Предохранительный клапан для бойлера (водонагревателя): строение, монтаж

Предохранительный клапан для бойлера: устройство конструкции, принцип работы и правила монтажа

Самостоятельная установка бойлера считается ответственным мероприятием, требующим максимального соблюдения норм и правил подключения. В обвязке водонагревателя обязательно участвует группа безопасности, в состав которой входит предохранительный клапан для бойлера – небольшое, но функционально важное устройство.

В этой статье рассмотрим разновидности предохранительной арматуры, ее конструкционные особенности. Ведь чтобы произвести монтаж нагревателя без ошибок, следует разобраться в устройстве и принципе работы клапана.

А также приведем инструкцию по обвязке бойлера и советы по установке предохранительного клапана, дадим полезные рекомендации по выбору подходящего оборудования.

Виды предохранительной арматуры

Предохранительные клапаны часто путают с обратными, а иногда просто применяют термин «обратный» по отношению к ним. На самом деле это два абсолютно разных устройства, хотя и имеющие общие черты.

Обратный клапан отвечает за обеспечение движения среды внутри трубопровода только в одном направлении, тогда как назначение предохранительного – защитить трубу и подключенные к ней агрегаты от разрушения, спровоцированного повышением давления в сети выше нормативного.

Замена понятий происходит, так как вторая важная функция предохранителя заключается в создании барьера, препятствующего перемещению жидкости в обратном направлении.

Существует несколько видов запорных механизмов, защищающих сложные технические устройства от скачков давления. Среди них пружинные, магнитно-пружинные, рычажные, рычажно-грузовые устройства.

Выбор того или иного вида объясняется назначением трубопровода и характеристиками среды, которая по нему перемещается: вода, нефть, горячий пар, химические агрессивные растворы.

Для монтажа электрического бойлера предназначен один вид клапанов – пружинные. Они могут отличаться внешним видом, но их внутреннее наполнение выглядит одинаково.

Конструкция и принцип действия устройства

Для начала детально разберем устройство и принцип функционирования предохранительного клапана.

Устройство предохранительной арматуры

Предохранительный клапан, как и остальные виды арматуры, отличается простой конструкцией и представляет собой сочетание двух пружинных механизмов, заключенных в общем металлическом корпусе.

Принципиального различия между латунными и стальными изделиями нет, но латунь чуть дороже и служит, по отзывам, дольше. Пружины внутри корпуса изготовлены из хромированной стали.

Принцип работы приспособления

Оба цилиндра, расположенные перпендикулярно, имеют схожую конструкцию, но различное назначение. Деталь, расположенная по ходу воды, внутри имеет пружинку и «тарелку» с уплотнительным кольцом.

Пружина удерживает механизм в закрытом виде и не дает жидкости вернуться в трубопровод. Концевые части цилиндра оснащены резьбой «папа-мама» для врезки в систему ХВС и подсоединения к штуцеру бойлера.

Внутри второго цилиндра установлена более мощная пружина, которая находится в нейтральном состоянии даже при небольшом повышении показателя давления.

Если в магистрали происходит резкое возрастание давления выше нормы, то пружина срабатывает и открывает отверстие для выброса жидкости. Наружный конец цилиндра прикрыт заглушкой, винтом или рычажным устройством.

Желтым маркером на рисунке обведена область, на которой выбивают маркировку. Она обозначает предельный номинал давления, при котором срабатывает клапан. Давление указано в МПа, но его легко перевести в атмосферы: 0,7 МПа = 7 атм.

Также на корпусе изображена стрелка, указывающая направление, в котором движется вода из системы ХВС в нагревательный бак.

Хотя через отверстие в клапане сливать воду удобно, специалисты рекомендуют не применять ручное управление слишком часто.

Пользоваться рычагом принудительного открывания клапана необходимо как можно реже, а для профилактики или ремонта сливать воду можно и другим способом, например, откручиванием патрубков подачи воды.

Почему недостаточно монтажа обратного клапана?

Предохранительное устройство является комплектующим элементом, поэтому искать в магазинах и подбирать запчасть для монтажа нового водонагревателя не нужно. Но при переносе деталь может потеряться.

Видимо, именно поэтому некоторые умельцы, устанавливающие б/у бойлера, вместо предохранительной модели врезают типовой обратный клапан, что строжайше запрещено инструкцией.

Любой, кто начинает эксплуатировать бойлер с неправильной обвязкой, рискует не только оборудованием, но и жизнью людей. Уравновешенное термодинамическое действие при нагреве воды может выйти из-под контроля, и тогда обычный водонагреватель превращается в настоящее взрывное устройство.

Давление, увеличенное до 5-6 атмосфер, повышает температуру воды внутри бака до критической точки кипения, а затем еще выше. Накапливается огромное количество пара и происходит взрыв.

При использовании стандартного предохранительного клапана для домашнего водонагревателя все иначе: при достижении критического уровня давления пружина в устройстве сжимается и выпускает наружу часть жидкости.

Благодаря этому давление внутри системы уравновешивается и оборудование продолжает нагрев в обычном режиме. По этой причине установка предохранителя обязательна и регламентирована требованиями монтажа.

Таким образом, устройство безопасности выполняет ряд функций, важных для нормальной эксплуатации бойлера.

Производители бойлеров настоятельно рекомендуют профессиональный монтаж водонагревателей. Если это невозможно, то все действия по установке должны происходить строго по инструкции, с соблюдением всех норм и обязательной установкой предохранительного модуля.

Советы по выбору модели клапана

Как уже сказано выше, водонагреватели поступают в продажу с предохранительным клапаном. В связи с этим при покупке новой модели, особенно брендовой, заботиться о подборе детали не нужно.

Необходимость в покупке возникает в трех случаях:

вам достался уже подержанный бойлер без элементов обвязки;
предохранитель потерялся при переезде;
клапан сломался или износился.

Зная модель бойлера, вы легко подберете новый элемент. В инструкции по эксплуатации оборудования можно найти параметры предельного давления – такие же должны быть выбиты на корпусе новой детали.

Диаметр резьбы должен совпадать с размерами монтажного штуцера и трубопровода ХВС. Кроме самого устройства, потребуется льняная нить на трубу или резиновая прокладка, если используется гибкая подводка.

Иногда между патрубком бойлера и предохранителем устанавливают вентиль для слива воды. Это допустимая, разрешенная схема обвязки, но при одном условии – вентиль необходимо монтировать на горизонтальном отводе от магистрали подачи воды. Никаких запорных устройств между предохранительным клапаном и водонагревателем находиться не должно.

Монтажная инструкция по обвязке бойлера

Установка защитного предохранительного клапана является одним из этапов обвязки бойлера. Минимальный набор деталей для подвода линии ХВС – полипропиленовая труба и предохранительный клапан.

Но мы рассмотрим другой вариант, в котором, кроме названых элементов, участвует тройник, сливной кран и американка. Кроме того, потребуются ПП фитинги для того, чтобы сместить магистрали подачи воды к стене.

Сложный узел безопасности используется не всегда. Некоторые монтажники считают, что достаточно одного предохранительного клапана. Это минимальный вариант обвязки бойлера.

Если не используются тройники или другие переходники, предохранитель фиксируют прямо на патрубке бойлера. Он может прятаться за корпусом или на 1-2 см опускаться ниже, что удобнее для подключения.

Осталось обеспечить слив для воды через отверстие в предохранителе. Для этого используют гибкую пластиковую трубочку подходящего диаметра. Она бывает белой, цветной или прозрачной.

Одним концом трубку надевают на мини-патрубок клапана, вторым выводят в канализационный тройник или напрямую в отвод. Рассмотрим возможные варианты установки.

Непредусмотрительные хозяева жилья опускают сливную трубку в ведро или баночку – это неправильно. Если емкость и спасет, то лишь от постоянного подкапывания.

В аварийной ситуации объем воды, перемещаемой по трубке, увеличивается, и емкости может просто не хватить. Единственное верное решение – отвод слива в канализационную трубу путем вставки в тройник или отдельный вход.

Профессиональные рекомендации по установке

Даже такая простая процедура, как установка запорной арматуры, основана на выполнении некоторых правил. Например, дизайн помещения часто требует маскировки трубопровода и группы безопасности.

Спрятать устройства можно, но с соблюдением трех условий:

длина гибкой подводки или трубы от предохранителя до бака не должна превышать 2 м, иначе возникнет излишнее добавочное давление на пружину клапана;
идеальный монтаж предохранителя – напрямую к штуцеру бойлера, а если не получается, то установка тройника все равно исключена;
для обслуживания арматуры следует оборудовать технический люк.

Многие беспокоятся, увидев капли воды на патрубке клапана. Это нормальное явление, сообщающее о работоспособности устройства.

Время от времени происходят небольшие скачки давления в магистрали, которые и провоцируют минимальный сброс жидкости. Тревожиться нужно, когда вода или совсем не появляется, или льется непрерывно.

Следует помнить, что самостоятельная модернизация предохранительных устройств категорически запрещена. Если нужен клапан на 0,8 МПа, то необходимо приобрести именно такое новое изделие, а не пытаться каким-то образом переделывать или регулировать устройство на 0,7 МПа.

Если возникли сомнения по поводу работоспособности предохранительного клапана, следует демонтировать его и проверить, не забились ли пружина или уплотнитель. Возникли проблемы с самим водонагревателем и вы не знаете что делать? Рекомендуем ознакомиться с частыми поломками бойлера и ремонтом. Не хватает навыков – пригласите специалиста из сервисного центра.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы процесс монтажа запорной и предохранительной арматуры протекал ровно, без ошибок и недоразумений, перед установкой клапана и других устройств ознакомьтесь с опытом бывалых владельцев бойлеров.

Еще раз о конструкции и принципе работы:

Несколько моментов, которые можно взять на заметку:

Как и любая арматура для обвязки, предохранительный клапан является необходимым устройством для правильной эксплуатации водонагревателя. Его не нужно путать с обратным клапаном и следует устанавливать только по инструкции.

Если возникают затруднения с выбором или монтажом, обращайтесь к опытным специалистам, которые в течение получаса приведут ваш бойлер в полную готовность.

Хотите разобраться с назначением предохранительного клапана и тонкостями его установки? Может у вас остались вопросы после прочтения нашей статьи? Не стесняйтесь – спрашивайте совет у наших экспертов в блоке комментариев.

Если вы специализируетесь на монтаже бойлеров, их обслуживании и ремонте, и заметили неточность в нашем материале или хотите дополнить сказанное практическими рекомендациями – пишите, пожалуйста, свое мнение под этой статьей.

Функции предохранительного клапана в бойлере

От качества обвязки накопительного водонагревателя электрического типа будет зависеть не только длительность его эксплуатации, но и уровень безопасности во время работы. Это один из самых серьезных моментов при установке бойлера, требующий особого внимания. Правильной обвязкой для водонагревателя называют предохранительный клапан, встроенный в систему подачи холодной воды.

Основное назначение

Встраивание предохранительного клапана защищает от резкого повышения давления во внутренней части агрегата, значительно превышающего норму. Возникает вопрос, а в чем причина такого скачка? Как удалось установить, во время нагревания жидкость увеличивается в объеме, а, следовательно, расширяется. Из-за герметичности резервуара нагревателя, образовавшимся излишкам попросту некуда уходить – кран перекрыт (как правило, на подачу устанавливают клапан обратного типа).

Дальнейшее нагревание жидкости может привести к росту давления. В этот момент возникает опасность превышения предела прочности агрегата и разрыва его стенок. Чтобы избежать подобного взрыва, и устанавливается предохранительный клапан для бойлера.

Некоторые владельцы могут спросить: стоит ли мучится с установкой предохранителя, когда можно попросту удалить обратный клапан. Специалисты отвечают на это следующим образом: при относительно высоком и равномерном давлении в системе водоснабжения такая схема будет функционировать, но какое-то время. Это не значит, что подобные действия являются выходом из ситуации. Ошибочность данной схемы объясняется целым рядом причин:

Давление в системе водоснабжения не бывает стабильным.
Излишки воды удаляются из бойлера в водопровод, оголяя нагревательный элемент.
Нагревая воздух, бойлер через некоторое время выйдет из строя.

Перегоревшие нагреватели — это не самая большая проблема. Гораздо важнее то, что возникает опасность неожиданного изменения давления в водопроводных трубах. Жидкость, попадая на накаленный нагревательный элемент, быстро превращается в пар, резко увеличивая давление. При таких условиях стенки бойлера гарантированно разорвутся. Большое количество кипятка и пара, подталкиваемое давлением, заполнит комнату, угрожая всем находящимся в ней тяжелыми травмами.

Принцип работы

Предохранительный клапан для водонагревателя помимо основной конструкции состоит еще из нескольких элементов. Они располагаются в корпусе из латуни или никеля. В большинстве случаев устройство выглядит как перевернутая буква Т. К дну бака на водонагреватель крепится обратный клапан, способный предотвратить вытекание жидкости из резервуара, при падении давления в трубах.

Перпендикулярное ответвление вмещает еще один клапан, срабатывающий после повышения давления и осуществляющий сброс излишней жидкости через штуцер. Принцип срабатывания происходит в несколько этапов.

Если давление резервуара ниже, чем возникающее в трубах, при наполнении или открытии крана тарельчатая пластина в обратном клапане отжимается водяным напором. Когда уровень давления приходит в норму, пружинный механизм прижимает пластинку к выступу корпуса, ограничивая проток жидкости.
Во время активного нагрева происходит медленное повышение температуры жидкости, а вместе с этим увеличивается и давление. Пока оно не достигло максимального значения, механизм не активируется.
После достижения предельного уровня, давление стискивает пружину предохранителя, открывая выходной канал штуцера. Излишний объем жидкости из резервуара удаляется через этот канал. После снижения давления до штатного уровня пружина перекрывает проток, а удаление воды прекращается.

Исходя из вышеописанного, можно понять, что из штуцерного канала будет периодически стекать жидкость. Данное явление происходит во время нагрева воды и снижения давления в системе подачи воды. Если вы регулярно замечаете воду на штуцере, это означает, что предохранительный клапан для бойлера работает в штатном режиме.

Однако вместе с этим возникает необходимость в отведении стекающей жидкости. Для осуществления процедуры на патрубок закрепляется трубка подходящего размера: ее необходимо стянуть хомутом для обеспечения надежного крепления. Штатное рабочее давление в резервуаре водонагревателя от шести до десяти Бар. Без надежного закрепления трубку попросту сорвет, поэтому к выбору хомута нужно подойти с особой тщательностью. Крепко затяните его и выведите трубку к ближайшему канализационному сливу.

Трубка на штуцер должно быть прозрачной, идеальным вариантом будет армированный шланг. Это помогает контролировать работоспособность системы, а армирование создает дополнительную защиту от давления.

Принцип действия клапана

Особенности различных видов клапанов

Если говорить о стандартном предохранительном клапане для бойлера, то они не сильно отличаются по внешнему виду. Однако существуют небольшие нюансы, отвечающие за удобство использования устройства.

Спусковой рычажок

На изображении показаны клапаны, оборудованные спусковыми рычажками. Их назначение в периодической проверке исправности:

рычажок переводят в вертикальное положение;
он активирует пружинный механизм, утягивая его за собой;
в итоге открывается проток, через который стекает вода.

Спусковой рычажок на клапане

Такую процедуру рекомендуется проводить хотя бы раз в месяц. Таким же образом осуществляют полное осушение резервуара водонагревателя. После подъема флажка необходимо подождать некоторое время до полного стекания.

Различия показанных моделей в том, что у клапана, расположенного слева, рычаг закрепляется специальным болтом. Это позволяет исключить возможность непроизвольного открывания и полного удаления жидкости.

Следующее изображение демонстрирует клапаны без рычажка принудительного удаления жидкости. Левая модель имеет в верхней части закреплённую на резьбе крышку. Она предназначена для технического обслуживания предохранителей. При необходимости ее откручивают для удаления засоров, накипи и прочих загрязнителей.

Клапаны без рычажка

Правая модель наименее предпочтительный вариант. Она не имеет каких-либо маркеров, рычажка для сброса воды или отверстия для обслуживания. Это самый дешевый и низкокачественный продукт, поставляемый из Китая. Говорить о надежности и долговечности не приходится. Использовать его можно, только как временную замену на свой страх и риск.

Пометка о выдерживаемом давлении

Есть еще несколько заметных отличий. Стрелка, изображенная на корпусе, обозначает направления водяного потока, а также надпись, сообщающая о максимальном давлении, которое способно выдержать устройство. На первый взгляд детали кажутся несущественными. Но если с направлением потока жидкости легко можно разобраться (для этого достаточно посмотреть, в каком расположении находится клапан тарельчатого типа), то с номиналами дело обстоит сложнее.

По каким признакам можно отличить клапан на шесть и на десять Бар? Только опытным путем. Вы спросите, а как же их отличают поставщики? Никак, только по надписям в документах. Эксперты не рекомендуют приобретать устройства без каких-либо обозначений на корпусе. Конечно, стоимость маркированных изделий может быть выше, чем у аналогов, но в этом вопросе лучше не экономить.

Форма штуцера

Помимо этого, стоит обратить внимание на форму штуцера для удаления жидкости. У левой модели этот элемент довольно длинный, обладает нелинейной формой. На него будет несложно прикрепить трубку, а длинны вполне хватит для надежного закрепления хомутом.

Форма аналогичного элемента у правой модели отличается. Она имеет характерное расширение на конце, но самое главное — это длина штуцера. На него будет довольно трудно установить трубку и еще труднее обеспечить надежное крепление. Применение кустарных способов не сможет гарантировать хороший результат, и в дальнейшем могут возникнуть сложности с водоотведением.

Для бойлеров большого объема

Каждое из описанных выше устройств предназначено для накопительного водонагревателя объемом от пятидесяти до шестидесяти литров. К резервуарам большего размера применяют другие системы, в каждую из которых интегрировано специальное оборудование. Чаще всего это шаровый манометр или кран, контролирующий давление.

Штуцер для удаления жидкости в них оборудован штатной резьбой для повышения надежности крепления и решения проблемы с хомутами. Данный тип устройств имеет высокую цену, но и уровень качества значительно превышает прочие системы.

Существенным минусом для многих владельцев может стать внешний вид крана. Специально для таких людей налажено производство предохранителей, несущих не только практическую пользу, но и способных украсить интерьер помещения. Стоимость их может значительно достигать цены самого бойлера, поэтому оценивать целесообразность такой покупки каждый будет сам.

Установка других клапанов

Бывают случаи, когда вместо заводской системы предохранения от скачков давления на резервуар нагревателя устанавливают подрывной клапан. Он предназначен в первую очередь для аварийного удаления жидкости в систему отопления. Хотя их функционал во многом сходится, основной принцип срабатывания в корне отличается.

Клапан подрывного типа выполняет свои функции только во время аварии. Он нужен для экстренного удаления всей воды из бака. Для периодического стравливания маленьких порций жидкости он не предназначен. Учитывая все это, не стоит ждать корректного функционирования от подобной поделки.

Другой пример – монтирование только клапана обратного типа. Его механизм не позволит стекать жидкости при пониженном давлении в системе, однако от резких скачков в резервуаре он спасти не сможет. Как показывает практика, подобная сборка тоже не функциональна.

Схема всех составляющих безопасной эксплуатации водонагревателя

Выбор и установка

Выбирать предохранитель следует, основываясь на показателях давления, которые способен выдержать прибор. Эту цифру обычно вносят в техпаспорт. Помимо этого, на выбор может повлиять объем резервуара. Существуют системы с порогом срабатывания в шесть, семь, восемь, десять Бар. Это наиболее распространенные значения для срабатывания предохранителя.

Процесс установки довольно прост.

Намотайте на резьбу специальную ленту или льняную паклю для герметичности.
Накрутите клапан на патрубок.
Продолжайте закручивать его до упора руками, а затем произведите несколько оборотов при помощи ключа.
Не забудьте о правильном выборе места для его монтажа. Специалисты рекомендуют прикрепить его прямо на патрубок входа для холодной воды.

После этого можно установить систему обратного клапана, или как еще ее называют – запор. Но это перестраховочные меры, устройство с аналогичными функциями уже включено в систему предохранителя, а также ее часто интегрируют в водяные счетчики.

Схема демонстрирует расположение шарового крана. Его используют для удаления жидкости из резервуара при консервации на зиму или во время демонтажа. Также осушение может потребоваться во время профилактики или ремонта. В большинстве случаев его устанавливают на тройник, который, в свою очередь, соединяют с системой предохранителя.

Не стоит экономить на такой важной детали, как предохранитель. Это устройство поможет вам не только сохранить работоспособность нагревателя, но и, возможно, спасет от тяжелых травм. Скачки давления в водопроводе — это нередкое явление, и от поломки резервуара никто не застрахован. Потратьте некоторое время на установку предохранительных клапанов и будьте уверены в собственной безопасности.

Правила проведения капитального ремонта кровли гаража: советы от бывалых мастеров

Для мужчины гараж – практически дом родной. Он же «клуб по интересам» и место, где возможность проявить мастерство сопровождается работой инженерной мысли. Перестановками и уборками в гараже занимается исключительно хозяин. Ремонтирует зачастую сам, ведь наведение всех категорий порядка в любимых владениях нежелательно доверять посторонним людям.

Вдобавок процесс восстановления технического состояния обожаемой собственности приносит подчас истинное удовольствие и повышает самооценку. Домашнему умельцу вполне доступен самостоятельный ремонт кровли крыши гаража, если он вооружен сведениями о способах его выполнения.

Содержание

Кровля строений любого типа, размера и назначения имеет свойство изнашиваться, к великому сожалению владельцев. Регулярно проверяют ее на прочность шквальные порывы ветра, град, проливные дожди, птицы, заброшенные камни и внезапно упавшие деревья. Аналогичные факторы с равнозначным постоянством атакуют крыши гаражей, не вызывающих порой у владельцев столько же опасений, сколько подтекший потолок в квартире. Из-за абсолютно неоправданного легкомыслия не по-детски страдает любимый «железный конь» или «ласточка», потихоньку ржавеющая от переизбытка влаги.

Протечки – явный показатель нарушения целостности крыши или огрехов в сооружении кровельного пирога. Однако дожидаться появления подтеков на стенах и потолке не стоит. Чтобы не сталкиваться с серьезными фактами, требующими дорогостоящего ремонта, надо проводить профилактические осмотры верхнего перекрытия гаража снаружи с регулярностью 4 раза в год и следить за состоянием потолка ежедневно.

Крыши гаражей, как и укрываемые ими постройки, — термин, объединяющий широкий диапазон конструктивных разновидностей. Возводят их и над типовыми отдельно стоящими коробками, и над выстроенными в ряд гаражными боксами, и над бытовыми сооружениями обширных частных владений. Бывают они одно- и двускатными, шатровыми, мансардными и т.д. Обустраиваться могут любым из существующих типов кровельных материалов, выбор которых зависит от статуса и финансовых возможностей хозяев.

Что можно отремонтировать собственноручно?

Независимо от стоимости использованного в обустройстве материала, ремонт кровли гаража – неизбежный итог ее службы. Безусловно, чем устойчивей покрытие к разрушающим факторам, что практически всегда напрямую связано с ценой, тем реже необходимо будет восстанавливать ее техническую безупречность. Правда, износостойкость редко совпадает с возможностью собственноручно уложить и отремонтировать. Потому в рядах самостоятельных хозяев домиков для авто преобладают приверженцы мягких покрытий, а в сооружение и ремонте чаще всего используются:

Битумно-полимерные потомки рубероида для ремонта односкатных гаражных крыш, устроенных из железобетонных панелей.
Эластичная вулканизированная мембрана с маркировкой ЭПДМ, носящая народное наименование «резиновая кровля». Применяется она в ремонте аналогичных низко-скатных крыш.
Гибкая черепица, представляющая собой фигурно нарезанные куски битумно-полимерного материала, используемые в обустройстве и ремонте двускатных, вальмовых и мансардных крыш со скатами крутизной от 11º.

На просторах отечества пока редко увлекаются битумной черепицей, хотя это вполне перспективный и легко ремонтируемый тип покрытия. В основном он используется тогда, когда этого требует эстетическая культура оформления усадьбы, выполненная в едином стилистическом духе.

Упомянем, что в сфере обустройства крыш гаражей применяется шифер, керамика, профлист и металлочерепица. Востребованы они значительно реже, и ремонта требуют чаще всего профессионального. Потому внимание уделим наиболее распространенным мягким вариантам и способам их реставрации.

Текущий и капитальный ремонт — в чем разница?

К стандартным для мягкой кровли повреждениям относятся проколы, прорывы, вздутия, сползание покрытия, разгерметизация швов и зон примыкания к смежным стенам либо к парапету. Не все из перечисленных причин сопровождаются протечками, но, тем не менее, нуждаются в устранении. По степени приложения усилий и затратам ремонт подразделяется на две разновидности:

Текущее исправление дефектов покрытия. Состоит текущий ремонт в исправлении небольших единичных повреждений и незначительных огрехов строительства, если общая площадь ремонтируемой поверхности составляет примерно 10% от площади кровли.
Капремонт кровли. Заключается в полной замене испорченного покрытия, производится при обнаружении 60% поврежденной площади кровли.

Между обозначенными процентами имеется ощутимый интервал, предоставляющий возможность владельцу по факту отдать предпочтение той или иной ремонтной разновидности. Он сам сможет решить, что выгоднее, бесконечно латать прорехи, или настелить новенькое покрытие.

Текущие ремонтные операции предполагают точечное исправление повреждений. А вот в ходе капитального ремонта крыши гаража зачастую полностью меняют гидроизоляционный ковер, вновь заделываются примыкания и стыки, герметизируются водосборные воронки, если они имелись. Может также производиться изменение уклона скатов, установка дополнительных элементов вентиляции или утепление крыши. Однако перед глобальными изменениями конструкции следует посоветоваться с проектировщиками.

Особо трепетно стоит отнестись к установке теплоизоляции. Она, конечно, позволит сократить оплату за отопление, если домик для машины обогревается автономно. Если ремонтировать предстоит обычный отсек длиннющего гаражного комплекса с общей теплосетью без приборов учета тепла, в регулировке и экономии поставляемой энергии смысла нет.

Опять же утепление крыши может привести к нарушению температурного режима хранения авто. Ведь согласно четким требованиям СНиП II-93-74 шкала градусника в гараже не должна показывать выше +5ºС. Для того чтобы условия содержания машины отвечали регламентированным нормативам, нужны точные расчеты. Иначе в теплоизоляции появится конденсат, а его капли круглогодично будут «точить» наружные швы и лакокрасочную оболочку кузова.

Сконцентрируем внимание на элементарной замене покрытия, отвечающего приложению усилий домашнего мастера и его уровню мастерства.

Технология полной замены старого покрытия

Капремонтом кровли занимаются в теплое время года. Рекомендовано процессы реставрации приурочить к периоду с минимальным выпадением осадков. Только в случае аварийных ситуаций допустимо проведение работ в холодное и дождливое время с обязательной установкой тента над ремонтируемой площадкой. Объем работ на крышах частных гаражей обычно невелик, но со всеми операциями желательно разделаться за одни сутки. В крайнем случае, в первый ремонтный день должна быть полностью устроена гидроизоляция крыши.

Типовая последовательность работ по полной замене покрытия:

Демонтаж жестяных фартуков, если имелись, элементов водостока, карнизных и фронтальных металлических планок.
Съем изношенного покрытия и гидроизоляционного ковра с применением захватки. Ее примитивной заменой может стать лопата со стальным штыком. Чтоб облегчить процесс удаления, рулонное покрытие можно загодя порубить топором.
Тщательная уборка основания от раскрошившегося материала, удаление старых кровельных гвоздей. Забивать оставшийся от снятого покрытия крепеж нежелательно. Наверняка он уже поражен ржой, а эта зараза не остановится на достигнутом.
Скрупулезный ремонт основания под укладку мягкой кровли гаража. Заделка стыков между ж/б плитами цементно-песчаным составом. Стыки между досками сплошного настила, панелями ОСП, плоского шифера или влагостойкой фанеры составами обрабатываются силиконовым герметиком и проклеиваются стеклосеткой.
Укладка гидроизоляционного ковра, для устройства которого применяется армированный полиэтилен или водоотталкивающий битумно-полимерный барьер. Крыши крутизной более 18º, покрытые гибкой черепицей, изолируются по периметру, вдоль ендов и вальм, если ниже – сплошным ковром. Изоляция плоских крыш под рулонные материалы выполняется по периметру. В обоих случаях зоны примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным трубам, водосборным воронкам усиливаются дополнительными полосами и кусками гидроизоляции.
Укладка нового покрытия согласно стандартной технологии.
Установка металлических элементов крыши, фартуков, планок крепления покрытия на вертикальных поверхностях, аэраторов, воронок, если имелись.

Ремонтные работы могут производиться только при указанном изготовителем материала температурном режиме. Нельзя работать с покрытиями, если термометр показывает значение ниже предела его морозостойкости. При острой необходимости осуществить укладку при минусовых показаниях материал предварительно отлеживается в отапливаемом помещении. Температура его адаптации от 15º до 20ºС, время выдерживания не менее 4-х часов.

Ремонт наплавляемыми материалами

Начнем с подготовки основы. Устранение незначительных выбоин и трещин не потребует ни существенного периода времени, ни особых усилий. Хуже, если поверхность ж/б перекрытия ощутимо раскрошилась, если прогнили доски или плиты сплошного настила. Подобные неприятности нуждаются либо в заливке цементной стяжки, либо в устройстве новой сборной основы.

Будем считать, что трудоемкий процесс полного восстановления основы не наш удел. Тогда выясним, позволяет ли ее влажность приступать к укладке битумно-полимерной гидроизоляции. Указанные в СНиП 3.04.01-87 ограничения позволяют начинать работу, если влажность не превышает 4-5%. Без прибора, буквально «на глаз», определить точные параметры влажности невозможно, но есть народные методы, это:

Небольшой разлив разогретого почти до кипения битума на поверхность. Если битум начнет пузыриться, влажность выше установленной нормы.
Укладка на основу куска полиэтилена с размером сторон до метра. Края следует зафиксировать по периметру клейкой лентой.

Если на внутренней поверхности полиэтилена скопится конденсат, основу нужно просушить. Закрывают участок основы до полудня, проверяют через сутки.

К народным методам опробования можно не прибегать, если старая кровля не огорчала вздутиями. Основу тогда можно сразу грунтовать битумным праймером для оптимизации сцепления с настилаемой поверх гидроизоляцией, далее:

Наклеиваем усиливающий слой шириной 50-60см по периметру крыши.
Наклеиваем полосы усиления шириной 30-40см на примыкания. Середина усиливающей полосы должна пройти по трехгранной рейке галтели, а на вертикальную и горизонтальную сопряженные поверхности приходились равные по размеру полосы. Смежные кирпичные стены предварительно оштукатуриваем и грунтуем.
Наклеиваем куски усиливающего полотна размером 70×70см вокруг воронок и вентиляционных труб. Для устройства ковра усиления используем материал без гравийной верхней посыпки.
Укладку битумно-полимерного покрытия начинаем с самой низкой части. Материал предварительно раскатываем по крыше и даем ему отлежаться для выравнивания вмятин и волн. После скатываем тылом наружу к середине. Раскатывать будем, одновременно расплавляя внутреннюю поверхность материала. Передвигаться нужно по непокрытой части крыша, раскатывая рулон «на себя».
Первую полосу располагаем поперек ската. Настилаем покрытие полосами, прогревая его тыльную сторону газовой горелкой. Зафиксированный материал с усилием притирается валиком.
Следующую полосу укладываем с нахлестом по верхнему краю в 8-10см на уже наплавленное полотно. Таким методом формируем швы, слабые места которых направлены вдоль стока воды.
В торцах полос нахлест должен быть не менее 15см. Недопустимы крестообразные стыки четырех полотен покрытия, потому что толщина соединения будет слишком большой и 4 слоя материала не прогреются с достаточной силой.

По завершении укладки покрытия устанавливаются металлические детали: фартуки, планки крепления к парапетам и вертикальным стенам и др.

О качестве соединения листов покрытия в единое полотно судят по вытеканию вяжущего вдоль боковой кромки. Ширина данного выступления за край 5-15 мм. После укладки следующей полосы вытекание на предыдущем элементе надо аккуратно подравнять шпателем. Некачественные швы с отслоениями полос сложно восстановить, используя горелку. Удобней будет прогреть дефектное место строительным феном с приплюснутой насадкой.

Если у плоского верхнего перекрытия нет парапетов, то перед тем, как заняться ремонтом крыши гаража своими руками, по периметру или там, где возможно, следует прибить карнизный брусок. Нужен он для последующего крепления металлической планки и для оформления края кровли.

Битумными и битумно-полимерными рулонами можно ремонтировать крышу, не снимая старый рубероид или аналогичный материал, если он был добротно отремонтирован в ходе текущего ремонта, и еще при приложении 2х-метровой рейки не были выявлены углубления более 5мм.

Укладка новой ЭПДМ мембраны

Все существующие ныне виды кровельных мембран пригодны для ремонта крыш. Однако для гаража наиболее приемлемой считается мембрана с маркировкой ЭПДМ. Материал абсолютно равнодушен к соседству старой мембраны и битумного покрытия, весьма стойко противостоит атмосферным нападкам. И еще плюс: он широкий, благодаря чему крышу гаража можно накрыть цельным полотном без швов.

Алгоритм ремонта гаражной кровли с укладкой ЭПДМ:

Демонтируем металлические детали кровли.
Очищаем кровлю до основы и проводим ремонт мелких дефектов. Перепады рельефа старого покрытия не должны превышать 0,1-0,15 см. Подобные бугорки и вмятины «сгладятся» новой резиновой оболочкой. Но лучше, чтобы и их не было вовсе. При необходимости выровнять поверхность на основание предварительно наклеивается стеклосетка или геотекстиль.
Отмечаем по периметру полосу маркером или карандашом, отступив от края свеса вместе с карнизной планкой по 10см.
Загодя расстеленное на лужайке, газоне или аналогичной площадке, хорошо распрямившееся покрытие поднимаем на крышу. Расстилаем в сухую погоду, материал не должен увлажниться.
Располагаем покрытие на его будущем месте.
Сворачиваем полотно пополам, накрыв одной из сторон вторую.
Освободившуюся половину основы валиком наносим монтажный адгезив на неопрен-каучуковой основе, если приклеивать будем к бетону, цементно-песчаной стяжке, кирпичу, металлическому листу, к стяжке из ОСП панелей или водоотталкивающей фанеры. Используем монтажный адгезив на водной основе, если клеим покрытие к деревянному основанию. Контактный адгезив не наносим на очерченную кайму по краю, т.к. он предназначен для крепления к горизонтальным плоскостям.
Возвращаем на место отогнутую половину покрытия и приглаживаем ее валиком, Действия с валиком производим от середины приклеенного полотна к периферии, чтобы выгнать воздух и плотнее прижать материал.
То же самое проводим со второй половиной листа.
Отгибаем не приклеенный край материала и обрабатываем адгезивом для вертикальных плоскостей саму тыльную сторону покрытия и оставшееся свободным основание.
Приклеиваем и прокатываем материал по периметру.

В завершении устанавливаем на место карнизные планки, элементы водоотводящей системы и фартуки.

Если обойтись без стыковых швов не удалось, полотнища ЭПДМ склеиваем при помощи адгезива с основой из синтетического каучука. Вышеприведенные составы для формирования швов материала использовать нельзя.

Владельцам гаражей с проходами сквозь кровлю коммуникаций и с примыканиями к стенам или парапетам, нужно будет еще сверху покрытия наклеить дополнительные слои усиления. Коврам усиления вокруг водосборных воронок, аэраторов, труб придают округлую форму. Размер рассчитывают так, чтобы край усиления отступал от края отверстия на 20-25см. Вдоль линии примыкания усиливающее дополнение накладывается полосами из самоклеящейся мембраны так, чтобы половина полосы приходилась на вертикальную плоскость и половина на горизонтальную.

Замена битумной черепицы

Изрядно изношенную битумную черепицу тоже лучше полностью заменить. Особенно, если забыли впрок запастись материалом той партии, что была использована в первоначальном обустройстве. Последовательность действий по замене битумной черепицы напоминает процесс ремонта крыши гаража рубероидом или модернизированным битумно-полимерным покрытием. Разница в том, что черепичные гонты укладываются и крепятся поштучно. Их не наплавляют, а приклеивают на мастику и фиксируют ершеными гвоздями или саморезами.

Очень внимательно следует отнестись к демонтажным работам, ведь неиспорченные элементы покрытия могут найти последующее применение. Гвозди нужно аккуратно вытаскивать гвоздодером, чтобы не повредить обрешетку и не обеспечить себя дополнительной работой по устройству новой основы. После удаления старого покрытия, гидроизоляции и крепежа поверхность тщательно очищается. Потом снова стелется усиливающий ковер и укладывается покрытие.

Напоследок освежить в памяти принцип простейшего ремонта кровли крыши гаража битумным рулонным материалом поможет видео:

Описанные технологии и народные приемы ремонта гаражной крыши помогут привести в порядок обожаемые владения, благодаря чему авто будет обеспечено надлежащими условиями хранения с минимальными расходами.

Приемы при ремоне крыши гаража собственными силами

Ремонт крыши гаража считается очень ответственной работой, так как при этом создается надежное укрытие строения от различных осадков. Именно потому подойти к этому вопросу нужно со всей серьезностью. Существует немало вариантов осуществления ремонта и замены крыши, а потому их следует рассмотреть перед началом работ подробнее.

Ремонт кровли гаража в большинстве случаев будет зависеть от того, каким способом она возведена при строительстве. Немаловажным аспектом становится и состояние облагораживаемой части конструкции. Если гараж размещен вблизи частного дома, то кровельный материал выбирается недорогой, но практичный. Ремонт крыши гаража своими руками подразумевает использование большого разнообразия: черепица, ондулин, профнастил и т. д. В местах большого скопления гаражей используется чаще всего битум. Такое разнообразие выделяет три основные вариации проведения ремонтных работ:

С использованием профнастила или черепицы.
Применение горячего битума.
Монтаж мягких изделий для создания крыши.

Предварительные работы с крышей

Ремонт крыши гаража своими руками начинается с подготовительных работ, которые проводятся владельцем.

Осматривается вся территория крыши и на основе визуальных данных делается вывод о необходимости полной или частичной работы с кровлей. Работы невозможно провести без особого инструмента и свободного времени. Как отремонтировать крышу гаража быстро? Можно использовать листовой или рулонный строительный материал. Если же решено использовать черепицу, то времени потратится гораздо больше. Ярким примером становится тот факт, что для покрытия 9 м ² понадобится 63 кусочка черепицы и всего лишь 9 профнастила.

После подсчета количества используемого материала, необходимо приступить непосредственно к выполнению работ. Ремонт крыши своими руками начинается с уборки поверхности от скопившегося мусора. Особое внимание уделяется местам, где обнаружены повреждение. Их необходимо очистить до блеска. Ремонт шиферной крыши в большинстве случаев требует от мастера всего лишь замены некоторых частей, а не полной смены покрытия. После уборки рекомендуется еще раз рассмотреть всю поверхность и сделать верные выводы. С помощью топора очищается проблемный участок от старого материала.

Мягкие кровельные материалы часто трескаются и вздуваются. Перед ремонтом можно сделать зачистку, а именно, сделать надрезы в виде креста и отделить проблемные кусочки. Открывшуюся поверхность рекомендуется очистить от пыли и сора. В дальнейшем отверстия зальютя битумом. Таким нехитрым способом можно избавиться от течи в помещении.

Ремонт с использованием битума

Заделать проблемные участки кровли гаража можно с помощью битума. Смесь укладывается исключительно под высокой температурой. Для того чтобы обеспечить себе быстрый процесс ремонта, заранее следует подготовить следующие приспособления и материалы:

перчатки;
0,5 мешка битума;
щетка, которой очищается поверхность от мусора;
ведро, которое использования не жалко выкинуть;
кирпич, чтобы соорудить печь;
веревка, которая необходима при подъеме ведра с битумом на крышу;
дрова и горючая смесь для костра;
лестница для подъема на крышу;
металлический крюк для зацепки ведра.

Материалы для ремонта крыши разогреваются на костре. В этот момент можно дочистить пространство на крыше гаража. Битум засыпается в ведро и ставится на огонь. Готовый для монтажа материал приобретает форму пластилина. В этот момент необходимо его использовать по назначению.

Замена крыши подразумевает подачу ведра с битумом к проблемному участку, заливку его и дальнейшее выравнивание поверхности при помощи деревянной доски. Рекомендуется выравнивать поверхность, так как от этого зависит качество проделываемой работы. Если битума достаточно много, то можно сразу же произвести полную заливку всего пространства. В противном случае можно ограничиться проблемными участками, которые слишком повреждены. В трещинах и углублениях следует внимательно наблюдать за полным покрытием их битумом. В противном случае через них будет поступать вода при каждом дожде.

Использование бикроста

Бикростом монтировать поверхность новой крыши становится гораздо проще, чем аналогичный процесс с рубероидом или битумом. Здесь нет необходимости создавать слой мастики или разогревать что-то с помощью костра. Достаточно запастись газовой горелкой. Нижний слой подогревается ею и слегка расплавляется. В этот момент его помещают на крышу гаража, тем самым обеспечивая моментальное надежное сцепление с поверхностью. Рулон рекомендуется раскатать на 50 см и постепенно, по мере нагревания, укладывать. Между краями создается нахлест в 5 — 8 см.

Благодаря использованию этого материала, на ремонт строения уходит примерно два часа (зависит от размеров гаража). Самостоятельно справится с этой задачей не составит труда. Заранее рекомендуется лишь подготовить специфическую палку, которая напоминает литеру «Т». Альтернативной заменой станет швабра из дерева. Единственным недостатком является стоимость проводимых работ. Для ее выполнения понадобится примерно 1 500 рублей, если рабочая поверхность составляет 9 м ² (цена может варьироваться). Стоимость выполнения работ с рубероидом остановится в пределах 500 рублей при ремонте такой же площади.

Подчинить или заменить кровлю все равно придется рано или поздно. Главным условием является не подбор материала, а безопасность человека во время проведения этих работ. В обязательном порядке обзаведитесь примитивной страховкой или позовите на помощь друга, который подстрахует в случае опасной ситуации.

Правила ремонта крыши гаража своими руками и выбор подходящих материалов

Гараж для автомобиля так же важен, как дом для человека. Помимо того, что в этом помещении хранится много разных вещей, главное – поддерживается специальный микроклимат, продлевающий срок эксплуатации автомобиля. Выполнение ремонта крыши гаража обязательно при нарушении ее целостности. Для этого рекомендуется раз в квартал проводить ее осмотр и выявлять проблемные зоны.

В каком случае требуется ремонт крыши

Основными индикаторами нарушения целостности кровли служат протечки. Если внутри помещения после дождей, снегопадов собирается вода, значит, крыша дала течь. Любое сооружение со временем приходит в негодность. На строения постоянно оказывают влияние неблагоприятные погодные факторы, могут быть дефекты строительства.

Ремонт проводят, если при осмотре крыши были замечены:

вздутия;
разрывы материала;
разгерметизация швов;
сползание полотна;
деформация отдельных частей.

Игнорирование проблемы приведет к разрушению нижних слоев покрытия крыши, появления грибка и течи.

Виды работ

Крыши различают по форме и типу покрытия. В ходе ремонта можно как менять форму, так и просто обновить покрытие. В случае изменения конструкции необходима консультация с проектировщиками. Работы несложные, и доступны большинству за счет того, что гараж небольшой по площади и невысокий.

Различают два типа работ: капитальный и текущий ремонт.

Капремонт сильно поврежденной кровельной конструкции

Полная замена крыши выполняется в ходе капитального ремонта. Его рекомендуется проводить в теплое время года, в сухую погоду. Если ремонт нельзя отложить до хорошей погоды, над рабочей зоной дополнительно натягивают тент, закрывающий ее от снега и дождя.

Рекомендуют его проводить, когда повреждения превышают 60 % от площади крыши гаража. За счет небольших габаритов все работы выполняются за один день. Иногда их можно разбить на два, но за первый обязательно закончить укладку гидроизоляционного слоя. Иногда в ходе работ дополнительно укладывают слой теплоизоляции, снижая затраты на отопление отдельно стоящих помещений.

Обычно процедура капитального ремонта подразумевает:

демонтаж водостока, карниза, жестяного фартука, при наличии;
снятие старого покрытия;
уборка основания;
ремонт основания, стыков;
укладка гидро- и теплоизоляции;
укладка нового покрытия;
установка металлических элементов крыши.

Внимание! Важно соблюдать температурный режим при работе с разными материалами. Его указывает производитель на упаковке. Нарушение приведет к преждевременному износу крыши.

Текущий ремонт

Если повреждено не более 10 % покрытия, отремонтировать гараж лучше сразу, не допуская усугубления дефекта. Стоимость такого ремонта намного ниже, не требуется много времени. Такой тип работ больше подходит для крыш с мягким покрытием. Выполняется при сухой погоде.

Чтобы заделать повреждение, место вздутия или разрыва разрезают острым ножом крест-накрест. Если участок большой, то его вырезают из кровли. Качественно вычищается место повреждения от камней и песка. Заливают битумом и прижимают старое покрытие при крестовом разрезе.

Сверху накладывается новый кусок покрытия – заплатка. Края качественно обрабатывают битумным раствором и присыпают песком.

Подготовка к ремонтным работам

Составление сметы выполняют до начала работ по ремонту гаража своими руками. Учитывается стоимость материалов, траты на доставку, подготовку поверхности, ремонт примыкающих водосточных конструкций.

Внимание! Если кровельное покрытие стоит дешевле 100 рублей за 1 квадратный метр, оно низкого качества. Такая крыша не прослужит долго, и будет часто нуждаться в ремонте.

Набор инструментов зависит от типа покрытия. Для мягкого потребуются:

паяльная лампа или газовая горелка;
битумная мастика;
нож;
бечевка;
лестница.

Инструменты для укладки жестких крыш:

лестница;
измерительная рулетка;
пила, лобзик для нарезки материала;
шуруповерт с саморезами.

Последовательность выполнения ремонта

Ремонтируя покрытие крыши любого типа, проводят:

оценку поверхности и определение габаритов поврежденных зон;
очистку кровли от грязи, камней, песка, старых изоляционных материалов, покрытия;
сушку феном трещин;
укладку нового покрытия или реставрацию старого.

Правила ремонта металлической крыши

Каменные, металлические или бетонные гаражи могут иметь такую кровлю. Бывает односкатной и двускатной. Профнастил или металлочерепица подвержены коррозии. Со временем на поверхности образуются трещины, отверстия, в них попадает влага, и материал ржавеет.

Восстановление металлического покрытия проводится одним из трех способов:

Дыра на стыке стены здания с прилегающей крышей. Заделывается паклей, сверху обрабатывается жидкой резиной или гидроизолирующими красками.
Стык двух полотен. Дополнительные листы навариваются на поврежденные участки.
Стык стен гаража и крыши. Щель заделывают герметиками, монтажной пеной. Рекомендуется покрыть от протекания гидроизоляцией рулонного типа всю поверхность.

Ремонт рулонной мягкой кровли

Рулонные материалы, такие как рубероид, не относятся к долговечным. Их нужно регулярно осматривать на наличие трещин, вздутий и других повреждений. Если проблемных мест очень много, проводят замену всего покрытия целиком. При небольших повреждениях проблема решается заплатками. Битумная мастика, жидкая резина, кровельная мастика или мембранная кровля качественно устраняют течь.

Все работы проводят в теплое время года, в сухую погоду – одинаково для плоской или наклонной крыши. Если ремонт ведется в гаражном кооперативе, желательно заранее договориться с соседями, чтобы сменить все покрытие сразу.

Особенности ремонта шифера

Блочный материал отличает долговечность. Однако шифер относится к хрупким материалам. Его могут повредить сильные ветра, град. Со временем на поверхности прорастают мхи, разрушая материал корнями. Есть вероятность растрескивания в местах крепления специальными болтами. Восстановить шиферную крышу можно заменой листа на новый.

Иногда достаточно улучшить гидроизоляцию местно с помощью:

заплатки из мягкого рулонного покрытия;
мастики;
пенопласта;
холодной сварки трещин.

Как ремонтировать бетонную крышу

Крыши такого типа обычно плоские, имеют небольшой уклон в сторону, противоположную воротам выезды машины, чтобы у входа не скапливался снег. Слабые места конструкции – швы и стыки плит.

Ремонтируются следующие проблемы конструкции:

Новая крыша без гидроизоляции покрывается выравнивающим слоем стяжки. Далее ее укрывают рубероидом на битумной мастике или жидкой резиной.
Старую кровлю, укрытую рубероидом, придется качественно очистить от остатков рубероида. Промазать швы и трещины битумной мастикой или герметиком. Затем наплавляют новое покрытие.

Рубероид – достаточно дешевый материал, хорошо закрывающий бетонную поверхность от воздействия влаги. Жидкая резина – более дорогостоящее покрытие, подходящее для укрытия больших площадей.

Материалы для ремонта крыши

Наиболее популярны для укрытия гаражей рулонные мягкие материалы и некоторые обмазочные. Все они устойчивы к физическим воздействиям, сохраняют гидроизоляционные свойства на протяжении 10-ти и более лет. Это оптимальный выбор с точки зрения цены, качества, сложности работ.

Применение рулонных материалов Технониколь

Мягкий рулонный материал Техниколь состоит из нескольких слоев. Нижняя часть – битумное покрытие. Он подходит для укрытия бетонных крыш, иногда деревянных, с полной обрешеткой. При укладке выполняют:

подготовка поверхности: очистка от мусора, старого покрытия;
нанесение битумного праймера для улучшения клеящих свойств поверхности;
рулон загибают на стыке на 5 сантиметров вверх, начинают раскатывать, газовой горелкой или феном разогревая нижний битумный слой;
нахлест полотен друг на друга – 8 сантиметров, загибают край на нижний парапет на 25 сантиметров;
прикатывают рулоны валиком для лучшего прилегания к поверхности.

Покрытие Гидроизол

Выпускается двух типов: в рулоне и в виде жидкой полимерно-битумной смеси. Первый подходит для укрытия больших поверхностей деревянных или бетонных крыш. Он представляет собой битумно-полимерную смесь, нанесенную на армированную стеклоткань, сверху имеется слой крупной посыпки.

Второй состав не требует разогрева при нанесении, больше подходит для заделывания трещин, разрывов и швов, но может использоваться для нанесения на всю поверхность поверх другого материала. Он застывает после высыхания.

Рубероид

Классический вариант покрытия. Пригоден для укладки на поверхности без предварительного демонтажа предыдущей крыши. При укрытии этим материалом:

заранее очищают поверхность – желательно удалить старые листы рубероида;
грунтуют поверхность битумом, мастикой, грунтовкой;
распрямляют листы за день до работ или же рулоны перекатывают в другую сторону;
укладывают внахлест подкладочный рубероид;
сверху укрывают внешними листами с напылением крупной крошки.

Положение листов и стыки крепятся мастикой или битумом. Существует рубероид с уже нанесенным на внутреннюю сторону рулона битумом.

Ремонт крыши гаража мастикой

Смеси резины, полимеров, дегтя, битума и бутилкаучука в разных пропорциях продаются, как кровельные мастики. Этот материал ценится за гидроизоляционные свойства. Используется для заделки стыков и трещин в поверхностях из бетона, дерева или металла.

Используется, как основа, перед монтажом рулонных материалов или для проведения текущего ремонта. Может быть использован, как самостоятельное покрытие крыши, наносится в несколько слоев кистью, валиком на очищенную и высушенную поверхность.

Ремонт при помощи битума

Наиболее распространенный материал при ремонтах крыш – битум. Он продается брикетами, которые перед применением нужно разогреть в металлической бочке до 120 градусов горелкой. Он быстро застывает при остывании, но успевает заполнить все щели. Применяется как для небольших зон, так и для заливки всей поверхности крыши.

Битумным праймером пользуются, как грунтовкой, перед укладкой других материалов, обеспечивая качественную изоляцию материала и швов от протечек.

Устранение протечки в крыше изнутри гаража

Если потекла крыша на месте стыка со стенами, в ней образовалась трещина, и есть доступ изнутри, можно пробовать решить проблему тремя способами:

Трещина до 1 сантиметра шириной после просушки задувается монтажной пеной.
Более широкая трещина требует закрытия цементным раствором.
Для металлических крыш пользуются сваркой.

Первые два способа подходят для бетонных гаражей. Для мягких материалов используют только пену, но лучше обработать место протечки снаружи.

Особенности проведения ремонта зимой

Зимнее время не очень подходит для любых наружных работ. Если нужно заделать трещину в холодное время года, то битумную смесь заменяют холодной мастикой. При выполнении работ обязательно качественно вычистить трещину, удалить остатки старой мастики и просушить поверхность феном.

Работы ведутся местно, как и для мягкого материала – с накладкой заплаток. Материал на мастике нужно очень плотно прижать к поверхности. Чем больше усилия, тем выше вероятность удачного устранения течи. Если после дождя протечка вернулась, значит, покрытие повреждено настолько, что требуется полная его замена.

Бюджетный ремонт крыши

Текста много, музыка в помощь

Сбылась моя давняя мечта, в нашей семье появился полноценный железобетонный гараж, с погребом и смотровой ямой. Все прочие варианты, считаю паркингом. Такая концепция прочно внедрилось в моё сознание еще в советские времена, когда я вместе с дедом приходил по выходным забрать/починить его 407-й Москвич. У деда был гараж с огромным погребом, верстаком и немыслимым набором инструментов. В те времена в каждом гараже на выходных, слышался стук молотка или пилы, Советские люди мастерили, трудились своими руками. И для меня вновь настало это прекрасное время и место, где можно спокойно заниматься машиной. На стоянке во дворе, выполнять какой либо ремонт (даже мелкий) не возможно. Стоит поднять капот, как рядом материализуется пара тёток, которые «случайно» решили остановиться рядом и поговорить около часа. А дорога, ведущая вдоль стоянки, чудесным образом изгибалась петлёй к моему авто, и каждый прохожий считал своим долгом свернуть с неё, и протиснуться между мной и машиной. Это бесило и отбивало всякое желание заниматься ремонтом, а мысли тянулись к топору в багажнике ))) Но весь этот ужас позади.

К слову сказать, поиски гаража заняли почти год, вариантов покупки было несколько, но все не подходили по разным причинам. В итоге супруга нашла, то что надо. Довольно широкий, глубокий, обшит деревом с удобным въездом. В него свободно влезет Touareg и Outback, и для колёс полно места. Но гаражу 15 лет и разумеется, есть минусы:
1. Крыша протекает много лет, во время дождя весь пол гаража и подвала залит водой. Ставить вёдра не вариант, течет с потолка, в нескольких местах.

2. Гараж полностью завален хламом. 12 комплектов свернутого утеплителя в подвале, который сгнил от сырости и времени. Старых покрышек, каких то коробок и т.п.
3. Отсутствие электричества. Проводка внутри была, но внешнего подключения к сети и счётчика не было.
4. Сгнившие доски крышки подвала и смотровой ямы. Протыкаются пальцем, наступить, значит войти в подвал.
Эти недостатки нужно устранять. Администрация предоставила номер электрика, со словами «только он». Намёк понятен. Хотя и не планировал самовольно подключаться к сети ТСЖ. Во первых нет допуска, во вторых, нет желания портить отношения с администрацией. И в третьих, случись что по электрической части, начнут тыкать пальцами с криком «это все он». В общем позвонил, встретился с дедушкой-электриком, который заломил не малую сумму, но пообещал все сделать в течении одного дня. Согласился, без вариантов.

К вечеру приехал принимать работу, узрел самый дешевый счётчик и розетку с парой выключателей за 100р. Ах ты дедуля ))) Заказал грузовик для вывоза мусора, помог парням с погрузкой хлама, управились за три часа. Кузов грузовика, больше бычка, забили до верху. Осталась проблема с крышей. Администрация заломила за ремонт 20 тысяч.
– Мы подумаем, ответили мы.
Ваш покорный слуга никогда в жизни не ремонтировал крыши, но где находиться Леруа-Мерлен, мне известно. Глянул цены, 15 метров рубероида на стекловолокне стоит 500+- руб., 3 кг. битумно-резиновой мастики 250 руб. Прикинул все в голове, при самых плохих раскладах материала выходило на 3000-3500 руб., а 17 тысяч за работу?! Красавцы… Жадностью никогда не отличался, но это наглейший способ развода. Мне достаточно подключения и установки электрического счётчика, буду делать сам. Поехал в Леруа, купил лестницу, щетку с совком, три ведра мастики, две кисточки, рулон рубероида и две бутылки «обезжиривателя».

Уложился в 4 тысячи, из которых 1.5 стоила лестница. Залез на крышу для оценки ущерба.

На крыше уложен толстый рубероид, основа стекловолокно. Но с правой стороны крыши швы разошлись, а на кромке ската его нет. Картина ясна. Проштудировал интернет ресурсы на тему «ремонт крыши своими руками». Перечитал множество советов и решил приступать. Почему выбрал мастику для холодной укладки? Две причины, администрация примчится на огонь горелки. Вторая, разогревать и укладывать рубероид одному не сподручно. Погода так же вносила коррективу, каждый день с конца апреля шли дожди и было холодно, у нас в доме даже батареи отопления включили.

Следил за календарём пристально и как только нарисовалось без дождевое окно, оказался на крыше. Способ ремонта не сложный:
1. Подметаем, убираем поверхность.
2. Моем поверхность мокрой тряпкой, ждем пока высохнет.
3. Надрезаем пузыри крест накрест, чистим и моем под ними, сушим.
4. Готовим мастику. Изначально она чертовски густая, по технологии укладывается шпателем. Но шпатель не мой вариант, слишком медленно и не удобно. Поэтому выливаю 150 грамм обезжиривателя в мастику и палкой перемешиваю до однородный массы. Получается консистенция близкая к густой краске. Эта смесь ложиться кисточкой более быстро, плотно и гладко, «обезжириватель» испаряется за 10-15 минут. Можно ли разбавить другим растворителем? Не знаю, «обезжириватель» подбирал к составу мастики.
5. Кисточкой промазываем все стыки, протёртости, основания вентиляционных труб и разрезанные «кресты». В два слоя. Перерыв между слоями 30 минут.
6. Вырезаем «мертвые» куски старого рубероида.
7. Подготавливаем поверхность к приклеиванию, промазываем мастикой весь участок, где ляжет новый рубероид, а так же приклеиваемую поверхность нового рубероида. Ставим заплатки из рубероида на замазанные ранее «кресты».
8. Накладываем и приклеиваем листы рубероида, выдавливаем из под них весь воздух. От центра к краям, ногами, руками, валиком (кому чем удобно).
9. Промазываем мастикой края рубероида с на хлёстом по обе стороны в 5-10 см.
10. Повторяем промазывание краёв через 30 минут.

Ремонт крыши гаража своими руками

Каждое здание со временем приходит в негодность, это относится и к гаражам. Тогда перед владельцем встает выбор: вызывать опытную бригаду строителей или делать монтаж самостоятельно? Ремонт кровли гаража, на самом деле, не такая уж и сложная задача, если действовать соблюдая инструкции.

Причины повреждения кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт профнастила
Кровля из металлочерепицы
Ремонт кровли из шифера и железа

Причины повреждения кровли

Чаще всего гаражи покрывают односкатной или вовсе плоской кровлей, которая часто подвергается скапливанию влаги, протечкам или срыву ветром. Поэтому она чаще нуждается в ремонте. Ремонт необходим при таких случаях:

Механические повреждения. Воздействие низких температур, льда, давление снега и удары веток и камней приводят к протечкам и нарушению целостности конструкции.

Трещины и сколы. Перепады температур, воздействие инструментом при удалении снега и льда может привести к трещинам и сколам, сквозь которые могут просачиваться воздух и влага.

Срывы покрова. При сильных порывах ветра, некачественно закрепленную крышу может просто оторвать от конструкции.

Ремонт мягкой кровли

К этому виду кровли относятся рубероид, стеклобит, стеклоизол и др. Монтаж такой крыши не считается сложным — можно произвести ремонт крыши гаража своими руками. Для начала нужно определить в каком месте протекает крыша. Чаще всего это происходит в местах скопления мусора и листьев, так как они мешают воде стекать. Они начинают гнить, что приводит к протечкам.

Ремонт мягкой кровли гаража битумом. Битум — популярный материал, при помощи которого можно произвести ремонт гаража самостоятельно. Первым делом нужно взять следующие материалы и инструменты: битум, лейку, перчатки, ведро и газовую горелку.

Технология проведения работ такая:

Вырезаем место течи и участки, расположенные рядом, чтобы не оставалось гнилых краев материала.
Чтобы не обжечься, нагреваем битум в ведре с помощью газовой горелки.
Заливаем поврежденные участки битумом и даем ему высохнуть.
Снова заливаем эти же участки битумом, для лучшей спайки.

Если при проведении работ вы заметили, что повреждена большая площадь кровли, то следует закрыть пространство новым слоем рубероида.

Шаг 1. Нужно качественно прогреть гидроизоляционный материал при помощи горелки. Особенное внимание следует уделить прогреву углов, именно с них материал начинает отклеиваться, что приводит к скапливанию воды и влаги и образованием протечки.

Шаг 2. Старый слой рубероида можно не удалять, нужно лишь удалить воздушные карманы, потому что из-за них новый материал может отслаиваться. Укладка нового покрытия поверх старого имеет преимущество: адгезия двух слоев рубероида будет гораздо выше сцепления бетона и рубероида.

Шаг 3. За один проход следует прогревать такой слой материала, который удастся приклеить за один разворот рулона.

Шаг 4. После тщательного прогрева материала, его разглаживают аналогично разглаживанию обоев.

Ремонт профнастила

Такой ремонт не займет много времени. Понадобятся: болгарка, шуруповерт, рулетка. Первым делом определяем поврежденную площадь. Чаще всего протечка бывает в местах состыковки листов либо на коньке. После этого необходимо удалить старый настил и проверить стропила и гидроизоляцию на наличие повреждений. Если повреждений нет, тогда можно начинать укладку профлиста. Так как площадь гаража обычно невелика, то кровлю будем покрывать цельными листами, внахлест размером в одну волну. Крепить необходимо таким образом:

Прихватить профлист саморезом в верхнем углу
Последовательно прикрутить еще два листа
Проверить совпадают ли края листов с линией кровельного конька. При необходимости подравнять.
Намертво закрепить кровельный материал.

Срок службы профнастила достигает 30−40 лет.

Кровля из металлочерепицы

Основной проблемой металлочерепицы является коррозия, а также проникание воды в местах крепления листов.

Ремонт металлочерепицы обычно принимает локальный характер. Поврежденные участки чистят, а отверстия затыкают паклей, предварительно пропитанную битумом. После чего весь участок замазывают битумной мастикой.