Применение ткани в качестве материала для отделки стен, как это выполнить своими руками

Использование ткани для отделки стен

Современные способы оформления стен дома очень разнообразны. Среди всевозможных материалов особенно выделяется текстиль. Он позволяет создавать уникальные и очень красивые интерьеры. При этом, ткань на стены вместо обоев можно наклеить и своими руками, что позволит сэкономить немало средств. С учётом того, что отделка текстилем относится к весьма дорогим вариантам оформления, это будет нелишним.

Какой материал использовать

Наилучшим выбором для того, чтобы выполнить декор стен натуральным или искусственным полотном своими руками, станут мебельные покрытия. Это материалы идеально подходящие и разработанные для оформления мебели, не требующие предварительной обработки разными пропитками или другими специальными составами. Второй подходящий по основным параметрам вариант – специальный отделочный текстиль и обшивка стен дома в этом случае имеет лишь один минус – высокую стоимость, а в остальном, этот материал отлично подойдет.

Другую ткань для обивки стен также можно использовать – натуральный лен или хлопок, хотя многие дизайнеры и не рекомендуют применять натуральный лен, хлопок или шерсть, отдавая предпочтение смешанным или искусственным материалам. Здесь отличным выбором может стать полотно для натяжного потолка – очень красивый и прочный материал. При этом, отделка текстилем такого вида имеет еще одно преимущество – большую ширину рулона, что позволит создавать бесшовные покрытия на всей поверхности.

Многое также зависит от того, какой способ крепления материала вы предпочтёте. Например, если планируется обивка стен по деревянным рейкам или поверх них, лучше взять материалы на основе хлопка или вискозы. Поэтому, отделка в деревянном доме, как на фото ниже, где рейки будут наиболее уместны, с высокой вероятностью будет производиться такими тканями. Для приклеивания лучше использовать велюр, бархатные ткани или замшу. Если предполагается простая драпировка вертикальных поверхностей текстилем, как на фото в этой статье, то лучше использовать тонкие шелковистые разновидности полотна.

Обивка под планку

Пожалуй, это один из самых сложных вариантов того, как может производиться декорирование стен тканью. Для начала придется натянуть полотно при помощи небольших гвоздиков, вбитых в драпируемую поверхность. Прикрепить нужно лишь верхнюю сторону покрытия и натянуть ее, как можно ровнее. После того, как все будет натянуто и прикреплено, поверх набивается деревянная планка, которая и будет удерживать полотнище. Подобная обивка стен этим материалом своими руками сложна, так как приходится одновременно и тянуть край, и прибивать деревянную планку. Лучше, если в этом будет кто-то помогать. С нижним краем все повторяется по той же схеме.

Драпировка на набитые рейки

В этом случае, драпировка стен происходит почти также, как и в предыдущем варианте, но, с отличием в том, что рейки набивают перед натяжкой покрытия. Они послужат своеобразным каркасом, который и предстоит оформить. Полотнище просто набивается на прикрепленные составляющие каркаса и натягивается. Подобная обивка на каркас имеет одно важное преимущество: в пространстве, образовавшемся за натянутым материалом, можно уложить тонкие звукоизолирующие панели, улучшив звукоизоляцию помещения. Начинать декор тканью этим методом нужно также, как и в предыдущем случае — с верхнего края.

Наклеивание

Более привычный вариант того, как может быть произведена отделка стен тканью – простое наклеивание при помощи мебельного клея. От работы с обоями процесс отличается тем, что покрытие сильнее растягивается и после наклеивания нередко деформируется. Приклеивание происходит таким образом:

  • Вся плоскость может намазываться клеем для мебели сразу – он долго сохнет и проблем не возникнет.
  • Текстильная полоса прижимается и проглаживается утюгом. Это позволит клею быстрее полимеризоваться.
  • Края подрезаются острым ножом. Чтобы избежать растрепывания краев, можно нанести в месте отреза побольше клея.
  • Возникшие воздушные пузыри прокалываются тонкой иглой и проглаживаются горячим утюгом.

В целом, обтяжка стен тканью при помощи клея будет немного сложнее оформления этих поверхностей обычными обоями и помощник здесь практически обязателен. В одиночку справиться довольно сложным в работе материалом будет очень непросто.

Как это выглядит

Чтобы получить более полное представление о данном способе оформления, необходимо увидеть примеры подобной отделки. На нескольких фото, представленных далее, можно увидеть, что получится, если натянуть или наклеить тканое полотно на стены вместо традиционно применяемых обоев.

Отделка стен тканью: отличный способ создать удивительный дизайн

Стены отделывались тканями ещё в древние времена. Разумеется, не в домах простых граждан, а в покоях дворцов. В более поздние эпохи (например, барокко или классицизма) такую отделку можно было встретить в домах вельмож. Особое место, ткани занимали в театрах: стены, отделанные ими, отлично поглощали звук и создавали уютную обстановку, что было важно для зрителя.

Вытесненные более современными материалами (например, бумажными обоями), они ушли в историю, чтобы потом вернуться. И сегодня, отделку стен тканью, можно встретить всё чаще. Но, как всегда, перед ремонтом встаёт ряд вопросов — например, о преимуществах и недостатках или о собственноручном проведении работ. Об этом и поговорим далее.

  1. Плюсы и минусы тканевой отделки
  2. Как выбрать материал
  3. Способы крепления
  4. Оклеивание
  5. Натягивание
  6. Драпировка
  7. Обивка (каретная стяжка)
  8. Итог

Плюсы и минусы тканевой отделки

Прежде чем выбрать способ отделки, нужно узнать, чем он хорош и чем плох. Поэтому будет логичным сначала рассмотреть эти вопросы, а потом двигаться к особенностям. Начнём с преимуществ:

  • никто не будет спорить, что стены, отделанные тканью, выглядят очень красиво и оригинально. А это, согласитесь, плюс;
  • один из способов отделки позволяет скрыть проводку и коммуникации и даже уложить некоторые виды утеплителя;
  • после многих отделочных материалов (например, декоративной штукатурки) остаются горы строительного мусора. Но это — не про ткань;
  • с монтажом, в некоторых случаях, может справиться один человек;
  • широкие ткани позволяют создать бесшовное покрытие, чего не могут те же обои;
  • отделка характеризуется эластичностью, то есть, усадка на неё не влияет.
Читайте также:  Размер плитки для пола и стен. Стандартные и популярные форматы

Теперь скажем о недостатках:

  • ткань, особенно хорошая (например, с водоотталкивающими свойствами) стоит дорого;
  • есть проблемы с выводом розеток и выключателей;
  • некоторые виды отделочных работ отличаются сложностью;
  • ухаживать за стеной, отделанной тканью, непросто. Так, поскольку материал впитывает пыль, поверхность нужно пылесосить. Правда, есть виды, отталкивающие пыль, но очень многим они не по карману. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы стена не испачкалась, поскольку выводить пятна не так просто: с этой задачей хорошо справляются моющие растворы, но они могут испортить расцветку, особенно если проделывать эти работы не один раз (а ткань может пачкаться многократно);
  • материал способен впитывать запахи. Поэтому лучше воздержаться от использования подобной отделки на кухне.

Как выбрать материал

Итак, с видом отделки определились. Теперь скажем о том, как выбрать материал. Для начала рассмотрим разделение на виды. Итак, ткани бывают:

  • натуральные (сюда относятся, например, парча, лён, шёлк). Сюда же можно отнести и смешанные виды, когда в хлопок добавляют, например, шерсть или лён;
  • искусственные (вискоза);
  • синтетические (полиэстер, полиамид).

Выбирая ткань, необходимо принять во внимание:

  • как она выдерживает воздействие солнечных лучей. Если оказалось, что ультрафиолет способствует выгоранию, лучше пройти мимо;
  • прошёл ли материал специальную обработку, которая увеличивает срок службы. Конечно, такая ткань получится дороже, но ей не страшны пыль, грязь и солнце;
  • особенности рисунка. Конечно, блеклый орнамент не есть хорошо, но и слишком яркий может стать причиной утомления;

Способы крепления

Рассмотрим варианты, которые позволяют закрепить ткань на стене:

  • оклеивание. Особенности этого способа — использование мебельного клея и утюга;
  • натягивание. Здесь ткань крепится на рейку;
  • драпировка. Создание объемных складок, при отделки;
  • обивка, каретная стяжка. Это – довольно оригинальный и очень непростой способ, хотя и результат выглядит соответствующе.

Какой из способов лучше, сказать сложно. Если брать последние два, кто-то более сложным называет драпировку, кто-то — наоборот, обивку. Впрочем, суть вариантов от этого не меняется. Рассмотрим их детальнее.

Оклеивание

Этот способ без лишних споров можно назвать самым сложным. В этом случае, для оклеивания, потребуется как минимум один помощник. Правда, результат того стоит: ткань выглядит на стене как очень дорогие и оригинальные обои. Каркас здесь не предусматривается, поэтому стена, опять-таки, нуждается в подготовке. Для проведения основных работ понадобятся:

  • мебельный клей;
  • утюг (лучше раздобыть старый, поскольку он — мощнее);
  • нож;
  • линейка;
  • молоток с гвоздиками;
  • иголка.

Мебельный клей намазывается на всю поверхность стены. Бояться того, что он мгновенно застынет, не стоит: без нагревания состав этого не сделает. Периметр нужно промазать больше, чтобы края потом не растрепались.

Теперь переходим к самой ткани. Один край для удобства можно прихватить гвоздиком. Далее берём утюг и разглаживаем верх полотна утюгом; в это время помощник должен придерживать эту часть, пока она не приклеится. Клей, нагреваясь, схватывается и ткань таким образом закрепляется на стене; тянуть его при этом не стоит. Лучше захватывать полосу шириной в 50 см, чтобы полотно хорошо закрепилось сверху.

Дойдя до противоположного угла, продолжайте работы по оклеиванию, захватывая утюгом те же полуметровые полосы. Напарник в это время может подрезать края с помощью линейки и ножа.

Когда полотно приклеено полностью, поищите на нём пузыри; найдя, проколите его обычной иголкой и пройдитесь утюгом ещё раз. Искать и устранять пузырьки нужно трое суток, пока клей поддаётся разогреву.

Натягивание

Этот способ не отличается сложностью, хотя и лёгким его назвать нельзя; для проведения необходимых работ нужен будет помощник. Также понадобятся:

  • тонкие рейки из дерева;
  • крепёжные элементы (например, саморезы);
  • молоток с гвоздями;
  • шуруповёрт;
  • карандаш.

Сначала нужно наметить на стене карандашом места, где будут крепиться рейки. Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, линии должны быть ровными. Это проверяется строительным уровнем. Во-вторых, расстояние от потолка и от пола должно быть одинаковым.

Когда линии намечены, нужно закрепить по ним рейки. Теперь проверяется их ровность, тем же уровнем. Потом на них натягивается ткань. Здесь и потребуется помощник. Полотно должно быть максимально натянутым и, главное, ровно. В месте, где ткань крепится к рейке, её лучше свернуть в два, а то и три раза. Крепить материал можно гвоздиками; также подходят скобы, которые используются при обивке диванов. Места крепления, прячутся с помощью декоративных плинтусов.

Драпировка

Есть ещё один похожий вариант, называемый драпировкой. В этом случае полотно крепится не по всему периметру, а только сверху и снизу. Поскольку оно должно получиться складчатым, натягивать ткань не нужно. Сам отрез должен быть шире стены, чтобы получились эти самые складки. Кстати, возможно, именно поэтому ведутся споры по поводу сложности метода: такая отделка куда проще вышеописанной, которую иногда ошибочно тоже называют драпировкой.

Читайте также:  Светодиодное освещение на кухне

Перед закреплением нужно подготовить стену и ткань. Поверхность нужно очистить, зашпатлевать и зашлифовать; полотно же собирается складками с помощью булавок, верхняя часть сшивается. Потом происходит закрепление на планках. Начинать нужно сверху, чтобы полотно свободно ниспадало, и только потом к планке крепится низ.

Обивка (каретная стяжка)

Этот метод использовался при отделке карет вельмож, откуда и произошло название. Тем, кто слышал слово «капитоне», стоит сказать, что это – одно из названий отделки.

В данном случае ткань крепится на стену не целиком или полосами, а панелями. В качестве их основы нужно приобрести листы МДФ. Кроме этого, понадобится:

  • поролон 5-сантиметровой толщины;
  • синтепон;
  • дрель. К ней нужно раздобыть насадку цифенбор, которая делает аккуратные ровные края;
  • декоративный шнур;
  • картон;
  • пневматический степлер со скобами;
  • ткань. Акцентируем внимание на том, что здесь требуется прочное полотно, так как другое не выдержит отделочных работ.

Теперь переходим к самому созданию панелей:

  • берём лист МДФ;
  • приклеиваем сверху поролон и подгоняем по размерам;
  • делаем разметку на листе картона, вырезаем места, где будут крепиться пуговицы;
  • кладем лист сверху, обводим с помощью маркера вырезанные дырочки на поролоне;
  • дрелью с насадкой цифенбор делаем отверстия небольшой глубины;
  • сверху на поролон приклеиваем синтепон и делаем отверстия и в нём (так, чтобы они совпадали с теми, что ниже;
  • закрываем всю конструкцию тканью, делаем отверстия и в ней;
  • высверливаем все слои полностью (то есть, насквозь);
  • занимаемся пришиванием пуговиц. Затем в них нужно продеть в них декоративные шнуры;
  • вытаскиваем шнуры на изнаночную сторону, натягиваем и крепим их степлером.

Таким образом, панель с каретной стяжкой готова. Осталось закрепить их на стене, и отделка готова.

Декорирование стен текстилем — это прекрасный способ создать неповторимый дизайн. Стены, отделанные тканью, выглядят очень красиво. Кроме того, они создают уют в доме. Правда, провести отделочные работы не так просто; кроме того, ткань нуждается в дополнительном уходе.

К слову, есть и другие варианты тканевой отделки. Так, некой популярностью пользуются «липучки»: ленты крепятся на стену и ткань, а потом совмещаются. Это позволяет снимать полотно для стирки и крепить его заново. Также можно приобрести монтажную систему, которая также предусматривает снятие отделочного материала. Впрочем, какой способ лучше, каждый решает сам.

Применение ткани в качестве материала для отделки стен, как это выполнить своими руками

Ткань на стенах – интересная и оригинальная альтернатива обоям, краске или панелям. Есть у такого материала положительные и отрицательные свойства, а также свои особенности монтажа. О тонкостях и способах отделки стен тканью мы поговорим в этой статье.

Применение ткани в качестве отделки для стен: преимущества и сложности

Преимущества использования ткани для обивки стен заключаются в следующем:

1.Дизайн подобного рода смотрится дорого и роскошно, особенно, если выбрать стильный и недешевый материал. Отделка тканью ни на что не похожа, и ни обои, ни какие-то другие облицовочные материалы не смогут в точности повторить того же эффекта.

2.Комната с подобным оформлением выглядит очень уютно, ткань прекрасно сглаживает все углы и неровности.

3.Обивая стены тканью, не нужно их тщательно равнять. Это может понадобиться лишь в том случае, если материал будет наклеиваться на поверхность.

4.Повредить материю довольно сложно, намного тяжелее, чем обои. Под действием нагрузки ткань просто чуть натягивается, но редко рвется.

5.Такой материал на стенах обеспечивает неплохую звукоизоляцию.

6.Дизайн комнаты с тканью на стенах легко подчеркнуть другими предметами интерьера: мебелью, подушками, шторами, любым текстилем. Вариантов материй для обивки стен продается очень много.

Если говорить о сложностях использования ткани на стенах вместо обоев, то стоит выделить следующее:

1.Многие виды ткани хорошо впитывают пыль, а вот избавиться от нее достаточно сложно. Есть в продаже и такие материи, которые отталкивают грязь, но стоят они дороже более простых аналогов.

2.Текстиль на стенах не портится от повреждений, но внешнюю привлекательность теряет быстрее остальных видов отделки. Способствуют тому пыль и различные загрязнения, которые меняют цвет материала, делают его тусклее, остаются на стенах в виде пятен и зачастую не оттираются.

Выбираем ткань для стен

Если вы решили декорировать стену с помощью ткани, важно выбрать материал не только красивый, но и подходящий по эксплуатационным характеристикам. С точки зрения дизайна нет никаких ограничений, внешний вид отделки выбирают с учетом личных предпочтений хозяина, а вот свойства ткани имеют значение:

1.Она не должна слишком растягиваться, но при этом должна иметь определенную эластичность, чтоб не рваться при механических воздействиях. Материи повышенной растяжимости через время провисают, от чего внешний вид отделки сильно портится.

2.Прочность материала тоже важна. Известно, что тонкие ткани рвутся легче, чем плотные.

3.Для отделки помещений не подходят натуральный стопроцентный лен и хлопок. Они не слишком прочны и быстро выцветают на солнце. Лучше, если текстиль будет иметь смешанный состав или полностью состоять из синтетики.

4.Из натуральных тканей для облицовки стен оптимальными считаются джут, жаккард или сизаль. Подходящими искусственными и синтетическими вариантами являются вискоза, полиэстер, полиакрил и полиамид.

По эксплуатационным характеристикам синтетические материи превосходят натуральные аналоги, поскольку они более прочны, хуже вбирают пыль, не так выцветают от ультрафиолета, не накапливают статическое электричество. Зато искусственные ткани не дышат – такой эффект может обеспечить лишь натуральный текстиль. Идеальный вариант – материалы со смешанным составом.

Читайте также:  Ремонт укладка ламината. Укладка ламината своими руками — пошаговая инструкция, советы мастеров

Для обивки стен хорошо использовать ткани, прошедшие специальную обработку в целях улучшения эксплуатационных характеристик. Неплохо подходят для отделки мебельные ткани, ведь они достаточно прочны. Что касается рисунка и цвета, то они не должны раздражать и утомлять того, кто будет обитать в комнате.

Область применения тканевой отделки стен

Ткань в качестве обивки стен подходит лишь для определенных комнат. Разберемся подробнее с областью ее применения:

1.Подобным образом лучше всего декорировать стены в спальнях, кабинетах либо гостиных.

2.Не стоит использовать такую отделку в кухнях, прихожих или детских комнатах. Там стены пачкаются намного чаще, а отстирать загрязнения можно не всегда. На кухнях материя не только загрязняется, но еще и вбирает в себя запахи еды. Впоследствии в помещении постоянно будет ощущаться запах застарелого жира.

3.Стены, обитые тканевым материалом, очень часто встречаются в ресторанах и кафе. Надо отметить, что такой дизайн там смотрится фешенебельно и стильно.

4.В спальнях с целью улучшения звукоизоляции можно обить стены жаккардовыми тканями или текстилем на подложке.

5.В тех комнатах, где повышена влажность, натуральным материям нет места, и можно использовать только синтетику. Причем после обивки ткани желательно пропитать еще и специальным водоотталкивающим раствором.

6.Стены можно отделывать бесшовными тканями, что применяются для натяжных потолков. Это надежный и долговечный вариант, минусом которого является лишь высокая стоимость.

Производители отделочных тканей для стен

Стены можно оформить практически любой тканью, но существуют материалы, специально для этого предназначенные. Их производят различные фирмы, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться:

1.Bekaert Textiles – фирма бельгийского происхождения, которая выпускает долговечные и плотные материалы. В своем продукте она использует тефлоновое покрытие, которое хорошо выносит и влагу, и механические воздействия. Компания позиционирует свой товар как водостойкий и заявляет, что текстиль подходит даже для декорирования ванных комнат.

2.Продукт швейцарской фирмы Creation Baumann имеет повышенную прочность и богатый ассортимент оттенков. Среди вариантов можно найти даже материи с эффектом ночного неба.

3.Фирма Sangiorgio итальянского происхождения специализируется на выпуске жаккардовых тканей. Компания существует более 40 лет, и в течение этого времени качество ее продукции ничуть не ухудшилось. Кроме того, фирма постоянно расширяет ассортимент своего товара.

4.Французский бренд Lesura производит различные виды тканей для стен. Основой материалов выступают вискоза, хлопок, полиэстер. Ее ткани продаются в широких больших рулонах по 2,6-2,9 м, так что зачастую покрытие можно наносить бесшовно. Весь товар компании имеет противопылевое покрытие, не выгорает на солнце. Lesura дает гарантию 10 лет на свой продукт.

5.Clara Lander – популярный во всем мире французский производитель текстиля, который предлагает невероятно широкий ассортимент товара на любой вкус. Продукция фирмы отличается высоким качеством, водонепроницаемостью, бактерицидными, противоплесневыми и антистатическими свойствами. Ткани этого бренда легко чистятся от пятен, к тому же, в ассортименте есть даже материи с огнезащитными качествами.

6.Бельгийская фирма Bruvatex производит продукцию на основе хлопка и вискозы. Ее товар имеет продолжительный срок службы, устойчив к ультрафиолету и статическому электричеству. Крепится текстиль на стену при помощи профилей. Продукцию отличает неплохой ассортимент, в случае загрязнений пятна легко оттираются, если не оставлять их на долгое время.

Лучше всего для облицовки стен покупать материалы, которые специально для этого предназначены. Качественный текстиль прослужит дольше и всегда будет выглядеть привлекательно.

Отделка стен тканью своими руками

Подготовительный этап

Подготовка к отделке стен тканью не занимает много времени, если вы не намереваетесь крепить текстиль на клей, как обои. Выравнивать поверхность нет необходимости, но некоторые рекомендации по подготовке все-таки существуют:

1.Стену перед обивкой желательно очистить от пыли, чтоб она не впитывалась в материю изнутри. Для начала пройдитесь по рабочему основанию пылесосом, потом протрите влажной тряпкой с использованием любого моющего средства. Этот совет актуален для каменных стен.

2.Основание из гипсокартона мыть нельзя. Его можно протереть сухой губкой, ну а если имеются значительные загрязнения, их можно зашпаклевать или заштукатурить. Если в комнате повышенная влажность, гипсокартон можно покрасить водоотталкивающим составом.

3.Если на стене проступают пятна ржавчины, перед отделкой тканью такие зоны нужно обработать специальным средством, а потом оклеить обоями.

Натягивание ткани на стену

Самый простой способ крепления полотна из ткани на стену – это его натягивание. Чтоб выполнить этот процесс, нужно следующее:

-саморезы по дереву и дюбеля;

Вот как выполняется натягивание текстиля на стену:

1.На рабочее основание устанавливают планку из древесины. Для этого сначала рулеткой измеряют количество сантиметров между полом и потолком и делают отметку карандашом. Линию крепления планки для удобства лучше нарисовать по всей комнате.

2.Вдоль разметки на стену устанавливают рейки. Их крепят под потолком и над полом. Для гипсокартонных оснований берут саморезы, а в бетон, кирпич или камень вкручивают дюбели. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между планками и фиксировать их строго параллельно, иначе ткань пойдет складками и морщинами, а рисунок не будет ровным.

3.Закрепив рейки, между ними растягивают полотно и фиксируют его декоративными гвоздями. Потом гвозди можно спрятать под плинтусами. Для монтажа ткань сначала прикрепляют к верхней рейке и тянут по ширине, постепенно фиксируя на нижней рейке и следя, чтоб не образовывалось морщин.

Читайте также:  Очистка ливневых стоков: какой способ лучше, как проще и быстрее самостоятельно промыть канализацию

4.Поскольку рейка имеет определенную толщину, между материей и стеной остается свободное пространство, которое подходит для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционного слоя может применяться войлок, пенополиуретан, пенопласт или минеральная вата небольшой толщины.

5.Если вы приняли решение об утеплении стены, делать это, само собой, следует до обтяжки ее тканью. Утеплитель крепят на основание при помощи клея, которым смазывают как саму стену, так и теплоизоляционный материал. Клей надо наносить аккуратно и осторожно, чтоб даже небольшие его количества не вышли наружу и не пропитали ткань. Если клей все-таки проступил через утеплитель, его можно скрыть при помощи отделочной ленты, проклеив ею стыки между листами. Обратите внимание, чтоб цвет утеплителя не был темнее цвета ткани.

Наклеивание полотна на стену

Ткань на стену можно не только натягивать, но и наклеивать. Для этого потребуется тщательная предварительная подготовка рабочего основания. Выровнять стену можно двумя основными способами:

1.Монтажом гипсокартонных листов. Этот процесс осуществляется относительно быстро, а после работы остается минимальное количество строительного мусора. Гипсокартон позволяет добиться практически идеально гладкого состояния стен, единственные места, где вам придется применить шпаклевку – это на стыках между листами и в зонах расположения крепежей.

2.Нанесением штукатурки. Это более долгий и трудоемкий процесс, предусматривающий неоднократное оштукатуривание, шлифовку и шпаклевание поверхности. После работ, как правило, остается много пыли и мусора, а результат бывает хуже ожидаемого, если мастер не имеет достаточного опыта.

Для монтажа материи на стену придется задействовать напарника, поскольку в одиночку справиться с таким заданием очень сложно. Для работы понадобится следующее:

-канцелярский нож или хорошо заточенный небольшой кухонный нож;

-мебельный клей, высыхающий под действием горячего утюга;

-металлическая линейка длиной от 1 м.

Работа по оклеиванию стен тканью включает такие действия:

1.Поскольку мебельный клей может высыхать только при сильно высокой температуре, его можно сразу нанести на всю площадь рабочей поверхности.

2.Намазав стены, к ним приклеивают тканевое полотно. Для этого ткань растягивают по направлению от потолка к полу, а для начала верхний угол отрезка крепят к стене маленьким гвоздиком.

3.Полотно разглаживают по поверхности тяжелым горячим утюгом, чтоб не было складок и пузырей. Утюгом работают также сверху вниз, в процессе разглаживания клей впитывается в изнанку ткани и застывает.

4.Чтоб на ткани не появлялись морщины, второй человек должен держать ее сверху и не позволять смещаться. Работая в одиночку, материал нужно сверху прикрепить гвоздиками по всему периметру.

5.Когда полотно наклеено полностью, излишки его срезаются острым ножом. На стыках отрезков, а также возле пола и потолка нужно наносить больше клея, чтоб ткань там не растрепалась.

6.Чтоб мебельный клей застыл полностью, ему нужно 3 дня.

Драпировка стен тканью

Драпировка стен считается наиболее сложным в выполнении способом декорирования помещения. Площадь используемой материи в данном случае превосходит площадь помещения, а для осуществления процесса понадобится напарник. Вот что нужно для драпировки стен.

-линейка с карандашом;

-гвозди и саморезы с декоративными шляпками;

Драпируются стены таким способом:

1.Вначале нужно померить высоту стен до того уровня, откуда будет начинаться драпировка.

2.Высота драпировки прочерчивается карандашом по всему периметру комнаты.

3.Затем берется ткань, уголок ее фиксируется вверху на отмеченной линии небольшим гвоздиком. Таким же способом к стене прикрепляется весь верхний край полотна.

4.Деревянная рейка монтируется поверх ткани и прикручивается к рабочему основанию саморезами. Пробел между крепежными элементами должен составлять 20-30 см.

5.Таким же способом закрепляется и нижний край полотна. В процессе работы ткань можно как полностью натягивать, так и формировать декоративные складки. Эта технология отличается от первого способа тем, что рейка прибивается поверх ткани.

6.Чтоб края полотна выглядели красиво и аккуратно, ткань нужно отрезать ровно, добавляя к измеренной высоте драпировки по 2 см. Лишние сантиметры в процессе монтажа подворачивают и прячут под рейку.

Грамотная система вентиляции в подвале частного дома

Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.

Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.

Необходимость проветривания

Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном домостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:

  • Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
  • Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
  • Сырость ухудшает микроклимат в доме.
  • При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.

Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.

Порядок работ

Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.

Читайте также:  Сколько будет стоить пробить скважину на своем участке и существует ли налог на подземную воду

Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме

Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.

В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

  • Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
  • Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
  • Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности атмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:

  • низкая себестоимость;
  • простота сборки;
  • наличие фасонных деталей;
  • малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

  • На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
  • Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
  • Обеспечьте герметичность стыков.
  • Утеплите воздуховод.
  • Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома

Вентиляция подвала частного дома — устройство и монтаж

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

Читайте также:  Пластиковый дренажный колодец:виды, конструкции, материал изготовления:из пластика стоимость + Видео

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

    Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.

Естественная вентиляция воздуха в подвале

Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

    Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.

Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Читайте также:  Ремонт балконной двери

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

  1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
  2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
  4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
  6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
  7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

  • возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
  • наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
  • возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

  1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
  2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

    Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.

Использование стандартных элементов ускорит монтаж

Использование специального приспособления облегчает работу

Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

Установка колпака защитит магистраль от осадков

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Как организовать принудительную вентиляцию погреба

Обеспечение хранения продуктов тесно связано с влажностью окружающего воздуха. При ее повышении, в зависимости от температурных условий возможно либо образование инея, либо конденсата.

Для обеспечения необходимых показателей влажности, регулирования воздухообмена в помещениях, расположенных ниже уровня земли можно использовать несколько схем вентиляции. Естественная вентиляция характеризуется простотой изготовления и отсутствием энергетических затрат, однако, она не способна обеспечить оптимальные показатели воздухообмена.

Принудительная вентиляция в погребе имеет более сложное устройство и зависит от наличия электроэнергии, однако при этом обеспечивает необходимые показатели влажности воздуха и скорости его циркуляции в любое время года.

Использование проветривания помещений, расположенных ниже уровня земли больше, чем на 2 м является необходимым условием для отсутствия плесени, затхлого запаха. Для обеспечения сохранности продуктов в погребе необходимо обеспечить следующие условия:

  • влажность помещений, расположенных ниже уровня земли не должна превышать 90%;
  • температура воздуха в теплое время года в нем должна быть заметно ниже, чем наверху;
  • воздухообмен обеспечивается естественной или приточно-вытяжной системой циркуляции воздуха.
Читайте также:  Оформляем дизайн прихожей в классическом стиле

Кроме перечисленных условий, контроль влажности погреба или помещения подвального типа позволит исключить возможность короткого замыкания электрической проводки и возникновения пожара.

Принципы принудительной вентиляции

Этот тип вентиляции предусматривает принудительное нагнетание и устранение воздуха из помещений подвального типа, для чего используется вентилятор. Приточно-вытяжная схема, используется в случае, если температура выше уровня земли и в погребе практически одинакова. В зависимости от объема помещения и с учетом потерь, используется один вентилятор, который монтируется в вытяжном воздухопроводе или несколько, с размещением второго в приточной трубе для нагнетания воздуха. С целью правильного монтажа устройств, обеспечивающих приток или вытяжку воздуха для погреба, следует учитывать некоторые принципы, изложенные ниже.

При монтаже устройства, обеспечивающего циркуляцию воздуха, следует исключить помехи естественной вентиляции помещения, для чего диаметр вытяжного воздухопровода принимают несколько больше расчетного значения.

Вентилятор монтируется на вытяжном воздухопроводе со стороны подвала таким образом, чтобы при его работе создавался подсос воздушных масс. Идеальным случаем считается создание эффекта вакуума, при котором включение устройства для устранения спертого воздуха совпадает с притоком свежего через приточную трубу, расположенную с целью охвата большего объема помещения по диагонали.

При планировании и реализации электрического привода, необходимо использовать трансформаторы и электрооборудование с напряжением не выше 36 В. Это связано с тем, что подвалы принадлежат к группе помещений с высокой влажностью, в связи с чем при нарушении этой рекомендации возможно поражение электрическим током в случае возникновения пробоя на вентилятор.

Правила монтажа приточного и вытяжного трубопроводов

Для обеспечения вентиляции всего объема помещения, принудительная вентиляция погреба должна учитывать следующие принципы правильного монтажа воздухопроводов.

Приточный воздухопровод представляет собой систему из нескольких труб и колена с углом 90°, смонтированную таким образом, чтобы обеспечить выступ над поверхностью земли в пределах 30-40 см. Нижний конец трубы должен не доходить до поверхности пола подвала на полметра, остальная часть трубы равномерно фиксируется по всей длине при помощи хомутов и саморезов.

В качестве труб можно использовать заготовки из оцинкованной жести или ПВХ, они обеспечивают необходимые характеристики воздухообмена при небольшой массе и сравнительной легкости установки.

Диаметр труб зависит от площади погреба, однако существуют обоснованные специалистами рекомендации, которые говорят, что для помещения не больше 40 м² достаточный диаметр труб для обеспечения полного воздухообмена в течение получаса составляет 12 см.

В трубе или под поверхностью колпака снаружи может монтироваться вентилятор, обеспечивающий нагнетание воздуха, такая система применяется в случае слабой тяги воздуха внутри помещения, связанной с неправильным расположением или монтажом трубопровода.

Выступающая над уровнем земли труба приточного воздухопровода закрывается сеткой, с мелкими отверстиями, размер которых исключает попадание внутрь живых организмов. Над сеткой монтируется колпак, для обеспечения защиты системы от осадков.

Приточная труба может комплектоваться фильтрующими элементами, обеспечивающими очистку поступающего в помещение воздуха.

Для обеспечения выведения воздуха важно правильно подобрать вентилятор по мощности, поскольку слишком быстрая циркуляция воздуха, особенно в летний период времени грозит сквозняками.

Кроме этого, поступающий снаружи теплый воздух будет отводиться в течение короткого промежутка времени, не успевая нормализовать микроклимат помещения. Подбирая вентилятор необходимой мощности, следует учитывать длину трубопровода, потери по длине канала, площадь помещения.

Базовым значением потерь давления на квадратный метр воздушного канала является 2 куб.метра/час с одного м². Необходимая производительность вентилятора составляет произведение потерь на объем вентилируемого помещения. Однако, с учетом потерь по длине и в зависимости от диаметра труб, лучше выбирать вентилятор, имеющий запас по производительности.

Часть вытяжного трубопровода, расположенная в погребе, фиксируется не ниже полутора метров от уровня пола, должна содержать систему сбора и отвода конденсата и вентилятор, нагнетающий воздух наружу.

Выходная труба вытяжного трубопровода должна монтироваться таким образом, чтобы ее верхний конец выступал над уровнем кровли на полметра. В случае наличия в доме печи, монтаж трубы вытяжного воздухопровода существенно упрощается. Однако, в любом случае, с целью исключения образования конденсата, выступающую часть трубы необходимо утеплить во избежание скапливания инея в зимний период года.

Выходное отверстие выпускного воздухопровода по аналогии со впускным необходимо закрывать сеткой и колпаком.

Заключение

Обеспечение сохранности продуктов в погребе тесно связано с микроклиматом внутри него. Для обеспечения циркуляции воздушных масс могут использоваться приточная и вытяжная схемы вентиляции или вариант их сочетания. Описанные типы устройства вентиляционных систем не являются догмой и рачительный хозяин, приложив немного смекалки, может использовать в качестве привода для системы приточной вентиляции энергию ветра.

Другим вариантом модернизации является установка систем автоматического контроля над микроклиматом подвального помещения. В любом случае, важно помнить, что правильная организация воздухообмена в помещениях с ограниченным доступом воздуха не только обеспечит сохранность припасов, но и продлит срок службы постройки.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Для хранения овощей в подвале нужен соответствующий микроклимат, температура – 2…5 °C, влажность – до 90% (круглогодично). Превышение этих показателей ведет к образованию плесени, гниению корнеплодов и фруктов. Для удаления излишков влаги и частичной корректировки температурного режима служит вентиляция погреба – естественная либо принудительная. Как сделать вентилирование подземного хранилища правильно, читаем далее.

  • 1 Воздухообмен и микроклимат подвала
  • 2 Схемы вентиляции погребов
  • 3 Как рассчитать диаметры воздуховодов
  • 4 Трубы для вентилирования подвала
  • 5 Монтаж подвальной вентиляции – практические советы
  • 6 Как высушить сырой погреб летом
Читайте также:  Размер плитки для пола и стен. Стандартные и популярные форматы

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

  1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
  2. Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
  3. При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
  4. Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
  5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше влаги содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на холодный балкон, то конденсат сразу появится на потолке (смотрите фото выше).

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

  1. Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
  2. Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
  3. Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

  • на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
  • 100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Примечание. Если в подвале гаража хранятся автомобильные запчасти и шины, то для вентилирования хватит однократного обмена воздуха в течение 1 часа. То есть, расход воздушной смеси равен объему помещения.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

Читайте также:  Сколько будет стоить пробить скважину на своем участке и существует ли налог на подземную воду

  • F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
  • L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
  • ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
  • 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

  1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
  2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

  • на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
  • воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
  • высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

  • обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
  • минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
  • торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.
  • Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

    Как высушить сырой погреб летом

    С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

    Каким способом можно высушить погреб:

    1. Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
    2. Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
    3. Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
    4. Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

    Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

    Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: