Принцип работы терморегулятора теплого пола

Терморегулятор для водяного теплого пола: разновидности, принцип работы, рекомендации по эксплуатации

Автор: Николай Стрелковский

Теплые водяные полы из категории экзотического отопления переходят в ранг известного для многих пользователей вида обогрева внутренних помещений различного назначения. Если утепление здания отвечает современным жестким требованиям, а помещение небольших размеров, то оно может быть основным. Во всех других случаях теплый водяной пол используется в качестве дополнительного отопления.

Управление водяным теплым полом

На характер применения влияет и климатическая зона расположения здания, в теплых регионах водяные полы в большинстве случаев монтируются как основное отопление. В регионах с холодными и длинными зимами такой вариант не применяется, эффективная мощность для создания комфортных температур недостаточная. А нагревать пол до очень высоких температур по многим причинам невозможно.

Конструкция теплого пола

Комфортность пребывания в помещениях, длительность и безопасность эксплуатации систем во многом зависит от режимов работы водяного отопления. Для контроля и регулирования параметров эксплуатации используются терморегуляторы для водяного теплого пола. Существует их огромное множество, но по принципу действия устройства делятся всего на несколько больших групп. Перед тем как приступить к рассмотрению принципа действия терморегуляторов, нужно познакомиться со способами и параметрами регулировки температуры обогрева. Эти знания дадут возможность лучше понять особенности функционирования различных типов терморегуляторов.

Терморегуляторы теплого пола

Как регулируется температура водяной системы подогрева пола

Водяное отопление дома имеет несколько систем для каждой комнаты, иногда в одном помещении может быть два и более контура.

Контуры теплого пола

Каждая система и каждый контур должны регулироваться автономно. Осуществляется процесс через коллектор – устройство, к которому присоединяются входы и выходы всех контуров.

Коллектор теплого пола

Для подачи воды смонтирован насос, количество подаваемого теплоносителя регулируется различными вентилями. Для контроля показателей температуры имеются датчики, вентилями могут управлять сервоприводы.

В системе обязательно присутствует насос

Если датчик показывает уменьшение температуры пола, то количество теплой воды увеличивается и наоборот, при повышении температуры выше установленных параметров расходный объем воды уменьшается. Сервоприводы должны монтироваться на каждый контур отдельно и управляться датчиками. Термостаты выбора показателей нагрева устанавливаются в помещениях или в специальном общем щитке управления (если комнат много и требуется единый пульт управления).

Терморегулятор и сервопривод для водяного подогрева

Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод

Применение термостатов и сервоприводов в терморегуляторах дает возможность полностью автоматизировать функционирование системы, отопление легко обслуживать, терморегуляторы в состоянии не только поддерживать значения температуры в заданных режимах, но и самостоятельно включать/выключать отопление в случае длительного отсутствия людей. Автоматика экономит до 30% энергоносителей без ухудшения условий пребывания в помещениях людей.

Что могут контролировать терморегуляторы

Термостат для теплого пола водяного

В зависимости от вида отопления терморегуляторы могут регулировать следующие параметры:

  • температуру пола. Датчики устанавливаются в непосредственной близости к отопительному контуру и показывают степень нагрева финишного полового покрытия. Применяются в небольших по дине контурах и маломощных водяных системах, используемых лишь в качестве дополнительного отопления;
  • температуру воздуха в комнате. Для этих терморегуляторов датчики монтируются непосредственно в корпусе терморегулятора. Настройка параметров выполняется с учетом комфортной температуры в помещении. Используются на мощных системах и только в домах, имеющих соответствующую требованиям стандартов теплоизоляцию. В противном случае большие потери теплоносителей делают ее эксплуатацию нерентабельной;
  • комбинированные. Управление параметрами отопления выполняется с учетом показаний двух датчиков: в помещении и рядом с отопительной системой. Применяются редко только для наиболее современных систем. При желании управление может производиться на основании показаний одного из установленных датчиков.

Теплый пол водяной – распределение температуры

Выбор конкретного терморегулятора учитывает максимальное количество технических характеристик отопительной системы, показателей теплосбережения здания, климатической зоны расположения и пожеланий заказчика.

Виды и краткие характеристики терморегуляторов

Промышленные компании освоили производство широкого спектра различных терморегуляторов, что позволяет управлять в атомном режиме всеми системами водяного обогрева пола.

Терморегулятор для теплого пола механический

Самые простые, дешевые и надежные устройства. Имеют защитный кожух из прочных пластиков. Температура регулируется поворотом термостатической головки, приборы не требуют больших затрат на обслуживание. Температура подбирается поворотом специального диска со шкалой градации.

Механические терморегуляторы с выносным датчиком температуры

На некоторых моделях установлен кран полного включения/отключения работы системы. Недостаток – требуется постоянный контроль температуры, изменение показателей производится только в ручном режиме. Недобросовестные производители могут выпускать устройства, некорректно показывающие температуру. Практики советуют во всех случаях проверить их показания с установленным точным термометром. Если данные существенно отличаются, то регулировку нужно выполнять с учетом разбежностей.

Сенсорный тип терморегулятора

Электронные терморегуляторы теплого пола

Беспроводной программируемый терморегулятор

Это позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях только во время присутствия людей, в остальной период отопление переводится в режим дежурного пользования. За счет таких возможностей существенно уменьшаются финансовые потери на содержание помещений в отопительный период. Устройства при желании можно подключать к системе «умный дом», экономия тепла достигает 30%. Кроме того, пользователи могут увеличивать температуру в комнатах ко времени своего прихода, пребывание в помещениях становится более комфортным.

Читайте также:  Размеры теплицы: что влияет на выбор?

Терморегулятор для теплого пола программируемый

Программируемые терморегуляторы могут одновременно контролировать несколько отдельных систем водяного обогрева пола. Недостатки: высокая стоимость и сложность регулировок, работы по монтажу, регулировке и пуску должен выполнять только специально обученный мастер. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию, грубые нарушения правил пользования могут вывести дорогостоящую аппаратуру из строя.

  • Радиоуправляемые . Используются редко из-за неоправданно высокой стоимости. По своим техническим возможностям ничем не отличаются от вышеописанных, а цена может возрастать в разы. Отличие – управление сервомеханизмами выполняется не через кабели низкого напряжения, а при помощи радиосигналов. Радиотермостат принимает показатели датчиков и передает их на радиоконтроллер. Последний после обработки данных направляет радиосигналы на механизмы привода подачи теплой воды. Каждый аппарат имеет собственный приемник и передатчик, что значительно увеличивает цену. Кроме того, это усложняет проведения ремонтных работ, большинство деталей приходится полностью заменять новыми. Монтировать такие терморегуляторы целесообразно в элитных помещениях, в которых наличие внешних токопроводящих кабелей не приветствуется владельцами.
  • Как работают терморегуляторы

    Функционирование приборов возможно только в комплекте с дополнительной аппаратурой и датчиками, каждый элемент выполняет свои функции. Аппаратура устанавливается на стене или в отдельном щитке и на центре коммутации.

    1. Датчики. Монтируются рядом с отопительной системой или в корпусе терморегулятора, показывают фактическую температуру в местах установки. Сигналы передаются по проводам или радио.
    2. Терморегуляторы обрабатывают полученную информацию и подают сигналы реагирования на сервоприводы.
    3. Модуль управления насосом. Срабатывает только тогда, когда открыта хотя бы одна отопительная система или отдельный контур.
    4. Сервоприводы открывают/закрывают краны подачи горячей воды, имеют прямые связи с терморегуляторами.

    Для повышения безопасности функционирования устанавливаются предохранительные клапаны и арматура защиты электрического оборудования от перегрева и сверхвысоких токов короткого замыкания.

    Советы по выбору терморегуляторов

    Выбор конкретной модели терморегулятора для водяного пола зависит от многих условий: назначения и размера помещения, способа подключения теплоносителя, материалов финишного покрытия пола, климатической зоны проживания, наличия основных или дополнительных отопительных систем.

    По каким критериям подбирать устройства?

    1. Цена. Самые дешевые механические. Они надежны в работе, универсального использования. Кроме того, такие аппараты очень надежные, их почти невозможно вывести из строя по неосторожности. Отлично подходят тем пользователям, у кого есть маленькие дети.
    2. Электронные. Имеют несколько расширенный функционал, могут контролировать температуру на уровне пола или в помещении. По стоимости относятся к среднему сегменту товаров.
    3. Программируемые. Дорогие устройства, требуют внимательного отношения, позволяют создавать самые благоприятные условия пребывания в комнатах. Могут иметь различные модификации и технические возможности, по стоимости относятся к наиболее высокой категории. Рекомендуется использовать во время монтажа отопления в элитных зданиях. Цена может достигать 500 долларов и больше.

    По месту монтажа бывают настенными или щитовыми. Первые устанавливаются в каждой комнате, применяются для небольших квартир. Вторые используются в больших зданиях, позволяют с одного места контролировать параметры обогрева во всех комнатах. Монтаж и обслуживание таких терморегуляторов обходится дорого.

    Какая модель лучше

    Как пользоваться механическим терморегулятором

    На каждый контур нужно устанавливать отдельный механический прибор, его технические параметры не позволяют управлять температурой одновременно нескольких помещений.

    Термоконтроллер для теплых полов

    Для того чтобы управлять температурой нагрева в зависимости от температуры в помещении, нужно приобрести комнатный термостат и при помощи вращения головки задать необходимую температуру. К некоторым моделям возможно подключение хронометров, что позволяет не только поддерживать комфортную температуру в различные периоды времени, но и экономить существенные деньги.

    На коллекторе нужно поставить электрический сервопривод, на основании полученных сигналов он будет увеличивать или уменьшать количество подаваемой в контур горячей воды. Перед подключением устройств к питанию нужно изучить схему, она имеется с обратной стороны крышки корпуса.

    Сервопривод в разрезе

    Важно. Несоблюдение рекомендованной схемы не только станет причиной некорректной работы оборудования, но и может полностью вывести его из строя.

    Сервопривод имеет двигатель с двухсторонним вращением. В зависимости от фазности подаваемого термостатом сигнала ротор вращается за или против часовой стрелки. Соответственно, клапан увеличивает или уменьшает условный просвет трубопроводов. Все работы нужно выполнять с соблюдением ПУЭ, оборудование работает от напряжения 220 В.

    Видео – Терморегулятор для водяного пола

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

    Терморегулятор для теплого пола: принцип работы + разбор видов + советы по установке

    Термоэлементы теплого пола не контактируют с обогреваемым ими воздухом, поэтому контроль температуры в помещении осуществляет внешнее устройство – терморегулятор. От его функционала зависит размер расходов электроэнергии. Согласитесь, для взвешенной покупки стоит разобраться в характеристиках и возможностях прибора.

    Мы расскажем о том, как купить наиболее подходящий вам терморегулятор для теплого пола. В представленной нами статье описаны его разновидности, различающиеся типом управления, вариантом фиксирующего температуру устройства и способом монтажа. Приведены советы, облегчающие выбор оптимальной модели.

    Принцип работы терморегулятора

    Терморегулятор предназначен для контроля работы системы теплого пола (СТП). Он состоит из регулировочного устройства и одного или нескольких датчиков. Информация от них учитывается при включении и отключении тепловых матов.

    Читайте также:  Облицовка фасада дома керамической плиткой: что нужно знать

    Благодаря работе прибора в помещениях поддерживается ровная температура и минимизируется расход электроэнергии.

    Терморегуляторы просты в использовании, ими могут пользоваться даже подростки. Режим работы СТП при этом можно изменять несколько раз в день, не боясь поломки или преждевременного выхода оборудования из строя.

    Минимальную температуру можно настраивать отдельно для каждой комнаты. Кроме того, некоторые модели допускают программирование режима работы прибора в течение дня.

    Виды устройств по типу управления

    Регуляция работы СТП осуществляется специальным устройством, которое обычно навешивается на стену. Оно имеет размеры стандартного клавишного выключателя и может оснащаться механическим, электронным или программируемым интерфейсом.

    Механические без электроники

    Механический терморегулятор не предусматривает наличия в своей конструкции электронных компонентов. Электрические провода к СТП идут непосредственно через прибор, что добавляет проблем при его монтаже.

    Функцию термодатчика в механическом регуляторе выполняет обычно биметаллическая пластина, которая в холодном состоянии замыкает контакты нагревательных матов. При увеличении температуры в помещении она выгибается и рассоединяет электрический контур, в результате теплогенерация прекращается.

    Интерфейс регуляции представлен колесиком, вращая которое можно настраивать температуру в помещении.

    Такое устройство прибора имеет свои преимущества:

    1. Низкая цена.
    2. Простота эксплуатации.
    3. Возможность работы при низких температурах.
    4. Надёжность.
    5. Независимость от перепадов напряжения.
    6. Длительный срок службы.
    7. Автоматическое включение после отключения электроэнергии.

    Простота механического терморегулятора обусловливает и его недостатки, которые могут быть критичными:

    1. Минимальная функциональность.
    2. Отсутствие возможности дистанционного управления.
    3. Большая погрешность.
    4. Наличие щелчков при изгибах биметаллической пластины.

    Несмотря на простоту, механические терморегуляторы прочно держатся на потребительском рынке благодаря высокой надежности, простоте и взаимозаменяемости.

    С электронным механизмом

    Внешний вид электронных терморегуляторов для электрических теплых полов может и не отличаться от механических устройств. Основная разница заключена во внутренней начинке прибора.

    Электронные регуляторы теплого пола состоят из таких компонентов:

    1. Корпус.
    2. Контролирующая микросхема.
    3. Встроенный или внешний температурный датчик.
    4. Электронный ключ для включения и отключения подачи электроэнергии к нагревательным матам.

    Настройка температуры в электронных терморегуляторах может производиться с помощью сенсорного дисплея, кнопок, регулировочного колеса или комбинации этих способов.

    Некоторые модели поддерживают мультизональное регулирование температуры, при котором к контролирующей микросхеме независимо подключаются несколько изолированных зон теплого пола со своими датчиками.

    К преимуществам электронных приборов относят:

    1. Возможность установки выносного термодатчика в произвольном месте помещения.
    2. Наличие дисплея, отображающего текущую и заданную температуру.
    3. Возможность мультизонального управления нагревом.
    4. Точность термодатчика до долей градуса.
    5. Индикация в случае ошибки или поломки.
    6. Возможность комплектования выносным блоком дистанционного управления.

    Недостатки электронного терморегулятора обусловлены в основном наличием у него микросхемы.

    К минусам относят такие характеристики:

    1. Зависимость стабильности работы контролирующей микросхемы от перепадов напряжения.
    2. Сбои в настройках при кратковременном отключении электроэнергии.
    3. Более высокая цена, чем на механические приборы.

    Механические терморегуляторы стоят всего лишь на 15-25% дешевле своих электронных аналогов, поэтому при отсутствии перепадов напряжения в сети выбор между этими двумя типами устройств определяется преимущественно их внешним видом.

    Эффектно выглядящие светящиеся дисплеи часто являются основным мотивирующим фактором при покупке конкретной модели термостата.

    Программируемые электронные приборы

    Основным отличием программируемых терморегуляторов от обычных электронных устройств является расширенный функционал контролирующей микросхемы. Этот вид приборов позволяет настраивать различную температуру в комнатах в зависимости от времени суток.

    В результате пользователи получают огромное преимущество в виде экономии электроэнергии за счет снижения нагрева воздуха в пустующем доме

    В программируемых терморегуляторах также может быть предусмотрена функция удаленного управления со смартфона через Wi-Fi.

    К недостаткам таких устройств можно отнести дороговизну и сложность настройки при отсутствии навыков обращения с техникой. В остальном плюсы и минусы программируемых терморегуляторов такие же, как и обычных электронных.

    С дистанционным блоком управления

    В электронных и программируемых терморегуляторах внутренние компоненты могут быть разнесены в два блока: основной и мобильный. К основной коробке подходят электрические кабели и подключаются проводные термодатчики. Она может быть расположена в любом удалённом месте комнаты, что облегчает проведение монтажных работ.

    А питающийся от батареек мобильный блок используется в качестве пульта управления. Он может лежать на столике или навешиваться на стену. Дополнительно в пультах могут устанавливаться внешние термодатчики, измеряющие температуру окружающего воздуха. Такие устройства удобны тем, что позволяют прятать регулировочный механизм от маленьких детей.

    Виды термодатчиков для систем теплого пола

    Режим работы нагревательных элементов СТП напрямую зависит от правильности измерения температуры термодатчиками. Они могут быть встроенными в корпус регуляторной коробки или размещены на удалении.

    Термодатчики бывают четырех типов:

    1. Для определения температуры воздуха.
    2. Инфракрасные, измеряющие нагрев поверхности пола на расстоянии.
    3. Для определения температуры поверхности пола контактным способом.
    4. Комбинированные.

    Датчик нагрева воздуха обычно встроен в терморегулятор или его мобильный блок. Применяется он, когда теплый пол является главной отопительной системой. Основное требование к его расположению – наличие вокруг прибора естественной циркуляции воздуха.

    Читайте также:  Осушитель воздуха для дома своими руками. Собираем осушитель воздуха своими руками: схема и принцип работы

    Инфракрасные измерители температуры пола могут быть встроены в корпус терморегулятора или размещены отдельным блоком. Основное требование их установке – отсутствие между датчиком и полом препятствий. Расстояние между прибором и анализируемой поверхностью должно составлять не менее 30 см.

    Термодатчики контактного типа имеют вид длинного провода с утолщением на конце. С одной стороны они подсоединяются к блоку терморегулятора, а с другой – размещаются в специальной длинной гофрированной трубе под полом. Такая особенность монтажа позволяет легко заменить поломавшийся датчик на новый.

    Преимуществом подпольного размещения является возможность мультизонального контроля температуры пола в рамках одного помещения. Обычно такие датчики устанавливаются при монтаже теплого пола как дополнительной системы отопления.

    К терморегулятору может подключаться и несколько датчиков, но такая схема применяется преимущественно в рамках цельного комплекта оборудования.

    Правила монтажа терморегулятора

    К подвешенному на стене терморегулятору необходимо подвести электрические кабели и проводку от датчиков температуры. Для этого в плите делаются соответствующие канавки – штробы. В них провода прокладываются к электрическому щиту и к полу.

    Если оборудование ставится в помещении с качественной внутренней отделкой, то можно использовать накладные приборы и вести кабели поверх стен в коробах.

    Далее представлены основные правила, соблюдение которых необходимо при монтаже терморегуляторов:

    1. Размещать регулировочный прибор лучше на расстоянии 40-170 см от пола, если иное не предусмотрено инструкцией. При наличии мобильного пульта управления основную коробку можно устанавливать в любом удобном месте.
    2. Главные функции датчика температуры пола – предупреждение перегревания напольного покрытия и комфорт ног, но не термоконтроль воздуха в помещении.
    3. Во влажных комнатах допускается использовать терморегуляторы с соответствующей защитой от попадания воды.
    4. При встраивании прибора в стену используется монтажная коробка из негорючих материалов.
    5. Провода от регулятора к нагревателям теплого пола мощностью более 1 кВт необходимо вести в полых теплостойких трубках.
    6. Датчик температуры пола должен быть расположен между нагревательными элементами и минимум в 50 см от стен.
    7. При первоначальном включении прибора необходимо учитывать минимальную рабочую температуру, указанную в инструкции.
    8. Подключения проводов к клеммам терморегулятора необходимо проводить исключительно по схеме, указанной в руководстве.
    9. Установку терморегулятора начинают только после окончательной укладки нагревательных элементов на пол, чтобы правильно рассчитать длину проводов.
    10. При заливке пола раствором необходимо хорошо изолировать конец трубки с температурным датчиком.
    11. Перед заливкой раствора на пол необходимо проверить работоспособность всех элементов системы.
    12. Нагревательные маты обязательно заземляются, а перед терморегулятором устанавливается УЗО.

    Соблюдение указанных правил позволит обезопасить жильцов от удара током, дом от пожара, а оборудование от преждевременного выхода из строя.

    Советы по выбору приборов

    При покупке терморегулятора необходимо знать определенные нюансы, чтобы заплатить только за нужные функции и обеспечить долговечность работы напольной греющей системы и самого прибора.

    К таким особенностям выбора относят следующие правила:

    1. Для обогрева маленьких помещений подойдет недорогой механический или электронный терморегулятор с внутренним датчиком температуры воздуха.
    2. Программируемый термостат рационально покупать при необходимости мультизонального контроля температуры, а также для экономии электроэнергии при ежедневном отсутствии жильцов дома в дневное время.
    3. Терморегулятор должен соответствовать максимальной мощности нагревательных элементов с запасом 25-30% на случай работы при сниженном напряжении.
    4. Для домов с деревянной внутренней отделкой подходят только накладные коробки терморегуляторов.

    Также при выборе прибора необходимо учитывать его дизайнерское исполнение.

    Существующий модельный ряд позволяет купить не только надежное оборудование, но и терморегулятор, который идеально впишется в интерьер комнаты.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролики с обзорами видов и примерами установки терморегуляторов позволят лучше разобраться в их принципе работы и критериях выбора.

    Видео #1. Классификация и принцип действия терморегуляторов:

    Видео #2. Подробная настройка программируемого терморегулятора:

    Видео #3. Монтаж датчика температуры в полу:

    Анализ различных терморегуляторов позволяет сказать, что их максимальная функциональность не всегда оправдана как с финансовой, так и эксплуатационной точки зрения. Поэтому это оборудование необходимо подбирать под каждую СТП отдельно.

    А как вы выбирали, крепили и подключали терморегулятор для системы напольного обогрева? Поделитесь, что для вас стало решающим ориентиром? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте полезные рекомендации и фото по теме статьи.

    Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

    Каркасная баня, технология строительства.

    Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

    Особенности возведения свайно-винтового фундамента

    Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

    Читайте также:  Полотенцесушитель водяной: установка в ванной

    Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

    Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

    Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

    Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

    В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

    Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

    Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

    В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

    Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

    Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

    Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

    В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

    В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

    Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

    У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

    Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

    Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

    «Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

    Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

    Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

    Преимущества постройки каркасной бани на даче: Пошаговая инструкция +Видео от экспертов вопроса

    Есть дачный участок — не обойтись без бани! Русскую баню возводят по-разному: из кирпича, оцилиндрованных бревен и клееного бруса. Самый простой и недорогой способ строительства — каркасный метод. Каркасные бани по своим функциональным особенностям ничем не уступаю традиционным капитальным строениям. А построить такую намного легче и дешевле.

    Каркасную баню собирают как конструктор из толстого бруса 100*100 мм с дополнительным слоем утепления.

    Относительно небольшая масса не требует закладки под неё серьёзного фундамента. Главное предусмотреть качественную гидроизоляцию и грамотно утеплить помещение.

    Общие сведения. Плюсы и минусы каркасных бань

    • + под каркасную баню заливается облегченный фундамент
    • + быстрое возведение, утепление и отделка
    • + цена намного ниже, чем при строительстве под ключ аналога из кирпича или сруба
    • + правильная сборка гарантирует то, что баня будет прогреваться и удерживать температуру не хуже капитальной
    • + экологичность материалов для постройки бани
    • + строительство в любом регионе и сезоне: хоть в Краснодаре, хоть в Челябинске (от плюс 30 до минус 15 градусов)
    • — стоимость материалов для утепления и отделки
    • — долгая усадка (до двух лет) и сильное проседание бани (до 10 см) непременно повлечет нарушения внешней и внутренней отделки помещения
    • — подбор качественного и долговечного утеплителя. Материал должен быть безопасен и хорошо держать тепло. Утеплитель, удовлетворяющий всем требованиям, стоит не дёшево.
    Читайте также:  Реальный заработок через интернет

    Как построить каркасную баню своими руками от А до Я

    Подбор проекта

    Постройка бани начинается с проектирования и подготовки чертежей. Первым делом следует определится с местом для строительства, изучить проекты и цены на необходимые строительные материалы. В интернете большое количество фото самых разнообразных вариантов бань: с террассой, с бассейном, с предбанником и даже двухэтажные. Строительный форум и отзывы владельцев каркасной бани помогут определиться с проектом.

    Подготовка чертежей и расчёт помещений

    Выполнение чертежа бани — сложная задача. На этом этапе лучше обратиться к специалистам, либо приобрести готовый стандартный проект.

    В схему будущей каркасной бани следует включить все имеющиеся данные:

    • — план расположения помещений и количество этажей
    • — план прокладки коммуникаций (электричества, водоснабжения и водоотведения, а также системы вентиляции)
    • — место расположения печи и дымохода
    • — план возведения крыши и расчёт мощности перекрытий

    ВАЖНО: Чем тщательнее и подробнее будет план, тем проще действовать в процессе строительства бани. Особенное внимание стоит уделить расположению коммуникаций.

    Традиционные бани, выполненные по отечественным проектам, включают в себя прихожую, комнату отдыха, предбанник, помывочную и парную. Финские проекты предполагают наличие в помещение бассейна и выхода на террасу.

    Минимальные размеры парной 2*2,4 метра, с высотой потолков 2,2 метра. В таком пространстве комфортно разместятся 2-3 человека. Планируя парилку, стоит продумать какой тип печи лучше подойдёт. Её можно выполнить из кирпича или из камня. По правилам печку строят в углу, ближайшем ко входу в парную.

    Устройство фундамента

    Для небольшой каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Для его возведения понадобятся асбоцементные трубы (диаметром не менее 100 мм).

    Вначале на подготовленной площадке проводится разметка контура будущей бани. Далее с помощью земляного бура подготавливаются скважины 1-2 метра глубиной. В них опускаются трубы. Свободное пространство засыпается песком и утрамбовывается.

    Подготавливается бетонная смесь: на одну часть цемента марки М200 берут четыре части песка, семь частей мелкого щебня и три части воды. Этим раствором заливаются трубы поочерёдно и оставляются до полного высыхания бетона.

    ВАЖНО: В процессе заливки наверх каждой из опорных труб устанавливают металлическую пластину для укладки первого звена.

    Монтаж нижней обвязки

    Для изготовления нижней обвязки лучше всего подойдёт деревянный брус сечением 150*150 мм. Ради экономии бюджета можно приобрести доски 50*150 мм и скрепить их между собой с помощью саморезов.

    ВАЖНО: На этапе подготовки древесины к монтажу её необходимо обработать антисептическим составом и покрыть слоем гидроизоляции.

    Нижнюю обвязку крепят к трубам фундамента винтами или скобами. Затем на неё укладываются лаги для пола будущей бани.

    Монтаж стен в каркасной бане

    Все подготовленные доски и брус необходимо обработать антисептиком и тщательно просушить, прежде чем приступать к возведению каркаса.

    Постройка бани происходит следующим образом:

    1. В углах устанавливаются стойки из бруса и закрепляются с помощью верхней обвязки.
    2. Для усиления конструкции между основными стойками устанавливаются промежуточные.
    3. Получившийся каркас зашивают обрезными досками или древесно-стружечной плитой с помощью шуруповёрта и саморезов.
    4. Закрепляют остальные стойки и также обшивают поверх каркаса.

    Таким образом, стойка за стойкой собирается полный каркас строения. Дверные и оконные проемы также формируются на данном этапе.

    Монтаж кровли

    Все детали стропильной системы монтируются на земле. Затем каждую ферму поднимают и устанавливают на крыше. Снизу детали крепятся на каркасные стойки. Устанавливая последнюю ферму, следует зашить её стружечной плитой — так получается фронтон.

    Чтобы продлить срок службы несущих конструкций, крышу возводят вентилируемой: пароизоляцию укладывают в зазоры между контрбрусом и стропилами. Затем на брус монтируется обрешётка.

    ВАЖНО: Прежде чем приступить к монтажу крыши, установите на каркас бани настил из досок. Собрать стропильную систему будет в разы легче.

    Выбирайте для кровли лёгкие материалы. Отлично подойдёт профнастил, ондулин или гибкая черепица.

    Отделочные работы и утепление бани

    Утепление каркасной бани — первостепенная задача, после строительства.

    Работы следует начинать с потолка. Внутреннюю часть каркаса подшивают досками или листами ОСП. Затем черновой потолок утепляется не поддерживающим горение материалом. Укладывают его в три слоя.

    Затем утепляются стены. Здесь прокладывается два слоя утеплителя и слой пергамина.

    В парилке дополнительно прокладывают слой фольгированной изоляции, а потом обшивают вагонкой. Потолок в парной разрешается приспустить на 10 см, чтобы проложить слой утепления и закрепить вагонку.

    ВАЖНО: Для деревянных частей парной лучше всего использовать древесину липы.

    Далее устанавливается печь. Для парной она будет служить нагревательным элементом, а для предбанника будет камином.

    В целях соблюдения пожарной безопасности, перегородку в зоне печи возводят из кирпича. Отверстие дымохода обрабатывают огнестойкой смесью и делают прокладку из металла и асбестовой бумаги.

    Читайте также:  Основные типы фундаментов

    Как видно из описания построить каркасную баню своими руками несложно. Главное позаботиться о грамотном расчёте и стройматериалах высокого качества. Так баня прослужит не один десяток лет.

    Плюсы и минусы каркасных бань

    Если по какой-либо причине у человека нет возможности построить объект из цельного материала (как то бревенчатый сруб, брус, пеноблок), на помощь приходит именно каркасное сооружение. Брус, бревно, пеноблок и кирпич конечно подходят для строительства русской бани, но требуют к себе постоянного ухода и время от времени надлежащей отделки. О плюсах каркасной бани будет рассмотрено более подробно ниже. Кстати, о сравнении каркасной бани и из бруса можно почитать тут.

    • Преимущества
      • Вес
      • Экономия на фундаменте
      • Быстро протапливается
      • Хорошо держит тепло
      • Скорость строительства
      • Возможность строительства при минусовых температурах
      • Цена
      • Возможность строить своими руками
      • Экологическая безопасность
      • Идеальный микроклимат
      • Сейсмоустойчивость
      • Возможность использовать сразу после постройки
      • Быстрый прогрев
    • Недостатки
      • Дороговизна отделки
      • Требования к качеству утеплителя
      • Требования к скорости
      • Требования к вентиляции
      • Требования к пароизоляции
      • Усадка
      • Слабость перед ветровой и снеговой нагрузкой
      • Быстрое остывание
    • Полезное видео
    • Мнимые плюсы
      • Прослужит дольше бревенчатой и из бруса
      • Возможность демонтировать и перенести
      • Меньшая толщина стен по сравнению с бревном и брусом
    • Стоит ли строить…
    • Где заказать

    Преимущества

    Достоинства каркасной бани:

    • Под баню монтируется наиболее упрощенная версия фундамента благодаря легкости данной версии;
    • Относительно недорогая ценовая политики – около 5000 рублей за квадратный метр;
    • Благодаря упрощенности бани ее сборка занимает гораздо меньше времени, чем при сборке аналогов из бруса или бревна (практически в 2-3 раза);
    • Строительство занимает малые сроки, процесс утепления, выполняющего снаружи или изнутри, а также отделки бани проходит гораздо быстрее;
    • Правильная конструкция бани не выпускает из себя тепло ничуть не хуже кирпичной, бревенчатой либо брусовой. Утепление кирпичных и блочных стен имеют некоторые особенности.

    Некоторые из представленных достоинств присущи также мобильным каркасным и каркасно-щитовым баням.

    Сама по себе баня каркасная всегда легка, так как состоит из утеплителя и досок, помимо этого, как пример – тяжелый элемент в ней является доской, сечение которой обычно варьируется между 40*100 и 50*150, ну и максимум, брус 150*150.

    Экономия на фундаменте

    Нужда создания фундамента массивным отпадает благодаря тому, что нагрузка на него в 6-7 раз меньше, чему других аналогов, как итог – человек изрядно сэкономит на фундаменте при постройки каркасного варианта бани.

    Быстро протапливается

    В связи с составляющими бани – доски и утепление, баня достаточно быстро отапливается и не отнимает много времени у хозяина на ее подготовку.

    Хорошо держит тепло

    Баня держит тепло лучше, чем другие варианты бань, если ее конструкция соответствует поставленным нормам. Элементы бани задерживают в себе тепло на достаточно длительное время, если говорить в контексте времени на банные процедуры частной бани.

    Скорость строительства

    Благодаря облегченности строительства бани, ее можно с легкостью (по сравнению со срубами и кирпично-блочными постройками) построить собственными руками. Но также можно прибегнуть и к помощи наемных рабочих. Данное возведение проходит, вне зависимости от того человек сам производит постройку бани или руками наемников, несколько этапов:

    • Закладывается фундамент (наиболее легкая версия – закладка асбоцементных труб в сочетании с бетоном, обязательно укрепленным армированием; после чего производится разметка; сопоставляется близость грунтовых вод от места возведения постройки; просверливаются буром скважины, глубина около 1-3 метров);
    • Заливка труб (трубы помещаются в скважину, обсыпаются песком; после происходит заливка бетоном; ожидание застывания; закладка пластины сверху над каждой трубой, производится обвязка снизу);
    • Гидроизоляция (на каждый столб укладывается рубероид, для наиболее лучшей гидроизоляции в два слоя; обвязка закрепляется лагами; между обвязкой и лагами стоит также заложить рубероид либо произвести обмазку мастикой, прикрепление труб к обвязке);
    • Монтажные работы (каркас стен бани, утепление которых посвящена отдельная статья; монтаж крыши и кровельного материала).

    После завершения приведенных выше этапов, при правильном возведении конструкции, владелец сможет пользоваться в полной мере всеми благами построенной бани.

    Возможность строительства при минусовых температурах

    Отличием «каркаса» от пеноблока и кирпича является то, что в нем не отсутствуют «мокрые» процессы. По этой причине каркасное строительство в зимних, либо минусовых условиях вполне осуществимо для любого строителя.

    Цены на каркас гораздо ниже, чем на остальные аналоги (сруб, брус, кирпич, пеноблок, обладающий собственными плюсами и минусами) благодаря тому, что данный процесс более легок по сравнению с другими процессами, при различных климатических и погодных условиях его постройка практически не меняется, данный материал состоит из относительно простых и дешевых элементов.

    Возможность строить своими руками

    Любой знающий строитель может с точностью сказать одно – каркас способен собрать если не абсолютно каждый, то хоть немного владеющий строительными навыками новичок.

    В отличие от сруба, бруса, кирпича или пеноблока (на фундамент, утепление и отделку бань из пеноблока следует обратить внимание) данный вариант куда более просто конопатить и его отделка занимает гораздо меньше времени, чем у приведенных выше версий.

    Читайте также:  Оригинальное изголовье кровати

    Экологическая безопасность

    В том случае, если при постройке каркасной бани используются чистые материалы, за ее экологическую безопасность можно не беспокоиться. Но все же, для того, чтобы человек не страдал от «зараженности» деревянных блоков (древесные породы с огромнейшим удовольствием употребляют в пищу различные грибы и насекомые, впоследствии на дереве образовывается плесень, которая может быть даже смертельна для человека) здание нужно обрабатывать любым раствором, способным отогнать от него все виды насекомых, также пригодятся специальные средства, убивающие плесень.

    Идеальный микроклимат

    Можно создать очень хороший микроклимат, но только в том случае, если будет сделана грамотная вентиляция. Подробнее про требования к вентиляции смотрите ниже, в минусах.

    Сейсмоустойчивость

    У любого правильно построенного каркасного здания сейсмостойкость достигает аж 9 баллов. Данной способности было бы не достигнуть без качественного фундамента, правильно подобранных для определенного района возведения здания материалов, отделки внутреннего помещения бани специальными листами и плитами (ГКЛ-листы, гипсовая стружка и тд).

    Возможность использовать сразу после постройки

    При постройке здания, в случае, если используется древесина естественной влажности, не требуется время на усадку и сушку сруба. Данное отличие приведенного вида бани также можно занести в ее копилку плюсов.

    Фото с сайта компании Модультрон

    Быстрый прогрев

    Гораздо быстрее прогрев каркаса происходит в связи с наличием в нем теплоустойчивых материалов, и присутствия в нем стен, сохраняющих небольшую теплоемкость. Другими словами, материалы имеют небольшую теплоемкость, это значит, что не нужно прогревать их самих, в отличие от массива дерева и тем более камня. НО, это порождает и минусы, см. ниже про быстрое остывание.

    Недостатки

    Помимо множества плюсов, при постройке каркасного здания также выявляются и некоторые минусы:

    • Сама постройка здания требует небольших, по сравнению с другими зданиями, средств, но требует немаленьких денежных вливаний при отделке и утеплении (утеплитель может быть и недорог, но пленки-мембраны тоже стоят денег;
    • Процесс закрытия утепленного каркаса должен быть решен в течение 1,5 – 2 недель (или даже быстрее, пока не намок и не растрепан ветром утеплитель);
    • Невозможность использования в утеплении недорогой ваты и пенопласта (это к плюсу об экологичности);
    • Отделка плитой в большинстве случаев не рекомендуется, нужен вентилируемый фасад.

    Дороговизна отделки

    Как и было описано ранее, при кажущейся на первый взгляд дешевизне банной стройки, ее отделка требует значительных затрат. Отделка, как внешняя, так и внутренняя является самой затратной из всего процесса строительства каркасной бани.

    Требования к качеству утеплителя

    Минус «каркаса» — невозможность использования в качестве утеплителя дешевых материалов. Подойдет только качественные и оттого более дорогостоящие варианты утеплителей.

    Рекомендуем также прочитать следующие материалы:

    Требования к скорости

    Конструкция занимает немного времени у застройщика, но требует должного к себе отношения (утеплитель должен быть закрыт, иначе произойдет его намокание – как итог, придется покупать его во второй раз, так как его бывает легче выбросить, чем высушить).

    Требования к вентиляции

    Вентиляция просто необходима для каркасного строительства. Вентиляция поддерживает необходимый микроклимат в здании в любой период года. В отличие от гигроскопичных деревянных стен, каркасные с их пароизоляцией, создают в бане эффект «полиэтиленового мешка», подобного парнику или теплице. Быстро становится жарко, но вместе с тем и душно, можно просто задохнуться, если не будет вентиляции.

    Требования к пароизоляции

    Баня требует мастерской работы с пленкой-мембраной. В случае, если утепление проведено с прорывами либо стыки плохо заклеены, утеплитель намокнет и просто напросто перестанет работать.

    Усадка

    Утепленный каркас необходимо «закрывать» в течение двух недель. Сама же усадка пиломатериалов сырых или «естественной влажности» может проходить период несколько дольший. При высыхании досок каркаса могут проявится дефекты строительства: щели, прорывы пленок, появятся мостики холода.

    Слабость перед ветровой и снеговой нагрузкой

    Несмотря на то, что каркас устойчив к сеймоактивности, он слаб перед снеговой и ветровой нагрузками. Следствием является то, что каркас стоит строить в определенных районах страны, где меньше всего проявляют себя данные погодные условия или делать поправку на них, что увеличит стоимость. Данный минус стоит обязательно взять во внимание всем желающим построить каркасное здание.

    Быстрое остывание

    Несмотря на то, что каркас прогревается быстрее, он и остывает ничуть не медленнее своих «собратьев» (камень, дерево), а скорее даже быстрее. Причина все в той-же низкой теплоемкости. Брус, бревно, камень нужно сначала прогреть, тогда как «полиэтиленовый пакет» каркаса не греется, а греется лишь воздух в нем. Но и при прекращении топки, этот воздух остывает быстро (мы ведь сделаем вентиляцию, куда без нее, см. выше), а массивные традиционные материалы могут отдавать накопленное тепло еще долго.

    При выборе стоит учитывать и этот факт.

    Полезное видео

    Для полноты картины можно посмотреть ролик, где делается очень обстоятельный эксперимент с проверкой приборами.

    Мнимые плюсы

    В «каркасной сфере» бытует мнение о многих «достояниях» данной технологии, но множестве из них не более чем миф.

    Читайте также:  Панели пвх для ванной – установка и крепление пластиковых панелей

    Прослужит дольше бревенчатой и из бруса

    Данное заблуждение рушится под весом того, что сруб аргументировано способен простоять десятки лет, в отличие от каркаса, долговечность которого еще не доказана ввиду молодости технологии.

    Возможность демонтировать и перенести

    При переносе или демонтировании бани необходима замена пленок, обшивки, утеплителя. Труднодостижим перенос элементов конструкции без нанесения им ущерба. Если утеплитель еще можно использовать повторно, то с мембранами все будет сложнее. Срубы, кстати, тоже запросто разбирают и перевозят и переносят.

    Меньшая толщина стен по сравнению с бревном и брусом

    Так как температура в бане создается на время, это не жилище, где нужна постоянная температура, толщина стен из бревна или бруса тоже может быть и 10 сантиметров и даже тоньше и вполне подержит температуру на время банных процедур.

    Стоит ли строить…

    Несмотря на перечень плюсов и минусов данного процесса, каркас подходит для определенной местности и в определенных условиях, он вбирает в себя ряд критериев, наличие которых помогает в достижении определенных задач в одном случае, и невозможности их достижения в другом. Каркас – специфическая конструкция, требующая к себе должного и надлежащего внимания. Мы постарались собрать все плюсы и минусы и уверены, данная подборка поможет вам сделать самостоятельный выбор.

    После постройки каркасной бани, грамотного утепления крыши, стен, пола и потолка, следует выбрать печь и камни.

    Где заказать

    Заказать проектирование и строительство каркасных бань возможно у сотрудников компаний, которые собраны в отдельном разделе нашего сайта.

    Преимущества постройки каркасной бани на даче: Пошаговая инструкция +Видео от экспертов вопроса

    Есть дачный участок — не обойтись без бани! Русскую баню возводят по-разному: из кирпича, оцилиндрованных бревен и клееного бруса. Самый простой и недорогой способ строительства — каркасный метод. Каркасные бани по своим функциональным особенностям ничем не уступаю традиционным капитальным строениям. А построить такую намного легче и дешевле.

    Каркасную баню собирают как конструктор из толстого бруса 100*100 мм с дополнительным слоем утепления.

    Относительно небольшая масса не требует закладки под неё серьёзного фундамента. Главное предусмотреть качественную гидроизоляцию и грамотно утеплить помещение.

    Постройка бани начинается с проектирования и подготовки чертежей. Первым делом следует определится с местом для строительства, изучить проекты и цены на необходимые строительные материалы. В интернете большое количество фото самых разнообразных вариантов бань: с террассой, с бассейном, с предбанником и даже двухэтажные. Строительный форум и отзывы владельцев каркасной бани помогут определиться с проектом.

    Выполнение чертежа бани — сложная задача. На этом этапе лучше обратиться к специалистам, либо приобрести готовый стандартный проект.

    В схему будущей каркасной бани следует включить все имеющиеся данные:

    Традиционные бани, выполненные по отечественным проектам, включают в себя прихожую, комнату отдыха, предбанник, помывочную и парную. Финские проекты предполагают наличие в помещение бассейна и выхода на террасу.

    Минимальные размеры парной 2*2,4 метра, с высотой потолков 2,2 метра. В таком пространстве комфортно разместятся 2-3 человека. Планируя парилку, стоит продумать какой тип печи лучше подойдёт. Её можно выполнить из кирпича или из камня. По правилам печку строят в углу, ближайшем ко входу в парную.

    Для небольшой каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Для его возведения понадобятся асбоцементные трубы (диаметром не менее 100 мм).

    Вначале на подготовленной площадке проводится разметка контура будущей бани. Далее с помощью земляного бура подготавливаются скважины 1-2 метра глубиной. В них опускаются трубы. Свободное пространство засыпается песком и утрамбовывается.

    Подготавливается бетонная смесь: на одну часть цемента марки М200 берут четыре части песка, семь частей мелкого щебня и три части воды. Этим раствором заливаются трубы поочерёдно и оставляются до полного высыхания бетона.

    Для изготовления нижней обвязки лучше всего подойдёт деревянный брус сечением 150*150 мм. Ради экономии бюджета можно приобрести доски 50*150 мм и скрепить их между собой с помощью саморезов.

    Нижнюю обвязку крепят к трубам фундамента винтами или скобами. Затем на неё укладываются лаги для пола будущей бани.

    Все подготовленные доски и брус необходимо обработать антисептиком и тщательно просушить, прежде чем приступать к возведению каркаса.

    Постройка бани происходит следующим образом:

    Таким образом, стойка за стойкой собирается полный каркас строения. Дверные и оконные проемы также формируются на данном этапе.

    Все детали стропильной системы монтируются на земле. Затем каждую ферму поднимают и устанавливают на крыше. Снизу детали крепятся на каркасные стойки. Устанавливая последнюю ферму, следует зашить её стружечной плитой — так получается фронтон.

    Чтобы продлить срок службы несущих конструкций, крышу возводят вентилируемой: пароизоляцию укладывают в зазоры между контрбрусом и стропилами. Затем на брус монтируется обрешётка.

    Выбирайте для кровли лёгкие материалы. Отлично подойдёт профнастил, ондулин или гибкая черепица.

    Утепление каркасной бани — первостепенная задача, после строительства.

    Работы следует начинать с потолка. Внутреннюю часть каркаса подшивают досками или листами ОСП. Затем черновой потолок утепляется не поддерживающим горение материалом. Укладывают его в три слоя.

    Читайте также:  Подключение поверхностного насоса к скважине

    Затем утепляются стены. Здесь прокладывается два слоя утеплителя и слой пергамина.

    В парилке дополнительно прокладывают слой фольгированной изоляции, а потом обшивают вагонкой. Потолок в парной разрешается приспустить на 10 см, чтобы проложить слой утепления и закрепить вагонку.

    Далее устанавливается печь. Для парной она будет служить нагревательным элементом, а для предбанника будет камином.

    В целях соблюдения пожарной безопасности, перегородку в зоне печи возводят из кирпича. Отверстие дымохода обрабатывают огнестойкой смесью и делают прокладку из металла и асбестовой бумаги.

    Как видно из описания построить каркасную баню своими руками несложно. Главное позаботиться о грамотном расчёте и стройматериалах высокого качества. Так баня прослужит не один десяток лет.

    Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

    Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

    Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.

    Плюсы и минусы

    Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

    Недостатки

    • возможная усадка бани с течением времени;
    • необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
    • материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
    • внимательный уход и осторожная эксплуатация.

    Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

    Преимущества

    • легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
    • хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
    • подкупающая дешевизна сборки;
    • экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
    • возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

    Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

    Необходимые материалы с актуальными ценами

    Материал Цена ( за кубический метр)
    Бетон от 2000 рублей
    Профилированный брус от 11 000 рублей
    Вагонка от 200 рублей
    Доска от 190 рублей
    Пароизоляция от 400 рублей
    Минеральная вата от 200 рублей
    Металлочерепица от 300 рублей

    Инструменты

    • угольник;
    • уровень;
    • дрель;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • отвертки;
    • строительная рулетка;
    • рейки и др.

    Поэтапная технология

    Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

    • каким размером участка вы располагаете?
    • хотите ли вы разделить парную и мойку?
    • готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

    Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

    Работа над фундаментом

    1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
    2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
    3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
    4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
    5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.
    Читайте также:  Расположение светильников на потолке - советы: вид отделки потолка, расположение мебели и зонирование помещения

    Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

    Возведение стен

    1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
    2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
    3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
    4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
    5. залейте базовые стойки бетоном;
    6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
    7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.



    Возведение крыши

    1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
    2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
    3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
    4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
    5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
    6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.


    Утепляем стены, пол, потолок

    1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
    2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
    3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
    4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.


    Оформляем окна и двери

    Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

    Внутренняя отделка

    Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

    1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
    2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
    3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.


    Типовые решения

    Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

    Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов

    Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.



    Заключение

    Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: