СИП технические характеристики

СИП технические характеристики
Технические характеристики самонесущего провода СИП

Расшифровка маркировки СИП:

С — самонесущий;
И — изолированный;
П — провод.

Буква в конце маркировки означает:

«А» – нулевая жила с изоляцией
«Н» – токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава
«Т» – изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С)
«Г» – герметизированный (влага не будет распространяться вдоль провода более, чем на 3 метра от повреждения изоляции)

В маркировке провода СИП через знак тире обозначается номинальное напряжение, для которого предназначен провод. Иногда здесь через наклонную черту может быть указано два значения. Например, 0,6/1. Это значит, что провод предназначен для напряжений в 660 или 1000В.

И последним в маркировке указывается техническое условие, согласно которому изготовлен провод. Обычно это набор цифр после аббревиатуры ТУ.

Маркировка кабеля помимо обозначения конкретной группы также обязательно включает в себя сечение провода, дату изготовления, номер партии и дополнительные сведения от производителя.

1. Особенности

СИП – самонесущий изолированный провод, применяется для электроснабжения в силовых сетях. Электрокабель СИП используется в сети с напряжением:
СИП-1, СИП-2, СИП-4 и СИП-5 рассчитаны на номинальное напряжение до 1 кВ,
СИП-3 до 35 кВ.

Большинство выпускаемых в России СИП проводов имеют цветовую маркировку, соответствующую ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и новому ГОСТу 50462-2009. Изоляция фазных проводников и несущего нейтрального проводника выполняется из термопластичного полиэтилена или силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 80-90°С

Технические характеристики кабеля СИП регламентирует ГОСТ Р 52373-2005 / ГОСТ 31946-2012 / ТУ 16-705.500-2006, в соответствии с которым к самонесущим изолированным проводам относятся изделия для воздушных линий с напряжением до 0,6/1 кВ включительно, а к – защищенным проводам продукция для таких же линий, но с напряжением до 10 кВ; от 10 до 20 кВ; 20кВ и 35 кВ. Существуют разные типы провода СИП. Чаще всего кабель типа СИП классифицируется по сечению: 4х16, 2х16, 4х50, 4х25, 4х35 и т. д. Также марку провода разделяют по типу изоляции жил и техническим характеристикам:

СИПТ-1, он же СИП-1 — кроме нулевой жил все остальные изолированы специальным полиэтиленом. СИП-1 производят для сетей 380 В. Это четырехпроводной кабель из алюминия или алюминиевого сплава, три жилы покрыты светостойким полиэтиленом, устойчивому к ультрафиолетовому излучению, а четвертая без оплетки со стальным сердечником, выполняет роль несущей и нейтральной.
СИПТ-2 и СИП-1А — изолированы все нити;
СИП-2 — все жилы (за исключением нулевой) изолированы сшитым полиэтиленом;
СИП-2А — все проводники, в том числе и нулевая, покрыты слоем сшитого полиэтилена;
СИП-3 — провод состоящий из одной токопроводящей жилы, выполняется из плотного сплава или сталеаллюминевой структуры проволок, изоляционный слой выполнен из сшитого светостабилизированного полиэтилена. СИП-3 применяется для передачи электрической энергии напряжением до 20 кВ;
СИП-4 — все четыре жилы изолированы термопластичным полиэтиленом, но отсутствует несущая отдельная жила. При прокладке и натяжении линии нагрузку несут все проводники, т.е. крепление осуществляется сразу за все проводники;
СИП-5 — не имеет отдельной несущей жилы, остальные покрыты оболочкой из сшитого (светостабилизированного) полиэтилена, количество жил две и более. Используют в основном на предприятиях или для протяжки электрических сетей в городе или между населенными пунктами. Он состоит из изолированных жил с покрытием из полиэтилена, где каждая нить завернута в отдельную оболочку. Виды провода СИП-4 и СИП-5 не имеют несущей нулевой жилы и могут состоять из двух и более нитей (чаще всего 2 или 3).

Применение провода СИП:

СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150.

СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.

СИП-3 – Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.

СИП-4 Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150.

Дополнительные характеристики провода СИП:

диапазон температур эксплуатации от -60 до + 50°С;
климатическое исполнение УХЛ (умеренно холодный климат);
монтаж линии возможен при -10 градусов Цельсия;
гарантийный срок эксплуатации 5 лет;
заявленный срок службы не меньше 45 лет.

Коды ОКП

35 5332 – СИП-1,СИП-2, СИП-4;
35 5522 – СИП-3

Механические характеристики провода СИП

Марка и номинальное напряжение провода	Номинальный наружный диаметр, мм	Расчетный наружный диаметр провода,мм”	Расчетная масса 1км провода, кг
СИП-1-0.6/1	1×16+1×25	15	135
3×16+1×25	22	270
3×25+1х35	26	390
3×35+1×50	30	530
3×50+1×50	32	685
3×50+1×70	35	740
3×70+1×70	37	930
3×70+1×95	41	990
3×95+1×70	41	1190
3×95+1×95	43	1255
3×120+1×95	46	1480
3х150+1х95	48	1715
3×185+1×95	52	2330
3×240+1×95	56	2895
СИП-2-0,6/1	3×16+1×25	24	308
3×16+1×54.6	28	427
3×25+1×35	27	424
3х25+1х54,6	30	512
3×35+1×50	31	571
3×35+1×54.6	32	606
3×50+1×50	34	727
3×50+1×54.6	35	762
3×50+1×70	36	798
3×70+1×54.6	39	973
3×70+1×70	40	1010
3×70+1×95	41	1087
3×95+1×70	43	1240
3×95+1×95	45	1319
3×120+1×95	48	1553
3×150+1×95	50	1787
3×185+1×95	55	2403
3×240+1×95	60	2968
СИП-3 -20	1×35	12	165
1×50	13	215
1×70	15	282
1×95	16	364
1×120	18	445
1×150	19	540
1×185	21	722
1×240	24	950
СИП-3-35	1×35	14	209
1×50	16	263
1×70	17	334
1×95	19	421
1×120	20	518
1×150	22	618
1×185	24	808
1×240	26	1045
СИП -4 0,6/1 кВ	2х16	15	139
4х16	18	278
2х25	17	196
4х25	21	392

Допустимые токовые нагрузки изолированных проводов для воздушных линий передач ( СИП )

Номинальное сечение основных жил, мм 2

Допустимый ток нагрузки, А, не более

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более

Провод СИП: технические характеристики, минимальные и максимальные сечения

В процессе построения магистральных энергонесущих линий, которые прокладываются воздушным способом, а также ответвлений от них, используются различные, весьма разнообразные по своим техническим характеристикам, марки кабелей. Провода для ВЛ могут оснащаться изоляцией, изготавливаться из меди, стали, алюминия, стальалюминия или альдрея.

Самонесущие изолированные провода пользуются особой популярностью среди проектировщиков и монтажников, поскольку они более надежны, меньше подвержены налипанию снега и образованию наледи, отличаются меньшими транспортными потерями электроэнергии, простотой и удобством монтажа, возможностью присоединения провода ВЛ без отключения энергоустановки от напряжения и минимизируют возможность незаконных подключений.

В данном обзоре мы подробно рассмотрим, что за кабель СИП, его конструкцию, технические характеристики, область применения и разновидности.

Описание кабеля СИП и его конструкция

СИП – это специальная марка cамонесущего изолированного кабеля для ЛЭП, которая специально разработана для воздушных опор и предназначена для эксплуатации в сетях переменного напряжения от 0,6/1 кВ до 35 кВ на частотах до 50 Гц. Изоляция провода ВЛ марки СИП выполнена из термопластичного или светостабилизированного полиэтилена, стойкого к воздействию ультрафиолета и озона. Уплотненные фазные мультипроволочные жилы изделия имеют круглую форму и скручены из алюминиевых проволок, а нулевая неизолированная несущая жила, при ее наличии, представляет собой скрутку проволоки из алюминиевого сплава вокруг центрального стального сердечника. Фазные жилы, числом от 1 до 4 и сечением от 16 до 120 мм2, дополнительно скручиваются вокруг нейтральной в правом направлении.

Кабель для улицы СИП 16 кв мм, как и другие макро-размеры марки, рассчитан на эксплуатацию в пределах температур окружающей среды -60/+50 °С, при этом его монтаж следует осуществлять при морозе не более -20 °С. Провод СИП имеет неплохие показатели гибкости, его минимальный радиус изгибания составляет 10 Дн. Минимальный период эксплуатации кабеля СИП достигает 40 лет, гарантийный срок – 3 года.

Область применения кабеля СИП

Как уже было отмечено, СИП-кабель является оптимальным решением при выборе марки для монтажа ЛЭП. Именно его мы наиболее часто видим на воздушных опорах ВЛ. Кроме того, провода СИП применяются для формирования линейных ответвлений от магистральных электролиний для создания вводов к жилым помещениям и прочим постройкам.

У владельцев или строителей частного жилья часто возникает вопрос, что за кабель СИП следует протянуть от столба к дому, чтобы бесперебойно получать электроснабжение, и как правильно осуществить его монтаж? Вот короткая инструкция:

получить необходимые разрешительные документы в энергонадзорных органах. Важно помнить, что именно сотрудники энергонадзора осуществляют окончательное подключение кабеля к магистрали,

подобрать макро-размер. Если для дома достаточно одной фазы, то используется 2-жильный провод СИП-4, если нужны три – 4-жильный. Что касается сечения, то обычно выбирают кабель для улицы СИП 16 кв мм, поскольку меньше нельзя, а больше – нет необходимости, ведь 60 А нагрузки для среднего частного дома вполне достаточно. Таким образом, подключая 1 фазу, вы уже знаете ответ на вопрос, что за провод СИП-4 2х16 – эта именно та марка, которая вам потребуется,

непосредственная протяжка кабеля СИП производится через крюки, крепление – при помощи анкеров и бандажных лент.

В качестве наглядного пособия по вводу электропитания в дом рекомендуем посмотреть видео о прокладке СИП:

Типы кабеля СИП

ЛЭП кабель данной марки выпускается в таких исполнениях:

Марки СИП проводов — отличия, характеристики. Разница затрат монтажа.

Что означает аббревиатура СИП? Это сокращение расшифровывается как – самонесущий изолированный провод. Именно провод, а не кабель как некоторые ошибочно его называют.
Изготавливать его должны по ГОСТ 31946-2012 (скачать).

СИП всегда состоит из алюминиевых жил или из алюминиевого сплава (фазные проводники), либо стального сердечника и алюминиевой оболочки (нулевой несущий проводник). Провода СИП никогда не бывают медными. Минимальное его сечение начинается от 16мм2.

Это абсолютно не новое изобретение, как считают некоторые, и известно оно уже более 50 лет.
Впервые СИП был применен в странах Северной Америки, а затем в Западной Европе еще в 1960-х годах.

По сравнению с голыми ЛЭП у самонесущего изолированного провода просто масса преимуществ:

высокая надежность

Из-за сплошной изоляции, исключены межфазные короткие замыкания и последующие обрывы провода. Соответственно на линии уже не будет наблюдаться такой печальной картины как многочисленные счалки в пролетах.

можно применять опоры меньших габаритных размеров

Например, вместо опор СВ-110 и СВ-95 брать стойки СВ-85. Или вообще использовать деревянные.

расстояния от СИП до зданий и сооружений уменьшены по сравнению с голыми ВЛ-0,4кв

Соответственно появляется больше вариантов использования ЛЭП в плотной жилой застройке.

меньшие потери при передаче электроэнергии благодаря малому индуктивному сопротивлению

К примеру, для провода сечением 70мм2 индуктивное сопротивление у СИП, меньше почти в 4 раза!

применяя специальный комплект инструмента можно обслуживать СИП под напряжением, не прерывая подачу эл.энергии потребителям

безаварийная работа при соблюдении правильного обслуживания от 30 лет и более

нет лишних затрат на траверсы, изоляторы, крюки, колпачки, хомуты к траверсам

безопасность работ вблизи линий СИП сторонних механизмов

Вероятность того, что автокран работающий в охранной зоне ЛЭП коснется стрелой проводов и окажется под напряжением минимальна.

На сегодняшний день распространены четыре основные системы СИП:

В жилах СИП присутствует один неизолированный проводник, который одновременно является и несущим проводом. Еще встречается разновидность данной марки СИП-1А.

У СИП-1А изоляция более дешевая и выполнена из термопластичного полиэтилена, а в СИП-1, СИП-2 из сшитого полиэтилена с улучшенными качествами термостойкости. Соответственно возрастают и допустимые токи нагрузки.

Для линий электропередач до 35кв включительно. Провода уже не скручены в один жгут и идут по отдельности на каждую фазу.

Здесь механическую нагрузку несут все 4 провода одновременно. И нулевой и фазные проводники изолированы, и нагрузка на них распределяется поровну.

Особенности разных марок самонесущих изолированных проводов

Жилы СИП состоят из скрученных алюминиевых проводников с последующим уплотнением. Все жилы одинакового сечения и с одинаковой изоляцией. Каждая жила покрыта изоляцией из светостабилизированного или термопластичного полиэтилена.

Маркировка СИП

Фазная маркировка обязательно наносится на изоляцию. Она осуществляется либо при помощи цветной продольной риски или полосы, либо с помощью цифровой маркировки.

Из личного опыта эксплуатации советую лучше приобретать СИП с цифровой маркировкой, хоть он и менее распространен.

Однажды приобрел провод, где маркировка была выполнена сплошными тонкими цветными линиями. Через 3 года эксплуатации весь СИП, который висел на улице, а это более 300 метров, пришел в негодность.

СИП попросту полопался и растрескался, именно по цветной полосе на всем протяжении линии. Сама черная изоляция была как новая. Видимо была продукция некачественного завода изготовителя. Но думаю, что с цифрами на изоляции, такого бы не произошло.

Проблема была именно в некачественном красителе, который имел обычные свойства и не защищал от ультрафиолетового воздействия оболочку провода.

Возможные сечения жил для СИП-4 от 16 до 150мм2.

Все основные технические параметры – сечения, максимальные нагрузки по току, сопротивления, вес провода СИП-4 представлены в таблицах ниже:

Гололедооборазование на проводах СИП

Гололедообразование и налипание снега именно на проводах СИП-4 сведено к минимуму. Если мокрый снег или гололед все же налипает на провод, то в течении короткого периода времени происходит его автоматический сброс. Это достигается за счет нарушения состояния равновесия от дополнительной нагрузки, в виде налипшего льда и снега.

Вот короткое видео, наглядно показывающее гололедообразование на СИП-3 и его отсутствие на СИП-4, причем провода подвешены на одних и тех же опорах!

Сопротивление изоляции у СИП-4 должно быть одинаковым у всех жил и составлять не менее 0,5 мОм.

Испытание СИП 4 проводится мегаомметром на 1000 Вольт. Испытываются все фазные жилы между собой и на нулевую жилу. Высоковольтные заводские испытания проводов осуществляют в воде, напряжением от 2,5кВ до 4кВ в зависимости от марки СИП.

Разновидности СИП-4

Для повышенных нагрузок с сохранением прежнего сечения, можно воспользоваться проводом СИПс-4. У него изоляция выдерживает большую температуру нагрева. Соответственно и номинальный пропускной ток за счет этого увеличивается. Буква “с”-обозначает светостабилизированный сшитый полиэтилен.

В продаже можно встретить несколько разновидностей проводов СИП-4. Самые распространенные из них:

указанный ранее СИПс-4

С изоляцией из сшитого полиэтилена или более по научному – атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями. Кроме повышенных нагрузок по току, он еще и испытывается большим высоким напряжением, чем другие марки СИП.

провод СИПн-4

Буква ”н”- означает не распространяющий горение. Его нужно покупать для монтажа СИП внутри помещений.

провод СИПт-4

Буква ”т” – это термопластичный полиэтилен. Она означает, что в случае короткого замыкания и нагреве до температуры плавления, изоляция жилы ”не потечет”, а перейдет в вязко-текучее состояние. После отключения КЗ и остывания, изоляция вновь должна вернуть свою форму.

СИП-1 состоит из алюминиевых многопроволочных токоведущих жил круглой формы. Нулевая жила выполняет роль несущего проводника. Изготавливается она из стального сердечника, вокруг которого уплотненными повивами расположены проволоки из алюминия или алюминиевого сплава.

Все изолированные жилы скручены вокруг нулевой. Провод СИП-1 может быть как двухжильным, так и четырех жильным, сечением до 240мм2. Также в СИП-1 могут быть вплетены провода с дополнительными изолированными жилами до 25мм2, предназначенными например для уличного освещения.

В проводах СИП-2 нулевая несущая жила также изготавливается из стального сердечника с алюминиевыми проводами снаружи. Отличие СИП-2 от СИП-1 заключается в наличии изоляции на нулевой несущей жиле. У фазных жил изоляция одинакова и выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

Таблица технических характеристик, токи нагрузки, вес, активное сопротивление для СИП-2:

СИП-3 выпускается сечением от 25мм2 до 240мм2. Изоляция у него выполнена из сшитого полиэтилена. Внутри жилы идет стальной сердечник, вокруг которого повиты алюминиевые проволоки.

Сип-3 рассчитанный для подвески на ВЛ напряжением до 20кв, имеет толщину изоляции в 2,3мм. У проводов рассчитанных для монтажа на ВЛ-35кв, изоляция уже больше – толщиной 3,5мм.

СИП-5 очень сильно похож на СИП-4. Даже специалист не сразу отличит эти марки проводов. Главное его отличие – другая изоляция жил. А именно – силанольносшитый светостабилизированный полиэтилен.

Температура нагрева без потери основных изоляционных свойств больше – 90-130 градусов в течение 8 часов.

Выпускается также СИП-5 с маркой “нг”, что означает – не горючий. Выбирайте именно этот вариант СИП, если вам необходимо его завести внутрь дома, непосредственно до щитовой или в сам счетчик.

Остальные марки СИП категорически запрещено прокладывать внутри зданий, и следует всегда делать переход с СИПа на медный кабель на фасаде дома или внутри распредшкафа на наружней стене.

Как лучше выполнить такой переход можно ознакомиться в статье ”Соединение проводов СИП” и ”Подключение СИП к автомату”.

Как уже говорилось, у самонесущих проводов масса преимуществ перед обычными голыми воздушными линиями электропередач. Причем это не только выгодно по надежности, но и эффективно с экономической точки зрения. Применяя новые технологии и арматуру, трассы линий можно спроектировать совсем по другим схемам.

Вот сравнительная таблица затрат на монтаж воздушной линии 0,4кв протяженностью 1км с помощью голых проводов и марок СИП различных систем. Анализ был проведен ЗАО НИЦ ”СтарИнфо” (взято отсюда).

В таблице указаны затратная часть в процентном соотношении на каждые элементы ВЛ и непосредственно на сам монтаж. А в конце подведен итог. Опять же в процентах показана разница стоимости монтажа той или иной системой. Затраты на монтаж воздушной ВЛ-0,4кв голыми проводами, условно взяты за 100%.

Затраты	4Ах70	СИП-1 3х70+95	СИП-2 3х70+95	СИП-4 4х70
Провод	23,4%	43,24%	47,28%	39,45%
Опоры	27,78%	23,39%	21,51%	24,39%
Линейная арматура	5,42%	6,27%	6,29%	7,89%
Подготовка трассы	5,42%	0,93%	0,85%	0,97%
Монтажные работы	29,95%	18,68%	17,17%	19,48%
Прочие затраты	8,03%	7,49%	6,9%	7,82%
Всего	100%	100%	100%	100%

Затраты	4Ах70	СИП-1 3х70+95	СИП-2 3х70+95	СИП-4 4х70
Разница в стоимости монтажа (исходя из затрат на ВЛ-0,4кв)	100%	106,91% (+6,91%)	116,26% (+16,26%)	102,5% (+2,5%)

Как видно из итоговых результатов переход с воздушной линии на СИП-4 не является труднозатратным мероприятием и сопоставим со строительством такой же ВЛ голыми проводами. Зато в дальнейшей эксплуатации, все преимущества которыми обладает самонесущий изолированный провод, будут только экономить ваши средства и ресурсы.

Септик из бочки своими руками – варианты изготовления

При обустройстве загородного дома или дачного участка необходимо обязательно позаботиться о таком важном элементе комфорта, как канализационная система. Существует очень много видов автономной канализации, которые отличаются объемом, принципом действия и материалом изготовления. Одним из наиболее бюджетных и качественных вариантов является септик из бочки, который можно без проблем сделать своими руками.

В данной статье можно будет узнать, как сделать септик своими руками из бочек, и какие нюансы возникнут при выполнении работ. Также будут рассмотрены достоинства таких септиков и требования, предъявляемые к системам.

Варианты дачных септиков

Чтобы создать септик из пластиковых бочек своими руками, можно использовать разные материалы. Лучше всего для этих целей подходят полимерные резервуары, имеющие подходящий объем. Как показывает практика, бочки объемом 200-250 литров вполне достаточно для нечастого пользования канализацией, но при постоянном использовании нужно выбирать бак для септика, имеющий больший объем (прочитайте: “Бочка для канализации – выбор и установка бака своими руками”).

Есть много различных вариантов септиков, которые используются в канализационных системах. Довольно часто при обустройстве локальной канализации используется пластиковая емкость, но нередки случаи, когда для тех же целей применяются стальные цистерны. В таком случае их нужно обрабатывать веществами, препятствующими возникновению коррозии. Хорошим вариантом являются и еврокубы, которые позволяют оборудовать хороший автономный септик. Читайте также: “Септик дачный – какой лучше установить”.

Обустройство септика из бочки

Перед тем как делать септик из бочки своими руками, нужно решить, где он будет находиться и какой у него должен быть объем.

Далее выполняются строительные работы, алгоритм проведения которых выглядит следующим образом:

когда с местом и объемом емкости все понятно, можно приступить к выкапыванию ямы для бочки и траншеи для трубопровода;
обработка бочки антикоррозийным составом должна выполняться прямо перед установкой ее на место: в таком случае резервуар будет надежно защищен от негативного воздействия;
подключать трубопровод к бочке нужно на максимально возможной глубине, чтобы трубы не замерзали зимой;
бочка для септика должна полностью погружаться в яму. Для лучшей устойчивости под бочкой стоит сделать бетонную подушку. Кроме того, конструкцию нужно хорошо закрепить, чтобы грунт не выдавил ее на поверхность. Оптимальным будет креплением при помощи металлического троса, которым бочка обматывается по кругу.

Процесс монтажа септика из бочки для дачи довольно прост, несмотря на кажущуюся сложность. В качестве примера будет рассмотрена конструкция, в которую входит две-три пластиковых бочки, имеющие объем 220-250 л. Суммарного объема этих бочек достаточно, чтобы переработать количество стоков, которое производит семья из нескольких человек за три дня. Делать септик из бочки своими руками целесообразно именно на дачных участках, поскольку объем конструкции выходит довольно ограниченным. Если же канализацией на участке будут пользоваться регулярно, то лучше оборудовать более серьезную конструкцию.

Альтернативный вариант установки септика своими руками

Боковые ответвления бочки должны устанавливаться под 90-градусным углом. Первым делом подготавливается к установке первая бочка, которая будет являться первичным отстойником: именно в ней твердые фракции отходов будут уходить в осадок, поэтому первый отсек должен оснащаться съемной крышкой, чтобы септик из цистерны можно было очистить.

Далее можно приступать к установке бочек в яму. Они должны располагаться на разной высоте, а самая верхняя должна находиться хотя бы на 10 см ниже уровня земной поверхности. Желательно сверху бочек установить пенопластовое утепление, чтобы предотвратить их промерзание в зимнее время. Прокладывая трубопровод, необходимо выдерживать минимальный уклон 20 мм на один метр трубы. При использовании канализации зимой ее нужно утеплить, и тогда конструкция будет работать нормально.

Дрены, направленные к аэрационному участку, должны иметь минимальный уклон в 25 мм. Чтобы реализовать его, дно траншеи засыпается щебнем, а высота уклона определяется по колышкам. Когда все элементы канализационной системы установлены, их можно соединять друг с другом, засыпать щебнем и слоем грунта. Прокладывая канализацию, нужно тщательно продумывать ее расположение, чтобы в дальнейшем случайно не повредить эту конструкцию.

Требования к дачному септику

Чтобы септик из пластиковых бочек работал нормально, нужно соблюдать определенные требования и правила, которые обеспечат нормальное функционирование канализационной системы.

А именно:

любая конструкция септика предусматривает наличие хотя бы двух отсеков, первый из которых будет играть роль отстойника, а второй – очистителя. В отстойнике нечистоты уходят в осадок, и остается только жидкость, а во второй камере происходит дополнительная очистка, удаляющая из стоков большую часть органики. При наличии третьей бочки ей отводится роль фильтра, который обеспечивает максимальную степень очистки жидкости и уводит ее в почву, если система на это рассчитана;
все камеры септика, кроме последней, должны быть герметичными, чтобы разлагающиеся стоки не могли негативно повлиять на окружающую среду;
бак под септик должен устанавливаться на правильном расстоянии от различных объектов, находящихся на участке. Чтобы узнать эти расстояния, нужно ознакомиться с соответствующими нормативными документами;
помимо того, что септик из бочки нельзя устанавливать слишком близко к дому или источнику питьевой воды, его также нельзя ставить далеко от жилого здания. Это обуславливается тем, что стоки в системе двигаются самотеком, и при длинном трубопроводе уровень его уклона придется делать слишком большим, что не всегда удобно и рационально. Кроме того, при обустройстве длинных труб придется позаботиться и о смотровом колодце.

Монтируя септик на даче, нужно тщательно высчитывать объем бочки, которого будет достаточно для сбора всех отходов.

На показатель объема септика в первую очередь повлияют следующие параметры:

количество проживающих в доме людей;
зависимость от сезонного использования;
расчетное количество стоков, которое напрямую зависит от количества сантехники, присутствующей в доме.

Обустройство канализационной системы на даче или загородном участке является очень важным занятием, которому должен уделить внимание любой домовладелец. Если для обеспечения автономной канализации использовать бочку-септик, то количество проблем будет минимальным, а все монтажные работы – простыми. Чтобы понять, как сделать септик из бочки, нужно тщательно изучить этот вопрос и разобраться в принципах работы системы, и тогда все будет работать правильно.

Септик из бочки

Устройство
Выбор бочки
Как сделать своими руками?
Особенности установки и эксплуатации

Септик из бочки может стать неплохим решением для обустройства на участке локальных очистных сооружений. Пластиковые емкости для слива сточных вод на 200 литров и другие для частных домов не гниют, отличаются значительным сроком службы, их легко приобрести в любом желаемом размере и разной конфигурации. Подробнее о том, как сделать септик без откачки для дачи своими руками, поможет узнать обзор всех наиболее значимых и важных моментов.

Устройство

Простейший септик, подходящий для дачи или сброса стоков частного дома является альтернативой выгребной яме или резервуару для откачки нечистот. Принцип работы сливной системы строится на механической фильтрации сбрасываемой жидкости.

Самые популярные варианты септиков имеют 3 переливные камеры со своими функциями и особенностями.

Первая. В нее попадают загрязненные стоки из дома. Здесь осаживаются самые крупные загрязнения, вода частично осветляется.

Вторая. В этой камере септика происходит фильтрация более мелких включений, на выходе вода становится существенно чище.

Третья. Обычно здесь используется бочка со срезанным дном, установленная на песчано-гравийной подушке. Здесь происходит наиболее интенсивная фильтрация. Затем очищенные стоки сбрасываются в грунт или на поля фильтрации.

Септики из бочек способны заменить собой представленные в продаже ЛОС для 1-2-х пользователей. Но из-за малой емкости резервуаров их не слишком целесообразно применять там, где объемы стоков превышают 600-750 литров.

Работая по принципу сообщающихся сосудов, такие конструкции имеют невысокую производительность, требуют подведения приточной вентиляции для нормализации воздухообмена.

Выбор бочки

Канализационные септики без откачки можно изготовить из бочек разного типа. Некоторые из емкостей для слива дополняются дренажной системой со щебнем и песком. Аналогичные варианты применяют для обустройства ливневой канализации. Выбор резервуаров обычно приходится делать всего из 2-х основных вариантов. Решить, металлическая или полимерная бочка будет применяться в качестве основы для септика, поможет обзор каждого из видов.

Пластиковые емкости

Они используются как при строительстве отдельных септиков для дачи, бани, душа, так и в качестве канализационной системы в доме с сезонным проживанием. Резервуары из полиэтиленовых или других полимерных материалов нередко приобретают в качестве вторичного сырья.

Отслужившая свой срок пластиковая емкость промышленного назначения может пригодиться в хозяйстве при обустройстве септика.

Перечислим очевидные преимущества бочек из полимерных материалов.

Малый вес. Бочки удобно транспортировать и хранить, при их монтаже не нужно применять специальную подъемную технику.
Удобство подключения коммуникаций. Прорезать монтажные отверстия, герметизировать области врезки в пластике легче, чем в металле.
Герметичность. При правильной установке бочки сохраняют свою целостность на протяжении многих лет. Отсутствуют риски загрязнения грунта.
Коррозионная стойкость. Материал, из которого изготавливаются емкости, не подвержен разложению при химическом воздействии, контакте с влажной средой или почвой.
Доступность. Резервуары стоят недорого, выпускаются специально для систем автономной канализации или могут адаптироваться под ее условия.
Широкий размерный диапазон. Правда, объем одной бочки редко превышает 200 литров или 0,2 м3.

Недостатки тоже есть. К ним можно отнести малый вес резервуаров, из-за которого они нуждаются в дополнительном креплении металлическими тросами. Если об этом не позаботиться, при подъеме грунтовых вод бочки просто всплывут. Кроме того, пластик чувствителен к деформационным воздействиям. При промерзании и пучении грунта он может лопнуть.

Металлические емкости

Металлические резервуары под септик чаще всего приобретаются на вторичном рынке после использования в химической или пищевой промышленности. Они могут быть железными – из стали и сплавов черных металлов, а также нержавеющими.

К преимуществам таких емкостей относят:

высокую прочность;
устойчивость к деформации;
влагонепроницаемость;
длительный срок службы;
разнообразие объемов.

Стальные бочки хуже поддаются предварительной обработке. Прорезать в них технологические отверстия можно только специальным инструментом. Кроме того, металл подвержен коррозии под воздействием влаги, химических веществ. Емкости септика придется защищать снаружи дополнительным слоем изоляции.

При самостоятельном изготовлении ЛОС чаще используют резервуары из пластика.

При выборе бочки важно учитывать объемы сбрасываемой воды. ЛОС автономного типа обычно рассчитаны на объемы от 3000 литров. Варианты на 3,5 или 10 кубов также ориентированы на жилые или коммерческие здания. Три камеры септика на 750 литров подойдут для приема стоков, сбрасываемых одним человеком за 3 дня, — этот запас рассчитывается согласно требованиям СНиПа.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы сделать септик своими руками для дачи или частного дома, придется подобрать схему, подходящую под конкретные условия эксплуатации. Для канализации, используемой только в выходные дни, подойдет самая простая система. Устроить септик самому можно даже из старой бочки для воды, при условии, что она не имеет видимых повреждений. Большие металлические емкости подойдут для дома с постоянным сезонным или круглогодичным проживанием.

При устройстве септика своими руками нужно с самого начала определиться с количеством камер. Именно на основании этих данных в дальнейшем строится схема локальных очистных сооружений. Дачный септик может состоять из разного количества бочек.

Из одной бочки. Фактически это стандартная выгребная яма, герметичная или без дна, с фильтрационным полем из щебня и песка под ней. Тип конструкции определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод. Стоит учесть, что такой септик годится только для банных стоков или фекальных масс, если он герметичен. Сбрасывать в него воду с химическими реагентами из кухни, ванной комнаты нельзя.

Из двух бочек. Этот тип септиков больше похож на полноценную автономную канализацию, а его объемы оказываются увеличены вдвое. В первом резервуаре отстаиваются тяжелые фракции, во втором происходит доочистка стоков. При наличии дна в отстойнике его оснащают насосом, перекачивающим воду в коллектор или колодец. А также может использоваться система с фильтрационной подушкой из песка и гравия.

Из трех бочек. Классический вариант септика в бюджетном исполнении. В такой системе происходит максимально качественная очистка сточных вод, соответствующая требованиям санитарных норм. Септики этого типа допускают дополнительное использование специальных бактерий, ускоряющих переработку отходов.

Самодельные ЛОС из бочек не уступают по своей эффективности простым системам очистки воды. Но при их изготовлении приходится учитывать множество требований. Очистные сооружения нельзя устанавливать ближе 15 м от колодцев и скважин, других источников питьевой воды. От фундамента дома до септика предстоит отступить не менее 5 метров.

При подборе оптимального объема самодельного септика важно учитывать реальное количество сточных вод, которые он готов принять. Не следует брать за основу номинальные показатели. Реальные объемы заполнения резервуара определяют по высоте входной трубы. Как правило, в бочке на 250 л одномоментно может помещаться не более 200 л.

Опираться на рекомендации СНиПа и санитарных норм тоже очень желательно. Но они определяют усредненные значения. При норме сброса в 200 л на одного потребителя реальное количество сточных вод, попадающих в дачный септик за сутки, может не превышать половины этого объема.

Резервуар же должен вмещать трехдневный запас сливаемых нечистот.

Особенности установки и эксплуатации

Монтаж септика из бочек осуществляется только после предварительной подготовки. В саду или на территории участка нужно выбрать подходящее место. До того как придет время зарыть емкость, придется рассчитать оптимальный объем системы. Правильно закопать септик можно только с учетом высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта. Все это даст понимание того, каким будет размер котлована.

Для проведения работ понадобится следующий набор материалов и инструментов:

бочки емкостью от 200 л с крышками;
канализационные трубы из полимерных материалов диаметром 110 мм;
отрезок венттрубы длиной 150 см и диаметром 11 см;
тройники и фитинги;
муфты и заглушки фланца;
песок;
щебень с размером фракций 20 и 40 мм;
УШМ;
герметик и резиновые уплотнители;
рулетка, нивелир, шнур и колья для разметки;
лопата;
клей для монтажа ПВХ-элементов.

При подготовке котлована обязательно учитывается глубина залегания грунтовых вод. Если она не слишком велика, потребуется бетонирование основания под септик. В этом случае дополнительно потребуется подготовить стальные тросы и арматуру, цементно-песчаную смесь. При осыпании грунта стенки котлована дополнительно укрепляются сеткой и опалубкой, для увеличения теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата в листах.

В процессе собственноручного монтажа септика из бочек нужно первым делом заняться прокладкой канализационной системы. От места вывода трубы из дома к котловану прокапывается траншея шириной в 1 м с уклоном в 20 мм на каждый метр длины, достаточным для эффективного оттока жидкости.

Далее порядок работы будет состоять из нескольких шагов.

Подготовка котлована. Его размеры подбираются исходя из габаритов всех бочек с запасом в 20 см. На его дне делаются уступы в 10 см, чтобы каждая последующая емкость оказывалась расположена ниже предыдущей.
Формирование бетонной подушки. Раствор заливается поверх песчаной прослойки толщиной около 10 см. На это основание укладывается арматурная сетка. Затем заливается слой бетона толщиной 15-20 см. Нужно дождаться полного отвердения смеси.
Установка емкостей для септика. Они располагаются ступенчато, каждая на своей площадке. Рекомендуется выдерживать расстояние в 100-150 мм между емкостями. Их крепят тросами из стали к выпускам арматуры.
Прорезание технологических отверстий. Они должны соответствовать диаметру подключаемых труб. В отверстия вставляются уплотнители, герметизируются. Переливные отверстия прорезаются на противоположной стороне на 100-150 мм ниже входных. В них ставят угловые фитинги.
Подключение канализации. Сначала устанавливается тройник, затем к нему подводятся трубы. Помимо канализационной системы, нужно присоединить вентиляцию. Это делается после установки крышки на емкость.
Соединить резервуары септиков. Чаще всего делается 2 бочки, дополненные фильтрационным колодцем. К нему перелив подводят через отрезок гофротрубы. А также могут использоваться 3 автономные емкости, соединенные угловыми фитингами.
Подготовка системы фильтрации. Она нужна, если используется фильтрационный колодец. В гофротрубе прорезается отверстие, дно накопителя выстилается геотекстилем, засыпается слоем песка и гравия 30 см высотой.
Засыпка котлована. Она осуществляется с использованием смеси песка и бетона, тщательно уплотняется. В процессе емкости заполняются водой так, чтобы ее уровень располагался на 200 мм выше грунта. Это позволит избежать деформации и растрескивания септика под давлением твердеющего раствора. Верхняя часть над уровнем промерзания утепляется, засыпается почвой – на поверхности остаются вентиляционная труба и крышки для обслуживания сточной системы.

Правильно вкопать емкость, подключить ее к системе канализации вполне по силам каждому домашнему мастеру. Достаточно просто следовать правилам, избегать нарушения требований по эксплуатации инженерных коммуникаций, выдерживать оптимальный уклон труб.

Запущенную в работу систему придется лишь периодически очищать от ила и других отложений – это позволит гарантировать ее успешную эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

О том, как сделать септик из бочки своими руками, смотрите в следующем видео.

Септик из бочек своими руками: виды, монтаж

Септик своими руками из бочек

Для автономной системы канализации частного дома следует сооружать очистные сооружения. Септик из бочек можно смонтировать своими руками. Устройство справляется с очисткой отходов, не нарушая требования документации, не нанося вред экологии.

Виды септика по объему. Бочка для септика может быть изготовлена из различного материала: пластика либо металла. Металлическое устройство образует коррозию от воздействия влаги, от этого уменьшается срок службы конструкции.

Для септика на даче лучшим вариантом считается емкость, имеющая объем в переделах от двухсот до двухсот пятидесяти литров. При постоянном проживании на даче и большом количестве человек объем резервуара следует увеличить.

Разновидности конструкций

Водопроводную трубу можно провести от скважины, либо от колодца, при этом схему септика можно выбрать, исходя из свойств стоковых вод, типа почвы, необходимого уровня очистки.

Однокамерный тип септика для дачи представляет собой подобие выгребной ямы. Устройство может иметь дно, либо не иметь. Это зависит от почвы, высоты протекания вод под землей. Стоки, попадая в емкость, должны подлежать периодической откачке насосом либо ассенизаторами, или проходя фильтр из щебенки с гравием, устроенным на дне, уходить в почву. Данный тип конструкции хорошо подходит для летнего душа, либо бани, не имеющей туалет. Если среди нечистот не будет фекалий, то септик будет безвреден для экологии.

Внимание! Септик, не имеющий дно, может быть применен на грунте песчаного типа. Почва хорошо поглощает жидкость.

Двухкамерный тип септика имеет две емкости. Это более усовершенствованный вариант конструкции. Если дача небольшая, можно использовать пару бочек в двести литров объемом. В первой емкости стоки накапливаются, проходят отстаивание. Твердые крупные включения опускаются на дно. Во второй бочке происходит доочистка осветленных стоков. Данный тип может иметь дно в первой бочке, либо в обоих сразу. Если дна во второй емкости нет, то делается слой фильтрации на дне с отводом в грунт.

Трехкамерный тип септика. Конструкция считается лучшим вариантом на даче. Емкости следует брать объемом минимум двести литров. На выходе стоки можно утилизировать через грунт, они не принесут вреда экологии. Первая камера служит отстойником для вод, перетекая во вторую камеру происходит доочистка с помощью бактерий. При этом на дно опускаются мелкие частицы мусора. В третей камере сквозь слой фильтрации на дне стоки уходят в почву.

Подробности

Правила для обустройства септика

Внимание! Чтобы система работала исправно, следует рассчитать объем бочек для септика.

Для сооружения бочкового типа септика следует соблюдать некоторые нюансы:

1.качественная очистка стоков возможна только в многокамерном септике. Однокамерные септики не соблюдают санитарные нормы.

2.конструкция должна иметь герметичность, лишь крайняя емкость может не иметь дна.

3.расположение септика зависит от требований документации. Расстояние до чистого источника должно быть равно свыше пятнадцати метрам. До фундамента жилого строения должно быть расстояние свыше пяти метров. Не следует проводить укладку трубопроводов воды и канализации рядом. Также следует отступать около двух метров от дорог.

Внимание! Не следует строить септик очень далеко от жилого строения, потому что сложно соблюсти уклон трубопровода.

4.следует выбрать емкости правильных размеров. Первая камера должна иметь объем, равный суточному сбросу стоков, учитывая, что человек тратит двести литров жидкости за сутки.

Двести надо умножить на проживающих в доме, затем еще на три, потому что вода в септике задерживается три дня. Полученная цифра является рабочим объемом конструкции. Следует округлять значение в большую сторону, а не в меньшую.

Набор инструментов

Проведя расчеты по объему септика, длины труб, определив особенности почвы, угла наклона, выбрав место на участке, следует приступать к строительству сооружения из бочек.

Для монтажа потребуются такие материалы, как:

1.количество бочек зависит от типа конструкции, их объем равен минимум двести литров. Также надо приобрести гофротрубу пластиковую, бочку для колодца.

2.бочки надо будет закрыть крышками из пластика, их количество должно соответствовать количеству камер септика.

3.канализационные трубы с сечением в сто десять миллиметров. Длина труб равна расстоянию до септика от жилища, прибавив пару метров на запас.

4.трубопрокат для вентиляционной системы, имеющую оголовок с сечением в сто десять миллиметров. Длина не должна превышать полутора метров.

5.тройники с угловыми фитингами, соответствующие диаметру трубопрокатов.

6.муфты с фланцами.

7.щебенка мелкого калибра.

9.клей, чтобы соединять детали из пластика.

11.уплотнители из резины, чтобы герметизировать соединения трубы с септиком.

12.колышки со шнурами.

13.лопатка, рулетка, болгарка. строительный уровень.

При высоком стоянии вод под землей, то дно септика требует залить бетоном. Потребуется смесь из цемента с песком, емкость, где смешивать раствор, электрического типа миксер, арматура с тросами из стали, чтобы провести фиксацию бочек. При сыпучем типе грунта стенки нуждаются в опалубке, чтобы укрепить конструкцию. Вместо опалубки можно уложить сетку с мелкими ячейками из стали. Септик с трубопроводом канализации требует утепления при помощи минеральной ваты для трубопрокатов, пеноплекса либо пенопласта для бочек.

Пошаговый монтаж

До начала рытья котлована следует сделать вывод трубы для канализации. От нее следует начинать рыть траншею, соблюдая угол наклона, до септика.

Сам септик при помощи пластиковых бочек следует делать поэтапно:

1.Начинают работы с подготовки траншеи, имеющей ширину один метр. Траншею ведут от выходной трубы из дома до септика. Следует помнить об уклоне канавы. Для септика идет подготовка котлована. Размеры ямы должны быть больше на двадцать сантиметров, чем диаметр бочки. Внизу ямы делают уступы десять сантиметров высоты, чтобы устанавливать емкости на разном уровне. Первая секция должна быть выше других.

Внимание! Наклон траншеи для труб равен двум сантиметрам на погонный метр трубопроката.

2.Септик при больших габаритах весит мало, подземные воды легко могут вымыть бочку из котлована. Для укрепления подготавливают бетонную подушку из цементно – песчаного раствора. Высота подушки равна десяти сантиметрам. Ее выравнивают, трамбуют. На дно укладывают армирующую сетку, оставлять выпуски для крепления бочки. Далее дно ямы заливают с помощью раствора цемента в двести миллиметров высотой.

3.Как только застынет подушка из бетона, устанавливают бочки. Бочки поочередно ставят на отдельную ступеньку. Следующая емкость должна оказаться ниже предыдущей на десять сантиметров. Бочки ставят на расстоянии сто либо сто пятьдесят сантиметров между друг другом. Бочки закрепляют стальным тросом снизу ямы к арматурным выпускам.

4.Отмеряем нужную высоту в стене первой секции, чтобы вывести трубу размером в сто десять миллиметров. Стыки уплотняют с помощью прокладок из резины, плюс промазывают с помощью мастики. Трубу соединяют через тройник в отверстии, чтобы к нему подвести еще и вентиляцию.

5.В первой секции с противоположного бока отмеряют высоту на десять сантиметров ниже, чем первое отверстие, чтобы сделать вход для переливной трубы. Стыки также проходят герметизацию уплотнителем, далее вставляют фитинга углового типа.

6.На первую камеру устанавливают крышку, ставят трубу вентиляции.

7.Сбоку второй бочки вырезают такое же отверстие для углового фитинга, оснащают прокладкой. Две бочки соединяют при помощи переливного трубопроката.

8.Во второй секции с другой стороны на срединном уровне делают отверстие, чтобы переливать стоки в третью емкость. Ставим крышку.

9.В третьей камере на той же высоте делают отверстие, соединяя камеры трубой. Кладут сверху крышку. При установке дренажного колодца вместо секции берут гофротрубу, размером внутри в один метр. Сбоку трубы подготавливают переливное отверстие. Дно колодца засыпают при помощи песка с гравием слоем в тридцать сантиметров.

Внимание! Рекомендуется под дренажную подушку проложить геотекстиль, через который жидкость будет просачиваться в почвы.

10.Выполняют обратную засыпку, сменяя слои из песка и бетонной смеси. Когда слой равен тридцати сантиметрам, подушку смачивают водой, трамбуют.

Внимание! Выполняя засыпку, емкости следует заполнять водой на двадцать либо тридцать сантиметров выше самой засыпки, чтобы конструкция не деформировалась под весом грунта.

11.Сверху кладут слой пенопласта, как утеплитель, полностью засыпают. На земле должны быть видны крышки септиков, вентиляционный трубопрокат.

Пошаговое руководство по монтажу септика из пластиковых и железных бочек: технология, готовые схемы, выбор материалов, этапы работ

Постройка дома занимает много времени. При этом важно обустроить дом так, чтобы были все комфортные условия для проживания в нем. Поэтому большинство хозяев частных домов покупают либо сами делают септик из бочек. Очистная конструкция из бочек отличается простотой в установке.

Каким должен быть септик для частного дома и дачи?

По сопоставлению с обыкновенной выгребной ямой, профессиональное очистное оборудование имеет несколько положительных сторон:

отсутствие зловонных ароматов;
устранение риска заражения земли;
услуги специалистов не потребуются (лишь в крайних случаях).

Септик выполнять несколько функций сразу. Он не только собирает стоки, однако и очищает их.

Преимущества и недостатки септиков из бочек: отзывы пользователей

Преимущества, по мнению пользователей:

небольшая масса, монтаж без техники;
высокая устойчивость к враждебному воздействию разного нрава;
герметичность.

Недостатки, по взгляду пользователей:

для обустройства такого септика нужно, прежде всего, позаботиться о прочности крепления к основанию дома;
поскольку материал очень пластичный, то появляется угроза сдавливания резервуаров грунтов в прохладный период года.

Сравнение септиков из бочек с аналогами

Пластмассовая бочка по сравнению с аналогами имеет больше преимуществ. Такая бочка не заржавеет, инертна к кислотам, химическим веществам.

Герметичность труб проще, качество стыков значительно больше, нежели у аналогов из металлического материала.

Варианты самодельных септиков из бочек

Переливной септик

Очистные конструкции выстраиваются из разных материалов. Важно, чтобы камеры были герметичными и стойки к влиянию влажности. При строительстве камер специалисты применяют стальную арматуру, кирпич либо пластик.

Септик накопительный

Это 1 камерные септики накопительного вида. Они функционируют по принципу расслоения фракций на тяжелые компоненты. Процесс очищения происходит по мере накопления.

Основным плюсом маленьких по размеру очистных конструкций считается легкость установки. Единственная сложность в эксплуатации постройки — потребность постоянной чистки содержимого.

С канавой

На небольшом расстоянии от дна емкости в стене делают отверстие для входящей канализационной трубы. На дно канавы засыпают 20 см щебенки, а саму бочку размещают вверх дном.

Проем под трубу ориентирован в сторону дома. Остается вырыть траншею для трубы и подвести ее к необходимому участку. Трубу в дом заводят под основание дома.

Инструкция как сделать септик из 200-литровых бочек

При формировании канализации из бочек 200 л., используют две емкости. Когда же размер канализационной конструкции предполагает обслуживание значительного числа народа, нужно подготовить бочки крупнее.

Главное запомнить, что бочки должны быть из качественного материала, которые сумеют гарантировать надежность канализационной конструкции.

Кроме емкости следует подготовить трубы. Метраж данных труб будет непосредственно зависеть от дистанции зоны установки системы до дома.

Рассмотрим, как работает септик:

I часть — отдел органических остатков, а во II осуществляется разложение стоков на наиболее простые и сложные вещества. Из системы воды выводиться, а остальные на дне формируют ил.
Тяжелые включения остаются на дне — осадок. Засорения всплывают на поверхность. Образовывается корка.
В середине камеры скапливается чистая вода, которая перетекает в другой отсек. Там процесс отстаивания повторяется.
Когда же модель 3 камерная, в таком случае вновь по переливу чистая вода, поступает в III отсек. Отсюда же она поступает на вывод.

Проектирование и расчеты производительности

Создание детального наброска предстоящего септика дает возможность определиться с материалами. При работе над проектом необходимо учитывать подобные аспекты:

Исключить вероятность загрязнения территории.
Септик должен размещается в правильном месте от других построек и объектов.
Вдобавок лучше поставить смотровой колодец для прочистки.
Можно сделать добавочные места врезки для стока из парилки либо иных построек.

Как рассчитать септик?

Для начала стоит разобраться. А что же конкретно необходимо рассчитывать. Перед строительством септика необходимо учитывать такие важные моменты:

Объем емкости для сепарации стоков. Когда септик не приостановит их на длительный период, степень засорения воды на выходе уменьшится.
Площадь впитывающей плоскости дренажного колодца либо поля фильтрации. Выбор зависит от земли.

Важно воспользоваться соответствующими документами СНиП 2.04.03-85.При объеме стоков более кубометра в день рекомендовано устанавливать две камеры, а больше 10 кубометров лучше выбрать 3 камеры.

Земляные работы и установка

От точки выхода канализационной трубы из дома нужно сделать траншею протяженностью не менее пяти метров до десяти метров. Ширина траншеи достигает метра.

Под самым септиком нужно выкопать котлован. Он должен быть по форме прямоугольный.

На дне котлована делаем ступеньку вышиной 10 см. Чтобы проверить правильность уклона траншеи, необходимо натянуть маяки (шнур, закрепленный кольями), разровнять по уровню. Величина уклона — расстояние от маяков до дна.

Перед засыпкой емкости нужно выбрать оптимальное место. Пригодится документ СНиП.
На дне котлована песчаная подушка. Можно использовать щебень. Толщина двадцать сантиметров.
Затем приступаем к бетонированию фундамента. На данном этапе нужно позаботиться о креплении.
Спустя неделю приступаем к установке бочки.
Крепление исполняется бандажом из тросов.
Перед обратной засыпкой земли следует заполнить вместимость до конкретного уровня.
К бочке подключают все подводящие и отводящие коммуникации, вентиляционную трубу. Затем исполняется окончательное засыпание ее почвой.

Фильтрационное поле: когда нужно и как сделать

Фильтрационное поле необходимо для отвода очищенных сточных вод от фекальных и других масс из септика. Недалеко от септика делают траншею глубиной 60 см.

Размер траншеи нужно сделать такой, чтобы можно было установить две перфорированные трубы. Дно и стены выстилают тканью из геосинтетики с запасом.

Подключение системы и дооборудование

Используйте ступеньку, чтобы расставить бочки по возвышенности в 10 см. Расстояние между бочками пятнадцать сантиметров.

Под 1 бочку (емкость) укладываем двадцатисантиметровое основание из древесины. Прорезаем отверстие для трубы в поперечнике сто десять миллиметров. Пригодится болгарка. Также не забудьте про резиновый уплотнитель для проема.

Проем размещаться ниже, нежели отверстие для подводящей трубы. В него вставляем фитинг. Прикрепляем к емкости крышку и вент. трубу.

Преступаем к 2-ой емкости. Сверху делаем отверстие для фитинга и объединяем с 1 бочкой. На обратной стороне, приблизительно в центре, готовим отверстие для патрубка протяженностью в 30 см.

Для чего это нужно? Для перевода очищенных стоков в область фильтрации (фильтрационное поле). Присоединяем уплотнитель и небольшой отрезок трубы.

Запуск в эксплуатацию

Принцип работы септика из бочек достаточно простой. Емкости вкапываются в землю ниже уровня канализационных труб. Остатки поступают в отстойник самотеком.

В зависимости от уровня загрязненности стоковых вод применяется герметичная бочка либо система из бочек с дальнейшей фильтрацией в землю.

Что нужно знать при обустройстве септика?

Перед установкой следует учитывать такие моменты. Главное изначально подобрать месторасположение:

На мягкой почве.
Соблюдать расстояние от построек — не менее метр.
Выполнять очистку камеры от скопившегося ила.
Деревья на площади не обязаны, расти ближе, чем на 3 м от септика, а кусты высаживают на дистанции одного метра от очистной постройки.
От газопровода отходят не меньше пяти метров.

Куда можно сливать жидкость из септика

Эксплуатация септика — лучшее решение, в сопоставлении с выгребной ямой. Фекальные нечистоты очищаются и выводятся напрямую в землю.

Что делать при высоком УГВ

Перед началом постройки канализации рекомендовано определить глубину залегания грунтовых вод.

Благодаря правильным расчетам можно исключить погрешности связанные с эксплуатацией конструкций. В данном плане показательны питьевые колодцы восприимчивые к грунтовым водам.

При паводках либо проливных дождях следует измерить вышину водного зеркала в колодце. Такая манипуляция поможет владельцам участка узнать влажность почвы.

Правила обслуживания

Один раз на протяжении полгода нужно проводить очистные работы. Что это значит? Изначально нужно открыть камеру, осмотреть фильтр, забрать сачком предметы.

Далее зачерпнуть банкой содержимое и дать жидкости отстояться. Когда свыше половины размера емкости составляет осадок, необходимо выполнить откачку насосом.

Септик из бочек можно сделать самому. Так, вы сможете сэкономить деньги. Но, если впервые беретесь за такую работу, то естественно придется воспользоваться услугами специалистов. Как вы уже поняли, есть масса важных нюансов по установлению септика из бочек на частном участке.

Поэтому лучше всю работу доверить специалистам, чтобы после своих ошибок не пришлось еще больше вкладывать денег.