или другие повреждения.

Также важно приобрести качественную краску при покраске стен вашей кухни. Выбирая известную краску, она не будет отслаиваться или откалываться после небольшого износа. Если вы не уверены, какие марки краски являются лучшими, обратитесь за помощью, когда вы посещаете свой магазин, и сотрудники предоставят вам подробную информацию.

Когда пришло время красить, убедитесь, что вы используете тот же тип краски, который уже есть на стенах вашей кухни. Если вы попытаетесь красить латексной краской поверх масляных красок, краска будет отслаиваться и скалываться. Лучше всего использовать ту же краску, которая уже есть на ваших стенах.

Как легко и просто покрасить стены – пошаговая инструкция

Прежде чем вы приступите к покраске стен на кухне, важно очистить ваши столешницы. Также необходимо покрыть свой пол, приборы и шкафы защитным материалом (пленкой), чтобы краска ни на что не капала. Кроме того, вы должны очистить ваши кухонные стены перед покраской , чтобы удалить любую пищу или жир, который собрался с течением времени. Протрите молдинги и подоконники.

Также вам нужно будет загрунтовать стены. Вы можете использовать тонированную грунтовку, чтобы уменьшить количество необходимых слоев. Многие эксперты также считают, что важно обеспечить чистые линии по углам и краям. Лучше всего использовать валик с удлинителем и быстро перемещать краску в одном направлении, чтобы обеспечить гладкую отделку. После того, как вы закончите потолок, вы можете перейти к стенам.

Многие знают, что светлые тона создают впечатление простора, что особенно выгодно для маленькой кухни. Традиционно предпочитаемые белые стены и шкафы не только облегчают и украшают комнату, но они также поддерживают визуальную простоту и единообразие. Для разнообразия исследуйте все стороны выбранного вами нейтрального оттенка, добавляя дополнительные оттенки. Например, смешивание оттенков белого, кремового и темно-серого может добавить глубину, теплоту и изысканность маленькой кухне.

Важный совет для покраски маленького кухонного пространства-определить свой стиль дизайна, прежде чем выбрать оттенок. В традиционных или переходных кухнях белый цвет должен быть теплее, в то время как современные помещения требуют белого цвета.

Если вам надоела ваша полностью белая кухня, то оживите ее ярким цветом. Популярные тона по-прежнему являются оттенками синего, от глубокого лазурного до морского зеленого. Солнечный желтый и мятный зеленый обычно используются для винтажной привлекательности. Выберите свой любимый цвет, чтобы представить свою личность для визуального воздействия.

Или выберите оттенок, который дополняет цвета, используемые во всем вашем доме. Например, просто покрасьте центральный остров, интерьеры ваших шкафов или одну акцентную стену для окончательного ” вау ” эффекта. Все три идеи игривы и синхронизированы, без минимизации ощущения простора в вашей маленькой кухне.

Чувствуйте себя еще смелее? Тогда покрасьте стены глубокими оттенками черного, темно-синего, зеленого и даже красного, чтобы создать главный акцент в вашей любимой комнате в доме. Тем не менее, рассмотрите возможность использования глубоких цветов с контрастными белыми.

Имейте ввиду, что не каждая краска подходит для кухни:

Кухонная краска должна быть устойчивой к влаге, истиранию и плесени. На практике это означает, что мы выберем продукт из дисперсионных красок (на водной основе), различающихся по связующему:

латексная краска – в состав краски входят синтетические акриловые смолы, благодаря которым она устойчива к влаге и солнечному свету (под их воздействием цвет краски не изменится). Преимущество этих красок заключается в том, что их можно использовать не только на новой поверхности, но и на старой краске. Они имеют короткое время высыхания (до двух часов).

акриловая краска – изготовлена на основе акриловых смол. Она устойчива к влаге, грязи, чистке (в том числе с химикатами). Краска обладает паропроницаемыми свойствами – влага не задерживается в стене, кроме того можно купить краску с ионами серебра (бактерицидная).

Дисперсионные краски делятся на классы, которые сообщают о стойкости к трению и влаге:

– класс 1 – высокая механическая прочность, их можно мыть,

– класс 2 – устойчивость к влажной уборке,

– 3 класс – стойкость к химической чистке.

Для кухонных стен рекомендуются
краски класса 1. Дисперсионные краски доступны в виде матовых, полуматовых и глянцевых красок. Глянцевые краски характеризуются высокой устойчивостью к истиранию. Однако нужно помнить, что глянцевая краска (особенно акриловая) подчеркнет все неровности стены. Полуматовые и матовые краски обладают меньшей механической стойкостью, но на неровных поверхностях выглядят намного лучше.

Шаг 2 – подготовка поверхности к покраске

Новые поверхности, которые никогда не были окрашены, должны быть загрунтованы. Это повышает адгезию, уменьшает пыление, уменьшает расход краски и однородное поглощение. Ранее окрашенные поверхности, требующие ремонта, ремонтируются, а затем очищаются водой с добавлением мыла. После высыхания нанесите грунтовку кистью или валиком (достаточно грунтовать только те участки, которые были замазаны).

Шаг 3 – покраска стен на кухне

– валик или кисть
– малярный лоток
– малярная лента
– малярная пленка
– спиртовой уровень и угловая планка (если нам нужно отделить окрашенную часть от остальной части комнаты, например стены от потолка)
– лестница

Покраска должна выполняться в хорошо проветриваемом помещении и предпочтительно при естественном освещении (при искусственном освещении мы можем не заметить полосы и неокрашенные места). Если вы не окрашиваете всю кухню одним цветом или не хотите окрашивать потолок, вам необходимо закрепить эти места красящей лентой перед началом фактической работы (также стоит защитить плинтусы). Вы должны помнить, чтобы удалить ленту после первой покраски, перед второй покраской мы наклеиваем новый слой (он должен быть удален до высыхания краски).

Перед покраской следует тщательно перемешать краску и вылить ее в лоток для краски. Нанесите краску валиком или кистью сверху вниз на стену (даже если первый слой наносится по-другому, второй слой краски уже следует наносить сверху вниз на стену). Для достижения оптимального эффекта рекомендуется наносить два слоя краски (может потребоваться использовать лестницу).

После первой покраски стены дождитесь полного высыхания нанесенного слоя – время нанесения краски должно быть указано на упаковке с краской. Пока не нанесен второй слой краски, необходимо защитить красящие принадлежности (для этого валик или кисть плотно обертывают пищевой пленкой или моют). Если на них высохнут остатки краски, они не могут использоваться повторно.

Как покрасить стены на кухне своими руками – Полное руководство

Все мы знаем, что ремонт нынче дело не из дешевых, а малярная часть всегда составляет существенную часть его бюджета. Но, если у вас руки на месте и есть желание, то почему не сделать это самостоятельно?

Сегодня мы покажем как правильно красить стены на кухне и других комнатах своими руками.

Как Вам известно, к покраске стен приступают лишь после того, как закончены все подготовительные работы: покрашен потолок, поверхность стен очищена, прогрунтована и готова к нанесению краски.

Поэтому, прежде, чем рассказать вам как покрасить стены на кухне своими руками, сначала поговорим о подборе краски .

Поверьте, это очень важно .

Водоэмульсионка, силикон или алкид?

Конечный результат ваших трудов будет зависеть не только от того, как вы справитесь с валиком, но и от типа и качества краски.

Итак, давайте разберемся, что из себя представляют “водоэмульсионки”, эмали и “силиконы”.

Водоэмульсионная

Она же водно-дисперсионная – пожалуй, оптимальный вариант для кухни , который пользуется огромной популярностью.

практически не имеет запаха , безвредна, легко смывается с рук и инструментов;
легко наносится однородным несмываемым слоем;
довольно быстро высыхает (достаточно пары часов);
растворителем выступает обычная вода, а не какие-то вонючие и вредные химикаты;
идеальна по соотношение цена – качество – легкость использования ;
огромнейший диапазон цветовых решений: вся “водоэмульсионка” продается в белом цвете, в который, после выбора вами нужного оттенка, добавляется краситель (пигмент) и специальная машина прямо при вас замешивает конечный цвет .

Условным недостатком можно назвать только то, что водоэмульсионная краска должна наноситься на абсолютно сухую стену. Из-за этого нюанса могут страдать сроки ремонта.

Водоэмульсионки бывают двух видов:

Акриловые – составляют 65% ассортимента водно-дисперсионных красок, универсальны, представлены на рынке большим количеством производителей;
Латексные аналоги являются более износостойкими и долговечным, чем акриловые, но имеют меньший показатель паропроницаемости, то есть могут “копить” влагу.

Чаще всего этот тип используют для окрашивания нежилых помещений, а иногда при внешней отделке.

Алкидные краски

Несмотря на меньшую популярность, этот вид довольно часто применяется для покраски комнатных стен.

имеют высокий показатель износоустойчивости, эластичности и прочности (в сравнении с “водоэмульсионкой”);
не боятся перепадов температуры, влажности, прямого попадания воды;
как правило, имеют более насыщенный, сочный цвет.

Минусом является то, что:

алкидная основа, которая имеет стойкий резкий запах и пожароопасная;
разбавляется уайт-спиритом;
такие краски продаются уже определенного цвета, поэтому вы ограничены в выборе полутонов.

Все алкидные краски делятся на два вида в зависимости от типа основы:

пентафталевый (маркируется на банках как ПФ);
глифталевый (маркировка ГФ).

Помимо буквенного обозначения типа основы, на банках ставят цифровую маркировку, которая указывает на категорию эмали.

Например , маркировка ГФ-230 означает, что эта эмаль на глифталевой основе, цифра “2” означает что она предназначена только для покрытий внутри дома (стен, потолков), 30 – каталоговый номер производителя.

Если первая цифра в маркировка “0”, то это алкидная грунтовка.

Силиконовые

Они появились на нашем рынке сравнительно недавно и уже прочно заняли свою нишу, благодаря таким свойствам:

превосходная водонепроницаемость;
лучшие показатели по устойчивости к ультрафиолету, выгоранию, вымеловыванию;
устойчивость к щелочам, что допускает их нанесение на стену, которая была проштукатурена лишь пару дней назад;
практически без запаха и абсолютно не агрессивны;
как и водоэмульсионные аналоги, возможна пигментация любого оттенка.

Из недостатков можно назвать лишь один – высокая цена .

Но, это не мудрено, все те качества, которыми они обладают, делают этот продукт стоящим своих денег.

Существуют дешевые “аналоги” силиконовых красок, которые называются «силиконизированными».

Они представляют собой композит, смесь силиконовой и акриловых основ. Вот пара примеров.

Это благоприятно сказывается на цене такого продукта, но в худшую сторону сказывается на его качестве .

Поэтому рекомендуем в обязательном порядке уточнять этот момент в магазине, особенно, если какая-то модель сильно выделяется ценой среди других.

Идём за краской и инструментами

Прежде, чем покупать уже конкретную краску и инструменты, желательно учитывать несколько таких практических советов:

Это уже проверено опытом далеко не одного человека. Средняя стоимость литра нормальной краски, как правило, составляет 30-35 у.е. за 10 л.
2 Тип покрытия – глянцевый, шелковисто-глянцевый или матовый. Вам нужно изначально определиться насколько будет блестеть ваша стена.

Первые будут слишком блестеть, подчеркивать неровные участки, а на третьих будет видно каждое пятнышко и они очень плохо моются.

Поэтому, как правило, для кухни выбирают полу-глянцевые краски, для ванной глянцевые.

3 Фактический цвет краски может быть светлее или темнее, чем тот, который указан на банке или в каталоге оттенков.

Если вы не можете определиться между двумя оттенками одного цвета, то попросите продавца замешать вам их отдельно по 1 л. в специальных емкостях. У каждого нормального производителя есть такая платная опция.
Покрасьте два листа бумаги формата А3 (ватман) в выбранные вами оттенки, дайте высохнуть и посмотрите, как они фактически выглядят в разных углах кухни и при разном освещении.
Только после окончательного выбора оттенка можно покупать основную партию.

4 Если это акриловая или силиконовая краски, то нестрашно “недокупить”. В случае алкидных эмалей, то лучше сразу брать с небольшим запасом с одной партии.

Подсчитать нужный объем вам поможет продавец или специальный калькулятор подсчета расхода краски на сайте производителя.
5 Валики. Для покраски стен идеальными будут валики шириной 20-32 см. Чем глаже стена, тем меньше нужен ворс – в среднем 8-12 мм.

Никогда не покупайте поролоновые (губчатые) или велюровые модели. Это пустая трата денег и намучаетесь вы с ними. Также вам может понадобиться так называемый радиаторный валик , который поможет вам прокрасить трудно доступные участки за батареями, мебелью или в проемах.
6 Кисти. Для красок на водной основе подойдут кисти с синтетическим ворсом, а для алкидных – только из натурального.
Касательно размеров, то возьмите две – шириной 35 и 50 мм. Они пригодятся для выкрашивания стыковых участков или же отдельных небольших площадей (перегородок, выступов, стоек).

Если же вы собрались выкрашивать кистью большие участки, то понадобиться кисть шириной 75 мм.

Грунтование

Грунтовать стены перед покраской крайне рекомендуется и вот почему:

значительно улучшается адгезия , то есть сцепление краски с поверхностью;
увеличивается срок службы покрытия;
эффект защиты краски от избыточного впитывания влаги поверхностью;
краска ложится намного лучше – ровнее и равномернее ;
боле экономный расход краски.

Грунтование происходит путем пропитывания стен специальным раствором. Он намного жиже любой краски, по консистенции напоминает на молоко.

Как грунтовать стены на кухне или любой другой комнате:

1 сначала нужно с минимальным усилием пройтись по стене большим шпателем, чтобы окончательно убрать с неё мелкие шероховатости, прилипшие после шпатлевания песчинки и другие частицы;
2 далее наливаете в лоток грунтовку, хорошо пропитываете, а потом немного отжимаете валик;
3 начинаете наносить грунт сверху вниз, постепенно идя от одного края стены к другому;
4 старайтесь не оставлять потёков . Грунтовка, как говорилось выше, весьма жидкая, поэтому нужно видимые потеки сразу же убирать валиком перед его новым «окунанием»;
5 если не убрать большие потёки , они могут создать борозды в шпатлевке и при покраске это, поверьте, не останется незамеченным;
6 очень важно не забывать о грунтовании труднодоступных мест: углов, стыков и выступов. Для этого вам понадобится обычная широкая кисточка;
7 по завершении ждем 4-6 часов пока грунтовка высохнет.

Совет: рекомендуется выбирать грунтовку того же производителя, краску которого вы купили.

Непосредственно перед покраской

Все профессионалы уделяют большое внимание подготовительным работам .

Итак, прежде , чем окунуть валик в лоток с краской и приступить к делу убедитесь, что:

поверхность стен подготовлена, чистая и достаточно сухая;
вы проклеели монтажным скотчем плинтусы, карнизы, оконные откосы, выключатели и т.п.;
накрыли пол, двери и мебель строительной пленкой;
если дело затянется до вечера, до позаботьтесь о достаточном искусственном освещении;
подготовили кисточки, валики, лоток, стремянку, большую влажную тряпку;
развели краску в нужной пропорции и объеме (для первого слоя).

Совет: новые кисти и валики перед применением желательно сполоснуть в теплой воде и вытереть до еле влажного состояния. Это смоет с них фабричный мусор и ненужные частицы.

Если всё ОК, давайте начнем.

Приступаем к покраске

Главный секрет отличной покраски – это прокраска всей стены целиком за один раз.

Не оставляйте пол-стены “на завтра” или даже на пару часов. Это железное правило.

Чтобы достигнуть максимальной однородности покрашенного покрытия, выбранный участок должен быть покрашен за один подход.

Для большей наглядности процесса покраски стен предлагаем вам небольшое видео.

Исходя из этого правила вам нужно заблаговременно рассчитать свои силы и время.

Пошаговое руководство как покрасить стену на кухне:

1 Краску нужно будет наносить в два слоя.

Для первого её можно немного разбавить (5-10%) и тщательно перемешать.

Для второго – разбавлять только по рекомендации производителя, в противном случае использовать изначальную консистенцию, предварительно хорошенько перемешав;

2 Начинать нужно с любого края (желательно от окна) и визуально очертить участок стены шириной в 1,5 – 2 метра;

3 Краску для кистей лучше налить в отдельную высокую емкость, для валика – естественно, в поддон, но только не до полна;

4 Далее, берёте кисть (50 мм) и прокрашиваете в один слой контуры этого участка: внизу – у плинтуса, вверху – у карниза;

5 Если вы начинаете с места, где есть угол, то не забудьте прокрасить кистью и его;

6 Теперь берёте валик и аккуратно обмакиваете его в лотке (поддоне) так, чтобы он хорошо пропитался краской по всей своей ширине;

7 Далее немного его обкатайте на специальной ребристой поверхности поддона, чтобы избавиться от явно лишней краски;

8 Техника работы валиком при покраске стены зависит от типа наносимой краски:

Водоэмульсионную краску (акриловую, силиконовую, латексную) нужно наносить следующим образом:

сначала делаете несколько плавных W-образных движений от потолка к плинтусу по всему охватываемому участку;
далее двигаетесь вниз-вверх неторопливыми движениями, равномерно распределяя краску и плотно покрывая всю поверхность;
старайтесь сильно не давить на валик и наловчиться так, чтобы в конце движения валик не вращался, так как может привести к разбрызгиванию краски;
есть еще “клеточная” техника нанесения краски на водной основе: первый слой наносится вертикально, исключительно движениями вниз-вверх, а второй – горизонтальными.
это позволит вам красить стены водоэмульсионной краской без разводов;

Алкидные эмали наносить немного дольше и сложнее:

первый слой наносится кистью техникой ретуширования, т.е. быстрых мазков из стороны в сторону;
второй же, уже наносится валиком выше рассмотренным W-образным или “клеточным” методом;
важно: перед нанесением следующего слоя, убедитесь, что предыдущий уже подсох.

Секреты и хитрости покраски

В качестве бонуса приводим вам еще несколько практических советов от бывалых мастеров:

если вы красите первый раз в жизни , то начните с участка, который будет в будущем полностью или частично заставлен мебелью. Это будет ваша, так сказать, «тренировка на кошках»;
для самого равномерного слоя требуется среднее, ближе к слабому усилие на кисть или валик;

при этом, старайтесь не доводить валик до полного «истощения». Просто в таком случае слишком сухим ворсом вы рискуете задрать уже нанесенный слой;

малярный скотч , который вы приклеили перед началом работ под карнизом, над плинтусом и в других места, обязательно нужно снять сразу после покраски.

Если вы попытаетесь его снять уже после высыхания краски, то, скорее всего, вам придется его отдирать, и вы можете вместе с ним отодрать краску;
чтобы продлить жизнь вашему новому или старому поддону для валика, можно обернуть его пищевой фольгой;

профессионалы рекомендуют красить от более светлых участков комнаты к тёмным, т.е. лучше всего начинать от окна комнаты ;

мало света не бывает – помимо естественного освещения, вам 100% понадобиться дополнительное в виде прожектора или другой яркой лампы.

Это поможет вам с большей тщательностью оценить результаты на каждом из этапов, увидеть неравномерно прокрашенные участки, потеки, стыки и вовремя исправить недочеты.

Итак, на этом у нас всё. Помните, что хорошая краска и качественные инструменты – это уже полдела.

Красим стены на кухне самостоятельно

Кухня это помещение, к которому предъявляются высокие гигиенические требования. Но поддержание чистоты не станет обременительным занятием, если отделочные материалы выбраны правильно. В ходе эксплуатации на стены кухни оседает пыль, копоть, конденсат, появляются жировые пятна, царапины. И это не удивительно, ведь работа здесь кипит. Хозяйка варит, жарит, парит, моет посуду горячей водой. Как сделать так, чтобы помещение выглядело опрятным без лишних усилий? Окраска стен в данном случае самый оптимальный вариант, поскольку такое покрытие хорошо моется, без особого труда обновляется, стоит недорого, а выглядит весьма презентабельно.

Какую выбрать краску?

Сегодня на рынке представлены различные варианты ЛКМ, которые подходят для стен на кухне. Наиболее востребованы так называемые водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Они чрезвычайно просты в применении. Наша подробная инструкция как покрасить стены на кухне, позволит даже новичку справиться с задачей на «отлично».

Водоэмульсионные составы обладают хорошей гидрофобностью, поэтому часто применяются в отделке помещений с повышенной влажностью. В состав водоэмульсионной краски входит наполнитель, загуститель, антисептик, латексные добавки. Краска отличается прекрасными показателями укрывистости, ее расход всего 200 мл на квадратный метр. Сохнет состав от двух часов до суток, но такую технологическую особенность нельзя назвать минусом, скорее наоборот. Качественное покрытие должно схватиться, на это нужно время. В зависимости от используемых компонентов, водоэмульсионная краска делится на следующие виды:

акриловая;
силиконовая;
силикатная;
минеральная.

Для стен на кухне используются первые два вида ЛКМ. Основным компонентом акриловых красок служат органические смолы. С целью усиления водоотталкивающих свойств в состав дополнительно вводится латекс. Акриловые латексные краски прекрасное решение для отделки стен на кухне. Они дают красивое, прочное, долговечное покрытие, которое легко моется. Специалисты заверяют, что акриловые эмульсии с наполнителем, заполняют небольшие (до 2 мм) трещины. Этот тип краски подходит для стен из любого материала, она прекрасно ложится на дерево, кирпич, штукатурку.

В силиконовой водоэмульсионной краске связующим компонентом выступают силиконовые смолы. Такой состав имеет высокую эластичность, что гарантирует прочность и долговечность покрытия, однако стоят ЛКМ этой категории заметно дороже. Силиконовые краски превосходят предыдущие варианты по всем показателям, но не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости.

Водно-дисперсионные ЛКМ изготовлены на основе акриловых и винилацетатных полимеров и представляют собой взвешенную эмульсию. Основными их преимуществами является скорость высыхания и простота применения. Данные ЛКМ удобно наносить при помощи краскопульта. Водно-дисперсионные эмульсии хорошо ложатся на любую поверхность, в том числе на старую краску. Стоят они дешевле водоэмульсионных составов, но заметно уступают им по показателям укрывистости. Готовое покрытие имеет хорошую паропроницаемость и служит до 20 лет при условии правильного нанесения.

Алкидные и масляные краски – менее популярный вариант для внутренней отделки, поскольку они обе имеют резкий неприятный запах. Но для окраски стен на кухне данные ЛКМ вполне подходят. К плюсам алкидных и масляных красок можно отнести их высокую износостойкость, устойчивость к воздействию моющих составов, высокой влажности. Материал экономно расходуется, к тому же стоит недорого. Цветовая палитра разнообразна, оттенки отличаются насыщенностью и яркостью. Существенный минус этих красок в том, что в состав входит растворитель, который имеет неприятный запах. Работать без респиратора с ними невозможно, к тому же «аромат» не выветривается длительное время. Чтобы обновить такое покрытие, придется либо полностью сдирать старую краску, либо использовать идентичные составы.

Для окрашивания стен на кухне, помимо ЛКМ, шпатлевки и грунтовки, для работы понадобятся так же инструменты. Валики и кисти подбирают в зависимости от используемого материала и структуры покрытия стен. При работе с водоэмульсионными или водно-дисперсионными красками используются нейлоновые кисти. Для алкидных больше подходит натуральная щетина. Гладкое покрытие наносится велюровым валиком с коротким ворсом, фактурное и шероховатое — со средним или длинным.

Подготовка стен к покраске

Единственный секрет того, как покрасить стены на кухне безупречно, это абсолютно гладкая поверхность. Любые неровности, выпуклости, трещины, после высыхания краски будут заметны. Поэтому над предварительной подготовкой основания под покраску придется хорошенько потрудиться. Старое покрытие должно быть удалено полностью, поверхность зачищена до бетона. Следующим этапом станет выравнивание стен на кухне при помощи шпатлевки.Здесь вам понадобятся следующие инструменты:

Большой шпатель;
Шпательная лопатка;
Брусок с зажимами;
Наждачная бумага или сетка.

При неровных стенах на кухне с большими трещинами используют два вида шпатлевки: стартовую и финишную. Первая имеет крупнозернистую структуру, быстро схватывается, хорошо маскирует дефекты и препятствует появлению новых. Финишную шпатлевку накладывают вторым слоем, чтобы сгладить незначительные неровности. Если стены без видимых изъянов, класть два слоя нет необходимости. Вполне можно обойтись только финишной либо универсальной шпатлевкой. Лучше выбирать отделочные материалы одного производителя, чтобы быть уверенным в качестве готового покрытия.

В процессе нанесения шпатлевки на стену особых секретов нет, но некоторая сноровка потребуется. Опытные мастера используют большой шпатель, чтобы ускорить работу и свести к минимуму наплывы и неровности, образующиеся вследствие неравномерного разгона шпатлевочной массы. Лопаточка предназначена для распределения состава на шпателе. Большой шпатель имеет слегка выгнутую форму, при работе он должен быть развернут выпуклой стороной к стене.

После того как шпатлевка просохнет, необходимо ошкурить эти места, чтобы выровнять поверхность. Для этой цели используется брусок с закрепленной на нем сеткой или наждачной бумагой. Если в хозяйстве имеется плоскошлифовальная машинка, можно задействовать ее. Шлифовка поверхности процесс очень пыльный, поэтому приготовьте защитные очки, респиратор. Поставьте прочный заслон на пути пыли в виде влажных полотенец. Одно повесьте на дверь, втрое положите на пороге, а третьим закройте вертикальную щель. Работать лучше при ярком освещении, оно подчеркивает все дефекты поверхности стен на кухне. Шлифовку проводят круговыми движениями бруска с легким нажимом.

Проверить ровность поверхности можно при помощи строительного уровня. Приложите его к плоскости стены и проведите, наблюдая, нет ли щелей. Если заметны просветы, значит остались неровности, которые нужно скорректировать. Мелкодисперсную пыль со стен уберите щеткой или пылесосом, после чего стены протрите чуть влажной тряпкой.

После выравнивания поверхность стен покрывается грунтовкой. Лучше всего использовать составы глубокого проникновения. Она предназначена для улучшения адгезии между слоями краски и шпатлевки, а так же увеличения впитываемости. Некоторые виды грунтовки обладают антисептическими свойствами, повышают влагостойкость покрытия, что для помещения кухни лишним не будет. Для работы используется обычная плоская малярная кисть. Делать это валиком не следует. Работа, конечно, пойдет быстрее, но стена пропитается неравномерно, соответственно краска образует при высыхании разводы. Грунтовку накладывают в один слой и дают подсохнуть.

Окрашивание стен

Прежде чем приступать к завершающему этапу работ, помещение нужно подготовить. Для этого мебель, напольное покрытие, окна, полотно двери закройте пленкой ПВХ. Плинтусы, откосы и кромку потолка «заэкранируйте» малярным скотчем. В помещении, где производятся отделочные работы, необходимо исключить сквозняки, резкие перепады температуры. Так же необходимо приготовить инструменты и средства индивидуальной защиты. Для покраски стен вам понадобится:

Поддон;
Стремянка;
Кисти и валик;
Краскопульт;
Очки, перчатки, респиратор (при необходимости).

Прежде чем приступать к работе, краску выдерживают в помещении не менее суток, чтобы температура состава сравнялась с комнатной, затем колеруют и тщательно размешивают. При использовании краскопульта добавляют воду, чтобы получить более жидкую консистенцию.

Контуры под потолком и над плинтусом, а так же углы, откосы, дверные проемы прокрашивают кистью. Затем валик обмакивают в поддон, равномерно распределяя по нему состав, излишки удаляют, отжимая о края емкости. Краску наносят сверху вниз, сначала «елочкой» или горизонтально, а затем вертикальными мазками на влажную поверхность. Обратите внимание на такой нюанс: чтобы поверхность выглядела ровной, последний слой краски наносится непременно сверху вниз.

Приведенный выше способ подходит для нанесения «водоэмульсионки». Работать с алкидными красками сложнее, поскольку они имеют более высокую вязкость. В этом случае первый слой «ретушь» наносят кистью, второй — финишный, создают при помощи валика. При необходимости краску можно наносить не два, а три раза. В этом случае слои наносят друг на друга перпендикулярно, после полного высыхания предыдущего. Поверхность стены прокрашивается за один раз целиком. В этом случае покрытие получается равномерным.

Как видите, покраска стен на кухне — занятие хлопотное, трудоемкое, но совсем несложное. При желании сделать это можно самостоятельно, за короткий срок.