Работа печи длительного горения с водяным контуром для отопления дома

Печи длительного горения для дома и дачи

Выбирая печь для отопления дома, в первую очередь стоит задуматься об её экономичности, выгоде, легкости в обслуживании и безопасной эксплуатации. Если нельзя воспользоваться центральным отопление или газоснабжение, то в этом случае, на сегодняшний день большую популярность набирают печи длительного горения. Ведь именно они могут нагреть очень холодное помещение в короткие сроки, что не мало важно особенно для владельцев дачи или небольшого загородного коттеджа.

Подробную информацию о печах длительного горения, их особенностях и правилах эксплуатации опишу в этой замечательной статье.

Печи длительного горения, их особенности

Ни одно помещение, даже с самым оригинальным и стильным интерьером, не может стать комфортабельным на все сто процентов, если в нем нет тепла и уюта.

Приятную и комфортную атмосферу создают отопительные приборы, и многие потребители выбирают для этого печи длительного горения на твердом топливе.

Печь длительного горения – товар нужный и популярный в наше время.

Обеспечивая высокий уровень теплоотдачи, такая печь имеет очень высокий коэффициент полезного действия. Пытаясь разобраться с сутью термина «печь длительного горения», стоит представить такую конструкцию, которая позволяет в обогреваемом помещении обеспечивать поддержание нормальной для человека температуры от трех часов.

Подобные печи разрабатываются с учетом важных современных реалий. Их конструкторы делают все возможное для того, чтобы расход топлива можно было сократить до минимума, а эффект обогрева был максимальным.

В обычной печи, отапливаемой дровами, топливо сгорает за два, три часа. Помещение прогревается быстро, но так же быстро остывает после прекращения горения. Это значит, что дрова необходимо добавлять часто, что неудобно, особенно в ночное время.

Кроме того, такой отопительный прибор забирает кислород из помещения, а часть тепла уходит в дымоход. Отопительные приборы с длительным горением дров производятся из чугуна или стали (толщина листа 3−6 мм).

Некоторые модели имеют воздушную конвекционную систему или водяной теплообменник. Основная особенность этих отопительных приборов — способность работать в двух режимах.

При необходимости быстро нагреть помещение шибер открывается полностью, зольник выдвигается на несколько сантиметров. Режим длительного горения предназначен для поддержания температуры на одном уровне.

Такие специфические условия создаются путем загрузки большого объема топлива и ограничения поступления воздуха (перекрытия шибера и поддувала).

Дрова не горят, а тлеют, причем только небольшая часть. Основная масса только нагревается и образует горючий «топливный» газ, который впоследствии тоже сгорает, обеспечивая помещение теплом.

Благодаря такой конструкции КПД у печи с длительным горением гораздо выше, чем у обычной. С каждой закладки дров можно получить гораздо больше тепла достаточно длительное время.

Это, казалось бы, несложное решение помогает кардинально изменить процесс горения дров в топке.

Если подавать в топку горячий воздух, то температура горения дров повышается и происходит дожигание сажи и дымовых газов. Температура горения сажи может достигать 700 — 1000 градусов Цельсия. При этом выделяется очень большое количество тепла.

• количество дров требуется меньше;
• длительность горения одной закладки дров увеличивается;
• тепла получаем больше.

Таким образом, печи и камины с опцией длительного горения действительно имеют КПД гораздо выше, чем обычные печи, до 79 — 87%.

Печи длительного горения представляют собой металлическую конструкцию, предназначенную для обогрева промышленных помещений, гаражей, теплиц и мастерских. Помимо этого, данное оборудование может использоваться в частных домах или на дачах.

Отсюда следует, что печи длительного горения позволяют обеспечить максимально эффективный комфорт и удобство эксплуатации.

Стоит отметить, что длительное горение в печи происходит за счет технических разработок, которые вложены в конструкцию.

Во-первых, это плотно прилегающая дверца, которая не дает возможности поступить постороннему воздуху в топочный отдел. В результате чего процесс горения полностью контролируется.

Во-вторых, в данном оборудовании имеется система на основе термопары, регулирующая температуру в топочном отделе и автоматически устанавливающая определенное положение заслонки, чтобы поддерживать горение указанной интенсивности. Такие печи безопасны и удобны в обслуживании.

Печи длительного горения называют газогенераторным оборудованием, что основано на их принципе работы. При создании герметичности, приток воздуха в топку ограничивается и это способствует очень медленному горению топлива.

Процесс пиролиза обуславливает распад древесины на такие составляющие, как пиролизный газ и древесный уголь. Во время работы печи длительного горения полностью сжигают обе составляющие, благодаря чему обеспечивается продолжительное время работы и высокие показатели КПД.

В качестве топлива необходимо применять хорошо просушенные материалы. Для длительного процесса тления наиболее подходят крупные поленья, для розжига – бумага, щепки, картон.
Газогенераторные печи пользуются особым спросом у потребителей, которым необходимо отапливать теплицы, мастерские, дачные дома, склады, гаражи и т.д.

Печи длительного горения можно присоединять к кирпичному или керамическому дымоходу, но на практике их почти всегда оснащают стальным «сэндвичем».

И оказывается, что далеко не всякая конструкция способна обеспечить нормальную тягу. Труба должна быть высотой не менее 6 м, колена крайне нежелательны, а минимальная толщина утеплителя между рабочим каналом и кожухом — 40 мм. Особенно хорошо требуется утеплить верхний участок трубы, иначе тяга будет опрокидываться.

Преимущества и недостатки печей

К преимуществам такого оборудования можно отнести:

• экономическая выгода, доступность топлива;
• безопасная эксплуатация, основана на наличии тяги и оттока отработанных газов из помещения, поскольку работа газогенератора базируется на притоке воздушных масс;
• легкость в обслуживании и эксплуатации, продолжительное функционирование при полной загрузке топлива;
• компактность, современный дизайн, благодаря чему печи можно устанавливать в любых помещениях, где они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру;
• печи отличаются компактностью и маленьким весом;
• для них не понадобится сооружать фундамент;
• показатели КПД очень высоки — 75-80%;
• одна закладка топлива позволяет печи работать до 10 часов;
• топливо расходуется очень эффективно и экономно;
• возможность регулировать уровень горения;
• во время добавления нового топлива процессы горения можно не прерывать;
• данные печи прослужат вам всю жизнь (модели из чугуна можно эксплуатировать более 50 лет);
• идеальное соотношение низкой стоимости и превосходного качества;
• воздействие выбросов горения на природу — минимально.

• требуется наличие эффективной дымоотводной системы;
• невозможность четкого контроля над температурным режимом;
• быстрый нагрев, вследствие чего воздух в теплице может стать сухим.

Разновидности печей длительного горения

Существует множество разновидностей таких агрегатов:

• По назначению — отопительные, банные, универсальные, варочные.
• По виду топлива.
• По материалу корпуса — стальные, чугунные, кирпичные, комбинированные.

Среди наиболее популярных печей длительного горения можно отметить:

• Булерьян;
• Бубафоня;
• Буржуйка;
• Печной гибрид;
• Теплогенератор печного типа.

Виды используемого топлива:

• уголь;
• дрова;
• пеллеты/брикеты.

Критерии выбора печей длительного горения

Выбирая печь длительного горения следует отдавать предпочтение только проверенным производителям от различных европейских брендов, так как их изделия всегда отмечены сертификатами качества и безопасности.

Стоит отметить, что сегодня существует большое число разнообразных видов и стилей, которые расширяются дополнительными функциями, имеют особую облицовку и по-разному устанавливаются. Существуют различные варианты, которые оборудованы вентиляторами, духовкой, отсеками для твердого топлива и т. д.

Она должна соответствовать объему отапливаемого помещения. Нет смысла в маленькой комнате устанавливать печь большой мощности, так как часть отопительного материала буде сгорать нерационально. К тому же большой прибор будет занимать много места, а температура в помещении будет слишком высокой.

И напротив, маломощная печь в больших комнатах будет работать на пределе возможностей, что быстро выведет ее из строя.

При выборе следует определиться с видом топлива, которое предполагается использовать, – дрова, пеллеты, уголь, топливные брикеты и т.п.

Следует знать, что влажность древесного топлива имеет огромное значение, так как водяной пар разбавляющий газы мешает горению, снижает мощность устройства и способствует образованию конденсата.

В некоторых случаях излишняя влажность сжигаемого материала может привести к самопроизвольному затуханию печи. Дрова для топок длительного горения, например, должны иметь влажность не выше 20-35%.

Металл или сплав, из которого изготовлена печь длительного горения, также относится к важным критериям выбора. Чем толще материал корпуса прибора, тем медленнее охлаждается устройство и тем продолжительнее его срок службы.

Некоторые модели печей длительного горения, изготовленные из чугуна, работают до 50 лет и, к тому же, не подвержены коррозии.

Элементы многих современных печей – топка, варочная поверхность, отделка, дверь – создаются из разных материалов (чугун, вермикулит, сталь, нержавейка, жаростойкое стекло и т.п.), что позволяет увеличить срок службы, улучшить дизайн, повысить удобство использования и длительное время сохранить внешний вид.

Внешний вид отопительного прибора часто играет не менее важную роль, чем другие факторы. Печь для жилого помещения должна иметь современный дизайн и гармонично вписываться в интерьер.

На рынке представлено множество импортных моделей, среди которых можно выбрать готовую печку для любого дома.

Все печи длительного горения снабжены инструкциями, однако в них зачастую не упоминаются некоторые нюансы, которые необходимо обязательно учитывать:

• вокруг печи необходимо предусмотреть свободное пространство и защиту от возгорания;
• для удобного обслуживания (очистки) дымоход должен иметь по возможности разборную конструкцию;
• трубы необходимо устанавливать по ходу движения газов;
• из-за небольшой тяги дымоход не должен иметь изогнутую форму;
• в процессе эксплуатации в дымоходе может образовываться конденсат.

Следует также учесть, что в печах длительного горения нельзя использовать жидкое топливо, некоторые модели довольно сложны в настройке и требуют постоянного присмотра.

Печи длительного горения с водяным контуром

Такие отопительные устройства позволяют не только увеличить интервал между загрузками топлива, но и дают возможность обогрева сразу нескольких комнат или всего дома.

Отопительные печи с водяным контуром — универсальные приборы для обогрева помещений, совмещающие в себе функции котла и титана. Эти печи являются оптимальным выбором для обогрева загородных домов и дач.

В отопительных печах с водяным контуром теплообменник встроен в канал дымохода или в топку. Некоторые виды печей функционируют в режиме циркуляции горячего пара, что недоступно в стандартной системе циркуляции горячей воды.

Такая конструкция призвана решать проблемы с обеспечением теплом в домах, которые нуждаются в автономном отоплении. Из-за того, что вода активно циркулирует в различных теплообменных системах, например, в радиаторах, могут отапливаться сразу несколько комнат.

В результате отоплением обеспечивается весь дом. К тому же использование печи с водяным отоплением позволяет существенно сэкономить на дровах, а помещение прогревается очень быстро.

А потому если в доме с такой конструкцией никто не проживает на постоянной основе, специалисты советуют добавлять в дистиллированную воду особые присадки. Благодаря им система замерзать не будет.

Такие отопительные печи могут различаться по материалу изготовления. Так они могут быть:

• металлическими – стальными или чугунными;
• кирпичными;
• комбинированными — когда за основу используется готовая металлическая топка с теплообменником для водяного контура, а внешний корпус выкладывается из кирпича.

Преимущества и недостатки печей с водяным отоплением

• Доступное топливо. В случае необходимости дрова можно собрать на своем загородном участке.
• Небольшие размеры.
• Простота в эксплуатации и обслуживании.
• Дрова считаются экологически чистым сырьем, не способным причинить вред человеческому организму. При их сжигании вырабатывается и выбрасывается в окружающую среду минимальное количество вредных веществ.
• Относительная автономность. При отсутствии электричества конструкция с водяным отоплением будет долго греть помещение своим раскаленным корпусом.
• Для изготовления дровяной печи применяют материалы, которые отличаются повышенной прочностью. Это позволяет конструкции служить очень долго, практически не подвергаясь ремонту.
• Кроме того, у такой конструкции для дома может присутствовать варочная поверхность, на которой легко приготовить любое блюдо. Нагревается она от прямого горящего пламени.

Недостатки печей с водяным отоплением:

• Низкий КПД. Такая конструкция по своей эффективности будет уступать дизельным и газовым котлам.
• Ручное управление. Отсутствует автоматическая настройка подачи горючего и поддержание нормального контроля его работы.

Аналоги печей с водяным контуром

Твердотопливные котлы с водяным контуром— использование комбинированного или твердотопливного котла дает возможность отапливать помещение с площадью до 170 кв. м. Работает котел на дровах или на электричестве. Изготавливаются из крепкой стали. Оборудованы встроенным электрическим блоком.

Камины с водяным контуром и плитой/духовкой. Твердотопливные термокамины имеют возможность подключения к солнечным коллекторам и другим системам отопления. Устройство, сочетающее качества традиционного камина и функциональные свойства твердотопливного котла. Предназначены для нагрева воды с помощью циркуляционных насосов во всех видах отопительных систем.

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виталий Иванович, и я занимаюсь строительством печей, каминов и установкой отопительного оборудования.

Вот уже более 40 лет, начиная в далеком 1977 году помощником печника я изучаю это дело и совершенствую свои навыки. С выходом на пенсию стало больше свободного времени и я решил поделиться своим опытом с вами. Читайте на здоровье и задавайте вопросы в комментариях!

Дровяные печи длительного горения с водяным контуром

Мы часто пользуемся техническими изделиями, не задумываясь над тем, что для их создания пришлось проходить через такие этапы, как теория, выдвижение гипотезы, доказательство, практическое применение. Подобный подход осуществляется и при усовершенствовании готовых устройств.

Эффективное отопление дома – это сочетание физической теории раздела тепловых явлений с опытом мастеров, накопленным годами. Каждый, в чьих руках оказывалось строительство или ремонт жилого помещения, решал вопросы обеспечения тепла.

Простая классификация отопительных печей

Чтобы полноценно вести беседу на тему, посвященную конкретному виду отопительных печей, необходимо предоставить информацию о существующих аналогах, обеспечивая тем самым возможность сравнения. Однако классификация всех печей в ее истинном понимании достаточно сложная, поэтому представим ее в упрощенном виде.

• По виду топлива. В таком разделении отмечают отопительные печи, работающие на угле, дровах, пеллетах, газе. КПД для однотипных устройств, использующих разное топливо, различно. Выше всех оно у газовых печей, но дрова являются в некоторых случаях самым доступным материалом.
• По материалу конструкции. Иногда такая классификация важна, поэтому следует выделить кирпичные печи, чугунные печи или комбинированные. Наиболее эффективными считаются металлические конструкции, так как они позволяют отвести максимальное количество тепла в отапливаемое помещение.
• По эффективным технологиям. Дровяная печь сама по себе обладает низким КПД. Поэтому приходится применять различные конструктивные решения для увеличения теплоотдачи, это технологии длительного горения, пиролиз.

Принцип технологии длительного горения

Если дрова или уголь в топке будут сгорать обычным естественным способом, то низкая эффективность их горения обусловлена тем, что материалы, служащие для отвода тепла, не успевают передать выделившуюся энергию через топку в помещение. Существует несколько путей модернизации таких печей.

• Первый основан на том, чтобы подобрать более адаптированные материалы.
• Идея второго заключается в снижении скорости сгорания топлива с сохранением общего количества выделившейся теплоты.

Снизить скорость сгорания можно, ограничив доступ кислорода. Этот подход был назван технологией длительного горения. Он позволяет поднять КПД устройства до 80%. Такими показателями не обладает ни одна дровяная печь с естественным горением.

Реализовывается технология методом контролируемого дозирования подачи воздуха. При недостатке кислорода продукты сгорания вторично расщепляются и газ, выделившийся в процессе пиролиза, становится горючим и дожигается в отдельной камере.

Кирпичная печь длительного горения работает на одной закладке дров до десяти часов. В некоторых печах инвертируется направление горения. Дрова горят сверху, и огонь распространяется вниз. Так как при таком направлении нарушена естественная конвекция кислорода, то горение превращается в тление и происходит дольше обычного.

Достоинства подобных печей

Применение новой технологии обязательно влечет за собой ряд перспективных преимуществ.

• Повышается КПД. Даже камин длительного горения используется в качестве средства отопления небольшого домика с одной комнатой.
• Увеличен интервал между закладками. Теперь можно не омрачать свой отдых постоянными подходами к печи. Одна закладка дров может тлеть около 10 часов. Это не только эффективное тепло, но и экономия.
• Снижен расход топлива. Обустроенное в доме печное отопление всегда подразумевает заготовку на зиму запасов твердого топлива. С использованием данной технологии необходимые объемы существенно сократятся.
• Приемлемая цена. Доступная стоимость готовых печей с технологией длительного горения.
• Автономная работа.

Для того чтобы применить ограничение доступа воздуха, как при использовании технологии длительного горения, в кирпичных печах, придется устанавливать готовую металлическую топку в подготовленную для этого нишу. Эта топка снабжается каналами, через которые поступает кислород, а также дверцей, герметично закрывающей камеру.

Классическое же устройство печи подразумевает открытый очаг, где забор воздуха происходит через вход топки и через поддувало. Многие путают технологию длительного горения с работой заслонки поддувала. Прикрывая дверцу, мы уменьшаем тягу, а в указанном способе уменьшается подача воздуха без изменения тяги, что не мешает дальнейшему горению дров.

Функции водяного контура

Для тех, кто задумывался над вопросом, может ли кирпичная печь длительного горения стать единственным источником тепла? – ответ будет неоднозначным. Такие модели подойдут для дачи или небольшого домика. Наличие нескольких комнат затруднит процесс передачи тепла. Известно, что теплопроводность воздуха низкая, а излучение не может передать энергию через стены комнаты. Поэтому для дома с большой площадью, несколькими комнатами, чердачной надстройкой применяются печи с водяным контуром.

Передать тепло можно либо за счет теплопроводности, либо с помощью транспортировки самого вещества. В данном случае это вещество будет называться теплоносителем. Преимущество водного теплоносителя заключается в относительно высокой теплоемкости. Большое значение величины теплоемкости подразумевает то, что теплоноситель будет отдавать энергию длительное время, проходя по всему маршруту.

Течение воды обеспечивается монтажом системы отопления в виде труб с радиаторами для эффективного теплообмена. Внутри печи система имеет теплообменник. Это устройство, позволяющее воде циркулировать вблизи топки с целью поглощения выделившейся энергии. Так как системы получается замкнутой, то она была названа контуром.

Работают печи для дома на дровах длительного горения с водяным контуром по следующему принципу. Имеется определенное количество топлива, для которого рассчитано теоретическое значение энергии в виде теплоты, выделяющейся при полном сгорании. Но естественное горение дает только 20% от этой энергии, а остальная часть просто не успевает поглощаться. Система длительного горения притормаживает весь процесс, поэтому общая доля поглощенной энергии увеличивается до 80%.

Вода в контуре нагревается и под действием конвекционных потоков поднимается в верхнюю точку системы отопления. Затем под действием силы тяжести начинается течение жидкости по магистрали, смонтированной под определенным уклоном. Вода, протекая по трубам и радиаторам, в каждой комнате отдает часть теплоты. Естественно, что ближняя комната будет отапливаться эффективнее, чем остальные. Поэтому при наличии большого числа комнат в доме монтируют систему отопления с двумя контурами.

Готовые варианты

Кирпичная печь имеет множество достоинств, главным из них является дань традициям. Многие идут на то, чтобы в доме установить настоящую печь только для того, чтобы создать помещению определенный колорит. В качестве отопления же существуют готовые чугунные или стальные модели печей длительного горения, в том числе, и с водяным контуром. Многие из них с варочной поверхностью, что позволяет использовать печь для приготовления пищи.

Несмотря на то, что дрова не лидируют в таблице удельной теплоты сгорания, и часто применяются более эффективные виды топлива, дровяные печи не теряют своей популярности, особенно среди жителей загородных поселков. Это вполне естественно, так как еще осталось много не газифицированных населенных пунктов, а доставка баллонного газа слишком дорогая.

Некоторые пользователи отмечают, что система с водяным контуром обладает рядом недостатков. Они заключаются в том, что нельзя полностью автоматизировать процесс горения. Регулировку интенсивности и подачу топлива приходится производить вручную. Однако следует отметить, что данные показатели не относятся к характеристикам водяного контура, так как встречаются и газовые печи, оснащенные теплообменником.

Перспективу использования дровяных печей подтверждает тот факт, что их производством занимаются такие брендовые компании, как Harvia, Helo, Kastor (Финляндия), ABX (Чехия), La-Nordica (Италия), Термофор, Вулкан (Россия). Различные модели от представленных производителей могут отличаться по мощности, внешнему оформлению и способу подключения контура. Но все они основаны на технологии длительного горения, а значит, имеют высокие технические показатели.

Как делать покрытие крыши металлочерепицей – особенности правильной укладки

Металлочерепица давно завоевала огромный спрос на строительном рынке, ведь она значительно превосходит все свои альтернативы. Устанавливая такую крышу, каждый уверен в том, что она прослужит ему долгое время. Соотношение цены и качества у металлочерепицы приемлемы, однако на вызов мастера для её установки придётся раскошелиться. В данной статье мы расскажем, как правильно крыть металлочерепицу, чтобы она прослужила долгий промежуток времени, а вы сэкономили деньги на установке.

Преимущества металлочерепицы

Высокий спрос на металлочерепицу обеспечивается следующими её качествами:

1. Низкая стоимость;
2. Долгий срок службы;
3. Высокая прочность;
4. Низкий вес;
5. Большой выбор расцветок и форм.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать кровлю дома из металлочерепицы, первым делом необходимо подготовить инструменты:

1. Рулетка;
2. Маркер;
3. Степлер с оцинкованными скобами;
4. Ножовка;
5. Ножницы по металлу;
6. Дрель;
7. Шуруповерт;
8. Деревянная рейка.

Также рекомендуем подготовить электроинструмент, т.к. металлочерепицу с сложным профилем будет крайне тяжело разрезать вручную.

Выбирая электроинструмент, старайтесь избегать всех вариантов резки, предполагающих нагревание разрезаемого материала. Дело в том, что металлочерепица покрыта слоем полимера, который выполняет антикоррозийную функцию. При нагревании этот полимер разрушается, что снижает устойчивость металлочерепицы перед внешними воздействиями. В качестве примера оптимального инструмента можно взять болгарку с абразивным кругом.

Чтобы выполнить покрытие крыши металлочерепицей, вам также потребуются следующие материалы:

1. Сама металлочерепица;
2. Гидроизоляция (не используется битум);
3. Теплоизоляция, например, минеральная вата;
4. Брус 2.5 x 5 см и доска 2.5 x 10 см для сооружения обрешётки.

Какую крышу можно крыть металлочерепицей

Думая о том, как сделать крышу дома из металлочерепицы, важно проследить за двумя аспектами:

1. Крыша должна быть скатной;
2. Уклон крыши должен быть больше 14%.

Также рекомендуется строить крышу простой геометрии, чтобы не тратить материал на различные подрезки при стыковке листов на сложной конструкции.

Правильный замер крыши

Перед тем как идти закупать материал, стоит правильно снять замеры крыши. При ширине ската крыши в 6 и менее метров закупайте лист соответствующей длины с небольшим запасом на карниз. Если же ширина ската составляет более 6 метров, то закупается несколько листов, которые кладутся с нахлёстом в 10 см.

Длина листа должна быть больше ската хотя бы на 4 см, чтобы вы могли закрепить лист, немного перекрывая карниз, и создать тем самым хорошую вентиляцию под коньком крыши.

Далее замеряется диагональ крыши. На этом этапе вы можете убедиться в правильности геометрической формы, а также выявить дефекты крыши и исправить их.

Тепло- и гидроизоляция в разрезе

Перед тем как делать обрешётку и раскладку металлочерепицы на крышу, необходимо позаботится о гидроизоляции крыши. Укладка гидроизоляции позволит избежать образования конденсата на внутренней части крыши, а также предотвратит проникание влаги в дом при течи в металлочерепице.

Одним из самых доступных и популярных гидроизоляционных материалов является пароизоляционная плёнка. Обработанная абсорбирующим веществом, она устанавливается над помещением.

Гидроизоляция крепится прямо к стропильной системе с начальным свесом до двух сантиметров. Остальные листы гидроизоляции кладутся внахлёст примерно 15 см. В качестве крепежа можно использовать оцинкованные скобы и степлер, либо гвозди. Закрепляя пароизоляционную плёнку на внутренней стороне стропильной системы, рекомендуем делать провес в 2 см между стропилами.

На данном этапе также выполняется теплоизоляция крыши. Листы теплоизоляции укладываются между стропил; если это маты, стоит подбирать размер так, чтобы их ширина немного превышала расстояние между строп. Крепить материал можно также монтажным степлером.

Как нужно делать обрешетку – схема

Перед тем, как накрывать крышу металлочерепицей, необходимо правильно собрать обрешётку, ведь от её прочности будет зависеть надёжность всей крыши. Приступать к работе можно сразу после укладки гидроизоляции.

Поверх изоляции крепятся бруски с размерами 2.5 x 5 см вдоль ската крыши. Далее к брусу крепятся доски 2.5 x 10 см. Монтаж досок необходимо начинать снизу, а первую доску брать на 2 см толще остальных, т.к. на неё приходятся дополнительные нагрузки.

Шаг между первыми двумя досками должен быть на 4 см меньше, остальные же крепятся с шагом в 30-45 см, в зависимости от поперечного профиля. Прежде чем класть брус и доски на покрытие под металлочерепицу, не забудьте обработать их антисептиком и антипиреном.

На стадии сборки обрешётки, вы также должны подготовить вспомогательные элементы:

1. Чтобы повысить надёжность крепления конька, установите на стропила дополнительные бруски с обеих сторон крыши;
2. На дымоходе проделайте специальные канавки глубиной в 2 см, чтобы закрепить в них примыкающие планки и замазать стык герметиком;
3. На торцах крыши необходимо закрепить карнизную планку. Её монтаж производится довольно просто: каждая планка кладётся внахлёст 12 см на другую и фиксируется саморезами через каждые 25 см;
4. Подготовить ендовы и место для их крепления. Для этого в месте стыка скатов сделайте сплошную обрешётку и положите на неё дополнительную гидроизоляцию. Ендова крепится над карнизной планкой и фиксируется саморезами с шагом в 25 см.

Покрытие крыши металлочерепицей

Пришло время узнать о том, как кроется металлочерепица. Давайте подробно разберемся, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, что и в какой последовательности нужно делать. Делается это в несколько довольно простых шагов. Начнём по порядку.

Сначала, как говорилось выше, необходимо закрепить карнизную планку к лобной доске. Не забывайте про обязательный нахлест в 12 см, ведь такая планка должна выдерживать любые порывы ветра.

Для успешной укладки вам потребуется схема покрытия крыши металлочерепицей, всего их бывает две:

• При покрытии двускатной крыши первый лист крепиться к правому или левому торцу ската. Если кладёте листы слева, то каждый последующий заводите под волну предыдущего. Начиная кладку справа, заводите волну каждого последующего листа наверх предыдущего.
• В случае с шатровой крышей листы кладутся сверху вниз.

Следите за тем, чтобы каждый лист был параллелен карнизу и не забывайте про отвес в 4 см.

Также способы укладки делятся на однорядные, многорядные и треугольные. Каждый разберём подробно.

Однорядные крыши класть проще всего:

1. Приложите первый лист, выровняв его по карнизу;
2. Закрепите его саморезами в области конька;
3. Далее положите следующий лист и выровняйте его по первому;
4. Скрепите два листа;
5. Полученный блок выровняйте по карнизу и закрепите на обрешётке.

Многорядная кладка выполняется схожим образом:

1. Уложите первый лист в нижний угол ската;
2. Выровняйте его по торцу и карнизу, закрепив саморезом;
3. Далее уложите второй лист сверху предыдущего, а третий – сбоку;
4. Скрепите листы;
5. Полученный блок выровняйте и надёжно прикрепите саморезами к обрешётке.

Последний вариант – это металлическая черепица на крышу с треугольным скатом:

1. Определите осевую линию ската;
2. Также определите линию на первом листе металлочерепицы;
3. Совместите обе линии и закрепите лист саморезом;
4. Последующие листы крепятся справа и слева от первого.

Также не забывайте, что разрез металлочерепицы при подгонке необходимо покрывать каким-либо антикоррозийным покрытием, например, краской.

Как правильно и чем крепить листы к обрешетке

Для крепления листов металлочерепицы рекомендуем использовать специальные кровельные саморезы. Основное их отличие заключается в наличии специальной гидроизолирующей прокладке под шляпкой. Она надёжно герметизирует место крепления, не позволяя влаге проникать под кровлю. Также плюсом таких саморезов является материал, из которого они изготовлены: оцинкованная сталь не подвергается воздействию влаги и дольше служит.

На каждый квадратный метр покрытия должно уходить примерно 8 саморезов. Закручивать саморезы стоит в нижнюю часть волны; располагать их нужно в шахматном порядке, пропуская одну волну.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно делать крышу из металлочерепицы, однако не забывайте, что надёжность конечного результата зависит не только от мастерства установки, но и от качества используемых материалов. Например, не стоит экономить на древесине обрешётки, ведь подгнившая или попросту невысушенная обрешётка прослужит недолго.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

16.12.2016 37,697 Просмотров

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Как правильно крыть крышу металлочерепицей своими руками

Металлочерепица – удобный, лёгкий современный материал, пользующийся огромным спросом. И нередко хозяева укладывают его самостоятельно, без привлечения специалистов. Сам процесс не представляет огромной сложности. Главное – чётко следовать инструкциям.

Требования при работе с металлочерепицей

Здесь желательно соблюдать осторожность и следовать определённым критериям при разных операциях. Подготавливается материал на земле, на ровной горизонтальной площадке. Происходит распаковка листов и их выкладывание по стопкам. Здесь действует правило: одна стопка – отдельный скат.

Чтобы поднять листы удобно и безопасно, нужно монтировать направляющие из бруса наискосок от линии отмостки до линии карниза.

Когда вы планируете уложить металлочерепицу на крышу своими руками, подбирайте для этого сухую погоду без ветра. Ведь материал характеризуется солидной парусностью и малой массой (порядка 50 кг). И при сильном порыве может повредиться целостность листа.

В процессе работ под скаты не должны попадать животные или посторонние люди. Работать с металлочерепицей необходимо в перчатках или рукавицах, чтобы не порезаться. Когда перемещаете лист материала, держите его за края штамповки.

Массивные листы металлочерепицы лучше брать вчетвером, держась за все торцы. Так материал не деформируется и не повредится. Подъём и перенос листов происходит в вертикальной позиции, без значительных перегибов.

В процессе монтажа перемещение по металлочерепицы происходит крайне осторожно. Обязательно применяется обувь, оснащённая мягкой подошвой. Ни в коем случае не допускаются шаги на гребни волн, иначе серьёзно повредиться штамп. Ноги располагайте в прогибе волны в параллельном направлении по отношению к скату. При этом переносите массу тела на носок.

На высоких постройках работаться необходимо со страховочным тросом. Тщательно выбирается метод страховки перед поднятием на крышу. Это необходимая мера во избежание несчастных случаев. Нередко в работе приходится резать материал. Для этой операции применяются ручные или электрические модели сечных ножниц, либо дисковая пила с зубьями из твёрдых сплавов.

Расчет количества материала

Металлочерепицу можно заказать со стандартными или особыми параметрами. Первые имеют такие показатели (длина в метрах) 0,5; 1,15; 2,25; 3,65. Длины идентичны листам с 1, 3, 6 и 10 волнами. Как отличаются заказные и шаблонные версии, отражено на этой схеме:

Она помогает купить материал с оптимальной полезной площадью.

Пример расчета: Длина ската 6,5 м. Задача – сделать его вертикальное покрытие из двух листов. Используются заказные варианты 3,65 и 3м. параметр их перекрытия – 15 см. В ситуации с шаблонными версиями получается два модуля с показателем 3,65 м. Выходит дополнительные 65 см с каждого одного листа материала.

Совершая заказ металлочерепицы под параметры крыши, берите в расчёт вертикальный нахлёст – порядка 15 см. Обязательно рассчитываются и доборные элементы.

Их стандартная длина – 2 м. Для лучшей герметичности их укладка осуществляется друг на друга, с нахлестом 10 см. Их вычисление идёт по общей формуле: L/1,9, где:

• L – абсолютная длина, которую следует закрыть.
• 1,9 м – полезная длина стандартной составляющей.

Полученное число округляется к пользу большего показателя.

Рассчитывать необходимо и число саморезов. Обычно применяются изделия с параметрами 4,8х28 и 4,8х35 мм. У них обязательно присутствует прорезиненная шайба. На 1 кв.м. расходуется 7-8 саморезов.

Для соединения листов металлочерепицы между собой используются саморезы 4,8 х 19 мм. Место крепежа – верхняя зона волны. Шаг – 50 см. Крепить доборные металлочерепицы требуется саморезами 4,8 х 50, либо 4,8 х 70 мм. Шаг – идентичный.

Если планируется покрыть прямоугольные скаты, то вычисляется абсолютная и полезная ширина. Например, у стандартных листов металлочерепицы полная ширина листа составляет 1,18 м, а рабочая ширина листа 1,1 м.

Если крыша имеет два ската – прямоугольника, то расчёт производится так:

Для примера используются значения 9,5м х 6,5м (ширина крыши по коньку и длина ската). С учётом ширины получается: 9,5м / 1,1м = 8,63 листов по ширине, т.е. 9 целых листов с параметром 3,65 м и длиной 3 м. Идентичная арифметика проводится и для второго ската. Результат – 18 листов по 3,65 и 3 м. Таким же методом вычисляется число листов металлочерепицы для мансарды.

Если формат крыши сложный, например с двумя треугольниками и двумя трапециями, то понадобится срезка углов материала, и его расходы увеличатся. Скрупулёзные расчёты возможны только с помощью специальных программ, таких, как, «Кровля Профи» или чертежом на миллиметровке.

Применять онлайн-калькуляторы в этой ситуации не рекомендуется. Часто получаются общие значения. Лучше расчётные операции заказывать у профессионалов.

Утепление крыши

Для этих целей чаще всего применяют базальтовую вату в виде плит. Благодаря своей структуре она имеет большие воздушные запасы между своими волокнами. За счёт этого значительно развиваются её теплоизоляционные характеристики. Данный материал также отличается серьёзными параметрами паропроницаемости. Поэтому для него необходима внутренняя защита – пароизоляция. Снаружи обеспечиваются зазоры для вентиляции. Так пар будет легко испаряться, а вата – высыхать.

Устроить утепление крыши из металлочерпицы несложно. Главная задача сводится к правильному созданию кровельного пирога.

Сама вата укладывается между стропил плиточным или рулонным способом. Главное, чтобы материал был расположен плотно, но не вмят. При подборе его толщины учитывается и толщина стропил. Обычно создаётся двухслойное или трехслойное утепление, а укладка утеплителя проводится в шахматном порядке. Так эффективно перекрываются швы.

В целом при укладке утеплителя следует основываться на такие критерии:

1. Плотное прижимание материала к стропилам. Наименьший зазор – 5 мм.
2. Никаких прогибов.
3. Гидрозащитный слой устраивается с зоны покрытия крыши.
4. Крепление гилроизоляции происходит к стропилам, натягивать её сильно нельзя. Для заклеивания стыковых зон используется специальный скотч.
5. Для создания вентиляционного зазора и фиксации металлочерепицы создаётся контробрешётка.

Пошаговая инструкция покрытия крыши металлочерепицей

После проведения расчётов, укладки утеплителей и создания стропил, дальнейшие стадии работ таковы:

1. Организация гидроизоляции.
2. Создание обрешётки и крепление кронштейнов.
3. Устраивается карнизная планка и ендова.
4. Монтируются листы материала.
5. Создаются дополнительные компоненты.

Укладка гидроизоляции

Здесь материалом служит полиэтиленовая плёнка. Лучше всего использовать влаго-ветроизоляционную мембрану. Процесс происходит по такой схеме:

Расположение полос – горизонтальное, имеется нахлёст 15-20 см. Плёнка сильно не натягивается. Поскольку при подвижках стропил она просто порвётся. Необходимый параметр её провисания – 2 см.

Монтаж обрешетки и кронштейнов водостока

Накрыть крышу металлочерепицей нельзя без хорошего основания. Для его сборки нужны доски с минимальной шириной 20 см. Обрешётка обустраивается с применением шеста и уровня.

Дистанция между двумя начальными нижними досками составляет 10-15 см. Элементы крепятся по схеме два гвоздя – одно стропило. Так собирается крепкое основание под металлочерепицу. Нередко на этой стадии крепят кронштейны для водостока. Держатели для одного ската формируют уклон желоба к водосборной воронке с монтированным к ней стояком.

Параметр уклона указывают изготовители водостоков в документации. Обычно это диапазон 2-5 мм на 1 пог.м. желоба. Установка кронштейнов идёт с равной дистанцией. Для желобов из разных материалов действуют свои критерии шага:

1. Если изделия из стали и алюминия – 60 – 90 см.
2. Из меди – 30 – 50 см.
3. Пластик – максимум 60 см.

Крюки для крайней стороны линейного желоба дистанцированы от грани лобовой доски на 10-15 см.

Кронштейны для замкнутых систем для крыш с четырьмя скатами крепятся с обеих сторон угловой составляющей. Ещё одни держатели присоединяются в 5-10 см от водоприёмного механизма (воронки). Если применяются расширяющие воронки и соединительные компоненты пластиковых водосточных конструкций кронштейны ставятся обязательно около них.

На основании данных критериях определяются позиции держателей и их количество.

Установка карнизных планок и ендов

Когда реализуется план покрыть крышу металлочерепицей, монтаж обозначенных элементов проводится в обязательном порядке. Карнизная планка ставится до монтажа листов. Сначала требуется набить лобовую доску. К ней присоединяются кронштейны для водосточной технологии. Затем монтируется сама планка.

Также до установки листов ставятся нижние оборонительные ендовы. Здесь обязательно соблюдаются такие пункты:

1. Вид обрешётки под ендову – сплошная.
2. Компоненты ендовы монтируются снизу вверх.
3. Каждая нижняя составляющая перекрывается верхней на 9-10 см.

Монтаж и крепление листов металлочерепицы

Процесс начинается снизу. Первый ряд создаётся вместе с карнизным свесом, имеющим ширину 4-5 см.

Вид конструкции таков:

1. Начальный лист фиксируется саморезом в самой верхней точке.
2. К нему по боковой грани монтируется ещё 2-3 листа.
3. Происходит выравнивание всей пачки и её фиксация на кровельном каркасе.

Следующая пачка монтируется по идентичному принципу. Если высота ската значительная, устраивается второй ряд. Тогда минимальный нахлёст составляет 1,5 см.

Установка остальных элементов металлочерепицы

Сначала монтируются верхние ендовые планки. Монтаж осуществляется на уплотнитель, расширяющийся самостоятельно. Далее на фронтоны крепятся торцевые планки, после этого монтируется конёк. Он также крепится на уплотнительный материал

Если необходимо класть металлочерепицу на крышу вида мансард, работа идёт по такому плану:

1. Крепление стоек под наслонные стропила, затяжки и участки прогонов.
2. Установка конька, стойки которого монтируются по центру затяжек.
3. Последовательный монтаж наслонных и висячих стропил.

1. Набивание обрешётки в соответствии со спецификами кровли.

Металлочерепица укладывается последовательно на стропила, как в п.3. На висячих конструкциях устраивается свес.

Часто на крыше препятствием становится дымоход. Как перекрыть крышу металлочерепицей в этой зоне? Здесь алгоритм монтажа таков:

1. Набивание по окружности трубы сплошной обрешётки. На неё наклеивается гидрозащитный материал. При этом сохраняется нахлёст на трубные стенки в 15-20 см.
2. В дымоходе, по его периметру проделывается штроба.
3. Укладывается металлочерепица.
4. Монтаж нижнего фартука, далее – верхнего. Согнутые крайние стороны их вертикальных зон помещаются в штробу.

Планки карнизов и торцов следует крепить к каркасу с шагом в 25-30 см. Каждая следующая планка находит на предшествующую на 1 см. Порядок завинчивания саморезов – шахматный.

Нижняя ендова присоединяется саморезами в каждую доску обрешётки. Минимальный её нахлёст на скаты – 25 см. Верхняя монтируется так, чтобы не задевать нижнюю. Она крепится к металлочерепице саморезами или специальными уголками или саморезами. Во втором случае крепёж делается в верх каждой волны.

Когда стоит задача монтировать своими руками металлочерепицу на участках излома, то сначала следует установить планку-капельник на рёбра данной стропильной сети. Оптимальный шаг – 30 см.

Если у излома отрицательный угол, он закрывается по принципу ендов. Ширина ковра должна позволять ему размещаться на верхней стороне ската хотя бы на 35 см, а на нижней – на 15 см. Также для него устраивается сплошная обрешётка.

Видео: Монтаж металлочерепицы

Монтаж снегозадержателей

Подходящие места для него – пологие кровли. Работа включает в себя такие стадии:

1. Устройства крепятся в обрешётины. Применяются длинные саморезы.
2. В металлочерепице создаются отверстия и прокладываются уплотнителями.
3. Завинчиваются кронштейны. Минимальная дистанция от карниза – 35 см.

Всё о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками – пошагово и с примерами

Завершающим этапом строительства дома является укладка кровельной системы и внешнего покрытия. Именно оно примет на себя основную нагрузку от осадков, поэтому для такой цели следует использовать лишь лучшие материалы из доступных. Мы расскажем вам, как пошагово покрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Преимущества материала

Прежде чем узнать, как правильно класть металлочерепицу на крышу, следует лучше ознакомиться с её особенностями. Она является одной из наиболее популярных видов кровельного материала.

Основные преимущества:

1. Сравнительно небольшой вес. Масса одного метра черепицы примерно равна 6 кг, что существенно снижает нагрузку на кровельный пирог, стены и основание здания.
2. Устойчивость к разрушительному воздействию окружающей среды. Защищённый от коррозии металл выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей, воды, снега и града.
3. Эстетичность. Готовое покрытие отличается внешней привлекательностью. Производители предлагают продукцию во множестве форм и вариантах цветового оформления.

Черепица из металла не подвержена влиянию огня, а её срок эксплуатации превышает 40 лет при правильном уходе. Единственную угрозу пожарной безопасности несут деревянные балки, но при обработке антипиренами они также не смогут загореться или поддержать горение.

Как правильно класть металлочерепицу зависит от того, к какому виду она относится. Существующие модели отличаются по длине и высоте волны. Толщина стали определяет показатель предельной прочности и долговечности, а также стоимость.

Доступные разновидности отличаются по ряду параметров:

• Тип профиля. Форма внешней поверхности может быть симметричной, ассиметричной, либо трапециевидной. По качеству они не отличаются, поэтому выбор зависит только от личных вкусов здания.
• Защитное покрытие. Для достижения требуемых показателей прочности металл покрывается антикоррозийным составом на основе цинка, алюминия и других материалов. Напыление даёт надёжную защиту от контакта с воздухом, вызывающего образование ржавчины.
• Декоративное оформление. Подбирается исходя из стиля оформления здания, а также на основании личного вкуса владельца. Его задача – придать покрытию эффектный внешний вид, при этом оно обеспечивает дополнительную защиту от окружающей среды.

Декоративное покрытие изготавливается из различных материалов. Наиболее доступным является полиэстер. Он хорошо подходит для любого климата, но легко повреждается под механическим воздействием. Более прочный вариант – пластизол, полимерный материал на основе поливинилхлорида. Он не подвержен влиянию коррозии, но в жарких регионах плавится под солнечными лучами.

Пурал хорошо защищает от коррозии и легко противостоит неблагоприятным погодным условиям. Поэтому перед тем, как крыть крышу металлочерепицей своими руками с применением такой облицовки нужно позаботиться о том, чтобы не подвергать его пластической деформации. Более оптимальный вариант – PVDF. Такое покрытие хорошо выдерживает механические повреждения, не выгорает на солнце и способен прослужить не один десяток лет.

Советы по работе с металлической черепицей

При укладке кровли для получения оптимального результата следует соблюдать правильный уклон – 14 градусов. При таком расположении осадки не будут задерживаться на крыше, но и кровельный пирог не будет слишком малым для дома.

Рассмотрим ряд других рекомендаций:

• Нельзя пользоваться болгаркой, чтобы разрезать черепицу. При соприкосновении вращающегося на большой скорости диска возникает локальный нагрев на несколько сотен градусов, из-за чего защитный слой разрушается;
• При работе с кровлей сложной формы следует закупать большой запас материала. После выкройки остаётся масса лишних обрезков;
• Места срезов окрашиваются качественной краской, способной надолго защитить металл от коррозии. Нельзя упускать этот момент, поскольку в противном случае покрытие может быстро проржаветь и разрушиться.

Каждый, кто знает, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, всегда работает максимально аккуратно, не наступая на поверхность ногами. Для этого используется лёгкая лестница, по которой передвигается мастер.

При монтаже обязательно наличие гидроизоляции, защищающей от образования конденсата и его впитывания в слой теплоизоляции. Для этого отрезается фрагмент необходимой длины с учётом свесов (20 мм), и крепится на стропила посредством скоб степлера. При самостоятельном монтаже потребуются такие инструменты:

• молоток;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• 3-метровый уровень;
• ножницы, предназначенные для порезки металлических деталей.

Перед тем, как стелить металлочерепицу на крышу, следует заранее произвести расчёты и закупить стройматериалы с избытком. Особое внимание уделяется заделке зазоров, через которые проходит влага.

Как рассчитать

Подобную работу проводят с чётким планированием процесса, поэтому в первую очередь разрабатывается проект крыши. Для этого проводится точно измерение скатов крыши, подсчёт количества и длины ендов, коньков и других компонентов. В план вносится схема водоотвода.

На основании собранных данных и особенности выбранной технологии укладки удаётся узнать, сколько стройматериалов потребуется для работы. Владелец дома может выполнить подсчёты самостоятельно, либо, собрав данные, обратиться в специализированную на продаже кровельных материалов фирму. Её сотрудники проведут их через специальные программы, и определят подразумеваемые расходы.

Перед тем как класть металлочерепицу, нужно заранее закупить и доставить достаточное количество стройматериалов. При их нехватке возможно прекращение строительства, при этом неоконченная кровля будет уязвима для влияния осадков.

Как накрыть крышу металлочерепицей: технология монтажа

Металлочерепица — красивый и прочный кровельный материал, правильный монтаж обеспечит ему долговечность и невосприимчивость к погодным явлениям.

Расчет количества необходимых материалов

Началу работы предшествует расчет металлочерепицы на крышу. У каждого элемента есть полная и полезная площадь. Полная — размер с учетом нахлеста, полезная — та, что фактически покрывает крышу.

Каждый производитель выпускает кровельный материал с отличным от других размером нахлеста:

• 10 см, 12 см и т. д. по вертикали
• 6 см, 8 см, 9 см — по горизонтали

Во время расчетов учитывается только полезная площадь листа. Его длину определяет длина волны в 35 см, количество волн может быть разным. Полезная длина листа у разных производителей колеблется от 35 см до 3,5 м. В соответствии с этим показателем и рассчитывают горизонтальные ряды.

Разнится и полезная ширина листов: от 1 м 5 см; 1 м 10 см и далее. Ширина листов — основа для определения количества вертикальных рядов.

Если скат крыши имеет правильную прямоугольную форму, горизонтальные ряды рассчитывают простым делением ширины ската на полезную ширину одного листа. Полученное число округляют в большую сторону.

Вертикальные ряды рассчитывают, поделив высоту ската на 35 см и тоже округлив в большую сторону. При минимальном угле наклона (менее 14 градусов), для нахлеста необходимо две волны.

Выполняя вычисления, к полученному количеству волн добавляется число, равное количеству рядов и отнимается один. Результат вычислений — количество листов металлочерепицы в вертикальном ряду. Умножение этого числа на количество вертикальных рядов дает количество листов на один скат.

Другие элементы кровли, количество которых необходимо рассчитать:

• Элементы, накрывающие конек и ребра; измеряется их общая длина, к ней прибавляется еще 10% на нахлесты
• Элементы, образующие внутренний угол в месте соединения скатов — ендовы, внешняя и внутренняя
• Карнизная планка — желательный, но не обязательный элемент, прикрывающий концы стропил; его длина равна периметру карнизов
• Торцевая планка — закрывая торцы обрешетки, защищает листы черепицы от отрывания ветром; ее длина равна общей длине торцов
• Пленка для гидроизоляции — количество материала равно площади кровли плюс 15 см для нахлеста каждого ряда
• Пористая полоса для уплотнения в местах зазоров между коньком, ендовой
• Бруски, равные стропилам по длине, доски для обрешетки; каждый скат закрывается ими с шагом 35 см

Задачи и кровельный пирог под металлочерепицу

Материалы, имеющие различное назначение, монтируются во время устройства кровли послойно:

• Теплоизоляционный слой предохраняет стропильную систему от образования конденсата
• Пароизоляция защищает гидрофобные теплоизоляционные материалы от влаги
• Гидроизоляционный материал
• Контробрешетка под металлочерепицу и обрешетка
• Металлочерепица

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Инструменты

• Шуруповерт и шестигранная насадка для него
• Высечные ножницы электрические или ниблер
• Кровельные ножницы ручные
• Киянки
• Лобзик, молоток, ножовка (для монтажа стропил и обрешетки)
• Уровень, отвес, нивелир

Инструменты для монтажа металлочерепицы Указанные на картинке инструменты применяются не только при монтаже металлочерепицы на крышу, но и при монтаже других элементов кровли. Например, монтаж ендовы металлочерепицы не получится без шуруповерта и электроножниц, т.к. необходимо подогнать ендову под нужную длину и затем закрепить ее.

Карнизная планка для металлочерепицы также подгоняется электроножницами и крепится шуруповертом. Здесь подробнее описан процесс монтажа этого элемента.

Технология покрытия крыши металлочерепицей

Стропила для обрешетки 5х15 см располагают с шагом в 60-90 см.

Лучшей для устройства обрешетки считается дюймовая доска шириной 10 см.

Первая доска укладывается снизу, она толще других на 1-2 см. Вертикально направленными гвоздями 7-8 см она прибивается к стропилам.

Следующие доски прибиваются с шагом в 35 см (равным длине волны на листе), с обеспечением фронтонного свеса.

Шаг обрешетки для металлочерепицы

Внутренние ендовы и карнизная планка

Первыми, начиная снизу, закрепляют внутренние ендовы.

Вдоль всего нижнего края фиксируется пористая уплотняющая полоса.

До начала укладки черепицы закрепляется и карнизная планка. Она выравнивается вдоль нижнего обреза ската и фиксируется к обрешетке самосверлящими винтами. Стыкуются карнизы с нахлестом в 5-10 см.

Укладка металлочерепицы на крышу

Покрытие кровли крыши металлочерепицей такова: первый лист закрепляется справа внизу.

Идеально ровный край первого ряда достигается благодаря доске, прибитой с выступом в 4-5 см к торцам стропил. Позднее она демонтируется.

Лист выравнивают по свесу фронтона и карниза, фиксируют саморезом в первую верхнюю волну справа с помощью шуруповерта.

Лучшими для крепежа считаются саморезы для кровли 35 мм, снабженные резиновой шайбой.

На первый накладывается второй лист, фиксируется в месте нахлеста саморезом. Далее укладывается третий лист в нижнем ряду или первый — во втором, для обеспечения правильной геометрической формы полотнища крыши.

Кроят листы электроножницами, фиксируют саморезом в прогиб профиля. Саморезы располагаются в шахматном порядке.

Монтаж конька металлочерепицы

Когда монтаж листов металлочерепицы завершен, вдоль конька наклеивается уплотняющая полоса, поверх нее — фиксируется сам конек.

Коньковые элементы крепятся и по ребрам с помощью специальных коньковых саморезов.

Монтаж торцевой планки для металлочерепицы

Торцевые планки закрепляются на заранее прибитом торцевом бруске, фиксируются сверху и по бокам. Сверху саморез входит в гребень волны металлочерепицы.

Чтобы нарастить ветровую планку, делают нахлест в 10 см .

Монтаж ендовы металлочерепицы

Нижняя ендова фиксируется на обрешетке с помощью кляммеров.

Верхняя — кровельными саморезами с шагом в 20-30 см по верхней части волны, не нарушая целостность нижней ендовы.

Схема монтажа нижней ендовы металлочерепицы

Если длина ската велика, снегозадержатели устанавливают в два ряда. Во время устройства обрешетки, для них устанавливают дополнительный брус на расстоянии в 12 см от основной доски. К брусу снегозадержатель крепится анкером сквозь лист металлочерепицы и уплотняющую резиновую прокладку.

Оформление слуховых окон

Выступающее слуховое окно выполняется аналогично стыкам скатов: укладывают нижние ендовы, поверх них — черепицу, затем — верхние ендовы. Узел уплотняют саморасширяющейся лентой.

Схема оформления слуховых окон

Под стропилами монтируется теплоизолирующий слой, под которым во всю длину помещения располагается пароизоляционная пленка.

Полотна пленки начинают натягивать снизу, между рядами делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Фиксируют пленку строительным степлером к стропилам.

Дойдя до конька, полотнище пленки не разрезают, переходят на следующий скат.

Металлочерепица — легкий, негорючий кровельный материал, его жесткость позволяет монтаж на обрешетку с достаточно большим шагом. Учитывая нагрузку, разницу в толщине металла и цене, можно подобрать оптимальный вариант. Залогом долговечности кровли является соблюдение всех правил и последовательности монтажа.

Видео о том, как правильно накрыть крышу металлочерепицей

В видео показаны этапы работ по монтажу металлочерепицы.