Приточная вентиляционная установка. Виды, конструкции и обслуживание приточных и вытяжных вентиляционных установок

Приточно-вытяжная вентиляция

Вентиляция жилища подразумевает два противоположных процесса — приток и отток воздуха. В жилом помещении требуется постоянное обновление воздушных масс и от того, как работает система вентиляции, зависит самочувствие всех жителей дома или квартиры. Проблемы могут возникать как с поступлением свежего воздуха с достаточным количеством кислорода, так и вытяжкой отработанного загрязненного воздушного потока. Современная приточно-вытяжная вентиляция, как система обеспечения полноценной циркуляции воздуха, отлично справится с решением проблемы вентилирования жилых помещений.

Виды вентиляционных систем

Вентиляция помещения бывает нескольких видов:

  1. Естественная – так называемая вентиляция с естественным побуждением. Функционирует за счет разницы температуры и давления внутри и снаружи помещения.
  2. Принудительная — приток и отток воздушных масс происходит за счет механических приборов (вентиляторов).
  3. Комбинированная – только приток или отток воздушных масс происходит за счет механических приборов (вентиляторов).

Принцип действия естественного типа вентиляции представляет собой приток чистого воздушного потока и отток уже загрязненного и насыщенного углекислым газом воздуха без использования механических средств. Поступление нового воздуха осуществляется через окна, форточки и открытые двери балкона. Вытяжка отработанного — через вентлюки, расположенные в санузлах, кухне и кладовках.

В небольших жилых помещениях естественной вентиляции вполне достаточно. Для многокомнатной квартиры или загородного 2- или 3-этажного дома потребуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Чтобы понять, нужно ли модифицировать естественную вентиляцию, необходимо обратить внимание на определенные показатели наличия плохого воздухообмена и разобраться, что требуется усилить — приток или отток воздуха. Часто необходимо сделать принудительным как поступление воздуха, так и его вытяжку.

Существует несколько признаков, свидетельствующих о том, что в квартире недостаточно хорошо функционирует вентиляция:

  • повышенная влажность в летний период
  • низкая влажность в зимнее время года
  • на кухне, в санузле появляется плесень на стенах
  • чувствуется постоянная духота
  • воздух имеет запах пищи или канализационных стоков

Если обнаружены хотя бы несколько из вышеперечисленных факторов, то установка принудительной системы вентиляции является обязательной для данного помещения. Она поможет избавиться от различных заболеваний дыхательной системы всех жильцов дома или квартиры, наличия повышенного уровня углекислого газа, скопления неприятных запахов, развития патогенных микроорганизмов.

Достоинства принудительной (механической) приточно-вытяжной системы вентиляции:

  1. Качественная фильтрация воздуха.
  2. Увлажнение и ионизация частиц.
  3. Процесс как подогрева, так и охлаждения воздуха.

Оборудование для вентиляционной системы

Существует несколько способов организации эффективной системы воздухообмена в квартире или частном доме. Они различаются между собой:

  • по трудоемкости установки – самостоятельный монтаж или с привлечением сторонних специалистов;
  • по финансовым вложениям;
  • по соотношению положительных и отрицательных моментов в устройстве принудительной вентиляции – улучшения циркуляции воздуха всего помещения, но при этом дополнительные расходы энергии, сложность монтажа, уровень эффективности и т.д.;
  • по охвату — местные (локальные) системы вентиляции для определенного помещения или централизованные, с системой воздуховодов, объединенных центральной вентшахтой.

Оконные и канальные вентиляторы

Самым простым решением проблемы усиления вентиляции будет использование специальных вентиляторов, нагнетающих и вытягивающих воздух. Различают 2 типа подобных устройств: оконные (форточные) и канальные вентиляторы.

Чаще всего вентилятор для усиления притока воздуха устанавливается в проём форточки на кухне, дальних комнатах большой площади, а так же спальнях. Канальные монтируются в вентлюки уже существующей вытяжной вентиляции.

Есть свои минусы данной схемы вентиляции:

  1. Сложно самостоятельно подобрать необходимый по мощности вентилятор.
  2. Размер форточки и вытяжных люков ограничивают в выборе вентилирующего прибора, так как уже имеют определенные размер и форму.
  3. Есть угроза, что система механической вентиляции окажется малоэффективной и не сможет на сто процентов избавить от последствий плохо функционирующей вентиляции данного жилого помещения.
  4. Не стоит забывать о том, что воздух с улицы нагнетается той температуры и влажности, какой имеется в наличии на данный момент. Соответственно, зимой это будет холодный воздух, а летом горячий. Данный факт повлечет увеличение расходов на отопление (охлаждение) вентилируемого помещения.

Более сложный по установке способ решения проблемы с общеобменной вентиляцией будет установка в стены, отделяющие комнаты от улицы, проветривателей.

Стенные проветриватели

Проветриватели, как специальные устройства для дополнительного притока воздуха, бывают нескольких видов:

  1. Пассивные проветриватели — усиливают естественный приток воздуха в комнаты. Представляют собой специальное отверстие в стене, декорированное жалюзями (для регулирования потока воздуха), либо просто решетками (для ограждения от проникновения мусора или насекомых внутрь помещения).
  2. Клапаны — при полном закрытии не пропускают воздух. При открытии позволяют более точно регулировать силу потока воздушной массы и движение воздуха в комнате за счет расположенных сбоку отверстий клапана (воздух успевает согреться и не создается сквозняка).
  3. Принудительные проветриватели работают за счет реверсивных вентиляторов, что дает возможность организовать приточно-вытяжную вентиляцию только жилых комнат. Часть вентиляторов будет нагонять воздух с улицы, а остальные работать на вытягивание использованного воздуха. При хорошо закрытых дверях между жилыми и техническими помещениями данная система позволяет избежать попадания неприятных запахов из кухни или санузла в остальные комнаты.
Читайте также:  Особенности конструкции наслонных стропил

Недостаток проветривателей заключается в невозможности регулировать температуру поступающего воздуха, даже если располагать их в непосредственной близости от радиаторов. Поэтому стоит обратить внимание на организацию вентиляции дома при помощи специальной приточной установки.

Принудительная приточная установка

Приточная установка монтируется в комплекте с вентканалами для принудительного нагнетания чистого воздуха. Устанавливается прибор на лоджии квартиры либо в подсобном помещении дома. Обычно установка снабжена системой фильтров. Корпус аппарата не позволяет шуму вентилятора беспокоить жильцов, а встроенный калорифер регулирует температуру поступающего воздуха. Более дорогие приточные установки не только подогревают и очищают воздух, но и снабжены специальными обеззараживателями и ионизаторами, что немаловажно для комфортного проживания. Отток воздуха может происходить как принудительно, так и естественно через вытяжные люки центральной вентшахты.

Приточная вентиляторная установка — это значительные финансовые расходы. Из-за дополнительного монтажа воздуховодов её монтирование возможно только на начальном этапе строительства, либо во время капитального ремонта дома. Выбор приточной установки, как и ее монтаж, требует точного расчета следующих параметров:

  • мощности самой установки
  • сечения и формы воздуховодов
  • грамотной схемы приточной вентиляции

Главными минусами данного устройства является дополнительный расход электроэнергии, а также сложность регулировки необходимой температуры поступающего воздуха, так как не все установки имеют встроенный калорифер.
Если необходимо иметь прибор, целиком обеспечивающий полноценный контроль циркуляции воздушных масс внутри помещения с большим количеством комнат, то стоит задуматься о монтаже приточно-вытяжной системы вентилирования с рекуперацией воздуха.

Приточно-вытяжная установка с функцией рекуперации воздуха

Рассмотренная выше установка хорошо проводит воздухообмен, но и теплый воздух очень быстро покидает вентилируемое помещение. Избавиться от данного негативного момента позволяет система рекуперации воздуха.

Устройство системы рекуперации приточно-вытяжной установки заключается в наличии следующих деталей:

  1. Блока, объединяющего два потока с входящим и выходящим воздухом
  2. Камеры рекуперации
  3. Вентиляторов для принудительной циркуляции двух потоков воздуха
  4. Фильтров очистки на входе и выходе блока системы
  5. Калорифера для дополнительного подогрева приточного воздуха.

Принцип действия основного блока данной системы заключается в том, что внутри камеры рекуперации происходит процесс, позволяющий забрать часть тепла у выходящего воздушного потока и насытить им свежий воздух из люка притока. При этом процессе все запахи выводятся наружу (то есть забирается только тепло). Данный механизм позволяет существенно экономить на отоплении жилых помещений, что важно в частных домах с несколькими этажами.

Схема монтажа рассмотренной системы имеет в два раза больше воздуховодов, так как в одни подается чистый воздух, а через другие вытягивается уже отработанный.

Самым оптимальным по эффективности решением проблемы с общеобменной вентиляцией является установка приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Даже затраты на приобретение и монтаж всех деталей системы окупятся за небольшой промежуток времени. Расходы энергии на обогрев жилого помещения уменьшаться вдвое, а чистый воздух будет способствовать комфортному проживанию в доме или квартире. Приобретая систему данного типа, необходимо позаботится о наличии в ее составе автоматики для контроля температуры и системы оповещения при проблемах с вентиляторами или фильтрами, для более независимого функционирования системы вентиляции.

Самостоятельный монтаж вентиляции: основные этапы работы

Монтирование вентиляционной системы доступно любому, имеющему опыт работы с инструментами. Выполняя установку приточно-вытяжной вентиляции своими руками, необходимо учесть ряд правил и особенностей:

  1. Сначала необходимо произвести расчет всех параметров для того, чтобы система полностью соответствовала помещению (к примеру: при объеме 350 кубометров подача воздуха должна выполняться со скоростью примерно 200 кубометров за один час).
  2. Правильный расчет напрямую зависит:
  • от диаметра вентиляционных труб

Есть смысл монтировать прямоугольные вентканалы с пропорцией сторон 3:1. Это поможет сильно не сокращать высоту потолков, но уменьшить шум от движения воздуха.

  • длины воздуховодов

Чем длиннее вентканал, тем больше теряется в эффективности циркуляции воздуха.

  • производительности установленных в системе вентиляторов

После полного расчета длины и сечения всех каналов и суммарного расчета площади всех вентилируемых помещений можно подбирать установку, опираясь на показатели мощности в ее инструкции по эксплуатации.

  1. Осуществляется установка специальных рукавов, всех необходимых частей строго в соответствии с предложенной схемой.
  2. Профессионалы советуют в первую очередь проводить центральный воздуховод. Потом от него выполнять разводку во все комнаты, имеющиеся в доме или квартире.

В том случае, если вы самостоятельно занимаетесь монтажом системы вентиляции, не забудьте обратить внимание на настройку ее функционирования. Регулировка выполняется двумя способами – автоматически или вручную. Если вы заинтересованы в экономии потребляемой электроэнергии, то здесь подойдет ручной тип настройки.

Читайте также:  Обзор эффективных способов экономии электроэнергии: приборы и устройства для уменьшения расхода электроэнергии (120 фото)

Какой именно вариант устройства и монтажа вентиляции будет выбран, зависит от возможностей и требований конкретного случая. В одном случае хватит оконного и канального варианта, в другом потребуется установка приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации. Главное, чтобы улучшенная или впервые монтируемая вентиляционная система полностью обеспечивала потребности в полноценной циркуляции воздуха, как залога комфортной и здоровой среды проживания.

Что такое приточно-вытяжная вентиляция и принцип работы

Группа компаний «Нимал» предлагает клиентам в Москве и остальных регионах основные узлы и комплектующие для обустройства приточно-вытяжной вентиляции. Мы подберем для вас подходящую по всем критериям комплектацию и выполним профессиональный монтаж вытяжной установки на территории объекта. Также в перечень услуг входит разработка и согласование проектно-сметной документации.

Виды вытяжной вентиляции

По способу побуждения различают два вида вытяжной вентиляции:

  • Естественная вентиляция
  • Принудительная (механическая) вентиляция

Вытяжная вентиляция работает вкупе с приточной: они обеспечивают циркуляцию воздуха в помещении и создают благоприятный микроклимат. Так как при выводе отработанного воздуха используется разветвленная сеть воздуховодов, то все виды вытяжной вентиляции относят к канальным.

Естественная вытяжная вентиляция проектируется в самом начале возведения здания. Она представляет собой систему каналов, в которые воздух попадает через вентиляционные отверстия, а затем выводится в атмосферу через трубу. Плюсом подобной вытяжной вентиляции является ее долговечность – для аэрации помещений не требуется дополнительное оснащение. Недостаток такой вентиляции – сильная метеозависимость.

Создаваемая вентиляционной установкой тяга является основой принудительной вытяжной вентиляции. Но также важно, чтобы в помещение поступало достаточное количество воздуха извне, иначе вентилятору будет нечего подавать в жилое помещение.

При проектировании полноценной приточно-вытяжной вентиляции стоит помнить, что:

  • Объем воздухообмена высчитывается исходя из размеров, назначения помещений, количества жильцов, характеристик кухонного и сантехнического обустройства.
  • При выводе вентиляционной шахты на улицу вы можете подбирать вытяжное устройство любой производительности. В случае если у вас централизованная вентиляция, не стоит приобретать мощные модели.

Отличительные особенности

Приточно-вытяжная вентиляция является более совершенной по сравнению с теми, которые создают только приток или удаление воздуха. Данная схема принудительного вентилирования воздуха является комбинированной, поэтому сочетает в себе преимущества обоих вышеперечисленных типов.

Принцип работы вытяжной установки строится на том, что устройство забирает из комнаты загрязненный воздух и одновременно направляет поток отфильтрованного чистого.

Применяется приточно-вытяжная вентиляция не только на производстве, но и в быту. На территории жилых объектов такая вентиляция монтируется в кухне, санузле и помещениях хозяйственно-бытового назначения, чтобы избежать скопления влаги, устранить избыток тепла, удалить испарения и посторонние запахи.

Если помещением пользуется большое количество людей, здесь также стоит отдать предпочтение комбинированной вентиляции. Торговые центры, рестораны, кафе, спортзалы – все эти заведения используют приточно-вытяжную вентиляцию для обеспечения комфортной циркуляции воздуха.

Конкурентные преимущества систем приточно-вытяжной вентиляции

Комбинированные установки характеризуются более высокой ценой по сравнению с проточными или вытяжными, а также увеличивается объем проектных и монтажных работ, поскольку речь идет о достаточно сложной системе циркуляции воздуха.

Несмотря на это, данный вариант вентилирования имеет множество преимуществ, благодаря которым вложения полностью себя оправдывают.

Вот основные достоинства приточно-вытяжной вентиляции:

  • Благодаря комбинированной схеме вентилирования можно добиться максимально высокого уровня комфорта на территории объекта за счет качественного воздухообмена.
  • В процессе работы установки отсутствуют выбросы загрязненного воздуха в атмосферу, что способствует сохранению благоприятной экологической обстановки.
  • Установки приточно-вытяжной вентиляции полностью безопасны и могут использоваться на объектах любого назначения.

Именно установки комбинированной вентиляции применяют в зданиях и сооружениях, где действуют строгие требования к параметрам воздушной среды. Если речь идет о просторных помещениях, аппарат обеспечит приток необходимого объема воздушных масс. Также при помощи приточно-вытяжных устройств есть возможность регулировать температуру и влажность в помещении, очищать и фильтровать воздух, что очень важно для эффективной работы целого ряда учреждений.

Основные компоненты приточно-вытяжной вентиляции

Данное устройство состоит из нескольких рабочих узлов, которые являются основными:

  • Вентиляторы, отвечающие за приток и удаление воздуха;
  • Устройство для рекуперации;
  • Электронагреватель;
  • Система фильтрации;
  • Автоматика для мониторинга и управления оборудованием;
  • Возможно дополнение устройством кондиционирования.

Среди важных для нормального функционирования вытяжной системы компонентов – калорифер и охладитель воздуха, поглотители шума, воздушные фильтры, электронные датчики, которые регулируют температуру воздуха, концентрацию углекислого газа и др.

В зависимости от модели приточно-вытяжной вентиляции установки бывают моноблочными или представляют собой набор элементов, которые при монтаже соединяют в общую схему при помощи воздухоотводов и распределителей.

Моноблочные системы более компактны и привлекают быстротой установки. Конструкцию монтируют к стене, подводят к блоку воздуховоды и подключают к источнику питания. Такие аппараты чаще всего используют в домах, офисах, небольших помещениях.

Читайте также:  Нужна ли пароизоляция лоджии?

При подборе устройства необходимо учитывать, какой объём пространства нужно обеспечивать чистым воздухом. Исходя из метража и назначения объекта подбирается подходящее устройство вентиляционной установки.

Как функционирует приточно-вытяжная система вентиляции

Технической особенностью данной системы является наличие двух автономных каналов, через которые происходят процессы поступления и удаления воздушных масс. Каждый узел состоит из нескольких отдельных компонентов, а для их соединения применяется система воздуховодов.

При включении приточно-вытяжной вентиляции воздушные массы с улицы поступают в воздухоотводы через специальные решетки. Эти конструкции предотвращают проникновение внутрь мусора и посторонних частиц.

Благодаря защитным клапанам, которые закрываются при отключении установки, в комнату не может просочиться холодный воздух снаружи.

Блок воздухоподготовки включает угольные фильтры, которые призваны очищать уличный воздух от пыли и других нежелательных примесей. Перемещение воздушного потока внутри или за пределы рабочей зоны достигается благодаря работе вентиляторов, которые производят циркуляцию воздуха по воздуховодным каналам. Для создания комфортных условий очень важно добиться, чтобы свежий воздух равномерно распределялся в пределах рабочей зоны. Решить данный вопрос призвана система воздухораспределителей.

При работе установки образуется шум, поэтому с целью достижения акустического комфорта производители техники оснащают устройства шумоглушителями.

Для управления работой вентиляционной сети применяют специальные системы автоматики, которые контролируют основные параметры воздушной среды и отвечают за их поддержание на протяжении определенного промежутка времени.

Сложная приточно-вытяжная технологическая вентиляция также включает в себя нагреватели и охладители воздуха, устройства, которые помогают поддерживать определенные показатели влажности в помещении, устраняют избыток теплоты, которая образуется в результате производственных операций. Таким образом, достигается соответствие воздушной среды действующим для каждой категории промышленных объектов санитарно-гигиеническим требованиям.

Проектирование комбинированных систем вентиляции

Разработка проекта приточно-вытяжной системы вентиляции – задача повышенной сложности. Она состоит из нескольких этапов и требует проведения целого ряда расчетов. В первую очередь инженер-проектировщик изучает объект, где планируется монтаж вентиляционной системы, его расположение, внутреннюю планировку.

Исходя из полученных данных и требований заказчика, указанных в техническом задании, можно определить, сколько понадобится материалов для обустройства воздухораспределительной системы вентиляции, где будут располагаться основные и второстепенные элементы коммуникации.

Для эффективной циркуляции воздуха необходимо обеспечить строгий баланс между объемом воздуха, который поступает и удаляется из помещения. Важную роль в этом процессе играют сечение воздуховодов и материал их изготовления. Исходя из площади помещения нужно подобрать подходящий диаметр труб.

В то же время здесь нужно учесть, что трубы большого диаметра требуют наличия свободного места, а в помещениях с низкими потолками их уставить проблематично. Узкие воздухоотводы в этом отношении более предпочтительны, однако они создают больше шума. По этой причине на этапе разработки проекта следует учесть все факторы и выбрать разумный баланс.

При подборе компонентов системы принудительного вентилирования учитывают и экономическую целесообразность установки того или иного устройства.

После подготовки всех чертежей и схем, составления спецификаций клиенту будет предоставлен полный пакет проектно-сметной документации на обустройство приточно-вытяжной вентиляционной системы на территории объекта.

Принцип работы приточно-вытяжной системы для квартиры: расчет мощности и выбор лучшего варианта оборудования, особенности его монтажа

Приточно-вытяжную вентиляцию нередко путают с вытяжной, устанавливаемой в ванных и туалетах. Но между этими системами есть отличия. Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции для квартиры заключается в одновременном выполнении сразу двух операций: подаче новой порции воздуха и выводе «старого». Вытяжная система предназначена только для оттока. Приток осуществляется естественным путем через щели за счет возникновения перепадов давления при работе вентилятора.

Так ли необходима приточно-вытяжная система вентиляции в квартире или частном доме?

В любом помещении можно жить с разной степенью комфортности. Самочувствие человека во многом зависит от того, насколько чист и свеж вдыхаемый им воздух. Можно довольствоваться тем, что есть, или постараться улучшить условия проживания. С этой точки зрения устройство приточно-вытяжной вентиляции не является обязательным. Но в некоторых случаях без нее не обойтись. Она необходима, если:

  • климат в регионе проживания влажный (морской, субтропический);
  • здание построено на заболоченной местности или на участке с высоким уровнем грунтовых вод;
  • материалы, из которых выстроен дом, гигроскопичны и просушка естественным способом осложнена (к таким материалам относят пено- и газобетон, строительный бетон и кирпич низкого качества).

Что даст устройство приточно-вытяжной вентиляции:

  • устранит недостаток кислорода, при котором нарушается работа ЦНС (центральной нервной системы) и сердечно-сосудистой, повышается утомляемость и снижается работоспособность;
  • нормализует влажность воздуха, что положительно отразится на работе органов системы дыхания;
  • снизит концентрацию вредных веществ в воздухе до минимума.

Устройство и общий принцип работы приточно-вытяжной вентиляции

Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции несложное. Главные ее элементы – воздуховоды и вентиляторы. Все остальные служат для соединения и крепления главных, обеспечивают функциональность системы. Так, с помощью различных датчиков, регулятора мощности, фильтров, можно улучшить характеристики вентиляции и автоматизировать ее.

Читайте также:  Смеситель для душевой кабины: выбор устройства по основным эксплуатационным характеристикам

Вытяжные устройства, работающие на приток и отток воздуха, могут находиться в одном блоке или быть разнесенными на разные стены или в разные помещения. Такой поход актуален для квартир и частных домов с большой площадью.

Существует две принципиальные схемы монтажа приточно-вытяжной вентиляции:

  • подключение блока с входящими в него двумя вентиляторами к единственному отверстию в стене или верхнем перекрытии (оптимальное решение для малогабаритных квартир);
  • монтаж магистрали воздуховодов под потолком во всех помещениях и подключение каждой ветки к отдельным блокам с разными показателями мощности (решение для коттеджей, система называется «адаптивной»).

Виды систем циркуляции воздуха

Различают три вида приточно-вытяжной вентиляции:

  • модульная;
  • моноблочная;
  • с рекуператором тепла.

Все они работают по одному и тому же принципу, выполняют одни и те же задачи.

  1. Одновременно подают и выводят воздух.
  2. Нормализуют микроклимат в помещении.

Независимо от вида системы, она является механической. То есть, воздухообмен обеспечивается специальным аппаратом, конструкция которого определяет название системы. Любой из них имеет два вентилятора:

  1. приточный;
  2. вытяжной.

Модульная

Модульная система имеет «говорящее» название, объясняющее принцип ее устройства. Она состоит из множества отдельных элементов – модулей. Сборка осуществляется в соответствии со схемой, которую можно составить и рассчитать самостоятельно. Самый ответственный момент в этом деле – правильный выбор мощности вентиляторов. Нередко считают, что это под силу только специалистам. Однако, это не так. Каждый, кто умеет пользоваться рулеткой и калькулятором, сможет определить требуемую производительность вентиляторов для данного помещения.

Модули, которые потребуются для монтажа системы:

  • воздуховоды;
  • фильтры;
  • вентиляторы;
  • обратные клапаны;
  • шумопоглотители;
  • уплотнители;
  • защитные решетки.

В зависимости от конфигурации линий воздуховодов, могут понадобиться колена и отводы под разным углом. Если решено автоматизировать систему, потребуются датчики влажности воздуха и тепла, таймер, управляющие компоненты.

Видео – Самодельная разборная модульная приточная вентиляция

Моноблочная

Моноблочная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением – блок заводского изготовления, оснащенный определенным набором функций. Это наиболее удобный способ монтажа системы воздухообмена для тех, кто не решается на самостоятельную сборку модульной. Цена блоков достаточно высока, но все расходы окупаются хорошим самочувствием и сохранностью строительных и облицовочных материалов.

С рекуперацией тепла

Эту систему можно собрать самостоятельно из модулей или выбрать готовое решение в виде заводского блока. От двух предыдущих она отличается наличием рекуператора. Это емкость, в которой происходит передача тепла от воздуха, выходящего из помещения, входящему. Рекуператор устанавливается только в моноблочных системах (с одним приточно-вытяжным блоком). Бывает бумажным или металлическим. Способен сохранить от 70 до 90% тепла.

Расчет минимально необходимой мощности

Для того чтобы самостоятельно смонтировать систему вентиляции, потребуется выполнить несколько расчетов.

  1. Выяснить, каков суммарный объем воздуха в доме или квартире.
  2. Определить правильную кратность воздухообмена в каждом помещении.
  3. Найти требуемое сечение воздуховодов.
Вычисляем объем воздуха

Воздух полностью заполняет помещение, поэтому их объемы равны. Следовательно, для определения количества кубометров воздушных масс в доме или квартире необходимо выяснить, каков объем каждой комнаты и суммировать полученные числа.

  • V – объем;
  • a – длина;
  • b – ширина;
  • c – высота.
Выясняем требуемое сечение воздуховодов

Воздуховоды могут иметь разную геометрическую форму: быть круглыми или прямоугольными. Во втором случае рекомендуется использовать трубы с соотношением сторон 1:3. Это позволит снизить уровень шума.

Это средние показатели, на которые ориентируются при устройстве приточно-вытяжной вентиляции на небольших площадях (до 120 м 2 ).

Точный расчет скорости потока воздуха получают с помощью таблицы, в которой слева выбирают найденный объем помещения, а сверху – среднюю скорость (5 м/ч). Точка пересечения покажет нужное сечение воздуховода.

Определяем требуемую кратность воздухообмена

Кратность воздухообмена – необходимое количество замен воздуха в помещении в час. Эти показатели выверены специалистами и отражены в СНиП. Для помещений разного назначения – своя кратность. Это связано с тем, что у каждой комнаты различные функции и скорость загрязнения воздуха тоже не одинаковая. Ориентироваться можно на таблицу.

Грамотный выбор и монтаж вентиляционных установок

  • Особенности создания вентиляционной системы
  • Виды вентиляционных установок и их конструкция
  • Из каких элементов состоят самые стандартные вентиляционные установки?
  • Уход за вентиляционными изделиями

Вентиляция считается важным элементом любого строения, которое может быть частным домом или промышленным предприятием. Она выполняет множество важных функций, однако основной ее задачей является поддержание оптимального воздухообмена в любом помещении или в строении в целом. Именно поэтому созданию качественной системы уделяется в последнее время все больше внимания, причем естественная вентиляция перестала быть актуальной и эффективной, в результате чего вентиляционные установки стали пользоваться куда большим спросом. Обусловлено это их высокими параметрами и удобством использования.

Читайте также:  Потолки из гипсокартона в гостиной

Особенности создания вентиляционной системы

Первоначально важно разбираться в том, какие имеются разновидности вентиляции. Изначально все типы можно разделить на два разных вида:

    Естественная вентиляция, которая обычно формируется в процессе строительства любого сооружения, а при этом предполагает создание различных отверстий в стенах дома или подвальных помещений. Также она может быть реализована за счет полноценного и частого проветривания с помощью открывания форточек или целых окон.

Наиболее правильным решением для одного помещения, дома или целого строения является применение принудительной вентиляционной системы, которая обладает определенными положительными параметрами. К ним относится:

  • Бесперебойная работа оборудования, которая никаким образом не зависит от погодных условий.
  • Возможность самостоятельно регулировать время работы и мощность определенного оборудования.
  • Может быть приобретена даже отопительно-вентиляционная установка, которая перед загрузкой свежего воздуха в помещение будет обеспечивать его нагрев, что позволит получить такую атмосферу, которая будет комфортной для любого человека, а также не возникнет ситуации, когда за счет работы системы можно будет застудить комнату.
  • Можно воспользоваться различными канальными приборами, которые позволят получить качественную систему вентиляции, обслуживающую сразу несколько комнат, что существенно снизит затраты на ее создание, а при этом в каждом помещении будут установлены оптимальные условия.

Виды вентиляционных установок и их конструкция

Можно выделить несколько совершенно разных разновидностей такого оборудования, которые отличаются по мощности, размерам, внешнему виду и другим параметрам. Для каждого отдельного помещения или вовсе здания следует подбирать самое подходящее по характеристикам оборудование, которое сможет легко справляться с очищением и обновлением воздуха. Основные виды установок для вентиляции:

  1. Приточная вентиляционная установка предназначена для того, чтобы обеспечивать в помещении оптимальное количество свежего воздуха. При этом все виды данного оборудования могут отличаться по мощности и функциям, поскольку некоторые модели могут кроме притока воздуха дополнительно нагревать его или очищать, ионизировать или выполнять другую важную и нужную работу.
  2. Вытяжная установка очищает и удаляет из комнат отработанный или чрезмерно влажный воздух. Обычно она устанавливается в ванной комнате и на кухне, поскольку эти комнаты отличаются наибольшим количеством различных загрязнений, возникающих в воздухе в процессе работы или жизнедеятельности.

Современные и высококачественные вентиляционные установки обладают многочисленными положительными параметрами. К ним относится:

  • Небольшие размеры, за счет которых эксплуатация вентиляционных установок считается довольно простой, а также их установка может быть реализована самостоятельно без особых усилий со стороны монтажника.
  • Выбрать можно такую установку, которая обладает подходящей мощностью, за счет чего сможет обслуживать конкретное помещение или вовсе здание.
  • Функции различных изделий могут существенно отличаться, поэтому за приемлемую стоимость можно приобрести подходящий вариант.
  • Потребление энергии данными изделиями считается не слишком большим, что позволяет существенно экономить на коммунальных платежах.

Из каких элементов состоят самые стандартные вентиляционные установки?

Можно выделить несколько наиболее стандартных компонентов данных изделий. К ним относятся:

  1. Вентилятор, за счет которого происходит забор воздуха как внутри помещения, так и снаружи, а при этом он может иметь разную мощность и размеры.
  2. Вентиляционные каналы, через которые происходит прокладка вентиляционных труб, обеспечивающих проведение воздуха, причем все стенки обычно являются идеально герметичными.
  3. Обратный клапан, который не позволяет проникать холодному воздуху в помещение при отключенном оборудовании, а также за счет него отработанный воздух никогда не вернется обратно. При этом установка вентиляционных клапанов считается важной задачей, которая должна быть реализована без каких-либо проблем.
  4. Компоненты для безопасной и автоматической работы, которые обычно являются встроенными элементами любых установок. Именно они обеспечивают легкость и простоту применения данного оборудования обычными пользователями.
  5. Решетки на вентиляционных отверстиях, которые защищают всю систему от проникновения с улицы мусора. Поскольку установка вентиляционной решетки осуществляется снаружи дома, то этот элемент должен быть достаточно красивым, чтобы не портил внешний вид строения.
  6. Элементы для обогрева и очищения воздуха, которые могут иметься не во всех установках, поскольку существенно влияют на их стоимость. При этом именно за счет них получается вентиляционная система, которая будет комфортной и удобной.

Выбор конкретной установки зависит от того, для какого помещения или строения она предназначается, а также какие функции должны в ней иметься. Установка вентиляционного оборудования может быть совершенно разной в зависимости от того, сколько помещений предполагается обслуживать с ее помощью, а также какими габаритами, мощностью и другими характеристиками она обладает.

Уход за вентиляционными изделиями

Вентиляция является очень важной системой, от которой зависит то, какая атмосфера будет иметься в помещениях, а она при этом влияет на работоспособность и самочувствие людей. Важно не только осуществить грамотный монтаж в соответствии с имеющимися параметрами, но и обеспечивать правильный уход за оборудованием. От этого зависит его долговечность и работоспособность, а также безопасность применения. Уход заключается в периодической чистке, поскольку иначе в вентиляционных шахтах будет скапливаться много пыли и засоров, которые не позволят получать в комнаты чистого воздуха. Также это может быть очень опасным, поскольку малейшая искорка может повлечь за собой возгорание всей системы, а если она является многоканальной, то это приведет к пожару во всем здании.

Ремонт оборудования требуется не так часто, если были приобретены качественные установки. Какие-либо проблемы обычно возникают либо после очень долгого срока эксплуатации, либо при некачественном обслуживании, либо при неправильном обращении с основными элементами всей системы в целом. Если же относиться к вентиляции правильно и ответственно, то она прослужит долгое время без проблем.

Учимся делать плетеный забор из доски – все тонкости процесса

Стандартная деревянная изгородь чаще всего лишь защитная конструкция и не является декором. Если же вы хотите сделать из ограды оригинальное украшение участка, то следует рассмотреть плетеный забор из доски. Он закроет усадьбу от посторонних глаз, с успехом дополнит архитектурную композицию. К тому же все этапы работ по строительству получится осилить самому.

Выбор материала

Основное требование ‒ это правильно и равномерно высушенное сырье без дефектов.

На поверхности не должно быть:

  • сколов;
  • трещин;
  • сучков;
  • следов поражения насекомыми.

При выборе породы дерева предпочтение стоит отдавать твердым типам. Для оград не применяют пиломатериалы из фруктовых деревьев.

Категорически не рекомендуется покупать букон непригоден для наружного использования, так как быстро напитается влагой, и в результате ограду поведет.

Фото: доска с обзолом уложенная штабелем

Пользователи часто ищут :

Предварительная обработка сырья, защита от влаги

Перед установкой забора все элементы из дерева проходят подготовку: чистку, шлифовку поверхности, покрытие и пропитку растворами от гниения, насекомых, огня.

При качественном обработке срок службы конструкции станет намного больше.

Подробные рекомендации по выбору средства, технике нанесения описаны в статье: «Способы защиты древесины от гниения».

Методы плетения

Важный этап возведения ограды – составление чертежа, на котором будет видна занимаемая площадь строения, выполнен подсчет всех расходов. Наглядное изображение помогает своевременно устранить возможные ошибки без денежных потерь. Учитывается здесь и выбранный способ плетения. В зависимости от умений и фантазии автора они могут комбинироваться, усложняться. Мы же рассмотрим 2 основных, которые можно освоить самостоятельно.

Вертикальный

Техника сборки: к столбам на саморезы или гвозди крепятся 2‒3 горизонтальные лаги. Ими могут быть брусья. Между ними в вертикальном положении переплетом вставляются и фиксируются доски.

Шаг между элементами должен быть одинаковым. Материал крепится к лагам с помощью гвоздей и молотка. Чем больше будет горизонтальных балок, тем прочнее и устойчивее получится пролет.

Горизонтальный

Обратная ситуация с горизонтальным плетением. Здесь надежность монтажа обеспечивают вертикальные балки. Они устанавливаются так, чтобы секция делилась на части равномерно. Сборку забора начинают сверху. Обрезная либо необрезная доска вставляется горизонтально, постепенно огибая каждую балку и опору. Столбы перекрываются целиком или материал просто сцепляется с ним. Крепеж проводится на саморезы.

Фото: горизонтальное расположение досок вплетенных друг в друга

Доска,что идет последней в ряду монтируется без изгибов, просто фиксируется к столбам.

Расчет количества материала

Чтобы безошибочно определить точный расход сырья для строительства, рекомендуем сделать следующее:

  1. Провести угловую разметку, выделить часть ограды, где будут устанавливаться ворота с калиткой.
  2. Определить шаг между столбами. Если они из дерева, бетона, то дистанция в среднем составляет 3 метра, для металлических ‒ не более 2,5 метра.
  3. Расчет количества материала зависит от ширины используемых досок. Аккуратными выглядят заборы, где ширина элементов не больше 20 см.
  4. Влияет на расход сырья и тип конструкции, а именно будут ли секции сплошными или с зазорами. В последнем варианте расстояние между досками не должно превышать 15 см.
  • При вычислении оптимального шага, доска при укладке должна выходить за пределы каждого из столбов на 10 см.

    Получается, что материал берется в среднем на 50 см длиннее самого пролета: 20 см оставляется на опоры, 40 см и более на изгибы при плетении. Чем толще выбрана балка, тем больший оставляется запас.

    Пошаговая инструкция возведения забора-плетенки своими руками

    В качестве примера разберем горизонтальный способ плетения ограды. Для этого нужно купить строганные доски:

    • шириной до 20 см;
    • длиной от 3 до 6 м;
    • толщиной от 2 до 2,5 см.

    Разметка

    В местах установки опор вбивают деревянные колышки, между которыми вплотную натягивается веревка. Шаг между будущими стойками – 2,5‒3 м. После этого приступают к копке ям под столбы: независимо от типа глубина каждой должна быть не меньше 70 см.

    Вид столбов и установка

    Материал для столбов выбирается индивидуально и зависит от типа грунта, предполагаемой нагрузки на опоры и возможностей владельцев.

    Фото: крепление лаги к металлопрофилю круглого сечения

    К рекомендуемым вариантам относят следующие:

    1. Дерево . Квадратный или круглый брус с размерами стороны от 10*10 см, в диаметре 10 см и больше. Отлично сочетается с досками. Минус ‒ требует тщательной защиты от влаги. Пошагово процедура обработки и монтажа деревянных опор описана здесь: «Забор на столбах из дерева».
    2. Металлические профильные трубы . Диаметр – от 5 см, толщина стенки ‒ 2 см и более. Надежные опоры, но нуждаются в защите от коррозии. Кроме того, верх стоит заварить, по возможности закрепить защитный козырек, чтобы влага и капли воды не попали во внутреннюю полость. Детальная инструкция установки столбов из металла для забора описана в этой статье: «Забор на металлических столбах».
    3. Стойки из бетона . Считаются недорогим вариантом. Готовые железобетонные опоры можно купить в строительном магазине. Рекомендуемый диаметр ‒ от 7 см. Для забора не подходят полые бетонные трубы – они могут лопнуть от нагрузки.
    4. Кирпичные столбы . Красиво сочетаются с плетеными досками. Рекомендуется выложить цоколь под секции также из кирпича. Чтобы получить прочную опору, сначала бетонируют трубу из металла, вокруг которой выкладывают кирпичную перевязку. Создание пролетов начинают после того, как столбы окончательно высохнут и выстоятся. Подробное описание процесса укладки кирпичных опор для ограждения приведено в этой статье: «Забор с колоннами из кирпича».

    Фото: проверка вертикальности пролета ограждения

    Независимо от выбранного материала на стойках рекомендуется устанавливать ограничители, чтобы избежать сползания плетенки вниз, в случае с деревом ‒ кусок бруса на саморезах. Для металлических труб придется приваривать небольшие уголки.

    Если забор собирается методом вертикального плетения, то ограничители не нужны.

    Процесс плетения

    Толковые мастера не монтируют такой забор в одиночку, а берут с собой помощника. В горизонтальной сборке крепеж начинают снизу, фиксируя ряд досок с упором на ограничители по всему периметру ограды. Минимальное расстояние от почвы ‒ не меньше 10 см. Второй и последующий ряды идут не в пределах секции, а вдоль всего периметра конструкции.

    Если опоры из дерева, то фиксировать доски лучше оцинкованными гвоздями ‒ они не подвержены коррозии под действием влаги. Верхний ряд планок просто прибивается без переплета. Лишние куски отрезаются.


  • Завершающая отделка

    Готовое полотно поддают чистовой отделке, обрабатывают лаком. Для покраски нужно выбирать морозостойкие составы, поскольку у них срок службы больше. Нанесение выполняют вручную либо краскопультом.

    Лучшие виды защитных, отделочных средств и техника применения описаны здесь: «Чем покрасить деревянный забор надолго».

    Фото готовых вариантов

    Здесь собраны популярные типы оград-плетенок из досок, которые можно сделать самому, подобраны разные способы их декорирования.

    Необычный способ крепления досок позволяет сделать из стандартного забора интересную дизайнерскую конструкцию, которая украсит участок и прослужит долгие годы.

    Забор плетёный из досок своими руками

    Забор плетёный из досок своими руками, это классно! Этот вид забора становится всё более популярным. Потому, что его можно сделать достаточно быстро. Во вторых, это недорого, зато красиво и надёжно! Своеобразный деревенский стиль.

    Забор плетёный из досок своими руками

    Плетень или деревянный забор из 8 букв. Конечно же, это забор-плетёнка! У него ещё есть название-австрийская плетёнка. У забора — плетёнки, плетение может выполняться различными способами, с применением различных материалов. Для монтажа забора можно использовать доски или прутья. Кстати, уже сейчас в магазинах продают полимерный декоративный материал с имитацией под дерево. Обычно делают забор — плетёнку из обрезной доски. Он может быть вертикальный, так и горизонтальный.

    Горизонтальный, деревянный забор из досок.

    Плюсы и минусы забора из тёса

    Тёс — это те же самые тонкие доски из древесины различных пород. Раньше тёсом назывались доски , которые получали из брёвен. Брёвна сначала кололи пополам с помощью клиньев, а потом обтёсывали. . Отсюда и название — « тёс ». Сейчас же, это обычные пиленые доски. Длина тёса может быть от 4 до 6 , 4 метров , толщина от 19 до 25 мм , ширина обычно 100 — 110 мм . То, что и надо для забора- плетёнки.

    Забор-плетёнка, это красиво и изящно! Не так давно этот вид забора делали из лозы на дачных участках. Но сейчас эта технология применяется и для капитального строительства заборов. Эта изгородь подойдёт как для большого коттеджа, так и для небольшого дачного домика. Кроме этого есть у этой изгороди и другие преимущества:

    • Не надо привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка может легко построить изгородь своими руками.
    • Применение дерева, это всегда экологичность.
    • Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
    • Вентиляция участка и солнечное освещение. Это, в итоге, отражается благоприятно на огородных культурах.
    • К тому же, это привлекательный вид забора.
    • Быстрый монтаж конструкции.

    Недостатком будет срок службы забора. Считается, что забор из досок прослужит примерно 12 лет. Но при правильном уходе, срок службы, конечно, увеличится.

    Плетёный забор с плетёной беседкой из лозы на садовом участке.

    Классификация изгородей

    Сначала нужно определиться — какую изгородь вам надо. То есть сначала определиться с технологией изготовления. Потому, что возможно горизонтальное плетение забора из досок. В другом случае вертикальное плетёние забора. Второе, это для каких целей ставите забор. Так как, от назначения зависит высота забора.

    Горизонтальное и вертикальное плетение забора.

    • Для декора. Это заборчик до 50 см., который применяется, например, для ограждения цветников или тропинок в саду.
    • Метровые изгороди обычно используют для зонирования пространства. Например, разделяют огород с зоной отдыха.
    • Капитальные заборы для ограждения территории делают высотой до 2.5 м. К тому же, обязательно с прочными характеристиками.

    Надо отметить, что от назначения забора, будет зависеть и выбор материала. Например, для декоративного забора подойдёт ива или камыш. Для капитального забора-плетёнки применяют обрезную или необрезную доску.

    Декоративный забор-плетёнка. Плетёная изгородь из живых деревьев хорошо отделяет зону отдыха от леса. Из молодых побегов, которые легко гнутся, можно сделать лёгкий сквозной забор.

    Забор плетёный из досок своими руками

    Технология сооружения плетёнки.

    • Подготовьте все инструменты и материалы. Для опорных столбов, чаще всего применяют деревянный брус, профильную трубу или кирпичную опору. Столбики должны иметь достаточную жёсткость, так как они являются местом сгибания доски.
    • Доска. Доска может быть разной. Но лучше всего выбрать материал толщиной 1.9-2.2см. и шириной около 12 см. Кстати, выбирайте, желательно, гибкие породы дерева.
    • Доски обязательно обработать антисептиком, что увеличит срок эксплуатации забора.
    • Кстати, не забудьте подобрать крепёжные элементы.
    • Будут нужны: лопата, садовый бур, электродрель, отвес и рулетка.
    • Бетон для крепления опор.

    Подготовительные работы

    Определитесь с забором. Какой именно вы хотите видеть забор-плетёнку на своём участке. Потом нарисуйте чертёж и сделайте разметку. Плетение из досок требует особой аккуратности, поэтому делайте разметку так, чтобы линия была ровной, а высота забора по всей длине одинаковой. На этом этапе необходимо учесть следующие моменты:

    • Расстояние между опорами должно быть одинаковым и составлять не более 3 метров. Вообще, это расстояние рассчитывают исходя из размера доски. Например, доска длиной 6 м. хорошо ложится в горизонтальное плетение забора при установленных 3 опорах с интервалом в 2,5 м. При этом, обязательно учитывайте наличие коротких «хвостов» около опор.
    • Центральный столб будет служить опорой для изгиба.Во время плетения доски должны прилегать к опорам в четко намеченных местах. Короткий «шаг» между опорами позволяет сделать более устойчивый забор, который не будет «парусить» при сильных порывах ветра.
    • Определите места крепления будущих опор.
    • На этапе разметки необходимо очистить территорию под строительство забора от кустарников, а также выровнять грунт.

    Схема забора.

    Установка опорных столбов

    Подготовьте опоры для установки. Например, металлические столбы покройте грунтовкой. Полые столбики закройте крышечками, чтобы не попадала влага. Деревянные столбики сверху спилите наискось, опять же, чтобы не задерживалась влага и не портила древесину. К тому же ещё обязательно пропитайте антисептиком от загнивания. Например, битумом пропитывают нижнюю часть деревянного столба.

    На отмеченных участках для установки опор нужно сделать отверстия глубиной, примерно 1 м и диаметром 25 -30 см. С помощью бура эту работу сделать будет легче и быстрее. В ямки помещают столбы и выравнивают их.

    Способы установки столбов.

    Чтобы опоры поставить ровнее, можно использовать строительный уровень и отвес. Далее яма засыпается примерно на одну треть, после чего снова проверяется положение опор и утрамбовывается щебень. Окончательное крепление можно сделать различными способами. Один из вариантов, это применение бетонирования по финской технологии.

    Особенности плетения

    • Если вы делаете забор своими руками, то есть одно общее правило: расстояние между нижней линией забора и грунтом должно составлять не менее 15 см. Потом это пространство, после установки забора, закладывается, например, кирпичом, камнем, заливается бетоном. Или закрыть, например, сеткой-рабицей.
    • Кстати говоря, от сползания досок на деревянных опорах, снизу. прибивают деревянный брус-ограничитель. На металлических столбах закрепляют уголок. Это всё виды ограничителей досок.

    Плетёный горизонтальный забор из досок

    Установите вертикальные стойки. Количество стоек зависит от длины доски, ваших «хотелок» и размера пролёта между опорами. В итоге, в пролёт 3 м. можно установить 1-2 стойки, конечно же на равном расстоянии от опор.

    Монтаж плетёнки начинается сверху. Для этого доски зацепляют сверху опор. Причём, начиная с самого низа изгороди доски обвивают стойки. В результате монтажа, надо держаться за торцы доски, и опустить её до ограничителя или до предыдущей доски. При этом цепляясь концами за несущие опоры забора. Смысл плетения в том, что все доски монтируются по принципу «шахматки» относительно друг друга.

    Забор плетёный из досок своими руками. Лёгкий сквозной забор.

    Кстати, плетение можно сделать и без вертикальных стоек. Например, можно установить несущие опоры с интервалом не больше 3м. ( желательно 1.9-2.1 м.). Тогда возможен монтаж 6м. досок с хорошим натяжением даже без крепления саморезами. Но с ними всё же надёжнее.

    Для фундамента деревянной изгороди хорошо подходит каменная кладка

    Дощатый забор — вертикальное плетение

    В этом виде плетения применяются горизонтальные планки. Количество планок зависит от высоты забора. Чаще всего хватает двух. Для планок очень часто применяют штакетник. Штакетник крепится прочно к опорным столбам саморезами. Основная доска пропускается через горизонтальные планки, огибая его. Чередование изгибов определяет рисунок. Кроме этого, изгибы придают прочность доске.

    Для плетения выбирайте доски из берёзы или ольхи. Потому, что это гибкие и недорогие сорта дерева.

    Вертикальным плетением можно сделать плетёный частокол. В первом случае возможны заострённые сверху доски, а во втором варианте стволы деревьев. Но обычно, частокол — это забор из заостренных бревен, которые устанавливаются вертикально сплошным массивом, без просветов. Тут уже лёгкий забор не получится.

    Забор плетёный из досок своими руками

    Забор плетенка из досок своими руками

    Варианты забора из досок

    Деревянный плетеный забор из досок по технологии изготовления мало отличается от сооружения привычных деревянных заборов. В качестве основания также выступают опорные столбы, но заполнение пролетов ограждающими элементами выполняется особым способом: длинные и тонкие доски заплетают между опорных столбов и дополнительных стоек.

    Этот способ возведения ограждений подойдет для наружных заборов, ограждающих участок от дороги, и для сооружения небольших палисадников на внутренней территории. Существует два варианта установки планок в плетеном заборе:

    • горизонтальное расположение;
    • вертикальное расположение.

    Вертикальный

    Чтобы переплетать доски забора по вертикали, необходимо между опорами установить три горизонтальные направляющие. Вплетают доски вертикально с креплением на каждой направляющей.

    Забор, собранный по вертикальной технологии, пропускает воздушные потоки, снижая общую парусность сооружения. Он надежно защищает участок от проникновения прохожих и животных, при этом выглядит красиво и оригинально.

    Горизонтальный

    Для сборки горизонтального плетеного забора из доски потребуется оснастить опорные столбы нижними ограничителями, которые позволяют удерживаться первому ряду досок на необходимой высоте от земли.

    Плетение последующих досок выполняется таким образом, чтобы верхняя планка перекрывала сверху открытую опору нижней планки. Получается рисунок: открытый участок опоры, выше закрытый участок опоры, далее снова открытый и так до самого верха забора. Конечная доска прибивается прямо, закрывая опоры с наружной стороны.

    Фиксация планок выполняется гвоздями или саморезами к опорным доскам и промежуточным брускам. Края досок заводят за столб и обрезают, добиваясь вертикальной линии. Заборы с горизонтальным расположением планок, напоминают традиционные деревенские ограды, но выглядят основательно и необычно.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед тем, как сделать забор плетенку из досок, потребуется подыскать подходящий материал и запастись инструментами для выполнения работ.

    В качестве материала для ограждения используют:

    • Обрезные доски. Для ограждения подойдет доска дюймовка. Пиломатериалы с большей толщиной будут оказывать сопротивление при попытке их изогнуть при плетении. Длина зависит от шага установки столбов, но не менее 3000 мм для горизонтальных ограждений. Для вертикального варианта пиломатериалы нарезают по заданному размеру. Перед установкой доски рекомендуется обстрогать со всех сторон.
    • Столбы. Выбор материала для столбов зависит от возможностей заказчика. Чаще всего за основу берут металлические трубы, но также используют бетонные, деревянные и кирпичные столбы.
    • Дополнительные опоры и направляющие. Для вертикального типа ограждения потребуются деревянные направляющие – не обрезные доски сечением 30-40 мм. Для горизонтальных заборов подбирают дополнительные бруски, которые устанавливают между опорами таким образом, чтобы можно было заплетать планки. Сечение брусков 50*50 мм или 40*40 мм.
    • Средства обработки деревянных частей. Для обеспечения длительного срока службы ограждения, все деревянные поверхности обрабатывают антисептиками, следующим этапом наносят краску. Если используются деревянные столбы, помимо антисептической обработки рекомендуется изолировать рубероидом нижнюю часть столба, находящуюся в земле.
    • Сыпучие материалы. К ним относят: песок, цемент, щебень. Используются для приготовления цементно-песчаного раствора при установке опор в ямы.
    • Крепежные изделия. Гвозди, саморезы. Для наружных работ приобретают оцинкованный крепеж.

    Чтобы собрать забор плетенку из доски своими руками, понадобятся инструменты:

    • Лопата, земляной бур.
    • Емкость для замешивания цементно-песчаного раствора.
    • Уровень, вертикальный отвес.
    • Шуруповерт.
    • Молоток.
    • Длинная бечевка.
    • Кисточка или распылитель для красящего состава.

    Разметка и земляные работы

    Возведение плетеного забора из досок своими руками начинают с определения места установки столбов. Перед тем, как делать разметку, уточняют границы участка и находят угловые реперные точки. Чтобы получить четкую линию будущего забора, между углами натягивают бечевку.

    Для определения точек расстановки столбов замеры переносят на бумагу. На чертеже высчитывают расстояние между столбами с учетом длины досок и направляющих. При работе с замерами рекомендуется выполнить фото- или видеофиксацию участка, чтобы при прорисовке деталей на бумаге представлять общую картину.

    При расчете расстояния между столбами учитывают следующие факторы:

    • Расстояние между металлическими опорами обычно равно 3000 мм. Если опоры изготовлены из дерева, расстояние сокращают до 2000-2500 мм;
    • Планируя расстояние между опорами, нужно учесть, что края горизонтальных планок должны частично перекрывать опору;
    • В сырых местах желательно провести мелиоративные работы по дренажному отведению воды.

    Монтаж столбов

    Отметив на линии забора точки установки столбов, приступают к монтажу каркаса. В качестве материала для опор используют металлические трубы круглого и квадратного сечения, деревянные столбы, кирпич и бетонные трубы. В зависимости от выбранного материала и общего веса сооружения, определяются с необходимостью организации фундамента.

    Инструкция по установке опор по размеченным точкам:

    • С помощью лопаты или бура готовят ямы. Чтобы избежать влияния сезонных колебаний температуры, глубину погружения столба для массивных ограждений делают ниже глубины промерзания грунта в регионе. Диаметр ямки зависит от толщины столба и планируемого объема заливки цементно-песчаного раствора для бетонирования;

    • На дно ямки укладывают щебень, песок и утрамбовывают;
    • Часть опоры, которая будет находиться в земле, обрабатывают антисептиком и промазывают битумной мастикой;
    • Установленные вертикально столбы заливают цементно-песчаным раствором. Дальнейшие работы проводят по истечении 7 суток, окончательный срок набора прочности бетона – 28 дней. Для обеспечения строгой вертикали используют отвес и уровень;
    • Столбы окрашивают, а на верхней части закрепляют заглушку, чтобы избежать попадания осадков внутрь трубы. У деревянных опор срезают верхнюю часть под углом 30-45 градусов. Для кирпичных столбов сооружают насадку из листового оцинкованного железа;
    • При подготовке опор для монтажа ограждения горизонтального типа, устанавливают ограничители в виде отрезков бруска или металлического профиля.

    Крепление ограничителей

    Ограничители необходимы для противодействия сползания планок, установленных горизонтально.

    Для металлических столбов ограничители изготавливают из металлического уголка и профиля. Длина ограничителя рассчитывается так, чтобы концы доски свободно размещались на них. Металлические ограничители приваривают.

    Для деревянных столбов используются ограничители из бруска сечением 30*30 мм. Их прибивают гвоздями или прикручивают на саморезы.

    Монтаж досок забора

    Способ монтажа планок зависит от типа забора.

    Монтаж планок на заборе горизонтального типа начинают с нижней доски, устанавливаемой на ограничители. Далее устанавливается верхняя планка. Между верхней и нижней планкой фиксируют промежуточную опору на равном расстоянии от столбов.

    Каждую последующую доску закладывают между опорами, меняя положение конца по отношению к нижней доске. В местах соприкосновения с опорой планку крепят саморезами или гвоздями. В соответствии с указанным алгоритмом, пошагово укладывают все планки. Верхнюю доску монтируют с наружной стороны прямо без заведения через промежуточную опору.

    Монтаж планок на вертикальном ограждении начинают с установки трех поперечных направляющих. Их располагают на равном расстоянии друг от друга. Планки нарезают по нужному размеру и начинают монтаж от крайнего столба. При укладке планки крепят к направляющим саморезами.

    Финишная отделка

    К финишной отделке относят обработку поверхности ограждения защитными средствами и лакокрасочными материалами. Пропитку деревянных элементов антисептиком рекомендуется проводить до начала монтажа, а покраску проводят уже после установки ограждения.

    Краску наносят с помощью кисти или специального распылителя. Для обеспечения длительного срока эксплуатации сооружения требуется нанесение не менее двух слоев. При выборе материала необходимо подбирать красочные составы, предназначенные для наружных работ.

    Видео по теме

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
    • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

    –>

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: