Прокладка кабеля в гипсокартоне: обзор способов и особенности монтажных работ

Электропроводка под гипсокартоном – от ввода кабеля до точных выводов

Необходимые инструменты и материалы

Обычно электропроводка под гипсокартоном обустраивается уже после монтажа подвесного потолка, и эта работа требует определенных навыков, специфического инструмента и знания ремонтных «хитростей».

Провода под гипсокартон в обычном режиме

Если выполняется капитальный ремонт в помещении – что называется, «от бетона», – то монтаж электропроводки под гипсокартоном от обычных электромонтажных работ ничем не отличается. Действительно, последовательность в таком случае при грамотном планировании очевидна:

• Готовится схема расположения электроприборов, светильников, выключателей и розеток в ремонтируемой комнате;
• Учитывается потребность проводки силовых линий в другие помещения;
• Выполняются электромонтажные работы – как правило, под потолком, с установкой распределительных коробок и других коммутирующих узлов;
• Предусматривается доступ к кабелям в случае необходимости последующего ремонта электропроводки;
• Испытывается функционал проведенного освещения, розеток и выключателей, обнаруженные неисправности устраняются;
• Устанавливается финишная отделка стен и потолка – тот же гипсокартон, панели ПВХ, пластиковый потолок и т.д.

К сожалению, столь строгая последовательность ремонтных действий доступна далеко не всегда. Часто возникает потребность видоизменить или полностью переустановить электрическую составляющего нашего комфорта уже после монтажа гипсокартонных панелей – на потолок или на стены. Соответственно, должна быть установлена скрытая проводка.

Скрытая проводка в гипсокартоне

Данный вариант не таит особых сложностей, но требует аккуратности и точности в монтаже. Его «скрытность» обеспечивается протяжкой кабелей между гипсокартонным листом и несущей стеной (потолком). Эстетически такой вариант гарантированно лучше, чем установка наружных коробов, хотя обладает существенно большей трудоемкостью. Основные требования к самостоятельно монтируемой скрытой проводке таковы:

• Высокая пожаробезопасность – определяется качеством изоляции проводов, их соответствием уровню электрической нагрузки, тщательностью выполнения всех стыков, ответвлений и скруток;
• Точная и предсказуемая геометрия. Располагать скрытые кабели следует так, чтобы они легко обнаруживались при наружном осмотре стен и потолка – вертикально вверх от каждой розетки (выключателя) и параллельно потолочным плинтусам.
• Возможность частичной замены и ремонта после завершения работ. Самые надежные кабели имеют свойство перетираться, могут содержать внутренние дефекты, да и форс-мажорные обстоятельства типа «водопада от невнимательных соседей» исключать нельзя.

Прокладка проводов по диагонали для экономии материала недопустима, в таком случае поиск возможных неисправностей превратится в никому не нужный подвиг…

Довольно теории, приступим к практической части скрытых манипуляций с проводами под гипсокартонным основанием.

Электропроводка под гипсокартоном: выбираем кабель

Гипсокартон для отделочного ремонта выпускается в трех разновидностях: обыкновенный, влагостойкий и огнестойкий, последние обозначаются литерами ГКЛВ и ГКЛО. Для обшивки потолков и стен используются обычные гипсокартонные листы, ввиду своей экономичности и высокой эстетичности. Однако их «сердцевина» способна к тлению, а в отдельных случаях – и к воспламенению с образованием токсичных газов. Поэтому скрытая проводка для гипсокартонных листов обязана иметь негорючую изоляцию.

Оптимально выбрать провода типа ВВГ с индексом «нг» в маркировке, что и обозначает «негорючесть». Если пространство под потолком (стенами) превышает 15 мм, можно приобрести кабель ВВГнг с последующим монтажом на него гофротрубок из ПВХ, такой метод позволит сэкономить на каждом погонном метре работы. Если монтажный просвет ограничен, рекомендуется кабель ВВГнг-LS. Он обладает высокой надежностью за счет наличия двойной изоляции, но стоит в 1.5-1.8 раз дороже своего аналога.

Монтаж проводки под гипсокартонными листами

Любая электропроводка под гипсокартоном начинается с ввода кабеля под лист облицовки. Само гипсоволокно обладает мягкостью и упругостью, по своим характеристикам оно не способно повредить проводник (как и изоляцию, даже одинарную на кабелях ВВГнг). Однако не стоит забывать методику монтажа гипсокартона – он устанавливается на металлические направляющие и уголки.

Поэтому место ввода кабеля следует дополнительно защитить, для чего проще всего использовать обыкновенную изоляционную ленту. Необходимо выбрать изоленту контрастного цвета относительно внешней изоляции кабелей – в таком случае ее легко заметить при проведении последующих работ.

Для прокладки проводов в настенных панелях оптимален метод «грузила», он прост и эффективен:

• Сверлится или вырезается монтажный проем под розетку, выключатель и т.д.;
• Ввод провода осуществляется над посадочным гнездом, с привязанным к торцу обыкновенной гайкой. Чем протяженнее участок протяжки, тем массивнее нужна гайка или другой компактный груз;
• При аккуратном проталкивании кабеля между стеной и плитой гайка будет постукивать о них, «выловить» ее в вырезанном отверстии труда не составит. Более того – при достаточной амплитуде движений торец кабеля извлечется из межстенного зазора вслед за раскачивающейся гайкой;
• Следует оставить запас провода на случай последующей переустановки розетки – для чего делается свободная петля, ее дальний край фиксируется хомутом или перемычкой с шурупами. Можно использовать саморезные шурупы, оставшиеся после установки самого гипсокартона;
• Проводка от хомута вытягивается наверх для прямолинейного расположения за гипсокартоном, после чего гайка отвязывается, и монтаж продолжается аналогичным образом.

Нитка для крепления «грузила» к проводу должна быть толстой и иметь достаточную длину (от 6 см) для движений маятником при протяжке.

Протяжка кабелей под потолочным гипсокартоном

Такая работа существенно отличается от монтажа внутри стенового гипсокартона. Ее допустимо выполнять с одиночным светильником (например, с люстрами в центре комнаты), когда монтажное отверстие имеет большие размеры, и можно обеспечить надежность всех креплений – как электрических, так и механических. Также вполне возможна прокладка проводов магистрального типа – например, при необходимости подвести электропитание от одной комнаты к другой.

В таком случае ремонтная последовательность такова:

• Выполняется подводка кабелей к верхней кромке стен – методом штробления, высверливания сквозь толщу кладки и т.п.;
• Снимаются декоративные плинтуса-обрамления для доступа к гипсокартонной плите. Лучше снимать плинтуса целиком, чем художественно выпиливать миниатюрные участки – тогда в дальнейшем их проще заменить новым обрамлением;
• Сверлятся отверстия в потолке, желательно одно напротив другого по прямой. В отверстие заводится кабель и проталкивается к точке выхода.

Подобным способом можно преодолеть несколько метров подпотолочного пространства без дополнительных отверстий в гипсокартоне. Для электромонтажных работ со многими точками выхода – например, для подсветки или установки нескольких светильников – придется снять гипсокартон с потолка и провести монтаж со свободой движений. Иначе обеспечить должный уровень надежности и качества соединений не удастся.

Как протянуть провод под гипсокартоном на стене: поэтапное выполнение работ

Перед тем как протянуть провод под гипсокартоном на стене необходимо произвести подготовительные мероприятия, а также выбрать подходящий для себя способ и выяснить все сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит избежать ряда возможных ошибок при проведении работ своими руками.

Выбор кабеля и защиты для него

При проведении ремонтных работ в помещениях с использованием гипсокартона в большинстве случаев отдается предпочтение трем его разновидностям, к числу которых относятся обычные, влагостойкие и огнестойкие листы. Первые выбираются значительно чаще, поскольку по сравнению с другими видами материала они обладают более доступной стоимостью, но следует учитывать, что их середина подвержена тлению. По этой причине в случае появления искры имеется вероятность воспламенения, во время которого в помещение начинают проникать токсины. Во избежание подобного прокладываемую под гипсокартоном проводку необходимо изолировать материалом, предотвращающим возможное возгорание.

Подходящим вариантом является использование кабелей с наличием маркировки «нг». Если установка гипсокартонных листов осуществляется на каркас, выполненный из металлических профилей, то под отделочным материалом можно прокладывать провода с обозначением «ВВГнг». Изготовление современных электрических кабелей зачастую осуществляется из меди, которая в дальнейшем помещается в изолирующую оболочку.

Во избежание ее повреждения в ходе протягивания о металлический каркас или саморезы, применяемые при закреплении профиля, изделия требуется обезопасить при помощи дополнительной изоляции. При наличии такой защитной оболочки монтаж не будет нарушен никоим образом, но зато она позволит исключить нарушение целостности проводки и вероятность возникновения короткого замыкания. Кроме этого с ее помощью удается обеспечить защиту кабелей от мелких грызунов, что особенно важно в частных домах и некоторых других помещениях.

В качестве такой защитной оболочки нередко используется ПВХ гофра и специальные пустотелые кабели, выполненные из пластика. Оба варианта отличаются невысоким удобством сборки, а также при их прокладке возникают некоторые сложности, когда дело доходит до труднодоступных мест, но зато таким способом удается сократить расходы при протягивании электрической проводки в перегородках, сделанных из гипсокартона.

В тех ситуациях, когда отделочный материал находится от стены на расстоянии менее чем за 15 мм, то более благоприятным вариантом является прокладывание кабелей с обозначением «ВВГнг-LS», которые отличаются повышенной надежностью ввиду наличия двойной изоляции. Помимо этого изделия с такой маркировкой можно использовать при появлении потребности выполнить протягивание электрической проводки внутри деревянных домов.

Способы прокладывания кабеля

Вариантов имеется несколько и делать окончательный выбор в сторону того или иного нужно в зависимости от метода закрепления ГКЛ к стене. Сегодня выровнять стены гипсокартоном можно в ходе фиксации материала к каркасу из металлических профилей или деревянных брусков. В противном случае можно избежать его возведения, прибегнув к использованию специальных клеевых составов, но этому способу предпочтение отдается значительно реже, поскольку до закрепления гипсокартонных листов к стенам их ровность должна быть заблаговременно доведена до практически идеального состояния, если она таковой не является изначально. Также при фиксации ГКЛ на клей становится сложнее произвести прокладку кабелей. Причина заключается в появлении предварительной потребности проштробить стену или несколько под них.

В такой ситуации требуется, пользуясь перфоратором или иным подходящим для этой задачи инструментом выполнить создание канавок, в которых и будет осуществлено прокладывание проводки. После закрепления в них кабелей углубления следует заделать штукатуркой. По окончании ее застывания можно приступать к приклеиванию гипсокартона.

С учетом этого в большинстве случаев при возникновении необходимости закрепить материал к стенам все же осуществляется сооружение каркаса из металлического профиля, ввиду чего способ, который является подходящим для него нужно рассмотреть более подробно в первую очередь.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ надо выполнить соответствующие предварительные действия. Первоначально нужно сделать каркас из профиля. После его создания вместо закрепления гипсокартона, который в этом случае будет фиксироваться в последнюю очередь необходимо определиться с тем, каким именно образом будет совершено прокладывание кабеля. Если в помещении планируется организовать подвесной или натяжной потолок, то на порядок проще и целесообразнее протянуть его по потолку и осуществить опускание к электрическим точкам в строго вертикальном положении к требуемым местам.

В случае, когда есть желание или возможность обшить гипсокартоном исключительно стены, а вместо потолочной конструкции потолок по-прежнему останется выполненным из древесины или бетона, то прокладывать кабель необходимо горизонтально под ним вдоль на расстоянии около 10-15 см. С учетом этого фактора следует заранее выполнить составление схемы электрической проводки, в которой надо отметить точное месторасположение распределительных коробок, розеток и выключателей. Затем полученный проект следует перенести на стены, чтобы было хорошо видно, что и где предстоит сделать.

После этого можно приступать к составлению списка и расчета количества материалов, что потребуются в процессе дальнейших работ. В ходе их выполнения нужно наличие следующего:

• Кабель с оптимальным сечением. Наиболее благоприятным вариантом является выбор ранее указанного провода с маркировкой «ВВГнг», который не подвержен горению, но вместо него можно использовать и другой подходящий.
• Гофрированная труба. Ее диаметр следует подбирать с учетом сечения кабеля, которому отдается предпочтение.
• Распределительные коробки. Выбор необходимо совершать в сторону тех, которые изготовляются из материала, что не подвергается возгоранию.
• Розетки.
• Подрозетники для гипсокартона.
• Клипсы или хомуты. Они потребуются для фиксации гофрированной трубы.
• Дюбели. С их помощью осуществляется монтаж клипс.
• Клеммные колодки WAGO. Посредством них удастся произвести соединение кабелей.

Кроме указанного списка материалов в ходе проведения работ потребуется дрель со специальной насадкой, в качестве которой обычно выступает коронка, что позволяет с легкостью сделать отверстие в гипсокартоне. Выбирать нужно ту, которая имеет соответствующий габаритам распределительной коробки диаметр, чтобы в дальнейшем она хорошо стала в требуемом месте.

Как протянуть провод под гипсокартоном на стене: поэтапная инструкция

После выполнения подготовительных мероприятий и приготовления всего, что нужно в процессе основных работ можно приступать к их проведению, совершая действия в следующей последовательности:

1. Монтаж распределительной коробки. В первую очередь в помещении с учетом намеченного плана следует произвести ее установку. Процесс не отличается высокой сложностью, ведь для закрепления распределительной коробки к стене или потолку достаточно осуществить вкручивание самореза для гипсокартона.
2. Фиксация клипс. В соответствии с чертежом на размеченных стенах необходимо выполнить их установку с соблюдением между ними шага порядка 30-40 см. При отсутствии возможности воспользоваться ими, можно прибегнуть к использованию пластиковых хомутов. У вторых есть одно существенное преимущество, заключающееся в повышении скорости работ, но и имеется не менее весомый недостаток. При отказе от клипс и применении вместо них хомутов возникает вероятность повреждения гофрированной трубы об острые края металлического профиля.
3. Протягивание электрической проводки. Если при сооружении каркаса использовался профиль с наличием готовых отверстий, то процесс становится значительно проще. В противном случае при возведении конструкции из обыкновенных цельных элементов их необходимо проделать собственноручно, предварительно определившись с оптимальным диаметром. Далее соблюдая предельную осторожность, требуется протянуть проводку от распределительной коробки к местам, где в дальнейшем будут находиться розетки и выключатели. Совершить это достаточно легко, но для удобства предстоящего закрепления гипсокартонных листов и исключения возможных отрицательных последствий лучше всего отметить для себя в плане края выведенных проводов, чтобы при проведении текущих или других сопутствующих работ в будущем не допустить их случайного повреждения.
4. Монтаж ГКЛ. После окончательного выполнения предыдущих этапов можно начинать крепить гипсокартон к металлическому каркасу. Для фиксации ГКЛ следует использовать саморезы, предназначенные для этой задачи. При потребности резать гипсокартон, можно воспользоваться строительным ножом или инструментом с наличием трапециевидного или дискового лезвия. Дальше в местах стыков в обязательном порядке нужно клеить серпянку, стеклохолст или малярную ленту, а также осуществить оштукатуривание и делать это целесообразнее до выполнения следующего этапа, поскольку благодаря предварительной обработке смесью отделочный материал станет обладать большей прочностью. Кроме этого в таком случае удастся избежать загрязнения с лицевой стороны декоративных накладок розеток и выключателей. В завершение поверхность стен следует покрыть грунтовкой, а после ее высыхания можно приступать к дальнейшим работам.
5. Подключение розеток и выключателей. Заключительным этапом является их установка. Для этого непосредственно перед процессом подключения розеток и выключателей нужно проделать отверстия соответствующих размеров в ранее намеченных местах, где ранее были оставлены края кабелей. Произвести их можно посредством дрели с установленной коронкой или другой подобной насадкой. В результате в местах проделанных отверстий при правильно выполненных расчетах провода должны находиться там же, где и они. Дальше в каждое из них, которое предназначено под розетки и выключатели требуется установить подрозетник. В задней стенке всех монтажных коробок нужно производить вырезание отверстий подходящего для прокладывания проводов диаметра. Дальше требуется достать наружу кабель из-за гипсокартонных листов и поместить подрозетники в предназначенные для них места. По бокам монтажных коробок присутствуют винты, которые необходимо завинчивать до тех пор, пока лапками не произойдет закрепления их корпуса в отверстиях.

После этого нужно совершить подключение розеток и выключателей, с чем также способен без особых сложностей справиться даже начинающий электрик.

Прокладывание электропроводки при приклеивании ГКЛ

Перед тем как провести провод под гипсокартоном таким способом требуется учесть, что ввиду использования клеевого состава вместо сооружения каркаса между листами и поверхностями, к которым осуществляется их фиксация, присутствует крайне ограниченное свободное пространство, из-за чего для протягивания кабеля приходится проштробить стену.

Лучше всего прибегать к электрическому инструменту, предназначенному для этой задачи, к примеру, болгарке, перфоратору или штроборезу, особенно если предстоит огромный объем работ. Молотком с зубилом и другими ручными приспособлениями пользоваться в подобной ситуации слишком трудоемко и прибегать к их применению оптимально лишь при малом количестве и незначительной протяженности создаваемых под проводку канавок.

Для повышения комфортности работ перед проделыванием штроб следует разметить на поверхности стен предварительно составленный план, как и в случае с возводимым каркасом, а затем можно приступать к их выполнению. Создание канавок необходимо совершать со строгим соблюдением разметки.

В местах, которые выбраны под будущие распределительные коробки, розетки и выключатели надо делать отверстия коронкой подходящего диаметра или другим специальным инструментом. Если работы производятся в деревянном доме, то лучше заниматься их созданием посредством стамески.

По окончании процесса штробления необходимо установить распределительные коробки, а в канавки совершить прокладывание предварительно помещенного в гофрированную трубу провода, используя при его фиксации пластиковые клипсы. В завершение нужно заделать углубления штукатуркой.

После застывания смеси можно приступать к приклеиванию гипсокартона, а дальше выполнять монтаж розеток и выключателей, предварительно проделав отверстия соответствующего диаметра в местах с ранее выведенными кабелями.

Протягивание кабеля под уже закрепленным гипсокартоном

Если отделочный материал зафиксирован к каркасу, то в такой ситуации есть вероятность, что достаточно будет выполнения лишь частичного демонтажа, поскольку чаще всего цельного листа не хватает для обшивки стены на всю высоту и помимо него осуществляется установка подрезанного куска, который и предстоит сначала отыскать, а затем открутить.

Найти профили крепления можно посредством металлоискателя или мощного магнита, что позволяет выяснить отличающуюся дистанцию между ними. Кроме этого определить зафиксированную заготовку с меньшими габаритами удается при помощи простукивания, в ходе которого она издает более громкий звук.

После снятия таких листов происходит возникновение ниши, позволяющей без особых трудностей произвести прокладывание гофрированной трубы с наличием электрического провода. Далее в требуемом месте в гипсокартоне необходимо совершить проделывание отверстия для розетки или выключателя в соответствии с ее габаритами и демонтированной частью отделочного материала, после чего можно приступать к подключению.

Стать преградой в процессе протягивания кабеля способен поперечный профиль, из-за чего приходится прибегать к другому способу, который также можно изначально использовать, исключив потребность в демонтаже гипсокартонных листов. В этом случае действия надо осуществлять следующим образом:

1. Первым делом требуется взять нитку и гайку, имеющую крупный вес.
2. Дальше в месте, где планируется установка дополнительной розетки или выключателя необходимо проделать круглое отверстие.
3. Если потолок еще не обшит ГКЛ или на нем не было смонтировано натяжное полотно, то над новой выполненной окружностью следует начать опускать нитку с привязанной гайкой. В результате она должна опуститься до уровня совершенного в стене отверстия.
4. На следующем этапе к верхнему краю нитки посредством изоленты необходимо произвести закрепление провода.
5. Далее снизу следует тянуть нитку до того момента, пока электрический кабель не покажется снаружи, после чего надо прекратить его движение.

Способ является достаточно простым, ввиду чего особых сложностей при выполнении работ не должно возникнуть. Если же потолок уже установлен, то во избежание порчи отделки на верхней части стены провод можно провести снизу из области, где находится напольный плинтус. Первоначально нужно проделать отверстие для розетки или выключателя. Дальше в месте, через которое будет совершаться протягивание кабеля, требуется произвести демонтаж плинтуса.

Теперь, как и в предыдущем случае в проделанную окружность надо опустить нитку с гайкой, которую необходимо вытянуть из отверстия внизу, что выбрано для вывода провода. Следом его нужно закрепить к нити и выполнить ее подтягивание наверх. Дальнейшие действия по установке подрозетника надо совершать тем же образом, а в завершение вводный провод требуется протянуть под напольным плинтусом до распределительной коробки.

После выяснения как протянуть провод под гипсокартоном на стене следует выбрать оптимальный для себя способ его прокладывания, обзавестись требуемыми материалами и инструментами, а затем приступать к осуществлению работ своими руками, соблюдая последовательность действий и сопутствующие нюансы, позволяющие исключить ряд возможных ошибок.

Видео:

6 советов по расположению септика на участке

Многие из нас помнят времена, когда вершиной благоустройства загородного участка был уличный туалет и летний душ. Сегодня подобные элементы все еще встречаются на дачах, но требования к уровню комфорта давно выросли, и даже на природе современный человек не хочет лишать себя благ цивилизации. Так человечество пришло к идее установки септиков, которые позволили оборудовать дом привычным душем и туалетом. Септики – это, безусловно, удобно и практично, но с ними связаны и определенные риски. Чтобы снизить их к минимуму, необходимо знать все нюансы правильного расположения септика на участке. Изучаем нормативную базу и советы специалистов.

Конструктивные особенности септиков

Обычная выгребная яма – это не совсем безопасное решение. Стоки, которые попадают в нее, впитываются в почву и могут проникать в грунтовые воды, а они ведь питают скважины, которые используются для получения питьевой воды. Получается, что питьевая вода может стать токсичной. Конечно, при правильном расположении выгребной ямы можно снизить вероятность подобного развития событий, но все же решение это уже давно несовременное. Да и зачем использовать дедовский способ, когда современный септик – это не так уж и дорого, но в разы более надежно.

Септики по принципу работы можно поделить на такие виды:

• накопительные баки – это усовершенствованная выгребная яма. Септик данного типа – это герметичный резервуар, в котором стоки просто накапливаются, время от времени такой септик надо очищать. Главный плюс по сравнению с выгребной ямой – нет контакта стоков с почвой, потому и риск ее загрязнения сводится к минимуму. Накопительные баки подходят для дач, где сточных вод немного;
• отстойники позволяют не только накапливать, но и очищать сточные воды, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Септик состоит из двух или трех камер, в каждой из которых осуществляется определенный этап очистки. Первая секция, как правило, наиболее объемная. Она предназначена для накопления стоков и их первичного отстаивания, на дне оседает осадок, а более-менее очищенная вода перетекает во второй резервуар, где в осадок уходят более мелкие частицы. Третий резервуар – это отсек с биофильтром, где вода доочищается, но он может отсутствовать. Потом следует этап почвенной фильтрации. Твердый осадок постепенно уплотняется, а бактерии, содержащиеся в стоках, частично его перерабатывают, потому производить откачку септика приходиться нечасто – около одного раза в год. Отстойники относительно недорогие, но для качественной очистки необходимо выбрать емкости достаточного объема, плюс позаботиться об обустройстве почвенной фильтрации;
• септик с глубокой биоочисткой – это уже более сложное оборудование. На первом этапе стоки отстаиваются, а потом попадают в секцию с аэратором. В присутствии воздуха аэробные бактерии перерабатывают бОльшую часть осадка, затем вновь происходит отстаивание, и очищенная вода может выводиться из септика, правда, сначала она проходит щебневый фильтр. Септики данного типа компактные, отличаются минимальным присутствием запаха, не требуют откачки, но стоят дорого. К тому же, необходимо будет подключение электричества, а это тоже затраты.

Для обеспечения максимальной герметичности лучше брать септики производственного изготовления, но некоторые мастера берутся делать подобное оборудование собственноручно. Итак, в зависимости от материала изготовления септики бывают:

пластиковые – оптимальный вариант в плане герметичности, цены, устойчивости к коррозии и веса. Готовые септики продаются разного размера, они рассчитаны на переработку разного количеств нечистот.

Самодельные септики, которые делают из кирпича, бетонных колец, покрышек и пластиковых емкостей способны очистить стоки на 60% и не более, в то время как промышленные септики могут справиться с этой задачей намного более эффективно, очищая нечистоты на 99%. Но даже самый дорогой промышленный септик – это еще не гарантия полного комфорта и безопасности. Надо знать, где расположить септик, чтобы в дом не проникал неприятный запах, а в питьевую воду – токсины из стоков.

Чем опасен септик?

Септик связан со следующими рисками для человека и участка:

• подтопление зданий;
• загрязнение участка нечистотами при переполнении и несвоевременной очистке септика, или при паводках;
• самая главная опасность – попадание отходов в грунт и водоносные горизонты, т.е. буквально к вам в стакан. Как же такое может случиться, если пластиковый резервуар прочный и герметичный? Причин тому несколько. Это ошибки при монтаже, ошибки при выборе места для септика на участке, а также разрыв труб и разгерметизация мест соединений. Увы, от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован – в наших силах лишь снизить тяжесть возможных последствий, а это возможно, если найти наиболее подходящее место для септика, на удалении от колодцев, скважин, водоемов.

Конечно же, в идеале выбирать место для септика лучше на этапе планирования всего участка. Тогда получится расположить все постройки и коммуникации идеальным образом. Но чаще приходится искать подходящее место, когда и дом с сараем построены, и участок облагорожен. В этом случае лучше начертить план участка в масштабе, обозначить дом, все хозпостройки, забор, соседние дома, деревья, колодцы и скважины. Затем необходимо вооружиться линейкой и искать оптимальное место, чтобы не нарушить ни одно из перечисленных далее правил. Если самостоятельные изыскания не дали результатов, лучше позвать на помощь специалистов, которые дополнительно проанализируют тип почвы, глубину залегания грунтовых вод и укажут на лучшее место и глубину установки септика.

Нормативно-правовая база

Вопросом расположения септика на участке касаются несколько документов, потому придется иметь дело с каждым из них:

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 регламентирует требования к санитарным зонам вокруг потенциально опасных для окружающей среды объектов;
• СНиП 2.04.03-85 – правила организации наружных канализационных сетей;
• СНиП 3.05.04-85 и СНиП 2.04.01-85 — требования к наружным и внутренним системам водопровода и канализации, если в качестве источника воды используется скважина или колодец;
• СанПиН 2.1.5.980-00 – требования к мероприятиям, направленным на обеспечение чистоты поверхностных вод.

Все цифры, детали и требования в этих документах изложены предельно подробно, но все самые основные данные мы приведем ниже, чтобы вы имели представление о процессе подбора места для септика. Но просто так взять и начать копать котлован для установки емкости в определенном месте не получится. Сначала необходимо составить проект сооружения, который будет утверждаться в СЭС, и если все будет хорошо, вам дадут разрешение на строительство. Проект при желании и должных умениях можно подготовить самостоятельно, но многие все же предпочитают обращаться к специалистам.

Далее изучим основные требования к расположению септика на участке, конкретные нормы расстояния от него до других объектов.

Септик, постройки и коммуникации

Чаще всего владельцы загородной недвижимости интересуются, на каком расстоянии от дома лучше расположить септик. Кажется, что дешевле всего поставить его прямо около стен, но, в то же время, делать это боязно, так как есть риск попадания в дом неприятных запахов. Нормативы советуют придерживаться следующего:

• от фундамента здания до септика должно быть не менее 5 м;
• если расстояние будет меньше, то это сулит не только ароматами, но и возможностью подтопления дома во время аварии или, например, весной при резком таянии снега;
• слишком осторожным также быть не стоит, ведь длинная система труб – это дороже, сложнее, да и риск засоров более высокий. Если иного варианта нет, то на каждые 10-15 м канализации предусматривают ревизионный колодец;
• расстояние между септиком и хозпостройками должно быть не менее 1 м;
• расстояние между септиком и трубами водопровода – не менее 10 м;
• при наличии подземной газопроводной трубы необходимо выдержать расстояние до нее не менее 5 м;
• расстояние между септиком и фруктовыми деревьями – 3-4 м. Если сделать меньше, то корни рискуют загнить, а сами растения – напитаться вредными веществами.

Септик, забор и соседский участок

При планировании расположения септика учитывать приходится и соседские участки:

• прежде всего, необходимо учитывать все те же требования, которые действуют и для вашего собственного участка. Так что ваш септик должен быть расположен не менее чем за 5 м от соседского дома и за 4 м от деревьев, также не забудьте об оптимальном расстоянии между септиком и коммуникациями;
• расстояние между септиком и забором с соседским участком – не менее 2 м;
• расстояние между септиком и дорогой – не менее 5 м. Не забывайте, что септики периодически нуждаются в обслуживании, так что необходимо предусмотреть возможность подъезда для специального транспорта.

Септик и скважины

Самое важное при продумывании места для размещения септика – это обеспечить его достаточную удаленность от скважины, колодца и природных водных объектов. Цель – найти такое место на участке, чтобы даже в случае аварийной ситуации нечистоты не смешались бы с чистой водой. Допустимое расстояние рассчитывается с учетом типа грунта, учитывается связь между фильтрующим и водоносным слоями:

• минимальное расстояние от септика до точки забора воды – 25 м (если между септиком и водозабором залегают глины), максимальное – 50 м (при преобладании песка и суглинка). Определить тип почвы помогут гидрогеологические исследования;
• между колодцем и септиком должно быть не менее 50 м;
• между септиком и прудом, озером, прочими объектами со стоячей водой должно быть не менее 30 м;
• между септиком и рекой, ручьем, прочим водоемом с проточной водой должно быть не менее 10 м.

Оптимально располагать септик ниже, чем водозаборные сооружения, но это возможно не для всех участков. Однако, прятать в низине септик нельзя, иначе во время паводков и сильных дожде емкость может переполняться.

Учитывать необходимо и глубину залегания грунтовых вод. Обустройство подземного септика возможно при глубине не менее 1,5 м. Если грунтовые воды расположены выше, то придется монтировать надземную систему очистки.

Важно также учесть глубину промерзания почвы. В идеале размещать септик надо ниже этого уровня, чтобы зимой не иметь проблем с замёрзшей канализацией и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если выполнить данную рекомендацию нереально, то тогда надо качественно утеплить трубы, или, как вариант, установить греющий кабель.

Если после самостоятельных попыток подобрать оптимальное место для септика у вас возникло ощущение, что расчет не совсем правильный, лучше, конечно же, обратиться за помощью к специалистам.

Где установить септик на участке: поиск лучшего места

Из этой статьи вы узнаете:

1. Типы септиков, устанавливаемых на участках
2. Факторы, влияющие на выбор места установки септика на участке
3. Допустимые расстояния для установки септика и АУ на участке
4. Действующие запреты на установку септиков на участках
5. Поиск удобного места для установки септика и АУ на участке
6. Рекомендации специалистов по монтажу септика на участке

Где установить септик на участке – главный вопрос, на который пытаются найти ответ владельцы загородных коттеджей, зимних и летних дач. Там забор соседа, тут собственный колодец, совсем близко улица – как быть? Кажется, куда не установи, кому-нибудь точно это сооружение помешает.

Не стоит отчаиваться. При монтаже септиков и аэрационных установок применяется свод правил, прописанных в требованиях СНиП и СанПиН. В этих документах указаны и условия монтажа, и расстояния, которые необходимо соблюсти. Подробнее обо все аспектах установки септиков на участке читайте в нашем материале.

Типы септиков, устанавливаемых на участках

Несколько десятилетий назад в частных домах и на дачах, в которых санузел располагался в помещении, а не на улице, оборудовались простые выгребные ямы. Такие подземные установки использовались без нареканий: яма была выложена кирпичом в шахматном порядке с подсыпкой из щебня. Однако в то время в сточных водах было меньше химических веществ, опасных для окружающей среды. Кроме того, в домах не было стиральных машин автоматического типа, посудомоек, душевых кабинок, бойлеров, а также двухконтурных котлов.

«Титаном», который работал на угле или дровах, можно было нагреть маленький объем воды, ее экономно использовали на нужды всех домочадцев. При любом типе горячего водоснабжения расход воды оказывался небольшим, соответственно, такое же количество поступало в сливную систему.

В настоящее время один человек может потратить воды больше, чем в прежние времена расходовалось на всю семью. Поэтому стандартная сливная яма (даже если она будет соответствовать нормам СанПин), не подойдет для этих целей.

Современные коттеджи оборудуются эффективными и экологичными септиками, а также станциями биологической очистки. Их функционирование определяют действующие санитарные нормы. Но какие именно, знают не все.

Современные реалии таковы, что:

• оборудовать выгребную яму не разрешат владельцы соседних домов;
• организовать вывоз всех сточных вод не получится.

Верное решение — установить на участке септик либо аэрационную установку. В чем отличия между ними? Точный ответ на этот вопрос не могут дать даже компании, занимающиеся их монтажом.

Следующий вопрос, который придется решить: где правильно установить септик на участке?

Дело в том, что расстояние от него до ограждения, улицы и жилого здания также строго регламентируются. Но в каких документах? И есть ли отличия для септика и аэрационной установки? Разбираемся.

Монтировать септики и аэрационные установки следует с учетом следующих документов:

• Внутриплощадочные сети СП 32.13330.2012.
• Септики: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
• Что касается аэрационной установки, то необходимо обратиться к старому СНиПу, СанПиНу 2.1.5.980-00, СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 (который отменили), а также изучить пособие к старому СНиПу и множество другой документации.
• Расстояния в плане: СП 42.13330.2011.

Чем отличается септик от аэрационной установки?

Септик – резервуар, в котором накапливаются, отстаиваются и частично очищаются бытовые сточные воды в канализационной системе загородного дома.

Септик выполнен в виде емкости с двумя и более переливными камерами, а также несколькими однокамерными емкостями, которые соединены последовательно.

Сточные воды собираются, отстаиваются и очищаются от механических примесей в герметичных камерах. Затем стоки перемещаются в фильтрационные колодцы, выполненные в виде емкости без дна с подсыпкой, либо на поля почвенной фиксации (в трубы).

Нельзя сбрасывать отстоянные сточные воды на землю, в кюветы либо канавы. Септики являются энергонезависимыми, можно приобрести уже готовую установку, сделанную на заводе. Либо соорудить септик своими руками. В последнем случае установка имеет вид колец из бетона. Когда грунт проницаемый либо УГВ низкий, тогда септик делают из монолитного железобетона либо емкостей из пластика, особенно если грунт глинистый, с верховодкой.

Без септика не обойтись, если вы проживаете в коттедже постоянно. Также его можно установить на дачном участке, куда вы приезжаете только в летний период на отдых. Такая установка выдержит залповый сброс.

Аэрационная установка используется для того, чтобы собирать, отстаивать и очищать сточные воды в канализационной системе загородных коттеджей.

Однако в аэрационной установке стоки очищаются не благодаря отстаиванию и протеканию биологических процессов, но за счет действия аэробных бактерий. Степень очистки у таких установок максимально высокая, сбрасывать сточные воды в дренажные канавы разрешается. Такое решение оптимальное, если площадь земельного участка небольшая и оборудовать поле фильтрации невозможно.

Какие минусы есть у аэрационной установки:

• она энергозависима;
• если вы периодически приезжаете в загородный дом или бываете на даче только по выходным, установка может сломаться. Причина – неравномерное поступление сточных вод, особенно зимой. АУ выйдет из строя, сточные воды вынесет;
• залповый сброс негативно сказывается на работе установки;
• монтаж установки дорогостоящий, так же как и ее последующее использование.

Факторы, влияющие на выбор места установки септика на участке

Чтобы понять, где лучше установить септик на участке, необходимо учитывать не только требования к регистрации проекта в санитарной инспекции и у властей. Также следует помнить, что установку будут проверять специалисты СЭС после завершения строительных работ. Причем не важно, нанимали вы профессионалов либо выполняли монтаж самостоятельно.

Чтобы правильно установить септик на участке, важно учесть следующие нюансы:

• выбранный тип септика: с биологической очисткой, почвенной фильтрацией, накопительный резервуар (для установки которого необходима большая площадь, также нужен доступ для машины ассенизаторов);
• глубина, на которой проходят грунтовые воды, в случае, когда устанавливается септик под землей. Не стоит забывать, что он может разгерметизироваться. И если не соблюдено расстояние, подмоет фундамент, загрязнятся источники питьевой воды ваших соседей;
• форма, если септик расположен над землей. Она может быть вертикальная либо горизонтальная. По правилам СНиП расстояние до ограждения должно быть 200 см, однако хозяин соседнего дома может быть против такого размещения, так как никто не захочет смотреть на высокий отстойник рядом со своим коттеджем;
• уровень расположения на территории. Если участок с наклоном, установить септик нужно на склоне ниже, чем размещена скважина с водой для питья. То же самое правило действует в отношении высокотехничных установок, а не только сточной ямы;
• тип грунта: песчаный, суглинок, глинистый. В зависимости от особенностей почвы монтаж септика может быть осложнен, также потребуется обеспечить безопасность установок фильтрационного типа.

Прежде чем решить, где установить септик на участке, чтобы выбранное место было максимально удобным, при этом соседи не были против и вас не оштрафовали, следует учитывать не только все вышеописанные особенности.

Но даже для этого придется определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, разбираться в типах и формах септиков, знать специфику грунта, расположение домов на вашей и соседской территории. Также важно учитывать расстояние до дороги, озера или реки, садовых посадок.

Однако точное место, где следует установить септик на участке, может определить только инженер специализированной компании. Вызов специалиста также поможет вас сэкономить время.

Допустимые расстояния для установки септика и АУ на участке

Если брать в расчет последние редакции нормативных документов, установить септик на участке необходимо так:

• от резервуара до коттеджа должно быть как минимум 5 м;
• от септика до источника питьевой воды — 20 м, без контакта поля фильтрации с водоносным слоем;
• от резервуара до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м, когда почва с высокой проницаемостью. В противном случае водоносный слой и сточные воды будут смешиваться;
• высота поля фильтрации на 100 см выше, чем УГВ;
• от септика до ограждения территории – минимум 4 м;
• от очистительного сооружения до дороги – 5 м;
• расстояние от септика до проточного водоема от 10 м;
• дистанция от септика до стоячего водоема от 30 м;
• от установки до подземного газопровода должно быть от 5 м.

Если вы планируете разместить аэрационную установку, расстояние от нее до вашего либо соседского коттеджа должно быть 15 м. Несмотря на то что компании, занимающиеся производством таких установок, уверяют, что степень очистки 98 %, в реальности это может быть не так. Учитывая сброс на рельеф, получается указанная защитная зона.

Септик не является полноценным устройством для очистки. В нем происходит сбор сточных вод, которые в дальнейшем очищаются благодаря почвенной фильтрации. Домочадцы не будут контактировать с загрязненной водой, которая находится в септике. Напротив, выпуски аэрационной установки попадают на поверхность, в результате может произойти контакт с ними.

Действующие запреты на установку септиков на участках

Следует отметить, что в строительные нормы, а также в правила СНиП не вносились изменения с 1985 г. Тогда не было так развито строительство коттеджей, и санитарные нормы регулировались государством.

• Согласно Уставу садового товарищества, нельзя размещать негерметичные емкости, которые способны нанести вред окружающей среде, загрязнить почву на расстоянии 50 м. Сюда относятся земляные ямы, выгребные ямы (ограниченные кирпичной кладкой либо укрепленные автопокрышками), бочки из пластика без дна.
• Герметичный резервуар может располагаться на расстоянии 4 м от основания дома. Но в случае, когда фундаменту ничего не угрожает, очистное сооружение функционирует без выделения неприятного запаха, допускается меньшая дистанция.
• Герметичная емкость должна находиться на расстоянии 100 см от ограждения соседского участка.
• Между септиком и вашей, а также соседской скважиной должно быть 15–20 м.
• Когда почва песчаная и влагоненасыщенная, утилизировать сточные воды из очистительного сооружения допускается в дренажный колодец. Располагаться они должны на дистанции минимум 15 м от скважины или колодца.

Поиск удобного места для установки септика и АУ на участке

Как лучше всего установить септик на участке:

• У подводящей канализационной трубы до жилого здания должно быть небольшое количество поворотов. Когда требуется сделать поворот под прямым углом, он должен быть скруглен с помощью двух углов под 45°. Завод-изготовитель может врезать вход с помощью сварки на выбранной стороне агрегата.
• Септик не должен препятствовать движению машины. Расстояние от авто до очистного сооружения – от 200 см. Это необходимо, чтобы не допустить повышенного давления на грунт и септик.
• Над септиком нельзя размещать тротуары, тропинки.
• Запрещается полностью закапывать септик. Следует оставить люк в открытом доступе, чтобы очистное сооружение можно было обслужить.
• Септик выглядит непривлекательно, располагать его в центре участка, где будут отдыхать владельцы дома, не рекомендуется.
• Лучше всего установить септик на периферии участка, к примеру, с северной стороны, где плохо растут садовые посадки. Также его можно расположить между жилым зданием и ограждением, однако в этом случае дистанция должна быть 3 и более метров.
• Прежде чем начинать выкапывать котлован для септика, следует выяснить, как расположены водопроводные трубы, электрические кабели и другие коммуникации. Они не должны пересекаться, а также находиться там, где планируется вырыть котлован.
• От септика до газопровода должно быть как минимум 200 см.

Рекомендации специалистов по монтажу септика на участке

Как установить септик на участке правильно? Для этого при монтаже очистительного сооружения выкапывают котлован, а также траншеи для труб.

При выборе места для септика помните, что он должен находиться ниже уровня промерзания, в противном случае система будет функционировать только в теплое время года. Также можно утеплить трубы, используя теплоизолятор, либо монтировать обогревающий кабель.

Когда котлован располагается на глинистой либо суглинистой почве, у дна должна быть прослойка из бетона, на которую монтируют септик. Такой подход позволит исключить выталкивание емкости при полной очистке.

Важно также оборудовать фильтрационные поля, колодец. Когда высота залегания грунтовых вод небольшая, следует остановиться на колодце. Дело в том, что отслеживать уровень воды в нем будет легче, коме того, если потребуется, вы сможете откачать воду из колодца.

Можно устанавливать септики на любом грунте, однако оптимальный вариант – сухая, мягкая почва, в которой будет легко оборудовать котлован. Если грунт тяжелый, выкопать яму окажется проблематично.

Так как септик находится под землей, следует оборудовать воздухообмен внутри него, чтобы микроорганизмы могли развиваться и вести свою жизнедеятельность. Обратите внимание на эти нюансы, устанавливая септик на своем участке.

Теперь вы знаете все принципы обустройства очистного сооружения. Придерживайтесь описанных правил, чтобы жизнь в своем доме была легкой и приятной.

В сточных водах содержится множество химических компонентов, которые пагубно влияют на окружающую среду. Поэтому резервуар должен быть герметичным. Чтобы септик эффективно функционировал, его необходимо грамотно разместить на территории. Чтобы не возникало поломок очистного сооружения, соблюдайте все правила и требования.

А чтобы не допустить ошибок при установке или выборе подходящего места, следует вызвать инженера из компании, которая специализируется на установке септиков и других очистных сооружений.

Какой септик выбрать: рейтинг лучших станций очистки стоков

Установка септика – практичный способ решения задачи отведения стоков при обустройстве локальной системы канализации. Но, согласитесь, среди многообразия готовых конструкций порой не просто сделать выбор.

Чтобы упростить задачу предлагаем ознакомиться с обзором основных видов очистных сооружений и популярных моделей ведущих производителей. Мы подскажем вам, какой септик выбрать исходя из особенностей его эксплуатации, и обозначим основные параметры устройства, которые надо учесть при покупке.

Для лучшего понимания вопроса мы дополнили информацию фотографиями различных моделей утилизаторов, а также схемами по их установке.

Модели утилизаторов и их особенности

Септик представляет собой водонепроницаемую конструкцию, состоящий из одной и более секции либо разделенный на два или три отсека, камеры. Но любое очистное канализационное сооружение имеет свои особенности.

А потому, чтобы грамотно выбрать утилизатор, необходимо проанализировать представленные на рынке типы оборудования, разобраться в устройстве септиков, принципе их действия и определить для себя целесообразность применения той или иной модели.

Виды используемых материалов

Септики, выступающие основным элементом локальной канализации, классифицируют по разным признакам.

Грамотный выбор септика во многом определяет материал его изготовления, каждый из которых имеет свои «за и против»:

1. Железобетонные кольца – готовые конструкции обладают высокой надежностью и устойчивостью к коррозии. Но их монтаж проблематично выполнить без задействования спецтехники.
2. Монолитные бетонные сооружения, для заливки стенок и дна которых сооружают опалубку.
3. Кирпичные и пеноблочные конструкции, возведенные со дна котлована, дно и стенки которых обильно герметизируют глиной или современными обмазочными составами.
4. Стальные резервуары – славятся демократичной ценой и высокой механической прочностью. Но стальные сплавы подвержены воздействию коррозионных процессов, а потому выполненные из них конструкции требуют гидроизоляции.
5. Полимерные емкости – отличаются небольшой массой и относительной дешевизной. Но полимер под воздействием низких температур подвержен растрескиванию, и к тому же уязвим к повреждению грызунами.
6. Стеклопластик – прочный и легкий материал славится химической нейтральностью, а потому емкости, выполненные из стеклопластика, наиболее практичны и долговечны.

Независимо от типа выбранного материала, главное, чтобы он был достаточно прочным и герметичным, не допускающим просачивание неочищенных стоков в окружающий грунт.

Комплекс реализуемых функций

Если ориентироваться на комплекс реализуемых функций, представленные в продаже септики бывают трех вариантов исполнения:

1. Накопительного типа. Прочный герметичный резервуар может включать одну камеру либо же два сообщающихся герметичных колодца. Такие сооружения нуждаются в регулярной своевременной откачке.
2. Септики-отстойники. Оснащаются системами грунтовой доочистки, т.к. способны провести очищение лишь на 70-75%. Представляют собой сооружение из одной и более секций. Процесс переработки стоков в них производится посредством разделения жидкой и твердой составляющей, сопровождаемый сбраживанием с помощью анаэробов.
3. Станции глубокой биологической очистки. Очистная конструкция, включающая несколько секций или камер. Спроектирована таким образом, чтобы попадающие внутри нее отходы разлагались поэтапно химическими, биологическими и механическими способами. Остаточную органику из таких очистных резервуаров допускается сбрасывать непосредственно в водоем или грунт.

Самые простые в исполнении среди перечисленных моделей накопители. Принцип действия таких сооружений в том, что собранные в емкость стоки естественным образом расслаиваются: тяжелые частицы оседают, а облегченная жидкость поднимается.

В септиках-отстойниках нерастворимый осадок естественным образом отделяется от воды в процессе отстаивания. Дополняют отстойники инфильтраторы, предназначенные для утилизацией осветленной сточной воды в землю.

Инфильтраторы, представляющие собой камеры, лишенные дна, выполняют функцию аэрационных площадок. Поступающие в них стоки проходят дополнительную очистку, проходя через грунтовый фильтр перед сбросом в окружающую среду.

В сооружениях глубокой очистки задействовано сразу несколько методов, направленных на то, чтобы отходы разлагались поэтапно: первичное оседание твердых фракций, последующая биопереработка органики, химическая обработка содержимого, фильтрация очищенных вод.

С помощью станций глубокой очистки доочищенные на 95-98%, осветленные и обеззараженные сточные массы становятся нейтральными и пригодными для сброса в сточные канавы.

Тонкости выбора оптимального септика

На выбор очистного сооружения, в первую очередь влияют условия на конкретном объекте и потребности жильцов.

Стоимость любой модели складывается из таких параметров:

• материал корпуса;
• объем и количество соединенных емкостей;
• применяемая технология для переработки отходов;
• наличие дополнительного оборудования.

В зависимости от типа конструкции в комплектацию моделей могут входить: компрессоры и дренажные насосы, фильтры и поплавковые уровнемеры, автоматические контролирующие системы.

Компрессоры используются в станциях биологической очистки для поставки окисляющего стоки кислорода, который также нужен для жизнедеятельности аэробов.

Дренажные насосы требуются, если есть необходимость в стимуляции движения стоков в пределах септика или для сброса очищенной воды, если септик расположен ниже точки сброса.

Преимущества заводского изделия перед самодельным

Самодельные резервуары, выполненные из автопокрышек, кирпича или бетонных колец, обойдутся по цене дешевле. Но на их строительство потребуется затратить немало времени и усилий.

В зависимости от режима эксплуатации самостоятельно из подручных строительных материалов можно возвести как простейшую конструкцию накопительного типа, так и установку из последовательно соединенных отстойников, обеспечивающих ступенчатое осветление вод.

Выбирая готовую конструкцию, вы получаете гарантию, что она соответствует строительным и природоохранным нормам.

Тип грунта и глубина залегания подземных вод

Определяя, как септик лучше установить на вашем участке, ориентируйтесь на геологические условия местности.

Выбирая очистную станцию на базе септика с инфильтратором или поглотительным колодцем, учитывайте, что подземные воды должны пролегать ниже условного дна системы грунтовой доочистки по минимуму на 1 м.

Учтите, что сброс очищенной воды в грунт возможен, если ниже системы доочистки залегают пески, гравийные и галечниковые грунты, песчанистые пластичные супеси.

Кроме инфильтраторов и поглотительных колодцев в деле доочистки стоков применяются поля фильтрации. Это система дренажная система, собранная из перфорированных труб, дрен, с оболочкой из фильтрующего гравия и геотекстиля.

Если поле фильтрации расположено выше очистной конструкции, то для движения стоков по дренам используются насосы.

На глинистых грунтах устройство систем доочистки бессмысленно, т.к. глины, суглинки и твердые супеси не пропускают и не впитывают воду. Это значит, что утилизация в грунт не будет производится, в результате септик затопится и перестанет работать.

В подобных ситуациях сброс производится по герметичным трубопроводам в сточные канавы или в централизованные канализационные сети.

Высокий уровень залегания подземных вод либо их значительный подъем в период паводков создают определенные проблемы при эксплуатации автономных очистных сооружений.

Для таких местностей приемлемыми вариантами можно считать:

• герметичные накопительные емкости, предполагающие откачку и вывоз стоков;
• ЛОСы, конструкция которых предусматривает принудительное отведение прошедшую очистку жидкости.

Самый доступный вариант для местностей с высоким горизонтом залегания подземных вод – применение полимерных резервуаров, предполагающих биоочистку с последующим отводом в накопитель.

Из накопительного резервуара в этом случае очищенная составляющая стоков либо перекачивается насосом к централизованным сетям, либо откачивается ассенизаторами, но гораздо реже, чем из обычного накопителя.

Для сравнения: 1 м 2 песка в течение суток способен впитать до 90 литров воды, супесь – до 50 литров, суглинок – 25 литров, а глина – всего лишь 5 литров.

Объем и габариты септика

Объем принимающей емкости или секции рассчитывают, ориентируясь на среднесуточную норму стоков на одного домочадца.

За основу берут, что ежесуточное потребление при задействовании стандартного набора сантехники составляет порядка 200 литров на одно лицо.

Согласно принятым нормам канализационный накопитель должен вмещать объем стоков от каждого из жильцов, равный трехсуточной норме.

Так, для семьи из четырех человек объем септика должен составлять: 4 чел. х 200 л х 3 сут. = 2,4 куба. В случае если дом часто посещают гости, при расчете резервуара делают дополнительный запас объема еще на 20-30%.

В моделях заводского изготовления производители указывают количество людей, на которые они рассчитаны и производительность сооружений.

Оптимальная глубина резервуара варьируется в пределах от 1,5 до 3 метров. При выборе моделей большей глубины учитывайте, что это может вызнать трудности откачки содержимого ассенизаторской техникой.

Производительность очистных сооружений

Чтобы обеспечить безотказную работу системы и предотвратить переполненность резервуара, необходимо ориентироваться на вид жилья и производительность модели.

№1 — модели для домов сезонного проживания

Если вы планируете наведываться в свой загородный дом лишь по выходным либо же обитать в нем только в теплое время года, устанавливать многокамерный производственный комплекс не рационально.

Рачительные хозяева дач для обустройства своих участков, если среднесуточный объем стоков не превышает одного кубометра, выбирают в основном однокамерные малопроизводительные накопители.

Компактные мини-септики благодаря малому весу удобно транспортировать и заглублять в котлован, обходясь собственными силами и не прибегая к услугам спецтехники.

№2 — септики для домов круглогодичного пользования

Для участков, на территории которых предполагается круглогодичное пребывание, желательно установить очистную станцию, использующую все методы очистки стоков.

Альтернативой вправе послужить септики-отстойники с системами грунтовой доочистки, если в районе устройства канализации низко залегает горизонт грунтовой воды.

Чтобы автономная канализация функционировала эффективнее, при ее запуске часто используют аэробные и анаэробные бактерии.

Для этого внутри резервуаров помещают бактерии, которые «съедают» органику. Биологическое разложение отходов позволяет довести бытовые стоки до состояния технической воды.

Установки с глубокой очисткой идеально подойдут для обустройства участков, расположенных в непосредственной близости с естественным водоемом.

Ведь очищенные стоки, прошедшие через станции с высоким процентом фильтрации, можно сливать в любой водоем.

Рейтинг отечественных предложений

Производство очистных сооружений для локальных канализаций на российском рынке началось всего несколько десятков лет назад. Но за эти годы появилось множество производителей, специализирующихся в этой области.

Модели некоторых из них выступают лишь копией ведущих европейских брендов, но все же основная масса представляет собой по-настоящему уникальные сооружения и конструкции.

По результатам опроса потребителей, активно эксплуатирующих у себя на участках очистители хозяйственно-бытовых стоков, мы составили рейтинг септиков:

1. Евробион. Станции являются результатом многолетней работы специалистов производственного объединения «Юбас». Благодаря задействованию инновационной мембранной технологии и ритмового аэротенка станции допускается эксплуатировать даже при длительных простоях канализационной системы.
2. Тополь. Продукция компании «Эко-Гранд» славится высокой степенью очистки, достигающей отметки в 99%. Применяя в производстве нестандартную схему, при которой открыт доступ в первичную камеру, производитель упростил обслуживание секций: затрудняющий работу канализации крупный мусор из них можно извлекать самостоятельно.
3. Астра. Септики-отстойники торговой марки «Юнилос» гарантируют удаление вредных компонентов до 75%. В продаже встречается несколько модификаций в зависимости от количества потребителей. Станция, дополненная компрессором, выполняет очистку в несколько этапов, благодаря чему прошедшие сквозь нее стоки санитарными нормами разрешается сбрасывать в канаву.
4. Танк. Изделия, выпускаемые компанией «Тритон-пластик». В модельном ряду представлены и компактные резервуары производительностью 600 л/сутки, и высокопроизводительные сооружения, рассчитанные на 1200 л/сутки. По своим параметрам они идентичны классическим очистным станциям с многоступенчатой переработкой стоков.
5. Тритон. Еще одно популярное изделие этой компании. В модельном ряду септиков этой торговой марки представлено несколько видов, различающихся конфигурацией и способом очистки. Изделия класса «микро» и «мини» рассчитаны на объем в 450 и 750 литров, а накопительные емкости типа с буквенным обозначением «Н» и «Т» – на объем от 10 тысяч литров и выше.
6. Тверь. Продукция торгового дома «Инженерное оборудование» осуществляет очистку стоков не только механическим, но и биологическим способом. Станции оснащены четырехуровневой системой осветления сточных вод и рассчитаны на переработку отходов от 750 до 1,5 тысяч кубических метров в сутки.
7. Топас. Изделия, выпускаемые под этой маркой, отличаются низким энергопотреблением. Четырехкамерные устройства аэробного действия имеют показатель очистки до 98%.

Отличительной особенностью изделий, выпускаемых компанией «Тритон-пластик» является большая толщина стенок и наличие ребер жесткости, благодаря которым они легко выдерживают большие внешние нагрузки.

А также не всплывают даже под действием паводков, если их наличие не было учтено при выборе конструкции.

Не меньшей популярностью пользуются также очистительные сооружения производственного предприятия «Лидер». Полипропиленовые резервуары этой торговой марки осуществляют три ступени очистки: механическая, аэробная и биофильтрационная.

Хорошо себя зарекомендовали и септики «Росток», выпускаемые компанией «ЭкоПром». Производитель специализируется на выпуске анаэробных очистных устройств.

Но, поскольку процент очистки внутри камер достигает только 65-70%, для полноценной работы сооружений необходимо устанавливать дренажные тоннели.

Наличие в модельных линейках перечисленных производителей конструкций с различными параметрами дает возможность любому потребителю сделать рациональный выбор, опираясь на оптимальное соотношение цена/качество.

Выводы и полезное видео по теме

В видео идет речь о принципах работы разных септиков и перечислены практические советы по выбору оптимального агрегата для бытового использования:

Достоинства и недостатки различных очистителей:

Какой из вариантов подойдет для организации автономной канализации, решать вам. Главное, помните, что только верно подобранный и грамотно установленный септик способен стать эффективным средством утилизации и очистки бытовых отходов.

Подыскиваете септик для частного дома? Или есть опыт использования таких установок? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и делитесь мнением об эксплуатации септиков.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

1. Низкий уровень грунтовых вод.
2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Какой септик выбрать для частного дома, дачи, коттеджа? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

При организации водоотведения для коттеджа, можно подключиться к центральной канализационной трубе поселка или обустроить автономную канализацию. Первый вариант не всегда возможен и зачастую стоит слишком дорого, поэтому многие останавливают свой выбор на создании собственной системы.

На сегодняшний день, лучшим вариантом для автономного сбора использованной жидкости являются септики.

Септиком называют локальную установку, составляющую часть канализации. Фактически – это усовершенствованная, всем известная, выгребная яма. На сегодняшний день они существуют от самых обычных накопительных, требующих периодического вывоза, до полнофункциональных систем, проводящих полную очистку стоков.

Почему на дачу лучше установить септик вместо выгребной ямы?

Несколько основных достоинств автономной очистки стоков:

1. Сравнительная легкость монтажа;
2. Экологичность;
3. Не требуются большие расходы и трудозатраты на установку и содержание;
4. Гарантия высокого уровня очистки сточных вод;
5. Септики могут служить долгие годы, они надежны и долговечны;
6. Есть возможность установки в любом регионе с любым типом грунта;
7. Разнообразие систем позволяют подобрать оптимальный вариант, как для маленького дома, так и для просторного коттеджа, где проживает много людей;
8. Их можно обустроить самостоятельно, подобрав подходящие материалы.

Преимущества их использования очевидны. Кроме этого, существенно снижается уровень заражения грунта.

Принципы работы

На рынке представлено множество видов септиков, но все они действуют по одной технологии. Это емкости, состоящие с нескольких частей, где происходит процесс очищения отходов, для дальнейшего их сброса в канал, грунт или для повторного использования в других хозяйственных нуждах. В каждом отсеке происходит определенная степень очистки:

• физическая, в процессе которой удаляется лишний мусор;
• стадия отстаивания;
• распад отходов органики;
• переработка анаэробными бактериями;
• отвод скопившихся газов;
• осветление и процесс фильтрации.

Все эти шаги позволяют очистить сточные воды практически до 98 %. Если требуется более глубокая очистка, придется прибегнуть к дополнительной фильтрации посредством аэрационных полей.

Виды септиков

Эксперты разделяют несколько видов, по которым можно разделить септики. Это конструкция агрегата, принцип действия и материал резервуара.

По принципу действия, очистители делятся на:

1. Накопительный

Это полностью энергонезависимый и наиболее бюджетный вид септика, который можно сконструировать самостоятельно. Система представляет собой резервуар, в который сливаются все стоки и отстаиваются до откачки.

Плюсы накопительных систем:

• относительная дешевизна установки;
• автономность, независимость от электричества;
• минимальный бюджет на содержание;
• подходит для монтажа в местах с повышенным уровнем подземных вод.

Минусы:

• требуется периодическая откачка и очистка;
• не предназначены для больших залповых объемов сточных вод;
• излучают неприятный запах;
• такие системы автономной канализации лучше использовать на земле преимущественно песчаного состава;
• потребуются расходы на ассенизаторов.

2. Анаэробный с полями фильтрации

Этот вариант позволяет сэкономить на выкачивании сточных вод, но стоит не дешево. Система состоит из емкости, разделенной на несколько отсеков, где происходят различные стадии очистки до полной переработки отходов. Вода на выходе очищается до 75%, что позволяет не беспокоится о загрязнении грунта. Но если есть необходимость ее дальнейшего использования, то потребуется очистка анаэробными полями.

Практически все модели анаэробных септиков с полями фильтрации построены по технологии безотходной переработки — без откачки сточных вод. Они являются наиболее эффективными и, потому, самыми дорогими. Так называемые, анаэробные бактерии, позволяют очищать стоки вплоть до 98 %. Сам процесс полностью автоматизирован и позволяет проводить переработку больших объемов сточных вод.

Все системы фильтрации разделяют на:

• заводские или кустарного производства;
• накопительного характера или варианты без откачки;
• энергонезависимые, либо автономные.

Из чего состоит септик? Из каких материалов и как их строят?

Для процесса изготовления резервуара септика используют следующие материалы:

Пластик

Это легкие и крепкие емкости, простые в монтаже. И стоят недорого. Имеют долгий срок эксплуатации, который при надлежащем использовании, достигает 50 лет. Существуют модели как накопительные, так и с собственной переработкой.

Небольшая масса пластиковых септиковых систем, одновременно является их недостатком, если на участке обнаружен высокий уровень грунтовых вод. Емкость может в буквальном смысле всплыть на поверхность, поэтому установка на таких участках не рекомендуется. Или их дополнительно фиксируют в земле при помощи бетонирования.

Бетон

Это долговечный, надежный тип накопителя, не подвергающийся коррозии и стойкий к влиянию окружающей среды. Оптимальный вариант, когда на участке обнаружен высокий уровень грунтовых вод.

Из-за большого веса, для установки бетонных септиков нужна специальная техника. Однако, можно возводить подобные конструкции самостоятельно – в несколько этапов, постепенно заливая бетон до нужной высоты.

Металл

Металлические септики стоят недорого. Представляют собой универсальные емкости, благодаря минимальному весу которых, есть возможность установки даже при высоком уровне подземных вод.

Из минусов, недолговечны, имеют малый срок службы. Материал быстро разрушается под действием коррозии и активности анаэробных бактерий.

Как правильно выбрать септик для дома? И сколько это стоит?

Выбрать подходящий септик для дачи или коттеджа может оказаться довольно сложной задачей. При отсутствии специальных знаний, лучше воспользоваться советами специалиста, чтобы в дальнейшем избежать выхода из строя системы и других проблем.

Что можно сделать самостоятельно, так это рассчитать необходимый объем. Для этого применяется следующая формула:

объем септика = 200 л (среднесуточный расход воды на 1 чел) х 3

Следует учесть, что формула не учитывает дополнительное использование воды для различных хозяйственных нужд, таких как: полив газонов, огорода, мойка авто, функционирование бассейна, фонтанов и др. Поэтому полученную сумму умножают снова на 3. К примеру, при проживании в доме 3-х человек, получаем:

3 х 200 х 3 = 1 800 литров в сутки

Как мы видим, в этом случае, для организации автономной канализации, может быть достаточным смонтировать небольшой септик, не погружаясь в нюансы крупных канализационных систем.

Какие септики подходят лучше всего для домов и дач для ПМЖ?

Выбирая автономную канализацию для коттеджа, где планируется постоянное проживание людей, мы опять же, исходим от количества дней и объемов потребляемой воды жильцами.

Практика показывает, что для семьи со средним доходом, для обеспечения канализации дома, будет достаточно 2-3-х секционного устройства-накопителя в комбинации с септиком-фильтром. Например, 3-х секционная система, в котором 2 отсека – это накопители, а 3-ий – обустроен без днища, с подсыпкой из щебня или песчанной подушкой — для сброса очищенных вод.

При организации этого типа автономных систем важно учесть, что подушку меняют раз в 2-3 года, а септик очищает воду примерно на 90 %.

Лучшие септики для загородных домов для сезонного проживания

Если жильцы нечасто посещают свой дом или дачу, либо вовсе проживают в ней только в летний сезон, то нет необходимости в сложной, высокопроизводительной канализационной системе. В этом случае, владельцы загородной недвижимости чаще всего приобретают однокамерные, компактные накопители. В отличие от выгребных ям, они оснащаются щебневыми и песчаными фильтрами и очищают стоки до 50 %.

Если посещение дома происходит чаще, специалисты рекомендуют остановиться на двухкамерных септиках, оборудованных отсеками отстаивания и фильтрации. Обычно такие септики идут в сборе с активным илом, который содержит бактерии и перерабатывающие отходы. Материал корпуса чаще всего выполнен из пластика, устойчивого к морозу, а установить подобную систему можно самостоятельно.

На что обращать внимание при выборе септика?

Автономные канализационные системы подбираются индивидуально для каждого конкретного дома. При этом учитывается:

1. Период постоянной эксплуатации дома. Если в коттедже жильцы проживают редко, то нет смысла тратить семейный бюджет на применение дорогостоящих систем, а сама установка окажется нерентабельной. Кроме этого, не все системы подходят для периодического использования и не допускают периодов простоя;
2. Размер участка, уровень грунтовых вод и состав грунтов. Нужно внимательно читать условия эксплуатации септиков. Установка многих из них невозможна на участке с высоким уровнем подземных вод, некоторые не предполагают расположение на ограниченных территориях, а обычные накопители лучше размещать при наличии песчаной почвы;
3. Производительность. Ежедневный объем выброса сточных вод влияет на выбор производительности септика;
4. Бюджет. Является самым главным фактором выбора. Если он ограничен малой суммой, то рекомендуется однокамерные или двухкамерные установки, без применения дополнительного высокотехнологического оборудования.

Важно знать, что лучше не экономить на качестве и стоимости септика. Так как это напрямую будет влиять на комфорт проживания жильцов в частном доме.

Рейтинг септиков для загородного дома

На современном рынке представлено немало моделей устройств и систем фильтрации, список рейтинга септиков формируется на основе данных о количестве продаж и мнении пользователей. Наиболее популярными системами являются Экопан, Бриз, Граф и другие.

«Экопан»

Очиститель с биофильтром, состоящий из 6 отсеков. Емкость произведена из прочного водонепроницаемого полимера. Имеются варианты для обычных грунтов и участков с повышенным уровнем грунтовых вод.

Идеально подходит для дома, в котором в течение года проживает постоянно до 3-5 человек. Резервуар с фильтром изготовлен из пластика и поделен на 2 секции: в первой — стоки отстаиваются, а во второй – проходят бактериальную обработку. На финальном этапе, при стоке в грунт — воды проходят дополнительную очистку.

Линейка предложений, где главный резервуар, в зависимости от интенсивности и количества используемой жидкости, представляет собой многокамерный анаэробный септик. После финальной стадии обработки – вода очищена на 70 %, поэтому требуется дополнительная очистка с помощью дренажных полей.

«Астра»

Высокопроизводительный септик, оснащенный компрессором. Подбирается индивидуально, в зависимости от количества жильцов и ежедневного объема сточных вод.

Устройство препятствует возникновению неприятных запахов и размещается в непосредственной близости от дома. Очищенная вода пригодна для сброса в канаву.

«Тритон-мини»

Этот септик полностью оправдывает свое название. Это компактная, двухкамерная система очистки вод на 750 л., пригодная для регулярного пользования в частных домах и дачах, где проживает до 2-х человек. Требует откачки примерно раз в 3 года.

Вывод

Правильно организованная система водоотведения и оптимально выбранный септик станут залогом комфортной жизни всех, кто привык жить в своем частном доме, коттедже или даче.

Современные модели позволяют обустроить удобную, автономную, и, самое главное, надежную систему канализации, которая будет работать эффективно много лет без ремонта и дополнительных затрат.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.