Проекты деревянных коттеджей: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства домов из бруса, бревна, с мансардой, цена, фото

Проекты деревянных домов своими руками: варианты планировки и особенности строительства

Эта статья посвящена основам проектирования деревянных жилых домов. Мы познакомимся с несколькими вариантами планировки для разных размеров строения и узнаем, какие особенности выбранного нами материала следует учитывать при составлении проекта.

Двухэтажный деревянный дом.

Функциональные помещения

Для начала давайте сформируем список помещений, которые будет включать наш проект:

  • Кухня – гостиная . В этом случае совмещение двух функций в одной комнате вполне оправдано даже в условиях отсутствия необходимости экономить место: большое расстояние от плиты до обеденного стола создаст больше проблем, чем решит;
  • Спальни (как вариант – спальни и детские комнаты). Две спальни – разумный минимум, который может включать план деревянного дома 10 на 10. В самом деле, возможность с комфортом разместить гостей будет весьма удобной;
  • Санузел (при наличии двух этажей – санузлы). Сделать их совмещенными или раздельными дело вкуса; а вот наличие санузла на каждом этаже – необходимость. Особенно при большой численности семьи;
  • Котельная . Ее лучше вынести в подвал или цокольный этаж. Эта инструкция связана как с пожарной безопасностью, так и с рациональным использованием тепла, выделяемого котлом при работе: оно будет использоваться для подогрева пола первого этажа;

Котельная вынесена в подвал.

Уточним: если дом предполагается отапливать магистральным газом, котел вполне может быть размещен в кухне, прихожей или гостиной. Габариты настенного газового котла с принудительной тягой не требуют выделения отдельного помещения; сколь-нибудь заметного шума оборудование тоже не создаст.

  • Спортзал (разумеется, если вы – поклонник здорового образа жизни). Его тоже удобно вынести в подвал или цоколь. Стабильная температура грунта в 10 – 14 градусов позволит сэкономить на кондиционировании летом и на отоплении зимой;
  • Опционально могут быть добавлены гардеробная комната, прачечная, кладовка и т.д.

Варианты планировки

Один этаж, 10х10 м

А теперь давайте попробуем скомпоновать перечисленные функциональные помещения в цельный и непротиворечивый проект. Начнем со сравнительно компактного строения. Итак, как может быть распланирован одноэтажный деревянный дом 10х10 метров?

Планировка одноэтажного дома размером 10х10.

На сравнительно небольшом по площади этаже нашлось место для:

  • двух детских комнат;
  • спальни;
  • кухни, частично совмещенной с гостиной;
  • котельной;
  • совмещенного санузла;
  • гардероба;
  • холла – прихожей.

Цена такого обилия функциональных помещений – их сравнительно небольшой размер: детские комнаты имеют площадь менее 10 м2. Впрочем, для одного ребенка этого более чем достаточно.

Один этаж и мансарда, 10х10 м

Какую планировку помещений могут использовать проекты деревянных домов 10 на 10 с мансардой? Вот один из возможных вариантов.

Дом 10х10 с мансардным этажом.

Часть первого этажа отведена под террасу; на втором этаже непосредственно над ней расположен балкон. Кухня разделена с гостиной перегородкой. В доме три спальни: одна на первом этаже и две – на мансардном.

Часть площади первого этажа выделена под техническое помещение, которое может сочетать функции прачечной и котельной. Два санузла, по одному на этаже, выполнены совмещенными. Все комнаты имеют отдельные входы, открывающиеся в общий примыкающий к лестнице холл.

Цокольный этаж и мансарда, 8х10 м

Проекты деревянных домов до 150 кв м нередко предполагают использование цокольного этажа.

  1. Получить помещение с постоянной температурой без затрат на кондиционирование и отопление. Как уже говорилось, контакт с грунтом ниже уровня промерзания означает, что в цоколе будет круглогодично стоять температура в 10 – 14С;
  2. Уменьшить стоимость квадратного метра общей площади. Затраты на строительство цокольного этажа невелики; полезная площадь же увеличивается более чем в полтора раза;
  3. Вынести в помещение с бетонными стенами сауну, прачечную и котельную – словом, те службы, которые плохо уживаются с деревянными стенами. Постоянная влажность быстро приведет к загниванию древесины; антисептические пропитки способны защитить ее лишь отчасти.

Дом на плане выше распланирован следующим образом:

Этаж Помещения и службы
Цокольный Сауна, санузел, кладовка для хранения продуктов (постоянная круглогодичная прохлада), котельная и небольшой холл
Первый Совмещенная кухня – столовая, гостиная, холл, тамбур, санузел
Мансардный Две спальни, каждая из которых снабжена собственным просторным санузлом; холл; балкон

Заметьте: два санузла на одном этаже довольно незначительной площади – неоднозначное решение. Ситуация, когда обе комнаты будут заняты одновременно – скорее исключение, чем правило. Именно поэтому проекты деревянных домов до 150м2 чаще всего включают количество санузлов из расчета один на этаж.

Два этажа, 10х12 м

Увеличение площади каждого этажа на 20% вполне предсказуемо позволяет увеличить размер жилых комнат или их количество. Давайте в качестве примера изучим план деревянного дома 12 на 10 метров с двумя полноразмерными этажами.

План первого этажа.

План второго этажа.

Каковы особенности планировки этого дома?

  • В нем три спальни – одна на первом этаже и две – на втором. Очевидно, что с размещением гостей проблем не возникнет;
  • Гостиная построена с вторым светом (высотой в два этажа). Решение тоже довольно неоднозначное – уже потому, что столько высокое помещение трудно равномерно прогреть по всему объему; однако неоспоримо, что второй свет дает ни с чем не сравнимое ощущение простора;
  • Как и прочие проекты деревянных домов 120-200 м кв., этой включает два совмещенных санузла – один на этаж;
  • Кухня совмещена со столовой, а вот гостиная отделена от них перегородкой. Обеденная зона и зона отдыха четко разделены;
  • И на первом, и на втором этажах лестница выходит в просторный холл. В него же открываются двери всех комнат.

Один этаж, 12х12 м

Многие проекты деревянных домов 12х12 метров и более включают всего один этаж. При площади от 140 квадратов его габариты позволяют с комфортом разместиться семье из 4 – 5 человек. Вот пример планировки одноэтажного жилого дома.

Читайте также:  Почему нельзя объединять лоджию с комнатой

Планировка этажа размером 13х14 метров.

Основная проблема одноэтажного дома большой площади – в том, что строитель окажется перед сложным выбором: снабдить все помещения окнами и волей-неволей неоправданно увеличить их площадь или лишить часть помещений естественного освещения.

Здесь создатель проекта пошел по второму пути, но с парой поправок, улучшающих ситуацию со светом:

  1. В росписи длинного и узкого коридора использован люминофор – светящаяся краска;

Кроме того: один конец коридора оснащен окном высотой во всю стену.

  1. Столовая снабжена световым окном в крыше и огорожена раздвижной стеклянной стеной, выходящей на отапливаемую веранду.

Дополнительно стоит отметить:

  • Наличие двух детских, что вовсе не будет лишним при разнополых детях;
  • Два санузла – совмещенный и раздельный. Довольно любопытный компромисс, предлагающий хозяевам и гостям выбрать более удобное помещение на свой вкус;
  • Отдельное помещение с собственным входом отведено для хранения велосипедов. Это удобно уже потому, что грязь с колес не будет попадать домой;
  • Примыкающая к кабинету гардеробная имеет достаточно большую площадь, чтобы сделать переодевание в ней комфортным даже для человека солидных габаритов.

Тонкости строительства из дерева

При возведении дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками следует учитывать некоторые особенности строительного материала.

Усадка

Она занимает от 6 до 18 месяцев после возведения сруба. Значение усадки по вертикали зависит от выбранного вами вида пиломатериалов:

Пиломатериал Усадка, %
Брус, бревно естественной влажности 9 – 15
Брус, бревно камерной сушки 3 – 6
Клееный брус 1 – 2

На что влияет усадка:

  • На высоту потолков. При проектировании помещений стоит учитывать, что перекрытия опустятся на 15 – 30 сантиметров;
  • На высоту проемов. И их высота тоже станет меньше, причем значительно;
  • На конструкцию дверных и оконных проемов. Проемы снабжаются обсадой – коробкой, позволяющей венцам смещаться относительно вертикальных брусьев по пазам в них. При этом верх проема оставляется свободным и заполняется упругим утеплителем.

На снимке хорошо видны просветы между обсадой и верхом проема.

Заметьте: обсада не только позволяет венцам усаживаться по вертикали. Она еще и предохраняет стены от деформации, “выпячивания”.

Биологическая защита

Древесина – лакомая пища для многих видов грибка, плесени, насекомых-древоточцев.

Чтобы защитить дом от биологических угроз, необходимы комплексные меры:

  • Нижние венцы традиционно выполняются из наиболее устойчивых к гнили пород древесины – дуба или лиственницы;
  • Весь сруб пропитывается антисептиком;

Антисептический грунт от отечественной компании Неомид.

  • Наружная сторона стен дополнительно защищается паропроницаемыми пропитками, предотвращающими их увлажнение.

Пожарная безопасность

Чтобы уберечь дом от возгорания, следует:

  • Располагать печи и нагревательные приборы не ближе 50 см от неэкранированных деревянных стен;
  • Там, где это невозможно, сооружать экраны из кирпича или оцинкованного железа с прокладкой асбеста;
  • Прокладывать проводку исключительно в стальных трубах или металлорукавах;

Проводка на фото проложена в стальных трубах.

  • Рассчитывать сечение проводки исходя из нормы в 8 ампер на 1 мм2 медного проводника.

Заключение

Надеемся, что предложенные варианты планировки покажутся читателю интересными. Дополнительную информацию, как всегда, можно почерпнуть в видео в этой статье.

Мы будем рады обсудить ваши замечания и дополнения в комментариях. Успехов!

Сборка дома из бруса своими руками

  1. Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим
  2. Дома из бруса: проекты и разработка
  3. Составление сметы
  4. Выбор бруса
  5. Закупка стройматериалов и инструментов
  6. Фундамент для дома из бруса
  7. Дома из бруса: как собрать
  8. Процесс обработки бруса
  9. Обвязка дома из бруса
  10. Соединение бруса в углах и в длину
  11. Применение нагелей
  12. Принцип устройства проемов дверей и окон
  13. Процесс конопатки
  14. Главные особенности конопатки:
  15. Усадка дома из бруса
  16. Сруб из бруса после сборки — что надо сделать
  17. Возведение и устройство крыши
  18. Устройство пола
  19. Монтаж окон и дверей
  20. Утепление дома
  21. Внутренняя отделка дома из бруса
  22. Итоги

Основным преимуществом деревянных строений является экологичность и простота возведения. Кроме того, подобные здания отличаются долговечностью, ведь до сих пор можно встретить дома из бруса, которым более 200 лет. Благодаря использованию современных антисептических средств, а также химических составов, помогающих повысить противопожарные свойства древесины, подобные здания смогут прослужить гораздо дольше. По этой причине многих может заинтересовать строительство дома из бруса и как самостоятельно собрать деревянный дом.

Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим

Дома из бруса: проекты и разработка

Любое строительство должно начинаться с разработки проекта. В проекты необходимо отразить чертежи будущей постройки, а также те материалы и инструменты, которые будут использоваться. За счет составления такого документа можно не только разработать дом, подходящий по всем параметрам, но и точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и общие финансовые затраты.

В процессе составления проекта важно учесть массу важнейших мелочей, а именно:

  • Место, где будет закупаться строительный материал, а также где он будет храниться в процессе постройки дома;
  • Какие именно коммуникации необходимо будет провести;
  • До начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство от архитектурного управления;
  • Также важно составить подробную смету.

Важно: При разработке проекта необходимо учитывать размеры используемого бруса.

Составление сметы

Для того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же.
В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Выбор бруса

При выборе материала для строительства сруба из бруса нужно знать, что существует сразу несколько видов этого стройматериала:

  • Обычный брус;
  • Профилированный;
  • Клееный.
Читайте также:  Регулятор для радиатора отопления: конструктивные особенности, установка и применение

Многое будет прямо зависеть от финансовых возможностей. Безусловно, намного удобней использовать клееный или профилированный брус. Такие типы бруса являются уже почти сухими, а также имеют специальные паз-замки. А это существенно облегчает весь процесс сборки дома.

При выборе и покупке бруса специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • Лучше приобретать брус, изготовленный из заготовленного зимой леса. Это связано с тем, что таким образом в древесине будет сохранено больше смолы, что увеличит долговечность стройматериала;
  • Важно при покупке бруса иметь при себе рулетку для проверки заявленных продавцом размеров так, как нередко встречаются случаи, когда заявленные габариты сильно отличались от фактических параметров бруса;
  • Также следует визуально изучить ровность материала;
  • Нужно убедиться, что грибок и плесень никак не затронул древесину;
  • Древесина с выпавшими сучками должна быть отбракована.

Закупка стройматериалов и инструментов

Если вы собираетесь строить сруб из бруса, вам необходимо будет приобрести следующие стройматериалы:

  • Древесный брус;
  • Утеплитель;
  • Обрезные и необрезные доски;
  • Пиломатериалы для создания потолка, пола и межкомнатных перегородок;
  • Стройматериалы для кровли ;
  • Окна и дверные полотна;
  • Гидроизоляцию;
  • Строительные скобы;
  • Гвозди и иные расходные материалы.

Закупка стройматериалов может производиться как поэтапно по мере необходимости, так и сразу в полном объеме.

Если вы собираетесь построить дом из бруса своими руками, вам потребуется следующая техника и инструменты:

  • Экскаватор для подготовки площадки под фундамент;
  • Бетономешалка;
  • Деревянные опалубки;
  • Леса и подмости;
  • Различный ручной инструмент для обработки древесины и работы с бетоном.

В зависимости от типа применяемого фундамента может использоваться различный вид техники.

Фундамент для дома из бруса

Для брусовых домов идеально подходят не слишком массивные фундаменты, например:

  • Ленточный с малозаглубленным типом заливки по всей площади и со всеми несущими стенами;
  • Из винтовых свай с наложением плит из бетона;
  • Фундамент столбчатого типа с последующим использованием сайдинга для обшивки.

Дома из бруса: как собрать

Процесс обработки бруса

Сруб из бруса в обязательном порядке предполагает обработку дерева различными химическими составами. Для максимальной защиты древесины от преждевременного разрушения и воспламенения необходимо придерживаться следующей схемы:

  • Вначале дерево обрабатывается специальным антисептиком;
  • Далее, антипиреным составом;
  • Потом светозащитой;
  • В самом конце используется гидроизоляция.

Обвязка дома из бруса

Все, кто интересуется вопросом, как сделать сруб из бруса своими руками, должны это знать. Первый венец сруба (или обвязка ) должен закладываться по уровню уже на заранее высохшую гидроизоляцию. Важно помнить, что первый венец должен иметь сечение больше, чем у остальных. Таким образом достигается общая устойчивость всей конструкции. Первый венец надо укладывать на подкладочную доску.

Деревянная обвязка фиксируется к фундаменту металлическими анкерами. Коробка к фундаменту крепится лишь в том случае если идет речь о небольшом здании. Большие дома в несколько этажей за счет своего веса будут устойчивы и без дополнительной фиксации.

Стены дома из бруса строятся путем поочередной укладки рядов. По этой причине, главное — разобраться с тем, как укладывается первый венец. С помощью нагеля фиксируются все венцы и ряды.

Все слои бруса чередуются шипами и пазами для достижения максимальной прочности и надежности всей конструкции. Кроме того, это позволяет сделать углы здания полностью не продуваемыми. А это положительно влияет на сохранение тепла внутри помещения.

Соединение бруса в углах и в длину

Существует два способа соединения бруса в углах:


• Без остатка.

При этом для каждого способа существует сразу несколько вариантов сопряжения, которые зависят от метода формирования самого угла.

Одновременно с этим, существует четыре варианта продольных соединений:

  • В полдерева;
  • Продольным шипом на шпонках;
  • Продольным коренным шипом;
  • Косым замком.

Метод продольного соединения с использования шипа на шпонках является самым надежным. Поэтому он наиболее широко применяется, когда строят сруб из бруса. В этом случае технология изготовления паза полностью повторяет технологию углового соединения на шпонках.

Применение нагелей

Если используются деревянные нагели при строительстве зданий из бруса, важно их изготавливать из той же породы дерева, что и сам брус.

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Установка нагелей происходит по аналогии с кирпичной кладкой. Для штырей просверливается отверстие в несколько сантиметров в диаметре так, чтоб они могли без усилий быть вставлены. Установка нагелей должна производиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Принцип устройства проемов дверей и окон

В местах, где предполагается установка окон и дверей, производится пропил технологических отверстий. После того, как каркас окончательно усядет, производится установка оконных рам, а также дверей.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька — отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.
Читайте также:  Самые простые виды смесителей

Главные особенности конопатки:

  • Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
  • Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
  • Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Усадка дома из бруса

Самая большая усадка наблюдается у стен из бревна. В некоторых случаях на три метра стены усадка может достигать десяти сантиметров. У оцилиндрованного бревна усадка немного меньше, она может достигать восьми сантиметров.

В зависимости от влажности бруса усадка может варьироваться:

  • Брус с естественными параметрами влажности дает усадку от 6 до 10 сантиметров на 3 метра стены;
  • Брус клееного типа дает усадку до двух сантиметров.

За счет того, что сруб, изготовленный из клееного бруса, отличается минимальной усадкой, его можно отделывать сразу по окончанию строительных работ.

Сруб из бруса после сборки — что надо сделать

Возведение и устройство крыши

Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.

Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.

В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:

  • Металлочерепица;
  • Рубероид;
  • Ондулин;
  • Профнастил и пр.

Устройство пола

После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.

Монтаж окон и дверей

Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.

Утепление дома

Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.

Внутренняя отделка дома из бруса

Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.

Итоги

Процесс, когда вы строите сруб из бруса самостоятельно, не является чем-то очень сложным. Безусловно, желательно иметь хотя бы минимальный строительный опыт. Однако, возведение такого здания вполне по силам даже полному новичку.

Главное — это терпение, целеустремленность, а также соблюдение основных правил строительства домов из бруса.

Если использовать качественные строительные материалы, а также со скрупулезностью подходить к малейшим деталям, то готовый дом получится не только красивым и удобным, но и долговечным.

Дома из бруса с мансардой – чем они так привлекательны?

В последние годы многие горожане массово переселяются за городскую черту и в силу разных обстоятельств выбирают для жилья дома из бруса с мансардой. Рассмотрим, на чем строится их выбор, какие преимущества у подобных сооружений.

Какие преимущества у дома из бруса с мансардой?

Наверное, многие знают, что деревянные дома на Руси строили испокон веков, а в дальних поселениях можно и сейчас найти такие постройки, хотя им уже далеко за сотню лет. И сегодня деревянные дома пользуются повышенным спросом. Причин здесь несколько. Начнем с того, что дерево – это экологически чистый материал. В доме, построенном из древесины, никогда не будет никакой аллергии, повышенной влажности или сухости воздуха.

Во-вторых, дерево способно впитывать излишки влаги и отдавать ее, когда воздух становится излишне сухим. Кроме этого, выделяются и ароматические смолы, присущие каждому виду древесины, что, несомненно, является дополнительным плюсом древесины. В- третьих, дерево является плохим проводником тепла, поэтому все тепло, что есть в доме, сохраняется в максимальном количестве. Точно также дерево не пропускает морозный воздух внутрь помещения.

Поэтому летом деревянные дома из бруса с мансардой всегда отличаются приятной прохладой, а в морозные дни живым теплом. Кроме всего вышесказанного, подобные строения обходятся дешевле, чем двухэтажный дом. Конечно, они проигрывают по площади двухэтажным зданиям, но, учитывая, что земля стала немыслимо дорогой, одноэтажный домик с жилым чердачным помещением даст возможность сэкономить площадь загородного участка, на котором можно разбить плодовый сад или огород.

При строительстве двухэтажного особняка потребуется делать усиленный фундамент, дом с мансардой этого не требует. Внимания при выборе проекта потребует форма крыши домов с мансардой, которая должна быть такой, чтобы чердачное помещение было как можно большим. Для этого можно взять за образец полувальмовую или вальмовую крышу. В мансарде можно устроить различные по своей функциональности помещения – спальни, игровые комнаты, оранжерею, библиотеку, рабочий кабинет и многое другое. Главное – сделать качественное утепление мансарды, соответствующее климатическим условиям вашего региона и надежную паро- и гидроизоляцию.

Брусовые дома с мансардой – выбираем проект

Построить дом с жилым чердачным помещением, что и будет называться мансардой, можно двумя методами:

  • строительство с нуля;
  • реконструкция старого жилья – устройство мансарды на чердаке.
Читайте также:  Расценки на ремонт квартир в новых домах и старых помещениях (москва)

При новом строительстве проще воспользоваться типовыми проектами, которых сейчас огромное количество на любой вкус и кошелек. Планировка таких домов рассчитана на среднестатистическую семью из 3–4 человек. Все помещения отличаются небольшой площадью (но вполне достаточной для комфортной жизни всей семьи). Как правило, стандартные дома не предполагают отделку наружных стен дома, а учитывая, что величина сечения бруса недостаточна для российского климата средней полосы, уже не говоря про Сибирь или Дальний Восток, то потребуется утепление наружных стен.

Это можно будет сделать впоследствии, используя минеральную вату и отделочный фасадный материал в виде блок-хауса, евровагонки, сайдинга винилового или металлического либо других фасадных систем.

Если устройство мансарды входит в проект дома, то следует обратить внимание на то, как и какими материалами будет производиться утепление и паро-, гидроизоляция крыши, стен жилого чердачного помещения. Кровельный материал нужно выбирать, исходя из того, что даже при качественном утеплении металлическая кровля будет передавать внутрь чердачного помещения шум от дождя или града, а кровля из натуральной черепицы, учитывая ее большой вес, потребует значительного усиления стропильной системы. Поэтому, может быть, лучше остановиться на мягкой кровле, которая будет и звук глушить, и сама явится дополнительным утепляющим материалом.

Сделать мансарду в готовом доме не составляет большого труда. Справиться с этим по силам каждому домовладельцу, если он обладает навыками обращения со строительными инструментами. Но и здесь потребуется вначале сделать проект или хотя бы чертеж будущего помещения, учесть климатические особенности своего региона и выбрать необходимую толщину утепляющего слоя.

Что нам нужно знать про строительство мансарды?

Если вы решились на возведение мансарды в вашем доме, то в первую очередь необходимо укрепить фундамент, потому что материалы, из которых будет строиться это помещение, имеют определенный вес. Укрепление фундамента предохранит его от появления трещин и перекосов. Кроме фундамента, возможно, потребуется усилить балки перекрытия и стропильную систему брусового дома 6х8 с мансардой.

Не забывайте, что все деревянные конструкции, как новые, так и старые, необходимо обработать антисептиком и антипиреном против возгорания и гниения. Если крыша дома двух- или четырехскатная, помещения на чердаке получатся небольшими, поэтому есть смысл рассмотреть возможность переустройства крыши, сделав ее полувальмовой. В этом случае будет задействована практически вся площадь чердачного пространства, в результате чего вы получите почти целый второй этаж.

В летнее время на чердаке бывает очень жарко, вне зависимости от типа кровельного материала. Чтобы этого не случилось в вашей мансарде, при строительстве можно уложить светоотражающую фольгированную пленку, которая не даст солнечному теплу возможности нагревать чердачное помещение. Фронтоны крыши дома, которые будут служить стенами чердачного помещения, могут устраиваться каркасными, когда внешняя сторона зашивается доской и сверху отделывается фасадным материалом, а изнутри утепляется минеральной ватой или пенополистиролом.

Но в случае, когда строим мансарду из бруса, ее внешние стены будут намного теплее. Обязательно нужно делать пароизоляцию стен и потолка всех жилых помещений на чердаке, особенно, если они будут отапливаемыми, так как тепло, встречаясь с холодом, преобразуется в конденсат, который может намочить утеплитель, вследствие чего он теряет свои изолирующие свойства. А пароизоляционная пленка не даст проникнуть влаге в утепляющий слой и сохранит его в сухом состоянии. Также важно делать и гидроизоляцию кровли.

В любом жилом помещении необходим естественный свет, и мансарды не являются исключением. Поэтому необходимо еще на стадии проектирования предусмотреть оконные проемы и конструкцию окон, поскольку они должны располагаться между стропильными ногами.

Строительство дома из бруса – общие положения

В самом начале строительства необходимо сделать качественную гидроизоляцию фундамента, проложив два слоя рубероида. В качестве утеплителя для крыши лучше использовать минеральную вату на основе базальта, ею можно качественно обернуть стропила, чтобы не образовались в дальнейшем мостики холода, чего нельзя добиться при использовании пенополистирольных плит. Для стен можно использовать и плиты пенополистирола.

Также не следует забывать об устройстве вентилируемого пространства между кровельным материалом и потолком мансарды. В заключение можно сказать, что устройство мансарды – это самый экономный вариант увеличить жилую площадь дома, не вкладывая значительных финансовых сумм. Важно лишь соблюдать технологию всех процессов строительства, что будет гарантией долговечности и надежности постройки.

Своими руками

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как:

– строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры; но, вместе с тем, всегда требует тщательной сушки, не отличается идеально ровной поверхностью и геометрически точными одинаковыми размерами);

– профилированный брус (обладает собственной системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”; но для идеальной укладки этот вид бруса лучше покупать с запасом – так будет больше вероятности, что крепления из разных партий подойдут друг к другу);

– клееный брус (идеально подходит для возведения дома без опыта строительства, в силу маленькой усадки работа с ним позволяет одновременно выполнять другие строительные задачи; но при закупке данного сырья необходимо следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса.

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Читайте также:  Системы воздушного отопления.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Чертим и утверждаем проект.

Вначале делаем чертежи будущего дома, производим замеры на местности и соответствующие расчеты. Проект дома из бруса можно набросать самостоятельно или обратиться к специалистам. После создания проекта определяемся с количеством требуемого материала, закупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

Закладываем фундамент.

Перед тем как выбрать, какой тип фундамента вы будете закладывать под основание дома, вам необходимо будет ответить на такие вопросы как:

– какова будет общая нагрузка на фундамент?

– какие особенности строения смогут повлиять на фундамент?

– какой тип грунта преобладает на вашем участке и как далеко от поверхности находятся грунтовые воды?

Также необходимо будет учесть ряд желательных рекомендаций по обустройству фундамента:

– если в процессе работы будут задействованы сваи, то рекомендуется также и применение ростверка, чтобы между землей и домом не было просветов;

– нижний венец должен располагаться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см;

– если для строительства фундамента будет применяться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допустима только при помощи металлических креплений вручную, а вот сварку при этом лучше не использовать – это может разрушить саму конструкцию материала.

Более популярными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, мелкозаглубленный и свайный. Ленточный хорош для строений с погребами и подвалами, мелкозаглубленный – для песчаного грунта, свайный – для рыхлых и всех остальных видов грунта.

Укладываем венцы.

Первый венец обычно укладывается на дополнительные доски, чтобы избежать возможного попадания влаги на брус. Эти доски пропитываются антисептиками и выступают своеобразным связующим звеном между фундаментом и нижним венцом. Под них также можно проложить гидроизоляцию – это обеспечит достойную защиту от влажности со стороны поверхности земли.

Также первый венец можно положить на поперечные рейки, сразу же оставляя между ними небольшие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого такой вариант считается более рациональным.

Важный момент – при укладке венцов следует постоянно контролировать правильность высоты строения, а с помощью строительного уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в целом.

Венцы скрепляются между собой специальными нагелями, пазами или гребнями, а угловые соединения делаются в полбруса/в чашу/лапу/теплый угол (на выбор). Кроме того, в первый или второй венец врезаются строительные лаги для настила будущего пола. Между всеми венцами обязательно прокладывается уплотнитель (например, джут).

При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

Создаем проемы для окон и дверей.

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Обустраиваем пол и потолок.

Полы в домах из бруса принято делать так же, как и в любой деревянной постройке – в виде настилов на лаги или специальные балки, служащие перекрытиями. Кладем черновой и чистовой пол с дополнительной теплоизоляцией и утеплителем. Напольное покрытие остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок делается уже на финише, в комплексе проведения отделочных работ – его можно обшить сайдингом, вагонкой и так далее, а можно оставить навесные балки и дополнительные перекрытия в качестве декора.

Занимаемся крышей.

Если не мудрить, то лучше двускатной обыкновенной крыши варианта, пожалуй, и не найти. Такой тип крыши предполагает жесткое крепление стропил и обустройство дополнительных каркасных фронтонов. Саму крышу также можно выполнить из дерева – ее сборку из брусков проводят на земле, поднимая потом наверх и закрепляя в виде единого бруса. Сверху такой стропильной системы монтируется обрешетка, на которую и крепится непосредственный материал для возведения кровли – черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.

Утепляемся и наводим красоту.

Во время окончательной сушки бруса, из которого возведен дом, всегда практически неминуемо образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. В связи с этим, лучше еще до наступления этой стадии законопатить все швы, стыки и предполагаемые слабые места при помощи джута.

Полезной будет и окраска стен дома из бруса – помимо внешней красоты, лаки и краска защитят дерево от УФ-лучей и осадков. Перед покраской, конечно же, нелишним будет произвести шлифовку всей поверхности стен.

А вот что касается таких популярных вариантов отделки, как применение сайдинга, сендвич-панелей и тому подобного, то тут, несомненно, стоит задуматься – брусовые дома большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не требуют дополнительного украшения. Максимум, что здесь допускается – это применение лаков и красок. Впрочем, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой сооружения.

Минимальный набор инструментов, который должен быть у вас под рукой:

Читайте также:  Подхваты для штор своими руками

– топор и молоток;

– гвозди, саморезы, шурупы, нагеля;

– джут либо другой теплоизоляционный материал;

– строительный уровень и рулетка;

– электродрель и электропила.

О том, что еще будет полезно узнать для строительства дома из бруса, смотрим на видео.

Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

В последние годы все чаще потребители отдают предпочтение строительству брусовых домов.

После того, как подготовлен проект, закуплены строительные материалы, возникает вопрос, нанимать профессионалов или заняться строительством самостоятельно.

Если имеется хоть какой-то опыт в строительной отрасли, то можно возводить жилище своими руками, главное, подготовить все необходимые материалы и четко соблюдать поэтапную технологию строительства.

Расходные материалы, инструменты и оборудование

Помимо бруса требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:

  1. Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
  2. Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
  3. Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
  4. Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
  5. Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
  6. Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
  7. Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
  8. Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
  9. Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
  10. Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
  11. Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Важно: Если обнаружился перекос в уровне, не обязательно использовать рубанок – можно использовать кувалду.

Эти инструменты должны быть под рукой во время строительства.

Как сделать: этапы строительства

Строительство дома из деревянного бруса имеет свои нюансы. Чтобы в будущем не возникло проблем, рекомендуется четко соблюдать технологию строительства. Состоит она из нескольких этапов.

    Создание проекта. Эту работу лучше доверить профессионалам, но если есть хоть какие-то познания в области архитектуры, то можно разработать проект самостоятельно.

Он должен содержать в себе подробный план с расположением комнат, наличием коммуникаций, окон, дверей. Необходимо рассчитать необходимое количество бруса и досок. Рассчитать фундамент и его стоимость, создать смету.

  • Подготовка участка. Расчистка территории от деревьев, кустарников, выравнивание грунта, демонтаж имеющихся построек.
  • Устройство фундамента. Для домов из бруса можно использовать ленточный фундамент. Нужно по периметру коробки выкопать траншею, засыпать в нее щебень, песок, затем утрамбовать. После чего создается опалубка (обычно из дерева) и заливается бетон.
  • Укладка венцов и чернового пола. Фундамент укрыть рубероидом, на него будет монтироваться первый венец. Для защиты венца можно уложить на рубероид доску из лиственницы с сечением 200х50 мм.
  • После укладки первых венцов нужно переходить к монтажу пола. В первую очередь укладываются лаги (сечение 150х100). Поперек них постелить доски, служащие основанием пола. Сверху – гидроизоляция, потом – утеплитель, затем – пароизоляция, последний слой – доски толщиной 40 мм.
  • Возведение стен. По длине нижнего венца и на его углах просверлить отверстия под нагели. Следующий венец нельзя укладывать до полной укладки предыдущего. Швы между венцами необходимо законопатить паклей, мхом или джутом.
  • Устройство крыши. На балках сделать временный настил. Стропила располагать вертикально, выдерживая шаг между ними в 1 метр. К основанию они крепятся гвоздями, после чего стягиваются уголками. Между собой стропила соединить продольной балкой.

    Для стропил лучше взять доски с сечением 50х150 мм, такая же доска подойдет для устройства фронтонов.

    На обрешетку расстелить гидроизоляцию, сверху – кровельный материал.

  • Монтаж дверей и окон. Обустраивать двери и окна можно только после усадки дома. Проемы необходимо подрезать и установить в них окосячку. Между стеной и верхним косяком оставить небольшой зазор (около 10 см), заполнить его минватой или иным мягким утеплителем. После чего можно монтировать двери и окнные рамы.
  • После проведения этих работ можно переходить к внутренней и финишной отделке возведенного дома.

    Ошибки в процессе

    При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.

    Возможными ошибками являются:

      Непродуманная планировка. Нельзя брать за основу проект здания кирпичного или блочного строительства.

    В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

  • Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).
  • Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.
  • Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.
  • Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.
  • Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

    Плюсы и минусы

    Перед тем, как решить, приступить к самостоятельному возведению деревянного дома или нанять профессионалов, необходимо взвесить все достоинства и недостатки.

    • возможность построить дом по своему проекту;
    • личное участие на всех этапах строительства;
    • приобретение опыта строительных работ;
    • экономия бюджета (не нужно платить бригаде рабочих);
    • возможность возводить дом поэтапно;
    • уверенность в качестве постройки.
    Читайте также:  Обрешетка под осб на стены - подготовка и способы монтажа

    Есть и недостатки такого строительства:

    • трата времени и сил;
    • нужно найти помощника, так как невозможно построить дом без посторонней помощи;
    • необходимость самостоятельно выбирать и заказывать материал;
    • низкая скорость строительства. Процесс может затянуться на годы;
    • отсутствие опыта может привести к ошибкам в строительстве, что приведет к проблемам в будущем.

    Если возможные трудности не пугают, есть время, возможность и желание учиться, то можно заняться строительством своими руками.

    Видео по теме

    О нюансах строительства дома из бруса своими руками вы узнаете из этого видео:

    Заключение

    Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

    Если подойти к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

    Как выбрать и использовать садовый измельчитель

    Ежегодно я сталкиваюсь с уборкой своего садового участка. И вместе с ней встает вопрос об утилизации веток, палок и прочих растительных отходов. Особенно остро возникает данная проблема весной, с началом дачных работ, и осенью, когда уборка урожая подходит к концу. Единым мнением, специалисты пришли к выводу, что садовый измельчитель станет незаменимым помощником на загородном участке, даче и в саду. Экологически чистые продукты без применения лишней химии уже не миф, а реальность. Безусловно, эта техника для многих людей в новинку и большинство не имеет представления о том, с какой стороны подойти к выбору такого устройства. Все достаточно просто, нужно лишь разобраться в том, для чего конкретно нужен измельчитель и что в нем перерабатывать.

    Что такое садовый измельчитель

    Область применения садового измельчителя

    Данный агрегат носит еще одно название – садовый шредер. Он представляет собой особый вид садовой техники, который помогает измельчить корни, ветки, кору, обрезки деревьев и прочий растительный мусор. При этом данный прибор способствует не только сохранению чистоты на участке, но и превращению отходов в прекрасное удобрение для сада. Прибор состоит из таких отделов как:

    1. Мотор;
    2. Корпус;
    3. Механизм резки;
    4. Система управления.

    Крупные ветки деревьев шредер с легкостью порубит на дрова, в дальнейшем они послужат для растопки печи или костра. Для травы и ботвы, которая раньше хранилась в компостной яме, измельчение станет новым помощником и благополучно превратит все это в удобрение. Благодаря высокой скорости, шредер перерабатывает отходы в мелкую массу, которую в дальнейшем будет проще утилизировать, если нет надобности использовать ее на участке.

    Плюсы садового измельчителя

    Рассмотрим преимущества садового измельчителя более подробно.

    • Очистить свой участок можно быстро и эффективно, избегая розжига костров. Важно учесть, что старые методы утилизации растительного мусора, такие, как сжигание и прочее, карается законом в виде штрафов.
    • Распад измельченного мусора происходит гораздо быстрее.
    • Шредер не производит шума, который негативно воздействует на слух и вызывает неприятные ощущения.
    • Выгодная покупка, которая окупает себя уже после нескольких применений. Вывоз мусора с участка не дешевое удовольствие, особенно если учесть, что существует необходимость, делать это несколько раз за сезон.
    • Компактность.
    • Измельчитель прост в эксплуатации.

    Минусы садового измельчителя

    Из недостатков садового измельчителя следует отметить:

    • Возникают трудности с покупкой новых запчастей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность.
    • Диск с ножами забивается при непрерывном использовании.

    Выбор садового измельчителя

    Дабы принять верное решение при покупке садового техники, необходимо изучить критерии выбора садового измельчителя. Одним из таких критериев является тип используемых ножей. Существует два вида ножей садового измельчителя.

    • Фрезерный тип ножей. Он более мощный, выполнен в виде цельной шестеренки, ветки в которую поступают автоматически. Как только мусор поступает в воронку, его начинает поэтапно втягивать в перерабатывающую конструкцию. Стоит отметить, что нет необходимости проверять этот процесс и можно заняться выполнением иной работы. Такой тип ножей справится с ветками, до 5 см толщины.
    • Дисковый тип ножей. Стальной круг с ножами по краям. Данный тип больше подходит для легкого мусора, такого как трава, высохшие листья, тонкие ветки и прочий мусор. Попавшие в измельчитель крупные ветки быстро затупят ножи.

    Еще один важный критерий – по типу двигателя садового измельчителя. Различают два вида, оба имеют ряд достоинств.

    • Бензиновые двигатели достаточно мощные и им под силу крупные ветки. Бензиновые садовые измельчители мобильны при движении по участку, так как работают автономно. Но при этом они имеют большой вес, и их перемещение становится достаточно трудоемким. Такие двигатели дороже по цене, а при эксплуатации требуют затрат при обслуживании.
    • Электрические модели двигателя более легкие, поэтому женщины смогут пользоваться ими с легкостью. Электрические садовые измельчители просты в использовании и практически бесшумны. Электрические двигатели менее мощные и большинство рассчитано на толщину веток менее 4 см.

    В зависимости от уровня двигателя, растет цена устройства. Но чем мощнее двигатель, тем качественнее переработка отходов.

    Еще необходимо обратить внимание на материал исполнения садового измельчителя. Корпус шредера бывает пластиковый или металлический, а также в комбинации первого и второго. Металл делает измельчитель более тяжелым, но при этом можно быть уверенным, что устройство прослужит довольно долго. Стоит обратить внимание, что некоторые модели защищены от случайного запуска двигателя, поэтому более безопасны.

    Читайте также:  Системы воздушного отопления.

    Подведем итог: как правильно выбрать садовый измельчитель. Для этого необходимо понять несколько моментов:

    1. Какой объем работ ему предстоит выполнять на участке. В зависимости от этого выбирается мощность устройства и тип двигателя.
    2. Принципиальна ли скорость вращения ножей и насколько мелко хотелось бы перерабатывать остатки.
    3. Если есть маленькие дети, то стоит рассмотреть более безопасные модели.

    Использование садового измельчителя

    Область применения садового измельчителя подразделяется на два вида:

    1. К первому относятся: хвоя, высохшие и мокрые листья, стебли растений, сорняки. С этой работой лучше справится шредер с электрическим двигателем.
    2. Ко второй: сухая и мокрая древесина, ветки, орешник и прочее, для которых подходит устройство с бензиновым двигателем.

    В соответствии с потребностями выбирайте, то, что подходит именно Вам.

    Правила использования садового измельчителя

    При использовании устройства для переработки отходов обязательно следует соблюдать правила безопасности.

    • Перед использованием необходимо убедиться, что все ножи заточены без деформаций и в измельчитель не попали посторонние предметы.
    • Обязательным правилом является использование специальной одежды, очков и защиты для ушей.
    • Инструмент следует хранить в недоступном для детей месте.
    • При использовании шредера, его нужно прочно зафиксировать на одном месте, чтобы избежать перемещения прибора путем вибрации.
    • Перед тем, как приступить к работе, нужно тщательно очистить участок от посторонних предметов (металла, стекла, жестяных банок и тряпичных изделий), так как попадание их в устройство приведет к поломке садового измельчителя.
    • Не нужно прикасаться к нагревающимся и вращающимся деталям, это может привести к травме.
    • Посторонних людей необходимо держать подальше от радиуса действия прибора.
    • Нельзя подвергать измельчитель воздействию дождя.

    Правила ухода за садовым измельчителем

    Шредер требует минимального обслуживания.

    • Следует держать вентиляционные прорези чистыми и иметь к ним беспрепятственный доступ.
    • Следите за фиксирующими винтами и время от времени затягивайте их.
    • Обязательным условием работы является очистка устройства после каждого применения. Очищать измельчитель можно влажной тканью и мягкой щеткой. Ни в коем случае нельзя использовать чистящие средства и растворители.
    • Машинами и мойками для очищения устройства пользоваться категорически запрещено.

    Соблюдая эти простые правила, ваш садовый помощник прослужит вам долгие годы.

    Правила хранения садового измельчителя

    Содержание садового инвентаря – один из актуальных вопросов в межсезонном периоде, ведь грамотное хранение является гарантией долгосрочности использования.

    • Первым делом инструмент тщательно очищается и высушивается. Лучше прогреть его на солнце.
    • Стоит осмотреть измельчитель на предмет износа деталей и повреждений, и понять, стоит ли исправлять поломку сейчас или отложить до зимы. Ведь это хорошее время для ремонта садового измельчителя.
    • Нужно смазать требующие смазки детали, чтобы избежать ржавчины на режущих краях.
    • Если выбор остановился на пластиковом шредере, то стоит помнить, что не весь пластик морозоустойчив.
    • Во избежание пожара, бензин из устройства нужно слить. Но стоит помнить, что масло сливать нельзя, его нужно заменить на то, которое подходит по сезону.
    • Место для хранения садового измельчителя должно быть сухим, не пожароопасным, проветриваемым и защищенным надежным замком.

    На территории моего участка постоянно скапливаются отходы, и работа на нем увеличивается с каждым годом, поэтому садовый измельчитель стал незаменимым помощником в работе над садом. При ответственном подходе к выбору и использованию техники, измельчитель прослужит вам и вашему саду не один год.

    Как выбрать садовый измельчитель для веток и травы — лучшие модели

    На дачном и садовом участке периодически приходится делать чистку — убирать листву, ботву, стебли, подрезать кустарники и деревья. Все что помягче и помельче идет на компостную кучу, но преет оно там долго — несколько лет. От более крупных веток-стеблей приходится избавляться более радикальными методами — куда-то вывозить или сжигать. В общем, это — регулярная головная боль. А помочь ее решить может садовый измельчитель. Он перемалывает ветки и растительные отходы с мелкую фракцию, которая быстрее сгнивает или может использоваться как мульча.

    Назначение и возможности

    Назначение садового измельчителя — дробить ветки и растительные отходы на мелкие кусочки. Размер «кусочков» у каждой из марок свой. Мало того, может он меняться и у разных моделей одного производителя. Условно садовые измельчители моно разделить на три категории:

      Для веток. Садовый измельчитель для веток хорошо справляется с переработкой древесных отходов. Некоторые из них могут даже небольшие стволы рубить (до 7 см в диаметре). Но с шинковкой травы или лиан они могут плохо справляться.

    Модель надо выбирать в зависимости от того, что надо измельчать

  • Для травы. Измельчители для травы, наоборот,хорошо перерабатывают любые травянистые отходы, а ветки могут молоть только мелкие, и подаваемые небольшими партиями.
  • Для веток и травы. Имеют, как правило, большее количество ножей (вертикальные и горизонтальные), которые перерабатывают все что им подают.
  • При выборе надо ориентироваться на то, каких отходов у вас больше. Если у вас на участке большую часть занимает огород и кустарники, ваш выбор — измельчитель для травы. У них ножи разработаны так, что не забиваются при переработке сухих или «свежих» растительных компонентов. Если же участок отведен под сад — вам нужен измельчитель веток. При выборе обращайте внимание на максимальный диаметр перерабатываемых отходов. Ну, а если есть и огород, и сад, нужен «универсал», который справится и с жесткими ветками и с травой.

    Устройство садового измельчителя

    Садовый измельчитель — это корпус в котором спрятан мотор и система измельчения. К верхней части корпуса прикреплена воронка для подачи перерабатываемого сырья. Она может быть шире и уже — в зависимости от назначения. Для подачи травянистых остатков и листвы удобнее широкая воронка, для веток — более узкая.

    Читайте также:  Сделать правильный выбор и изучить всевозможные варианты между ламинатом и паркетной доской

    Устройство садового измельчителя

    Измельченные отходы высыпаются снизу — из специального отверстия. Есть агрегаты с пластиковым баком, есть — с мягким мешком. Пластиковым пользоваться удобно, но он увеличивает размеры и массу агрегата Мягкий контейнер для переработанного — это мешок. Он почти не занимает места и не добавляет массы, но пользоваться им не так удобно. Есть и третий вариант — вообще без контейнера. В этом случае можно подобрать по своему вкусу или использовать оба типа — какой когда удобнее.

    Критерии выбора

    Выбор любой техники — дело ответственное и непростое. Необходимо учесть много критериев. В случае с выбором садовых измельчителей рассматривать надо не только технические параметры, но и такие «субъективные» показатели, как удобство перевозки. Аппарат придется перемещать по участку — к месту скопления отходов, закатывать/выкатывать из сарая для хранения, так что расположение ручек для транспортировки и размер колес имеют немалое значение.

    Выбирать садовый измельчитель веток и травы надо по куче характеристик

    Технические параметры

    Первоначальный этап отбора — выбор технических параметров. Подбор модели зависит от назначения агрегата и тех задач, которые он должен решать. Если преобладать будут ветки, вам нужен один тип агрегата, если трава и листва — совсем другой.

    Тип и мощность двигателя

    Садовый измельчитель веток и травы может иметь электрический или бензиновый двигатель. Устройства с электрическим движком весят меньше, работают тише, не имеют выхлопа. Но их мобильность ограничивается длиной шнура и наличием точек подключения. Остается еще возможность использовать удлинитель/переноску. Мощность электрических садовых измельчителей — 2-5 кВт. Обычно это бытовые модели с не самым высоким ценником.

    Измельчитель веток и травы AL-KO Easy Crush LH 2800: технические характеристики

    Садовый измельчитель с бензиновым двигателем может передвигаться в любую точку, но он более тяжел, и сама конструкция более массивна, так как движок больше по размерам. К его массе надо добавить еще массу заливаемого топлива, вот и получится вес готового к работе агрегата. Зато двигатели ставят более мощные. Эти модели намного дороже — стартует цена от 750$, но они более производительны и могут использоваться предприятиями.

    Бензиновый садовый измельчитель — оборудование более серьезное и дорогое

    Кроме типа двигателя надо обращать внимание на его мощность. Надо смотреть, чтобы заявленные возможности (максимальный диаметр перерабатываемых ветвей) был подтвержден мощностью двигателя. Средний показатель — 4-6 л.с.

    По отзывам, полезная функция — возможность реверса. Обратный ход позволяет поправить неудачно ставшую ветку, которая блокирует вал. Это ускоряет и облегчает работу, но стоимость таких агрегатов немного выше.

    Садовый измельчитель: тип режущей части

    Производительность и размеры перерабатываемых ветвей зависят от типа режущей части. Она бывает трех видов:

    • С двумя или более ножами. Самые простые модели оснащаются двумя ножами, которые стоят в горизонтальной плоскости. Такие модели перемалывают в основном траву и мелкие ветки — до 2,0-2,5 см в диаметре. Более сложные оснащены четырьмя или шестью ножами и стоять они могут в вертикальной и горизонтальной плоскости. Такие уже справляются с более серьезными задачами.

    Модели с ножами — самые простые и недорогие
    С дробилкой червячного типа. В этих моделях режущая часть похожа на винт который стоит в мясорубке. Только ставится он, в основном, вертикально и имеет меньшее количество витков. Садовый измельчитель с режущей частью такого типа работает быстрее, хорошо справляется с сухими и свежесрезанными ветками большего диаметра (около 4 см). Хорош он и при работе с травянистыми остатками, но трава может налипать на винт или наматываться на него, так что периодически ножи приходится чистить. Садовые измельчители этого типа относятся к универсальным. Примеры популярных моделей — Bosch AXT Rapid 2200.

    Перемолоть может более толстые ветки
    Цилиндрический режущий узел с большим количеством ножей. Называется еще «многоножевая фреза». Это — уникальная разработка Bocsh и у других пока не встречается. Оснащаются ею универсальные садовые измельчители, так что если вам нужна такая модель, придется выбирать между этим резаком и червячным. Ножи этого типа справляются со свежими или сухими ветками, растительными остатками. Наматываться могут только лианы, да и то только если ножи затупились. Такие ножи стоят на BOSCH AXT 25 TC.

    Универсальный измельчитель для сада BOSCH AXT 25 TC и его уникальная режущая система
    Режущий вал. Более мощный узел дробления позволяет перемалывать даже толстые ветки и сучья. Ими оборудуются садовые измельчители для веток. Максимальный размер перерабатываемых сучьев -5-8 см. Это речь о бытовых моделях, потому что полупромышленные и промышленные могут справляться и с более толстыми. Проблема в том, что они и габариты, и стоимость, имеют соответствующие.

    Для измельчения веток и сучьев больше подходит режущий вал

    Выбор типа режущего узла определяется задачами, для решения которых вам нужен агрегат. Обратите на это особое внимание, чтобы потом не жалеть о покупке.

    Удобство эксплуатации

    Есть много параметров, которые тоже надо принимать во внимание при выборе содового измельчителя. Они только кажутся незначительными, но влияют на то, насколько удобно вам будет работать. А это немаловажно. Вот на что обращаем внимание:

    • Размеры, а точнее — высота агрегата в собранном состоянии. Раструб, в который надо укладывать отходы, бывает расположен очень высоко — на высоте коло полутора метров. Для людей низкого роста это критичный показатель.
    • Расположение ручек для перевозки. В некоторых агрегатах ручки для транспортировки располагаются очень низко — на уровне земли. Таскать оборудование немалого веса низко наклонившись — занятие на самое легкое.

    Высота измельчителя веток и травы может быть разной, если у вас небольшой рост, не забудьте про этот критерий

  • Ширина колес. Чем шире будут шины колес, тем проще перемещать агрегат по участку. Ведь далеко не всегда его перемещать удается по дорожкам. Чаще случается наоборот — тащить надо по междурядьям, траве или перекопанной земле. Вот тут широкие шины и спасают.
  • Форма приемного бункера, наличие защитного козырька. При работе с садовым шредером возможны ситуации, когда щепки или куски веток вылетают из раструба. Наличие козырька на приемном бункере хотя-бы с одной стороны, позволит работать более-менее безопасно (защитные очки все равно нужны).
  • Вес. На этот параметр обращают внимание не очень часто а зря. Если переработкой будут заниматься женщины или люди в возрасте, масса агрегата важна.
  • Громкость шума во время работы. Нормальный показатель — 70-80 дБ, со всем остальным работать надо в специальных наушниках.
  • Все эти «незначительные» детали влияют на работу, а это важно, так как обычно приходится заниматься переработкой часами. Находясь в неудобном положении или перевозя агрегат согнувшись, это будет не работа а мучение.

    Модели и отзывы

    Выбор по техническим параметрам — это ничто по сравнению с выбором производителя. В этом деле есть два ориентира: известность бренда и отзывы владельцев.

    Известные производители

    Бренд — это хорошо, но оборудование известных марок стоит немало. Если вас это не пугает, все проще. Выбирайте из брендов. Садовые измельчители мусора производят такие известные фирмы:

    • Bosch
    • Viking
    • AL-KO
    • Wolf Garten


    У этих производителей можно брать любой агрегат, только внимательно прочтите для каких именно целей он предназначен — больше для веток или травы. Например (по отзывам владельцев):

    • Садовый измельчитель Bosch AXT 25 D хорошо справляется с сухие ветки, а со свежесрезанными приходится долго возиться.
    • Bosch AXT 25 TC хорошо справляется с крупными ветвями при заводских настройках. Для того чтобы он нормально разбирался с мелкими ветвями и лианами, надо подтянуть регулировку до упора (есть она в этой модели).
    • Bosch AXT Rapid 2000 имеет отличные отзывы — рубит ветви, но с травой не очень дружен. Прошел хорошо лапник, кусты, даже молодые деревца.
    • Bosch ATX 18-35. Мощность 1800 Вт. Имеет шнек как в мясорубке, а поле него стоит еще один нож. Рубит крупно, но хорошо справляется даже с ветками 45 мм диаметра.

    Но если подобрать под ваши задачи — отзывы у них у всех отличные. Также как и у Vikinga (150, 250, 350). Викинги вообще признаны всеядными, так как молотят все (шишки, лапник (лежалый), кукурузу, подсолнух, старые стебли цветов, обрезки малины и ежевики, лежалые листья и трава). Но они высоковаты, особенно 250 и 350 модель.

    Модели неизвестных марок

    Из менее именитых и более дешевых хорошо себя показали:

    • IKRA MOGATEC EGN 2500. Рубит все и очень быстро, фракция мелкая. Но, до тех пор, пока не затупятся ножи. Новых в обычных не купить, только в сервисных центрах.
    • MacAllister 2800 Вт. Переработал даже остатки досок, щепа крупная — 2-3 см. Подсохшие ветки режет быстрее, свежие — медленнее, некоторые из них остаются мятыми короткими колбасками. Размер веток — до 4 см. При работе уровень шум высокий — 99 дБ.
    • Stiga Bio Quiet 2100. Работает тихо, перемалывает на куски сантиметра по 2 длиной, если ветка попала горизонтально, выскакивают более длинные кусочки. В комплекте идет сумка, но ее даже не на что вешать, подставили ящик. Чтобы при работе на нижней решетке на скапливалось переработанное, ее пришлось обрезать секатором. В общем и целом, конструкция «слизана» с Боша 25 D. Вывод по результатам работы, кому надо перемолоть ботву — ищите другой аппарат. Этот — для веток.
    • Садовый измельчитель Skill. С ветками ивы размером до 3,5 см справился на ура. С сухими ветками смородины дело пошло хуже -очень они ветвистые. При работе с сухими ветками производительность падает.
    • Бензиновый измельчитель веток Earthquake 9060300. Имеет два приемных бункера — для веток и большой — для листвы. Отработал за сезон часов 35. Недостатки — большой и тяжелый, перекатывать еще нормально, а вот грузить в машину проблематично, сильно тарахтит, так что нужны очки и наушники. Три вида ножей — два диска. Первый с прямыми, второй — с треугольными и Г-образными.
    • PATRIOT. Пока проработал 3 дня (почти полных световых). Нормально рубит ветки и молодые деревца. Ветки затягивает сам, но усилие не слишком большое.
    • Sterwins 2500. За сезон сделали около 200 ведер мульчи. Переработали малину, вишню, иргу,сливу, яблони, дёрен, иву, пузыреплодник, березу. При непрерывной работе каждые 15-0 минут срабатывает тепловая защита. После остывания можно снова работать.

    Есть, наверное, и другие не слишком дорогие и нормально работающие садовые измельчители, но перед их покупкой внимательно прочтите как можно больше отзывов. Принимайте во внимание только те, которые даны с собственными фото и подробностями, которые не выловишь из описания.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: