Расчет металлочерепицы: как рассчитать количество листов на крышу, как правильно сделать раскрой покрытия, сколько надо на кровлю

Правила расчета металлочерепицы

  1. Особенности
  2. Характеристики материала
  3. Преимущества стандартных листов
  4. Этапы подсчета
    • Угол наклона: что учесть?
    • Стропильная система
    • Количество
    • Элементы и фурнитура
  5. Как снизить расход: советы

Кровля из металлочерепицы имеет больше преимуществ, чем недостатков. В наше время подобный материал пользуется повышенным спросом во всех странах. Листы металлочерепицы легко монтируются, этот процесс занимает минимум рабочего времени. Срок службы материала составляет несколько десятков лет, выглядит он эстетично и привлекательно.

Особенности

Металлочерепица – это кровельный материал из оцинкованной стали, которая обработана специальным ПВХ составом. Последний надежно защищает конструкцию от пагубного влияния окружающей среды и одновременно придает оригинальный цвет. За три десятка лет металлочерепица получила признание на всех пяти континентах. До 85% объектов в наше время строится с применением этого материала. Существует множество нюансов, которые необходимо знать каждому домовладельцу.

Характеристики материала

Толщина листов дифференцируется в пределах 0,46–0,56 мм. При покупке листов следует учитывать, что расчетные данные, которые указаны на упаковке, и фактическое положение дел могут заметно отличаться. Это касается не только толщины листа, но нередко – длины и ширины.

Планируя покупку материала, очень важно правильно рассчитать, какой необходим запас. Обычно он составляет 10–15% от количества, нужного для ремонтных работ. Многое зависит от сложности кровли. Например, если слишком много стыков и преломлений, то дополнительные сантиметры металлочерепицы понадобятся для подрезки и подгонки.

Кровельная продукция представлена на рынке разнообразными брендами. К самым востребованным из них в России можно отнести:

  • Монтерей;
  • Супермонтерей;
  • Макси.

Преимущества металлочерепицы давно оценили как обычные домовладельцы, так и профессиональные строители. К явным плюсам можно отнести:

  • диапазон температуры, при которой можно эксплуатировать материал, довольно широкий: от -55 до +125 градусов;
  • соответствие правилам пожарной безопасности;
  • простота монтажа: на 1 кв. м требуется всего 8 саморезов;
  • монтировать такую кровлю можно круглый год;
  • материал очень прочный, не деформируется.

Многое зависит от толщины полимерного слоя, чем он толще и качественнее, тем долговечнее будет крыша. Цена также растет прямо пропорционально указанным параметрам.

Разные полимерные покрытия могут предохранять от разных факторов. Есть металлочерепица, где акцент сосредоточен на защите от солнечных лучей, есть также – от влияния влаги и перепада температур, есть – от механических повреждений.

Преимущества стандартных листов

Металлочерепица – это материал, который заметно различается по размерам, особенно по длине и ширине. Длина может различаться от 35 до 820 см. Ширина – от 115 до 120 см.

При использовании металлочерепицы не рекомендуется применять слишком крупные листы. Оптимальный вариант приобретать металлочерепицу среднего формата, таким образом, будет находиться золотая середина по расходам денежных средств на закупку, логистическими вопросами и трудностями монтажа. Средние листы легче рассчитать, правильно, количество единиц необходимых для покрытия полезной площади, для подрезки становится очевидной, зная базовые параметры объекта.

Стандартные средние листы хороши по следующим критериям:

  • их легко транспортировать и хранить;
  • при монтаже не надо задействовать специальную технику;
  • не требуется особых помещений для хранения;
  • риск повреждения материала при работе сведен к минимуму.

Этапы подсчета

В первую очередь замеряются скаты крыши, также следует обратить внимание на фактуру металлочерепицы, которая заметно отличается, например, от шифера.

В качестве иллюстрации можно сказать про материалы Монтерей и Такота. Длина обоих материалов одна и та же, ширина различается 1,17 и 1,18 м соответственно. Считать следует таким образом: полезная площадь у обоих типов материалов будет одна и та же – 1,1 метра. Объяснение простое: «лишние» сантиметры уйдут в нахлесты.

Важно проанализировать количество рядов на скатах.

Как пример можно назвать следующее: на скат длиной шесть метров и полезной шириной 1,1 потребуется шесть листов подобного материала. Калькуляция такая: 6: 1,1 = 5,36. Округление всегда происходит в сторону повышения. В данном случае получается цифра шесть.

Нередко возникает проблема, когда остается лишний материал, целые листы или их половины. Знать технологию расчета металлочерепицы на крышу необходимо. Перед началом калькуляции следует учитывать такие факторы:

  • длина всех скатов;
  • площадь свесов;
  • параметры полотна;
  • параметры конька.

Чтобы рассчитать правильное количество, следует начинать с калькуляции одного ската. Затем полученные данные складываются исходя из количества полученных сегментов.

Часто крыши бывают ломаными, поэтому следует рассчитывать отдельно каждый участок. Затем рекомендуется посчитать количество материала, который уходит на нахлесты и отвесы. Нередко предоставляется производителями услуга по нарезке листов нужных размеров, в это случае рекомендуется обращаться к профессионалам, нужна будет правильно составленная «выкройка» крыши.

Современные компьютеры позволяют делать план-схему крыши и расчет количества металлочерепицы, используя программу. Вручную сделать такую работу нетрудно, следует только использовать миллиметровую бумагу, чтобы правильно соблюдать пропорции и масштаб.

Некоторые заказчики умудряются делать заказ с листами длинной даже по 6–8 метров, таким образом, экономится значительное количество материалов, которое уходит на подрезку и нахлесты. Ощутимая экономия при подобных обстоятельствах бывает лишь тогда, когда площади крыши превышают намного 100 кв. м и есть специальные приспособления, чтобы поднимать такие габаритные изделия на высоту. К тому же монтаж таких листов требует высокой квалификации мастеров, поэтому стоимость работ может быть высокой.

Угол наклона: что учесть?

Вертикальный перехлест листов металлочерепицы бывает порядка 20 см, следует понимать, что этот параметр зависит от угла наклона кровли. Если угол наклона четырехскатной или двускатной крыши невелик, то больше материала требуется на гидроизоляцию и размер «нахлеста» требуется больше.

При подсчетах количества листов на стадии составления проекта, предоставляет возможность рассчитать параметры скатов, при необходимости можно рассмотреть вопрос с увеличением размера обрешетки, которая выходит за фронтоны.

При работе с вальмовыми крышами следует найти нужный угол наклона треугольных вальм. Сделать подобный монтаж можно своими руками.

Стропильная система

Размер свеса обычно бывает порядка 45 см, многое зависит от толщины материала и уровня жесткости листа. Отвес необходим, он эффективно предохраняет от затекания дождевой влаги под крышу, защищает верх стены объекта. Очень важно при составлении калькуляции учитывать ширину конькового элемента, конек у которого лопасти, например, 16 см даст возможность плотно закрыть зазор, между кровельным листом и коньком. Это необходимо в случае, если размера листа не будет хватать.

Скаты корректируются благодаря корректировке кобылок. Если вес крыши слишком велик и угол наклона небольшой, то в этом случае следует усиливать стропильную систему, то есть делать шаг между направляющими не 50 см, а, например, 40 см.

Количество

Оптимальный вариант – это монтировать листы длиной порядка четырех метров. На отвесы обычно уходит до 20 см металлочерепицы, на нахлесты – порядка 10 см.

Материал заметно разнится по «волнам», которые могут быть совершенно разные. Приступать к работам нельзя, пока не будет ясная картина с количеством необходимого материала. Чтобы получить необходимое количество листов, следует:

  1. Сложить данные площадей по свесам.
  2. Разделить полученную сумму на значение используемой площади.
Читайте также:  Силикатная штукатурка: практичная красота. Рассмотрим особенности

В качестве примера можно взять 100 кв. м крыши и прибавить к ним площадь, которая идет на свесы, например, 6 кв. м. Гипотетическая площадь одного листа составляет 6 кв. м. 106 метров общей площади делим на 6, получается необходимое количество – 18 листов. Если число листов получилось дробным, то следует обязательно округлять полученные данные в большую сторону.

Элементы и фурнитура

При монтаже металлочерепицы невозможно обойтись без различной фурнитуры, которая играет существенную роль. Такие комплектующие еще называют доборными элементами. В первую очередь потребуются следующие «запчасти»:

  • конек;
  • планки торцевые;
  • планки примыкания;
  • барьер снеговой;
  • планка карниза.

Первый элемент предохраняет эффективно от различных осадков, защищает от ветра. Планки эффективно защищают стыки от попадания в них влаги. Снеговые барьеры эффективно защищают водостоки от обрушения снега. Планка карнизная препятствует проникновению под конек микрочастиц.

Первым делом необходимо узнать длину конька, на стыки уходит приблизительно по 8 см. Стандартный конек 2 метра. Если длина конька 8 м, то надо будет покупать 5 планок. Торцевые планки могут быть разных форматов, но их можно рассчитывать такой же технологии. Не следует забывать о саморезах, их тоже потребуется определенное количество.

Как снизить расход: советы

  • Есть в профессиональной среде термин – запретная длина листа металлочерепицы. То есть, резать материал в длину по волне категорически не рекомендуется. Если нужно делать надрезы, то производить их следует строго по инструкции.
  • При выборе материала для кровли дома рекомендуется рассматривать толщину стали за минусом ПВХ покрытия. Такая необходимость появилась потому, что часто производители манипулируют толщиной полимерного покрытия и при этом экономят на металле.
  • Модульная металлочерепица выгодно отличается от стандартной тем, что отсутствует перерасход материала, нахлесты минимальны и стандартны. Модули защелкиваются на специальное крепление, которое полностью исключает попадание влаги под лист.

  • Поднимать такие изделия на высоту затруднительно, к тому же значительно увеличивается риск повреждения как самого материала, так и стен объекта. Поэтому важно заранее учесть этот факт и продумать процесс транспортировки сырья непосредственно на место ремонтных работ.
  • При работе рекомендуется пользоваться специальной таблицей, где отражены все данные относительно формата листов.
  • При резке материала обязательно следует использовать ножницы по металлу. Нельзя применять болгарку или ножовку, где присутствуют мелкие зубчики.
  • Монтировать металлочерепицу самостоятельно необходимо под углом наклона от 20 градусов. В противном случае придется делать лишние нахлесты.

Подробнее о тонкостях расчета металлочерепицы смотрите далее.

«Арифметика» крыши из металлочерепицы: необходимое количество материалов

Металлическая черепица обладает репутацией современного, изысканного и простого в монтаже кровельного покрытия. Перед креплением этого материала обязательно занимаются расчётами, учитывая размер одного листа, форму крыш, шаг обрешётки и некоторые другие нюансы.

Расчёт металлочерепицы на крышу

В качестве монтажа кровли из металлочерепицы сомнений не возникнет, если заранее определить оптимальный размер листа, и вычислить, сколько потребуется саморезов. При расчёте количества металлической черепицы, обращают внимание на форму крыши, которая может быть не только односкатной или двускатной, но и сложной, например, вальмовой.

Размеры листа металлочерепицы

Ширина и длина, а значит, и площадь листа металлической черепицы условно делится на два вида: полная и полезная. Под первым типом понимается та величина, которая измеряется от одного до другого края изделия, а под вторым — размер без учёта тех сантиметров, что теряются при создании нахлёстов.

При закупке материала учитывают именно полезные ширину и длину. Иными словами, рассчитанное количество строительного сырья округляют в бо́льшую сторону.

Длина листа металлической черепицы варьируется от 40 см до 8 м, а ширина находится в рамках между 116 и 119 см. На протяжённость изделия в поперечном направлении особого внимания не обращают. Гораздо большее значение имеет длина черепичного листа. Оптимальный размер — 4,5 м.

Умный строитель предпочтёт использовать листы, длина которых соответствует расстоянию от конька до карниза кровли. От этой идеи он откажется только в том случае, если коньковая доска расположена слишком далеко от верхней кромки стен. Всё-таки поднимать наверх дома листы длиной 6–8 м — весьма тяжёлая задача. К тому же, огромные куски материала во время подъёма на крышу могут сильно поцарапать стены.

Когда размеры крыши не позволяют накрыть её одним листом металлочерепицы от карниза до конька, покупают материал большей длины, чем нужно, а лишние сантиметры просто отрезают. Короткие листы не берут: их придётся монтировать с нахлёстом, что приведёт к значительному перерасходу материала и глупым растратам.

Расчёт саморезов на крепление металлической черепицы

При монтаже металлической черепицы используют саморезы разных размеров:

  • 4,8х35 мм или 4,8х20 мм (для фиксации материала на деревянной обрешётке);
  • 4,8х20 мм (для соединения кромок листов в геометрически сложных зонах крыши);
  • 4,8х50 мм или 4,8х70 мм (для мест, где материал необходимо закрепить особенно сильно).

Каким будет расход саморезов, следует обязательно определить заранее, учитывая несколько нюансов:

  • крепежи вставляют во все места, где нижняя часть волны материала соприкасается с обрешёткой;
  • около конькового бруса саморезы погружают в каждую волну материала;
  • на промежуточных этапах крепёжные элементы закручивают в листы через волну;
  • при создании нахлёста саморезы размещают на расстоянии метра друг от друга вдоль обрешётки.

Крепежи вставляют в металлочерепицу часто только в области карниза и конька

Крепежи, вставляемые в материал через малые промежутки, в скором времени станут причиной протечки кровли. А саморезы, используемые редко, не смогут удерживать металлические листы на своём месте, что приведёт с серьёзной деформации крыши.

Обычно на крепление 1 м² металлической черепицы, под которой установлена обрешётка со средним шагом в 50 см, хватает 7 саморезов. Правда, это правило работает только при устройстве кровли простой конфигурации. При усложнении формы крыши необходимое количество крепежей увеличивается.

Чтобы определить точно, сколько саморезов размером 4,8х35 мм, 4,8х20 мм и 4,8х50 мм понадобится на монтаж кровли из металлочерепицы, следует знать следующие параметры:

  • примерный расход саморезов на 1 м²;
  • площадь крыши;
  • сечение доски обрешётки;
  • длина ската;
  • ширина ската;
  • необходимое количество листов материала.

Так выглядит схема закрепления саморезами 4 листов материала, выложенных в два ряда

Используя самостоятельно нарисованную схему крепления металлической черепицы на саморезы, попробуем выполнить расчёты. Представим, что нам требуется закрепить материал на кровле площадью 150 м², в качестве обрешётки используются доски сечением 30х150 м, длина ската составляет 7,75 м, ширина — 10,2 м, а на устройство крыши куплено 40 листов металлочерепицы. Теперь выполним следующие задачи:

  1. Найдём необходимое количество крепежей размером 4,8х20 мм. Как показывает схема, на каждый боковой стык требуется 21 саморез. Выходит, что на все 18 швов, которые появятся при соединении листов, понадобится 378 крепежей длиной 20 мм.
  2. Определим, сколько нужно купить саморезов размером 4,8х35 мм — крепежей для междурядных стыков. По правилам каждый шов, образующийся в результате совмещения двух рядов материала, фиксируется 6 саморезами. На крыше площадью 150 м² таких стыков получается 20, значит, для монтажных работ на междурядном стыке необходимо закупить 120 крепежей длиной 3,5 см.
  3. Посчитаем, как много крепежей размером 4,8х35 мм уйдёт на работы в коньковой области и на карнизе. В этих зонах один лист металлической черепицы фиксируется тремя саморезами. Следовательно, на крыше, где планируется разместить 40 листов, в области конька и карниза придётся использовать 120 крепёжных элементов.
  4. Найдём количество крепежей 4,8х35 мм, необходимое для монтажа металлической черепицы по бокам кровли. На одном торце обычно применяется 22 самореза. Получается, в процессе работы на 4 торцах двускатной кровли понадобится 88 крепёжных элементов.
  5. Узнаем, сколько саморезов длиной 3,5 см потребуется вкручивать в центральную часть листов металлической черепицы. Раз в середину одного куска материала по правилам вставляют 5 крепежей, получается, что на все 40 листов придётся израсходовать 200 саморезов. Если учесть все предыдущие случаи использования крепёжных элементов размером 4,8х35 мм, то выяснится следующее: перед монтажом металлической черепицы необходимо приобрести порядка 550 саморезов (с запасом).
  6. Определим, сколько надо купить крепежей диаметром 4,8 мм и длиной 5 см. Учтя длину волны кровельного материала и степень надёжности крепления в области торцов, конька и карниза, решаем приобрести не около 360 саморезов.
Читайте также:  Полиуретановая эмаль для бетонных и металлических полов

Если сложить все полученные результаты, то получится, что для монтажа металлической черепицы на кровле нам нужно приготовить порядка 1300 саморезов.

Количество листов металлочерепицы для кровли в один и два ската

Чтобы узнать, сколькими листами металлической черепицы придётся закрывать кровлю в один скат, используют определённые данные:

  • номинальные и полезные ширина и длина одного листа материала;
  • длина и ширина кровельного ската;
  • размеры нахлёста по ширине и длине.

Нахлёст листов по длине обычно бывает равен 10, 15 или 20 см. А размер наложения кромок материала друг на друга по ширине определяется полезной шириной изделия. Если номинальный параметр листа составляет 1, 1 м, а полезный — 1, 1 м, то величиной нахлёста по ширине будет разница между этими значениями (0,08 м).

Самый большой нахлест листов по длине составляет 20 см

Допустим, нам поручено рассчитать количество материала (листов размером 3,5х1,1 м) на покрытие односкатной крыши шириной 9 м и длиной 10 м. В данном случае делаем следующие вычисления:

  1. Ширину ската умножаем на длину и узнаём, что площадь кровли равна 90 м².
  2. Ширину ската делим на полезную ширину листа металлической черепицы и получаем количество рядов по ширине кровли (9/1,1=8).
  3. К длине кровельного ската добавляем размеры нахлёстов и расстояние, на которое стропила выходят за пределы стен, в результате чего находим полную длину ската (10+0,3 (2 нахлеста по 0,15) +0,1=10,4).
  4. Полную длину ската делим на полезную длину листа, чтобы определить, из какого количества кусков материала будет состоять один ряд по длине кровли (10,4/3,5=3).
  5. Количество рядов по длине крыши умножаем на количество рядов по ширине, то есть узнаём, сколько всего листов материала израсходуется при строительстве кровли (3х8=24).

Судя по нашим расчётам, на крыше площадью 90 м² потребуется закреплять 24 листа.

Если потребуется определить количество металлической черепицы на строительство двускатной кровли, то вычисления будут точно такими же. Правда, к ним добавится ещё одно действие — умножение на 2.

Исключения могут быть лишь в той ситуации, когда скаты кровли неодинаковые. При таком раскладе для каждого ската количество материала рассчитывается по отдельности.

Расчёт металлочерепицы для вальмовой крыши

Когда кровля вальмовая, то есть имеет четыре ската, чтобы узнать необходимое количество металлической черепицы, сооружение условно делят на участки (на два равнобедренных треугольника и две трапеции). Далее в несколько этапов проводят расчёт:

    Сначала находят площадь торцевой части кровли. Для этого используют формулу определения площади равнобедренного треугольника, то есть половину основания умножают на высоту. Результат увеличивают в два раза, чтобы получить общую площадь двух одинаковых торцевых скатов крыши.

Чтобы найти площадь, а затем и необходимое количество материала, вальмовую кровлю делят на 4 сегмента и тщательно измеряют

  • Определяют площадь большого ската кровли — половину суммы длин оснований трапеции умножают на высоту геометрической фигуры. Полученное число удваивают.
  • Для каждого сегмента кровли по отдельности вычисляют необходимое количество рядов, полную длину ската, продолжительность ряда по длине и нужное число листов.
  • Выявленные цифры складывают, а результат принимает за количество листов, которое необходимо купить, чтобы закрыть всю крышу.
  • Видео: как рассчитать количество металлической черепицы на крышу

    Калькулятор расчёта металлочерепицы

    Рассчитать расход металлочерепицы можно быстро — в специальной программе. Для этого требуется совершить всего несколько шагов:

    1. Выбрать тип кровли.
    2. Отметить, будет ли кровля утеплена.
    3. Указать ширину и длину скатов.
    4. Отметить, надо ли рассчитать софит.
    5. Указать тип софита.
    6. Записать в ячейке ширину карниза.
    7. Указать ширину лобовой доски.
    8. Выбрать материал.

    Расчёт обрешётки под металлочерепицу

    Перед расчётом количества материала на строительство обрешётки делают следующее:

    • рулеткой измеряют ширину и длину скатов;
    • определяют, насколько обрешётка будет выходить за пределы карниза;
    • учитывают расход на лобовые доски;
    • решают, какой будет основание под кровельный материал — сплошным или разреженным.

    Слева показана разреженная обрешётка под металлочерепицу, а справа — сплошная

    Расход обрезных досок на сооружение сплошной обрешётки можно определить без лишних хлопот. Предположим, что площадь кровли составляет 80 м², а для строительства основания под финишное покрытие закуплены доски размером 0,15х6 м и толщиной 25 мм. В этой ситуации расчёт будет выглядеть следующим образом:

    1. 0,15 м х 6 м = 0,9 м² (площадь одной доски).
    2. 80 м² / 0,9 м² = 89 шт. (нужное количество досок).
    3. 0,15 м х 0,025 м х 6 м = 0,0225 м³ (объём 1 доски).
    4. 89 шт. х 0,0225 м³ = 2,0025 м³ (кубатура всех необходимых досок).

    Когда обрешётка разреженная, вычисления проводят с учётом выбранного расстояния между досками. Допустим, материал предстоит выкладывать через каждые 35 см на крыше площадью 80 м², у которой ширина скатов равна 8 м, а длина — 5 м. Тогда расчёт будет состоять из 5 действий:

    1. 5/0,35 = 14 шт. (количество досок на одном скате).
    2. 14*8 = 112 м. п. (общий погонаж досок на одном скате).
    3. 112 м.п.*2 = 224 м. п. (общий погонаж досок на двух скатах).
    4. 224 м. п. /6 = 37 шт. (количество шестиметровых досок).
    5. 37*0,0225 = 0,8325 куб.м. (общий объем пиломатериалов для обрешётки).
    Читайте также:  Размер двуспального одеяла (37 фото): стандартные и евро на кровать, как выбрать пододеяльник

    Вычислить, каким будет расход металлической черепицы на крышу и досок обрешётки под неё, получится легко, если известны такие данные, как площадь кровли и размеры используемых материалов. Кстати, чтобы самостоятельные расчёты позволили построить крышу без проблем, цифры, полученные при расчётах, стоит округлять в бо́льшую сторону.

    Как выполнить расчет кровли из металлочерепицы без помощи специалистов

    Потребность выполнить расчет металлочерепицы на крышу может возникнуть как при возведении нового дома, так и на этапе подготовки к замене защитного покрытия крыши существующего строения. Конечно, наиболее верным решением в подобных ситуациях является заказ разработки проекта у профильного инженера. Однако на практике частные застройщики в целях экономии стараются изыскивать альтернативные способы: руководствуются прикидками на глазок, выполняемыми в торговых точках продавцами, используют он-лайн калькуляторы или пытаются освоить спецпрограммы.

    К сожалению, такие методы расчета металлочерепицы не дают желаемой точности. Они приводят к ситуациям когда, например, на месте установки лист оказывается короче на пару сантиметров либо, напротив, в отходы уходит неоправданное количество запасного материала. Поэтому, если подготовка, а тем более сам монтаж металлочерепичного покрытия осуществляется своими силами, то придется действовать несколько иначе. Предстоит также самостоятельно выполнить детальный обмер кровли, разобраться с алгоритмом расчета основного, вспомогательного и доборного материала. Рассмотрим эти вопросы подробней.

    Как замерить крышу под металлочерепицу

    Важно! Точный расчет количества материала можно выполнить, только после полного завершения установки стропильной системы.

    Замеры

    Работы по осуществлению замеров лучше выполнять вдвоем. Перед подъемом на крышу, чтобы лишний раз не бегать вверх-вниз по лестнице, захватите с собой:

    • 2-3 листа бумаги, ручку, карандаш, нож;
    • рулетку, имеющую наибольший предел измерений (желательно не менее 10-15 м);
    • моток плотного нерастягивающегося шпагата;
    • саморезы и шуруповерт либо гвозди и молоток;
    • уровни поплавковый, водяной или лазерный.

    Осуществляя обмер поверхностей скатов, коньков, карнизов, ендов, участков под врезаемые (проходные) элементы (трубы, мансардные окна и т.п.), старайтесь собрать максимальное количество данных. Исходите из принципа, что измерения, которые не пригодятся – это скорее исключение из правил.

    Снятие размеров обязательно сопровождайте черновыми эскизными набросками. Без них невозможно подготовить точный расчет количества металлочерепицы. Они также помогут, если потребуется корректировка проекта под листовую продукцию с тем или иным видом профиля.

    Важно! Взаимное позиционирование листов металлочерепицы имеет достаточно ограниченную вариативность. Она диктуется объемной формой профиля, зачастую, индивидуальной у каждой торговой марки.

    Операции, сопутствующие замерам

    Корректное снятие размеров, как и последующее составление проекта на их основе, невозможно выполнить без контроля всего объема геометрических параметров кровельной конструкции. Поэтому одновременно проверяйте:

    • правильность формы скатов. Преобладающее большинство крыш составляются из элементов, имеющих вид симметричных геометрических фигур. Прямоугольные и трапециевидные скаты проверяются измерением диагоналей, треугольные – контролируются по углам при основании (по карнизу) либо боковым сторонам. Во всех случаях парные величины должны иметь одинаковые значения;
    • плоскость кровельных поверхностей натянутыми над ними нитями шпагата. Плоскости пробиваются по периметрам, диагоналям, а также по нескольким контрольным направлениям параллельным сторонам скатов. В результате, над скатной поверхностью должна получиться сеточная плоскость, которая будет либо едва касаться стропил, либо отстоять от них во всех точках на равных расстояниях;
    • угол наклона кровли, рекомендуемый для монтажа крыш из металлочерепицы не менее 14-17 0 . Градусную меру удобно определять по величине уклона – процентного отношения высоты конька к длине стропила от мауэрлата до конька. Например, конек – 2,5 м, стропило – 10 м, значит, уклон 25%, что примерно соответствует 14 0 . Градусной мере 17 0 соответствует уклон 30,6%;
    • горизонтальность кровельного свеса и конька. Можно использовать натянутый шпагат в паре с поплавковым уровнем либо водяной или лазерный уровни.

    Сколько листовой металлочерепицы потребуется на крышу

    Расчет материалоемкости проекта сопровождаем подготовкой эскизной раскладки листов на соответствующих скатах. Установка элементов кровельного покрытия всегда осуществляется строго параллельно карнизам независимо от формы крыши. В дальнейшем раскладка поможет существенно упростить монтаж металлочерепицы.

    В результате графических построений и несложных математических вычислений должно получиться два вида данных:

    • закупочно-монтажная спецификация. В ней будет указано, сколько и с какими габаритами требуются листы;
    • абсолютная площадь кровельного материала. Её показатель нужен лишь для определения предстоящих финансовых расходов на закупку покрытия, стоимость которого указывается за 1 м 2 полноразмерного изделия.

    Как посчитать, сколько металлочерепицы надо на крышу в горизонтальных рядах ее скатов

    Количество листов в ряду ската определяется с учетом их полезной ширины (без учета нахлестов), зависящей от штамповочного профиля выбранного производителя (см. рис. ниже). Например, полезная ширина изделий компаний:

    • Ruukki Adamante — 1125 мм;
    • Интерпрофиль – 1110 мм;
    • Металлпрофиль, Grand Line, Stynergy – 1100 мм.

    Если разделим ширину ската на полезную ширину изделия от выбранного производителя, затем, округлим результат в большую сторону, то получим целое число. Это количество листов в ряду, которые следует наметить на эскизе скатной плоскости (конечно с учетом подрезки крайнего элемента).

    Теперь, если найденное число умножим на полную ширину листа, его габаритную величину, включающую боковой нахлест, то получим абсолютную ширину кровельного материала в скатном ряду. Она потребуется для последующего нахождения абсолютной площади покрытия.

    Габаритная ширина листа металлочерепицы несколько больше её полезного значения. Для сравнения, у тех же производителей из предыдущего примера:

    • Металлпрофиль – 1190 мм;
    • Grand Line, Stynergy – 1180 мм;
    • Интерпрофиль – 1160 мм;
    • Ruukki Adamante — 1153 мм.

    Как рассчитать сколько надо металлочерепицы на крышу в вертикальных рядах (по длине ската)

    Это значение определяется либо на основе параметров кровельных изделий из ассортимента торговой точки, либо с учетом возможностей их заводской нарезки под заказ. Многие производители могут осуществлять выпуск штампованной листовой продукции длиной до 8 м и более. Однако для монтажа металлочерепицы своими руками не рекомендуется заказывать нарезку длиннее 4 м. Габаритную продукцию сложнее транспортировать и устанавливать, значительно возрастает риск её повреждения. Поэтому, если длина ската, например, 6 м, то его лучше перекрывать двумя листами.

    Для расчетов металлочерепицы в вертикальных рядах необходимо выяснить параметры её штампованного профиля – шаг модуля, недопустимые размеры нарезки и величины нахлестов. Знание шага (длины) модуля (расстояния между гребнями по длине листа) и недопустимых размеров нарезки требуется, чтобы в процессе раскроя металла не попасть в область перепада волны. Это чревато деформацией замкового соединения соседних листов, нарушением его герметичности и порчей внешнего вида. В дальнейшем значение шага модуля (бывает 300-400 мм) пригодится для правильного позиционирования элементов каркаса обрешетки.

    Размер вертикальных нахлестов листов металлочерепицы у разных производителей также индивидуален, например:

    • Металлпрофиль и Ruukki Adamante – 150 мм;
    • Grand Line, Stynergy – 130 мм;
    • Интерпрофиль – 120 мм.
    Читайте также:  Порядок подключения душевой кабинки своими руками
    Рассчитываем полную и поэлементную длину металлочерепицы в вертикальном ряду
    Полная длина

    К длине ската прибавляем величину нахлеста (берем её столько раз, сколько она встречается от карниза до конька), а также запас на карнизный свес (обычно 50 мм). Например, скат имеет длину 11 м, используем для монтажа металлочерепицы продукцию с вертикальным нахлестом 120 мм. Нам потребуется установка трех элементов, а значит, у них будет два нахлеста. Тогда общая (полная) длина листов в вертикальном ряду: 11+2*0,12+0,05=11,29 м.

    Если подобную величину умножить на вычисленную ранее полную ширину всех листов в горизонтальном ряду, то получим абсолютную площадь кровельного материала, необходимую для обустройства одного ската.

    Поэлементная длина

    Определяем индивидуальные габариты каждого листа для расчета фактической нарезки металлочерепицы на крышу в вертикальных рядах. Сначала находим размер нижнего листа. Для этого полную длину всех элементов кровельного покрытия вертикального ряда следует разделить на их количество в ряду. Полученное число округляется в большую сторону до величины кратной шагу модуля. Допустим, в нашем последнем примере длина модуля 350 мм, тогда: 11,29/3≈3,76 м, а 3,76/0,35≈10,75. Это значение округляется до 11, следовательно, длина нижнего листа: 11*0,35=3,85 м.

    Размеры следующих листов можно найти двумя способами:

    • рассчитать средний лист металлочерепицы, по аналогичной схеме с округлением, учитывая, что на полную длину двух листов остается 11,29-3,85=7,44 м. Затем, найденный вертикальный габаритный размер среднего листа вычитаем из 7,44 м и узнаем габарит верхнего;
    • сразу принять средний лист равный нижнему, тогда фактическая длина верхнего элемента: 11,29-3,85-3,85=3,59 м.
    Корректировка расчетов металлочерепицы

    Рассмотренные выше вычисления в основном подходят для кровельных поверхностей прямоугольной формы. Но они типичны только для самых простых односкатных, двухскатных или мансардных (при наличии двух полных фронтонов) крыш. Для расчетов металлочерепичных покрытий трапециевидной или треугольной формы придется учесть еще и угловую подрезку в местах сопряжений скатов на ендовах и ребрах.

    Используя детальную эскизную раскладку листов, путем геометрических построений можно добиться минимизации обрези, идущей в утиль. Из схемы внизу видно, что корректируются длины элементов покрытия, а из обрезков выкраиваются детали для угловых заполнений на соседних скатах. Кроме того обратите внимание, что если в горизонтальном ряду не хватает 5-10 см, то для перекрытия этого просвета не обязательно заказывать целый лист. Во-первых, зазор можно разбить на два, оставив их по обеим сторонам ската. Во-вторых, подобные щели перекрываются сопутствующими (доборными) элементами, в частности, торцевыми планками.

    Как посчитать на кровлю из металлочерепицы доборный и прочий вспомогательный материал

    Помимо основного листового покрытия для кровли из металлочерепицы необходимо выяснить требуемое количество доборных деталей (см. рис. ниже), вспомогательных материалов, рассчитать водосточную систему, лестницы, ограждения и т.п.

    Линейные элементы

    планки (торцевые, карнизные, коньковые, примыканий), ендовы и снегозадержатели измеряются в м/п вдоль мест своего монтажа. В их суммарной длине учитываются нахлесты, которые для планок принимаются 50-100 мм, для ендов – 100-150 мм.

    Гидроизоляция

    обязательна к установке под любой (утепленной или нет) металлочерепичной крышей. Расчет её количества прост – величину площади кровли увеличиваем не менее чем на 20% и получаем искомую квадратуру. Запас принимается на провисы пленки, подрезку и нахлесты полос.

    Водосток и прочее

    Крюков для крепления водосточных желобов берем по количеству стропил, на которых они закрепляются. В случае крепления крюков на карнизной доске шаг их установки принимается в диапазоне 600-900 мм. Расчет прочих элементов водостока лучше осуществлять, исходя из ассортимента деталей, предлагаемых конкретным производителем. Однако следует учитывать, что каждая из водосточных воронок способна обеспечить эффективный водоотвод с площади ската, горизонтальная проекция которого не превышает 100-120 м 2 .

    Аналогично следует поступать с расчетами лестниц и ограждений. Они выполняются согласно инструкций к изделиям от выбранных производителей.

    Крепеж

    Почти все элементы металлочерепичной кровли крепятся специальными оцинкованными саморезами. Их средний расход принимается 6-8 шт/м 2 для листов покрытия и 3-4 шт. на м/п для линейных деталей. Но кроме средних значений, в расчетах следует учитывать, что:

    • шаг крепления ендов не более 300 мм;
    • карнизная планка может также фиксироваться оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм;
    • торцевые планки закрепляются по обеим основным плоскостям – к торцевой доске (сбоку) и в гребень волны металлочерепицы (сверху) с шагом саморезов 500-600 мм;
    • коньковые планки фиксируются с обеих сторон в гребни каждой второй волны.

    Выводы

    Для составления проекта на закупку и монтаж кровельного материала вам потребуется немалое количество вводных данных, корректировок под особенности строения и имеющиеся рыночные предложения. Поэтому ни один он-лайн калькулятор расчета металлочерепицы на крышу или прикидка в торговой точке не смогут обеспечить достаточную точность подготавливаемой спецификации. Тем не менее, используя вышеописанную информацию, вы сможете своими силами оптимизировать материалоемкость кровельного покрытия, а также минимизировать количество отходов, образующихся в процессе его сборки.

    Тонкости расчета фундаментной плиты

    1. Особенности
    2. Достоинства и минусы, критерии выбора
    3. Вычисления

    Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

    Особенности

    Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

    Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

    А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

    По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

    • Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
    • Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
    • УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.
    Читайте также:  Натяжной потолок «звездное небо», 15 фото

    Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

    Достоинства и минусы, критерии выбора

    Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

    Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

    Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

    И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

    Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

    Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

    Используют ли плитный фундамент во время возведения больших строений? Некоторые утверждают, что на монолитной плите можно выстраивать только самые легкие и вместе с этим недостаточно долговечные строения. Данное утверждение не совсем верное, поскольку при выборе благоприятных условий и верно спроектированном фундаменте с грамотным проведением строительной работы, плитный фундамент способен выдержать даже столичный ЦУМ. Кстати, здание это как раз и строилось на плите.

    Слишком высокая цена. Такое мнение почему-то распространено. Практически все уверены, что плитный тип фундамента очень дорогой, дороже существующих видов основания. Также почему-то большинство считает, что стоимость составит около половины от имеющихся затрат на все последующие строительные работы.

    При этом никто и никогда никакого сравнительного анализа не проводил. Также почему-то многие не учитывают, что во время строительства дома, например, делать полы не придется. Конечно, здесь говорится о черновой напольной поверхности.

    Сложность самой работы. Часто слышится такое утверждение: «Для строительства фундамента плитного типа понадобится опыт квалифицированных работников». И все же, если прикинуть, станет понятным, что такие «мастера» сильно завышают расценки за свою работу. На самом деле только незнание технологии обычно приводит к ошибкам, а наворотить можно и с любым другим фундаментом.

    Так с какими именно сложностями можно столкнуться во время работы с плитным фундаментом? При выравнивании площадки? Нет, здесь все также и ничуть не сложнее, нежели при разравнивании заглубленного ленточного фундаментного основания. Может, сложность с гидроизоляцией или с утеплением? Здесь, скорее, лучше совершать данные операции на ровной горизонтальной поверхности, нежели на вертикальных плоскостях.

    Может, дело в вязке арматурного каркаса? Опять же нужно сравнить и понять, что проще, к примеру, можно взять арматуру, разложенную на площадке ровной, либо залезть руками в сам ленточный фундамент с его опалубкой. Может, дело в заливке самой бетонной смеси? В данном варианте все зависит не от выбранного фундамента, а, скорее, от особенностей отдельного участка, от того, сможет ли миксер подъехать к строительной площадке или придется мешать бетон вручную.

    На самом деле возводить фундаментные плиты – физически непростая задача. Из-за достаточно большой площади возведения данную работу можно назвать нудной, но здесь не говорится, что потребуется помощь квалифицированных строителей. Поэтому с делом таким смогут справиться обычные «рукастые» мужчины. К тому же, если правильно следовать технологии строительства и СНиП столбчатого, плитного и другого фундамента – обязательно все получится.

    Вычисления

    Каждый нулевой цикл потребует провести расчет, который заключается, прежде всего, в определении толщины самой плиты. Данный выбор нельзя делать приблизительно, поскольку такое непрофессиональное решение вопроса приведет к получению слабенького основания, которое может растрескаться в морозы. Слишком массивное основание глубокого заложения не делают, чтобы не тратить неоправданно лишних денег.

    Для самостоятельного строения домов можно использовать расчет, приведенный ниже. И пусть данные расчеты не сравнятся с инженерными, которые проводят в проектных организациях, все же именно эти расчеты помогут в осуществлении качественного заложения фундамента.

    Изучить грунт

    Следует изучить грунт, находящийся на выбранном участке под застройку.

    Для проведения дальнейших расчетов потребуется выбрать определенную толщину для фундаментной плиты с соответствующей массой. Это поможет получить наилучшее удельное давление на имеющийся вид грунта. При превышающихся нагрузках строение обычно начинает «утопать», при минимальных – легкое морозное пучение грунтовой поверхности накренит фундамент. Все это вызовет соответствующие не слишком приятные последствия.

    Оптимальное удельное давление для грунтовой поверхности, на которой обычно начинают строительство:

    • мелкий песок либо пылеватый тип песка высокой плотности – 0,35 кг/см³;
    • мелкий песок со средней плотностью – 0,25 кг/см³;
    • супеси в твердом и пластичном виде – 0,5 кг/см³;
    • суглинки пластичные и твердые – 0,35 кг/см³;
    • пластичный сорт глины – 0,25 кг/см³;
    • глина твердая – 0,5 кг/см³.

    Общая масса/вес дома

    Основываясь на разработанном проекте будущего строения, можно определить, какой у дома будет общая масса/вес.

    Приближенное значение удельной массы каждого конструктивного элемента:

    • кирпичная стена со 120-миллиметровой толщиной, то есть в полкирпича, – до 250 кг/м²;
    • стена из газобетона либо 300-миллиметровых пенобетонных блоков марки D600 – 180 кг/м²;
    • стена из бревен (диаметр 240 мм) – 135 кг/м²;
    • 150-миллиметровая стена из бруса – 120 кг/м²;
    • 150-миллиметровая каркасная стена (утеплитель обязателен) – 50 кг/м²;
    • чердачная из деревянных балок с обязательным утеплением, плотностью достигающей 200 кг/м³, – 150 кг/м²;
    • пустотная плита из бетона – 350 кг/м²;
    • межэтажная либо цокольная из деревянных балок, утепленная, плотность достигает 200 кг/м³ – 100 кг/м²;

    • монолитное перекрытие из железобетона – 500 кг/м²;
    • эксплуатационная нагрузка для перекрытия межэтажного и цокольного – 210 кг/м²;
    • с кровлей, изготовленной из стали листовой, профнастила или металлочерепицы, – 30 кг/м²;
    • эксплуатационная нагрузка для перекрытия чердачного – 105 кг/м²;
    • с кровлей двухслойной из рубероида – 40 кг/м²;
    • с кровлей керамической черепицы – 80 кг/м²;
    • с шиферной – 50 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки, применяемый к средней полосе российской территории, – 100 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки для северных регионов – 190 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки для южной части – 50 кг/м².
    Читайте также:  Распространенные поломки и ремонт масляных радиаторов своими руками

    Рассчет площади плиты

    Площадь всей плиты рассчитывать нужно, опираясь на инженерный проект. Вес строения следует поделить на площадь, чтобы получить показатель удельной нагрузки, воздействующий на грунтовую поверхность. Кстати, полученный результат не учитывает фундаментную массу. Дальше предстоит сравнить получившуюся цифру с оптимальной сосредоточенной нагрузкой, далее можно подсчитать разницу, то есть узнать, сколько всего не достает до получения оптимального значения удельного давления. Полученную разницу нужно умножить на площадь самой плиты, чтобы получить в итоге необходимую массу фундамента.

    Дальше получившийся результат массы фундаментной плиты делят на плотность железобетона 2500 кг/м³. Таким образом получат необходимый объем фундаментной плиты. Данный объем нужно поделить на значение площади этой плиты, чтобы получить ее толщину.

    Получившуюся толщину нужно округлить до ближайшего самого большого или, наоборот, самого меньшего значения, которое кратно 5 сантиметрам. По уже округленным значениям нужно вновь пересчитать вес фундамента, складывая число с массой здания, чтобы определить расчетное удельное давление, действующее на грунтовую поверхность. Далее следует сопоставить полученный результат с оптимальным. При этом важно помнить, что эта разница не может превышать ±25%.

    Удельный тип нагрузки от общего веса постройки воздействует на бетон внизу. Отталкиваясь от этого, нужно определить оптимальную марку бетона, что будет использоваться для заливания, с условием, что прочность бетонного покрытия сохранится на сжатии, то есть рассчитать на продавливание. В основном выбор стоит между марками М300, М200 и М250.

    На самом деле такие расчеты считают простыми. Здесь понадобятся только знания, приобретенные в школе на уроках математики.

    О том, как построить и рассчитать монолитный фундамент, смотрите в следующем видео.

    Огород-365

    • Главная
    • КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА
    • _КАЛЕНДАРИ
    • ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА
    • _ПОСАДКА И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
    • _
    • _
    • _ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
    • _ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    • _МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
    • _
    • _БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
    • _
    • _ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН
    • _ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    • _
    • _
    • _
    • _СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
    • __Фундамент
    • ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
    • _ЦВЕТОЧНЫЕ
    • _
    • _
    • _
    • САД И ОГОРОД
    • _ЯГОДЫ
    • _ТЫКВЕННЫЕ
    • _ТОМАТ
    • _ПРЯНЫЕ
    • _ПАСЛЁНОВЫЕ
    • _ОВОЩИ
    • _ЛУКОВИЧНЫЕ
    • _
    • _ЛИСТОВЫЕ
    • _КОРНЕПЛОДЫ
    • _КЛУБНЕПЛОДЫ
    • _КАПУСТНЫЕ
    • _ЗЛАКОВЫЕ
    • _
    • _ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
    • _
    • _ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ
    • _БОБОВЫЕ
    • Mega Menu

    Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

    Особенности

    Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

    Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

    А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

    По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

    • Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
    • Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
    • УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.

    Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

    Достоинства и минусы, критерии выбора

    Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

    Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

    Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

    И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

    Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

    Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

    Используют ли плитный фундамент во время возведения больших строений? Некоторые утверждают, что на монолитной плите можно выстраивать только самые легкие и вместе с этим недостаточно долговечные строения. Данное утверждение не совсем верное, поскольку при выборе благоприятных условий и верно спроектированном фундаменте с грамотным проведением строительной работы, плитный фундамент способен выдержать даже столичный ЦУМ. Кстати, здание это как раз и строилось на плите.

    Слишком высокая цена. Такое мнение почему-то распространено. Практически все уверены, что плитный тип фундамента очень дорогой, дороже существующих видов основания. Также почему-то большинство считает, что стоимость составит около половины от имеющихся затрат на все последующие строительные работы.

    Читайте также:  Примеры схем расположения розеток, выключателей и подсветки на кухне - полезные советы

    При этом никто и никогда никакого сравнительного анализа не проводил. Также почему-то многие не учитывают, что во время строительства дома, например, делать полы не придется. Конечно, здесь говорится о черновой напольной поверхности.

    Сложность самой работы. Часто слышится такое утверждение: «Для строительства фундамента плитного типа понадобится опыт квалифицированных работников». И все же, если прикинуть, станет понятным, что такие «мастера» сильно завышают расценки за свою работу. На самом деле только незнание технологии обычно приводит к ошибкам, а наворотить можно и с любым другим фундаментом.

    Так с какими именно сложностями можно столкнуться во время работы с плитным фундаментом? При выравнивании площадки? Нет, здесь все также и ничуть не сложнее, нежели при разравнивании заглубленного ленточного фундаментного основания. Может, сложность с гидроизоляцией или с утеплением? Здесь, скорее, лучше совершать данные операции на ровной горизонтальной поверхности, нежели на вертикальных плоскостях.

    Может, дело в вязке арматурного каркаса? Опять же нужно сравнить и понять, что проще, к примеру, можно взять арматуру, разложенную на площадке ровной, либо залезть руками в сам ленточный фундамент с его опалубкой. Может, дело в заливке самой бетонной смеси? В данном варианте все зависит не от выбранного фундамента, а, скорее, от особенностей отдельного участка, от того, сможет ли миксер подъехать к строительной площадке или придется мешать бетон вручную.

    На самом деле возводить фундаментные плиты – физически непростая задача. Из-за достаточно большой площади возведения данную работу можно назвать нудной, но здесь не говорится, что потребуется помощь квалифицированных строителей. Поэтому с делом таким смогут справиться обычные «рукастые» мужчины. К тому же, если правильно следовать технологии строительства и СНиП столбчатого, плитного и другого фундамента – обязательно все получится.

    Вычисления

    Каждый нулевой цикл потребует провести расчет, который заключается, прежде всего, в определении толщины самой плиты. Данный выбор нельзя делать приблизительно, поскольку такое непрофессиональное решение вопроса приведет к получению слабенького основания, которое может растрескаться в морозы. Слишком массивное основание глубокого заложения не делают, чтобы не тратить неоправданно лишних денег.

    Для самостоятельного строения домов можно использовать расчет, приведенный ниже. И пусть данные расчеты не сравнятся с инженерными, которые проводят в проектных организациях, все же именно эти расчеты помогут в осуществлении качественного заложения фундамента.

    Изучить грунт

    Следует изучить грунт, находящийся на выбранном участке под застройку.

    Для проведения дальнейших расчетов потребуется выбрать определенную толщину для фундаментной плиты с соответствующей массой. Это поможет получить наилучшее удельное давление на имеющийся вид грунта. При превышающихся нагрузках строение обычно начинает «утопать», при минимальных – легкое морозное пучение грунтовой поверхности накренит фундамент. Все это вызовет соответствующие не слишком приятные последствия.

    Оптимальное удельное давление для грунтовой поверхности, на которой обычно начинают строительство:

    • мелкий песок либо пылеватый тип песка высокой плотности – 0,35 кг/см³;
    • мелкий песок со средней плотностью – 0,25 кг/см³;
    • супеси в твердом и пластичном виде – 0,5 кг/см³;
    • суглинки пластичные и твердые – 0,35 кг/см³;
    • пластичный сорт глины – 0,25 кг/см³;
    • глина твердая – 0,5 кг/см³.

    Общая масса/вес дома

    Основываясь на разработанном проекте будущего строения, можно определить, какой у дома будет общая масса/вес.

    Приближенное значение удельной массы каждого конструктивного элемента:

    • кирпичная стена со 120-миллиметровой толщиной, то есть в полкирпича, – до 250 кг/м²;
    • стена из газобетона либо 300-миллиметровых пенобетонных блоков марки D600 – 180 кг/м²;
    • стена из бревен (диаметр 240 мм) – 135 кг/м²;
    • 150-миллиметровая стена из бруса – 120 кг/м²;
    • 150-миллиметровая каркасная стена (утеплитель обязателен) – 50 кг/м²;
    • чердачная из деревянных балок с обязательным утеплением, плотностью достигающей 200 кг/м³, – 150 кг/м²;
    • пустотная плита из бетона – 350 кг/м²;
    • межэтажная либо цокольная из деревянных балок, утепленная, плотность достигает 200 кг/м³ – 100 кг/м²;

    • монолитное перекрытие из железобетона – 500 кг/м²;
    • эксплуатационная нагрузка для перекрытия межэтажного и цокольного – 210 кг/м²;
    • с кровлей, изготовленной из стали листовой, профнастила или металлочерепицы, – 30 кг/м²;
    • эксплуатационная нагрузка для перекрытия чердачного – 105 кг/м²;
    • с кровлей двухслойной из рубероида – 40 кг/м²;
    • с кровлей керамической черепицы – 80 кг/м²;
    • с шиферной – 50 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки, применяемый к средней полосе российской территории, – 100 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки для северных регионов – 190 кг/м²;
    • снеговой тип нагрузки для южной части – 50 кг/м².

    Рассчет площади плиты

    Площадь всей плиты рассчитывать нужно, опираясь на инженерный проект. Вес строения следует поделить на площадь, чтобы получить показатель удельной нагрузки, воздействующий на грунтовую поверхность. Кстати, полученный результат не учитывает фундаментную массу. Дальше предстоит сравнить получившуюся цифру с оптимальной сосредоточенной нагрузкой, далее можно подсчитать разницу, то есть узнать, сколько всего не достает до получения оптимального значения удельного давления. Полученную разницу нужно умножить на площадь самой плиты, чтобы получить в итоге необходимую массу фундамента.

    Дальше получившийся результат массы фундаментной плиты делят на плотность железобетона 2500 кг/м³. Таким образом получат необходимый объем фундаментной плиты. Данный объем нужно поделить на значение площади этой плиты, чтобы получить ее толщину.

    Получившуюся толщину нужно округлить до ближайшего самого большого или, наоборот, самого меньшего значения, которое кратно 5 сантиметрам. По уже округленным значениям нужно вновь пересчитать вес фундамента, складывая число с массой здания, чтобы определить расчетное удельное давление, действующее на грунтовую поверхность. Далее следует сопоставить полученный результат с оптимальным. При этом важно помнить, что эта разница не может превышать ±25%.

    Удельный тип нагрузки от общего веса постройки воздействует на бетон внизу. Отталкиваясь от этого, нужно определить оптимальную марку бетона, что будет использоваться для заливания, с условием, что прочность бетонного покрытия сохранится на сжатии, то есть рассчитать на продавливание. В основном выбор стоит между марками М300, М200 и М250.

    На самом деле такие расчеты считают простыми. Здесь понадобятся только знания, приобретенные в школе на уроках математики.

    Расчет плитного фундамента по нагрузке с примером

    Существует только два типа фундаментов, которые подходят для строительства практически любых зданий: свайный и плитный. Они позволяют возводить здания на грунтах с плохими характеристиками с минимальными затратами. Монолитную плиту в качестве фундамента стоит выбрать по многим причинам, но чтобы она была прочной и надежной необходимо выполнить ее грамотный расчет.

    Преимущества фундаментной плиты

    К достоинствам конструкции можно отнести:

    • строительство на грунтах с плохими характеристиками;
    • возможность возведения крупных объектов;
    • возможность самостоятельной заливки;
    • высокая несущая способность;
    • предотвращение локальных деформаций;
    • устойчивость к воздействию сил морозного пучения.
    Читайте также:  Примеры схем расположения розеток, выключателей и подсветки на кухне - полезные советы

    К слабым сторонам такого типа фундаментов относят:

    • нецелесообразность использования на участках с уклоном;
    • большой расход бетона и арматуры;
    • по сравнению с готовыми элементами фундамента, устройство монолитной плиты требует дополнительного времени на набор прочности бетоном;
    • сложный расчет.

    Изучение характеристик грунта

    Перед тем как приступить к расчету любого типа фундамента определяют характеристики основания под него. К основным и наиболее важным моментам относят:

    • водонасыщенность;
    • несущую способность.

    При строительстве крупных объектов перед началом разработки проектной документации выполняют полноценные геологические изыскания, которые включают в себя:

    • бурение скважин;
    • лабораторные исследования;
    • разработку отчета о характеристиках основания.

    В отчете предоставляются все значения, полученные в ходе первых двух этапов. Полный комплекс геологических изысканий стоит дорого. При проектировании частного дома в нем чаще всего нет необходимости. Изучение почвы выполняются двумя методами:

    • шурфы;
    • скважины.

    Отрывку шурфов выполняют вручную. Для этого лопатой выкапывают яму, глубиной на 50 см ниже предполагаемой отметки подошвы фундамента. Почву изучают по срезу, определяют примерно тип несущего слоя и наличие в нем воды. Если грунт слишком насыщен водой, рекомендуется остановиться на свайных опорах под здание.

    Второй вариант изучения характеристик основания под дом выполняют ручным буром. Анализ проводят по кускам почвы на лопастях.

    Важно! При проведении мероприятий необходимо выбирать несколько точек для изучения. Они должны располагаться под пятном застройки. Это позволит наиболее тщательно изучить тип почвы.

    Определившись с основанием, для него выясняют оптимальное удельное давление на грунт. Величина потребуется в дальнейшем расчете, пример которого представлен далее. Значение принимают по таблице.

    Тип исследуемого грунта Оптимальное удельное давление на грунт, кг/см 2
    Песок пылеватый и мелкий 0,35
    Песок средней крупности 0,25
    Супесь* 0,50
    Суглинок 0,35
    Пластичная глина 0,25
    Твердая глина* 0,50

    *При данном типе грунта основания более экономичным может оказаться ленточный вариант, поэтому нужно рассчитать смету на два типа фундамента и выбрать тот, который будет стоить дешевле.

    Расчет толщины плиты

    Расчет выполняется по СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» и по руководству «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа» в два этапа:

    • сбор нагрузок;
    • расчет по несущей способности.

    Сбор нагрузок включает в себя проведение работ по вычислению общей массы дома с учетом веса снегового покрова, мебели, оборудования и людей. Значения для домов из различных материалов можно взять из таблицы.

    Тип нагрузки Значение Коэффициент надежности
    Стены и перегородки
    Кирпич 640 мм 1150 кг/м 2 1,2
    Кирпич 510 мм 920 кг/м 2
    Кирпич 380 мм с утеплением 150 мм 690 кг/м 2
    Брус 200 мм 160 кг/м 2 1,1
    Брус 150 мм 120 кг/м 2
    Каркасные 150 мм с утеплителем 50 кг/м 2
    Перегородки гипсокартонные 80 мм 30-35 кг/м 2 1,2
    Перегородки кирпичные 120 мм 220 кг/м 2
    Перекрытия
    Железобетонные 220 мм с цементно-песчаной стяжкой 30 мм 625 кг/м 2 1,2 — для сборных и 1,3 — для монолита
    Деревянные по балкам 150 кг/м 2 1,1
    Крыша по деревянным стропилам
    С металлическим покрытием 60 кг/м 2 1,1
    С керамическим покрытием 120 кг/м 2
    С битумным покрытием 70 кг/м 2
    Временные нагрузки
    Полезная для жилых зданий 150 кг/м 2 1,2
    Снеговая В зависимости от района строительства по п. 10.1 СП «Нагрузки и воздействия». Снеговой район определяется по СНиП «строительная климатология». 1,4

    Важно! В таблице уже учитывается толщина конструкций. Для вычисления массы остается лишь умножить на площадь.

    Кроме этого, каждую нагрузку необходимо умножить на коэффициент надежности. Он необходим для обеспечения запаса по несущей способности конструкции из бетона и предотвращения проблем при незначительных ошибках строителей или изменениях условий эксплуатации (например, смена назначения здания). Все коэффициенты принимаются по СП «Нагрузки и воздействия».

    Для различных нагрузок, коэффициент отличается и находится в пределах 1,05-1,4. Точные значения также приведены в таблице. Для фундамента из бетона по монолитной технологии принимают коэффициент 1,3.

    Важно! Если уклон кровли составляет более 60 градусов, снеговую нагрузку в расчете не учитывают, поскольку при такой крутизне ската, снег не скапливается на нем.

    Общую площадь всех конструкций умножают на массу, приведенную в таблице и коэффициент, после чего, складывая, получают суммарный вес дома без учета фундаментов.

    Основная формула для вычислений имеет следующий вид:

    где P1 -удельная нагрузка на грунт без учета фундамента, M1 — суммарная нагрузка от дома, полученная при сборе нагрузок, S — площадь плиты из бетона.

    Далее необходимо рассчитать разницу (Δ) между полученным значением и числом, приведенным в таблице выше, в зависимости от типа грунта.

    где P — табличное значение несущей способности грунта.

    где М2 — требуемая масса фундамента (больше этой массы строить фундамент нельзя), S — площадь плиты из бетона.

    где t — толщина заливки бетона, а 2500 кг/м 3 — плотность одного кубического метра железобетонного фундамента.

    Далее толщина округляется до ближайшей большей и меньшей величины кратной 5 см. После выполняется проверка, при которой разница между расчетным и оптимальным давлением на грунт не должна превышать 25% в любую сторону.

    Совет! Если при расчете получается, что толщина слоя бетона превышает 350 мм, рекомендуется рассмотреть такие типы конструкции как ленточный фундамент, столбчатый или плита с ребрами жесткости.

    Помимо толщины потребуется подобрать подходящий диаметр армирования, а также выполнить расчет количества арматуры для бетона.

    Важно! Если в результате расчета у вас получится толщина плиты более 35 см, это указывает на то, что плитный фундамент избыточен в данных условиях, нужно посчитать ленточный и свайный фундаменты, возможно они окажутся дешевле. Если же толщина вышла меньше 15 см, значит здание слишком тяжелое для данного грунта и нужен точный расчет и геологические исследования.

    Пример расчета

    Пример предусматривает следующие исходные данные:

    • одноэтажный дом с мансардой размерами в плане 8 м на 10 м;
    • стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм, общая площадь стен (4 наружных высотой 4,5 м) равняется 162 м²;
    • площадь внутренних перегородок из гипсокартона равняется 100 м²;
    • кровля металлическая (четырехскатная, уклон 30ᵒ), площадь равняется 8 м * 10 м/cosα (угол наклона кровли) = 8 м * 10 м/0,87 = 91 м² (также понадобится при вычислении снеговой нагрузки);
    • тип грунта — суглинок, несущая способность = 0,32 кг/см² (получено при геологических изысканиях);
    • снеговая нагрузка — 180 кг/м²;
    • перекрытия деревянные, общей площадью 160 м 2 (также понадобится при вычислении полезной нагрузки).

    Сбор нагрузок на фундамент выполняется в табличной форме:

    Нормативная нагрузка Коэффициент надежности Расчетная нагрузка
    Стены: 162 м 2 * 690 кг/м 2 = 111780 кг 1,1 122958 кг
    Перегородки: 100 м 2 * 30 кг/м 2 = 3000 кг 1,2 3600 кг
    Перекрытия: 160 м 2 * 150 кг/м 2 = 24000 кг 1,1 26400 кг
    Крыша: 91 м 2 * 60 кг/м 2 = 5460 кг 1,1 6006 кг
    Полезная нагрузка: 160 м 2 * 150 кг/м 2 = 24000 кг 1,2 28800 кг
    Снеговая: 91 м 2 * 180 кг/м 2 = 16380 кг 1,4 22932 кг
    ИТОГО: 210696 кг
    Читайте также:  Полиуретановая эмаль для бетонных и металлических полов

    Площадь плиты под здание принимается с учетом того, что ширина плиты больше, чем ширина дома на 10 см. S = 810 см * 1010 см = 818100 см² = 81,81 м 2 .

    Удельная нагрузка на грунт от дома = 210696 кг/818100 см 2 = 0,26 кг/см 2 .

    Δ = 0,32 — 0,26 = 0,06 кг/см 2 .

    М = Δ*S = 0,06 кг/см 2 * 818100 см 2 = 49086 кг.

    t = (49086 кг/2500 м 3 )/81,81 м 2 = 0,24 м = 24 см.

    Толщину плиты можно принять 20 см или 25 см.

    Выполняем проверку для 20 см:

    1. 0,2 м * 81,81 м 2 =16,36 м 3 — объем плиты;
    2. 16,36 м 3 * 2500 кг/м 3 = 40905 кг — масса плиты;
    3. 40905 + 210696 = 251601 кг — нагрузка от дома с фундаментом;
    4. 251601 кг/ 818100 см 2 = 0,31 кг/см² — фактическое давление на грунт меньше оптимального не более чем на 25 %;
    5. (0,32-0,31)*100%/0,32 = 3% Расчет арматуры

    Вычисление количества арматуры для рассчитанной выше плиты:

    1. плита толщиной 20 см — две рабочих сетки;
    2. диаметр стержней — 12 мм, шаг — 150 мм;
    3. стержни укладываются так, чтобы обеспечить защитный слой бетона с каждой стороны 0,02-0,03 м. Длина стержней в примере = 8,1 м — 0,02*2 = 8,06 м и 10,06 м;
    4. количество стержней в одном направлении = (8,1 м (длина стороны)/0,15 м (шаг) + 1) *2 (два слоя) = 110 шт;
    5. количество стержней в другом направлении = (10,1 м (длина стороны)/0,15 м (шаг) + 1)*2 (два слоя) = 136 шт;
    6. общая длина стержней = 110*8,06 + 136*10,06 = 886,6 м + 1368,16 = 2254,76 м;
    7. общая масса арматуры 2254,76 м * 0,888 кг/м = 2002, 2 кг.

    При покупке необходимо предусмотреть запас 3-5%, чтобы избежать необходимости докупать материал. Также потребуется рассчитать объем бетона. В рассматриваемом случае он равен: 8,1м*10,1м*0,2м = 16,36 м³. Это значение потребуется при заказе бетонной смеси.

    Упрощенный расчет толщины фундаментной плиты и количества материалов на нее — несложная задача, которая не потребует большого количества времени. Но выполнение этого этапа позволит обеспечить надежность без перерасхода материалов, что сэкономит нервы и деньги будущего владельца дома.

    Важно! Данная статья носит исключительно ознакомительный характер. Для точного расчета фундамента необходимо геологическое исследование. Доверяйте расчет только профессионалам.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Порядок действий и формула для расчета монолитной плиты фундамента

    В основе строительства любого фундамента заложено исследование участка и подробное проектирование конструктивных элементов.

    Ниже представлены основные правила расчета фундамента типа «монолитная плита», которые пригодятся частным застройщикам, решившим заложить силовую конструкцию под дом своими руками, а также детали вычисления с помощью программы SCAD.

    Как рассчитать плитное основание под дом?

    Расчет плиты фундамента сводится к определению толщины монолита. Чтобы получить искомое значение, нужно выполнять ряд последовательных действий:

    1. Определить тип грунта под будущим зданием.
    2. Посчитать суммарные нагрузки от сооружения, с учетом веса снежного пласта на крыше и приблизительного веса людей.
    3. Рассчитать удельное давление конструкции на грунт.
    4. Найти оптимальный объем и определить потребность в количестве бетона.
    5. Округлить полученное значение до числа, кратного 50 мм. Сравнить полученные характеристики со справочной информацией (разбег не должен быть больше 25%).
    6. Выбрать марку бетона.
    7. Проверить условие сохранения устойчивости плиты на опрокидывание.

    Все расчеты основаны на грамотном определении типа грунта и суммировании всех нагрузок. Чтобы не ошибиться в геологическом анализе, работу можно доверить узконаправленным специалистам. Расчет нагрузок и проверку на опрокидывание ведут проектировщики, но можно доверить задачу компьютерным программам или самостоятельно выполнить ряд расчетов.

    Изучение характеристик грунта

    Размер плитного фундамента напрямую связан с несущей способностью грунта относительно давления, которое по проекту будет оказывать на него сооружение. Специалистами изучены и занесены в справочники значения оптимального удельного давления на грунт, поэтому застройщик самостоятельно должен рассчитать толщину плиты и сравнить с оптимальной характеристикой.

    Несущая способность почвы, в свою очередь, зависит от ее химического состава, насыщенности влагой, механических свойств и т.д. Для грамотной оценки участка всегда целесообразнее привлекать специалистов в этом направлении.

    Как рассчитать толщину?

    Правила расчета железобетонных фундаментов регламентированы действующими стандартами СНиП 52-01-2003 и СП 52-103-2007. Расчет ведут, зная все конструктивные особенности проектного сооружения, тип грунта, климатические условия в регионе и т.д.

    Вычисление плитного основания по несущей способности

    Зная тип грунта на участке, инженеру не составит труда найти справочную информацию о его оптимальном значении давления.

    Например, для пластичных грунтов и супесей этот параметр будет равным 0,5 кгс/см²; суглинков и плотных песков – 0,35 кгс/см²; твердой глины и пылеватых песков средней фракции – 0,25 кгс/см².

    Удельное давление конструкции на грунт рассчитывается методом деления суммарных нагрузок на опорную площадь основания.

    Зная, какой нагрузки не хватает для удовлетворения оптимальных условий, рассчитывают необходимую массу раствора, умножая разницу на площадь основания, переведенную в квадратные сантиметры. Далее, зная площадь и массу плиты, находят высоту монолита по классическим формулам.

    Сбор нагрузок

    Чтобы собрать все нагрузки, нужно знать:

    • параметры дома;
    • количество и толщину стен;
    • плотность строительных материалов;
    • количество пролетов;
    • тип крыши;
    • среднее количество выпадающего снега в регионе;
    • характер эксплуатации сооружения.

    Последовательность операций:

    • расчет площади всех стен без оконных и дверных проемов;
    • определение площади перекрытий без лестничного проема, а также кровли;
    • расчет массы стен, перекрытий, крыши;
    • определение эксплуатационной нагрузки (вес людей и оборудования – приблизительно 150 кг/м 2 площади первого и каждого межэтажного перекрытия);
    • определение массы снежного покрова на квадратный метр кровельного перекрытия (справочная информация).

    Полученные массы суммируют и прибавляют к ним запас прочности, равный 15–20%.

    Проверка на опрокидывание

    Завершающий этап, который позволяет инженеру удостовериться в том, что «плавающая» плита сохранит устойчивость в процессе эксплуатации под действием сил со стороны сейсмической активности и сезонных подвижек грунта.

    Проверяют соблюдение условия:

    • M_u – момент сил опрокидывания к оси мелкозаглубленного основания;
    • M_z – момент сдерживающих сил относительно указанной оси;
    • y_c – коэффициент условий работы для различных типов грунта (скальные породы – y_c=0,9, не скальные – y_c=0,8 );
    • y_n – коэффициент надежности, равный 1,1 на стадии эксплуатации и единице – на этапе строительства фундамента.

    Пример получения данных с помощью SCAD

    SCAD – интегрированная система проектирования различных конструкций, которая, в том числе, подходит для фундамента «монолитная плита».

    Ресурс работает совместно с различными проектно-аналитическими программами по типу:

    • КРИСТАЛЛ;
    • КУСТ;
    • МОНОЛИТ и т.д.

    Чтобы грамотно рассчитать плиту в компьютерной программе, нужно пройти курсы и иметь опыт работы в данном направлении.

    Что нужно, чтобы рассчитать плиту в SCAD:

    • задать габариты площадки строительства;
    • ввести параметры осей координат;
    • ввести контуры существующих зданий;
    • задать сведения об уровне грунтовых вод;
    • ввести информацию о грунтах;
    • ввести внешний контур фундаментной плиты;
    • добавить проектную нагрузку.

    С помощью программы можно прогнозировать просадку фундамента по методу Федоровского В.Г. и Безволева С.Г. Как правило, расчеты ведутся по формулам, а для и записи необходимо соблюдать определенные правила.

    будет записана следующим образом:

    Программа также позволяет преобразовывать данные, заданные в различных единицах измерения:

    Программой SCAD пользуются узкопрофильные специалисты, а частные попытки самостоятельных вычислений могут привести к грубым ошибкам и нарушению технологии закладки силовой конструкции типа «монолитная плита».

    Глубина залегания

    Согласно СНиП 23-01-99, глубина заложения зависит от:

    1. климатических условий в регионе;
    2. конструкционных особенностей сооружения;
    3. глубины грунтовых вод,
    4. типа почвы под подошвой и т.д.

    Таким образом, глубина котлована рассчитывается индивидуально.

    Если следовать рекомендациям практикующих строителей, под фундамент в северных регионах нужно рыть котлован не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых и умеренных климатических условиях для плитного основания достаточно 0,3–0,4 м глубины. На стабильных грунтах глубина закладки силовой конструкции может быть минимальной и составлять всего 0,2 м.

    Что еще можно рассчитать, имея значение толщины?

    Некоторые частные застройщики следуют общепринятым рекомендациям по выбору толщины плиты и не проводят самостоятельные расчеты. Такой способ приемлем в индивидуальном домостроении, если собственник сам берет на себя ответственность за надежность возводимой конструкции.

    Таким образом, зная толщину монолита, можно узнать:

    • потребность в растворе;
    • выбрать шаг армирования и толщину арматуры;
    • посчитать количество металлопроката для вязания армирующего каркаса.

    Необходимый объем бетонного раствора

    Объем бетона находят по обратной формуле:

    Объем=Площадь сечения основания ×высоту плиты.

    При этом нужно учитывать свойства бетона и условия его затвердевания. На практике делают запас в размере 20% от расчетного параметра.

    Шаг армирования и толщина прута

    Схему армирования выбирают по действующим правилам СП 63.13330.2018. Если толщина плиты не превышает 0,15 м, то армирование ведут в один слой. В противном случае армирующий каркас состоит из двух поясов, расположенных по отношению друг к другу на таком расстоянии, чтобы вокруг металлической конструкции оставался защитный слой бетона толщиной не менее 4 см.

    Шаг между прутками будет от 20 до 40 см в зависимости от типа проектного сооружения:

    • 20 см – для фундамента под каркасные и деревянные дома;
    • 30 см – для фундамента под здания из кирпича и других тяжелых строительных материалов.

    Под несущими стенами и в местах, где будут увеличена нагрузка на фундамент, шаг между арматурой целенаправленно уменьшают.

    Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

    Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, нужно:

    • найти площадь сечения плиты;
    • найти допустимую площадь сечения прута, которая будет составлять 15% от площади сечения плиты;
    • вычислить суммарную площадь арматуры в одном поясе;
    • используя длину плиты и шаг между прутками, найти минимальное сечение арматуры.

    Чаще всего практикующие строители используют для усиления монолитной плиты арматуру диаметром 12–16 мм.

    Количество арматуры

    Количество арматуры легко рассчитать, имея перед собой схему армирования фундамента. Поочередно складывают продольные и перпендикулярные прутки, учитывают размер вертикальных перемычек и количество точек пересечения металлических стержней.

    Если каркас состоит из двух поясов, то полученное значение увеличивают в двое. Как правило, арматуру продают на вес, поэтому количественный показатель нужно увеличить на плотность металла и перевести в тонны.

    Как получить данные для буронабивного основания?

    Если грунт на участке характеризуется значительной подвижностью, то целесообразно построить плитное основание на буронабивных сваях, которые будут противостоять смещению зыбких слоев почвы.

    В данном случае именно опоры будут отвечать за передачу нагрузки от проектного дома на грунт.

    Несмотря на экономию за счет отказа от глубокозаглубленного плитного фундамента, тонкую плиту закладывать также нельзя, потому что ее раздавит под весом самого сооружения. Как правило, останавливаются на толщине плиты, равной 0,3–0,4 м. Точное значение находят расчетным путем и принимают условно по типу грунта на участке.

    Особенностью вычислений является то, что при определении количества и оптимального диаметра буронабивных свай нужно также к суммарным нагрузкам от дома прибавить вес дома. Этот нюанс также учитывается инженерами при выборе схемы армирования для опорных элементов силовой конструкции.

    Пример вычисления

    Например, по проекту задан двухэтажный дом и уже рассчитанная его суммарная масса, равная 95 тоннам.

    Если площадь основания равна 54 м 2 , то удельное давление будет равным:

    95/54=1,7 т/м 2 или 0,17 кг/см 2 .

    Если дом стоит на твердой глине, то для соблюдения допустимых условий не хватает:

    0,25-0,17=0,08 кг/см 2 давления или 0,08х54х10 000 = 43,2 т железобетона.

    Объем плиты через плотность железобетона:

    Тогда высота плиты будет равна:

    Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,3 или 0,35 м.

    В первом случае ее масса составит 40 000 кг, а, значит, вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:

    (40 000+95 000)/(54×10 000)=0,25 кг/〖см〗^2

    Данный параметр удовлетворяет заданным условиям, поэтому оставляют толщину плиты, равную 0,3 м. Далее рассчитывают количество опорных элементов определенного диаметра, основываясь на их грузоподъемности.

    Заключение

    Расчет монолитной плиты фундамента ведут, полагаясь на гидрогеологические и проектные условия строительства.

    Для сооружений второй и третьей степени ответственности индивидуальный застройщик может спроектировать силовую конструкцию, полагаясь на методику, описанную в текущей статье. Если планируется возведение жилого дома, то проведение расчетов лучше доверить узконаправленным специалистам, которые учтут все факторы и проверят риски.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: