Формула для расчета мощности калорифера для вентиляции

Формула расчёта мощности электрического калорифера

Профессиональное конструирование качественной системы воздушного отопления не может обойтись без готовых калориферных установок. Чтобы не допустить распространённых ошибок во время выбора необходимого оборудования, нужно знать несколько основных параметров. Для правильного расчёта калорифера следует учитывать не только его мощность, но и температуру воздуха, а также итоговый расход теплоносителя.

Содержание

Профессиональная классификация калориферов
Краткая характеристика
Водяной аппарат
Электрическая установка
Уникальная система рекуперации
Расчёт необходимой мощности
Выбор вентиляционного электронагревателя

Профессиональная классификация калориферов

Эти мощные и многофункциональные агрегаты входят в состав отопительных систем, которые используются для нагрева воздуха внутри помещения. Крупные производители занимаются промышленным изготовлением калориферов, которые отличаются между собой видами используемых теплоносителей: электрические, водяные, паровые. Стоит отметить, что электрические агрегаты целесообразнее использовать в тех помещениях, где общая площадь не превышает отметку 100 м². Для больших зданий выгоднее всего приобретать водяные модели, которые работают только в том случае, если присутствует хороший источник тепла.

Наибольшей популярностью пользуются водяные и паровые воздухонагреватели. Обе эти модели по форме своей поверхности делятся на 2 основных подвида:

Гладкотрубные.
Ребристые.

Последний тип изделий может относиться к спирально-навивной или же пластичной категории (всё зависит от геометрии рёбер). Специалисты часто используют одноходовые агрегаты, где заправленный теплоноситель движется в одном направлении. Для многоходовых изделий характерно наличие своеобразных перегородок, благодаря чему направление теплоносителя постоянно меняется.

Современный рынок предлагает 4 основных разновидности паровых и водяных калориферов, которые отличаются между собой площадью нагреваемой поверхности:

СМ — самый маленький вариант с одним рядом труб.
М — исключительно для маленькой площади.
С — средний вариант с тремя рядами труб.
Б — самый большой экземпляр.

Многие потребители предпочитают именно водяные калориферы, которые отличаются не только высоким качеством, но и тем, что они хорошо справляются с большими температурными колебаниями — от +70 до +110˚С. Чтобы такой агрегат правильно функционировал, вся вода, которая циркулирует в отопительной системе, должна быть нагрета до максимальной отметки +180˚С. Огромный плюс в том, что в жаркое время года эта установка может успешно эксплуатироваться в качестве вентилятора.

Классификация калориферов

Калориферы включают в конструкцию системы отопления для нагрева воздуха. Существуют следующие группы этих приборов по виду используемого теплоносителя: водяные, электрические, паровые, огневые.

Электрические приборы имеет смысл использовать для помещений площадью не более 100 м². Для зданий с большими площадями более рациональным выбором будут калориферы водяные, которые функционируют только при наличии источника тепла.

Наиболее популярны паровые и водяные калориферы. Как первые, так и вторые по форме поверхности делятся на 2 подвида: ребристые и гладкотрубные. Ребристые калориферы по геометрии ребер бывают пластинчатыми и спирально-навивными.

По конструкционному исполнению эти приборы могут быть одноходовыми, когда теплоноситель в них совершает движение по трубкам, придерживаясь постоянного направления и многоходовыми, в крышках которых имеются перегородки, вследствие чего направление движение теплоносителя постоянно меняется.

В продажу поступают 4 модели калориферов водяных и паровых, отличающиеся площадью поверхности нагрева:

СМ — самая малая с одним рядом труб;
М — малая с двумя рядами труб;
С — средняя с трубами в 3 ряда;
Б — большая, имеющая 4 ряда труб.

Водяные калориферы в процессе эксплуатации выдерживают большие температурные колебания — 70-110⁰. Для хорошей работы калорифера этого типа вода, циркулирующая в системе должна быть нагретой максимум до 180⁰. В теплое время года калорифер может выполнять роль вентилятора.

Краткая характеристика

В профессиональной среде многофункциональный калорифер принято называть капитальным нагревателем. Этот универсальный агрегат активно эксплуатируется во внутренних системах вентилирования, благодаря чему вся тепловая энергия передаётся от нагревательных элементов к воздуху, который проходит через отдел полых трубок.

Абсолютно все канальные установки отличаются способом передачи тепла:

Электрические. Используются специальные тэны, которые получают энергию от центральной сети электроснабжения.
Водяные. Своевременная подача энергии происходит через трубы вместе с паром, горячей водой.

В продаже также можно встретить специальные модели калориферов, работающие по уникальному рекуперационному принципу (своеобразная утилизация тепла из обогреваемого помещения за счёт его передачи приточному воздуху). Этот процесс происходит без контакта двух воздушных сред.

Водяной аппарат

Основной рабочий узел таких калориферов представлен в виде специальных нагревательных элементов, которые изготовлены из полых металлических трубок. Именно по ним подаётся горячий пар и вода. Захват наружного воздуха происходит с противоположной стороны. Иными словами, пар движется вниз, а вода — вверх.

Такая технология позволяет эффективно удалять пузырьки воздуха через специальные клапаны. Многофункциональный водяной канальный нагреватель применяется во многих средних и крупных вентиляционных системах. Большой спрос обусловлен высокой производительностью, ремонтоспособностью и надёжностью оборудования.

Помимо нагревательного элемента, в состав такого калорифера входит мощный узел обвязки, который обеспечивает своевременный подвод теплоносителя к главному обменщику. Этот отдел укомплектован прямыми и обратными клапанами, насосом, высококачественным блоком для автоматизированного управления, а также запорной арматурой. Для тех регионов страны, где минимальная температура воздуха в зимний период опускается ниже нуля, производители предусмотрели наличие специальной функции, которая предотвращает замерзание рабочих трубок.

Электрическая установка

В качестве основного рабочего узла представлен нагревательный элемент, который состоит из спиралей либо проволоки. Именно этот отдел калорифера обеспечивает своевременную подачу электрического тока. Между спиралями проходит холодный уличный воздух, который постепенно нагревается и подаётся в обогреваемое помещение. Такой электронагреватель идеально подходит для обслуживания маломощных вентиляционных систем. Преимущество в том, что для его эксплуатации не нужно проводить особых расчётов, так как все необходимые параметры заранее прописаны производителем.

Отдельно стоит учесть, что у этого агрегата есть один, но довольно весомый недостаток — между нагревательными нитями присутствует инерция, которая приводит к периодическим перегревам системы, из-за чего она часто выходит из строя. Эту проблему можно легко устранить, если доукомплектовать агрегат дополнительными компенсаторами.

Уникальная система рекуперации

Опытные специалисты прекрасно знают, что прямой способ нагрева воздуха за счёт энергии нагревательных приборов — это не самый практичный и экономичный вариант отопления вентиляционной системой. Существенно снизить теплопотери можно с помощью системы рекуперации, обладающей замкнутым циклом работы.

Эксплуатация этой установки основана на теплоизбытках (энергия отработанных воздушных масс). Схема такого агрегата выглядит так: через один блок проходит вытяжка и проточка, все тепловыделения от исходящих воздушных потоков частично передаются входящим. Благодаря наличию специальных теплопритоков снижается уровень нагрузки на остальные отопительные системы.

Стоит отметить, что установка калорифера с рекуперацией стоит гораздо дороже, нежели аналогичный агрегат, но без этой системы. Конечно, все финансовые затраты быстро окупаются, особенно в тех регионах, где зима сопровождается сильными морозами.

Расчёт необходимой мощности

Чтобы используемая система соответствовала всем эксплуатационным требованиям, итоговый потребитель должен соблюдать ряд обязательных правил. Правильный расчёт мощности нагревателя воздуха подразумевает использование следующих исходных параметров:

Точный показатель исходной температуры (t ул.).
Показатель производительности установки — общее количество воздуха, которое перегоняется за 60 минут.
Итоговая температура воздуха — t кон.
Уровень теплоёмкости и плотности используемого воздуха (эти данные должны браться исключительно из специальной таблицы).

Расчет мощности по теплу

1. Находим тепловую мощность для нагрева необходимого объема воздуха. Шаг-1 делится на два подпункта. 1.1 Определяем массовый расход нагреваемого воздуха G (кг/ч) = L • р L — объемное количество нагреваемого воздуха, м³/час; p — плотность воздуха при средней температуре (температура воздуха на входе и выходе из калорифера суммируется и делится пополам), кг/м³. 1.2 Определяем расход теплоты для нагревания воздуха Q (Вт) = G • c • (t кон — t нач) G — массовый расход воздуха, кг/час; с — удельная теплоемкость воздуха (сложить температуру входящего и выходящего воздуха и поделить на два), Дж/(кг•°С); t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С; t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С.

Пример подбора и расчета калорифера КПСк. Шаг-1

Задача: подобрать паровой калорифер КП-Ск для нагрева приточного воздуха объемом 6500 м³/час с температуры -28°С до +29°С. Теплоноситель — сухой насыщенный пар давлением 0.1 МПа. 1. Определить тепловую мощность, необходимую для нагрева 6500 м³/час с температуры -28 до +29 градусов. 1.1 Определяем массовый расход нагреваемого воздуха G (кг/ч) = 6500 • 1.29 = 8385 кг/час 6500 — объемное количество нагреваемого воздуха, м³/час; 1.29 — плотность воздуха при средней температуре 0°С — температура воздуха на входе в калорифер + температура воздуха на выходе делится пополам, (-28+29)/2 = 1/2 = 0.5. 1.2 Определяем расход теплоты для нагревания воздуха Q (Вт) = (8385/3600) • 1005 • (29 — (-28)) = 133426 Вт 8385 — массовый расход воздуха, кг/час; 1005 — удельная теплоемкость воздуха при средней температуре воздуха 0°С, Дж/(кг•°С); +29 — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С; -28 — температура воздуха на входе в теплообменник, °С.

Плотность воздуха в зависимости от температуры
температура, °С	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		+5	+10	+15	+20
плотность, кг/м³	1.58	1.55	1.51	1.48	1.45	1.42	1.39	1.37	1.34	1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	1.20
температура, °С	+25	+30	+35	+40	+45	+50	+55	+60	+65	+70	+75	+80	+85	+90	+100
плотность, кг/м³	1.18	1.16	1.15	1.13	1.11	1.09	1.08	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	0.97	0.95

Теплоемкость воздуха в зависимости от температуры
температура, °С	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		+5	+10	+15	+20
плотность, кг/м³	1013	1012	1011	1010	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1005	1005	1005	1005	1005
температура, °С	+25	+30	+35	+40	+45	+50	+55	+60	+65	+70	+75	+80	+85	+90	+100
плотность, кг/м³	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1006	1006	1007	1007	1008	1009	1009

Выбор вентиляционного электронагревателя

Многие производители в своих каталогах калориферов часто указывают не только установленную мощность, но и расход воздуха, что существенно упрощает выбор необходимого агрегата. Главное, следить за тем, чтобы параметры не отличались от указанных в паспорте. В противном случае агрегат может выйти из строя. В конструкцию качественного калорифера обязательно входят специализированные электрические нагревательные элементы, итоговая площадь которых увеличена за счёт специфической напрессовки оребрения.

Многие пользователи предпочитают использовать для расчёта калорифера онлайн-калькулятор, где предусмотрены все нюансы. Но даже в такой ситуации нужно быть внимательными, так как мощность комплектующих узлов может быть слишком большой. Когда агрегат имеет показатели работоспособности 4 кВт, то питаться он может от обычной розетки. Если же мощность калорифера больше, то ему потребуется отдельный кабель, который будет вести прямо к щитку электроэнергии. Если потребитель решит приобрести агрегат с показателем 8 кВт, то для его работы понадобится питание 380 В.

Современные калориферы отличаются небольшим весом и довольно компактными габаритами, к тому же они полностью автономны. Для стабильной работы таких агрегатов вовсе не обязательно иметь централизованное горячее водоснабжение либо пар. Единственный минус — из-за небольшой мощности их просто нецелесообразно использовать на больших площадях. К вторичному недостатку можно отнести то, что они потребляют много электроэнергии.

Расчет мощности воздухонагревателя

Расчет мощности воздухонагревателя.

Для расчета мощности калорифера Р (Вт), необходимой для подогрева приточного воздуха требуемого объема, применяется общая формула Р=Q×0,36×(t вх.t вых.), где:

Онлайн калькулятор расчета мощности калорифера

Эффективная работа вентиляции зависит от правильного расчёт и подбора оборудования, так как эти два пункта взаимосвязаны между собой. Для упрощения этой процедуры мы подготовили для Вас онлайн калькулятор расчета мощности калорифера.

Подбор мощности калорифера невозможен без определения типа вентилятора, а расчёт температуры внутреннего воздуха бесполезен без подбора калорифера, рекуператора и кондиционера. Определение параметров воздуховода невозможно без вычисления аэродинамических характеристик. Расчёт мощности калорифера вентиляции ведётся по нормативным параметрам температуры воздуха, и ошибки на этапе проектирования приводят к увеличению затрат, а также невозможности поддержать микроклимат на требуемом уровне.

Что такое калорифер?

Калорифер (более профессиональное название «канальный нагреватель») – универсальный прибор, используемый во внутренних системах вентилирования для передачи тепловой энергии от нагревательных элементов к воздуху, проходящему через систему полых трубок.

Канальные нагреватели различаются способом передачи энергии и разделяются на:

Водяные — энергия передаётся через трубы с горячей водой, паром.
Электрические — тэны, получающие энергию от центральной сети электроснабжения.

Существуют также калориферы, работающие по принципу рекуперации: это утилизации тепла из помещения за счёт его передачи приточному воздуху. Рекуперации осуществляется без контакта двух воздушных сред.

Электрический калорифер

Основа – нагревательный элемент из проволоки или спиралей, через него проходит электрический ток. Между спиралями пропускается холодный уличный воздух, он нагревается и подаётся в помещение.

Электрокалорифер подходит для обслуживания вентсистем небольшой мощности, так как особого расчёта для его эксплуатации не требуется, поскольку все необходимые параметры указываются производителем.

Главный недостаток этого агрегата — инерция между нагревательными нитями, она приводит к постоянному перегреву, и, как следствие, выходу прибора из строя. Проблема решается установкой дополнительных компенсаторов.

Водяной калорифер

Основа водяного калорифера – нагревательный элемент из полых металлических трубок, через них пропускается горячая вода или пар. Наружный воздух поступает с противоположной стороны. Проще говоря, воздух движется сверху вниз, а вода — снизу вверх. Таким образом, пузырьки кислорода удаляются через специальные клапаны.

Водяной канальный нагреватель используется в большей части крупных и средних вентиляционных систем. Этому способствует высокая производительность, надёжность и ремонтопригодность оборудования.

Кроме нагревательного элемента в состав системы входит: (обеспечивает подвод теплоносителя к обменщику), насос, прямые и обратные клапаны, запорная арматура и блок для автоматического управления. Для климатических зон, где минимальная температура зимой опускается ниже нуля, предусматривается система предотвращения замерзания рабочих трубок.

Расчёт мощности

Объёма воздуха, проходящего через аппарат за единицу времени. Измеряется соответственно кг/ч или м 3 /ч.Методика вычисления заключается в подборе аппарата с такими параметрами, чтобы на выходе температура воздуха соответствовала нормативным значениям, а запас мощности позволял бесперебойно работать при пиковых нагрузках, но при этом не страдала кратность и скорость воздухообмена. Проектировщик начинает рассчитывать мощность только после получения всех исходных данных:

Температуры приточки. Берётся минимальное значение для зимнего периода.
Требуемой по нормам или индивидуальным пожеланиям заказчика температуре воздуха на выходе.
Среднего расхода воздуха м³/ч..

Вас так же может заинтересовать монтаж вентиляции.

Как рассчитать тепловую мощность конвекторов, обогревателей и прочих отопительных приборов

Простейший расчет тепловой мощности обогревателя
Пример расчетов
Формула расчета тепловой нагрузки с учетом разницы температур
Пример расчетов
Формула расчета тепловой мощности с учетом дополнительных факторов
Пример расчета
Нюансы при расчете мощности водяных конвекторов
Модели для примера

Теплотехнический расчет – это вычисление требуемой толщины перекрытий в соответствии теплоизоляционных характеристик материалов и мощности нагревательных приборов. Любое помещение для создания комфортных условий в холодное время года требует определенного количества тепла, и неважно проектируется отопительная система частного дома или требуется обогреть только одну комнату – расчеты необходимы.

Все отопительные приборы независимо от типа устройства (конвекторы, радиаторные батареи, обогреватели, тепловые пушки и т.д.) и типа теплоносителя (водяные, газовые, электрические) отапливают помещения и производимое ими тепло называется тепловой мощностью. Именно эта характеристика имеет важнейшее значение при выборе обогревательного прибора.

Например невозможно обогреть мастерскую площадью 20 м 2 и построенную без теплоизоляции при -15 0 С электрическим обогревателем мощностью 1 кВт, а небольшую ванную комнату, расположенную в центре кирпичного дома запросто.

Количество тепла, которое требуется помещению для обогрева, измеряется в килокалориях, а мощности приборов в ваттах, поэтому для перевода одного значения в другое нужно килокалории поделить на 860 и получатся кВт.

Все производители отопительного оборудования обязательно указывают тепловую мощность прибора в паспорте или инструкции. Однако, следует учитывать, что указанная мощность достигается при соблюдении всех условий эксплуатации т.е. для водяных конвекторов или радиаторов имеет значение температура теплоносители, а для газовых приборов давление газа.

Поэтому помимо мощности отопления производители указывают, для каких условий эксплуатации предназначено оборудование.

Например, если у вас старая система центрального отопления с температурой нагрева 40-50 0 С, рекомендуется приобретать конвекторы для низкотемпературных систем отопления.

Простейший расчет тепловой мощности обогревателя

Существует общепринятый стандарт расчета тепловой мощности обогревателя при высоте помещения не более 3 м. На 10 метров квадратных площади устанавливается 1 кВт мощности прибора.

Эта формула неплохо работает при расчетах электрических отопительных приборов в помещениях с идеальными условиями — высокой теплоизоляцией, минимальной теплопотерей и одним окном с утепленным стеклопакетом. Но существует и примитивный вариант расчета, позволяющий учитывать и высоту комнат.

Простой расчет тепловой нагрузки (Q) помещения:

V (объем помещения/м3) х 40 Вт/1000 = Q (кВт/ч)

Эта формула не позволяет допустить ошибок, связанных с грубым расчетом по принципу 1 кВт на 10 м 2 т.к., учитывает объем комнаты включая высоту потолков. Однако и при таком расчёте легко совершить оплошность и приобрести «слабый» прибор — не учтено много важных факторов.

Читайте также: Плюсы натяжных потолков

Пример расчетов

Вводные данные: гостиная в частном доме, ВхШхД – 4х5х6 м.

По первой формуле мы выясняем площадь помещения – 5х6 = 30 м 2 и умножаем на 1 кВт. Получается, что нам потребуется обогреватель на 3 кВт.

Но эти расчеты не гарантируют, что, купив обогреватель мощностью 3 кВт, вы получите комфортную температуру в помещении — в столь примитивном расчете даже не учитывается температура за окном. Если в средней полосе 3 кВт могут и справится с отоплением такой гостиной, но на севере с -35 за окном можете не сомневаться, разочарование от покупки и стучащие зубы вам обеспечены.

По второй формуле мы выясняем объем помещения – 4х5х6 = 120 м 3 .

V х 40 Вт/1000 = 120 х 40 / 1000 = 4,8 кВт

Как можно видеть вторая формула более точно отражает необходимую потребность помещения в тепле. Кроме того учитывайте, что эти расчеты обычно применяются в электрических обогревателях, а с прибором мощностью 5 кВт в час вы разоритесь на счетах за электроэнергию, да и далеко не вся проводка выдержит подобную нагрузку.

Формула расчета тепловой нагрузки с учетом разницы температур

Для более точного определения требуемой тепловой мощности обогревателя или конвектора рекомендуем воспользоваться следующими формулой.

V (объем помещения) х T (разница температур) х φ (коэффициент теплопотери) = ккал/ч

V – это упоминаемый выше объем комнаты: ширина * длину * высоты.
Т (разница температур) – в зависимости от климатической зоны температура на улице может составлять и -5 0 С и -30 0 С. Поэтому в формулу введен параметр выражающий разницу между средней зимней температурой на улице и желаемой температурой в помещении. Пример: среднее зимнее значение на улице составляет -15 0 С, а в комнате требуется 25 0 С – получается Т = 40 0 С.
φ – коэффициент теплопотерь помещений в зависимости от конструкции и изоляции.
- 3-4 – отсутствие теплоизоляции. Простые деревянные или металлические строения без изоляции.
- 2-2,9 – низкая теплоизоляция. Кладка в один кирпич, упрощенная конструкция строений, одинарные окна.
- 1-1,9 – средняя теплоизоляция. Строения с кладкой в два кирпича, стандартные здания, обычная кровля, небольшое количество окон.
- 0,6-0,9 — высокая теплоизоляция. Мало окон, сдвоенные рамы, кирпичные стены, двойная теплоизоляция, утепленная крыша и толстое основание пола.

Для получения значения мощности конвектора или обогревателя в киловаттах требуется получившееся в число разделить на 860.

Пример расчетов

Вводные данные: гостиная в частном доме, ВхШхД – 4х5х6 м. Дом построен кладкой в два кирпича, на хорошем основании (фундамент), с большим панорамным окном. Средняя температура зимой -15 0 С, желаемая температура в комнате +22 0 С.

Выясняем объем помещения – 4х5х6х = 120 м 3 .
Определяем разницу температур – 15+22=37 0 С.
Подбираем коэффициент – возьмем среднее значение 1,4 т.к. несмотря на стены в два кирпича и утолщенный пол присутствует большое окно.

Подставляем данные в формулу:

V х T х φ = 120 х 37 х 1,4 = 6216 ккал .

Переводим килокалории в кВт – 6216/860= 7,2 кВт.

Получается, что для получения требуемой температуры в гостиной нам потребуется установить обогревательный прибор на 7 кВт.

Естественно в данном случае и речи не может быть об установке электрических приборов. Такие значения можно получить при установке газовых или водяных конвекторов, радиаторных батарей, тепловых пушек и т.д. Однако с учетом размеров гостиной, подобная мощность излишня — снова нет в расчете некоторых важных нюансов.

Формула расчета тепловой мощности с учетом дополнительных факторов

Несмотря на введение коэффициента потерь тепла предыдущая формула не способна отразить всевозможные нюансы помещений. Наример теплопотери квартиры расположенной на 5 этаже в центре девятиэтажного здания ниже, чем у угловой квартиры на последнем этаже. Для получения более точных данных рекомендуем воспользоваться формулой:

Q = (100 Вт/м 2 х S х φ1 х φ2 х φ3 х φ4 х φ5 х φ6 х φ7)/1000

Калькулятор расчета тепловой мощности обогревателей
Ширина комнаты (десятичные разделяйте точкой)
Длина комнаты (десятичные разделяйте точкой)
φ1 потери тепла через окна
φ2 теплоизоляция стен
φ3 окна занимают % от общей площади
φ4 коэффициент умножения 0 С
φ5 количество торцевых стен
φ6 теплоизоляция помещения этажем выше
φ7 высота потолков в метрах
Итог
Площадь помещения м 2	3 ” />
Требуемая мощность кВт/час Q =

S – площадь помещения в м 2 .
φ 1 – потери тепла через окна:
- 0,85 – тройной стеклопакет;
- 1 – двойной стеклопакет;
- 1,27 – одинарный стеклопакет (стандартный).
φ 2 – утепление стен (теплоизоляция):
- 0,854 – высокое;
- 1 – кладка в два кирпича;
- 1,27 – низкое.
φ 3 – соотношение общей площади окон к площади пола помещения в %:
- 1,2 – 50%;
- 1,1 – 40%;
- 1 – 30%;
- 0,9 – 20%;
- 0,8 – 10%.
φ 4 – коэффициент умножения в зависимости от температуры внешней среды в минусовых значениях 0 С:
- 1,5 – -35 0 С;
- 1,3 – -25 0 С;
- 1,1 – -20 0 С;
- 0,9 – -15 0 С;
- 0,7 – -10 0 С.
φ 5 – сколько стен имеют контакт со внешней средой (выходят на улицу):
- 1,4 -4;
- 1,3 -3;
- 1,2 -2;
- 1,1 -1.
φ 6 – теплоизоляция помещения находящегося сверху над расчетным:
- 0,8 – обогреваемое;
- 0,9 – утеплённое, но не отапливаемое;
- 1 — холодный чердак или крыша.
φ 7 – высота в метрах:
- 1,2 – 4,5м;
- 1,15 – 4м;
- 1,1 – 3,5м;
- 1,05 – 3м;
- 1 – 2,5м.

Как видите в формуле расчета тепловой мощности обогревательного оборудования учтено значительно больше значений влияющих на теплопотери.

Пример расчета

Вводные данные: гостиная в частном доме, ВхШхД – 4х5х6 м. Дом построен кладкой в два кирпича, на утепленном фундаменте с большим панорамным окном, со стандартным остеклением, занимающим 50% от площади пола. Средняя температура зимой -15 0 С. На втором этаже отапливаемые спальни, две стены выходят на улицу.

Выясняем требуемые значения и коэффициенты:

S – 30м 2 .
φ 1 – 1,27.
φ 2 – 1.
φ 3 – 1,2.
φ 4 – 0,9.
φ 5 – 1,2.
φ 6 – 0,8.
φ 7 – 1,15.

Подставляем значения в формулу:

Q = (100 Вт/м 2 х S х φ 1 х φ 2 х φ 3 х φ 4 х φ 5 х φ 6 х φ 7)/1000

Q = (100 Вт/м 2 х 30 х 1,27 х 1 х 1,2 х 0,9 х 1,2 х 0,8 х 1,15)/1000 = 4,543 кВт

Исходя из этого уточненного расчета, получается, что нам нужно организовать отопление на 4,5-5 кВт.

Эта формула предпочтительна для расчета тепловой мощности отопительных систем, причем она подходит для расчета отопления в небольших жилых помещениях и в организации отопления промышленных объектов.

Важно! Для увеличения срока службы теплового оборудования и для учета непредвиденных ситуаций, рекомендуется добавлять небольшой запас в 10-15 %.к полученной тепловой мощности.

Нюансы при расчете мощности водяных конвекторов

Для выяснения необходимой мощности конвектора водяного отопления нужно учитывать дополнительные факторы, среди которых температура и давление рабочей среды (воды в отопительной системе).

Производители в паспортах и инструкций к водяным конвекторам указывают требуемую температуру теплоносителя, при которой прибор достигнет заявленной мощности. По санитарным нормам температура воды в централизованной системе отопления должна быть 70 градусов.

Однако в зависимости от состояния системы тепловой напор может быть ниже (в старых строениях) или выше (в новостройках). Большинство бытовых конвекторов работают при температуре до 95 0 С, однако максимальная температура, которую выдерживают водяные конвекторы это 120-150 0 С в зависимости от модели. В частных домах определение теплового напора проще — каждый пользователь может контролировать и задавать требуемые рабочие режимы самостоятельно.

Если вы уверены в требуемой температуре теплоносителя, можно приступать к расчетам по описанным формулам. Если вы проживаете в домах старого фонда, система отопления оставляет желать лучшего и зимой батареи нагреваются в пределах 30-60 0 С, выбирайте специализированные конвекторы, рассчитанные на работу в низкотемпературных отопительных системах.

Модели для примера

Универсал КНУ-С КСК 20 – Настенный водяной конвектор мощностью 2,941 Вт предназначен для отопления помещения площадью до 30 м 2 .
ТРОПИК II КСК-В20-2 – водяной конвектор отопления на 2,206 кВт. Настенно-напольный тип монтажа, терморегулятор в комплекте.
FEG EURO F 8.50 CP – газовый конвектор на 7,095 кВт. Предназначен для площадей до 70 м 2 или объемом до 140 м 3 . Расход газа 0,66 м 3 /час.
Hosseven HBS-12/1V — газовый конвектор на 9,6 кВт. Предназначен для помещений площадью до 96 м 2 . Расход газа 1,12 м 3 /час.
Ballu BHG-60 – тепловая пушка с обогревом 55 кВт. Работает на сжиженном газе. Воздушная производительность 1450 м 3 /час. Предназначена для обогрева производственных цехов с хорошей вентиляцией.
Stiebel Eltron CNS 300 S – электрический конвектор на 3 кВт. Настенный тип крепления, механическое управление. Предназначен для комнат площадью до 30 м 2 .
Electrolux EIH/AG2-2000 E — конвективно-инфракрасный обогреватель на 2 кВт рассчитан на обогрев комнат до 28 м 2 .

Будем рады оценке «Понравилось» или «Не понравилось» и комментарию, о том, что именно не понравилось в статье. Если оценили материал отрицательно и прокомментировали, мы постараемся его улучшить — нам важно знать Ваше мнение!

Пример расчета сметы на возведение дома из пенобетонных блоков

Выбор пеноблоков для возведения дома свидетельствует о разумной экономии застройщика. Чтобы оценить выгоду такого решения, следует предварительно рассчитать смету под ключ. Это поможет запланировать будущие расходы и выяснить, достаточно ли накоплений на постройку в семейном бюджете. Кроме того, подробное перечисление материалов дает объективную картину предстоящего строительства и подсказывает пути к экономии средств без ущерба для дома.

Образец сметы на постройку дома из пеноблоков 6×8 под ключ

Составление сметы производится на основе проекта дома. В качестве примера для самостоятельного расчета материалов рассмотрим небольшую постройку из пеноблоков на ленточном фундаменте, состоящую из трех комнат, кухни и террасы.

Смета на фундамент

Поскольку пенобетон является легким материалом, то при возведении бани, летней кухни или небольшой дачи можно использовать винтовые сваи. По мнению специалистов, для строительства дома из 1-2-х этажей больше подходит фундамент ленточного типа. Он может быть монолитным или сборным, заглубленным или малозаглубленным. Такое основание для дома выглядит довольно трудоемким и затратным, зато у него есть большой плюс. Ленточный фундамент дает возможность заложить под жилой постройкой из пеноблока подвал или погреб.

Для образца хорошо подходит монолитное основание, сложное в производстве и надежное в эксплуатации. Смета на строительные работы будет содержать все расходы на его устройство.

1. Для участка с непучинистым грунтом выбираем мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м. Траншею нужно выкопать на 20 см глубже – чтобы сделать песчаную подушку.

Для блоков размером 600×300×200 мм устанавливаем ширину основания в 0,5 м. Фундамент под дом будем заливать снаружи в опалубку, поэтому его окончательная высота 0,6+0,4=1,0 м.

2. Определяем протяженность ленты:

(8×2)+(6×2) = 36 м, наружные стены;
8+6=14 м, внутренние перегородки;
4+(1,3×2) = 6,6 м, терраса.

Общая длина составляет 48,6 п.м.

3. Рассчитываем объем бетона, необходимого для заливки монолитного фундамента: 48,6 (длина ленты)×1,0 (высота цоколя) ×0,5 (ширина основания) = 24,3 м 3 .

4. В смете на строительство перечисляем компоненты, необходимые для самостоятельного замеса (при желании можно заказать готовый раствор заводского изготовления). Их количество определяем исходя из марки бетона М300. На 1 м 3 смеси понадобится:

385 кг цемента М400;
1080 кг гравия/щебня;
705 кг песка крупной фракции;
200-220 л воды.

Чтобы узнать, сколько потребуется каждого материала, параметры стандартной закладки умножаем на объем заливки:

385×24,3= 9,367 т цемент;
1080×24,3= 26,244 т щебенка;
705×247,3= 17,132 т песок;
540 л вода (зависит от влажности компонентов).

5. Рассчитываем количество песка для отсыпки под фундамент дома из пеноблоков:

48,6 (длина ленты) × 0,5 (ширина) × 0,2 (толщина подушки) = 4,86 м 3 . Округляем результат до 5 и в общей сложности получаем 17,132+5=22,132 тонны песка.

6. При постройке монолитного основания всегда необходима арматура. Для нашего образца выбираем каркас из двух продольных рядов, по 2 прутка в каждом диаметром 12 мм. Для поперечных рядов потребуется арматура сечением 10 мм. При шаге перемычек в 0,5 м поперечный разрез каркаса составляет 30×0,65 м, длина прутков 0,35 м (горизонтальные) и 0,7 м (вертикальные). Всего на одну конструкцию (кольцо) понадобится 0,35×2+0,7×2=2,1 м. Кроме того, для стыков на перемычках нужно предусмотреть шины 3×4=12 шт. по 1 м. Итого 12 метров или 2 прута по 6 м.

7. Определяем общее количество арматуры для сметы на строительство дома из пенобетона: 48,6×4+12=206,4 м или 35 прутков по 6 м диаметром 12 мм.

8. Высчитываем число колец для перемычек: 48,6/0,5+1=98 комплектов или 35 прутков по 6 м.

9. Для вязки арматуры используют мягкую стальную проволоку из расчета 0,5 м на каждое соединение. Для перемычек понадобится 98×4=392 шт, для шин 12×4=48 шт, всего 440 вязок × 0,5 м = 220 метров.

Смета на пенобетонные блоки для возведения коробки

В проекте дома 6×8 планируем кладку несущих стен в половину блока. Для внутренних перегородок достаточно четверти камня.

0,06 м – площадь ложка или боковой стороны пеноблока (200×300=60000 мм);
0,18 м – площадь постели или основания блока (300×600=180000 мм).

1. В доме из пеноблоков выбираем высоту стены в 2,8 м. Для нее потребуется 14 элементов в полблока. Принимая во внимание шовные соединения (14 шт. по 0,5 см), получим 2,87 м. Фактически высота стен внутри помещения будет 2,6-2,7 м (уменьшение за счет потолка и стяжки).

(8+7,3+8+6+4+1,3)×2,8 м=96,88 м 2 – площадь несущих стен.

Для строительства понадобится: 96,88/0,06 (S ложка)=1615 шт пеноблоков в полкамня.

2. Определяем площадь внутренних перегородок: (8+3+3)×2,8м=39,2 м 2 . Для их возведения требуется пеноблоков в четверть элемента: 39,2/0,18 (S постели) = 218 штук.

3. Итого в смете на строительство указываем такое количество пенобетонных блоков: 1615+218=1833 штуки.

4. Выясняем объем сухого клея для швов в несущих стенах из пеноблока. Имеем 14 горизонтальных (2,8/0,2=14) и 58 вертикальных (34,6/0,6=57,6 м) соединений толщиной 0,005 м.

Общая длина горизонтальных швов: 34,6×14=484,4 м, количество клея для нее: 484,4×0,3×0,005=0,7266 м 3 .
Длина вертикальных швов 58×2,87=166,64 м, соответственно, клея уйдет 166,64×0,3×0,005=0,24969 м 3 .

Итого расход составляет 0,7266+0,2499= 0,9765 м 3 или 1000 кг.

5. Рассчитываем клей для строительства внутренних перегородок с общей длиной 14 м. Имеем 10 горизонтальных (2,8/0,3=9,3) и 24 вертикальных (14/0,6=23,4) шва.

Общая протяженность соединений: (14×10)+(24×2,8)=207,2 м.

Объем клея для внутренних стен: 207,2×0,2×0,005=0,2072 м 3 или 270 кг.

6. Общий расход сухого клеящего раствора для дома из пеноблоков: 1000+270=1270 кг или 51 мешок по 25 кг.

При составлении сметы на крышу лучше привлечь специалистов. Это сложная конструкция, с постройкой которой трудно справиться самостоятельно. Мнение профессионалов также понадобится при расчете затрат на сантехнику, утепление и облицовку дома.

Таблица основных затрат на строительство

Соединив вместе все статьи расходов, получим смету на постройку дома из пеноблоков под ключ.

Если работы по возведению проводить самостоятельно, то большая точность в расчетах не обязательна. Вполне достаточно учесть основные статьи расходов и узнать расценки, действующие в регионе.

Как сэкономить на строительстве дома из пенобетона?

В первую очередь сократить бюджет поможет правильный выбор габаритов пенобетонных блоков. В холодных регионах главной задачей строительства является сохранение тепла в доме. Для этих целей лучше всего подходят пеноблоки 600×300×200 мм. Их удобно укладывать любым способом, варьируя толщину коробки дома до нужных размеров. Количество блоков при этом всегда будет минимально возможным и без лишних расходов.

Чтобы сократить смету на строительство по статье стоимости пеноблоков и других материалов, лучше обращаться непосредственно к изготовителю. Расценки на оптовые партии могут быть снижены на 5-15 %. Не стоит экономить, покупая для постройки дешевый пенобетон сомнительного качества. Дополнительные расходы на исправление неровных стен дома перекроют разницу и даже могут превысить смету.

Цена готового бетона заводского производства выглядит дороже самодельного раствора для постройки дома. Но экономия на ручном замесе может обернуться большими потерями рабочего времени и лишними трудовыми затратами.

Подсчитывая примерную стоимость строительства дома из пенобетона, закладку сыпучих материалов всегда нужно делать больше. При разгрузке песок, щебень или гравий обычно рассыпаются и остаются на земле. Дополнительная закупка и транспортировка увеличивают цену всего строительства.

При выборе смеси для кладки блоков желательно отдать предпочтение клеевым составам специального назначения. Их цена, безусловно, выше, чем цементного раствора. Зато расход на порядок меньше. К тому же кладка из пенобетона на клею намного лучше сохраняет тепло.

При строительстве дома из пеноблоков с облицовкой кирпичом можно облегчить расчеты, воспользовавшись электронным калькулятором в режиме on-line. Заказывая смету на дом из пеноблоков под ключ, желательно обратиться к нескольким подрядчикам сразу. Цены на услуги у всех разные, поэтому нетрудно подобрать вариант, приемлемый по стоимости и срокам исполнения. При необходимости в смету на дом всегда можно внести поправки.

Как высчитать стоимость постройки дома из пеноблоков своими руками. Расчет материалов. Возведение фундамента и стен

Строить дом не так дешево, как хотелось бы, многим это даже не по карману. Однако не стоит забывать о том, что возвести любое (практически) строение можно и своими силами. Для этого требуется лишь грамотная инструкция и строгое соблюдение последовательности всех действий. Мы вас уверяем, справитесь с этой задачей вы не хуже, чем профессиональные строители. Дополнительно ко всему, мы приведем примеры подсчета строительных материалов.

С чего начать

Технология строительства дома из пеноблоков своими руками не сильно отличается от кладок различного типа, просто есть некоторые особенности и стандарты. Мы вас с ними обязательно познакомим, но пока, давайте начнем с изучения данного строительного материала (кратко) и подберем оптимальный размер.

Пеноблок – строительный материал

Перед тем как построить дом из пеноблока своими руками, начнем с выбора пенобетонного изделия:

Идеально подойдет габарит 200х300х600 мм, вес около 10 кг. Такой блок хорош тем, что имеет достаточную длину для того чтобы сэкономить в количестве, и достаточную ширину, чтобы возвести дом в северных районах. Вам потребуется всего лишь 50-100 мм теплоизоляционного материала и никаких проблем с отоплением в помещении больше не возникнет.
Состав пеноблока оптимален для строительства здания. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая. Приобретая пенобетон, следует тщательно проверить его внешний вид на наличие трещин и сколов. Безусловно, небольшие сколы не будут являться источником разрушения несущей стены, но трещины на торцевых частях изделия снижают устойчивость материала к влажности.
Очень важно уделить особое внимание при выборе клеевого раствора, лучше использовать специальные средства, не прибегать к «помощи» цементно-песчаных смесей. Клей и расходуется меньше, и щели получаются между блоками не большие, что снижает вероятность образование мостика холода.

Ну а теперь мы строим дом из пеноблоков своими руками, так что следите – читайте и изучайте все внимательно, чтобы добиться положительного результата.

Расчет материалов поможет сэкономить

Никогда не отправляйтесь в строительный магазин, не изучив досконально проект вашего дома. Это поможет лучше понять то, что мы собираемся сделать:

Первое действие – необходимо получить все данные об объекте: габариты, этажность, наличие подвального помещения, количество окон и дверей.
Второе действие – ознакомиться с коммуникациями, найти наиболее оптимальное решение по расположению оных.
Третье действие – окончательный подсчет строительных материалов.

Вот теперь мы узнаем практически точную стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками, а после – опишем монтажный процесс.

Примечание! Будем рассматривать на примере одноэтажного дома 7 на 6 и высотой 3 метра, без мансарды и подвального помещения – чтобы было понятнее. Если вдруг понадобится пристройка к дому из пеноблоков — своими руками вы сможете ее в любой момент пристроить, используя столбчатый или свайный фундамент.

Пеноблоки – количество и стоимость

Чтобы подсчитать общий объем строительных материалов, необходимо:

Сложить длины всех сторон вашего будущего дома и умножить на высоту – (7 + 7 + 6 + 6) х 3 = 78 квадратных метров. Это у нас общая площадь стен.
Теперь переводим результат в кубические метры, для этого умножаем м2 на толщину стен – 78 х 0,3 = 23,4 м3, получился общий объем стен.
Осталось самое простое, разделить общий результат на объем одного блока, так мы получим приблизительное количество строительных материалов, которые будут необходимы. Не забываем, что блок у нас 600х300х200 мм – 23,4 / 0,036 = 650 штук, именно столько вам потребуется для строительства дома.

К сведению! Проверить можно себя обратным способом, вычислить, сколько пенобетонных изделий в 1 кубическом метре и умножить на имеющийся результат. Для этого делим 1 м3 на 0,036 м3 (объем блока) и получаем примерно 28 штук, а теперь умножаем это на 23,4 – получается 655 изделий.

Очень важно, так как пенобетон легко поддается обработке, запастись дополнительными блоками – достаточно 20-30 штук сверху, и можно не беспокоиться за брак или неправильный размер. Ведь мы строим дом из пеноблока своими руками, кто-то это делает впервые – может и ошибиться.

Осталось посчитать, какова цена за изделия и общее количество затрат, связанных с приобретением строительных материалов:

Стоимость во многом зависит от всевозможных факторов, главным из них является – плотность, ну и, конечно, чем больше купите, тем дешевле обойдутся блоки. В среднем по России цена может колебаться от 80 до 110 рублей, на межкомнатные перегородки (там пенобетон кладется тоньше) она ниже — от 60 до 90 рублей.
Не обойтись и без доставки, пожалуй, один из самых неприятных факторов, которые удорожает все строительные материалы в разы. Доставка небольшой грузовой машины, типа «газель», обойдется вам в 350-450 рублей в час.

Вот и подсчитайте, строительство дома из пеноблока своими руками на первом этапе вам обойдется в 60 000 рублей (материалы с доставкой). Теперь перейдем ко второму этапу – возведению основания.

Возводим стены из пеноблока

Фундамент обрабатывается влагозащитным материалом.

Приготавливается клеевой раствор.
С помощью зубчатого шпателя, наносится смесь на поверхность основания.
Блок укладывается на раствор, сверху простукивается киянкой.
Части пенобетона, которые будут соприкасаться друг с другом, также промазываются смесью.

Важно! Чтобы строительство домов из пеноблоков своими руками имело положительный результат, необходимо укладывать горизонтальные ряды с перехлестом швов. В противном случае, несущие стены будут подвергаться всевозможным нагрузкам, появятся трещины, образуются мостики холода.

Все швы с наружной и внутренней стороны промазываются грунтовкой и выравнивающей штукатуркой. Для фиксации теплой штукатурки, в качестве утеплителя, крепится армирующая сетка.

Если вы хотите ознакомиться с визуальной инструкцией, то даже наш фотоотчет — строим дом из пеноблоков своими руками, даст наглядное представление о процессе. Как минимум, вы сможете понять правильную последовательность работ.

Строим фундамент – подсчитываем и учитываем

Перед тем как строить дом из пеноблоков своими руками, следует уделить особое внимание фундаменту – от него зависит долговечность вашего сооружения.

Для начала давайте определимся с габаритами будущего фундамента – выбираем наиболее подходящий вариант. Так как у нас строение небольшое, нам может хватить мелкозаглубленного основания ленточного типа, однако проще и доступнее делать столбчатый фундамент. Для частных застройщиков — оптимальный вариант.

Примечание! Можно, конечно, и монолитную ленту класть, это будет более надежно, но и затраты возрастут.

Чтобы определить глубину основания, необходимо провести анализ грунта, определить глубину промерзания. Это очень важно, так как последствия недочетов могут быть существенными, вплоть до разрушения несущих стен.
Теперь осталось приобрести строительные материалы, и можно будет приступать к работам. Для строительства фундамента вам понадобятся: арматурные прутья, мешки с цементом, песок, вода и фанера.

Чтобы не забивать вашу голову лишней информацией, сократим расчеты количества столбов – их нам потребуется 25, шаг составляет практически 1,5 метра. По длинной стороне располагается 5 штук, по узкой — 4 штуки. Глубину, для примера, возьмем 1 метр, а сечение сторон 20 см.

Примерные цены строительных материалов:

Арматурные прутья – стоимость зависит от толщины материалов, в среднем она варьируется от 18 рублей до 160 рублей за погонный метр. Оптимальным вариантом считается толщина 10-12 мм, около 25-50 руб. за м.п. Для наших столбов потребуется сто погонных метров, это около 4000 рублей без доставки.

К сведению! Осмотрите внешний вид прутьев, если на них большое количество осыпающейся ржавчины, лучше выбрать другие.

Цемент – продается обычно в 50 кг-вых мешках. Одна скважина, это 0,04 м3, а мы знаем, что в 1 кубическом метре около 1000 литров, в 50 кг-ом мешке 36 литров. Отсюда следует, что на одну скважину требуется 40 литров (чуть больше 1 мешка), а на 25 столбов – 28-29 мешков. Средняя стоимость одно 50 кг-ого мешка около 200 рублей, это в районе 5800 руб. для всего фундамента.
Фанера – достаточно купить лист толщиной в 10 мм, чтобы сдержать напряжение от затвердевающего цемента. Исходя из размеров 1525 на 1525 мм, нам потребуется 13 листов, со средней стоимостью 480-530 рублей за 1 шт. = 6500 рублей без доставки.

Основание под постройку

Постройка дома из пеноблоков своими руками начинается с возведения фундамента:

Сперва необходимо вырыть скважины в земле. Так как достаточно проблематично сделать углубление с сечением 20 см, лучше вырыть яму диаметром в метр.
Засыпать песком основание скважины, толщиной в 10-15 см.
Сколотить из фанеры опалубки и установить ее на дно углубления.

Примечание! Чтобы фанера выстояла при заливке цемента, необходимо пустить несколько распорок в грунт.

Связать 4 арматурных прута при помощи стальной проволоки.
Опустить их в опалубку и несколькими армированными обрезками, закрепить каркас по центру.
Приготовить цементно-песчаный раствор.
Залить раствором до середины опалубки.
Используя стальной прут, осуществить штыкование цемента, чтобы удалить лишний воздух.
Вылить оставшийся раствор и вновь произвести штыкование.

Вот, собственно, и вся стройка дома из пеноблоков своими руками, теперь остается только приобрести отделочные материалы и скрыть неприметный серый фасад. Использовать можно, что угодно: декоративную штукатурку, краску, сайдинг, декоративный камень и другие варианты отделки.

Вывод

Теперь вы знаете, как построить дом из пеноблоков своими руками и во сколько вам это обойдется. Более точные данные вы сможете получить, проанализировав строительный рынок в вашем регионе, может быть, вы приятно удивитесь, а может «удивление» будет в обратную сторону.

Не забудьте сделать фотоотчет строительства дома из пеноблоков своими руками и поделиться им с друзьями, вдруг кому-то понадобится ваша инструкция. В любом случае, вы сможете гордиться тем, что сделали сами.

Если у вас остались какие-либо вопросы или сомнения, то можете посмотреть видео в этой статье. Там вы найдете много полезной информации и советы, о которых мы не успели упомянуть в письменном виде.

Смета на строительство дома из пеноблоков

Прежде чем начать строить дом, необходимо оценить свои силы как в физическом плане, так и финансовом. Сделать это поможет смета на строительство вашего дома из такого материала, как пеноблоки.

Сегодня все больше людей стремится покинуть свои городские квартиры и жить за пределами тесных и душных мегаполисов.

Кто-то строит коттеджи для постоянного проживания, иные, в силу различных обстоятельств, хотят обзавестись загородным домом для летнего отдыха. И в том и в другом случае необходимо определиться с материалами и произвести предварительный расчет затрат на строительство.

По мнению опытных, профессиональных застройщиков, самым выгодным во всех отношениях строительным материалом являются пеноблоки. Ну, а смета на строительство дома из пеноблоков поможет правильному распределению денег.

Исходя из реальных возможностей, каждый решает для себя сам, заказывать ли постройку дома под ключ или возводить строение самостоятельно. Но, так или иначе, все начинается с составления четкого плана действий и сметы на дом.

Дом из пеноблоков: надо рассчитать смету

Планирование строительства дома из пеноблоков

Прежде чем приступить к составлению сметы на строительство дома из пеноблоков, закупке стройматериалов и, непосредственно, к возведению дома, нужно собрать все необходимые документы. Основным этапом является разработка проекта.

Его стоимость варьируется от 500 до 5000 долларов. Сначала делается черновой эскиз – набросок, по которому проектировщик сможет понять, что должен представлять из себя готовый дом. По этому эскизу специалист создает рабочий чертеж.

Если у вас имеются определенные знания и навыки, проект дома можно составить самостоятельно, затем зарегистрировать его в соответствующей инстанции, после чего уже можно приступать к составлению сметы и, собственно, к самому строительству.

Важно: если вам не дадут разрешение на строительство (паспорт проекта собственного жилья), впоследствии наверняка возникнут трудности с проведением в дом всех необходимых коммуникаций (света, воды, газа и пр.).

При самостоятельной разработке проекта и составлении сметы на строительство дома из пеноблоков, необходимо учитывать особенности ландшафта, близость залегания грунтовых вод, тип почвы, климатическую зону и т.п. нюансы.

Все это поможет в правильном выборе стройматериалов, как для закладки фундамента, возведения «коробки», так и для последующих отделочных работ.

Приблизительная стоимость загородного дома из пеноблоков

Как правило, небольшой частный дом обходится в 300-600 тыс. руб. В эту сумму входит закладка фундамента, возведение «коробки», устройство цоколя и крыши. Дополнительные затраты придутся на монтаж окон, дверей, настил кровельного покрытия и чистовую отделку.

Также окончательная стоимость строительства дома из пеноблоков будет зависеть от количества комнат (чем больше изолированных помещений внутри дома, тем больше материала уйдет на межкомнатные перегородки и двери).

Еще одним немаловажным фактором является регион, в котором планируется строительство. Например, в средней полосе ценник на пеноблоки колеблется в пределах от 3 до 3,5 тысяч рублей за кубометр (28 штук). В то же время в северных регионах стоимость этого стройматериала будет несколько выше.

Далее рассмотрим в отдельности стоимость каждого из этапов строительства.

Приблизительная смета на некоторые виды работ по постройке жилого дома

Оценка стоимости фундамента дома из пеноблока

От способа закладки фундамента, его типа и качества зависит то, как поведет себя возведенное здание. Тип фундамента выбирается в соответствии с особенностями грунта и материала, из которого будут возводиться стены.

Поскольку пеноблоки относятся к легким стройматериалам, то усиленный фундамент не потребуется.

Соответственно, и стоимость дома будет несколько ниже, нежели строение из камня или кирпича. Для постройки дома из пеноблоков вполне подойдет простой ленточный фундамент.

Тем не менее, не стоит забывать об арматурной связке – даже при возведении легкого строения она необходима.

Что же касается региона, в котором планируется строительство, то здесь очень важно учесть степень промерзания почвы в зимний период – от этого также зависит, какого типа должен быть фундамент.

Надежнее всего будет проконсультироваться по этому вопросу со специалистами, которые смогут подобрать идеальный вариант основы для будущего строения в соответствии с данными, указанными в паспорте проекта жилого частного дома.

При обращении за услугами в строительные организации стоимость возведения фундамента, в зависимости от его типа, составит (примерно):

столбчатый – от 1000 руб/м2;
ленточный (стандартный) – от 4000 руб./ м. п.;
ленточный (заглубленный) – от 5000 руб/ м. п.;
монолитная плита – от 6000 руб/м2;
свайно-винтовой – от 3000 руб/шт.

При самостоятельном устройстве ленточного стандартного фундамента затраты на строительство составят примерно 2-3 тысячи рублей за метр погонный.

Когда основа готова, можно приступать к устройству цокольного этажа. Этот этап необходим, поскольку непосредственно на фундаменте стены не возводят. Цоколь обойдется приблизительно в 40 000 рублей.

Смета на возведение стен и каркаса для кровли

Стоит учесть еще один нюанс. Если вы решили, что дом будет одноэтажным, с обычным нежилым чердаком, то на данном этапе все идет правильно.

Ну, а если вам хочется, чтобы строение было с мансардой, стоит подумать об усилении фундамента, поскольку обустройство мансардного этажа подразумевает увеличение нагрузки на основание.

Кроме того, для отделки мансарды потребуются дополнительные материалы, которые обеспечат дому необходимую защиту от холода (теплоизоляцию).

Также следует брать в расчет высоту потолков в доме и общую высоту строения в целом. Оптимальная высота потолков – 3 метра.

При таких параметрах на каждый этаж дома площадью 10х10 м понадобится, в среднем, 28 куб.м.

Таким образом, стоимость одного этажа строения без отделки и без устройства окон и дверей составит порядка 100 000 рублей.

Тип крыши, ее форма и кровельные материалы – вопрос сугубо индивидуальный. Здесь каждый выбирает то, что ему больше по вкусу: прямая, ломаная, треугольная или трапециевидная.

Материал также выбирается по желанию: ондулин, металлочерепица или др. Так или иначе, по усредненным подсчетам, устройство каркаса крыши всегда равно примерно 5% от стоимости строительства коробки.

Стоимость строительства пеноблочного дома: смета

Расчет затрат на коробку дома из пеноблока

В качестве примера возьмем дом площадью в 100 м2, где каждая сторона равна 10 м, и пеноблоки с габаритами 600х300х200 (мм).

Расчет будем производить для 5 стен высотой в 3 м – одна капитальная и четыре наружных, руководствуясь ценами за 2016-2017 гг.

Расчет количества блоков для наружных стен:

Периметр дома с учетом округления равен 39 м: (10х2) + (9,4х2)= 38,8 метра.
Чтобы узнать общую площадь всех стен, умножаем 39 м (получившийся периметр стен) на 3 м (высота каждой из них). Получаем 117 м2.
Площадь пенобетонного блока равна 0,12 м2 (0,6 м на 0,2 м).
Чтобы узнать, сколько блоков входит в 1 м2, делим 1 на 0,12 и получаем 8,3 шт.
Далее, вычисляем, сколько блоков уйдет на возведение наружных стен. Для этого общую площадь стен (117 квадратных метров) умножаем на количество блоков в одном метре квадратном (8,3 шт.) и получаем 971,1 шт.

Важно: в приведенных расчетах не учтены оконные и дверные проемы и наружных стен, их нужно будет вычесть из общей площади, поможет в этом калькулятор

Количество блоков для возведения капитальной стены:

Площадь несущей стены получаем, умножив ее ширину (9,4 м) на высоту (3 м). Вычитаем из полученной величины площадь дверного проема, а итоговую цифру умножаем на 8,3 (кол-во блоков в 1 м2). Без учета дверного проема на капитальную стену уйдет 234,06 блоков.
Количество блоков для 5 стен без вычета оконных и дверных проемов составляет: 971,1 + 234,06 = 1205,16 шт. Блоки продаются кубометрами. В одном м3 – 27,7 шт. с габаритами 600х300х200 мм.

Для облегчения подсчета стоимости общего количества блоков переведем штуки в метры кубические: в 1 м3 помещается 27,7 штук (600х300х200).

Делим общее кол-во блоков на 27,7 и получаем 43,5 м3.

Если учесть что в доме будет по крайней мене 2-3 окна и хотя бы 2 двери, то полученное количество блоков идет с запасом.

Здесь можно поступить по-разному: либо высчитать необходимое количество блоков с точностью до 1 штуки, либо закупить материалы с запасом.

Предпочтительнее второй вариант. Таким образом, примерная стоимость коробки – 130-500 тысяч рублей.

Остальные материалы: расчет

Итак, расчет стоимости коробки завершен, теперь можно приступить к расчету затрат на прочие элементы.

Смета на строительные материалы

В какую сумму можно уложиться – не получится высчитать даже у опытных строителей, поэтому будем исходить из приблизительных данных, а именно – количество окон и дверей умножаем на среднюю стоимость материалов.

В случае самостоятельного проведения работ эта сумма будет окончательной. Если заказывать услуги у строительных организаций, потребуется приплюсовать сюда стоимость услуг по установке.

Теперь нужно рассчитать стоимость этажных перекрытий. Если вы хотите получить на выходе прочное здание, то для перекрытий лучше всего использовать монолитные плиты из бетона (в случае строительства двухэтажного дома).

Если строение одноэтажное – для перекрытия можно обойтись и деревом. Тут стоит обратить внимание на необходимость обработки древесины, ведь от качества материала напрямую зависит его долговечность.

Перекрытия для одноэтажного дома обойдутся примерно в 5-10 тысяч рублей (зависит от региона), на возведение двухэтажного дома может уйти от 10 до 50 тыс. рублей.

В среднем, для возведения коробки дома понадобится 100 мешков цемента. Цена одного мешка колеблется в пределах от 200 до 300 рублей. Итоговая стоимость – 30 000 руб. максимум.

Совет: песок для раствора лучше использовать просеянный. Тонна такого материала будет стоить 3 000 рублей.

Вывод: во сколько обойдется возведение дома из пеноблока

Построить дом из пеноблоков обходится гораздо дешевле, нежели из камня или кирпича. Вместе с тем, здесь присутствует больше затрат на утепление.

К работам по внешней и внутренней отделке следует приступать спустя год после возведения сооружения. Этого времени будет достаточно для того, чтобы строение дало усадку.

Для утепления можно использовать два варианта материалов – пенопласт и ангелин.

Первый довольно широко известен, что же касается второго – это материал нового поколения, который «функционирует» по принципу термоса: не пропускает холод снаружи и не выпускает тепло изнутри.

Среди прочих достоинств материала – простота монтажа и повышенная влагостойкость.

Рассчитать себестоимость утепления вам придется самостоятельно, но на примере расчета пеноблоков, сделать это не так уж и сложно.

Чтобы узнать, во сколько обойдется строительство одноэтажного дома из пеноблоков, не забудьте учесть цены на доставку материалов.

При заказе строительства дома 9х8 м «под ключ» примерная стоимость стройматериалов и работ составит от 2-х до 3-х миллионов рублей.

Расчет затрат на строительство дома из пеноблоков: подсчет и ход постройки

Сегодня строительство домов из пенобетона набирает все большие обороты. И это неудивительно, ведь этот материал обладает такими параметрами, которые не могут не привлечь покупателей. О том, как правильно расчитать стоимость постройки дома из пеноблоков, существует несколько мнений.

На этом вопросе мы и остановимся в данной статье.

Почему именно пеноблок

Прежде всего, напомним: не путайте пенобетон с газобетоном. В одной из статей на нашем сайте подробно рассмотрены принципиальные различия между этими двумя материалами. Стоит отметить, что более выгодна цена на пенобетон.

Что он из себя представляет

Пеноблок – это небольшой «брусок», изготовленный путем смешивания бетонной смеси со специальными вспенивающими компонентами. Именно пена и образует в бетоне полости, которые понижают его вес и увеличивают теплоизолирующие параметры.

Его стандартный размер – 200*300*600 мм. Для наглядности посмотрите на фото ниже, и представьте, сколько времени можно сэкономить на кладке пеноблоков.

Дома из этого материала стоят существенно меньше, чем дома тех же размеров из кирпича или, к примеру, бруса. А если вы не поленитесь и построите все своими руками, то экономия превзойдет даже самые смелые ожидания.

Обладая привлекательной ценой, пеноблочные дома или коттеджи ничуть не уступают своими параметрами каменным или деревянным. Привлекательной чертой материала можно также назвать его экологичность.

Плюсы материала

При производстве не используются негативно влияющие на здоровье человека добавки, что позволяет строить из него детские или оздоровительные комплексы. При такой постройке немалое внимание уделяется звукоизоляции – а пенобетон не знает в ней равных.
Сама структура материала благоприятна для дальнейшей обработки. При помощи нехитрых инструментов вы сможете придать блоку любую нужную форму.
Пористая структура не препятствует газообмену и дом «дышит» не хуже деревянного.
Из предыдущего пункта логично вытекает тот факт, что такому дому не присуща излишняя влажность и сырость. С пенобетоном вы забудете о плесени и потеках.
Не только размер, но и принцип кладки помогут сэкономить время и раствор. Ведь зазор между блоками не должен превышать 3 мм.
Как наружная, так и внутренняя отделка также не доставит вам лишних хлопот, потому что слой штукатурки вовсе не обязан быть толстым.
Пенобетон обладает отличной огнестойкостью. При высокой температуре материал не крошится и не трескается, защищает арматуру от нагревания. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств такой дом вас не подведет.

Минусы материала

Их немного, но они все же присутствуют:

Малый вес при большом объеме, конечно же, ведет к потере прочности. По этой причине пеноблок не получил и не получит широкомасштабного распространения в многоэтажном строительстве. Хотя, ведь вы же строите частный дом, и вряд ли это будет проблемой, ведь коттеджи редко бывает выше 3 этажей.
Необходимость следить за правильностью кладки. Если слой раствора превысит 3-4 мм, то вы рискуете потерять как тепло-, так и звукоизолирующие свойства.

Перейдем к основному вопросу

Итак, наша основная задача – расчет стоимости постройки дома из пеноблоков. Его невозможно произвести отдельно от выяснения этапов постройки. Ведь только разобрав весь процесс по частям можно учесть каждую деталь.

Совет!
Расчитать пеноблок для строительства дома мы советуем до начала работ.
Так вы сможете не уделять лишнего времени на докупку материала.

Подсчет

Расчет пеноблока для строительства дома следует вести, опираясь на площадь стен. Пеноблоки реализуются кубометрами и, чтобы выяснить нужное вам количество, просто умножьте толщину блока на площадь стен.

Полный расчет стоимости строительства дома из пеноблоков выглядит следующим образом:

оговорим сразу же, что наш образец имеет ширину 8 м, длину 10 м и высоту 3 м. В расчет берутся капитальные и наружные стены.
стоимость крыши, фундамента и прочих работ можно высчитать при помощи отдельных калькуляторов на нашем сайте.
итак, высчитываем периметр строения: 10*2+7,4*2=34,8 м (округлим до 35). Возникает резонный вопрос: почем 7,4 метра, а не 8? Ответ прост: вы сложили 2 стены по 10 метров, а из восьми необходимо вычесть ширину блока, то есть 30 см.
теперь выясняем площадь стен: 35*3=105 м.кв. Здесь все понятно: периметр, помноженный на высоту.
Из полученной площади вычитаем площадь окон и дверей. Это сугубо индивидуально для каждого проекта, поэтому для удобства предположим, что они занимают 10 кв.м. Остается 95 кв.м.
Выясняем площадь пеноблока: 0,6*0,2=0,12 м.кв. Получается, что на 1 м.кв. приходится 1/0,12=8,3 пеноблока.
Итак, завершаем расчет: 95*8,3=788,5 блоков необходимо на наружные стены.
Казалось бы, расчет материалов для строительства дома из пеноблоков окончен, но нет! Мы не учли капитальную стену.
Ее длина в нашем образце составит 9,4 метра. Умножаем на высоту – получаем площадь 28,2 м.кв. Опять же, допустим, что окна и двери займут 5 м.кв. Получаем 23,2 м.кв. 23,2*8,3= 192,5 блока.
Складываем полученные цифры: 788,5+192,5=981 блок нужен для такой постройки.

Итак, расчет строительства дома из пеноблоков показал, что нам нужен 981 блок. В одном кубометре 27,7 блока. Нехитрым расчетом выясняем, что нам нужно 35 кубометров.

Стоимость 1 кубометра около 3000 рублей. Как видите, дом заданных размеров обойдется в весьма скромную сумму. Конечно, это лишь каркас здания, но ведь согласитесь, тот же кирпич обошелся бы в 2-3 раза дороже.

Стоит отметить, что данная инструкция примерна и точный подсчет возможен лишь при доскональном знании проекта.

Ход постройки

первым делом возводится фундамент под дом из пеноблоков. Так как пеноблок легок, нет необходимости тратиться на дорогой монолитный фундамент. Отличной ему заменой может послужить ленточный, на который тратят куда меньше щебня, песка, бетона и даже арматуру берут меньшего диаметра.

после того, как основание наберет нужную прочность, наступает время кладки. Начинают ее с укладки рубероида между цоколем и первым рядом в качестве гидроизоляции.
первыми укладывают угловые блоки. Причем особое внимание уделяется углу, который по плану станет самым высоким. Угол выравнивают по уровню и приступают к следующему.
затем на углы натягивается шнур и заполняется пространство между ними. Если в каком-то из рядов не умещается целый блок, то от него отрезают лишнюю часть и устанавливают полученный кусок в зазор.
каждый следующий ряд устанавливается по тому же принципу: с углов. Вертикали и горизонтали сверяют по уровню и шнуру.

Совет!
Возможные неровности сразу же удаляйте рубанком.

Чтобы стены не растрескались при усадке кладку нужно армировать. Арматура диаметром 8 мм закладывается в предварительно вырезанные штробы размером 4 на 4 см, которые после укладки заполняются клеем или раствором.

Совет!
Рекомендуется армировать первый и второй ряды, а после каждые 4-5 рядов кладки.

Электропроводку также укладывают в штробы по тому же принципу, однако схема закладки зависит от конкретного проекта.

Особое внимание уделяется дверным и оконным проемам. Все вырезанные пазы обкладываются металлическим уголком заподлицо.

Еще один небольшой совет: для резки блоков нужно использовать специальной ножовкой для пенобетона с крупными зубцами.
При правильной резке вы избежите крошения материала.

Для внутренней отделки отличным вариантом станет гипсокартон, доска и фактурная штукатурка. С наружной все еще проще – воспользуйтесь сайдингом или отделочным кирпичом.

Подведем итоги

Как вы могли убедиться, расчет постройки дома из пеноблоков нельзя назвать очень сложным процессом. Но это ни в коей степени не умаляет его значения при планировании работ.

Чтобы еще более вникнуть в процесс возведения пеноблочного здания обратите внимание на видео в этой статье. До новых встреч на страницах нашего сайта.