Преимущество обсадной пластиковой трубы

Плюсы и минусы пластиковой обсадной трубы

Как вы знаете, все строительные работы производятся в соответствие с технической документацией, нормам и правилам, утвержденным и одобренным нашим Государством, в частности Госстроем России. Ссылаясь на главный нормативный документ, который регламентирует проведение буровых работ СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», можно получить довольно четкую информацию о том из какого материала должна производиться обсадная труба и каким образом надо производить соединение. Приложение 1 СНиП 2.04.02-84 пункт 2 «Для крепления скважин надлежит применять обсадные стальные муфтовые и электросварные трубы». То есть использование пластиковых труб в соответствие с данным документом недопустимо, так же не допустимо, использовать стальные трубы с резьбовым соединением «Труба-в трубу», что часто используют буровые компании, которые не умеют производить сварные работы или у них нет технической возможности.

Не всегда стоит гнаться за дешевизной при производстве работ связанных с бурением скважин. Очень просто и дешево использовать пластиковые трубы, их стоимость гораздо ниже, чем у металлических, они продаются уже с готовой резьбой на концах, и не надо думать каким образом производить их соединение, из-за их легкого веса не требуется иметь грузовую технику для доставки труб на место бурения скважин, ведь их можно закинуть на верхний багажник автомобиля, так же не требуется производить оборудование бурового станка грузоподъёмной лебедкой для производства спуско-подъемных операций, также не надо производить сварные работы , все эти факторы существенно сокращают затраты буровой компании. А в дальнейшем в накладе остается только потребитель.

Обсадные пластиковые трубы соединяются между собой резьбовым соединением. Однако резьбовое соединение не обеспечивает достаточную герметичность. Через такие соединения в скважину могут попадать сточные воды. В итоге чистая подземная вода без бактерий и микробов может смешиваться со сточными водами и поступать в ваш дом уже не пригодная для использования в хозяйственно-бытовых нужд.

На сайте одной из буровых компаний, которая производит бурение скважин в г Хабаровске с применением обсадных пластиковых труб, есть ссылка на ГОСТ 18599-2001-50 «Трубы напорные из полиэтилена». Ссылаясь на этот гост, они осуществляют использование этих труб в качестве обсадной колонны в скважинах, но, к сожалению, в соответствие с пунктом 1 этого госта, данные трубы используются в качестве трубопроводов и подлежат использованию при температуре от 0 — 40°C. А как вы сами понимаете часть обсадной трубы находится на поверхности земли, и подвержена воздействию температур до минус 35°C в зимний период. Пластиковые трубы согласно всех нормативных документов и ГОСТов возможно использовать только в трубопроводах, т.е. для транзита воды по трубам, а не в качестве обсадной трубы для водозаборных скважин. Трубопроводы укладываются на глубину промерзания не более 1,80 метра, и производится обсыпка сеянным песком, то есть данный ГОСТ не разрешает использовать пластиковые обсадные трубы в скважинах, глубина которых значительно превышает 1,8 метра, а наоборот, в соответствие с ним такое использование категорически запрещено. Лучше всего заключить договор с компанией которая выполняет все согласно нормативным документам т.е. СНиП-ам, а трубы которые устанавливаются в скважины произведены согласно ГОСТ-ам утвержденным правительством нашей страны.

Наша буровая компания «БУКОВИНА» неоднократно производила бурение скважин у заказчиков, которые уже были пробурены скважины с пластиковой обсадной трубой, им пришлось перебуривать скважины, так как они были не пригодны к эксплуатации. Проанализировав данные ситуации, мы можем с большой уверенностью сказать, что проблемой служило именно использование пластиковых обсадных труб. Из-за невозможности пластика воспринимать нагрузки, созданные горным давлением (давление горных пород, слоев и т.д.) и давлением бурового станка, происходят случаи, в которых буровые мастера не всегда имеют возможность опустить трубы на проектную глубину, или со временем под действием подземных вод происходит смещение горных пород, что приводит к деформации пластика и как следствие заклинивание насосного оборудования. В связи с этим дальнейшая эксплуатация водозаборной скважины невозможна.

Есть неудобства с обустройством скважин с пластиковой обсадной трубой, из-за невозможности произвести монтаж скважинного адаптера (специального устройства, которое позволяет производить монтаж и демонтаж насосного оборудования в скважине на глубине промерзания), который не помещается в пластиковую трубу из-за малого внутреннего диаметра пластиковой трубы. В некоторых случаях при большом опыте монтажников и специального инструмента можно произвести монтаж скважинного адаптера, в таком случае приходится использовать насос диаметром 3 дюйма, стоимость которого в 2-2,5 раза выше стандартного 4-х дюймового насоса. Согласитесь бурение скважин не такое дешёвое удовольствие, и производить лишние траты на насос не очень интересно.

Многие буровые компании в свое время пытались перейти на пластиковые обсадные трубы, но со временем почти все стабильные компании отказались от использования данной продукции, из-за нареканий, поступавших со стороны заказчиков и непосредственных исполнителей (буровых мастеров). Сейчас их используют в основном китайцы, которые не несут никакой ответственности за свой продукт. Даже если они дают на такую скважину гарантию, то это просто уловка так как они работают в России сезонно, и на следующий год им легче приехать открыть новую фирму, сменить телефоны и работать дальше без переделывания скважин! А человеку приходиться опять тратить деньги и бурить новую скважину чтобы быть с водой, потому что иск предъявить просто некому.

Пластиковая обсадная труба

Обсадные трубы из пластика набрали бешеную популярность и предлагаются любой буровой компанией, мы не являемся исключением и также опускаем их в скважины. Зачастую пластик ставят внутрь стальной обсадной колонны, но некоторые могут обсадить скважину только пластиковыми трубами. Сейчас мы оставим детальный отзыв о пластиковых трубах, в котором выясним, какая скважина лучше из пластика или металла, поделимся своим опытом, развеем некоторые мифы, поговорим об основных отличиях между трубами.
Также расскажем, почему вообще стали использовать ПНД трубу в скважине и не развод ли это.

Читайте также:  Ремонт балконной плиты: восстановление, укрепление

Для начала определимся, что лучше для скважины ПНД или ПВХ. Как известно ПВХ ядовит и выделяет винилхлорид, некоторые страны давно отказались от его использования. Материал ПНД нейтральный и широко применяется не только для водоснабжения частного дома, но и в городских сетях.

С этим разобрались, далее рассмотрим основные размеры пластиковых труб для скважин и узнаем, какие из них лучше.

Обсадная труба 125 мм

Основной диаметр трубы ПНД для скважин, которая, как правило, устанавливается внутрь стальной 159 мм или 152 мм трубы, но иногда их применяют без металлической обсадной колонны.
В Московской области очень популярна труба ПНД 125 мм со стенкой толщиной 7.1 мм. Если эта 125 мм пищевая синяя труба ставится без стали, то используют версию со стенкой 9 мм.
Вот тут мы расписали все о конструкции металл 159 + пластик 125 мм и зачем это нужно.
На концах 125-й трубы нарезана резьба, посредством которой одна труба соединяется с другой.

Плюсы и минусы обсадной 125 пластиковой трубы:

    Дешево. Позволяет существенно снизить стоимость скважины, по сравнению с металлической трубой. Подойдет любой насос для скважины 125 мм в диаметре. Внутренний диаметр этой трубы 111 мм, а значит любой недорогой 4-х дюймовый скважинный насос войдет в нее без проблем.
    Нельзя обсаживать скважины без стали на большую глубину.

Обсадная труба 117 мм

Вследствие того, что бурить стали с тонкой 133 мм трубой, толщина стенки которой равна 4.5 мм (и меньше), а внутренний диаметр 124 мм, появилась возможность установить в нее обсадную ПНД 117 мм трубу, где она работает как эксплуатационная колонна.
Узнать зачем нужна скважина 133 мм + ПНД 117 мм можно вот тут.
Это полный аналог описанной выше 125 мм трубы, но чуть меньше. Ее внутренний диаметр 102 мм (на практике 100-101 мм), что дает возможность поставить впритык 4-х дюймовый насос и получить проблемы пытаясь достать его оттуда, когда сломается. Именно поэтому в ПНД 117 мм лучше устанавливать насос диаметром 3 дюйма или 3.5 дюйма.

Достоинства и недостатки 117 мм ПНД трубы:

    Предельно дешево. Можно установить 4-х дюймовый насос.
    Практически невозможно достать 4-х дюймовый насос из скважины. Снаружи эта труба красивая и круглая, но внутри присутствуют наплывы и неровности. Плюс к этому, в процессе работы насос может подтянуть микро-частицы шлама, которые встанут между насосом и трубой. Места соединения труб друг с другом также не идеально ровные и даже сверхмалые выступы уже будут проблемой, если ставить насос настолько плотно.
    Помните: большинству из бурильщиков лишь бы сделать и уехать, а вам придется доставать этот насос, когда он сломается. Цена ремонта скважины может очень неприятно удивить.

Труба для скважины 110 мм

Данный размер пластиковых труб применяется в бесшовных 133 мм трубах или в усиленных шовных. За счет большей толщины стенки, внутренний диаметр этих 133 мм труб равен 123 мм и в силу технических особенностей, в них невозможно пробурить под пластиковую 117 мм ПНД. Таким образом, мы пришли к трубе еще меньшего диаметра — 110 мм. Толщина стенки этой трубы 6.3 мм, но за счет маленького диаметра, это компенсируется повышенной жесткостью.

Достоинства и недостатки обсадной 110 мм ПНД трубы:

    Внутренний диаметр пластиковой 110 мм трубы для скважины составляет около 97 мм, а значит, придется ставить дорогой 3-х дюймовый насос, вроде Grundfos SQ. Но если скважина мелкая, то можно обойтись более демократичными Speroni или китайскими насосами.

Скважина без пластиковой трубы

Бурить артезианскую скважину без использования пластика можно, если имеются напорные горизонты. Например, в случае, если пробурив скважину, вода поднялась в стальные трубы, и насос будет стоять тоже в стальной обсадной трубе. Но даже в таком случае желательно обсадить известняк потому, что это своеобразная порода: может раскиснуть, начнет заваливать ствол…
Это не такая уж большая неприятность, но мы же хотим беспроблемную конструкцию.

В местах, где известняк с прослойками глины, обсаживать известняк нужно всегда, ибо глина будет подкрашивать воду, а затем вовсе затянет скважину. В таких случаях участок с глиной перекрывают сплошной трубой, а в области водоносов делают перфорацию.

В общем и целом, конструкций водозаборной скважины может быть множество и все они зависят от геологии местности, где то это нужно, а где то нет. Поэтому вы не можете выбрать, как делать с пластиком или без него. Пластик — это не роскошь, ПНД труба — это необходимость. Если в вашем случае нужно поставить ПНД, а вы отказываетесь, тогда придется опускать более дорогую стальную трубу.

    Некоторые буровые фирмы занижают цену метра бурения, называя стоимость без ПНД трубы. Вы заказываете скважину, а в процессе работ выясняется, что без обсадной трубы из пластика не обойтись и нужно доплатить. Вы либо доплачиваете и остаетесь без сэкономленных 10000 руб, либо буровики берут деньги за разведочное бурение и уезжают, а вы остаетесь без денег и без скважины.
    Уважающие себя компании заранее предупреждают о возможной сложности геологии и необходимости использования двойной обсадной трубы.
    Вот здесь мы написали больше о возможных обманах со стороны бурильщиков.

Обсадка скважины пластиковыми трубами

Итак, скважина пробурена и обсажена стальной трубой до известняка, вода стоит в известняке и не поднимается в стальные трубы. Вы не можете опустить глубинный насос в голый известняк (потому, что застрянет), поэтому его предварительно обсаживают ПНД трубой и потом в эту трубу ставят насос.
Раньше для обсадки известняка использовали металлические трубы, но они стоят дорого, сегодня конкуренция набрала угрожающие масштабы и в погоне за лучшей ценой все перешли на пластиковые трубы.

Читайте также:  Парилка в бане своими руками – рекомендации по обустройству

При обсадке известняка, пластиковую трубу принято выводить на несколько метров выше воды, чтобы не всплыла.

В народе распространено выводить пластиковую трубу под верх скважины. Это не имеет никакого смысла, достаточно вывести трубу на 3-5 метров выше воды и она уже не всплывет, остальное пустая трата денег.

Распространен миф, что если вывести пластиковую трубу под верх, то это дает дополнительную защиту от грунтовых вод в случае сквозной коррозии стальной трубы. Вынуждены вас огорчить: это не сработает в большинстве случаев. Если проржавеет стальная труба, то вода попадет в межтрубье, оттуда в известняк, а потом к вам в дом. Если же сталь проржавеет очень сильно, то пластик сдавит глинами.
Но иногда реализуют такую конструкцию скважины, когда пластиковую трубу не опускают до дна, а делают своеобразный карман в известняке, где пластик затянет глинами. Это защитит скважину от верховодки даже в случае сквозной коррозии стали.
Часть буровых организаций предлагают поставить пакер в скважину, который выглядит как намотка на пластиковую трубу, он призван закрыть пространство между пластиком и сталью и обеспечить герметичность. Но пока спускают трубу с намоткой в скважину, эта намотка разболтается, порвется и толку от нее не будет. Но главное, что никто никогда не поймет, вышел пакер из строя или нет, вода ведь все равно будет чистая и прозрачная.
Встречаются более сложные варианты пакеров, но это дополнительные деньги, дополнительное время на их установку, а сейчас все компании идут по пути предельного сокращения затрат и никто не будет заниматься этим бесплатно.

А теперь самое популярное: многие буровые организации говорят, что установив пластиковую трубу, вы будете пить воду только из нее. Они просто бросают эту трубу в скважину, и она там болтается. В ней стоит вода, но также вода стоит и между пластиковой и стальной трубой. Об этом говорить не положено, вы ведь все равно это не узнаете. Так работает большинство буровиков без должного опыта.
Естественно, если проржавеет сталь, то верховодка будет у вас в кране.

Как сделать скважину только из пластиковой трубы

Некоторые конторы практикуют обсадку скважины пластиковыми трубами без стальной колонны, дескать, пластик вечный, не корродирует и экологически чистый. Давайте выясним насколько оправдано использовать только пластик в скважине.

Итак, прочность пластика ниже стали, поэтому нужно брать трубу со стенкой не менее 9 мм. При использовании стандартной стенки 7.1 мм, вас ждет смятие обсадной трубы ПНД в скважине.
Это опытом проверенная информация.

Особенно неприятно если такую скважину сделают шабашники. Обычно схема такая: делают скважину, берут деньги и уезжают, затем труба схлопывается, а дозвониться до них уже невозможно. Мы периодически встречаем такие случаи.
Вот один из них:

Далее, сложности с тем, как обсадить скважину пластиковой трубой. Например, стальную трубу можно затереть в известняк и тем самым изолировать затрубное пространство, сталь можно крутить, стучать и с ней все будет нормально. С пластиком же так не выйдет.
Пластиковая обсадная труба просто встает на известняк и дальше как повезет. Поверхность известняка не идеально ровная и между известняком и трубой будут зазоры. Даже если повезло и все работает нормально, то нет никаких гарантий, что, через время, под башмаком обсадной колонны не размоет глинистую пробку и не пойдет грязная вода.

Второй момент в обсадке: пластик в воде всплывает, а скважину обсаживают тогда, когда она стоит заполненная буровым раствором, плотность которого еще выше воды. Вместо того чтобы плотней встать на известняк, пластиковая труба все время стремится наружу с огромной силой. Поэтому ее стараются придавить грузом и ждут, пока трубу обтянет глиной.

Если нужно обсадиться и продолжить бурение в пластиковой трубе, то нужно очень постараться чтобы не разбить эту трубу. Иногда за пластиком может попасться валун, который вдавит ПНД трубу внутрь и при бурении там протрется дырка.
Как вы успели заметить, технология обсадки с ПНД без стали несколько сложней, чем с обычной металлической трубой, а бурят без стали, в основном, новички.

Бурение скважины с пластиковыми обсадными трубами продвигается исключительно с целью экономии средств, ибо цена ПНД трубы ниже стальной.

Какая скважина лучше из пластика или металла

В конце подведем итог, специально для тех, кому лень читать весь материал, мы сразу решим вопрос, какая обсадная труба лучше ПНД или стальная.
Пластик хорош и позволяет снизить цену на бурение, он отлично работает, но если защищен железной трубой. Стальная труба также хороша, но она устанавливается до известняка, а сам известняк нужно обсадить уже пластиком. В наших краях (на юге Московской области) нельзя оставить известняк без обсадки. Поэтому, идеальное сочетание это железо и пластик.
Если нет доверия ПНД, можно переплатить и сделать металл и металл.

Что лучше для скважины — обсадная труба из металла или пластика?

Содержание статьи

  1. Что такое обсадная труба
  2. Виды обсадных колонн
  3. Металлические трубы
  4. Двойная колонна: металл + нПВХ
  5. Трубы нПВХ
  6. Сравнительная таблица труб
  7. Недостатки металлической обсадки
  8. Металл + нПВХ: плюсы и минусы
  9. нПВХ — лучшая обсадка для скважин
Читайте также:  Отличия керамической плитки под камень для внешней от внутренней отделки

Перед началом бурения нужно выбрать обсадные трубы: пластик или сталь, или сочетание двух материалов. От конструкции обсадки зависит стоимость работы и срок службы новой скважины. Прочитав статью, вы узнаете про плюсы и минусы материалов и получите совет, какие изделия лучше.

Что такое обсадная труба и для чего она нужна

При бурении скважины в обязательном порядке устанавливаются обсадные трубы. Они ставятся на полную глубину: от водоносной породы до поверхности земли. Часть конструкции остается над землей, формируя устья.

Обсадная колонна препятствует обрушению грунта, укрепляя стенки скважины. Если не провести обсадку, то рано или поздно произойдет обрушение ствола из-за подвижек грунта. Время службы скважин на 70% от прочности внешней конструкции.

Вторая задача, которую решает обсадная труба, это сохранение чистоты питьевой воды. Если не проводить обсадку, внутрь ствола будет попадать грунт. Будет происходить смешивание чистой питьевой воды с верховодкой. Обсадка изолирует ствол от попадания дождевой и талой воды.

При монтаже обсадных труб создается канал, по которому поднимается жидкость. Гладкие стенки обеспечивают минимальное сопротивление потоку. Благодаря герметичному контуру в стволе поддерживается необходимое давление.

В ствол не проникают крупные частицы грунта, которые представляют угрозу для работы насоса. При обустройстве на трубу надевается кессон или ставится скважинный адаптер. При бурении на песок на нижнюю часть конструкции ставится фильтр.

Рисунок 1: Схема скважины с обсадной трубой.

Варианты сборки обсадной колонны

Обсадная труба устанавливается при разработке скважины. От материала зависит сумма в смете. Все варианты конструкции делятся на 3 группы:

  1. Металлические: сталь или нержавеющая сталь.
  2. Двойная конструкция: металл + пластик.
  3. Пластиковые: нПВХ, ПВХ, ПНД.

Прочие варианты, например, асбестоцемент, являются устаревшими. Современные буровые компании предлагают для скважины стальные или пластиковые трубы. Далее мы расскажем про плюсах и минусах каждого из актуальных вариантов.

Поможем с выбором обсадной трубы для скважины

Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

Металлические трубы

В Московской области необходимость устанавливать металлические трубы возникает редко. Для большинства участков подходят более легкие и доступные аналоги из пластика. Изделия из стали предназначены для сложных геологических разрезов.

Если без стальных изделий не обойтись, мы советуем установить конструкцию из нержавеющей стали AISI 304 (139,7 мм). Характеристики марки стали:

  1. Не подвержены коррозии.
  2. Химическая устойчивость.
  3. Высокая механическая прочность.
  4. Температурная устойчивость.

Сталь марки AISI 304 можно применять в пищевой промышленности. Обсадка будет безопасно контактировать с питьевой водой. К недостаткам металлических изделий относятся: высокая цена установки, наличие коррозии, маленький срок службы.

Рисунок 2: Обсадная труда из стали.

Двойная колонна: металл + нПВХ

Можно не выбирать, что лучше, пластик или металл, а использовать сразу оба материала. В этом варианте внутри стального контура устанавливается пластиковый контур с меньшим размером. Эта схема редко используется в Московской области.

Какие задачи выполняет каждый из элементов конструкции:

  1. Внешний контур принимает механические нагрузки, вызванные подвижками грунта.
  2. Внутренний контур защищает внешний от коррозии. Он не дает жидкости прикасаться к стенкам из металла.

Для изготовления внешнего контура используется сталь. Внутренний контур может быть сделан из ПНД или нПВХ. Инженеры «Аквалюкс+» рекомендуют пластиковые трубы нПВХ, потому что они являются более гигиеничными.

Рисунок 3: Обсадная труба сталь ⌀ 133 мм и нпвх ⌀ 113 мм.

Трубы нПВХ

Для бытовой скважины в Московской области подходит однотрубная конструкция на основе нПВХ. Аббревиатура нПВХ означает «непластифицированный поливинилхлорид».

Цилиндрические варианты легко устанавливать. Выкопать круглый котлован проще, чем котлован с прямыми углами. Отсутствие углов обеспечивает равномерное давление на стенки резервуара. Это снижает вероятность появления протечек. За счет отсутствия углов увеличивается полезный объем.

При подборе размера используется следующая таблица:

Внешний диаметр (мм) Глубина монтажа (м) Категория Тип насоса (дюймы)
113 до 91 стандартные 4
125 до 117 усиленные 4
129 до 260 усиленные 4
140 до 201 усиленные 5

Подходящий размер для большинства участков в Московской области: 125 мм. Усиленный контур с толщиной 6 мм отлично выдерживает давление грунта.

Достоинства обсадки из нПВХ пластика:

  • Экологически чистый состав.
  • Уменьшенный вес конструкции.
  • Высокая прочность.
  • Устойчивость к растяжению.
  • Устойчивость к гидроударам.
  • Отсутствие коррозии в почве.
  • Простая технология монтажа.
  • Антибактериальные свойства.
  • Защита от водного камня.
  • Срок эксплуатации: не менее 50 лет.

Мы устанавливаем качественные обсадные трубы от российского производителя: «Системы Пластиковых Трубопроводов». Качество изделий, которые выпускает партнер, подтверждено сертификатами соответствия. Материалы соответствуют не только российским, но и международным стандартам. Гарантия на обсадку действует до 10 лет.

Применение нПВХ ограничено при сложном разрезе почвы и при большой глубине скважины. Но в Московской области подобные условия работы встречаются редко.

Рисунок 4: Обсадная труба нПВХ.

Сравнительная таблица способов обсадки

В таблице приведены характеристики изделий, которые устанавливает «Аквалюкс+»:

Параметры Конструкция обсадки
Сталь Сталь + нПВХ нПВХ
Внешний диаметр (мм) 133 137/117 125
Внутренний диаметр (мм) 129 110/103 113
Толщина стенок (мм) 4 4/6 6
Вид соединения резьбовое резьбовое резьбовое
Сертификат ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10705-80 ISO 9001:2008, ГОСТ Р 51613-20000
Срок гарантии 5 лет 5 лет 10 лет
Цена установки* (руб.) 3200 3700 2800

Цена бурения зависит от района Московской области. В «Аквалюкс+» действует отдельный прайс для каждого из районов. Установленные тарифы определяет сложность работы в разных районах. Цена выезда за пределы Московской области рассчитывается отдельно. Чтобы получить точный расчет сметы, оставьте заявку на сайте.

Недостатки металлической обсадки

Компания «Аквалюкс+» не рекомендует устанавливать металлическую обсадку. Недостатком труб из металла является склонность к коррозии.

Читайте также:  Правильное утепление бани своими руками. Видео

Рано или поздно на конструкции появится ржавчина. Когда обсадка начнет ржаветь, из-за частиц железа ухудшается состав питьевой воды. Жидкость приобретает металлический привкус. Железо наносит вред экосистеме участка.

Средняя скорость коррозии металла в грунте: 1 мм за 10 лет. Скорость зависит от химического состава воды и почвы на участке. В среднем сквозная коррозия появляется спустя 40 лет после монтажа конструкции.

Поэтому лучше не использовать металлические трубы для артезианской скважины. Артезианский источник может работать от 50 до 100 лет. Служить столько времени без сквозной коррозии могут только изделия из пластика.

Рисунок 5: Что мы пьем: коррозия в металлической трубе.

Колонна из металла + нПВХ: плюсы и минусы

Сочетание металла с пластиком является отличным вариантом. В такой конструкции реализуются достоинства двух вариантов, и сглаживаются их недостатки. Металлический контур усиливает прочность конструкции. Пластиковая обсадка не дает жидкости прикасаться к металлу, защищая его от коррозии.

Технология двойной обсадки скважины:

  1. Подготовка шахты размером под внешнюю обсадку.
  2. Сборка внешней конструкции на резьбовые замки.
  3. Погружение эксплуатационной трубы во внешний контур.

Недостатком двойной обсадки является высокая стоимость монтажа. Эта схема не используется при ограниченном бюджете. Установка двойной обсадки требует больше времени, чем установка однотрубной конструкции.

Недостатки обсадки из ПНД пластика

Полиэтилен низкого давления может быть изготовлена из вторичного пластика. Сырьем для ПНД могут служить использованные шприцы, канистры, емкости для химикатов. Методика переработки пластика не позволяет полностью избавиться от токсичных веществ.

В качестве альтернативы мы советуем рассмотреть нПВХ. Труба нПВХ изготавливается только из первичного пластика. В составе пищевого пластика гарантированно нет токсичных веществ. Труба нПВХ сохраняет чистоту питьевой воды, не наносит вреда экосистеме участка.

При установке одинарной трубы ПНД важно правильно рассчитать прочность конструкции. Если в расчетах допустить ошибку, конструкция может схлопнуться от избыточной нагрузки. Тогда насос заклинит на глубине, нельзя будет извлечь его на поверхность. Зачастую схлопывание возникает через 25-40 лет после установки, когда пластик накапливает усталость.

Рисунок 6: не используйте ПНД трубу для обсадки скважины!

нПВХ — лучшая обсадка для скважин

Владельцам участков в Московской области мы советуем устанавливать нПВХ. Большая часть наших клиентов выбирает подобную конструкцию. Обсадка нПВХ является экологически чистой, практичной и долговечной. Установка уменьшает бюджет на бурение, продлевает время службы источника.

Непластифицированный поливинилхлорид не вступает в реакцию с водой и растворенными в ней веществами. Конструкция, которая не подвержена коррозии, не влияет на состав жидкости. Труба нПВХ не наносит вред экосистеме участка. По прочности и надежности она не уступает аналогам, изготовленным из металла.

Пластиковые изделия весят меньше, чем металлические. Малый вес элементов упрощает сборку конструкции. Элементы соединяются друг с другом при помощи резьбовых замков. Соединений получаются абсолютно герметичными. Исключено попадание грунта и верховодки внутрь ствола.

Трубы нПВХ широко распространены в США и Евросоюзе. Во многих странах запада запрещается устанавливать металлическую обсадку. Запрет связан с тем, что коррозия металла наносит вред экологии. В нашей стране пока нет подобного запрета. Но многие владельцы домов уже выбрали экологичность и безопасность.

Выводы

На вопрос, какая обсадная труба лучше, есть однозначный ответ. Лучшая обсадка для скважины в Московской области — нПВХ диаметром 125 мм. Изделия можно устанавливать на 95% участков в Подмосковье. Возможность установки определяется по результату геологического исследования почвы.

Достоинствами нПВХ являются: экологичный состав, отсутствие коррозии и низкая цена монтажа. Чтобы узнать, подходит ли этот вариант для вашего участка, оформите заявку на сайте «Аквалюкс+». Мы проводим консультации по телефону и предлагаем бесплатный выезд инженера в пределах Москвы и Подмосковья.

Узнайте стоимость скважины
на вашем участке
за 1 минуту.

Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

Советы из жизни плотника: как починить дверную ручку с замком и без него

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В жизни любого человека может случиться ситуация, когда на двери по неосторожности пользователя или от старости выходит из строя защёлка. Поэтому вопрос, как починить дверную ручку, остаётся весьма актуальным. Именно об этом сегодня подробно расскажет редакция HomeMyHome. В рамках сегодняшней публикации вы узнаете о возможных поломках и способах их устранения.

Если сломался замок внутри двери, не спешите его выламывать, есть способы устранения поломки
ФОТО: ps-resource.ru

Ремонт ручки двери в зависимости от типа неисправности

Случается, что замки перестают работать в межкомнатных или входных дверях в самый неожиданный момент. Найти способ, как отремонтировать его, можно лишь, определив тип неисправности.

Если заел механизм

Данная проблема возникает чаще не потому, что вышла из строя сердцевина замка, а сама дверь была неправильно настроена или не по уровню вставлена в коробку. Определить, что мешает механизму правильно закрываться, можно на открытой двери, нажав рукоятку. Если в таком положении ручка с ригелем работают нормально, значит, причина в нарушении работы запорной планки. Решение проблемы выглядит следующим образом:

  • подтягиваем все винты на планках и самом замке. Обязательно смазываем их машинным маслом;
  • при необходимости, выполняем регулировку двери в дверном проеме.

Со временем неправильная установка ручки обязательно приведёт к поломке замочного ригеля
ФОТО: mirzamkov-krasnodar.ru

Если дело не в запорной планке, тогда нужно произвести следующие действия:

  • смажьте защёлку WD-40;
  • поработайте механизмом;
  • если не помогло, разберите дверную ручку;
  • немного ослабьте стопорный винт и установите замок на место.

Бывает, что отсутствие смазочного материала влияет на работоспособность дверной ручки. Простое сбрызгивание машинным маслом или другим техническим жиром поможет исправить заедание.

Читайте также:  Прихожая из икеа в интерьере: реальные примеры на фото

Если с противоположной стороны скважины установлен ключ, то открыть дверь не всегда получается
ФОТО: psk-remont.ru

Выпадение рукоятки из дверной розетки

Стопорное кольцо, которое является обязательной деталью дверного замка, имеет свойство выскакивать. Наблюдать такую ситуацию можно после ударов по двери или же сильного захлопывания.

Слишком короткий язычок замка также может стать причиной неисправности
ФОТО: leroymerlin-catalog.biz

Такое кольцо можно вставить на место, если оно целое. На тот случай, если имеются трещины или другие дефекты, оно меняется. Его можно приобрести в хозяйственном магазине или просто заменить шайбой. Если она немного не подходит по размеру, её подгибают плоскогубцами так, чтобы та хорошо прижимала сердечник.

Сломалась пружина дверной ручки

Как правило, столь мелкой детали нужна замена. Её поломка может быть вызвана неаккуратным обращением с дверной ручкой. Чтобы выполнить её ремонт, следует разобрать фурнитуру до сердцевины, снять верхнюю шайбу и взглянуть на состояние пружины.

По статистике, ручки двери выдерживают большую нагрузку, чем сама конструкция
ФОТО: remont-moroz.ru

Бывает такое, что она просто соскакивает и не имеет особых дефектов. Её возвращают на место. Если на конструкции имеются какие-то повреждения, её обязательно заменяют. Если же пружинка сложно снимается с пазов, значит, она целая, а поломка в другом.

Рычаг не возвращается обратно после нажима

Если рукоятка отказывается возвращаться, неисправность может быть связана с дисфункцией возвратной пружины для дверной ручки. Чтобы это проверить, нужно демонтировать фурнитуру. Для этого извлеките сердцевину из розетки и достаньте пружину изнутри.

Отсутствие обратного толчка может быть связано со слишком сильными нажатиями
ФОТО: 1obl.ru

После этого, установите на место новую и зафиксируйте ограничитель, чтобы пружинка оставалась внутри.

Отсутствует поворот стержня в дверной ручке

Проблема замка может быть связана с двумя факторами: слизанный фрезерованный квадрат или стержень попросту выскочил из сердечника. Для устранения причины необходимо выполнять разборку конструкции. Если наблюдается дефект сердечника, то его лучше сразу заменить его на новый.

Поломка ручки может быть из-за того, что она намного выступает с противоположной стороны
ФОТО: youla.ru

Что касается слизанного квадрата, то временно на ось можно намотать изоленту. Это создаёт более эффективное зацепление между двумя деталями.

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Перед ремонтом купите стержень на 2 см длиннее
ФОТО: remontidei.ru

Делаем ремонт дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

  • действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
  • все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
  • ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
  • также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

На заметку! Если рукоятка болтается — это один из признаков скорой поломки. Поэтому необходимо подтянуть все имеющиеся болты. Чтобы до них добраться, следует снять торцевое кольцо на круглой дверной ручке.

После монтажа проследите за тем, чтобы рукоятка не проворачивалась
ФОТО: zamokmaster24.ru

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами. Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно.

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

  1. Снимаем защитную металлическую панель на замке.
  2. Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
  3. Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. Ремонт ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Межкомнатные двери имеют в комплекте специальную планку для запирания
ФОТО: ivanovo.itwood.ru

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки. Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать.

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Межкомнатные двери и поломка ручек: особенности решения проблем с запорным механизмом

Интенсивное воздействие на механизм межкомнатных дверей часто выводит рукоятки из строя. Причины неисправностей обычно те же, что и для входных конструкций. Отличаться может лишь монтаж и демонтаж, так как устройство дверной ручки межкомнатной двери с защёлкой и без неё неодинаковое.

Как снять дверную ручку межкомнатной двери

Замена ручки межкомнатной двери выполняется в несколько элементарных шагов.

Иллюстрация Описание действия
Начинаем с осмотра ручки. Находим на ней маленькую утопленную кнопочку. Чтобы её нажать, необходимо использовать любой тонкий предмет. В нажатом положении аккуратно пытаемся вытянуть рукоятку. Поддеваем крышку ручки, если не получается, откручиваем её и извлекаем со стержня.
Выкручиваем болты с межкомнатной двери, которые удерживают круглую ручку. Используем для этого крестовую отвертку. Только в крайнем случае обращаемся за помощью к шуруповёрту. Теперь снимаем весь сердечник с одной и другой стороны.
Откручиваем личинку, для этого извлекаем два болта на самом замке. Вытаскиваем механизм.

Как разобрать ручку межкомнатной двери в зависимости от типа механизма

Ручки для межкомнатных дверей тоже отличаются широким ассортиментом. Зачастую всё дело ни столько в форме, а сколько в рабочем механизме. Поэтому разбор конструкции может иметь расхождения.

Продаётся в комплекте с замочной скважиной и врезным замком
ФОТО: domaster.ru

Демонтируем стационарную и нажимную рукоятку

Стационарная ручка устанавливается на долгие годы. Она не имеет никакого рабочего механизма, а служит лишь для открытия и закрытия дверного полотна. Обычно она соединена общей осью. Дверная ручка может быть установлена на винты с разных сторон. Демонтировать такое устройство просто.

Важно! Извлекать шурупы с помощью шуруповёрта можно только в том случае, если резьбы закоксовались и не поддаются откручиванию отвёрткой.

Нажимная ручка пользуется популярностью среди прочих. По форме она имеет букву “Г”. При надавливании фалевный язычок входит в отверстие замка, после чего дверь открывается. Закрывается такой механизм без нажима. Разбирается подобная конструкция путём откручивания всех винтов и снятия внутренности. Демонтаж схож с разборкой ручки входной двери.

Если такая ручка разболталась, следует перебрать весь механизм
ФОТО: zamok-service31.ru

Как разобрать круглую дверную ручку межкомнатной двери

Круглые дверные ручки межкомнатной двери закрепляются с помощью специальных болтов или саморезов. Достаточно их просто выкрутить, после чего извлечь конструкцию.

  1. Открываем дверь и проворачиваем ручку так, чтобы через небольшое отверстие была видна внутренняя кнопка на корпусе рукоятки.
  2. Нажимаем на неё шилом, иголкой или шпилькой.
  3. Далее корпус ручки снимается без труда.

На тот случай, если рукоятка не поворачивается, можно высверлить отверстие своими руками, чтобы нажать кнопку на сердцевине.

Простая классическая рукоятка, которая не требует особого ремонта
ФОТО: ru.aliexpress.com

Как разобрать ручку в межкомнатной двери с замком

В доме, где проживает большая семья, время от времени приходится запираться, поэтому часто устанавливают ручки-нобы. Их демонтируют практически так же, как и круглую без фиксатора. Чтобы починить дверную ручку межкомнатной двери, нужно делать всё поэтапно.

  1. Снимаем защитное кольцо или планку, которая прячет весь механизм.
  2. Далее нужно деактивировать стопор. Он находится внутри защитного элемента. Для этого используем специальный ключ или миллиметровый шестигранник.
  3. Во время нажима на стопор ручку аккуратно тянем на себя, чтобы она выскочила из механизма.
  4. Если в конструкции предусмотрены винты, их выкручивают.
  5. С противоположной стороны также выполняем съём конструкции вместе с саморезами.
  6. После того, как крепёжные винты освобождены, ручка вместе с сердцевиной легко извлекается.

На заметку! Обычные ручки, которые имеют сквозную ось, имеют резьбовой механизм. Поэтому, чтобы снять их, необходимо удерживать рукоятку с одной стороны, а с другой выполнять повороты.

Виновником проблем с замком на дверях может стать неправильно настроенные навесы-бабочки
ФОТО: yandex.uz

Специфика ремонта дверной ручки межкомнатной двери

Все комплектующие дверей со временем требуют замены. Операции ремонта точно такие же, как и для входных дверей: смазывание, подтягивание болтов, смена самой рукоятки.

Весь процесс устранения неисправности лучше выполнять поэтапно. Важно все детали установить в правильное место.

Элементарная замена ручки межкомнатной двери

После демонтажа старой нерабочей конструкции, вставить новую ручку просто. Для этого следуйте пошаговой фотоинструкции.

Иллюстрация Описание действия
Вставляем личинку ручки в прежнее место, если оно соответствует по размеру. С помощью шуруповёрта ввинчиваем саморезы, которые будут удерживать защёлку.
Выкручиваем болты, которые показаны на фото. Они понадобятся, чтобы скрепить ручки между собой после установки. Разбираем противоположную сторону ручки, затем убираем защитную шайбу с помощью ключа, который идёт в комплекте.
Вставляем разобранную, затем вставляем болты. Вкручиваем их в отверстия противоположной ручки. Совмещаем отверстия на ручке и вставляем рукоятку до щелчка.

Проверяем работоспособность конструкции. Если всё сделано верно, будет работать не только поворотный механизм на открывание, но и защёлка-ограничитель.

Как починить замок межкомнатной двери, если внутрь попал инородный предмет

Случается, что замок двери в доме заклинивает именно по причине попадания мусора, пыли или других мелких предметов. Чтобы устранить эту проблему, вам потребуется плотницкий навык и кое-какой инвентарь: отвёртка, пассатижи, шуруповёрт, смазка, старая зубная щётка, пинцет.

  1. Разбираем корпус замка и вынимаем цилиндр из дверного полотна.
  2. Укладываем конструкцию на светлую материю, чтобы не потерять детали.
  3. Проверяем, как работает механизм вне двери.
  4. Если что-то заедает выполняем смазку и прочистку всех контактирующих деталей.
  5. Осматриваем, не попал ли инородный предмет внутрь замка.
  6. Если что-то есть, вынимаем с помощью пинцета.

Далее, если конструкция заработала, вставляем её в дверное полотно, выполнив действия в обратном порядке, начиная с третьего пункта. Для более детального знакомства с процессом рекомендуем посмотреть видео.

Видео: ремонт дверной ручки

Уважаемые читатели. Если вы сталкивались с самостоятельным ремонтом замков и ручек дверей в доме, обязательно поделитесь своим опытом. Также не забывайте задавать вопросы в комментариях и оценивать публикацию.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как провести ремонт ручки межкомнатной двери своими руками? Профилактика поломок

Многие не раз сталкивались с неисправностью дверной ручки. Неприятность могла возникнуть по вине завода-изготовителя, который совершил некачественную сборку, а могла появиться из-за долгой эксплуатации при открывании и закрывании. Как диагностировать неисправность и отремонтировать ручку при её поломке, будет подробно рассказано в этой статье.

Виды и причины повреждений

  1. Заедание дверной ручки. Когда человек пытается открыть дверь, то это у него не выходит. Приходится прилагать усилия, подталкивать дверь, чтобы она открылась.
  2. Неисправность дверного замка. Сам механизм может быть неправильно сконструирован, а затем установлен. Затруднение возникает при открывании или захлопывании.
  3. Люфт дверной фурнитуры — из-за неплотного прилегания к основанию. Конструкция расшаталась. Механизм приходит в негодность.
  4. Не получается провернуть ручку — так, чтобы она приняла первоначальную позицию. В исправном виде отпружинивание моментальное, но если конструкция имеет изъяны, то рукоятка или задвижка начинают заедать.
  5. Заклинивание язычка. Проблема видна, когда открывается дверь, а язычок защёлки не возвращается в исходную позицию. Если и происходит принятие им первоначального положения, то с бо́льшим временным промежутком.

Перед ремонтом определяют конкретные причины поломки ручки:

  • Выпадает дверная рукоятка. Замок при эксплуатации подвергается усиленным воздействиям. Стопорное кольцо смещается, лопается или прилично деформируется.
  • Заедание ручки — в результате скопления внутри неё инородных деталей или просто мусора. Происходит характерное заедание механизма. Открыть дверь становится сложно.
  • Повреждается гриф с четырьмя гранями. Причина — некачественное изготовление, например, бракованные материалы, используемые в производстве.

Дешёвые изделия производятся из второсортного сырья, поэтому их не рекомендуется использовать.

  • Язычок может принять неправильное положение. Это бывает в результате слишком короткого внутреннего квадрата. Со временем происходит её движение в сторону защёлки. Сильное давление препятствует нормальной работе элемента.
  • Износ крепежей. Очень распространённая причина заеданий ручек у межкомнатных дверей. В данном случае их нужно подтянуть до необходимого уровня, чтобы справиться с проблемой.
  • Как отремонтировать самостоятельно?

    Далее разобрано, как своими руками отремонтировать поломку.

    Если рукоять расшаталась и выпала

    При выпавшей рукояти необходимо сначала убрать декоративную розетку, открутить нижний винтик, чтобы получить доступ к внутренней части конструкции. Декоративная розетка также может сниматься путём несильного её поворота вдоль своей оси. Отвёрткой затем нужно убрать имеющиеся в конструкции шурупы и болты. Механизм часто крепится на те и на другие элементы. Но также встречаются крепления только на одни шурупы или на одни болтики.

    При замене стопорного кольца меняют весь механизм, он начинает функционировать по-новому. Нужно прикрепить ручку, аккуратно её зафиксировать. Декоративная планка снимается путём откручивания крепёжных элементов.

    Отказ язычка

    Даже в случае открытого замка не всегда можно попасть внутрь комнаты. Связано это может быть с тем, что заклинивает язычок дверного замка. Чтобы починить механизм, нужно иметь под рукой металлическую линейку, ножик или какой-то другой острый предмет — прочный, гибкий:

    1. Вставив тупой предмет в замочную скважину или в зазор между дверным полотном и коробом, его аккуратно фиксируют на заклинившем язычке.
    2. Затем лёгким поворотом линейки поворачивают механизм к направлению паза замка. После фиксации замок можно будет установить на место, поправив при этом заевшую часть язычка.

    Механизм может серьёзно повредиться или сдвинется рукоятка. Для извлечения забытого механизма и поправки прежнего положения замка нужно взять лист бумаги или газету, достать его гвоздиком или шпилькой.

    1. Для выполнения этого действия приготовленный листочек или кусочек газетки просовывается в зазор под дверью так, чтобы после извлечения оставшегося в двери предмета он упал на неё.
    2. Подсвечивая фонариком, выталкивают шпилькой или острым гвоздём из паза ключ или другой предмет.
    3. После его извлечения газету направляют к себе и освобождают язычок от этого предмета.

    Механизм заедает

    Заедание возникает обычно из-за недостаточности смазки внутри него:

    1. Чтобы пропитать механизм смазочным материалом, нужно разобрать ручку.
    2. После её извлечения из пазла можно приступать к тщательному её промазыванию.

    Все подвижные детали несколько раз смазывают ваткой или кусочком ткани. Удобно при этом пользоваться спичкой или ушной палочкой, на основание которой наматывается небольшой кусочек ваты или ткани. Важно хорошо при этом смазать ригель и несколько раз после этого провернуть механизм в разные стороны, чтобы средство равномерно распределилось по всем деталям.

    При недостаточной смазке механизм очень быстро начинает выходить из строя и заедать. Это опасно особенно в случае засорения замка. Влияние нескольких факторов ведёт к ускорению порчи ручки двери. Иногда достаточно простого подкручивания ослабевших крепёжных винтов. Корректировка положения элементов фурнитуры устраняет расшатывание, возвращает детали в верное первоначальное положение.

    Рычаг не возвращается после нажима

    Необходимо разобрать механизм, снять с ручки все декоративные элементы. Важно убрать все элементы, расположенные внизу рукоятки: они маскируют крепёжные болты. Достаточно несколько раз повернуть колпачки и изъять их. Внутренняя часть будет доступна для исправлений. Откручиванием болтиков снимают аккуратно рукоятку.

    Внимание уделяют рукоятке, шпоночной шайбе и стопорным кольцам. Причина неисправности часто кроется в неполадках с этими деталями. Пружина же приводит в действие язычок и рукоять, поэтому она часто может заедать и воздействовать на рычаг управления замком. Это делает невозможным вращение рычага после нажатия на него.

    Рукоятка выпала из розетки

    Такая ситуация возникает, если в сердцевине рукоятки слетает стопорное кольцо. Нужно:

    1. Демонтировать розетку, вставить в неё рукоятку.
    2. Затем приделывают фиксирующее кольцо, другие детали, которые необходимы для правильной установки механизма в замке.
    3. Проверяют правильное положение пружины и ограничителя хода.

    Всю ручку не нужно демонтировать и менять на новую, если проблема состоит в лопнувшем кольце. Достаточно выбрать шайбу с подходящим размером и установить её вместо кольца. Если нужно, то шайба поджимается подручными средствами, например, плоскогубцами так, чтобы она плотно прижималась к сердечнику.

    • Некачественная рукоятка установлена внутри механизма. Такие бракованные изделия выполняются чаще из силумина. При этом в двери применяется короткий стержень, который полностью прилегает к сердечнику, как бы составляя целостный с ним механизм.
    • Короткий сердечник. Эта ситуация решается заменой детали на новую после смены рукоятки.

    Профилактика поломок

    Чтобы предупредить поломку ручек на межкомнатных дверях, нужно заранее выбирать качественную фурнитуру. Не стоит вестись на низкие цены: дешёвая фурнитура быстро выходит из строя и требует дополнительных расходов. Выбирать подходящие по конструкции ручки нужно к установленным дверям.

    Важный фактор долговечности дверных ручек — бережная эксплуатация. Не стоит хлопать дверьми так, чтобы содрогались стены. При закрытии/открытии двери нужно придерживать механизм, чтобы он не хлопал по защёлке. От того, как бережно будет эксплуатироваться дверь, будет зависеть долговечность фурнитуры.

    Съём старой и установку новой дверной ручки проводят с учётом основных особенностей запорных механизмов, предусматривают последствия замены на работе самой дверной конструкции. Соблюдение этого условия сохранит долговечность фурнитуры при дальнейшей её эксплуатации.

    Самостоятельный ремонт ручки у межкомнатной двери провести просто. Нужно запастись необходимыми инструментами, выяснить причину поломки, определить, что требует починки, или вовсе нужно заменить фурнитуру на новую.

    Методы ремонта ручек межкомнатных дверей

    Если перестала функционировать ручка межкомнатного дверного блока, не стоит сразу идти в магазин покупать новую. Во многих случаях можно произвести ремонт ручки для межкомнатной двери. Это достаточно простая процедура и не займет много времени. Достаточно разобраться в конструкции механизма, выяснить причину неисправности и устранить ее.

    Устройство и принцип работы дверной ручки

    Если разболталась ручка, установленная на межкомнатной двери, то перед выполнением каких-либо действий следует изучить то, как самостоятельно ее отремонтировать. Это самая стандартная проблема данного механизма. Чаще всего для ее устранения достаточно взять отвертку и подтянуть фиксирующие болты.

    Но возникают и более сложные поломки, требующие знания конструкции самого устройства и по какому принципу он работает. Часто возникают проблемы именно с нажимными системами.

    Основные элементы механизма:

    • Рукоять – часть ручки, за которую человек берется непосредственно руками для открытия/закрытия дверного полотна;
    • Розетка – платформа (основание) круглой формы, на которой смонтирован подвижный механизм изделия и стопор рукоятки. Этот элемент обеспечивает фиксацию к двери всей конструкции ручки;
    • Накладка декоративная – квадрат или кольцо, закрывающее розетку и придающее более привлекательный внешний вид механизму;
    • Пружина – деталь, предназначенная для автоматического возвращения рукояти в первоначальное положение после ее нажатия;
    • Кольцо стопорное – элемент конструкции, предназначенный для фиксации в розетке самой рукоятки;
    • Ограничитель хода – ограничивает движение рукоятки;
    • Квадрат – ось, имеющая квадратное сечение. Это элемент передает вращательное движение ответной рукояти к затворному устройству двери.

    Некоторые модели дверных ручек обустраиваются не круглыми розетками, а длинными накладными пластинами, которые дополнительно выполняют функцию обрамления личинки замка. Но основная функция и принцип действия аналогичны.

    Когда человек нажимает на дверную ручку нажимного типа, ось начинает вращаться, соответственно приводит в движение замковый механизм. Из ответной планки, расположенной на торце дверной коробки, выходит защелка, двери открываются.

    Возможные проблемы, способы их устранения

    Наиболее распространенные проблемы дверных ручек, которые можно устранить без замены устройства:

    1. Происходит заедание механизма;
    2. Рукоять самостоятельно не возвращается в первоначальное положение;
    3. Рукоять выпадает из крепежной розетки;
    4. Проворачивание элемента.

    Заедание механизма

    Разберем, как отремонтировать своими силами дверную ручку, установленную на межкомнатной двери, если она начала постоянно заедать.

    Эта поломка чаще всего не связана с самой дверной ручкой. Причиной может быть неправильное расположение полотна дверного блока, сместившегося в процессе продолжительной эксплуатации или непосредственно затворный механизм. Чтобы об этом узнать, необходимо просто открыть створку и нажать на рукоять.

    Если при открытом положении полотна ручка не заедает, значит, причина в защелке, которая застревает в ответной планке. Чтобы устранить эту проблему рекомендуется выполнить следующие действия:

    • Подтягиваются крепежные болты (саморезы) ответной планки, самого замка двери;
    • Смазываются трущиеся элементы конструкции (участок ответа с замковой защелкой). Для этого используется машинное масло;
    • Осуществляется регулировка дверной конструкции.

    Ручка может заедать из-за неплотного прилегания полотна к коробу. Возможно причина в уплотнительной резинке, которую необходимо поменять. Если дверная конструкция оборудована настраиваемыми петлями, осуществляется их подстройка.

    Когда рукоятка двери заедает при открытом полотне, тогда проблема не в защелке, а в самом замковом механизме. В подобной ситуации действовать рекомендуется следующим образом:

    • Защелка смазывается машинным маслом. При этом сам замок не разбирается;
    • Далее проверяется работа механизма. Если смазка не дала положительного результата, выполняется демонтаж ручки. В первую очередь снимается декоративная накладка, далее розетка. Для этого выкручиваются отверткой все болты (саморезы), фиксирующие детали конструкции. С обратной стороны ручки расположен стопорный болт, который фиксирует поворотный стержень. Его необходимо немного ослабить;
    • После разборки устройства смазывается поворотный механизм, пружина, прочие элементы конструкции. Выполняется обратная сборка, проверяется работоспособность механизма;
    • Осуществляется смазка подвижных и трущихся деталей самого дверного замка, который предварительно разбирается. После разборки, смазки и обратной сборки затворного механизма и ручки проблемы с заеданием устройства должны исчезнуть.

    Рычаг не возвращается в первичное положение после его нажатия

    Часто рукоять не работает из-за возвратного элемента устройства, т.е. перестает пружинить. Как в этом случае произвести ремонт ручек, предназначенных для межкомнатных дверей, своими руками? Элемент фурнитуры демонтируется согласно схеме разборки, после чего выполняются следующие манипуляции:

    • Снимается ограничитель хода. Для этого между ограничителем и розеткой вставляется шлицевая отвертка, подковыривается и снимается ограничитель;
    • В пазы сердечника самой рукоятки вставляется и фиксируется пружина. На нее сверху устанавливается ограничитель хода. Такой ремонт осуществляется, когда все детали целые, только пружина слетела со своего места;
    • Если пружина лопнула, соответственно ее необходимо заменить. Но найти такую же деталь в магазине сложно, поэтому рекомендуются изготовить ее своими руками. В качестве материала подойдет стандартное кольцо с брелка ключей замка. Если данного элемента нет в продаже и нет желания его изготавливать самостоятельно, тогда придется покупать новую ручку в сборе.

    Из розетки выпадает рукоять

    Также часто возникает вопрос, как отремонтировать самостоятельно дверную ручку, установленную на межкомнатной двери, если она выпадает из розетки. Причина такой неприятности – стопорное кольцо слетело с сердечника рукояти.
    Для устранения подобной неисправности осуществляется демонтаж розетки. Далее в нее устанавливается ручка, надежно фиксируется стопорное кольцо, ограничитель хода, пружина. Механизм предварительно смазывается.

    Нет необходимости в полной замене дверной ручки, если лопнуло кольцо. Вместо него устанавливается контршайба подходящего размера. Чтобы шайба обжимала плотно сердечник ручки, она при необходимости слегка поджимается плоскогубцами.

    Не поворачивается стержень

    При нажатии рукоятки не срабатывает защелка. Такая неисправность возникает по двум причинам:

    • Из сердечника вылетел короткий стержень, сместившись к ответной рукоятке;
    • Износ квадратной фрезеровки сердечника рукоятки.

    В первой ситуации короткий стержень меняется на более длинный. Но, предварительно проблема решается центровкой расположения квадратного стержня и его фиксацией стопорными болтами. При этом необходимо понимать, что такое решение проблемы является временным, так как при неосторожном обращении ручка поломается.

    Во второй ситуации ремонтировать механизм нет смысла, необходимо покупать и устанавливать новый. На время можно уплотнить стык стержня с рукояткой, например, изолирующей лентой. Еще один вариант временного устранения неполадки – расширение стержня. Например, делается его распил, вставляется небольшой клин. Но и в этом случае конструкция долго не прослужит изношенной детали необходима замена. При этом необходимо понимать, если стержень будет входить в сердечник достаточно туго, может расколоться сама рукоятка, изготовленная из силумина.

    Силуминовые ручки отличаются от качественных аналогов своей легкостью и стоимостью. Поэтому при покупке нового изделия на этот нюанс обязательно рекомендуется обращать внимание.

    Разобравшись с конструкцией и принципом действия любую дверную ручку можно отремонтировать вполне самостоятельно, а это мероприятие не займет много свободного времени. Поэтому не стоит сразу бежать в магазин и приобретать новое изделие.

    А чтобы лучше понять, как выполняется ремонт дверной ручки своими руками, установленной на межкомнатной двери, можно изучить видео, раскрывающее тему подробно:

    Ремонт ручки межкомнатной двери своими руками — как починить, инструкция с видео

    Наверняка каждый из вас сталкивался с поломкой дверной ручки в квартире. Проблема достаточно распространенная, а виной тому может служить как некачественная сборка завода-изготовителя, так и сама конструкция механизма, которая со временем имеет свойство выходить из строя. Если фурнитуру вы купили недавно и у вас остались гарантийные чеки – магазин заменит вам неисправное устройство на новое. А в случае поломки рукоятки, которая прослужила вам верой и правдой уже несколько лет, не спешите бежать в магазин за новой. В статье мы подробно расскажем и опишем, как отремонтировать ручку межкомнатной двери.

    1. Почему сломалась ручка межкомнатной двери и как её починить: определяем возможные проблемы
    2. Устройство дверной рукоятки
    3. Возможные варианты ремонта
    4. Видео о том, как отремонтировать и починить ручку межкомнатной двери, если она разболталась или расшаталась

    Почему сломалась ручка межкомнатной двери и как её починить: определяем возможные проблемы

    Дверная рукоятка – прибор хоть и достаточно простой по своей конструкции, но при постоянном пользовании даже такие устройства могут выйти из строя. Порой для того, чтобы заставить рукоятку работать необходимо произвести всего пару манипуляций. В других случаях, вам понадобится приобрести и установить изношенную деталь.

    «Симптомы» поломки вы можете даже не заметить, либо не придать им значения. Однако, именно обращая внимание на такие, казалось бы, мелочи, вы можете сэкономить на покупке новой дорогостоящей фурнитуры или на услугах мастера.

    Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим случаи, которые могут привести к дальнейшей поломке прибора:

    • Заедания дверной ручки. При попытке открыть дверь, устройство «сопротивляется», приходится прибегнуть к использованию силы и подергиваниям для достижения желаемого результата.
    • Заедания дверной замка. В этом случае проблема находится непосредственно в самой конструкции дверного механизма. Задвижка может как открываться, так и закрываться с затруднениями.
    • Люфт дверной фурнитуры. Устройство не плотно прилегает к основанию и шатается. Расхлябанным может быть и сам механизм.
    • Дверная ручка не поворачивается в начальную позицию. При манипуляциях с дверью устройство не возвращается в изначальную позицию, хотя должен моментально пружинить обратно. Такая проблема случается как с рукояткой в отдельности, так и в купе с механизмом задвижки.
    • Заклинивает язычок. При открытии двери язычок защелки либо не заходит, либо заходит, но потом не возвращается обратно.

    Для того, чтобы починить поломку, необходимо верно определить ее причину.

    Как же починить ручку межкомнатной двери? Можно пойти по пути меньшего сопротивления и вызвать мастера, который за небольшую плату починит ваш сломавшийся прибор. Если же вы любите самостоятельно копаться в механизмах, верите в свои силы и не боитесь трудностей – ремонт ручек межкомнатных дверей вы можете произвести и своими руками.

    Устройство дверной рукоятки

    Для упрощения вашего знакомства с механизмом устройства, давайте рассмотрим, какие виды ручек присутствуют на рынке:

    • Поворотные. Это одни из самых популярных устройств для установки в двери внутри квартиры. Рукоятки такого типа обычно круглые и имеют замочную скважину посередине. Для открытия двери достаточно повернуть такое устройство по часовой стрелке. Если ваша дверная ручка открывается против часовой стрелки – возможно она некорректно установлена.

    Фото с сайта remontistroyka.org

  • Нажимные. В отличие от поворотных, устройства такого типа оснащены рычагом. Для приведения прибора в действие достаточно нажать на рукоятку вниз.
  • Фото с сайта GoldDveri.ru

    • Фиксированные. Модели такого типа используются в последнее время крайне редко. Они не имеют замочного механизма и устанавливаются достаточно просто. Крепятся они либо на стержень и прикручиваются с обеих сторон, либо фиксируются с помощью шурупов.

    Фото с сайта HappyModern.RU

    Следующий шаг для того, чтобы понять как починить межкомнатную дверную ручку – конструкция прибора.

    Давайте рассмотрим механизмы, из которых состоит дверная рукоятка:

    • Замок. Механизм, находящийся внутри агрегата. Основной элемент замка – задвижка. Именно она держит дверь закрытой.
    • Четырехгранный фиксатор. Этот механизм выведен наружу и соединяется с внутренней частью, тем самым приводя ее в действие.
    • Рукоятка. Внешняя часть устройства. Именно рукоятку вы дергаете или поворачиваете для открытия/закрытия двери.
    • Накладка. Используется как элемент декора, а также прикрывает все механизмы и крепления.
    • Ответный элемент. Находится эта деталь внутри короба дверной ручки. По своей сути, представляет пластину, закрывающую щель в раме, куда попадает задвижка.

    Возможные варианты ремонта

    Допустим вы столкнулись с поломкой межкомнатной дверной ручки, что же делать? Существует достаточно много вариантов ремонта механизма, каждый из них базируется на том, что стало причиной поломки. Но сначала, давайте посмотрим на инструмент, который нам понадобится для демонтажа дверной ручки:

    1. Нож. На случай, если вам понадобится поддеть декоративные накладки.
    2. Крестообразная отвертка. Для откручивания болтов, на которых держится рукоятка. Обратите внимание, что следует воспользоваться отверткой небольшого размера, иначе появится риск сорвать резьбу.
    3. Смазка. Жидкость понадобиться для обработки механизмов.

    Пожалуй, самая простая в устранении проблема – заедание несмазанного механизма. Для того чтобы исправить такую неполадку вам понадобятся всего лишь отвертка и смазка.

    Раскрутите предмет фурнитуры, после чего смажьте ее смазывающим веществом. Достаточно будет один раз капнуть на задвижку и пару раз провернуть или нажать на рукоятку, чтобы смазка равномерно разошлась по механизму устройства. При отсутствии смазывающей жидкости механизмы стираются и работают некорректно, усугубить такую ситуацию может пыль. Если в вашем доме много пыли, то не ждите поломки, периодически разбирайте механизм для очистки и смазки. Такой вариант ремонта также будет полезен для устранения скрипа в механизме. Не лишним будет смазать давно купленные устройства, это продлит срок их службы, а также станет гарантом того, что в ближайшее время прибор вас не подведет.

    Следующим простым способом того, как починить сломавшуюся ручку межкомнатной двери является закручивание скобяных болтов. Если у вашей двери появился люфт или сама рукоятка располагается не там, где должна быть – достаточно просто подкрутить винтики при помощи крестообразной отвертки.

    Фото с сайта dvermezhkom-service.ru

    Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит – следует определить причину поломки. Для этого придется разобрать ручку межкомнатной двери. В первую очередь необходимо снять накладку. Располагается она обычно снизу от рукоятки и прячет за собой винты. Проверните колпачки пару раз, после чего они с легкостью отойдут. Далее выкрутите находящиеся за накладкой винты, после чего снимите дверную ручку. Итак, теперь вы видите механизм, находящийся внутри прибора. Можно его не вытаскивать, для определения поломки будет достаточно взглянуть на устройство.

    Первое, на что вам стоит взглянуть – это пружина и шпоночный диск. Для того чтобы ближе посмотреть на диск, следует снять с него стопорные кольца. Эта деталь подвержена поломкам, поэтому советуем вам в первую очередь взглянуть именно на нее. При неисправности или дефекте следует обратиться в ближайшие магазин сантехники или мебели и купить у них запчасть аналогичную поломанной.

    Если диск выглядит целым, перейдем к пружине. Сначала стоит сказать, что пружина способствует работе ручки. Именно эта деталь заставляет ее поворачиваться или опускаться. Также пружина ответственна за работу задвижного язычка. Если проблема изначально состояла в некорректной работе этих механизмов, то следует сразу проверить пружину. Если пружина растянулась или деформировалась – придется купить аналогичную в магазине. Но порой бывает, что пружина просто выскакивает из седла. Если у вас именно такой случай – вам повезло, необходимо просто поправить спираль и поставить ее в седло, где она и должна находиться.

    Если вышеупомянутые методы не помогают – перейдем к «тяжелой артиллерии». Снимите пластинку с обратной стороны и достаньте все устройства для детального обследования. Если вы обнаружили деформированную или надломленную деталь – вытащите ее и обратитесь в магазин для покупки аналога.

    Весь механизм необходимо собрать в том же порядке, в котором вы его и разбирали. Для упрощения процесса раскладывайте детали по очереди. При таком подходе вы не запутаетесь.

    Если же неисправность оказалась серьезной или же вы не можете определить причину поломки – лучше вызовите специалиста или приобретите новую фурнитуру. Это сэкономит ваши нервы, хотя и отразится на состоянии кошелька.

    Видео о том, как отремонтировать и починить ручку межкомнатной двери, если она разболталась или расшаталась

    Предлагаем вам ознакомиться с видеоматериалом о том, как отремонтировать дверную ручку межкомнатной двери.

    Итак, в статье мы подробно рассказали про ремонт ручек межкомнатных дверей своими руками, а видео, представленное выше, упростит процесс. После ознакомления с текстом у вас не возникнет проблем с починкой элемента домашней фурнитуры.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: