Процесс покраски потолка

Как правильно красить потолок: весь процесс от подготовки основания до финишной отделки

Выполнить работы по покраске потолка своими руками не так просто, как кажется. Начать лучше с теории. Быстро добиться желаемого результата можно только тогда, когда знаешь, что делать. После изучения теоретических основ достаточно будет лишь попрактиковаться несколько минут, чтобы «набить» руку. Также важно правильно выбрать состав и метод нанесения (ручной или механический). Составы для окрашивания отличаются по главному компоненту, консистенции и способу нанесения. Правильно разбавлять раствор, смешивать цвета для получения необходимого оттенка и подбирать кисти умеют только самые опытные мастера, однако и это искусство можно освоить. Особое внимание следует уделить предчистовой отделке плиты перекрытия перед началом работ. В статье рассказываем, как покрасить потолок без разводов и учесть все этапы для качественного результата.

Все о правильной покраске потолка

Как подготовить перекрытие перед нанесением состава

Лаковое, водоэмульсионное либо акриловое покрытие, а также обычная побелка имеют небольшую толщину. Даже незначительные неровности будут хорошо заметны, если их не устранить. Поверхность основания должна быть светлой, иначе темные участки будут проступать после чистовой отделки. И потребуется гораздо больше материала, чтобы их замазать.

Следы плесени, трещины и неровности необходимо удалить. Штукатурка и шпаклевка не должны осыпаться. Покрытие будет держаться, только если его уложить на чистую поверхность.

Варианты отделки под покраску

  • Оштукатуренное и зашпаклеванное бетонное перекрытие.
  • Гипсовая штукатурка — она отличается от обычной своей пластичностью. Это свойство позволяет получить ровную поверхность.
  • Металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами или панелями ОСБ. Гипсокартон не нуждается в обработке. Швы покрывают грунтовкой и заделывают герметиком либо шпаклевкой.
  • Деревянные балки, брусья, бревна и доски. Чаще их лакируют чтобы сохранить естественный рисунок древесных волокон.

Работа с железобетонной плитой

Как правило, она имеет неровности, которые можно скрыть штукатуркой или обшитым металлическим каркасом. В первом случае применяют цементные и гипсовые растворы. Цементные более универсальны. Они подходят для любых помещений. Гипсовые не переносят повышенной влажности и рассчитаны только для комнат, кухни и прихожей. Их преимущество заключается в том, что они не нуждаются в дополнительной обработке. Верх размывается губкой. Вода выделяет из массива мельчайшую пыль, заполняющую пустоты и сглаживающую неровности. Светлый оттенок основания позволяет использовать краску любого цвета. Шероховатая фактура рассчитана только на матовые составы. Для глянца она слишком зернистая.

Раствор из песка и цемента сначала покрывают крупнозернистой шпаклевкой, затем мелкозернистой. Перед нанесением верхнего слоя нижний грунтуют и дают ему высохнуть. Материал армируют тонкой полимерной сеткой, предотвращающей их растрескивание. Верхний выравнивают мелким наждаком.

Для защиты от бактерий применяют антисептические пропитки. Без них может появиться плесень.

Если предстоит покраска по старой облицовке, следует убедиться, что она для этого пригодна. Осыпающиеся участки удаляют. Трещины расшивают. Слабые места находятся в углах между перекрытием и стеной — межпанельные стыки подвержены наибольшим деформациям. Следы плесени счищают. Затем проводят пропитку антисептиками и грунтовками. Неровности штукатурят и шпаклюют.

Подготовка гипсокартонных листов

ГКЛ наклеивают на бетонное перекрытие либо монтируют на подвесной алюминиевый каркас при помощи саморезов. Чтобы понять, как правильно покрасить потолок из подвижных панелей, нужно разобраться, где находятся проблемные участки. Покрытие из масляной или акриловой краски при растяжении и смещении в сторону может порваться, поэтому следует укрепить швы между листами. Торцы должны плотно стыковаться. Их тщательно зашпаклевывают, используя пластиковую арматурную сетку. Она защищает слой от трещин при внутренних деформациях.

Покраска потолка: подготовка поверхности, технология окрашивания кистью, валиком, при помощи структурной краски, пульверизатора

Если вы захотели провести дома ремонт, но не имеете возможности или желания делать его кардинально, оптимальным решением станет окрашивание потолка или стен. Это поможет «освежить» помещение без значительных финансовых затрат. Не ставьте себе никаких сроков выполнения работ, ведь спешка значительно ухудшает качество.

Покраска потолка и стен в квартире своими руками начинается с их подготовки. В первую очередь, необходимо вынести из комнаты всю мебель, если же такая возможность отсутствует, то ее стоит накрыть полиэтиленовой пленкой.

Готовим потолки под покраску своими руками в квартире

Подготовка поверхности

Так как эта статья посвящена покраске потолков и стен, то мы не будем углубляться в детали подготовки поверхности.

Но если вы решили заняться покраской, то вам просто необходимо знать об основных частях подготовки поверхности.

  • Слоя, оставшиеся после побелки и покраски предыдущих ремонтов необходимо смыть, или снять шпателем.
  • Удалить слоя штукатурки, которые отслоились или растрескались.
  • Прогрунтовать, а затем заделать шпаклевкой все швы, сколы и трещины.
  • Всю поверхность потолка покрыть грунтовкой, затем прошпаклевать финишной шпаклевкой.
  • При помощи наждачной бумаги поверхность потолка зачистить от неровностей.
  • Потолок под покраску из гипсокартонных листов можно подготавливать двумя способами:
  • На всю поверхность потолка наносится слой шпаклевки, который после высыхания зачищается наждачной бумагой.
  • Шпаклюются только стыки и места прикручивания листа саморезами, краска наносится прямо на слой картона. Правда, этот способ требует нанесения большего количества покрасочных слоев.
  • Поверхность полностью очищается от пыли и покрывается грунтовкой, подходящей для подобранной краски.
  • Места, которые не подлежат окраске, заклейте малярным скотчем.

Способы окрашивания потолка

Технология окрашивания кистью

Несмотря на то, что покраска стен и потолка при помощи кисти кажется очень простым методом, есть множество секретов, которые помогут сделать процесс покраски более качественным.

  • Перед началом работ, кисть следует замочить на некоторое время в воде. Но при этом нужно следить, чтобы жидкость покрывала только щетину.
    Такое замачивание сделает намного мягче волос щетки и увеличит его в объёме, что предотвратит выпадение щетинок и значительно уплотнит кисть.
  • Кистью, слегка смоченной в краске, нужно пройтись по шероховатой поверхности вроде кирпича или штукатурки. Благодаря этому, сотрутся отдельно торчащие волоски, которые оставляют полосы на окрашиваемой поверхности. Так как исправить этот дефект после покраски будет довольно сложно.
Читайте также:  Отключение отопления – отстаиваем свои права

При покраске кистью, ее необходимо постоянно поворачивать, щетина при этом будет изнашиваться одинаково со всех сторон, что обеспечит более качественное нанесение слоя краски. Можно наносить краску горизонтальными или вертикальными штрихами

Покраска валиком

Валик является практически идеальным инструментом для покраски больших поверхностей при таких работах как ремонт потолка. В отличие от других приспособлений, например, пульверизатора, он не требует больших практических навыков и стоит недорого.

При относительно несложной технологии нанесения краски, валик создает качественный и равномерный слой.

При выборе валика стоит обратить внимание на его качество. Необходимо его «пощипать» — если у вас в руках останутся нити из него, то такой валик является некачественным и для работы не подойдет.

Правила покраски своими руками состоят в следующем:

  1. Поверхность, которая должна быть окрашена, необходимо очистить от пыли и загрунтовать. Категорически не рекомендуем использовать универсальную грунтовку, так как при ее нанесении краска впитывается по-разному, и скорее всего у вас на потолке образуются пятна.
    Для этой цели следует использовать либо специальную грунтовку, рекомендуемую производителем краски, либо прибегнуть к более простому, но не менее качественному способу.
    Если вы собираетесь работать краской на водной основе, например вододисперсионной краской, то ее необходимо разбавить водой в пропорции 1:2 (на один литр воды следует взять два литра краски) и тщательно размешать.
  2. После того, как высохнет грунтовочный слой, можно приступить к окрашиванию. Начинать следует с покраски кистью углов и мест, куда не достает валик.
  3. Валик необходимо равномерно пропитать краской. Делается это при помощи специальной малярной ванночки. Валик обмакивается в краску, а затем прокатывается по дну ванночки.
    При этом все излишки краски убираются и стекают в тазик.

Совет: Чтобы детально рассмотреть весь процесс того, как делается покраска потолков – видео можно найти в интернете.

Валик прокатать по ванночке для распределения краски

  1. Первый слой наносится перпендикулярно свету, падающему из окна. Наносить краску нужно, надавливая на валик равномерно, чего очень трудно добиться при помощи «телескопа».
    Лучше красить со стола или сделать подмостки, не используя никаких удлинителей для валика. С пола довольно трудно видеть и контролировать качество нанесения слоя.
    Лучшее руководство о том, как делаются потолки под покраску своими руками – видео с пошаговым описанием процесса. Просмотрев его, вы увидите что это посильная работа, стоит лишь проявить немного терпения и аккуратности.

Варианты нанесения первого слоя краски

Технология покраски потолка валиком

При покраске потолка необходимо накладывать слоя один на другой «внахлест», двигаясь при этом параллельно стене.
Окраска подвесных потолков отличается лишь тем, что может понадобиться нанесение большего количества слоев, чтобы скрыть перепады цвета шпаклевки и гипсокартонных листов.

Совет: Мыть валик сразу же после завершения покраски необязательно, если его густо промокнуть краской и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, то он не будет засыхать на протяжении суток. Этого времени более чем достаточно для высыхания потолка и его готовности к нанесению следующего слоя.

  1. Последний слой краски наносится вдоль света, падающего из окна. При таком способе покраски полосы от валика становятся невидимыми.

Способ нанесения последнего слоя краски

В завершение хотелось бы дать еще несколько советов:

  • Потолки под покраску перед началом работы должны быть тщательно очищены от пыли.
  • Перед нанесением слоя краски, предыдущий слой должен быть полностью сухим. Для того, чтобы узнать время высыхания слоя, изучите инструкцию, указанную производителем на ведре с краской.
  • Нельзя сушить свежеокрашенный потолок на сквозняке — это приводит к тому, что верхний слой быстро просыхает и делается «корочкой», а нижний остается влажным. Если вы красите большую площадь, и в комнате собирается слишком много влаги, можно каждый час открывать окно или дверь на 5 минут. При проветривании нужно следить, чтобы на свежую краску не попадала пыль. В противном случае ваша отделка может потерять вид и придется перекрашивать.
  • На подготовленную поверхность наносится грунтовочная краска, тонированная в тот же цвет, что и структурная краска.
  • Структурная краска наносится при помощи шпателя, терки из нержавеющей стали или широкой щетки в один слой. Следует учесть, что за один прием не стоит покрывать площадь более одного квадратного метра, иначе краска может засохнуть.
  • При нанесении слоя структурной краской, очень важно следить, чтобы его толщина была везде одинаковой, иначе после обработки большой площади эти неровности будут очень заметны.
  • Дальше, поверхность нужно структурировать. Делается это при помощи различного инструмента, а рисунок структуры зависит только от вашей фантазии.

Технология окрашивания при помощи структурной краски

Совет: Проводить окраску помещения лучше вдвоем. При этом один человек наносит краску на стену или потолок, а другой сразу же за ним создает структурный рисунок. В таком случае, качество и скорость работы значительно возрастает. Для того, чтобы ваши идеи на практике оказались именно тем, чем вы себе представляли, попробуйте создать рисунок структурной краской на куске гипсокартонного листа.

Совет: Окраска натяжных потолков должна производиться профессионалами, в противном случае на такой потолок не будет никаких гарантий.

Способы структурирования краски

Читайте также:  Наконечники для проводов и кабелей. Инструмент для обжима

Технология покраски пульверизатором

Если у вас дома есть пульверизатор, то справиться с покраской потолка будет намного проще. Покраска потолка компрессором совсем не обязательна, так как сейчас имеются в продаже пульверизаторы с собственным мини-компрессором, а также рассчитанные на прилаживание к пылесосу.

При хорошо настроенном приборе и аккуратности в работе, у вас получится равномерный слой краски без потеков и полос. Длинна распыляемой струи должна быть в пределах 55-70 сантиметров, движения равномерные и плавные, нельзя долго задерживаться на одном месте, иначе гарантированно образование потеков.

Приступать к покраске потолка пулевизатором без практики не стоит, так как работа с ним требует наличия некоторых навыков.

Как красить пульверизатором

Выводы

Ремонт квартиры своими руками: покраска потолка довольно хлопотное занятие, но это позволяет значительно сэкономить средства при минимальных затратах труда. При позитивном настрое это занятие может даже принести удовольствие, особенно если делать это всей семей.

Покраска потолка: материалы, инструменты, технология

Окраска любых потолков – дело ответственное. Особенно если вы решили сделать это собственными силами. В первую очередь вам нужно узнать, как правильно красить потолок исходя из имеющейся черновой основы. Немаловажен и выбор красящего вещества, так как от этого во многом зависит общий внешний вид комнаты. Если вы допустите даже незначительные ошибки в выполнении работ, смажется впечатление от созданного дизайна интерьера.

Критерии выбора краски

Сегодня продается громадное количество всевозможных потолочных красок. Непосвященному человеку очень трудно остановить свой выбор на одном изделии, поэтому следует воспользоваться подсказками, чтобы не испортить потолок собственной квартиры. Перед тем как начать ремонт, ознакомьтесь с критериями подбора краски на потолок:

  • так как покраска потолка в частной квартире осуществляется на длительное время, красящее вещество должно иметь длительный период эксплуатации;
  • пластичность должна быть на высоком уровне, потому что от этого зависит дальнейшее образование трещин на поверхности. Чем пластичнее краска, тем меньше риск;
  • влагоустойчивость – возможность проводить уборку моющими средствами;
  • устойчивость к истиранию и механическому воздействию;
  • легкость покраски;
  • устойчивость к выцветанию.

Среди широкого выбора красящих смесей предпочтение отдается тем материалам, которые безопасны для здоровья человека. Ведь квартира или дом не так часто проветриваются в зимнее время года. Исходя из этого производятся натуральные краски для потолков, пользующиеся повышенным спросом:

  1. Побелки различного цвета. Этот вариант самый экологически чистый, используется с незапамятных времен. Но за меловой основой необходим тщательный уход – её невозможно помыть мокрым способом. Кроме того, побелка периодически осыпается.
  2. Водоэмульсионные составы также безопасны для человека, так как не содержат химических веществ. Состоит краска из воды и нерастворимых капель полимерного вещества, образующего пленку. В процессе покраски вода испаряется, оставляя на потолке полимерную пленку. Благодаря этому водоэмульсионка характеризуется как моющаяся краска. Имеется несколько подвидов.

Разновидности красок

Выбор краски для потолка зависит не только от особенностей состава, но и от характеристик полученной в результате окрашивания поверхности. Есть смеси, которые создают матовость или глянец, шероховатость или гладкость.

Какая поверхность подойдет в вашем случае, зависит от дизайна комнаты. Ведь многие стилевые решения не приемлют фактурность. Например, глянцевая краска для потолка абсолютно не подойдет, если вы выбрали стиль прованс. Но это больше вопрос дизайнера, а нам необходимо рассмотреть краски исходя из состава.

С точки зрения экологичности наиболее приемлемыми являются краски на водной основе. Они обладают общими характерными особенностями:

  • отсутствие резких запахов и химических компонентов;
  • быстрое высыхание;
  • широкий спектр оттенков;
  • легкость нанесения;
  • возможность мыть водой;
  • влагоустойчивость;
  • экологичность;
  • можно добиться окрашивания без полос.

Водно-дисперсионная и водоэмульсионная

Данные виды красок относятся к классике, так как используются на протяжении многих десятилетий. Отдельные преимущества:

  • стойкость к истиранию;
  • долговечность;
  • сравнительно недорогая стоимость;
  • хорошая адгезия с любой поверхностью;
  • возможность откорректировать цвет (можно добавить колер).

Водно-дисперсионный тип, в отличие от водоэмульсионки, более устойчив к истиранию и обладает повышенной стойкостью к пару. Поэтому используется даже в ванной комнате.

Акриловая

Потолочная акриловая краска дополнительно содержит акриловый полимер. Нельзя применять в ванной комнате, так как влагоустойчивость средняя. Нежелательно мыть обильным количеством воды, потому что в краске содержится мел. Стоимость выше предыдущих вариантов. Но есть и определенные достоинства:

  • прочность покрытия;
  • цвет не тускнеет;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • не нужно добавлять колер для придания цветности, так как продается в широчайшей цветовой гамме;
  • способность маскировать самые мелкие трещинки.

Важно! Учтите, что оттенок, отображенный на упаковке, выглядит темнее, чем смесь в банке. Но после просыхания окрашенный потолок будет темнеть.

Латексная

Латексная краска содержит искусственный каучук, благодаря чему время на высыхание сокращается. Обладает высокой ценой, неустойчивостью к низким температурам. Если использовать для ванной комнаты, придется обрабатывать потолок противогрибковой пропиткой.

  • повышенная влагоустойчивость;
  • устойчивость к царапинам и трещинам;
  • отличная адгезия;
  • устойчивость к ультрафиолету.

Акрилатная

Акрилатная краска относится к смеси из акриловых и латексных компонентов. Это позволило добиться максимально хороших характеристик. Но и стоимость такого вида самая высокая.

Обзор по производителям

Лучшая краска для потолков выпускается многими известными и ведущими производителями, которые проверен временем и опытом строителей. Среди них есть зарубежные компании и отечественные. Чтобы определиться, на каком изготовителе остановить выбор, можете ознакомиться с каждым в отдельности. Итак, наш рейтинг лучших декоративных красок для потолка:

Читайте также:  Протекает крыша в частном доме
Торговая марка Характеристика, особенности
Dufa Производится в виде глянцевого покрытия. Высокая степень устойчивости к влажности, ударам. Прочная и долговечная. Белый цвет необыкновенно белоснежный. Среди широкого ассортимента можно подобрать смесь, создающую рисунок или эффектную текстуру, благодаря чему нет ограничений в оформлении дизайна. Стоимость достаточно высокая.
Caparol В краски данного производителя добавляется силикон. Это дает возможность выдерживать любые перепады температур. Высокая степень маскировки неровностей и дефектов на потолке, прочности и долговечности. Даже если на поверхности есть трещинки в 2 мм, можно смело наносить красящую смесь – после полного просыхания они затянутся. Имеет высочайшую влагоустойчивость. Для потолков в жилых помещениях достаточно нанести 1 слой. Цена высокая.
Dulux Стоимость ниже предыдущего варианта, но характеристика отличная. В качестве производителя могут стоять, как предприятия Великобритании, так и российские заводы, выпускающие данный бренд. Некоторые считают, что оригинал лучше. Особенность – даже матовая краска способна скрыть все изъяны и выровнять поверхность при наличии трещин. Наносится в два слоя, ложится ровно и расходуется экономно.
Ореол Относится к экономному классу из-за низкой стоимости. Обладает хорошей укрывистой характеристикой, прочностью покрытия, повышенной влагоустойчивостью. Поверхность создается матовая. Наносится в два слоя. Особенность – можно перекрыть даже старую краску другого оттенка.
Tikkurila Относится к водоэмульсионному составу. Очень хорошая краска финского производителя. Стоимость практически такая, как у изделий компании Dulux. Особенность – широчайший ассортимент оттенков (это не свойственно для водоэмульсионки). При этом смесь можно использовать в готовом виде или разбавлять колером. Характеристика: прочность, долговечность, устойчивость к ультрафиолету и влажности. Ложится равномерно, наносится легко. Может быть как финского, так и российского производства.
Ceresit Выпускается фасадная краска, но активно используется для покраски потолков в помещении. Стоимость средней высоты. В состав входят антигрибковые вещества, благодаря чему при повышенной влажности можно избежать образования плесени. Возможна покраска потолка по водоэмульсионной старой краске. Прочная, долговечная, влагоустойчивая.
Снежка Обладает низкой стоимостью, но хорошими качественными показателями. Используется для любой поверхности. Имеет отличную укрывистость и прочность нанесенного слоя. Если белить такой краской, то мыть водой и влажной тряпкой поверхность нельзя, так как влагоустойчивость низкая. Кроме того, по факту расход материала превышает указанный на упаковке.
Текс Выпускается в виде водоэмульсионки с некоторыми добавками. Обладает высокими показателями влагоустойчивости, прочностью и средней стоимостью. Есть много минусов – нельзя колеровать, сложно добиться ровной поверхности, запрещено мыть водой.
Эксперт Самая низкая цена при вполне нормальном качестве. Относится к моющемуся типу, выпускается в белоснежном оттенке. Особенности – быстрота высыхания, возможность использовать для всех поверхностей.

Выбор валика

Когда мы определились, какой краской лучше красить потолок, приходит пора разобраться, как это сделать самостоятельно. Существует особая технология покраски потолка, от которой не рекомендуется отклоняться. В противном случае вы не добьетесь идеально ровной поверхности.

Всем известно, что лучше покрасить потолок валиком, нежели кисточкой, так как второй инструмент используется только для углов. Валики бывают поролоновые, ворсистые и велюровые. Стоимость их практически не отличается, но для краски лучше взять ворсистый тип инструмента, потому что другие впитывают в себя слишком много смеси. В результате этого на потолке будет скапливаться излишек и создавать в будущем пузыри.

При выборе инструмента учитывайте такие нюансы:

  • для грубой поверхности лучше взять валик с длинным ворсом;
  • на валике не должно быть швов в местах стыков, так как они оставят след;
  • ворсинки не должны высыпаться;
  • при сжатии инструмент не должен деформироваться.

Подготовительные работы

Покраска потолка своими руками всегда начинается с подготовительных работ. Вам поэтапно нужно сделать следующее:

  1. Вынести мебель.
  2. Демонтировать или укрыть пленкой светильники, электрические провода и прочее.
  3. Застелить пол и заклеить малярной пленкой окна, подоконники, проемы.
  4. Выровнять поверхность потолка.
  5. Прогрунтовать поверхность под шпаклевку.
  6. Нанести шпаклевку.
  7. Зашкурить поверхность наждачной бумагой.
  8. Избавится от пыли при помощи пылесоса.
  9. Обязательно прогрунтовать потолок перед покраской.
  10. Дождаться полного высыхания грунтовки.

Особенности подготовки разных оснований

  1. Бетонный потолок. Покраска бетонного потолка также предполагает его подготовку. Если существуют сколы, дырки, трещины и прочее, вам придется все это заделать бетонной смесью.
  2. Окрашенный потолок. Перед тем как перекрасить потолок, внимательно осмотрите поверхность на наличие трещин и других дефектов. В идеальном представлении от старой краски нужно избавиться полностью. Для этого сейчас продаются специальные средства для снятия старой краски. Вам достаточно нанести жидкость на поверхность, подождать указанное время и снять отсохший материал.
  3. Побелка. Перед окрашиванием побеленного потолка изначально смойте побелку водой и раствором уксуса. Возможно, вам придется сделать это неоднократно. Это зависит от количества слоев мела.
  4. Гипсокартон нужно обработать шпатлевкой и грунтом. Особое внимание уделяется выравниванию участков с саморезами и стыками листов.

Пошаговая подготовка поверхности. Видео

Окрашивание

  1. Вылейте краску в кювет (специальный лоток, содержащий ёмкость для смеси и волнообразную платформу для раскатывания валика).
  2. Опустите валик в лоток и оставить для пропитки на минутку.
  3. Раскатайте валик для избавления от лишней краски.
  4. Соедините валик с удлиняющей ручкой.
  5. Начните покраску с дальнего от входного проема угла.
  6. Красьте потолок параллельными полосами внахлест. Захватывать нужно до 9 см каждой предыдущей полоски.
  7. Движения совершайте плавно, но с тщательным растиранием краски.
  8. Когда первый слой просохнет полностью, можно делать второй.
Читайте также:  Распиловка бревна на доски бензопилой: -инструкция по монтажу своими руками, особенности резки, как распустить в

Несколько хитростей и секретов

Если вы пока не знаете, как покрасить потолок без разводов, воспользуйтесь этими рекомендациями:

  1. Чтобы не было видно полос и разводов после покраски, нанесите последний слой по направлению к окну, а предыдущий по параллели.
  2. Если вы заметили непрокрашенную зону, дождитесь высыхания и нанесите еще один слой, но на всю поверхность.
  3. Обязательно осматривайте потолок с разных ракурсов. Так легче заметить пробелы и разводы.
  4. Красить нужно быстро, чтобы края полос не успевали высохнуть.
  5. Если вы решили покрасить потолок в два цвета, воспользуйтесь строительным скотчем для получения идеально ровной границы.
  6. Углы прорабатывайте кистью в первую очередь, только потом наносите слой валиком.
  7. Перед началом работ запаситесь несколькими валиками. Так у вас будет возможность подобрать наиболее удобный. Также вы сможете заменить валик с присохшей краской.

Если следовать всем рекомендация и требованиям, у вас должен получиться идеально ровный и красивый потолок!

Работа валиком по потолку. Видео

Резка пенопласта своими руками. Станок для резки пенопласта

Пенопласт – это недорогой материал, из которого умельцы делают самые разные изделия. Он очень популярен не только из-за дешевизны, но и из-за простоты обработки. Не все знают, что пенопласт совсем не обязательно резать обычным ножом. В таком случае он будет очень сильно крошиться и сделать ровный срез будет просто невозможно.

Но этот материал очень хорошо плавится, причем от относительно невысокой температуры. Именно поэтому наиболее удобным способом работы с пенопластом является его резка с помощью специальных резаков, которые основываются на высокой температуре. Но резка пенопласта своими руками возможна и другими способами, которые мы обязательно рассмотрим.

Что такое пенопласт и для чего он используется

Пенопласт белый материал, который почти полностью состоит из воздуха. Его используют для упаковки техники, продуктов питания, как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, как основу для изготовления предметов быта, логотипов и многих других вещей. Один из главных плюсов пенопласта – его дешевизна. Многие покупают его для того, чтобы сделать какое-то изделие из данного материала и выгодно продать его. Но даже простому человеку пенопласт будет очень полезен, ведь из него можно сделать очень много вещей для дома. Главное – уметь правильно работать с материалом, а также выбрать его для конкретных целей.

Какой материал выбрать для резки

Прежде, чем начать работать с материалом, нам нужно узнать, какой бывает пенопласт, какой его вид лучше всего использовать для резки в домашних условиях.

Полистирольный беспрессованный

Это самый обычный и привычный каждому пенопласт, который знаком нам по упаковкам от техники. Материал представляет собой множество небольших белых шариков, которые плотно скреплены между собой, но могут рассоединиться от механического воздействия. Именно он очень широко распространён и чаще всего используется при изготовлении изделий в домашних условиях.

Полистирольный прессованный

Это подобный вид пенопласта, который просто дополнительно прессуется. Из-за этого он имеет гораздо более плотную структуру, его сложнее раскрошить, но и стоит такой материал гораздо дороже, чем его не прессованный аналог. Из-за высокой цены полистирольный прессованный пенопласт не получил большого распространения, но для некоторых изделий его однозначно можно использовать, так как его структура достаточно гладкая.

Поливинилхлоридный пенопласт

Самый редкий и неиспользуемый вид этого материала, который обладает одним интересным свойством – способность самостоятельно затухать при возгорании. Он не выделяет опасных веществ, но если все-таки загорается, то дым от него очень опасен и может угрожать здоровью.

Цены на пенопласт

Как резать пенопласт без специального оборудования

Первый распространенный вопрос – что делать, если нужно отрезать пенопласт, но сооружать специальный резак слишком сложно, дорого и бесполезно. Выход есть, даже несколько.

Ножовка по дереву

Большие зубья ножовки позволяют цепляться за гранулы пенопласта и довольно эффективно его резать. Для реализации такого способа не нужно самостоятельно ничего дорабатывать, достаточно лишь приобрести или взять уже готовую ножовку по дереву. Точно также резку можно осуществлять и с помощью лобзика, в этом случае важно будет подобрать нужную пилку для него.

Но этот способ не получил большого распространения, так как при его использовании пенопласт в любом случае будет крошиться, а идеально ровного среза добиться не удастся. Также при неаккуратном использовании инструмента, плита может треснуть и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому практически всегда для резки такого капризного материала используют следующие способы.

Резка материала с помощью горячего инструмента

Для раскроя листа пенопласта можно использовать самый обычный нож, если предварительно его подготовить к этой процедуре:

  1. Нужно удостовериться, что длина ножа с запасом больше толщины листа, который должен будет резаться.
  2. Далее нужно разметить линии на листе, по которым он должен будет отрезаться.
  3. Следующим шагом будет нагревание ножа с помощью газовой плиты или специальной газовой горелки. Раскалённым ножом нужно осторожно провести по намеченной линии, пенопласт начнет плавиться и резаться четко по линии.

Важно учитывать, что добиться идеально ровного среза таким методом не получится, а также он подходит только для резки небольших кусков материала. Дело в том, что ровной линии не дадут добиться даже немного трясущиеся руки, а постоянно остывающий нож не даст сделать аккуратный и длинный разрез.

Но если ваша цель – отрезать небольшой кусок, то раскаленный нож позволит сделать это очень быстро и без лишних затрат средств и времени. Обратите внимание, что нож после резки ни в коем случае нельзя использовать на кухне или в быту, так как в пенопласт содержаться токсичные вещества.

Читайте также:  Самостоятельно выбираем систему отопления для дачного дома

Простой резак из паяльника

Если вам нужно сделать достаточно много заготовок из пенопласта, а делать слишком сложный резак не хочется, то можно воспользоваться его простым аналогом, который работает на базе обычного паяльника.

Важно выбрать не слишком мощный паяльник, так как его температура избыточна для обычной резки листа. Если мощность будет слишком большая, то пенопласт будет сильно дымить, коптить, плохо резаться.

Следующим этапом будет подбор и установка насадки на кончик паяльника, так как стандартный наконечник никак не предназначен для этих целей. Нам нужно найти или самостоятельно изготовить длинный и плоский наконечник, который будет похож на небольшое лезвие ножа, но менее острое. Хорошо для изготовления такого предмета подойдет медная проволока, сложенная в несколько раз. Другой вариант – просто достать наконечник паяльника и придать ему нужный вид.

Далее наконечник плотно закрепляется на кончике паяльника и можно приступать к резке.

Паяльник вставляется в розетку, нагревается и режет пенопласт по похожему принципу с раскалённым ножом. Основной плюс такого способа – нет необходимости постоянно подогревать нож, резка может идти непрерывно.

Специальный резак для резки пенопласта

Если вы хотите на регулярной основе делать изделия из пенопласта, причем так, чтобы они получались действительно ровно и хорошо, то придется сделать специальный станок для резки, который позволит вам делать все это.

Цены на специальный резак для пенопласта

В интернете можно найти множество вариантов этой конструкции, которые отличаются размером, внешним видом, но суть у них одна. Мы разберем одну из самых популярных и простых конструкций, которая хорошо зарекомендовала себя.

Таблица 1. Основные способы резки пенопласта:

Способы резки Преимущества Недостатки
Пилой по дереву Простота и доступность Не удастся добиться идеального среза
Раскаленным ножом Доступность Нож быстро остывает
Резаком из паяльника Не остынет, поэтому можно делать длинные разрезы Нужно затратить время на создание
Самодельным станком Позволяет делать идеально ровные разрезы Сложность

Пошаговая инструкция по изготовлению резака

Для начала нужно определиться с инструментами и материалами, которые понадобятся нам для создания резака. Список обязательных материалов включает в себя:

  1. Лист ДСП или другое плотное основание, размером приблизительно 600 на 400 миллиметров. Размер можно менять, он будет зависеть от размера листов, с которыми вы собираетесь работать.
  2. Ровная деревянная рейка, длиной около метра.
  3. Материал для ножек: 4 пробки от пластиковых бутылок, кусок рейки или другого материала.
  4. Нихромовая проволока, диаметром приблизительно 0.4 миллиметра. Нужно около половины метра, но лучше купить с запасом.
  5. Пружина на растяжение. Именно на растяжение, а не на сжатие. Такую пружину можно найти далеко не везде.
  6. 10-15 шурупов.
  7. Провода, крокодилы для их крепления.
  8. Блоки питания от компьютера и кабель для него.

Теперь перейдем к инструментам, которые понадобятся нам для изготовления и сборки конструкции. К ним относятся:

  1. Дрель или шуруповерт;
  2. Лобзик или ножовка по дереву;
  3. Отвертка;
  4. Плоскогубцы;
  5. Сверло под диаметр шурупа.

Цены на популярные модели дрелей

Видео- Как сделать станок для резки пенопласта своими руками

Где взять нихромовую проволоку

Нихромовая проволока – неотъемлемая часть резака, но не все знают что это, а главное – где ее взять. Нихромовая проволока отличается от обычной своей прочностью и очень высокой температурой плавления. Именно поэтому ее удобнее всего использовать для создания резака для пенопласта.

Такую проволоку используют в утюгах, кипятильниках и некоторых других нагревательных приборах. Кроме того, ее можно купить в магазинах электроники, на рынках.

Цены на нихромовую проволоку

Блок питания, его подключение и настройка

Наш резак будет работать от обычного компьютерного блока питания, который есть практически у каждого, но если его не нашлось, то его можно купить в любом компьютерном магазине, стоит он недорого.

Шнур питания нужно вставить в розетку и включить устройство. Но блок питания не включится из-за особенностей его работы. Для того чтобы он включился нужно:

  1. Найти самый большой разъем, который предназначен для материнской платы.
  2. Приготовить небольшой кусочек обычной проволоки или найти шпильку.
  3. Найти там зеленый провод, он будет один.
  4. Теперь с помощью шпильки нужно замкнуть зеленый провод с одним из черных проводов, причем неважно каким.

После этих нехитрых манипуляций блок питания заработает.

Осталось только получить каким-то образом нужное нам напряжение, используя блок питания. Для этого нужно найти разъём Molex, который представляет собой разъём с четырьмя отверстиями, к которым идут провода разных цветов.

В отверстия с желтым и черным проводом необходимо подключить провода проводка, которые и будут питать весь резак. На этом все манипуляции с блоком питания окончены, можно переходить к построению самого резака.

Выбор длины проволоки

Прежде чем начать изготовление самого станка для резки пенопласта, нужно рассчитать длину нихромовой проволоки, которой будет достаточно для нормальной резки материала. Для этого нужно:

  1. Взять длинную рейку, прикрутить к ней с двух сторон по шурупу.
  2. На один из шурупов необходимо прикрепить пружину на растяжение, которая также будет использоваться нами в дальнейшем.
  3. Натянуть нихромовую проволоку на максимально возможную длину. Один ее конец будет присоединен через пружину.
  4. Теперь нужно подсоединить один провод от блока питания на самый конец проволоки, который не имеет пружины.
  5. Второй провод закреплять плотно не нужно, его мы будем перемещать. В зависимости от положения провода будет увеличиваться температура проволоки. Чем два конца ближе – тем она горячее. Таким образом, нужно найти положение, при котором температура проволоки будет достаточной для резки пенопласта. Обратите внимание, что если расположить провода слишком близко, то пенопласт будет подгорать, что негативно скажется на конечном качестве изделия.

Далее нужно замерить расстояние между проводами и запомнить его. Именно столько проволоки будет использоваться для резки пенопласта.

Теперь всю конструкцию нужно разобрать и приступить к изготовлению основной части резака.

Основание

Первым делом нужно взять доску для основания и прикрутить к ней 4 ножки, подготовленные заранее. Проще всего для этого взять 4 пробки от пластиковых бутылок и закрепить их на обратной стороне доски с помощью обычных шурупов. Важно, чтобы шурупы не вышли с обратной стороны доски. Это может случиться, если подобрать слишком длинный крепеж.

Далее нужно найти самую ровную сторону основания и прикрепить туда конструкцию, к которой будет прикручиваться проволока.

Крепление для проволоки

Крепление для проволоки в нашей конструкции представляет собой два скрученных куска рейки, которые плотно прикреплены к основанию. Важно собрать все так, чтобы образовался угол в 90 градусов и ничего не шаталось.

Первым делом нужно скрепить две рейки между собой. Длина первой должна равняться длине проволоки, которая подходит для резки. Длина второй рейки будет выражать расстояние от края резака до проволоки. Его необходимо подбирать исходя из размера заготовки, которую вы собираетесь обрабатывать.

Теперь получившийся угол из реек нужно прикрутить к основанию, используя уголки. Важно сделать это так, что конструкция не шаталась.

Теперь в основании нужно просверлить сквозное отверстие там, куда будет уходить леска. Для этого к центру рейки нужно прикрутить шуруп, а на него привязать нитку. Когда нитка опустится, нужно поставить точку в месте, с которым она соприкасается. Здесь и нужно сверлить.

С обратной стороны основания, рядом с отверстием, нужно прикрутить небольшой шуруп. Он должен находиться как можно ближе к отверстию.

Крепление проволоки

Теперь нужно приступить к креплению проволоки. Первым делом нужно закрепить пружину на шуруп, который находится на рейке. К концу пружины приматывается нихромовая проволока, причем пружину нужно растянуть примерно наполовину.

Другой конец проволоки нужно плотно намотать на шуруп, который был прикручен с обратной стороны основания. Проволока должна быть хорошо натянута, а пружина не должна находиться в исходном положении. Нихромовая проволока может быть довольно неровной из-за того, что очень охотно принимает форму, которую ей придали. Чтобы сделать ее максимально ровной, ее нужно натянуть и поводить по ней кусочком дерева до тех пор, пока визуально она не станет гладкой. Вряд ли получится сделать проволоку идеальной, но незначительные неровности не будут сильно мешать резке.

Последним этапом будет настройка резака. Дело в том, что прикрученная рейка не создает прямой угол с основанием резака. Чтобы исправить это, нужно взять угольник и приложить его к рейке. Теперь с помощью шуруповерта или отвёртки нужно немного прокрутить шуруп до того момента, пока не образуется ровный угол.

На этом процесс создания самодельного резака для пенопласта закончен. Остается только подключить питание.

Подключение питания

Чтобы резак начал работать, к нему необходимо подключить питание от блока, который мы делали в предыдущих шагах. Для удобства крепления можно купить специальные крокодильчики, которые помогут закрепить провод за пару движений. Если крокодильчиков нет, то провод можно просто примотать в нужных местах.

Видео- Станок для резки пенопласта своими руками

Первый конец провода нужно подключить с обратной стороны основания, к шурупу, который мы туда прикрутили. Второй конец нужно разместить на самой нихромовой проволоки, под пружиной. Если немного опустить провод, то температура увеличиться и резак будет мощнее.

Если нужен полноценный регулятор мощности, то вот краткая инструкция, как его сделать:

  1. Нужно взять кусок нихромовой проволоки, который остался и намотать его на обычную шариковую ручку так, чтобы получилось что-то похожее на пружину.
  2. На концах пружины нужно выгнуть крючки.
  3. Теперь в произвольном месте на раме резака нужно вкрутить два шурупа на расстоянии примерно равном длине получившейся пружины. Проволоку необходимо закрепить на этих шурупах.
  4. Далее нужно соединить конец пружины с началом нихромовой проволоки самого резака.
  5. Первый провод от блока питания нужно подключить к тому же шурупу, который находится под основанием, а второй провод нужно закрепить на одном из витков проволоки. В зависимости от выбранного витка будет меняться сопротивление в цепи, а значит и мощность нашего прибора.

Процесс резки пенопласта

Для того чтобы резать пенопласт, нужно:

  1. Включить блок питания.
  2. Сделать качественную разметку на листе пенопласта, чтобы было видно, где должна быть линия среза.
  3. Взять металлическую линейку и приложить ее к линии среза. Без линейки будет очень тяжело производить резку.
  4. Вырезание сложных геометрических фигур на таком станке тоже возможно, но для этого обязательно нужно потренироваться на простых изделиях.

Направляющая доска

Для того чтобы простые изделия и фигуры резать было проще, можно прикрутить к основанию резака любую ровную доску и использовать ее как направляющую. Для этого нужно:

  1. Найти ровную доску и положить ее на основание пенопластового резака.
  2. В одном конце доски просверлить сквозное отверстие. На другом конце нужно сделать прорезь, в которой должен свободно ходить шуруп.
  3. Теперь остается только выставить нужный размер и прикрутить оба шурупа к самому резаку. Таким образом, доска будет служить направляющей, к которой нужно прижимать заготовку. С ее помощью можно вырезать изделия с идеально ровным краем.

Опасность резки в домашних условиях

Помните, что при горении, а значит и при резке с помощью нашего станка, может выделять высокотоксичные вещества. Эти вещества могут навредить человеку, поэтому обязательно нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не навредить себе.

Техника безопасности при самостоятельной резке

  1. Работать обязательно в хорошо проветриваемом помещении, желательно большом.
  2. Нельзя дышать парами или дымом, которые исходят от пенопласта, желательно работать в маске или респираторе.
  3. Нельзя ставить руки близко к раскаленной проволоке.

Резак для пенопласта – это очень полезное в быту приспособление, которое не трудно изготовить своими руками. С ним вы сможете сделать много интересных вещей, которые обязательно пригодятся вам и вашим близким.

Терморезаки для пенопласта из подручного материала.

Что-то стало холодать. в этом году, встал вопрос утепления потолка. Гараж хоть и с долгосрочным съёмом, но один фиг не свой и капитальные вложения только в случае крайней необходимости. В этом году решено было утеплить вторую часть гаража. Планируются полномасштабные “боевые действия” и работать зимой, при +5 градусах, как-то не очень. На отопление был сварен и подключен очередной регистр и что бы не топить улицу, собраны все остатки пенопласта для утепления потолка. Остатков оказалось маловато, ровно половина от необходимого объема. Толщина листов в наличии- 10 см., поэтому принял решение резать пополам. Пятисантиметровый лист, тоже неплохо удержит тепло и всех листов хватит при таком раскладе. Естественно встал вопрос резки. Можно было бы справиться и обычной ножовкой, но идеально ровно распустить большой лист не получится, да и уборка после всего этого действа, оптимизма не прибавляла. Хуже нет “снега” после резки пенопласта. Поэтому решил потратить немного времени и сделать всё аккуратно и цивильно. С помощью терморезака. Всю конструкцию, делал по упрощённому варианту, из того, что было под рукой. Итак, снова мастерим…

“Огород городить” решил прямо на верстаке, размеры позволяют да и сам резак получается компактным.
В качестве основания, была взята фанерная полоса толщиной 10 мм.
По краям были установлены две шпильки диаметром 8 мм. В верхней части, просверлены отверстия для крепления нихромовой проволоки.
Сами шпильки, крепятся с помощью двух гаек и двух шайб. Ослабив затяжку и перемещая шпильку, можно регулировать высоту проволоки и соответственно толщину реза. В моём случае, это около 100 мм. Пока хватит, при особой нужде, высоту можно будет сделать любой. Вопрос лишь в длине шпилек.

Сама нихромовая проволока, толщиной 0.7 мм и длиной 110 см, натянута между шпилек через керамические кольца, взятые из регулятора умершей электроплитки. Они выступают в роли изолятора.

С одной стороны, крепление “жёсткое”. Кольцо из обычной проволоки 1 мм.- керамическое кольцо- нихромовая проволока.

С другой стороны: пружина- керамическое кольцо- нихромовая проволока. При нагреве нихромовая проволока увеличивается в длину. Именно пружина устранит провисание и даст необходимую натяжку проволоки. При установке пружины, её необходимо немного растянуть.

Далее питание всего хозяйства. В идеале, лучше использовать латр. С его помощью можно точно регулировать напряжение и соответственно степень нагрева нихромовой проволоки. В моём случае, этого чудо-аппарата не было, поэтому использовались выводы с гаражного музыкального центра. В очередной раз выручает, не зря делал)

Напряжения 12 в. вполне хватило для нормальной работы резака. Контакт проводов и проволоки с помощью зажимов от контактных колодок. Просто припаять медный провод к нихрому не получится. В торце фанерной полосы, сделан паз для провода идущего от дальнего контакта, дабы не болтался и не мешал. Оба провода, подсоединены к колодке. К ней будет подводиться питание.

После сборки, устанавливаем всю конструкцию на стол и крепим парой саморезов. Две фанерные полосы для того, что бы лист проходил через резак на одном уровне. Пара брусков по бокам- направляющие для листа.

Вот в принципе и всё. Ложем лист, подаём питание и прогоняем лист через резак. Скорость подачи листа- опытным путём, походу становится понятно.

На выходе- две половинки одинаковой толщины с аккуратными кромками.

В процессе сборки появилась идея сделать еще один резак. В любом случае, при утеплении придется подрезать листы в размер. Можно было бы воспользоваться той же ножовкой, но мысли о куче мусора опять заставили взяться за инструмент.
Сам принцип, тот же что и в первом резаке, только проволока будет закреплена вертикально.
Сначала, делаем столешницу из ДСП, размером 100х110 см. Снизу, по периметру, крепим рамку шириной 5 см. В получившемся углублении, будут установлены элементы резака.

На самом столе, крепим кронштейн сваренный из профтрубы 20х20 мм.

Кронштейн крепится к столу болтами, через закладные втулки. После работ, всю конструкцию можно разобрать и компактно хранить до следующего раза.
Далее, уже знакомый процесс. К кронштейну крепим связку: пружина-изолятор- нихромовая проволока

Снизу, из согнутой полоски с отверстиями второй конец. На фото сам принцип виден. С нижней частью чуток напортачил в плане аккуратности. Где-нибудь да ошибешься( Впрочем, на “ходовых качествах” это не отразилось, поэтому пока оставил так.

С подводкой питания: верхний конец через зажим, нижний, в силу конструкции, получилось подключить через клемму.

Остается подключить питание и работать. Но одна закавыка все же есть. При подключении напряжения 12 В., метровая проволока разогревалась как говорится: “то что доктор прописал”. В этом резаке, длина (50 см.) и сопротивление уменьшились вдвое и при подаче 12 В., нихром разогрелся докрасна, а это не есть гут. Тут бы ЛАТР бы, но нет его. Зато есть выход с напряжением 5 В. Подключаем… все в норме. Нормальный разогрев для резки. Теперь пробуем.
Для работы с листами, фрезернул прорези и установил направляющую планку. Теперь можно резать ровненько и в нужный размер.

Поигравшись с листом, попробовал “фигурку”.

Все режет отлично. Остается только отточить правильнонаправляемость))
В целом резаки удались и пригодятся они не только для резки пенопласта для утепления. Впереди работа над Санычем и будет много работы со стеклопластиком. А пенопласт, как известно, отличный материал для изготовления макетов. Так что, все в тему.
Правда возникла идея по поводу еще одного резака… но это уже другая история ;)

Резак для пенопласта: терморезак своими руками

Пенопласт — легкий, технологичный и долговечный материал, обладающий к тому же низкой теплопроводностью, является находкой для строителя или домашнего мастера. Его можно использовать не только в качестве утеплителя, но и как конструкционный материал для формирования самых различных моделей, заготовок, форм и т.д. Но выпускается пенопласт в виде довольно крупных блоков, при резке которых ножом или пилой материал крошится вследствие разрушения его структуры.

Рисунок 1 — Схема регулируемого источника питания.

Электрический резак для пенопласта, рабочий элемент которого обычно представляет собой нихромовую проволоку, нагретую до температуры в несколько сот градусов, режет пенопласт аккуратно, ровно и без крошек. Происходит это потому, что при контакте с нагретой проволокой пенопласт мгновенно плавится, образуя прочный спекшийся срез.

В этой статье можно познакомиться с конструкциями самодельных резаков для пенопласта самого различного назначения.

Блок питания для самодельных терморезаков

Рисунок 2 — Схема резака, позволяющего нарезать плоские листы из блока пенопласта.

Мощность, рассеиваемая на нихромовой проволоке при данной температуре нагрева, зависит от ее длины и площади поперечного сечения. Лучше, если проволока будет достаточно тонкой (0,1-0,2 мм). Ее сопротивление в холодном состоянии порядка нескольких ом. Рабочая температура соответствует началу покраснения проволоки. При длине проволоки 50 см на ней рассеивается около 50 Вт мощности при токе порядка 5 А.

Если резак для пенопласта используется лишь эпизодически, можно использовать в качестве источника тока батарею аккумуляторов. Иногда это даже удобнее, а с точки зрения безопасности лучше, чем использование сетевого источника питания. Накал нити можно регулировать, меняя число аккумуляторов, включенных последовательно.

Но при систематической работе с резаками универсальный сетевой источник питания предпочтительнее. Такой источник нетрудно изготовить своими руками. Его основа — понижающий трансформатор, рассчитанный на мощность не ниже 100 Вт, имеющий вторичную обмотку, рассчитанную на напряжение 15 В. Диаметр провода, которым она намотана, должен быть не менее 1,5 мм.

Для плавного изменения силы тока можно, конечно, применить подходящий реостат или изготовить вторичную обмотку с отводами и поставить переключатель. Но самый удобный вариант — применение автотрансформатора с плавной регулировкой выходного напряжения (ЛАТРа), к выходу которого подключается понижающий трансформатор. Схема такого регулируемого источника питания приведена на рис. 1. Здесь Т1 — ЛАТР, а Т2 — понижающий трансформатор.

Вернуться к оглавлению

Самодельный резак для работы с плоскими листами пенопласта

Рисунок 3 — Горизонтальный резак с пружиной.

Сначала рассмотрим, как устроен резак, позволяющий нарезать плоские листы из блока пенопласта. Схематическое изображение такого приспособления с описанным выше блоком питания показано на рис. 2. Груз на этом приспособлении поддерживает в натянутом состоянии нагреваемую током нихромовую нить, которая при нагреве сильно удлиняется.

Вместо груза с этой же целью может быть использована пружина. Фотография приспособления с таким способом поддержания проволоки в натянутом состоянии приведена на рис. 3. При перемещении пенопластового блока по поверхности стола, нагретая проволока режет его не хуже, чем нагретый нож масло. В результате получаются плоские листы пенопласта, толщина которых определяется расстоянием между поверхностью стола и режущей проволокой.

Схема вертикального резака: 1 — режущая нихромовая проволока, 2 — груз, 3 — рама, 4 — рабочая поверхность.

Для вырезания деталей из плоских листов применяется резак с вертикальным расположением режущей проволоки. Его, как и предыдущее приспособление, можно изготовить своими руками. Как устроен вертикальный резак, показано на рис. 4. Его основа — рама (3) из деревянных брусков или металлического профиля. В ее нижней части расположена рабочая поверхность (4), изготовленная из текстолита, толстой фанеры, ДСП и т.д.

Сквозь отверстие в столе (в него желательно запрессовать заподлицо кусок металлической трубки) пропущена режущая нихромовая проволока (1), к которой снизу подвешен груз (2), натягивающий ее. На таком станке удобно не только разрезать листовой пенопласт, но и осуществлять его фигурную резку. Для точности желательно предварительно провести на пенопласте линию реза.

Вернуться к оглавлению

Самодельный терморезак для фигурной резки

Схема ручного резака: 1 — режущая проволока, 2 — деревянный брусок, 3 — пружина, 4 — ручка.

Для раскройки листов большого размера и толщины или при невозможности поместить пенопласт на рабочий стол, пригодится ручной электрический резак. Он также может быть изготовлен своими руками (см. рис. 5).

Его основа — рама из деревянных брусков (2), скрепленных шарнирно. Между нижними концами вертикальных брусков натянута режущая проволока (1). В натянутом состоянии она поддерживается резиновым жгутом или пружиной (3). При работе инструмент держат за ручку (4).

Аналогичный инструмент может быть изготовлен на основе слесарной ножовки или ручного лобзика, где пилка заменяется режущей проволокой. С одной ее стороны должна быть размещена натяжная пружина и изолятор.

Терморезак, устройство которого показано на рис. 6, позволяет делать в пенопласте углубления, вырезать в его толще полости, снимать фаски и т.д. С его помощью появляется возможность обращаться с этим материалом примерно так же, как скульптор обращается с глиной.

Схема ручного терморезака: 1 — режущая нихромовая проволока, 2 — винт с гайкой и шайбой, 3 — текстолитовая ручка толщиной 4-5 мм, 4 — электрошнур.

Устроен этот прибор достаточно просто:

  • режущая нихромовая проволока (1);
  • винт с гайкой и шайбой (2);
  • текстолитовая ручка толщиной 4-5 мм (3);
  • электрошнур (4).

Для расширения возможностей фигурной резки пенопласта имеет смысл изготовить несколько подобных резаков с наконечниками различной формы (см. рис. 6).

Неплохим фигурным терморезаком для пенопласта может послужить прибор для выжигания по дереву, если к нему подключить наконечник из нихромовой проволоки требуемой формы. С этой же целью можно использовать импульсный паяльник, если его штатное жало также заменить куском толстой нихромовой проволоки.

Вернуться к оглавлению

Самодельный терморезак из паяльника

Схема терморезака из паяльника: 1 — предохранительный экран, 2 — 2 болта М6 с хомутами, 3 — кронштейны, 4 — стойка, 5 — разрез прямого жала, 6 — медная пластина, 8 — деревянная доска, 9 — опорные ножки.

Для обработки пенопласта может применяться не только нагретая проволока, но и нагретая металлическая пластина. Основой этого терморезака (см. рис. 7) является обычный паяльник мощностью 60 Вт, рассчитанный на напряжение 220 В. Вместо привычного жала в этом устройстве используется пластинчатый нож, являющийся главным элементом резака. Он может резать не только пенопласт, но и любой термоплавкий синтетик.

Основанием устройства является лист термостойкой пластмассы, фанеры или деревянная доска (8), к нижней части которой прикреплены опорные ножки (9). Они нужны потому, что в середине основания есть щель, в которую опускается разогретый нож. Напротив щели с краю площадки находится стойка (4) с кронштейнами (3) для установки паяльника.

Стойка изготовлена из металлической трубки, а кронштейны — 2 болта М6 с хомутами (2). Там же закрепляется предохранительный экран (1), который защищает руки работающего от ожогов.

Нож терморезака представляет собой медную пластину (6), запрессованную в разрез прямого жала (5) паяльника. Режущая кромка ножа затачивается под небольшим углом. Она может быть заточена как с одной, так и с обеих сторон. Степень нагрева подбирается опытным путем.

Как видите, способов термической обработки пенопласта и конструкций устройств, предназначенных для этого, достаточно много — выбрать то, что подходит для вас, совсем несложно.

Как сделать резак для пенопласта своими руками?

Пенопласт легкий, долговечный, хороший теплоизоляционный материал, с которым очень просто работать. Но у него есть одна неприятная особенность: обычно он изготавливается в виде плит достаточно больших размеров, которые в процессе работы приходится разрезать на куски меньших размеров. Как бы остро ни были наточены нож и пила, аккуратно разрезать ими плиту не получится, поскольку при механическом воздействии разрушается структура пенопласта, отчего он не режется, а крошится. Поэтому для резки нужно использовать специальный резак для пенопласта.

Пенопласт как и любой материал требует раскроя, именно для этого нужен резак.

Простейший самодельный резак для пенопласта

Такой резак не сложно сделать своими руками. Для этого достаточно взять самую тонкую гитарную струну и 4-5 больших батареек для электрического фонарика. Соединив последовательно все батарейки в единый элемент, к его концам нужно подсоединить и закрепить изолентой гитарную струну, замкнув электрическую дугу. Благодаря проходящему по струне электрическому току струна будет нагреваться.

Изображение 1. Схема резака, позволяющего нарезать плоские листы из блока пенопласта.

В месте соприкосновения с нагретой до нужной температуры струной лист пенопласта будет мгновенно плавиться, разделяясь на две половинки, срез у которых получится сплавленный и ровный. Но для нормальной резки струна должна быть разогрета до температуры не меньше 120-150º. При работе определить, достаточно ли разогрелась струна, никакого труда не составит, так как при резке пенопласта на струне будут оставаться небольшие прикипевшие кусочки. Чем длиннее остаются такие кусочки, тем ниже температура струны. Но если их на струне совсем не остается, то это значит, что данный своеобразный термонож нагрет больше, чем необходимо.

Такой примитивный резак для пенопласта способен легко разрезать 2-3 больших пласта материала. Но при больших объемах работы батарейки быстро садятся, поэтому в таких случаях для резки пенопласта своими руками применяют резак, работающий от электросети.

Вернуться к оглавлению

Варианты самодельных электрорезаков для пенопласта

Условно подобные приспособления можно разделить на группы:

  • резак для линейной резки пенопласта,
  • резак для фигурной резки пенопласта,
  • резак с рабочей металлической пластиной.

Но, несмотря на такое разделение, у всех резаков есть одна общая деталь.

Для их изготовления не обойтись без понижающего трансформатора.

Такой трансформатор должен быть рассчитан на мощность минимум 100 Вт. Вторичная обмотка у него должна быть рассчитана на напряжение в 15 В и иметь сечения провода обмотки не ниже 1,5 мм.

Вернуться к оглавлению

Резак для линейной резки пенопласта

Изображение 2. Схема вертикального резака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – груз, 3 – рама, 4 – рабочая поверхность.

Подобные приспособления монтируются из рабочей поверхности (можно использовать поверхность стола) с закрепленными на ней двумя вертикальными стояками, прикрепленными к стоякам двумя изоляторами, подсоединенной к двум подключенным к понижающему трансформатору контактам и натянутой между изоляторами нихромовой нити, а также пропущенного через один из стояков свободно свисающего груза (изображение 1).

Работает такой резак для пенопласта очень просто. Проходя через нихромовую нить, электрический ток нагревает ее, а подвешенный груз поддерживает нить в натянутом состоянии, не давая провиснуть, поскольку при нагревании она довольно сильно растягивается. Иногда вместо подвешенного груза для натягивания нити используют прикрепленную к одному из стояков пружину.

Нагретая нить легко разрезает тело двигающегося пенопласта, превращая его в плоские листы, толщина которых зависит только от расстояния от поверхности стола до натянутой проволоки. Все, что вам нужно делать, выдерживать равномерную скорость подачи пенопласта по поверхности стола.

Для вертикальной резки пластов используют другую конструкцию резака, в которой режущая проволока натянута вертикально (изображение 2). К рабочей поверхности из толстой фанеры или ДСП (на схеме обозначена цифрой 4) крепится рама, предпочтительнее сваренная из металлического профиля, но вполне подойдет и сделанная из деревянных брусков (3).

Конструкция рамы предусматривает наличие лапы-держателя, к которой с помощью изолятора подвешена нихромовая проволока (1) с подвешенным грузом на другом конце (2), пропущенная через просверленное в рабочей поверхности отверстие. Поскольку нихромовая нить будет нагреваться, отверстие лучше сделать побольше и изолировать деревянные части, вставив в него металлическую полую трубку полого диаметра, через полость которой и вывести конец проволоки с грузом.

Такой резак для пенопласта не только легко порежет большие куски пенопласта на блоки нужных размеров, но и позволит при необходимости вырезать в материале квадраты, треугольники, полукруги и другие фигурные отверстие. Для этого достаточно предварительно провести маркером по поверхности пенопласта линию разрезки.

Вернуться к оглавлению

Резак для фигурной резки пенопласта

Если нужно разрезать листы большого размера или толщины, которые из-за размеров невозможно поместить на рабочий стол, то в таких случаях применяют ручной электрический резак, переделанный из ручного лобзика или слесарной ножовки, в которых режущее полотно заменено нихромовой проволокой.

Изображение 3. Схема ручного терморезака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – винт с гайкой и шайбой, 3 – текстолитовая ручка толщиной 4-5 мм, 4 – электрошнур.

Такой электрический резак не сложно сделать своими руками. При этом для удобства фигурной резки можно изготовить несколько рабочих инструментов разной формы (изображение 3). У лобзика или слесарной ножовки снимается режущее полотно, а к ручке (3) подводится электрический провод (4). Несмотря на то что напряжение будет не слишком высоким, все же ручку, как и другие металлические элементы, лучше заизолировать хотя бы с помощью обыкновенной изоленты. Вместо режущего полотна к подведенному электрическому кабелю при помощи винтов и гаек с шайбами крепится нихромовая проволока, изогнутая нужным образом (4).

Как вариант для устройства такого резака можно также использовать прибор для выжигания по дереву или импульсный паяльник. Такой резак будет даже более удобным, поскольку электрический провод изначально предусмотрен в конструкции этих приборов. Чтобы превратить эти приборы в электрорезак для пенопласта, достаточно заменить в них нагревательные рабочие инструменты куском толстой нихромовой проволоки, придав ему нужную форму.

Такие ручные резаки удобны тем, что с их помощью можно не только разрезать листы пенопласта, но и вырезать в них всевозможные углубления, полости, убирать фаски, словом, не просто резать пенопласт на куски, а ваять из него настоящие произведения искусства.

Вернуться к оглавлению

Резак из металлической пластины

Схема ручного резака: 1 – режущая проволока, 2 – деревянный брусок, 3 – пружина, 4 – ручка.

Паяльник можно переделать под резак для пенопласта и другим способом. Для такой переделки нужен обычный 60 Вт паяльник, которую можно включать в электрическую сеть 220 В. Из него вынимается нагревающееся жало, а на его место вставляется медная пластина.

Можно вставить и стальную, но она и греться будет дольше, и заточить ее сложнее. Хотя правильно заточенной стальной пластиной без проблем можно резать не только пенопласт, а практически любой поддающийся термообработке синтетик.

Одна сторона пластины затачивается. Заточка может быть как односторонней, так и двусторонней. Угол заточки не стоит делать слишком большим, ведь резать такой нож будет не столько острой кромкой, сколько нагретым до нужной температуры полотном. Единственное неудобство такого резака нужную степень нагрева ножа придется выбирать экспериментальным путем.

Изготовить своими руками резак для пенопласта не станет большой проблемой. Из перечисленных способов всегда можно выбрать тот, который легче всего сделать из подручных инструментов и материалов.

Но, переделывая электроинструменты и в дальнейшем работая с ним, нужно соблюдать предельную осторожность, всегда помня, что электричество было, есть и будет источником повышенной опасности для жизни.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: