Промывка системы отопления многоквартирного дома: методы и особенности проведения работ в жилых помещениях

Промывка системы отопления многоквартирного дома

Насколько часто выполняется такая процедура, как промывка системы отопления многоквартирного дома, и почему возникает необходимость в осуществлении промывки? Попробуем ответить на указанные вопросы в настоящей статье.

Когда возникает необходимость промывки системы отопления в жилых домах?

Ответ на вопрос, когда проводится промывка систем отопления, лежит на поверхности, при выявлении значительного понижения эффективности её работы. А последняя значительно снижается со временем вследствие того, что в них (особенно, если речь идёт о системах отопления многоквартирных домов) непрерывно идут такие процессы, как заиливание.

В первую очередь, это возникает на участках отопительных систем, по которым теплоноситель перемещается с минимальными скоростями: радиаторы отопления, подводки к ним и розлив.

Следует помнить о том, что максимально интенсивно указанные процессы идут в радиаторах, выполненных из чугуна, так как они имеют большие внутрисекционные объёмы. Объясняется это элементарной физикой. При фиксированных диаметрах подводок и стояков скорость движения воды обратно пропорциональна внутреннему объёму отопительного прибора. А чем меньше скорость, тем больше отложений.

Основные методы промывки системы отопления жилого дома

Методика промывки системы отопления многоквартирного дома может быть различной, но, в любом случае, выполнение промывки, подтверждённое соответствующим Актом, призвано восстановить эффективность работы вашей системы.

Правила и порядок промывки системы отопления многоквартирного дома зависят от сроков, прошедших со дня капитального ремонта систем отопления (СО), материалов из которых выполнены трубопроводы и т.п.

Осадок в СО формируется за счёт окалины, образовавшихся при монтаже системы в процессе сварочных работ, песка и иных твёрдых взвесей, попадающих в магистраль из теплотрассы. Дело в том, что ТЭЦ в круглосуточном режиме осуществляет водозабор и греет большие объёмы, отфильтровать их с должной чистотой невозможно чисто технически.

Если магистраль СО выполнена из стальных труб, которые не прошли специальной антикоррозионной обработки, то здесь промывка системы отопления жилого дома требуется в связи с ещё одной бедой – минеральными отложениями. На трубах изнутри оседают соли Mg и Ca и внутренний диаметр, за счёт этого, постоянно уменьшается. Эта проблема решается просто, вместо труб, изготовленных из обычной стали, применяются трубы оцинкованные, либо трубы с внутренним полимерным покрытием.

Наличие твёрдых взвесей в теплоносителе, становится причиной, приводящей к полному перекрытию движения через весь радиатор. Вода перемещается только через ряд крайних секций. Дело может дойти до того, что контур полностью перекрывается и выпадает из СО (когда внутреннее отверстие заиливается полностью).

Химическая промывка отопительной системы

Промывка отопления в многоквартирном доме указанным методом считается наиболее действенным и эффективным и выбирается в тех случаях, когда:

• Выполняются работы по восстановлению СО в старом многоквартирном доме, находящемся в эксплуатации несколько десятков лет без замены трубопроводов.
  Промывка внутридомовых систем отопления, в данной ситуации, выполняется лишь после просчёта экономической целесообразности операции. Зачастую он отсутствует в принципе, так как трубопровод настолько разрушен, что после их очистки появляются десятки точек подтекания.
• Проводятся работы с целью выведения из системы образовавшихся в ней отложений. Но только в тех случаях, когда владелец указанного объекта отказывается полностью поменять её на современную.
  В указанном случае подавляющая часть осадков концентрируется в теплообменнике котла, а ил ровно ложится по всей поверхности (преимущественно в нижних частях).

Промывка системы отопления многоквартирного дома, в указанных случаях, заключается в заливке в промываемый контур специального раствора (реагента) вместо имевшейся там воды. Как правило, реагентом выступает щелочной раствор (гидроксид натрия, NaOH), либо фосфорные кислоты (общая формула P2O5•nH2O).

Оборудование для промывки системы отопления многоквартирного дома, специально используемое для указанных целей, в данном случае представляет собой насос, которым в промываемом контуре осуществляется барботаж и циркуляция. Процесс непрерывно продолжается не менее двух часов. Затем реагент сливается и выполняется опрессовка СО, после успешного завершения которой, она вновь запускается в работу.

Методика промывки системы отопления многоквартирного дома категорически запрещает сливать в канализационный коллектор отработанные растворы. Но, если иной возможности утилизации нет, то это возможно при условии, что у вас имеется нейтрализующий раствор.

Гидропневматическая прочистка системы

В различных организациях её именуют по-разному: пневмоимпульсная промывка системы отопления дома, способ гидродинамической промывки и т.п. Но суть технологии от этого не меняется.

Выполняются указанные работы весьма просто. Контур отопительной системы замыкается на сброс в канализационный коллектор на первом этапе с подающей магистрали на обратку, на втором – наоборот. Проходящая вода, в указанных случаях, «подгоняется» компрессором (насосом пневматическим), который подаёт в магистраль воздух под давлением.

Образующаяся пульпа прогоняется по контуру всей СО. При этом она частично разбивает накипь и взрыхляет илистые отложения и выносит всё это с собой в канализацию.

Последовательность выполнения таких работ, как промывка внутридомовых систем отопления, пошагово выглядит так:

1. На магистрали обратной подачи перекрывается задвижка (общедомовая);
2. После неё в системе стоит замерочный вентиль, к которому подключается компрессор;
3. Открывается сброс на общедомовой обратке;
4. Поднимаем давление в специальной ёмкости подключенного компрессора до 6 кгс/кв. см, после чего открываем вентиль;

Инструкция промывки системы отопления жилого дома предусматривает поочерёдно выполняемое перекрытие группы стояков, выбираемых с таким расчётом, чтобы единомоментно открывались не более десяти из них. При таком подходе промывка получается максимально действенной и эффективной.

Время, в течение которого следует выполнять промывку, легко определяется по состоянию сбрасываемой жидкости. Дошла до прозрачного состояния, переходим на следующую группу стояков.

После полного промыва всех стояков выполняется перекоммутация системы отопления так, чтобы сброс был направлен в противоположную сторону.

1. Вентилем, к которому был подключён компрессор, перекрывается сброс;
2. затем перекрывается задвижкой подающая магистраль на дом и открывается домовая обратка;
3. С подачи открывается сброс;
4. Компрессор перестыковывается к вентилю на обратке, после чего этот вентиль открывается;
5. Выполняется промыв стояков. Только в обратной последовательности.

Периодичность промывки системы отопления можно значительно понизить при условии решения периодически возникающей задачи, когда достаточно промыть не всю систему, а только один отопительный прибор (радиатор).

Для указанной процедуры можно приобрести специальный промывочный кран. Но лучше использовать для этого самостоятельно изготовленную конструкцию, состоящую из шарового вентиля и пробки радиаторной.

Монтировать в систему его следует при сброшенном из стояка теплоносителе. Затем, когда СО начнёт работать, указанным приспособлением можно успешно пользоваться для того, чтобы удалять любые загрязняющие вещества (шлаки, ил и т.п.). Причём, не только из радиатора, но и из труб подводки к нему.

Кроме упомянутого ранее крана, потребуется шланг, оснащённый штуцером. Причём последний должен иметь резьбу, которая соответствует имеющейся на кране, установленном нами для промывки.

Статьи

Промывка системы водяного отопления (теплоснабжения, теплопотребления) — это мероприятие по удалению из трубопроводов и радиаторов разного «мусора»:

• окалина;
• ржавчина;
• всевозможные отложения, образующиеся в процессе эксплуатации;
• строительно-монтажный мусор.

В этой статье мы подробно расскажем о таких вещах:

• зачем нужна промывка и когда ее проводить;
• особенности разных способов промывки, а также когда какой предпочтителен или вообще невозможен;
• специфика этого комплекса операций.

Важное отступление по темеКакие-то нюансы промывки в равной степени касаются всей системы отопления, а какие-то только тепловых сетей и внутренних систем отопления. Внесем ясность.

Теплосети начинаются после наружных стен источника теплоты или после выходной запорной арматуры коллекторов. А заканчиваются они на выходной арматуре тепловых пунктов или на абонентских узлах ввода.

Тепловые сети делят на такие виды:

• магистральные;
• распределительные;
• квартальные;
• отдельные ответвления.

Конечно автономные котлы не подключают к теплосетям.

Внутренняя (внутридомовая) система отопления начинается уже после узла ввода от централизованной или местной системы теплоснабжения, в ее состав входят:

• разводящие трубопроводы: магистрали, стояки, подводки;
• радиаторы;
• если надо — расширительный бак, насос, абонентские теплосчетчики.

Зачем промывать систему отопления?

В нагретой воде в той или иной степени присутствуют разные химические вещества, там есть даже ил. И весь этот «коктейль» примесей остается на стенках котлов, трубопроводов и батарей.

Когда система отопления совсем новая, она работает устойчиво, в здании тепло. Но идут годы и отложения «растут». В итоге батареи греют все хуже и хуже.

Если систему отопления не промывают, то:

• существенно уменьшается теплоотдача: грязь и ржавчина плохо проводят тепло;
• уменьшается скорость циркуляции воды, ведь уменьшается рабочее сечение труб и отопительных приборов;
• увеличивается скорость механического износа труб и арматуры.

Кстати, у накипи теплопроводность в 40 раз ниже, чем у металла

Поэтому если в такой запущенной системе отопления не поднять температуру теплоносителя, то радиаторы будут отдавать намного меньше тепла. Для поддержания комфортной температуры приходится увеличивать расход топлива и электроэнергии, а все это требует денег.

Если на протяжении 10 лет в доме не проводили регулярную промывку системы отопления, то она забивается отложениями на 50 % и более. А лишь 1 мм отложений приводит к перерасходу топлива на 20. 25 %

Следовательно, если батареи стали греть хуже, то возможно причиной тому стало то, что:

• тепловые сети не подогревают воду до нормативных значений, что вообще маловероятно;
• умельцы переделали систему отопления и тем самым воруют тепло у соседей;
• несколько лет в здании не промывали систему отопления или промывали ее непрофессионалы, что толку от их действий — ноль.

Особенно от отложений страдают угловые помещения, там просвет трубы уменьшается аж до 90 %.

Надежность и долговечность — это основные требования к системам отопления. Поэтому после отопительного сезона энергоснабжающие компании всем своим потребителям дают рекомендации по подготовке к следующему сезону. Один из обязательных пунктов предписания — это промывка и опрессовка (испытание на герметичность) системы. В этом плане владельцам автономных котелен не повезло, им такие напоминания не выдают.

Теплообменники тоже промывают, иначе из крана горячей воды со временем будет бежать только тепленькая водичка

Промывка системы отопления — это «сервисная» услуга, без которой невозможна нормальная работа отопительной системы, она позволяет:

• устранить проблему с недостаточным или неравномерным прогреванием батарей;
• уменьшить вероятность наступления аварийной ситуации: «мусор» в системе вызывает разные проблемы;
• снизить затраты на нагрев и перекачку теплоносителя.

Когда отопительную систему надо промывать?

Вот тут начинается специфика для теплосетей и внутренних систем отопления.

Тепловые сети промывают в таких случаях:

• после капремонта;
• после прокладки новых и переноса старых труб;
• если увеличилось гидравлическое сопротивление;
• если у сетевой воды есть неприятный запах и посторонние примеси, особенно если система отопления открытая.

Плановую промывку теплосетей, согласно [8], проводят как минимум:

• каждые 4 года — для закрытых систем;
• каждые 2 года — для открытых систем.

Внутридомовые системы промывают в следующих случаях:

• перед началом нового отопительного сезона;
• после капремонта или текущего ремонта с заменой труб;
• после монтажа;
• при заметном недогреве отдельных батарей.

Если систему отопления промывать каждый год, то чугунные батареи практически не будут подвержены коррозии

В прошлом разделе мы уже намекнули, что плановая промывка внутренних систем отопления должна быть ежегодной мерой. Точно также пишут в [2], но этот документ касается только содержания жилищного фонда всех форм собственности. Но как же быть с офисными зданиями, магазинами и другими общественными объектами?

Не все так однозначно. В [1] написали: «перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплопотребления предварительно промываются». Можно только предполагать, что разработчики правил имели в виду, что промывку надо проводить перед началом каждого (!) сезона.

В открытых источниках полно информации, что внутреннюю систему отопления можно промывать раз в 3. 5 лет. Но мы склоняемся к тому, что систему внутреннего отопления надо промывать 1 раз в год и не важно где она расположена: частный или многоквартирный жилой дом, офисное здание, магазин, школа и т. д.

Лучше поддерживать систему отопления в работоспособном состоянии, чем тратить деньги на ее ремонт или постоянное устранение аварий.

Важные нюансы очистки систем отопления

Грязевики тоже промывают. Если манометр фиксирует перепады давления до и после грязевиков, то уже пора их чистить. Но так как грязевики улавливают только крупные частицы мусора, они не заменяют промывку системы, только дополняют ее.

1. После промывки систему отопления сразу заполняют деаэрированной водой (с минимальным количеством воздуха, так как он ускоряет процесс коррозии металла). Опорожнение системы допускается только на время ремонта или технического обслуживания.
2. По результатам промывки обязательно составляют акт.
3. Запрещено запускать системы отопления, которые не прошли промывку. Все просто, нет промывки — нет теплоносителя.

Промывают не только радиаторные системы отопления, но и системы водяного теплого пола.

Способы промывки системы теплоснабжения

В промывочную воду добавляют специальные реагенты. Эти реагенты подбирают с учетом материалов, из которых сделана система отопления, а также характера накипи и отложений.

Принцип действия химического метода:

>
• Систему заполняют раствором.
• Чередуют саму промывку системы и ее обработку ингибиторами коррозии, которые не дают кислоте разъедает трубы и батареи. Сам процесс обработки ингибиторами называют как пассивирование: на металлических поверхностях появляется оксидная пленка — защита от коррозии.
• Промывку обычно продолжают несколько дней.
• Воду с реагентами сливают из системы, подвергают полной нейтрализации и только потом сбрасывают в канализацию.

Используемое оборудование — устройство из химически устойчивого насоса, промывочной емкости, шлангов и арматуры.

>
• можно использовать для промывки даже в отопительный сезон, при этом отопление не выключают;
• запрещено использовать, если система негерметична;
• перед использованием этого метода обязательно определяют степень износа труб, например, его запрещено использовать, если стенки труб сильно истончились, тогда желательно их заменить;
• щелочные и кислотные составы запрещено использовать, если стоят алюминиевые батареи;
• людям надо объяснить, как действовать в случае утечки раствора.

В промывочную воду подмешивают сжатый воздух.

Принцип действия гидропневматического метода:

>
• Систему заполняют промывочной водой.
• Попеременно подают то воду вместе с воздухом, то только воздух. Этот цикл повторяют до тех пор, пока не пойдет чистая вода.
• Некоторое время систему моют только водой.
• Промывочную воду сбрасывают в отводной канал или канализацию.

Расход водо-воздушной смеси получается в 3. 5 раз выше, чем расход самого теплоносителя.

Используемое оборудование — компрессор или промывочный аппарат на базе насоса.

Используют просто промывочную воду.

Принцип действия гидродинамического метода довольно прост.

Систему заполняют водой, а затем ее быстро выпускают через дренажную трубу большего диаметра, которую временно подсоединяют к самой низкой точке системы. Такое заполнение и опорожнение обычно выполняют 2 или 3 раза, но в любом случае до полного осветления воды.

Скорость промывочной воды оказывается в 3. 5 раз выше, чем эксплуатационная.

Используемое оборудование — как и при гидропневматическом способе.

• Промывка нужна для очистки труб и батарей от разных отложений, которые скапливаются в системе в процессе ее эксплуатации. Всему виной — примеси в воде.
• Для нормальной работы внутридомовой системы отопления ее надо промывать каждый год. Тогда радиаторы будут греть нормально.
• Промывку производят с помощью воды, водо-воздушной смеси или воды с добавлением специальных химических реагентов, методы соответственно называют гидродинамический, гидропневматический и химический (см. табл.).

Промывка систем отопления. Стоимость работ.

Стоимость промывки системы отопления	Цена
Гидропневматическая промывка	от 18 000 руб.
Химическая промывка отопления	от 25 000 руб.
Замена теплоносителя	от 4 000 руб.
Промывка системы отопления	от 25 000 руб.
Промывка котла настенного	6 400 руб.
Промывка бойлера	9 000 руб.
Промывка системы горячего водоснабжения	15 000 руб.
Промывка радиатора без снятия	1 100 руб.
Промывка радиатора со снятием	1 500 руб.
Гидравлические испытания (опрессовка) системы	от 5 000 руб.

Более полную информацию по стоимости Вы можете получить в разделе Промывка систем отопления

Промывка отопления в многоквартирном доме, оборудование и стоимость

• Особенности работы отопительной системы и ГВС
• Оборудование для промывки отопительной системы многоквартирного дома
• С помощью компрессора
• Гидропневматическая промывка
• Электромагнитная очистка
• Правила промывки и стоимость услуги
• Наши рекомендации

Особенности работы отопительной системы и ГВС

Согласно нормам СНиП и ГОСТ, подобная технология должна гарантировать в квартирах стабильный температурный диапазон 20-22 градуса и параметры влажности 30-45%.

Принцип работы системы заключается в следующем: вода идёт из ТЭЦ в дом, её показатели 131-151 градусов. Она следует под давлением 6-10 атм. Это обеспечивает её появление на всех уровнях без потери. Попадая по обратному трубопроводу, вода может иметь температуру 60-75 градусов.

Вода с показателем в 130 градусов в быту не уместна. И снижение параметров обеспечивается с помощью элеваторного узла. Это устройства завершает подачу отопления и переходит к обратному контуру.

Через данный канал вода направляется на рециркуляцию в сеть. В итоге тепловой носитель доходит до нужной температуры, чтобы обогреть квартиры на каждом этаже.

Оборудование для промывки отопительной системы многоквартирного дома

Его вид и выбор зависит от способа очистки. По этому критерию выделяются такие типы оборудования:

1. При химическом процессе: ёмкость для химического средства, насос, шланг для подачи и откачки состава, ТЭН.
2. Приборы-растворители. Например, фильтр для очистки системы отопления Романтик-20. Оптимальны для систем с параметром не более 300 л.
3. Компрессор для промывки системы отопления многоквартирного дома. Например, Рокал. Годен для сетей на 300 л.
4. Станции очищения. Ими выполняется гидропневматическая промывка системы отопления многоквартирного дома. Пример – CILLIT–BOY.

С помощью компрессора

Промывка системы ГВС многоквартирного дома таким аппаратом позволяет очищать гидравлическим, гидрохимическим и гидродинамическим способом. Также есть усовершенствованная вариация для гидропневматической работы.

Гидравлический процесс проходит так: отсоединяется труба отопительного контура, к его входному патрубку присоединяется источник воды, например бытовой водопровод.

К сливному патрубку крепится шланг для откачки жидкости с отходами в канализацию. Наименьший объём прокачки здесь должен быть равен как минимум пяти объёмам теплового носителя.

Гидрохимический метод подразумевает применение химикатов. Из них делается солидный объём смеси, и она заливается в систему. Схема операций такова:

1. Благодаря промывочному компрессору рабочий состав свободно движется в трубопроводах.
2. На выходном участке сливного патрубка ставится фильтр, блокирующий загрязнения.
3. Происходит циркуляция обозначенного состава минимум один час. Для удобства на сливной патрубок устанавливается прозрачный шланг. И промывка завершается, когда рабочая смесь откачивается практически чистой.

Для лучшей эффективности применяют компрессор, имеющий низкий КПД. После процедуры трубы промывают чистой водой, чтоб устранить остатки химикатов.

В идеале наилучшее качество промывки достигается только методом снятия и очистки каждого радиатора.

Для гидродинамического метода используют компрессоры со специальными насадками. Благодаря чему выпускаемая струя характеризуется высокой скоростью и давлением до 200 атм. Однако этот метод эффективен только для чистки радиаторов. Очищать так трубопроводы крайне неудобно и сложно.

Гидропневматическая промывка

Её реализуют каждый год, когда завершается отопительный период. Её свойства: на контур отопления сбрасывается водно-воздушный состав. Воздушные пузырьки неспешно разрушают остатки грязи, а водный напор уносит все это до канализации. Данную работу устраивает компания, которая обслуживает конкретный дом. Выполнение потребует:

1. Доступ к каждому элеваторному узлу и запорной арматуре на стояках.
2. Компрессор с минимальным параметром 7кгс/см2.
3. Шланг с армированием, имеющий штуцеры на окончаниях. Он соединяет компрессор с элеватором.

Как собирается такая конфигурация:

1. Соединяется патрубок компрессора с контрольным вентилем элеватора. Участки с резьбой покрываются ФУМом или специальным льном.
2. Закрывается обратная задвижка (обведена красным цветом на схеме ниже). Открывается канал к обратному трубопроводу.

Компрессор для промывки пластинчатых теплообменников здесь подключают взамен манометра, находящегося сверху на правой стороне. Когда запускается гидропневматическая промывка отопительной системы в многоквартирном доме, моментально включается в работу компрессорная установка. При отображении на его манометре показателей 5кгс/см2 требуется открыть вентиль-регулятор. И на контур отопления начинает воздействовать водно-воздушная смесь.

Высокая эффективность метода достигается тем, что в пульпе скапливаются большие объёмы воздуха, а очистительный состав движется очень быстро.

Когда элеваторный механизм имеет в подключении много отопительных стояков, в пульпе концентрируется мало воздуха и движется медленно. В этой ситуации необходимо по очереди промывать стояк поочередно. Вентиля на прочих стояках на время этого процессе перекрываются – примерно на чаc!

Промывка и опрессовка многоквартирного дома (ее финиш) определяется по окраске сбрасываемой жидкости. Если она прозрачная, значит, аппарат можно присоединять к обратной ветке теплоснабжения.

Для реализации этой задачи в секторе элеватора собирается схема:

1. Аппарат присоединяется к регулирующему вентилю. Место контакта – отводок после элеваторного блока.
2. Задвижка, отделяющая контур отопления, открывается на обратке и закрывается в зоне подачи. Здесь же отрыт и сброс.

Красный овал – закрытое состояние. Синий – открытое. Позиция компрессора – место нижнего манометра с правой стороны.

После проведения процедуры и контура отопления выгоняется весь воздух или максимально возможный его объём. Для этого элеваторный механизм функционирует не сброс до тех пор, пока выходящая жидкость не пойдёт ровно, стабильным напором и без воздушных образований. Затем все запирается.

По завершению очищения состояние отопительной сети анализирует и освидетельствует представитель «Теплосети». Для этого он просто выкручивает 1-2 радиаторные пробки. Причём это может сделать, как в подъезде, так и в квартирах. Если в радиаторе отсутствуют плотные отложения, значит, результат промывки соответствует норме.

Электромагнитная очистка

Основой данной методики является энергия электрического импульса. Она направляется на ликвидацию солевых отложений на трубопроводных стенках. На другие виды засоров этот способ воздействует менее эффективно. Так или иначе, он никак не влияет на сами трубы.

Чтобы генерировать необходимый импульс, требуется применить специальную технику. К ней присоединяется коаксиальный провод, на противоположном окончании которого создаётся разряд. Именно его ударная волна разрушает сконцентрированную накипь на внутренних поверхностях.

Далее система тщательно промывается чистой водой. Так полноценно устраняются инородные элементы, отслоившиеся от поверхности.

Эффективность методики очень высокая. И для данной работы не требуется разбор системы и снятие радиаторов. При этом все шлаки можно сразу направлять в канализацию.

Правила промывки и стоимость услуги

Промывка системы горячего водоснабжения многоквартирного дома подразумевает скрупулёзный анализ отопительной системы. Для наиболее быстрого и качественного её обследования применяется тепловизор. Благодаря этой процедуре добываются точные данные о плотности и химической структуре отложений. Затем специалисты подбирают наиболее эффективный метод очищения.

Стоимость промывки отопления в многоквартирном доме не являются строго фиксированной. Они формируются на основе:

1. Протяженности отопительной сети.
2. Её конфигурации и количества контуров и перекрытий.
3. Степени загрязнённости.
4. Наличия теплообменников у газового котла.
5. Материалов трубопроводов и радиаторов.
6. Выбранной методики прочистки.

Промывка системы отопления в многоквартирном доме, цена:

Как осуществляется промывка отопления в многоквартирном доме?

Промывка отопления в многоквартирном доме проводится перед каждым отопительным сезоном. Это необходимо для того, чтобы в квартирах жильцов было тепло в период наступлениях осенних холодов и зимних морозов.

Для чего нужна промывка отопления в доме

Есть и другие причины того, почему нужно проводить промывку системы отопления в многоквартирном доме. Среди основных факторов стоит отметить следующие:

1. Необходимо поддерживать здоровье людей и имущество в нормальном состоянии. Если промывка труб не будет регулярно проводиться, то это вызовет накопление влаги, которая будет выделяться при конденсации.
2. Чем выше уровень избыточной влаги, тем больше будет развиваться грибок и плесень. В результате чего можно навсегда распрощаться с предметами, на которых образовалась плесень, или же придется делать ремонт в квартире, чтобы полностью искоренить грибок. Он крайне опасен и для состояния здоровья человека, особенно детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания.
3. Необходимость промывки трубопровода вызвана и тем, что в домах должно быть всегда тепло. Это обеспечивает сухость в помещениях и, соответственно, здоровье людей.
4. В трубопроводах копится за отопительный сезон и межсезонье огромное количество отложений, накипи, солей различных металлов и окислов. Прочистка нужна для того, чтобы улучшить циркуляцию теплого воздуха в трубопроводах отопления. В противном случае может уменьшиться количество тепла, выделяемое теплоносителями, т. е. батареями.
5. Необходимо очищение батарей, которые из-за мусора могут греть плохо, а местами быть вообще холодными. Поэтому люди вынуждены пользоваться электрическими нагревателями воздуха, чтобы установить в помещении комфортную для здоровья и жизни температуру.
6. Необходимо продление срока эксплуатации батарей и труб, которые могут прослужить до 30 лет. Если же промывка не делается, тогда период эксплуатации сокращается до 10 лет. Следствием этого станет проведение дорогостоящего ремонта, переустановка батарей и замена труб отопительной системы.
7. Промыть систему отопления надо и затем, чтобы устранить в трубах коррозийные процессы, а также отложения, вызванные ими. Имеется наличие осадка СО, образование которого формирует окалина. Она в трубах появляется из-за сварочных работ при монтаже системы, влияния песка, твердых частиц, которые попадают в отопительную магистраль из тепловой трассы.
8. Имеется огромное количество минеральных отложений, которые, в основном, представлены солями магния и кальция. Их накопление вызывает сужение диаметра труб. Подобная проблема характера для тех домов, где отопление осуществляется посредством стальных труб. Для решения сложностей и устранения накоплений специалисты рекомендуют ставить оцинкованные трубопроводы, имеющие полимерное покрытие, нанесенное внутрь. Твердые взвеси в батареях и всей системе закрывают движение тепла через радиатор, поэтому вода будет проходить только через крайние секции отопления.

Причины обязательной чистки отопительной системы:

1. Довольно низкая температура батарей.
2. Неоднородность прогревания системы отопления.
3. Трубы причиняют жильцам постоянные проблемы, в том числе возникают разрывы.
4. На котлах могут образовываться отдулины и свищи.
5. Поломка одного или нескольких элементов отопления.
6. Поломка всей системы отопления.
7. Прогревание трубопровода только в одной части жилого помещения. В других же комнатах батареи будут оставаться холодными.

Таким образом, при наличии подобных проявлений, даже одного, необходимо срочно проводить чистку отопления. Это поможет избавиться от ржавчины, вредных отложений, накипи, отремонтировать трубопровод.
В жилых многоквартирных домах о системе заботятся жилищно-коммунальные службы и учреждения, контролирующие центральное отопление в квартирах и частных помещениях. Иногда процесс промывки инициируют и сами жильцы, чтобы вернуть тепло в дома.

Какова периодичность промывки системы?

В какой срок проводится промывка труб? Периодичность процедуры зависит от типа дома, срока эксплуатации труб и самого здания. Обычно же проводят чистку труб 2 раза в год, после окончания и перед началом отопительного сезона.

Может быть и внеплановая промывка, что часто вызывается следующими причинами:

• был проведен ремонт внутренних систем многоэтажного дома;
• снизилась эффективность работы отопительной системы;
• повысился уровень гидравлического сопротивления отопительной системы.

Как происходит промывка отопления в доме?

Как осуществляется промывка отопления в многоквартирном доме? Существует несколько способов промывания системы отопления:

• химический;
• гидропневматический.

Какой выбрать – решают либо жильцы, либо сотрудники служб, которые проводят чистку.

В многоэтажном доме помывка с помощью химикатов является действенной и высокоэффективной. Химический способ выбирается в следующих ситуациях:

1. Необходимо восстановить СО в многоквартирном доме, который был введен в эксплуатацию много десятилетий назад, и трубы в строении не менялись ни разу. Но реагенты начинают использовать только после того, как составляется смета возможных трат по промывке. Если трубопровод очень старый, тогда очистка вызовет образование новых дыр для протекания. Дешевле заменить трубы.
2. Были проведены работы по борьбе с отложениями в трубах, котле, по всей поверхности отопительной системы.

Суть химического метода состоит в том, чтобы залить в трубопровод приготовленный раствор, который на некоторое время заменяет воду. В качестве реагента могут выступать щелочные вещества или фосфорные кислоты.

Загоняется раствор в трубы с помощью специального насоса, которым закачиваются химикаты в систему. Промывка длится около двух часов. После этого реагенты сливаются, проводится опрессовка СО и отопительная система снова запускается.

Правила промывки труб в многоквартирном доме запрещают сливать реагенты в канализацию. Утилизация должна проводиться другими способами.

Гидропневматическая прочистка используется чаще, чем химическая. Она практикуется уже несколько десятилетий благодаря качественной промывке и высоким результатам выполняемых работ. При этом стоимость процедуры не такая высокая, как при использовании химических ингредиентов.

Выполняется гидропневматическая промывка труб по следующей схеме. Каждый контур системы замыкается на канализационный коллектор, чтобы происходил автоматический сброс. В начале процедуры сброс будет происходить на отработку, а на втором этапе – на забор воды. Жидкость в этом случае будет подгоняться пневматическим насосом, который и станет подавать воздух под давлением в тепловую магистраль.

Будет образовываться пульпа, которая прогонит по всей системе СО, что помогает разбить накипь, ил, соли и другие виды отложений, вынося все в канализацию.

Применяется такой метод для подготовки к отопительному сезону, когда проводится поэтапное перекрытие стояков. Одновременно разрешается перекрывать только десять стояков, чтобы не случилась авария и результаты прочистки были более высокими.

Сколько потребуется потратить времени на промывку, будет определять состояние воды, которая вытекает из труб. Когда жидкость постепенно станет прозрачной, тогда чистка определенного этапа стояков заканчивается и наступает очередь следующих. Когда работы во всем доме закончатся, тогда сотрудники коммунальных служб обязаны провести перекоммутацию всей системы отопления.

Стоимость строительства кирпичного дома

Построить кирпичный дом может далеко не всякий владелец частного участка, помимо приобретения мелкоштучных кладочных изделий смета включает соединительный раствор, устойчивый монолитный фундамент, монтажные и отделочные работы. Кладку доверяют профессионалам, что также сказывается на бюджете. Практика показывает, что затраты на блок составляют не более 10-15 % от общей величины, расценки под ключ – от 40000 рублей/м2. Снизить расходы помогают грамотный план, скидки при оптовых закупках и доставках и выполнение отдельных этапов своими силами.

Виды кирпича для дома

Для наружных стен применяются рядовые изделия с маркой прочности от М150 (в каркасных конструкциях допускается М125), внутренних перегородок – от М100. Предпочтение отдается пустотелым керамических элементам, снижающим нагрузку на фундамент и обеспечивающим оптимальную изоляцию от теплопотерь и шума. Самым оправданным и экономически выгодным признан современный поризованный блок двойного или нестандартного крупного формата, позволяющий возвести дом до 6 этажей. Предпочтение отдается керамическим типам, как более долговечным, но при ограниченном бюджете допускается кладка несущих систем из силиката.

Для отделки используется облицовочный кирпич. Его основа бывает разной, подходящими характеристиками обладают керамические, клинкерные, силикатные и гиперпрессованные разновидности, чаще всего – облегченного типа. Они укладываются одновременно с основными стенами или привязываются к ним впоследствии.

Выбирают один из следующих вариантов:

1. Малоэтажный коттедж с несущими стенами из поризованной керамики, без или с минимальным наружными утеплением и легкой паропроницаемой облицовкой.

2. Монолитный дом из полнотелого кирпича, включая силикатный. Подбирается редко ввиду высокой нагрузки на основание, большинство современных фирм от него отказываются.

3. Стандартный дом с малой этажностью из пустотных блоков (чаще всего – утолщенных) со сплошной рядовой кладкой и толщиной стен в пределах 38 см, наружным утеплением и системой мокрых или вентиляционных фасадов.

4. То же, с толщиной стен, обоснованной теплотехническим расчетом, без утеплителя, из рядового и фасадного кирпича.

5. Малоэтажные дома с колодезной кладкой, заполненной внутри влагостойкими, легкими и бюджетными видами теплоизоляции, например – пенобетоном. Отделка в данном случае может быть самой разнообразной.

6. Коттеджи, возведенные по монолитно-каркасной технологии, с воспринимающими нагрузку ж/б балками, заполненными эффективной пустотелой керамикой. Этот метод позволяет построить двухэтажный дом с толщиной стен в один двойной кирпич, снизив тем самым итоговые затраты на 10-15%. Сохранение тепла достигается за счет наружного утепления, рекомендуемым типом облицовки является оштукатуривание.

Итоговый вариант выбирается исходя из величины бюджета, несущих способностей грунта (выдержать сплошную кладку могут только монолитные плиты на устойчивых почвах, требования к поризованным блокам менее строгие), климатических условий региона и целевого назначения. Использование мелкоштучных изделий позволяет реализовать сложные схемы с колоннами и арками. Любой готовый план из газоблоков можно переделать на кирпичный и наоборот, но лучшие результаты достигаются при индивидуальном проектировании.

Факторы влияния на стоимость постройки

Итоговые затраты при возведении кирпичного загородного дома под ключ включают цену всех материалов (в том числе расходы на их доставку), оплату услуг общестроительных, монтажных и отделочных работ и организационные издержки (на подготовку участка, аренду спецтехники, подвод и подключение коммуникаций, составление и согласование проекта). На окончательную величину бюджета оказывают влияние:

1. Размеры и этажность кирпичного дома. Существует прямая связь между расходами на фундамент и высотой здания, при использовании рядовых силикатных или керамических изделия рекомендуемый максимум – 3 этажа, первый из них выкладывается из более прочных блоков в сравнении с остальными.

2. Потребности в подвале. Коттеджи с этажностью от 2 и выше нуждаются в закладке мощного монолитного основания с высоким и хорошо изолированным цоколем, равномерно принять вес может только армированная плита или устойчивая лента, введение в проект погреба увеличивает затраты на фундамент в несколько раз.

3. Наличие или отсутствие сложных архитектурных форм: колонн, арок, балконов.

4. Тип выбранной кладки, сложность схемы перевязки.

5. Потребность в наружном утеплении, вид и толщина теплоизоляции.

6. Стоимость облицовки, внутренней отделки и кровельной системы.

7. Удаленность участка от основных трасс, складов и коммуникаций. Наличие или отсутствие удобного подъезда и места для хранения кирпичей.

8. Сезонные факторы, потребность в дополнительной защите.

9. Ограничение в сроках строительства. Для правильного набора прочности наружные стены из мелкоштучных блоков возводят с перерывами на каждые 5-6 рядов. При больших габаритах здания кладку выполняются силами небольшой профессиональной бригады, такие услуги обходятся дороже.

Пример сметы

Ориентировочные затраты на возведение дома 100-150 м2 приведены в таблице ниже. Расценки на землю в данном случае не учитываются.

Вид работ	Цена, рубли
Составление нового проекта или переделка готового, анализ геологических условий	70000
Подготовка участка, подвод коммуникаций	60000
Земляные работы: копка котлована, обустройство дренажной подушки	40000
Закладка плитного фундамента кирпичного дома с обязательным цоколем	720000
Возведение двухэтажного каркаса с перекрытием, внутренними перегородками, заложением дверных и оконным проемов	1300000
Издержки при установке кровельных конструкций	От 700000
Внутренняя и наружная отделка, подвод коммуникаций, разводка системы отопления	1200000
Усредненная стоимость строительства дома	4090000

Приведенные значения являются усредненными и зависят от расценок на изделия и услуги фирм в конкретном регионе. Покупка готового проекта обойдется в 20000 рублей как минимум, составление индивидуальной сметы – от 50000 и выше. На цену проектирования влияют метраж и архитектурная сложность, при увеличении площади свыше 200 квадратных метров расходы на подготовку плана и расчет стройматериалов достигают 80000-100000 руб.

Для приблизительного расчета цены фундамента под кирпичные стены стоит использовать онлайн-калькуляторы. Стандартная смета на подготовку и устройство основания включает затраты на копку траншеи, засыпку и уплотнение дренажных слоев, опалубочные конструкции, армирование, бетонирование и гидроизоляцию. Заливать плиту или ленту следует за один заход, оптимальным решением считается заказ нужного объема на близлежащем заводе с доставкой в оговоренное время. Бетон в обязательном порядке уплотняется с применением вибрационного оборудования, расходы на его приобретение или аренду входят в общую смету.

Ширина ленты или цокольных стен зависит от выбранной толщины кладки, средняя высота равняется 1,5 м, рассчитать требуемый объем несложно. Минимальные затраты на подготовку фундамента в пределах площади дома в 100 квадратных метров – 40000 рублей. На этом этапе закладываются все отверстия для подвода коммуникаций.

Рассчитать стоимость стенового материала для дома из кирпича можно двумя способами: простым, без учета толщины швов, и усложненным, с составлением подробной схемы перевязки. В первом случае реальный расход будет на 20-25 % меньше, но не возникает проблем с боем изделий, остатки уходят на внутренние перегородки и хозяйственные нужны. Во втором следует приобретать с 10-15 % запасом. Толщину стен определяет теплотехнический расчет, от полученной площади коробки отнимаются оконные и дверные проемы. Зная размеры выбранных блоков, несложно найти их общее количество.

При расчете объема кладочного раствора используются стандартные нормы, на 1 квадратный метр стандартной кладки в 2 кирпича уходит не менее 0,223 кубов, при кладке щелевых элементов это значение увеличивается на 10-20 %.

Большинство фирм предлагают построить дом под ключ, экономия достигается за счет того, что несколько этапов выполняется одновременно. Возведение перегородок, черновую отделку и прокладку коммуникаций проводят при неблагоприятных погодных условиях снаружи. Расходы на эти работы и внешнюю облицовку могут достигать 40-50% от общей величины сметы. Затраты на обустройство крыши стандартные, блок выдерживает вес любого кровельного материала.

Сколько стоит построить загородный дом: 5 вариантов из разных материалов

В этой статье мы рассмотрим стоимость для каждого варианта из расчета, что гипотетический дом имеет площадь 100 квадратных метров. Таким образом, если вы хотите дом в два или три раза больше, вам нужно просто умножить полученную сумму на 2 или 3.

Мы также узнаем, сколько материалов нужно, а также стоимость работ по строительству до этапа «открытой коробки» (с фундаментом, а также подходящей отделкой фасада, но без кровли, отделки и всех внутренних коммуникаций).

Содержание:

• Как точно определить сумму строительства
• Сколько стоит построить дом из блока
• Сколько стоит построить дом из кирпича
• Сколько стоит построить дом из керамического блока
• Сколько стоит построить дом из бруса
• Сколько стоит построить дом по каркасной технологии
• Итоговая стоимость дома
• Какой материал дешевле, а какой — дороже
• Как выбрать материал в соответствии со стилем

Как точно определить сумму строительства

Возведение коттеджа вполне может быть как экономичным, так и ориентироваться в первую очередь на долговечность, а не на низкую цену. Чтобы определить, какой вариант больше подходит вашей семье, предлагаем вам узнать, сколько стоит построить дом из разных материалов, ведь это главная статья расходов.

Стоимость строительства зависит также от местоположения и размера участка, выбранных материалов отделки и дизайна фасада, типа кровли, коммуникаций, разных систем отопления и формата остекления. Конечную сумму можно просчитать, только решив все эти вопросы.

Розничные цены в нашей статье взяты средние по Москве и Московской области как за материалы, так и за работу строителей. Эти цены мы берем в открытых источниках — на сайтах производителей, а также крупных фирм по строительству и отделке.

Сколько стоит построить дом из блока

Блочные дома имеют ряд преимуществ над другим очень популярным в России вариантом из кирпича. Блоки теплее кирпича, и их требуется меньшее количество, поэтому самому дому вполне достаточно облегченного фундамента (

300 тысяч рублей на дом площадью 100 квадратных метров). Утепление составит примерно 200 тысяч рублей на весь дом такого размера.

Как правило, блочный дом строится из одного блока по ширине, утепляется минеральной ватой и облицовывается кирпичом, декоративным камнем или просто штукатурится по обрешетке. Блоки требуют меньшего мастерства в кладке, чем кирпичи. Процесс идет быстрее, поэтому работа строителей из расчета на кубический метр выходит гораздо дешевле.

На дом площадью 100 квадратных метров требуется примерно 35 кубических метров газобетонных блоков, включая блочные фронтоны. При этом обычная рыночная цена блоков — всего лишь 3 500 рублей за кубический метр. Так, стоимость блока и его кладки равняется 7 000 рублей за кубический метр, или 245 тысяч рублей на весь дом.

Итак, образная смета расходов выглядит примерно так:

• облегченный фундамент — 300 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 200 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• газобетонные блоки — 122,5 тысячи рублей;
• работа по кладке — 122,5 тысячи рублей;
• штукатурка по обрешетке — около 150 тысяч рублей.

Так, цена «открытой коробки» из газобетонного блока 100 квадратных метров — около 1,4 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из кирпича

Для профессиональной кирпичной кладки вам потребуются специалисты с опытом работы, поэтому цена возведения за квадратный метр будет гораздо выше, чем у блочного дома. Более дорогой ленточный фундамент, а также более качественное утепление — главные «минусы» этого варианта. Так, стоимость фундамента будет около 500 тысяч рублей и утепление минеральной ватой около 400 тысяч рублей на дом площадью 100 квадратных метров.

Так, на дом размером в 100 квадратных метров вам нужно будет купить около 40 тысяч кирпичей. Розничная цена кирпича в Москве среднего качества — около 8 рублей. То есть на сам кирпич вам придеться потратить чуть более 300 тысяч рублей. А вот цена работ по его укладке со специальными материалами — еще около 650 тысяч рублей.

Также вам нужно понимать, что для внутренних и внешних стен используются два типа кирпича с совершенно разной стоимостью. Дизайн фасада в данном случае занимает большую статью бюджета и может начинаться от 300 и заканчиваться 600 тысячами рублей на дом в 100 квадратных метров.

Итого, мы имеем следующие основные затраты на строительство:

• полноценный фундамент — 500 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• кирпич строительный — 300 тысяч рублей;
• строительство/монтаж — 650 тысяч рублей;
• кирпич облицовочный — 150 тысяч рублей;
• облицовка фасада кирпичом — 300 тысяч рублей.

Цена возведение «коробки» дома из кирпича площадью 100 квадратных метров — около 2,5 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из керамического блока

Поризованный керамический блок — это то, из чего сейчас строят практически все современные дома в Польше и Германии. Керамоблок гораздо более экологичен, чем газобетонный и по сути является разновидностью экологичного кирпича. При этом его укладка занимает меньше времени, чем кирпича.

Кубический метр керамических блоков в Москве стоит примерно 7 000 рублей. На дом площадью 100 квадратных метров вам понадобится около 35 кубических метров такого блока, а значит стоимость материалов будет около 250 тысяч рублей. Стоимость строительства при этом будет примерно такой же.

Итак, вам потребуются:

• облегченный фундамент — 300 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• керамический блок — 250 тысяч рублей;
• кладка блока — 500 тысяч рублей;
• штукатурка по обрешетке — 150 тысяч рублей.

Итоговая цена строительства «открытой коробки дома» из керамоблока 100 квадратных метров — около 1,8 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из бруса

Такой коттедж требует усадки в течении нескольких месяцев, что делает строительство более хлопотным и дорогостоящим, но зато он не нуждается в дорогом фундаменте. Последний может стоить всего 250 тысяч рублей на дом 100 квадратных метров.

Стоит понимать, что дом из бруса состоит не только из наружных и внутренних стен. На наружной стене есть также слой минеральной ваты, пароизоляция, вентиляционные зазоры и обшивка из гипсокартона по обрешетке (для штукатурки или традиционной отделки).

На дом площадью 100 квадратных метров вам потребуется примерно 60 куб. метров клееного бруса. Также есть дополнительные материалы деревянного конструктива (терраса, крыльцо и т. п.), еще около 10 кубических метров. Стоимость кубического метра профилированного бруса камерной сушки около 20 тысяч рублей. Речь идет о покупке в крупных московских компаниях с гарантией качества. Эта цена включает вспомогательные материалы — комплектующие для опалубки, различные материалы для перекрытий и перегородок, качественный крепеж.

При этом стоимость сборки/монтажа такого дома будет в районе 15 тысяч рублей на квадратный метр.

• Супер-легкий фундамент — 250 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• деревянные перекрытия (два этажа) — 400 тысяч рублей;
• клееный брус камерной сушки — 1,4 млн рублей;
• монтаж бруса — 1,5 млн рублей;
• обработка бруса от гниения внешняя (на 5 лет) — около 300 тысяч рублей, внутренняя — 150 тысяч рублей (на 10 лет).

Так, «коробка» брусового дома 100 квадратных метров будет стоить около 4,3 млн рублей.

Сколько стоит построить дом по каркасной технологии

Эта технология является самой бюджетной из всех популярных вариантов. Правда, у нее есть и пара минусов, среди них небольшая прочность конструкции дома, плохая звукоизоляция помещений, а также низкая теплоизоляция. Последний вопрос решается большим слоем утеплителя, который, в свою очередь, сильно увеличивает стоимость дома.

Не стоит надеется на то, что такой коттедж можно возвести самостоятельно. Его конструкция представляет собой множество слоев из пенополистирола, плит OSB и Rockwool, ютафола, фанеры и гипсокартона, финишной отделки, вспененного полиэтилена. Такой дом также имеет несущие стойки из бруса (обычно всего 150×50мм).

Стоимость строительства такого дома от фундамента до «открытой коробки» начинается с 10 тысяч рублей за квадратный метр в «летнем варианте», включая материалы и работу строителей. Важно понимать, что полноценный дом стоит около 20 тысяч рублей — теплый зимой, прохладный летом, с полноценным фундаментом, утеплением фундамента, гидро- и теплоизоляцией для российских зим.

«Стеновой комплект» дома площадью 100 квадратных метров, как правило, стоит примерно 1,5 млн рублей, включая сильный утеплитель.

• Супер-легкий фундамент— 250 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 500 тысяч рублей;
• «стеновой комплект» — 1 млн рублей;
• сборка дома — 500 тысяч рублей;
• отделка сайдингом или штукатуркой с декоративным камнем — 300 тысяч рублей.

Цена «открытой коробки дома» по каркасной технологии 100 квадратных метров для круглогодичного проживания — около 2,5 млн рублей.

Итоговая стоимость дома

В указанные выше суммы включены такие детали, как фундамент, стены и перегородки, дизайн фасадов, но не включены коммуникации, отделка в интерьерах и остекление.

После того, как вы возвели дом в статусе «открытой коробки», вам стоит позаботиться о кровле. Ее стоимость сильно зависит от выбранных материалов, подрядчика, площади. Кровля для двухэтажного мансардного дома с площадью этажа около 50 квадратных метров будет площадью около 80 квадратных метров. Цена кровельного материала будет в среднем около 1 600 рублей в Москве, строительство кровли займет примерно половину из этого бюджета и еще около 100 тысяч в целом нужно будет потратить на деревянный каркас. Итого плюс 300 тысяч рублей к общей цене.

Также вам нужно понимать, что коммуникации являются одной из главный статей расхода. Для небольшого дома сумма затрат составляет порядка 1 млн рублей — подключение и разводка газа, электропроводка со щитком, развод воды и канализационных труб, септик, система отопления и радиаторы (или теплый пол).

К стоимости дома также нужно добавить цену отделки — примерно 1,5 млн рублей на каждые 100 квадратных метров с недорогими материалами (включая межкомнатные двери) или около 3 млн рублей на каждые 100 квадратных метров с современным дизайном (гипсокартонные ниши, подвесные потолки с подсветкой, венецианская штукатурка, дорогой паркет).

Остекление в доме — большой вопрос, так как стандартные окна стоят недорого. Вы можете обойтись бюджетом в 300 тысяч рублей (на каждые 100 квадратных метров). При этом панорамное остекление, двусветные гостиные и другие интересные детали увеличат общую цену остекления до 1–1,5 млн рублей.

Так, к цене строительства коробки дома из конкретного материала, которую вы уже знаете, придется добавить следующие усредненные расходы:

• кровля — 0,3 млн рублей;
• коммуникации — 1 млн рублей;
• полная внутренняя отделка стен — в среднем 2 млн рублей;
• остекление — 0,7 млн рублей.

Итого: плюс к стоимости «открытой коробки» около 4 млн рублей.

Какой материал дешевле, а какой — дороже

Ниже мы приводим сводную таблицу по всем материалам в двух разных форматах — с ценой строительства до состояния «открытой коробки» и с ценой для почти готового формата «под отделку».

Стоимость «открытой коробки», за квадратный метр

Стоимость в формате «под отделку» дома в 100 квадратных метров

Сколько стоит построить дом из кирпича – я считаю смету

Почему я решил построить дом из кирпича – сам не знаю. Вокруг все соседи строят каркасные дома и лепят дома из газоблока, а я вот захотел, чтобы был у меня оплот семейный на долгие времена. Чтобы достался потом детям и внукам.

Однако, чего греха таить, бюджет на постройку дома совсем невелик. А дом хочется построить кирпичный и красивый.

Чтобы совместить эти два совсем несовместимых понятия – небольшой бюджет и желание построить красивый кирпичный дом, решил вначале посчитать смету – сколько стоит построить кирпичный дом в 2014 году.

И, за одним, выложить здесь свои нехитрые подсчеты, чтобы кому-то было полезно мое видение вопроса. Если же вы решитесь построить кирпичный дом в 2015, 2016 или в юбилейном 2017 году (как-никак столетие Великой Октябрьской социалистической революции), то можете также смело использовать мои расчеты, только умножив их на повышающий коэффициент.

Именно повышающий, так как цены на кирпич только растут и падать в обозримом будущем не собираются.

Как построить кирпичный дом и при этом сэкономить

Поскольку, как уже указывал выше, хочу построить кирпичный дом и при этом не продать последние штаны, то решил пойти на небольшую хитрость.

Чтобы попасть в современные нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций, кирпичная стена дома должна быть минимум в 1,5 метра толщиной. Что меня совсем никак не устраивает, так как это надо класть стену в 6 полных кирпичей.

Потому, смысла особенного нет делать такие стены, ведь для получения R = 3, что минимально теперь для Центральной России, придется выложить аж 3 бюджета.

Следовательно, придется строить кирпичный дом, в котором кирпич будет только в виде облицовки, а остальная начинка будет современной – блоки и утеплитель. Строить каркасный дом в «кирпичной одежке» не получится, разные весовые категории у конструктива и отделки, не выдержит каркас отделочного слоя в виде кирпича. Да и смысла особого нет.

Те, кто строят каркасные дома, больше думают о глобальной экономии, а не о привлекательном внешнем виде или монументальном фасаде.

Можно, конечно, строить дом из поризованной керамики – таких пустотелых больших кирпичей с множеством пор. Но меня этот материал не очень привлекает, не нравятся его прочностные характеристики.

Итак, кирпич будет только в декоративном внешнем слое. А значит и бюджет не пострадает, и дом будет выглядеть так, как надо. Остается только сделать хороший, надежный конструктив, который будет обеспечивать прочность всему строению.

Для конструктива я выбрал монолитный железобетонный каркас, который будет заливаться методом скользящей опалубки. Пространство между железобетонными стойками каркаса будет заполнено высокоэффективным утеплителем. Можно взять базальтовую вату, можно взять пенопласт. В любом случае, утеплитель будет скрыт с одной стороны под слоем кирпича с внешней стороны, с другой стороны – под штукатуркой с внутренней стороны.

Как видите, у меня тоже будет каркасный дом, но каркас в нем – железобетонный. Это, думаю, будет попрочнее, чем деревянный или стальной каркас. И простоит гораздо дольше, так как бетон не гниет как дерево и не ржавеет как металл.

Считаю, сколько стоит построить дом из кирпича

Сама конструкция из железобетона выходит в довольно небольшие деньги. Если посчитать, что на мой небольшой дом ушло всего 40 кубометров бетона, то сам бетон обошелся мне всего в 152000 рублей.

Теперь настала пора посчитать, сколько стоит кирпич и в какие траты выливается «кирпичная внешность» дома.

Стоимость кирпича в 2014 году в среднем у разных поставщиков – от 11 рублей. Я заранее обеспокоился этим моментом, и пока еще лежал снег и был не сезон, оплатил требуемый мне кирпич заводу по цене 9,50 копеек за штуку.

То есть, кирпич к этому моменту еще не был выпущен заводом. Зато завод уже получил деньги. А я получу нужный мне кирпич как раз в августе, когда бы потребовалось класть кирпичные стены в моем железобетонном каркасе.

И цена в этот момент будет почти на 15 процентов ниже, чем я бы купил с того же завода.

А вообще, цена на кирпич уже сейчас составляет 11,50 – 14 рублей, столько стоит рядовой полнотелый кирпич. А если посчитать доставку, то выходит еще дороже.

Собственно цены на кирпич летом таковы (с учетом того, что в разных регионах цены на заводах отличаются довольно существенно):

ТАБЛИЦА № 1. Ориентировочные цены на кирпич 2014. Центральная Россия

Вот и смотрите, какая вышла экономия на кирпиче, когда я заплатил заводу чуть ранее, чем начался сезон. А ведь то же самое происходит с пиломатериалом, с арматурой, с гидроизоляцией, с кровельными материалами. Да вообще с любыми строительными материалами.

Итак, считаем далее. У меня получилась кладка в один кирпич – это два ряда одинарного полнотелого кирпича. Сначала я хотел класть стену в полкирпича, но затем умные люди с форума подсказали, что при таких больших проемах между стойками железобетонного каркаса у меня не будет достаточной прочности.

Всего на мой домик в 100 кв.м. понадобилось 14800 штук полнотелого кирпича. Высота стен дома 3 метра. Кладка, еще раз повторюсь, в один кирпич, то есть кладем 2 ряда кирпича – толщина кирпичной стены получается 25 см.

Всего мне причитается от завода 30 поддонов кирпича, каждый по 500 штук – вес одного поддона 1800 килограммов. Это в общей сложности почти 54 тонны кирпича.

То есть, я только на доставке кирпича сэкономил почти 10000 рублей, когда по акции завода купил 30 поддонов с их доставкой.

Получается, что в моменте постройки кирпичного дома важен даже не вопрос, сколько стоит построить дом из кирпича, а вопрос грамотного подхода к делу и своевременной экономии на строительных материалах, будь то кирпич, бетон или пиломатериалы.

Хорошая статья, очень пригодится

Спасибо Вам большое за подобную идею в постройки кирпичного дома. Подскажите, пожалуйста, какой тип кирпича Вы для своего дома выбрали.

Заранее спасибо за ответ

С уважением, Анна

Сейчас кирпич наверное тоже будет дорожать. Будет ли актуально также покупать зимой кирпич, чтобы сэкономить?

Смета на дом в 200 квадратных метров сильно будет отличаться? В 2 раза или больше?

Нет денег на кирпичную кладку хотя бы в 37.5 см (с последующим утеплением и обшивкой с внешней стороны),зачем городить огород. Внутренние стены как я понял из ВРЕДНЫХ оштукатуренных утеплителей!Вы зачем так чудите. Хотите недорогой экологичный дом стройте из бруса 200*200,причем дерево должно быть ЗИМНЕЙ заготовки.Бюджет 120 квадратов с монолитным фундаментом и крышей закрытой металлочерепицей,составит около 1.5 млн. рублей (2015 г.)

Хороший рассказ, жаль не все сами построить могут. И мастера хорошие редкость сейчас.

Вроде как бы заканчиваю строить дом, коробку. Делаю стену в 2.5 кирпича. одинарного пустотелого.

хотя наверное сейчас думаю, стоило такой и из полнотелого делать, но крепкого. на 150 . Главные непредвиденные затраты у меня ушли на манипуляторы и бетононасосы. поэтому надо так расчитать рабочий день по заливке фундамента, что бетононасос приходит с утра и работает, а машины приходят и заливают. В общем 5 бетононасосов от 15 до 18 тысяч. Это серьезно. Хотя мог обойтись двумя, на сваи один и на остальной фундамент, доставка у меня была бесплатная бетона, так как заказывал зимой и по дешевле. Заливал 350 по цене 3.500 р за куб.расчеты тоже не оправдались и ушло на кубов десять -12 больше, чем рассчитывал инженер. Опалубку делал из пятерки двадцать, скреплял спицами он продаются. Второй непредвиденный расход это лишние машины цемента, который возил на стройку через три четыре дня, по двадцать тридцать, сорок мешков. Песок брал намывной у одного и тоже водилы, по 4 штуки за машину, ушло машин наверное десять. Бригаду нашел сам по объявлению, давал сам. примерно такого содержания , ищу каменщика кладка одиночного кирпича, 1,500 руб за куб. за полчаса позвонило три бригады, но сошлись с теми кто позвонил первыми. Ребята попались молодые четыре брата узбеки. двое плотники, один каменщик и один помощник. Отношения сложились дружеские. делаю предоплату 50 процентов любой операции. дом 11х9 плюс прихожка 3х4 , мансарда 5.30 х 10 ( люк по железной лестнице) металлочерепица. подхожу к двум миллионам. Если вычесть инструменты бетономешалка, лопаты, болгарка и циркулялка, водонасосы 2 шт., саморезы — 50.забор 200 тысяч. колодец туалет с кольцами -50 , то получается на Дом ушло 1.700 руб. конечно печи нет ( фундамент под две печи) не отштукатурено, без окон, без электричества)нет пока отмостки, но вобщем я доволен. Если бы сейчас начал ещё один дом делал бы из керамзитоблоков, в два ряда, и облицовку кирпич полуторный, без всякого утепления, а штукатурку чисто известковую внутри. Кстати фронтоны я сделал из керамзит блоков в один ряд, но там обязательно с сеткой надо.. Получилось бы дешевле, за счет бетона на фундамент и самого кирпича. несущую по любому наверное пришлось бы делать из полнотелого как в полтора кирпича. Это я к тому, что коробку мне хотели поставить за 2.500 — 3 лимона. А кладку из одинарного кирпича конторы просили от 2.200 до 2.700 за куб.

Вопрос о стоимости земли я не нашёл.

Все количество лицевого кирпича целесообразнее покупать сразу же, одной партии — чтобы вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заранее, что вам требуется кирпич, соответствующий одному эталону цвета.