Пробка радиатора. Принципы работы. Схема монтажа. Типы герметизации стыков. Установка

Пробка радиатора. принципы работы. схема монтажа. типы

Пробки – независимые элементы конструкции,о которых говорят, «мелок золотник, да дорог». Эти простые ограничители разрешают выполнить последовательность функций от герметизации батареи, до возможности стыковки нескольких установки и радиаторов регулирующей арматуры. Цель данного материала — осознать, как работает пробка радиатора и как ее устанавливать.

Пробки батарей

Разные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

на данный момент все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными комплектами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, каковые всецело перекрывают вход либо выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых комплектах имеются одна глухая пробка, две проходные либо две американки, одна проходная с краном Маевского либо его аналогом. В кое-какие комплекты вкладываются кронштейны (два либо три), для фиксации батареи к стенке.

Не забыты и обладатели ветхих чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром,
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора несложной, поставил и забыл, значительно ответственнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, смогут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и прекратить циркуляцию тепла в батарее.

  • Исходя из этого при расстановке пробок в изделии, если вы всецело меняете батарею, нужно придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится равно как и в прошлом случае,
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя ветхие радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Для базовой классической модели разглядываем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем тёплый источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под соединение и кран с трубой с тёплой водой,
  • Противоположный верхний вход закрыт подобной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского,
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки,
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Не обращая внимания на резьбовое соединение, вода постоянно найдёт себе место для выхода и просачивания наружу.

С целью недопущения протекания и герметизации соединений теплоносителя из системы употребляется следующие ассистенты:

  • Льняные пряди,
  • Особая паста UNIPAC,
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется узкая неширокая полоса без скруток и комков. Данной полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются хорошо, без прокручивания, и одновременно с этим равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC,

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Разработка укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает целый периметр трубы, а после этого с перехлестом в три четверти ширины прошлого тура ленты доводится до конца.

Совет экспертов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на долгое время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, каковые подвергаются ревизии раз в пара лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались как раз первым способом.

Установка, как и чем

Метод герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А тут имеется о чем поболтать.

Существует пара подходов к решению данной неприятности:

  • Несложнее всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента помогает диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями пара сложнее. Фактически во всех радиаторах используются краны называющиеся американка с накидной гайкой, они устанавливаются не посредством гаечного ключа, а посредством Г-образного шестигранного ключа. Кстати, данный же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в ветхих чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет данный кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в комплектах аналогичных ключей видится редко, значительно чаще он продается самостоятельно, его цена в полной мере приемлемая. Время от времени вы имеете возможность встретить советы замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это быть может, но не нужно.

  • на данный момент, даже в том случае, если изменяется пробка для чугунного радиатора, вам нужно два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на простую накидную гайку. Само собой разумеется, в случае если это проходная радиаторная пробка либо радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается лишь разводным ключом.

недобор и Перебор

Ни одна инструкция не обрисует вам тот золотой стоп момент, в то время, когда нужно остановиться и прекратить упрочнения по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы станете создавать своими руками и ориентироваться на ощущения и собственный опыт.

Но пара советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, и определения типа резьбы — правая либо левая,
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, в особенности на замыкающем этапе,
  • Если препятствие появилось до полного соединения подробностей, соединение нужно разобрать и осмотреть, наиболее возможная обстоятельство препятствия – сбившаяся лента либо волокно уплотнителя,
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх упрочнений.
Читайте также:  Планировка освещения в прихожей и правильный выбор светильников

Совет! Резкие упрочнения, рывки довольно часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. В случае если недокрученную гайку подкрутить возможно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, лишь заменой. Потому отнеситесь к процессу пристально.

Напоследок

Заглушку установить несложно, замена либо регламент проводятся без больших упрочнений, в случае если изначально все сделано верно. Видео в данной статье подготовило материал по применению и обвязке радиаторов этих мелких, но незаменимых ассистентов.

Пробка радиатора. Принципы работы. Схема монтажа. Типы герметизации стыков. Установка

Пробки – самостоятельные элементы конструкции,о которых говорят, «мал золотник, да дорог». Эти простые ограничители позволяют выполнить ряд функций от герметизации батареи, до возможности стыковки нескольких радиаторов и установки регулирующей арматуры. Цель данного материала — понять, как работает пробка радиатора и как ее устанавливать.

Малый размер – большая польза.

Пробки батарей

Различные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

Сейчас все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными наборами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, которые полностью перекрывают вход или выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых наборах имеются одна глухая пробка, две проходные или две американки, одна проходная с краном Маевского или его аналогом. В некоторые наборы вкладываются кронштейны (два или три), для фиксации батареи к стене.

Не забыты и владельцы старых чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром;
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора простой, поставил и забыл, гораздо важнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, могут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и полностью прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Важно все правильно расставить.

  • Поэтому при расстановке пробок в изделии, если вы полностью меняете батарею, необходимо придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится так же, как и в предыдущем случае;
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя старые радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Верх горячий, низ комнатной температуры.

Для базовой классической модели рассматриваем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем горячий источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под кран и соединение с трубой с горячей водой;
  • Противоположный верхний вход закрыт аналогичной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского;
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки;
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Несмотря на резьбовое соединение, вода всегда найдет себе место для просачивания и выхода наружу.

С целью герметизации соединений и недопущения протекания теплоносителя из системы используется следующие помощники:

  • Льняные пряди;
  • Специальная паста UNIPAC;
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется тонкая неширокая полоса без комков и скруток. Этой полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются плотно, без прокручивания, и в то же время равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Технология укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает весь периметр трубы, а затем с перехлестом в три четверти ширины предыдущего тура ленты доводится до конца.

Фото уплотнителя – волокна.

Совет специалистов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на длительное время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, которые подвергаются ревизии раз в несколько лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались именно первым методом.

Установка, как и чем

Способ герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А здесь есть о чем поговорить.

Существует несколько подходов к решению этой проблемы:

  • Проще всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента служит диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями несколько сложнее. Практически во всех радиаторах применяются краны под названием американка с накидной гайкой, они устанавливаются не с помощью гаечного ключа, а с помощью Г-образного шестигранного ключа. Кстати, этот же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в старых чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет этот кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в наборах подобных ключей встречается редко, гораздо чаще он продается самостоятельно, его цена вполне приемлемая. Иногда вы можете встретить рекомендации замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это возможно, но не желательно.

  • Сейчас, даже если меняется пробка для чугунного радиатора, вам надо два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на обычную накидную гайку. Конечно, если это проходная радиаторная пробка или радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается только разводным ключом.
Читайте также:  Особенности выбора смесителей для собственного дома

Перебор и недобор

Ни одна инструкция не опишет вам тот золотой стоп момент, когда необходимо остановиться и прекратить усилия по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы будете производить своими руками и ориентироваться на собственный опыт и ощущения.

Но несколько советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, а также определения типа резьбы — правая или левая;
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, особенно на замыкающем этапе;
  • В случае если препятствие возникло до полного соединения деталей, соединение необходимо разобрать и осмотреть, наиболее вероятная причина препятствия – сбившаяся лента или волокно уплотнителя;
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх усилий.

Закручиваем аккуратно, надежно, но без усилий.

Совет! Резкие усилия, рывки часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. Если недокрученную гайку подкрутить можно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, только заменой. Потому отнеситесь к процессу внимательно.

В заключение

Заглушку установить несложно, замена или регламент проводятся без значительных усилий, если изначально все сделано правильно. Видео в этой статье подготовило материал по обвязке радиаторов и применению этих маленьких, но незаменимых помощников.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Пробка радиатора: выбор, установка и принцип работы

Наверное, только люди, проживающие в экваториальных широтах, не сталкивались в своей жизни с радиаторами отопления. Но и в нашей стране многие достаточно поверхностно представляют себе, что понадобится для установки батареи, да и принцип действия отдельных элементов не всем ясен. Например, как работает пробка радиатора и для его она нужна не каждый сможет ответить.

Набор для установки радиатора отопления

Что понадобится для сборки и установки радиатора отопления

Как правило, батареи приобретаются уже в собранном виде, после чего остается всего лишь установить ее на стену и подключить к подающей и отводящей трубе. Помимо радиатора придется докупить и ряд дополнительных приспособлений.

  • проходная радиаторная пробка (как минимум 2 шт). С двух сторон такого приспособления предусмотрены отверстия с нарезанной резьбой;
  • заглушки, они просто вкручиваются в отопительный прибор для того, чтобы вода не вытекала из радиатора;
  • обязательно нужно будет установить кран Маевского (для спуска воздуха из отопителя);
  • также понадобятся металлические анкеры для установки самих батарей отопления.

Анкер и кронштейн

Обратите внимание!
При желании можно нарастить длину радиатора, либо наоборот, снять лишние секции.

В последнее время можно приобрести сразу комплект всех необходимых приспособлений для установки батареи, это намного удобнее, чем докупать все по отдельности. К тому же в таком случае можно подобрать цвет перечисленных компонентов, соответствующий цвету радиатора отопления.

Также при покупке комплекта не будет проблемы с несовместимостью материалов. Например, пробки для чугунных радиаторов отопления, как правило, также подбираются чугунные (хотя допускается использование стали). Но вот в случае с медными батареями чугун использовать уже нельзя, так что при покупке нужно учитывать и совместимость материалов.

Таблица совместимости металлов

Обратите внимание!
Сочетание материалов основывается на риске возникновения эффекта гальванической коррозии.
Некоторые металлы могут образовывать гальваническую пару, в таком случае радиаторная чугунная пробка может превратиться в катод, а металл трубы в анод, это не лучшим образом скажется на долговечности радиатора.

Выбор и установка пробки

Радиаторная пробка – один из простейших элементов, которые используются при монтаже батарей отопления. Тем не менее, недостаток внимания на этой этапе может обернуться большими проблемами в будущем.

Выбор и принцип работы устройства

Особых сложностей на этом этапе возникнуть не должно, ведь все заглушки для радиаторов однотипные, а основные отличия заключаются в размерах, типе резьбы и т.д. Да и принцип работы пробки радиатора один и тот же.

При выборе нужно учитывать:

  • сочетание материалов (металл радиатора + металл самого элемента). При покупке комплекта вместе с батареей ошибки гарантированно не будет. Например, радиаторная чугунная проходная пробка – не лучший вариант для медных труб;
  • тип резьбы, здесь все зависит от того, с какой стороны батареи она будет устанавливаться. Если с левой, то и резьба нужна левая, с правой стороны – правосторонняя резьба;
  • тип, проходная либо глухая, которая используется просто для перекрытия отверстия в торце батареи;

На фото – проходная модель

  • эстетическая сторона вопроса также играет не последнюю роль;
  • также внимание нужно обратить на диаметр резьбы подводящей и отводящей трубы. В этом случае пробки для радиаторов отопления играют роль переходников, распространены диаметры от 1/2 до 1,0 дюйма.

В состав комплекта для установки батареи может входить 4 проходные пробки (могут встречаться под названием футорка, то есть играют роль переходника с одного диаметра на другой), 2 кронштейна для подвешивания батареи на стену и пластиковые анкеры, которые нужны для установки кронштейнов. Также в комплект входят 2 заглушки или 1 заглушка + кран Маевского, его также можно установить своими руками.

В состав этого комплекта входит все, что нужно

Читайте также:  Регулятор мощности для паяльника своими руками - схема простого терморегулятора на симисторе, тиристоре

Что касается принципа действия, то они могут выполнять всего 2 функции:

  • перекрывать путь теплоносителю, для этого в футорку либо в отверстие на секции радиатора просто вкручивается заглушка;
  • работать как переходник с одного диаметра на другой. Для удобства соединения с радиатором и трубами отопления в футорках предусмотрена резьба с двух сторон, с одной стороны внешняя, с другой – внутренняя.

Модели с разной резьбой

Установка батареи отопления

Установка в отопительный прибор выполняется в последнюю очередь, сперва нужно надежно закрепить его на стене.

Инструкция к выполнению работ выглядит так:

  • сперва собирается нужное число секций радиатора отопления. Так как используется резьбовое соединение отдельных секций, то для большей герметичности стыка использовать можно либо промасленную паклю, либо ФУМ ленту;
  • затем под окном выбирается место для размещения радиатора с выдерживанием рекомендованных расстояний до подоконника и стен. В стене делаются отверстия под кронштейны, затем в них вбиваются пластиковые вставки и уже в них вставляются металлические держатели;

Рекомендации по размещению батареи

Обратите внимание!
В верхнем углу батареи имеет смысл установить в футорку кран Маевского для ручного спуска воздуха из отопителя.
Цена такого устройства копеечная, зато греть батарея будет всей поверхностью.
Для того, чтобы воздух можно было удалить без проблем, рекомендуется сделать небольшой уклон батареи (в пределах нескольких градусов).

  • после этого можно переходить к подключению радиатора к системе, предварительно установив заглушки. Что же касается того, чем закручивать пробки в радиаторах отопления, то можно использовать любой ключ, ведь их корпус специально имеет форму шестигранника, что сильно облегчает монтаж;

Лучше использовать пластиковый инструмент

  • при этом нужно не перетянуть соединение, иначе может повредиться резьба или даже корпус. Микротрещина может оказаться невидимой на этапе установки, но под действием давления горячая вода станет просачиваться через нее, а ремонт отопления зимой – занятие не из приятных;
  • после установки пробок к ним подключаются подводящий/отводящий трубопроводы, устанавливается кран Маевского в верхней части и заглушка – в нижней. Можно переходить к проверке герметичности стыков, для чего достаточно заполнить систему водой и понаблюдать, не просачивается ли где-либо вода.

Из общих рекомендаций можно отметить то, что:

  • пробка для чугунного радиатора требует особо бережного к себе отношения. Чугун на сжатие работает отлично, но этот металл отличается хрупкостью, так что сравнительно слабый удар может стать причиной появления микротрещины в корпусе. Нежелательно даже ронять ее на твердую поверхность, сталь в этом вопросе более надежна;
  • можно встретить рекомендации при сборке самого радиатора, а также установке пробок использовать для большей герметичности обычную краску. Это действительно даст надежную герметичность стыка, но смотреться будет не очень красиво, к тому же разобрать такое соединение в будущем будет очень сложно, современные радиаторы отопления и пробки окраски не требуют.

Подведение итогов

Выбор и установка пробки (футорки) для радиатора – процесс предельно простой, но от этого не менее ответственный. Нужно учесть сочетаемость металлов, тип резьбы, ее размер, а также назначение. При условии соблюдений предложенных рекомендаций проблем в работе отопительной системы гарантированно не будет.

На видео в этой статье показан процесс установки пробки в радиатор.

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

  • алюминиевые;
  • стальные;
  • биметаллические;
  • чугунные;
  • медные;
  • пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Читайте также:  Обогреватели для дачи: обзор современных приборов и советы по выбору

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповёрт;
  • сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка и линейка;
  • маркер;
  • гаечный и трубный ключи;
  • торцевой ключ для сборки секций.
  • шнур или намотка для резьбовых соединений;
  • герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

  1. Кронштейнов.
  2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
  3. Заглушек.
  4. Запорной арматуры.
Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского – небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Читайте также:  Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

  • подоконные ниши;
  • протяжённые межоконные расстояния;
  • глухие стены в угловых комнатах;
  • санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
  • межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера Величина Норматив
A 50 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B До 400 мм – «- п. 3.24
C 300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D От 100 мм до 150 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F От 100 мм 2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L 25 – 60 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H От 60 мм до 100 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V Не более 1500 мм СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Пробка радиатора Принципы работы Схема монтажа Типы герметизации стыков Установка

  • 1 Пробки батарей
    • 1.1 Принципы работы для понимания
    • 1.2 Примерная схема монтажа: базовая классика
    • 1.3 Типы герметизации стыков
    • 1.4 Установка, как и чем
    • 1.5 Перебор и недобор
  • 2 В заключение

Пробки – самостоятельные элементы конструкции,о которых говорят, «мал золотник, да дорог». Эти простые ограничители позволяют выполнить ряд функций от герметизации батареи, до возможности стыковки нескольких радиаторов и установки регулирующей арматуры. Цель данного материала — понять, как работает пробка радиатора и как ее устанавливать.

Малый размер – большая польза.

Пробки батарей

Различные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

Сейчас все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными наборами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, которые полностью перекрывают вход или выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых наборах имеются одна глухая пробка, две проходные или две американки, одна проходная с краном Маевского или его аналогом. В некоторые наборы вкладываются кронштейны (два или три), для фиксации батареи к стене.

Не забыты и владельцы старых чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром;
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.
Читайте также:  Плоская крыша в частном доме: преимущества и недостатки, устройство и материалы

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора простой, поставил и забыл, гораздо важнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, могут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и полностью прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Важно все правильно расставить.

  • Поэтому при расстановке пробок в изделии, если вы полностью меняете батарею, необходимо придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится так же, как и в предыдущем случае;
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя старые радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Верх горячий, низ комнатной температуры.

Для базовой классической модели рассматриваем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем горячий источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под кран и соединение с трубой с горячей водой;
  • Противоположный верхний вход закрыт аналогичной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского;
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки;
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Несмотря на резьбовое соединение, вода всегда найдет себе место для просачивания и выхода наружу.

С целью герметизации соединений и недопущения протекания теплоносителя из системы используется следующие помощники:

  • Льняные пряди;
  • Специальная паста UNIPAC;
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется тонкая неширокая полоса без комков и скруток. Этой полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются плотно, без прокручивания, и в то же время равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Технология укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает весь периметр трубы, а затем с перехлестом в три четверти ширины предыдущего тура ленты доводится до конца.

Фото уплотнителя – волокна.

Совет специалистов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на длительное время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, которые подвергаются ревизии раз в несколько лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались именно первым методом.

Установка, как и чем

Способ герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А здесь есть о чем поговорить.

Существует несколько подходов к решению этой проблемы:

  • Проще всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента служит диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями несколько сложнее. Практически во всех радиаторах применяются краны под названием американка с накидной гайкой, они устанавливаются не с помощью гаечного ключа, а с помощью Г-образного шестигранного ключа. Кстати, этот же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в старых чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет этот кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в наборах подобных ключей встречается редко, гораздо чаще он продается самостоятельно, его цена вполне приемлемая. Иногда вы можете встретить рекомендации замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это возможно, но не желательно.

  • Сейчас, даже если меняется пробка для чугунного радиатора, вам надо два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на обычную накидную гайку. Конечно, если это проходная радиаторная пробка или радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается только разводным ключом.

Перебор и недобор

Ни одна инструкция не опишет вам тот золотой стоп момент, когда необходимо остановиться и прекратить усилия по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы будете производить своими руками и ориентироваться на собственный опыт и ощущения.

Но несколько советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, а также определения типа резьбы — правая или левая;
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, особенно на замыкающем этапе;
  • В случае если препятствие возникло до полного соединения деталей, соединение необходимо разобрать и осмотреть, наиболее вероятная причина препятствия – сбившаяся лента или волокно уплотнителя;
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх усилий.

Закручиваем аккуратно, надежно, но без усилий.

Совет! Резкие усилия, рывки часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. Если недокрученную гайку подкрутить можно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, только заменой. Потому отнеситесь к процессу внимательно.

В заключение

Заглушку установить несложно, замена или регламент проводятся без значительных усилий, если изначально все сделано правильно. Видео в этой статье подготовило материал по обвязке радиаторов и применению этих маленьких, но незаменимых помощников.

Герметики для радиаторов отопления: виды и особенности выбора

  1. Требования
  2. Разновидности
  3. Как выбрать?
  4. Применение

Каждая система отопления, независимо от качества, однажды приходит в неисправность и нуждается в проведение ремонтных работ. Одной из самых частых причин ее выхода из строя является разгерметизация, которая приводит к протечкам. В качестве устранения таких дефектов, пользуется популярностью специальный материал для отопительных коммуникаций, называемый герметиком.

Читайте также:  Пошаговая инструкция и порядок подключения частного дома к электросети

Требования

Такой материал, как герметик необходим не только для устранения протечек на установленных системах. Его используют для сборки после покупки или переборки секций, или чтобы провести ремонт. Такое вещество обеспечивает герметичность соединений всех стыков. Он обладает стойкостью к высоким температурам и при высокой температуре отопления герметичность не нарушится.

В наши дни на рынках есть в продаже множество видов герметиков. Все они могут быть использованы для отдельного предназначения. А это может означать, только одно, что выбрать подходящий вид для отопления существенно осложняется. Если вы не хотите при выборе ошибиться с видом вещества, то вы должны изучить основные требования к герметике для отопления.

Изолятор, который будет использоваться для герметизации стыков или же для устранения протечек на системах отопления, должен соответствовать таким требованиям:

  • Он должен иметь высокий показатель стойкости к высоким температурам.
  • Также стойкостью к возможной нагрузке деформационного типа.
  • Не боятся воздействия влаги и с лёгкостью переносить ее.
  • И обязан противостоять возможным перепадам температуры в системе.

Именно материал с таким соответствием к требованиям является идеальным вариантом для устранения протечек и герметизации системы.

Разновидности

Герметики разделяют на разновидности по сфере применения, так как они имеют разные составы.

Они бывают таких видов:

  • Для наружного использования, наносится на место протечки и после того как он застывает протечка устраняется, а система отопления снова становится герметичной.
  • Для внутреннего использования, чаще всего в жидком виде, их вливают в систему, и он находит под давлением место дефекта и устраняет его изнутри.
  • Уплотнительный вид, который используют для усиления стыков системы и достигают таким образом герметичности.

Вид герметика производят в зависимости от степени повреждения, от доступности места повреждения для проведения ремонтных работ.

Герметики для наружного использования бывают как с одного компонента, так и с двух. А так как жидкость в системе может быть не только горячая, но и находится под давлением, то проводить устранение протечки необходимо качественно. Герметик наружного использования должен обладать стойкостью к высокой температуре. Такой указатель можно прочитать на упаковке вещества.

Также герметики разделяют по составляющим.

Популярны герметики на основе таких веществ:

  • силикона;
  • акрилового клея;
  • каучука и аэробов.

Для таких целей не рекомендуется использовать герметик наружного вида в основе, которого находится акрил, так как он используется и предназначен для использования на системах холодного водоснабжения. А для систем отопления или горячего водоснабжения акриловый клей не подходит. А не подходит по той причине, что после нанесения его на поверхность он каменеет и, таким образом, не является пластичным и при повышении температуры начинает разрушаться.

Для систем отопления и горячего водоснабжения идеально подходит герметик наружного вида, в основе которого находится силикон или каучук.

Такие составы могут быть из разного вида силикона, но для системы отопления рекомендуется использовать герметик с нейтральными видами силикона. А если будет использован силиконовый герметик с кислотами, то после того как он затвердеет, он начнет входить в реакцию с металлом.

Если данный материал полностью соответствует всем необходимым требованиям, то все равно его лучше использовать с применением дополнительных герметических средств. В основном такие герметики изготовляют для заливки трещин и отверстий. А если на упаковке указана другая область использования, но он подходит по всем требованиям к системе отопления, то его использовать также можно и для системы.

К примеру, вид герметиков, которые предназначены для герметизации автомобильных двигателей, идеально подойдет для герметизации отопления.

При нанесении состава необходимого вида на место протечки, рекомендуется использовать специальную армирующую сеточку.

Как выбрать?

Важно не просто подобрать герметик для радиатора, а термостойкие варианты для устранения течи. Если вы заметили, что где-то у батарей подтекает стык, нужно определиться какой герметик поможет, и посодействовать в этом вопросе могут отзывы.

Выбор герметика проводится, отталкиваясь от задач, которые он должен решить по устранению протечки в системе отопления. Если он будет использоваться для герметизации стыков отопительной системы, то для этих случаев прекрасно подойдет силиконовый герметик пастообразного типа.

Он может быть высыхающего и невысыхающего варианта.

Отличия герметиков могут заключаться в следующем:

  1. Сохнущие составы. После того как нанесенный на поверхность состав высыхает, он имеет способность усаживаться, но это происходит, если нарушена технология высыхания. Так, может произойти деформация состава, появятся трещины и потеки.
  2. Несохнущие составы. Идеально подходят для удаления маленьких трещин, а также могут быть использованы для герметизации соединений системы отопления. Но такие составы могут быть выдавлены, если давление в системе превысит нормальный показатель.

Составы на основе аэробов, которые считаются разновидностью акриловых герметиков, в некоторых ситуациях используют для устранения дефектов и протечек на отоплении. Данный тип герметика способен выдерживать перепады температуры, стойкий к механическому воздействию и обладает стойкостью к воздействию щелочи и кислотных растворов. Если его нанести на место дефекта, то он достаточно быстро заполняет изъян и высыхает.

Его можно использовать для уплотнения резьбового соединения системы отопления, но если в дальнейшем демонтировать ту или иную секцию радиаторов, то это будет трудно.

Применение

Всем понятно, что если система отопления скрытого типа и находится за слоем отделки, то в случае протечки не всегда можно использовать герметик для наружного применения. Для таких случаев изобрели герметик внутреннего применения, который необходимо залить в систему трубопровода отопления.

Читайте также:  Поделки из шишек своими руками

Бывают такие ситуации, что неожиданно появилась протечка системы отопления, и ее нужно устранить за короткий промежуток времени, но под рукой нет герметика с подходящими характеристиками. В этой ситуации можно использовать автомобильный герметик. Или герметик для автомобильных радиаторов.

Но для того чтоб его нанести на поверхность, нужно провести подготовительные работы. В них входит выбор состава, а он выполняется, отталкиваясь от типа использования теплоносителя. Если же выбрать несоответствующий состав, то это может привести к закупориванию труб в некоторых местах.

В наше время герметики внутреннего применения, разделяют на такие виды по месту использования:

  • Составы для систем отопления, в которых теплоносителем является вода или антифриз.
  • Смеси для герметизации стыков системы отопления.
  • Средства для котлов, которые работают на твердом топливе или газу.

Популярными среди жидких герметиков сегодня являются составы немецкого изготовителя. Такой состав выполняет качественную герметизацию системы отопления и никак не влияет на котел нагрева.

Для того чтоб использовать жидкий герметик для внутреннего использования, необходимо определить подходящую концентрацию состава, так как от этого зависит купирование и устранение места течи. В том случае если за день из системы вытекло примерно 80 литров жидкости, то для качественного устранения причины, достаточно 1 литра смеси.

Для того чтоб определить общий объем теплоносителя во всей системе, необходимо вычислить метраж всех труб и их диаметр, но, а можно поступить и иначе. Просто слить жидкость в емкость, которой объем вы знаете.

Для того чтобы устранить возможные протечки системы во время эксплуатации отопления жидкий герметик, нужно заливать в систему регулярно. Так, у вас не выйдет система из строя, но если потек расширительный бак, таким способом устранить дефект у вас не получится.

Чтоб использовать состав в трубопроводе отопления, необходимо предварительно спустить воздух с системы. Если этого не сделать, то под высоким давлением герметик начнет забивать не только место протечки, но и может остановить циркуляцию теплоносителя по определенным участкам.

Для того чтоб герметик свободно циркулировал по системе, необходимо открыть все краники. В первом радиаторе краник необходимо вообще открутить. После того как процесс прошел, необходимо установить насос, и прогреть систему до 60 градусов и накачать давление в 2 бар.

Важно не забыть до заливки жидкого герметика снять все фильтры механической очистки, если это не сделать герметик их выведет из строя.

Сама заливка состава должна проходить по схеме:

  1. Набираем 1,5 ведра нагретой жидкости, взбалтываем состав герметика и добавляем его в ведра и быстро закачиваем в систему.
  2. Далее удаляем весь воздух с системы отопления и раствор начнет циркулировать по системе.

Чтобы прошла герметизация всех поврежденных участков, необходимо примерно 3 суток. После этого нужно нагнать в систему давления и убедиться в качестве герметизации.

О том, как устраненить течь системы отопления с помощью герметика, смотрите в следующем видео.

Пробка радиатора: выбор, установка и принцип работы

Радиаторы отопления наиболее знакомый элемент, поскольку фактически каждый жилец многоквартирного дома не один раз встречался с ним. Тем не менее, не все разбираются что нужно для размещения подобного, на первый взор бесхитростного устройства, и как они функционируют. На самом деле, пробки радиаторные работают по простому принципу, в общем можно сказать: установили и забыли. Намного важнее понять – правило расположения пробок в батареи. Завернутые ошибочно, они смогут не только понизить теплопередачу устройства, но и полностью заблокировать движение теплоносителя в радиаторе.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

  • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
  • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия. Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареи Размер резьбы
Чугунная ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическая ДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареи Размер резьбы
Чугунная ДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическая ДУ15, ДУ20

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

  • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
  • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
  • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.
Читайте также:  Расположение кровати в спальне: почему вы не высыпаетесь и как это исправить

Назначение и принцип работы

Футорки для чугунных приборов, предусмотрены для перехода на нужный диаметр при подключении к схеме отопления. Принцип их действия, заключается в выполнении в общей сложности 2-х функций: преграждать путь греющей воде, для чего в футорку или в отверстии на приборе попросту ввинчивается пробка, при этом она действует, как переходник.


Футорка из чугуна

Для доступности выполнения соединений нагревателя с трубопроводом подающей или обратной сетевой воды теплоснабжения в футорках имеется двухсторонняя резьба — наружная и внутренняя. Цена ее в несколько раз меньше, чем стоимость батареи, однако важность расценивается высоко. Поскольку данная деталь не только гарантирует герметизацию прибора, но без нее работа радиатора вообще невозможна.

Самое главное при ее использовании — все верно разместить. В ситуациях, когда меняют батарею на новую, следуют принципу подобия. Если пользователь заменяет схему обвязки труб, сохраняя прежние устройства, то радиаторные пробки нужно не только переустановить местами, но лучше поменять на новые. При подборе необходимо выдержать комбинацию соединяемых материалов: металл радиатора должен быть аналогичен металлу пробки.

Специалисты советуют, при применении чугунной футорки, быть аккуратным. Это связано с тем, что чугун свободно сжимается, являясь достаточно непрочным хрупким металлом. В связи, с чем даже некрепкое механическое давление либо падение на жесткую плоскость, сможет стать предпосылкой создания микротрещин.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Критерии выбора

Для подбора пробок потребуется обращать внимание на следующие характеристики: размерность, эскиз, резьба, материал и контроль качества.

Размерность – недостаток данных по параметрам батареи, к которой необходимо купить комплектующие, может привести к тому, что будет приобретена неподходящая пробка. К примеру, в случае если элемент разнится хоть на 1 дюйм, то подобное соединение невыполнимо. Поэтому перед тем как прийти в торговую точку нужно точно знать параметры батареи.

Технические данные чугунных батарей отопления разных заводов-изготовителей:

  • межосевой размер для присоединения труб – от 202 до 910 мм;
  • с глубиной – 82 до 205 мм;
  • с шириной – 40 до 105 мм;
  • с высотой – 320 до 955 мм.

Технические характеристики пробок радиаторных:

  1. Пробка глухая / чугун, правосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  2. Пробка глухая/ чугун, левосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  3. Радиаторная чугунная проходная, правая Д 15мм, 0.21 кг.
  4. Пробка проходная/чугун, правая Д 20 мм, 0.21 кг.
  5. Пробка проходная/чугун, левая Д 15 мм, 0.21 кг.
  6. Пробка проходная/ чугуна, левая Д 20 мм, 0.21 кг.
  7. Пробка под кран Маевского, правосторонняя, резьба М10х 1 1⁄4 ″, 0.12 кг.
  8. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  9. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  10. Пробка проходная /алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.
  11. Пробка проходная / алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.

Схема-эскиз размещения отопительных приборов дает возможность установить местоположение всех главных узлов и их число. Особую значимость при выборе комплектующих имеет их размещение касательно друг друга. Подобная схема даст возможность установить главные моменты, и подобрать правильные детали.

Резьба – выбирать пробки радиаторные необходимо подходящих размеров и нужного качества, которое можно оценить визуально: резьба, независимо от вида наружная/внутренняя, обязана быть ровной без дефектов. Это имеет отношение и к другим поверхностям, которые также обязаны быть качественно обработанными.

Читайте также:  Промывка системы отопления в многоквартирном доме: средства, технология, инструкция, видео и фото

Материал – приобретать элементы необходимо, исходя из данных о конкретном радиаторе, к которому покупаются пробки и проходы. Для чугунного отопителя необходимо покупать и чугунную проходку, для биметаллических и алюминиевых хорошим вариантом станет изделие из оцинковки.

Проверка деталей – выполняя покупку, обязательно надлежит испытать изделие, предостаточно будет накрутить ее пару раз на резьбу. Ежели она пойдет легко и без излишнего противодействия, то все в порядке. Иначе пробка обладает дефектами и приобретение данного продукта не целесообразно.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Что понадобится для сборки и установки радиатора отопления

Как правило, батареи приобретаются уже в собранном виде, после чего остается всего лишь установить ее на стену и подключить к подающей и отводящей трубе. Помимо радиатора придется докупить и ряд дополнительных приспособлений.

  • проходная радиаторная пробка (как минимум 2 шт). С двух сторон такого приспособления предусмотрены отверстия с нарезанной резьбой;
  • заглушки, они просто вкручиваются в отопительный прибор для того, чтобы вода не вытекала из радиатора;
  • обязательно нужно будет установить кран Маевского (для спуска воздуха из отопителя);
  • также понадобятся металлические анкеры для установки самих батарей отопления.

Анкер и кронштейн

Обратите внимание! При желании можно нарастить длину радиатора, либо наоборот, снять лишние секции.

В последнее время можно приобрести сразу комплект всех необходимых приспособлений для установки батареи, это намного удобнее, чем докупать все по отдельности. К тому же в таком случае можно подобрать цвет перечисленных компонентов, соответствующий цвету радиатора отопления.

Также при покупке комплекта не будет проблемы с несовместимостью материалов. Например, пробки для чугунных радиаторов отопления, как правило, также подбираются чугунные (хотя допускается использование стали). Но вот в случае с медными батареями чугун использовать уже нельзя, так что при покупке нужно учитывать и совместимость материалов.

Таблица совместимости металлов

Обратите внимание! Сочетание материалов основывается на риске возникновения эффекта гальванической коррозии. Некоторые металлы могут образовывать гальваническую пару, в таком случае радиаторная чугунная пробка может превратиться в катод, а металл трубы в анод, это не лучшим образом скажется на долговечности радиатора.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

  1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
  2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
  3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Нюансы установки устройства


Монтаж радиатора
Первоначально, перед тем как, разместить пробку, например, для алюминиевого прибора отопления, необходимо крепко закрепить нагревательное устройство на стенке.

В целом потребуется соблюдать следующие практические руководства:

  1. Сначала исполняют сборку единичных секций в общее нагревательное устройство отопления, количество их выбирается персонально для каждого варианта. При соединении компонентов используют специальные прокладки или ФУМ ленту, для соблюдения предельной плотности.
  2. Впоследствии выбирают пространство, где станет размещаться батарея, обычно под окном, с соблюдением требуемых расстояний от стенок и пола.
  3. Далее в стенке выполняют отверстия, используя особые инструменты, вставляют в них пластмассовые анкеры и закрепляют железные кронштейны, для размещения радиатора.
  4. Затем можно ставить пробки для батарей. Их корпус сделан в форме шестигранника, что дает возможность применять для закрутки произвольный ключ. При этом нельзя безгранично затягивать соединение, для того чтобы не разрушить резьбовое соединение или корпус. В ходе перетягивания резьбы способна образоваться незаметная трещина, которая под давлением станет местом утечек теплоносителя.
  5. После завершения установки пробки, приступают к обвязке входящих/выходящих труб. Одновременно устанавливают краники Маевского в верхний проход батареи, а заглушкой перекрывают нижний.
  6. Монтаж завершают опрессовкой установленного прибора отопления с рабочим давлением среды, для этого подают теплоноситель в смонтированную систему.

Приобрести и установить пробки для радиаторов не трудно, они продаются в торговых точках сантехнического уклона, во всех регионах страны, в том числе в Москве. Тем не менее, нужно отнестись к данному процессу довольно серьезно. Крайне принципиально выбрать сочетающиеся металлы, безукоризненно определить тип резьбы и габариты пробки, а также ее положение. Придерживаясь таких не сложных советов профессиональных специалистов, можно избежать множества проблем в ходе функционирования отопительной системы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: