Расчет отопления коттеджа, подсчет мощности отопительной системы своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Расчет системы отопления

Владельцу отопительной сети бывает трудно найти вразумительный ответ, как сделать расчет домашнего отопления. Это происходит одновременно из-за большой сложности самого расчета, как такового, и вследствие предельной простоты получения искомых результатов, о чем обычно специалисты не любят распространяться, считая, что и так все понятно.

По большому счету сам процесс расчета нас интересовать не должен. Нам важно как-то получить правильный ответ на имеющиеся вопросы о мощностях, диаметрах, количествах… Какое оборудование применить? Ошибки здесь быть не должно, иначе произойдет двойная или тройная переплата. Как же правильно рассчитать систему отопления частного дома?

Почему большая сложность

Расчет системы отопления с допустимыми погрешностями под силу разве что лицензированной организации. Ряд параметров в бытовых условиях просто не определимы.

  • Сколько энергии теряется из-за обдува ветром? — а когда подрастет дерево рядом?
  • Сколько солнце загоняет энергии в окна? — а сколько будет, если окна не помыть полгода?
  • Сколько тепла уходит с вентиляцией? — а после образования щели под дверью из-за отсутствия замены уплотнителя?
  • Какая реальная влажность пенопласта на чердаке? — а зачем она нужна, после того как его подъедят мыши….

Во всех вопросах показана существующая динамика изменения теплопотерь с течением времени у любого дома. Зачем же тогда точность на сегодня? Но даже на текущий момент, нельзя в бытовых условиях высчитать точно параметры системы отопления исходя из теплопотерь.
Гидравлический расчет тоже сложный.

Как определить теплопотери

Известна некая формула, согласно которой теплопотери напрямую зависят от отапливаемой площади. При высоте потолка до 2,6 метра в самый холодный месяц в «нормальном» доме теряем 1 кВт с 10 м кв. Мощность отопления должна это перекрыть.

Реальные теплопотери частных домов чаще находятся в пределах от 0,5 кВт/10 м кв. до 2,0 кВт/10 м кв. Этот показатель характеризует энергосберегающие качества дома в первую очередь. И меньше зависит от климата, хоть его влияние остается значительным.

Какие удельные теплопотери будут у дома, кВт/10 м кв.?

  • 0,5 – энергосберегающий дом
  • 0,8 – утепленный
  • 1,0 – утепленный «более-менее»
  • 1,3 – слабая теплоизоляция
  • 1,5 – без утепления
  • 2,0 – холодные тонкие материалы, имеются сквозняки.

Общие теплопотери для дома можно узнать умножив приведенное значение на отапливаемую площадь, м. Но это все нас интересует для определения мощности теплогенератора.

Расчет мощности котла

Недопустимо принимать мощность котла исходя из теплопотерь больше чем 100 Вт/м кв. Это значит отапливать (засорять) природу. Теплосберегающий дом (50 вт/м кв.) делается, как правило, по проекту, в котором расчет системы отопопления произведен. Для других домов принимается 1кВт/10 м кв., и не больше.

Если дом не соответствует названию «утепленный», особенно для умеренного и холодного климата, значит он должен быть приведен в такое состояние, после чего уже подбирается отопление по тому же расчету – 100 Вт на метр квадратный.

Расчет мощности котла выполняется по следующей формуле – теплопетери умножить на 1,2,
где 1,2 – резерв мощности, обычно используемый для нагрева бытовой воды.
Для дома 100 м кв. – 12 кВт или чуть больше.

Расчеты показывают, что для не автоматизированного котла резерв может быть и 2,0, тогда топить нужно аккуратно (без закипания), но можно быстрее разогревать дом при наличии и мощного циркуляционного насоса. А если в схеме имеется теплоаккумулятор то и 3,0 – допустимые реалии по теплогенерации. Но не окажутся ли они неподъемными по цене? Об окупаемости оборудования речь уже не идет, только об удобстве пользования…

Послушаем эксперта, он расскажет, как лучше подобрать котел на твердом топливе для дома, и какую мощность принять…

При выборе твердотопливного котла

  • Стоит рассматривать только твердотопливные котлы классической конструкции, как надежные, простые и дешевые и лишенные недостатков бочкообразных устройств под названием «длительного горения» …В обычном твердотопливном котле верхняя загрузочная камера всегда даст немного дыма в помещение. Более предпочтительны котлы с фронтальной камерой загрузки, особенно, если они установлены в жилом доме.
  • Чугунные котлы требуют защиту от холодной обратки, боятся залпового вброса холодной воды, например, при включении электричества. Качественную схему нужно предусмотреть заранее.
  • Защита от холодной обратки также желательна для любого вида котла, чтобы не образовывался агрессивный конденсат на теплообменнике, при его температуре ниже 60 град.
  • Твердотопливный котел желательно брать повышенной мощности, например, двухратной мощности от требуемой. Тогда не нужно будет постоянно стоять у маломощного котла и подбрасывать дрова, чтобы он развил нужную мощность. Процесс при не интенсивном горении будет на порядок комфортнее…
  • Желательно приобретать котел с подачей вторичного воздуха, для дожига СО при неинтенсивном горении. Повышаем КПД и комфортность топки.

Распределение мощности по дому

Генерируемая котлом мощность должна равномерно разойтись по всему дому, не оставить холодных зон. Равномерный прогрев здания будет обеспечен, если мощность установленных радиаторов в каждой комнате будет компенсировать ее теплопотери.

Суммарная мощность всех радиаторов должна быть немного большей чем у котла. В дальнейшем мы будем исходить из следующих расчетов.

Во внутренних комнатах радиаторы не устанавливаются, возможен лишь теплый пол.

Чем длиннее наружные стены комнаты и чем больше в них площадь остекления, тем больше она теряет тепловой энергии. В комнате с одним окном к обычной формуле расчета теплопотерь по площади применяется поправочный коэффициент (приблизительно) 1,2.
С двумя окнами – 1,4, угловая с двумя окнами – 1,6, угловая с двумя окнами и длинными наружными стенами – 1,7, например.

Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

Производители радиаторов указывают паспортную тепловую мощность своих изделий. Но мелко-неизвестные при этом завышают данные как хотят (чем мощнее – лучше купят), а крупные указывают значения для температуры теплоносителя 90 град и др., которые редко бывают в реальной отопительной сети.

Читайте также:  Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Поэтому принято считать, что в среднем секция радиаторов (500 мм между патрубками вне зависимости от дизайна, материала) будет реально, без перегрева котла, отдавать тепловую мощность около 150 Вт.

Тогда обычный 10 секционный радиатор из магазина – принимается как 1,5 кВт. Угловая комната с двумя окнами площадью 20 м кв. должна терять энергии 3 кВт (2кВт умножить на коэффициент 1,5). Следовательно, под каждым окном в данной комнате нужно разместить
минимум по 10 секций радиатора – по 1,5 кВт.

Для полноценной системы отопления желательно не учитывать мощность теплого пола – радиаторы должны справиться сами. Но чаще удешевляют радиаторную сеть в 2 – 4 раза, — только лишь для доп. подогрева и создания тепловых завес. Как совмещать радиаторы с теплым полом

В чем особенность гидравлического расчета

Если котел уже подобран исходя из площади, то почему бы не подобрать подобным методом насос и трубы, тем более, что шаг градации их параметров намного больше, чем мощности у котлов. Грубый подбор в магазине ближайшего большего параметра не требует точнейших расчетов, если сеть типична и компактна и применяются стандартизированное оборудование – циркуляционные насосы, радиаторы и трубы для отопления.

Так для дома площадью 100 м кв. предстоит выбрать насос 25/40, и трубы 16 мм (внутренний диаметр) для группы радиаторов до 5 шт. и 12 мм для подключения 1 — 2 шт. радиаторов. Как бы мы не старались усовершенствовать свой гидравлический расчет, ничего другого выбрать не придется…
Для дома площадью 200 м кв. – соответственно насос 25/60 и трубы от котла 20 мм (внутренний д.) и далее по разветвлениям как указано выше….

Для совершенно не типичных большой протяженности сетей (котельная находится на большом расстоянии от дома) действительно лучше рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода, исходя из обеспечения доставки необходимого количества теплоносителем по мощности и подобрать особенный насос и трубы согласно расчета…

Подбор параметров насоса для отопления дома

Конкретнее о выборе насоса для котла в доме на основе тепловых гидравлических расчетов. Для обычных 3-х скоростных циркуляционных насосов, выбираются следующие их типоразмеры:

  • для площади до 120 м кв. – 25-40,
  • от 120 до 160 – 25-50,
  • от 160 до 240 – 25-60,
  • до 300 – 25-80.

Но для насосов под электронным управлением Grundfos рекомендует чуть увеличивать типоразмер, так как эти изделия умеют вращаться слишком медленно поэтому не будут излишними на малых площадях. Для линейки Grundfos Alpha рекомендованы производителем следующие параметры выбора насоса.

Вычисление параметров труб

Существуют таблицы по подбору диаметра труб, в зависимости от подключенной тепловой мощности. В таблице приведены количество тепловой энергии в ваттах, (под ним количество теплоносителя кг/мин), при условии:
— на подаче +80 град, на обратке +60 град, воздух +20 град.

Понятно, что через металлопластиковую трубу диаметром 12 мм (наружный 16 мм) при рекомендуемой скорости в 0,5 м/сек пройдет примерно 4,5 кВт. Т.е. мы можем подключить этим диаметром до 3 радиаторов, во всяком случае отводы на один радиатор будем делать только этим диаметром.

Далее трубой 16 мм (20 мм наружный), при той же скорости можем подключить радиаторы до 7,2 кВт – до 5 радиаторов без проблем…

20 мм (25 мм наружный) – почти 13 кВт – магистраль от котла для небольшого дома – или этаж до 150 м кв.

Следующий диаметр 26 мм (32 металлопластик наружный) – более 20 кВт применяется уже редко в главных магистралях. Устанавливают меньший диаметр, так как это участки трубопровода обычно короткие, скорость можно увеличивать, вплоть до возникновения шума в котельной, игнорируя небольшое повышение общего гидравлического сопротивления системы, как не значительное…

Выбор полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы для отопления более толстостенные. И стандартизация по ним идет по наружному диаметру. Минимальный наружный диаметр 20 мм. При этом внутренний у трубы PN25 (армированная стекловолокном, для отопления, макс. +90 град) будет приблизительно 13,2 мм.

В основном применяются диаметры наружные 20 и 25 мм, что грубо приравнивается по передаваемой мощности к металлопластику 16 и 20 мм (наружный) соответственно.

Полипропилен 32 м и 40 мм применяются реже на магистралях больших домов или в особых каких-то проектах (самотечное отопление, например).

  • Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб РN25 — 20, 25, 32, 40 мм.
  • Соответствующий внутренний диаметр — 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм

Таким образом на основании теплотехнического и гидравлического расчетов мы выбрали диаметры трубопроводов, в данном случае из полипропилена. Ранее мы рассчитали мощность котла для конкретного дома, мощность каждого радиатора в каждой комнате, и подобрали необходимые характеристики насоса твердотопливного котла для всего этого хозяйства, — т.е. создали полный расчет системы отопления дома.

Расчет отопления коттеджа: выбор, виды приборов и мощность, схема системы, типы труб и разводки

  • 1 Грамотный выбор генератора тепла
    • 1.1 Виды приборов
    • 1.2 Мощность агрегата
  • 2 Схема системы
  • 3 Особенности трубопровода
    • 3.1 О видах труб
    • 3.2 Типы разводки
  • 4 Расчет отопительных приборов
  • 5 Вывод

При новом строительстве либо капитальном ремонте загородного дома очень важным является вопрос его отопления. От него зависит комфортность проживания в здании в холодное время года. Исходя из этого, следует осуществить грамотный расчет системы отопления коттеджа.

Чтобы отопление было эффективным, его надо рассчитать.

Под данной сетью специалисты понимают совокупность приспособлений, которая состоит из:

  • генератора тепла;
  • трубопровода;
  • насосов;
  • автоматических устройств;
  • дополнительных приборов, предназначение которых — транспортировать тепло в жилые комнаты.
Читайте также:  Рейтинг газовых плит : лучшие модели с газовой и электрической духовкой

Надежность и эффективность системы, главным образом, зависит от правильной ее установки, грамотного расчета числа батарей и их секций, схемы сети и пр.

Грамотный выбор генератора тепла

На фото — система с твердотопливным котлом.

Генераторы тепла могут работать на:

  • газе;
  • электричестве;
  • жидком горючем;
  • твердом топливе.

Обратите внимание!
При их выборе следует учесть несколько факторов.
Это КПД теплоотдачи прибора, простота его эксплуатации, цена того или иного типа топлива в вашем регионе.

Виды приборов

Обратите внимание!
Если у вас есть возможность выделить под котельную отдельное помещение, можете выбрать отопительный прибор, имеющий открытую топку.
Такие агрегаты более дешевы.
Если подобной возможности нет – купите аналог с закрытой топкой.

Мощность агрегата

Таблица для расчета мощности генератора тепла.

На эффективность работы отопления и комфортность температурного режима в доме влияет оптимальность производительности котла. Если он будет иметь недостаточную мощность – в комнатах будет прохладно. При излишне высоких показателях агрегат будет расходовать много топлива.

Производя расчет мощности отопления коттеджа, примите во внимание:

  • площадь комнаты (S);
  • мощность удельную агрегата на 10 м3 помещения (Wу).

Последний параметр корректируется коэффициентом, который меняется в зависимости от региона расположения участка.

Так, удельная мощность составляет:

  • для Юга России – 0.7/0.9 кВт;
  • для Центральных регионов страны –1.2/1.5 кВт;
  • для Севера РФ – 1.5/2 кВт.

Необходимая мощность агрегата (Wк) вычисляется по формуле: Wк=S•Wу:10.

В бытовых условиях, для удобности вычислений, нередко используется средняя величина удельной мощности, принимаемая за единицу. Исходя из этого, требуемая производительность котла подбирается, из расчета 10 киловатт на 100 м2 комнаты.

Схема системы

Система с принудительным движением теплоносителя.

  • От площади коттеджа зависит и схема отопительной системы. Ее гравитационный аналог (естественная циркуляция теплоносителя) не в состоянии обогреть эффективно здание, имеющее площадь больше 100 м2. Происходит это вследствие небольшой тепловой инерционности сети.
  • Для объемного коттеджа необходимо выбирать систему с принудительной циркуляцией. Осуществляется они при помощи насосов, которые подталкивают теплоноситель и убыстряют его течение по контурам.
  • С тем, чтобы увеличить срок эксплуатации агрегата, его можно смонтировать на обратной ветке труб, идущих от батарей к котлу. Так вы избавите насос от действия очень горячего теплоносителя.

    Обратите внимание!
    Зимой насосы эксплуатируются почти без остановок.
    Исходя из этого, приобретенное вами устройство должно быть надежным, долговечным, бесшумным и иметь небольшую энергоемкость.
    Многие современные отопительные котлы уже имеют встроенные насосы.

    Особенности трубопровода

    Виды отопительных труб.

    Отопительные трубы делятся на две большие группы, они могут быть:

    • металлические: из черной стали, оцинкованные, из стали-нержавейки, медные;
    • пластиковые: полиэтиленовые, полипропиленовые, комбинированные (алюминий + пластик).

    О видах труб

    Ниже о некоторых особенностях данных изделий.

  • Трубы из черной стали ржавеют. Кроме этого, при сборке трубопроводов из них своими руками нужны сварочные работы.
  • От данных минусов избавлены оцинкованные изделия. Они не коррозируют, соединять их можно резьбовыми фитингами.
  • Если вы решили спрятать сеть в стенах, то оптимальный вариант – использовать медные трубы. Сопрягаются они в систему содержащим серебро припоем, при помощи высокотемпературной пайки.

    Такие изделия могут выдержать давление до 200 атмосфер и температуру теплоносителя до +200 градусов. Их применение гарантирует долговечность и надежность трубопровода на многие десятки лет. Недостатки продукции – высокая стоимость и сложный монтаж.

    Строение металлопластиковых труб.

    Минусов металлических изделий лишены полимерные аналоги. Наиболее надежны из них алюмопластиковые трубы. Состоят они из верхнего и нижнего слоев, между которыми вклеена алюминиевая фольга.

    Главные плюсы таких труб:

    • высокий уровень прочности;
    • защита от кислородной диффузии, что продлевает срок службы сети и избавляет ее от коррозии;
    • небольшая величина гидравлического сопротивления;
    • антистатичность;
    • легкость монтажа;
    • медленное нарастание отложений на внутренних стенках и их незначительность.

    Монтировать металлопластиковые трубопроводы можно без сварки, с помощью резьбовых соединений. Данное обстоятельство упрощает и удешевляет сборочные работы.

    Не менее надежны изделия из сшитого полипропилена. Они могут выдержать продолжительное нагревание до +100 градусов.

    Типы разводки

    Количество труб, нужных для обустройства отопительной системы, зависит от вида разводки, которую вы изберете.

    Схема двухтрубная дает возможность обогревать эффективно даже очень большие комнаты. Если систему оснастить терморегуляторами, то появится возможность устанавливать температурные режимы во всех помещениях по отдельности.

    Основные достоинства однотрубной отопительной системы – простота конструкции, легкость и дешевизна монтажа.

    Расчет отопительных приборов

    Передачу энергии от теплоносителя в комнаты осуществляют обогревательные приборы.

    Существуют такие их виды:

    • конвективные или ребристые аналоги;
    • радиационные устройства, они представлены инфракрасными излучателями;
    • радиационно-конвективные приспособления (радиаторы всех видов).

    Теплоотдача разных отопительных приборов.

    В нашей стране наиболее распространенные из отопительных приборов — секционные радиаторы.

    Инструкция предупреждает, что перед их установкой необходимо будет рассчитать число секций, нужных для каждого помещения.

  • Для вычислений нужно знать тепловую отдачу одной радиаторной секции. Она делится на 100. Есть еще один способ – выяснить, какую площадь может отопить одна секция. А затем, зная площадь всей комнаты, несложно осуществить нужные вычисления.
  • Стандартной считается высота комнат 2.7 м.
  • Приведем пример. Тепловая отдача секции равна 190 Вт (ее всегда указывают производители). Поделив данную величину на 100, мы получим площадь в 1.9 м2, которую может обогреть одна секция. Следовательно, для помещения в 20 м2 нужен будет радиатор, состоящий из (20:1.9) 10.52 элементов, округленно – из 11.
  • Когда помещение имеет выход на балкон либо оно торцевое, число секций желательно увеличить на 2/3.

    Вывод

    Если вы хотите создать эффективную систему отопления в своем коттедже, необходимо будет тщательно рассчитать все ее параметры. Вычисления для бытовых помещений не так уж сложны и вы сможете осуществить их самостоятельно. Видео в нашей статье поможет вам в этом.

    Читайте также:  Наполнители для кресла-мешка: что это и какие бывают?

    Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

    Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

    Вода возле дома — это всегда хорошо

    Способы самостоятельного бурения скважин на воду

    Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

    Шнековое бурение

    При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

    Так выглядит шнек

    Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

    По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

    Ручная буровая шнековая установка

    Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

    При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

    Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

    Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

    Схема организации гидробурения

    Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

    После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

    Ударно-канатный метод

    Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

    Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

      На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

    Снаряд для ударно-канатного бурения
    В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов
    В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
  • Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

    Читайте также:  Пластиковые емкости для канализации: разновидности и особенности

    Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

    Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

    Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

    Обсадная труба и фильтр

    Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

    С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

    Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

    В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

    Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

    Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

    Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

    Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

    Абиссинский колодец или скважина-игла

    Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

    Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

    Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

    Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

    Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

    Читайте также:  Ниши из гипсокартона (69 фото): как сделать своими руками в стене со светодиодной подсветкой для штор

    Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

    Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

    Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

    Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

    Как оборудовать пробитую скважину

    Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

    Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

    • вибрационный насос;
    • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
    • емкость для воды;
    • поливочный шланг;
    • краны и т.д.

    Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

    Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

    Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

    Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

    Содержание статьи:

    • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
    • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
    • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

    Критерии выбора абиссинской скважины

    Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

    Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

    У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

    В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

    1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
    2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

    Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

    Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

    Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

    Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

    Читайте также:  Откидная лестница на чердак

    Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

    Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

    Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

    Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

    Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

    • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
    • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
    • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

    По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

    Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

    Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

    Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

    • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

    • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

    • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

    • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

    Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

    1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

    2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

    Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

    Как пробурить скважину на участке своими руками: способы бурения, пошаговая инструкция

    Наличие на даче воды – обязательное условие комфортного отдыха. Абсолютное большинство дач не имеет централизованного водоснабжения и в ближайшем будущем перспектива вряд ли изменится. Решить проблему можно с помощью скважины, и сейчас для этого есть доступные технологии.

    Чем скважина лучше колодца

    Раньше вопросы решались только одним способом – копался колодец, вода в дом носилась ведрами. В дальнейшем начали использовать простейшие погружные насосы, они опускались в колодцы и накачивали воду в большие емкости, а уже из них она самотеком подавалась в дом. Но такая технология имеет много недостатков.

    1. Зимой емкости приходилось очень качественно утеплять, и даже такие мероприятия не гарантировали сохранность воды.
    2. Незначительное давление не позволяло пользоваться стиральными автоматами и другой бытовой техникой, использующей воду под давлением.
    3. В колодце находится вода с мелкозалегающих слоев. Она по многим параметрам не отвечает существующим требованиям СанПиН. Особенно сегодня, когда экологическая обстановка значительно ухудшилась.
    4. Во время паводков, обильного таяния снега, сильных ливней грязная вода с поверхности земли попадала в колодец, что делало невозможным длительный период времени использовать ее не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Приходилось несколько раз полностью откачивать воду и делать дезинфекцию.
    5. В колодец попадает грязь, он заиливается, его приходится периодически очищать. Это физически очень трудные работы, выполнять их могут только профессионалы.

    Сегодня есть отличный способ решения всех проблем – пробурить скважину, и чем больше ее глубина – тем лучше качество воды.

    Виды и способы бурения скважин

    Мы не будем рассматривать виды бурения при помощи специальных механизмов и промышленного оборудования, в статье уделяется внимание только тем, которые можно сделать самостоятельно с использованием обыкновенных инструментов и приспособлений.

    Таблица. Методики бурения скважин бытового потребления

    Решение о выборе метода бурения должен принимать каждый владелец загородного участка отдельно, при этом всегда надо учитывать примерную глубину расположения водоносного слоя, физические свойства почвы, примерный расход воды, необходимое давление и свои технические возможности.

    Важно. Пробурить скважину в одиночку очень сложно, намного целесообразнее работать с помощником.Такая организация труда не только уменьшает время бурения и облегчает физические усилия каждого человека, но и дает гарантию, что все технологические операции будут выполнены в полном соответствии с разработанными рекомендациями. А это значит, что дебит скважины будет максимальным, она не заилится и не осушится.

    Для каждого метода надо подготовить приспособления для выемки земли, наконечники бура, винтовые лопасти, обсадные трубы, зажимы и т. д. Существует огромное количество различных вариантов, каждый мастер подбирает для себя оптимальный с учетом наличия материалов и профессионального умения.

    Читайте также:  Настольный светильник своими руками: способы изготовления

    Цены на различные виды ручных буров

    Пошаговая инструкция по гидробурению скважины

    Водоносные слои есть на всех участках, за исключением высокогорных районов. Они могут быть на различной глубине, но это зависит лишь от вашего везения. В абсолютном большинстве случаев водоносный слой располагается на глубине до 20 м, имеется в виду песчаный горизонт, а не артезианский. Последние могут быть на глубине ста и более метров, они используются для снабжения поселков и городов, имеют огромный дебит воды. Бурить скважину надо там, где удобнее всего ее размещать, вода будет везде. Водоносные песчаные слои расположены под всей поверхностью и имеют очень большую площадь, это не тонкие прожилки, которые надо искать с точностью до сантиметра. В нашем случае скважина делается в поле под будущие постройки.

    Шаг 1. Подготовьте лунки в земле. Это специальная система, состоящая из нескольких лунок, соединенных между собой каналами.

      Небольшое углубление под скважину. В этом месте будет работать бур, в лунку вытекает вода из отверстия. Размеры примерно 20×20 см.

    Глубина остальных ям и каналов примерно 40 см.

    Шаг 2. Подготовьте обсадные трубы и сделайте на них фильтр. В этих целях можно использовать пластиковые канализационные трубы Ø 110 мм. Фильтр готовится в несколько этапов.

      По периметру просверлите четыре ряда отверстий диаметром примерно 10 мм. Расстояние между отверстиями 4–5 см. Сверлите осторожно, пластиковые трубы довольно хрупкие и могут повреждаться. Если у вас есть возможность для обсадной трубы использовать металлические – отлично, они намного устойчивее и не боятся больших усилий. Процесс их подготовки технологически ничем не отличается. Отверстия сверлятся на расстоянии примерно 50 см от торца, длина фильтра не менее метра.

    По краям металлического фильтра намотайте изоленту, она не допустит попадания грязи во время опускания.

    Шаг 3. Изготовьте для обсадной трубы острый наконечник. С ним намного легче ее опускать, исключается заедания, нет надобности прилагать большие усилия. Тем более что пластик не отличается высокими характеристиками прочности. Наконечник надо делать таким образом.

      На отрезке трубы длиной примерно 20 см нарисуйте корону. Требуется четыре лепестка.

    Такой наконечник можно делать и из других материалов. Главное условие – он должен прочно и герметично сидеть в обсадной трубе. Конус прикрепите к трубе заклепками.

    Шаг 4. Наполните ведро для откачивания водой, она подается самотеком или насосом из бочки.

    Цены на электрические водяные насосы

    Шаг 5. Приступайте к бурению скважины. Делается это специальными приспособлением с острым металлическим наконечником. Диаметр наконечника должен примерно на сантиметр превышать размер обсадной трубы.

    Приспособление для бурения изготовлено из полой трубы диаметром Ø25 мм. В верхней части прикручен шланг, через который насос подает воду. Надо постоянно нажимать на трубу и совершать вращательные движения. Работа физически довольно тяжелая и отнимает много времени. Точно предвидеть объем работ никто не может, для этого необходимо делать специальные контрольные бурения промышленными установками.

    Вода вытекает из скважины, далее попадает в отстойник, где очищается от песка и глины и затем наливается в ведро. Оттуда ее забирает погружной насос и подает обратно в бур. По мере заглубления трубы надо наращивать при помощи соединительных металлических муфт.

    Шаг 6. В лунке забора воды насосом делайте метки ее уровня, для этого можно пользоваться обыкновенными палочками. Вам надо поймать момент, когда уровень воды начнет понижаться. Это свидетельствует о том, что вода уходит в водоносный песок, через 1,5–2,0 метра можно прекращать бурение. Есть еще два вторичных признака достижения водоносного слоя:

    • приспособление опускается значительно легче;
    • выходящая из отверстия вода имеет только песок без глины.

    Шаг 7. Достаньте бур и опустите в скважину обсадную трубу. Бур надо постепенно поднимать вверх, каждое соединение откручивать, изменять место расположения зажима и опять вытаскивать.

    Практический совет. Если в каком-либо месте процесс пошел очень трудно, то можно немного включить подачу воды. Но не злоупотребляйте временем подключения воды, как только заедание ликвидировано, ее требуется немедленно отключить. Дело в том, что стенки скважины в песке очень непрочные. Под напором они могут осыпаться и значительно уменьшить глубину скважины. Обнаружится проблема лишь во время опускания обсадной, а это уже большая неприятность. Надо доставать обсадную трубу и повторять бурение, потребуется много времени и нервов.

    Глубина скважины делается с запасом, за счет этого фильтр попадет точно в водоносный слой даже при том, что во время ее опускания отверстия может немного засориться. Обсадные трубы соединяйте меду собой заклепками. Рекомендуется вынимать резиновые уплотнители раструбных соединений, за счет этого намного облегчается процесс ее опускания. Не надо переживать, что в щели попадет грязь, через несколько недель пользования скважиной они герметично затянутся глиной.

    Шаг 8. Вставьте водяной насос и начинайте прокачивать скважину. Для этого потребуется несколько часов. Не волнуйтесь, если через 1–2 часа уменьшается дебит, это нормальное явление. Со временем в песке промоются большие ходы, за счет этого существенно ускорится объем ее поступления в обсадную трубу. Для полной прокачки требуется несколько дней, насос ночью лучше отключать. Пока вы не убедитесь в достаточном количестве воды, надо контролировать работу оборудования лично.

    Для раскачки дебита скважины рекомендуется пользоваться насосами, способными перекачивать грязную воду. Если у вас такого нет, то на обыкновенный надо сделать дополнительный фильтр и по мере засорения очищать его. Для этого насос вынимается из обсадной трубы. Пошла чистая – отлично, скважина готова к использованию.

    Читайте также:  Оригинальные потолки - смелые идеи

    Видео – Как пробурить скважину

    Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

    Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

    Этапы монтажа

    Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

    • Этап 1 – образовательный.
    • Этап 2 — проектный
    • Этап 3 – подготовительный.
    • Этап 3 – строительный.
    • Этап 4 – завершающий.

    Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

    • О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
    • О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
    • О технологии бурения водоносной скважины.
    • О нужной технологической оснастке.
    • Где она приобретается или как сделать ее.
    • О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
    • Об обустройстве построенной скважины.

    Как глубоко может находиться вода?

    Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

    • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
    • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
    • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

    Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

    Технологии бурения

    Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

    Шнековый метод

    Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

    Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

    Колонковое бурение

    Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

    Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

    Ударно-канатный метод бурения

    Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

    Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

    Ручное роторное бурение на воду

    В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

    На песок

    Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

    Читайте также:  Размеры кухонных шкафов и их стандарт, габариты модулей и расположение

    Инструкция по установке скважины

    Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

    • Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
    • Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
    • Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
    • Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
    • Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

    Фильтрация воды из скважины

    Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

    • Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
    • Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
    • Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
    • Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

    Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

    Полезные видео и заключение

    В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

    Скважина на воду своими руками: обзор 3-х зарекомендовавших себя способов бурения

    Для обеспечения полноценного автономного водоснабжения загородного дома или дачи на участке бурят скважину, привлекая к выполнению работ специализированные компании. В зависимости от особенностей геологического строения грунта выбирается технология бурения. Использование мощного оборудования позволяет пробить скважину в любом месте, при этом глубина сооружения может доходить до 150 метров. При близком залегании водоносного слоя бурится абиссинская скважина на воду своими руками. Ее глубина обычно не превышает 10 метров. Перед началом работ надо оценить свои силы и возможности, так как бурение скважины даже на небольшую глубину собственными силами является трудоемким занятием. Поэтому лучше доверить устройство скважины на воду профессиональным бурильщикам, которые все выполнят в сжатые сроки и сдадут заказчику действующую скважину «под ключ».

    Какие существуют виды скважин на воду?

    Абиссинский (трубчатый) колодец сооружается глубиной от 8 до 12 метров. Отличается от обычного колодца тем, что в питьевую воду не попадает верховодка, а также пыль, грязь и различные чужеродные элементы.

    Прежде чем бурить водоносную скважину необходимо найти воду. 5 лучших способов поиска изучены в данном материале: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-najti-vodu-dlya-skvazhiny.html

    Скважина на песок заглубляется на 15-30 метров шнековым способом. При этом конструкция скважины на воду выглядит в виде трубы, на конце которой имеется участок с перфорацией, обмотанный металлической сеткой из нержавеющей стали. Перфорированный участок трубы (фильтр) устанавливается в крупнофракционных песках, в которых имеется примесь гальки. Дебит скважины на песок позволяет покрыть потребность воды на даче или небольшом загородном доме с двумя точками водозабора. Служат подобные сооружения не более 5 лет при периодической эксплуатации и до 15 лет – при постоянной. После заиливания скважины проводят ее промывку или бурят новый ствол рядом.

    Читайте также:  Откидная лестница на чердак

    Артезианская скважина бурится на большую глубину, доходящую в зависимости от залегания известняка до 15-200 метров. Позволяет обеспечить любой объем воды в одном или нескольких загородных домах. Служит до 50 лет.

    Глубина скважины на воду зависит от месторасположения желаемого водоносного горизонта

    Бурение скважины с помощью малогабаритной буровой установки

    На данный момент пробурить скважину для воды на участке частного домовладения можно с помощью шнекового бурения, роторного бурения или ударно-канатного бурения.

    Отличие перечисленных технологий бурения друг от друга кроется в способах разрушения породы внутри скважины и вариантах извлечения грунта из скважинного ствола. Понятно, что в каждом варианте используется разное оборудование, оказывающее влияние на качество скважины и конечную стоимость работ по ее созданию.

    Вариант #1 — шнековое бурение

    Стоит сразу отметить, что устройство скважины под воду методом шнекового бурения считается простым и самым дешевым вариантом. Большинство использующихся малогабаритных буровых установок построено на этом способе. Суть технологии заключается в выемке грунта с помощью классического Архимедова винта, именуемого шнеком. Процесс можно сравнить с бурением лунки для подледного лова рыбы любителями зимней рыбалки. Дынным способом бурят скважины, глубина которых не достигает 10 метров. При этом не используется вода или буровой раствор для промывки сооружения.

    Существуют вот такие специальные легкоперевозимые установки для шнекового бурения. Их, как правило, используют специализированные компании

    Шнековое бурение не во всех видах грунта применимо. Без проблем метод работает в сухих и относительно мягких грунтах. Невозможно бурить шнеком плывуны и твердые (скальные) породы, которые могут встретиться в процессе бурения.

    При выборе исполнителей следует обращать внимание на их опыт и квалификацию.

    Исполнители должны уметь не только пробивать в грунте отверстия необходимой длины, доходя до нужного водоносного горизонта, но и защищать водонос от попадания верховодки и сточных вод, просачивающихся с поверхности.

    Вариант #2 — роторный способ бурения

    При бурении глубоких скважин роторным способом применяется специальная бурильная труба, в полости которой погружают в скважину вращающийся вал, оборудованный наконечником – долотом. Нагрузка на долото создается воздействием гидравлической установки. Это самый распространенный метод бурения, с помощью которого достигается любая глубина скважины на воду. Для вымывания породы (грунта) из скважины применяется бурильный раствор, который подается в трубу двумя способами:

    • с помощью насоса закачивается внутрь бурильной трубы, после чего раствор с породой самотеком выходит наружу через затрубное пространство (прямая промывка);
    • самотеком попадает в затрубное пространство, а затем выкачивается раствор с породой из бурильной трубы с помощью насоса (обратная промывка).

    Обратная промывка позволяет получить больший дебит скважины, так как удается более качественно вскрыть нужный водоносный горизонт. Однако данная технология требует привлечения сложнейшего оборудования, что сказывается на увеличении стоимости работ. Бурение, основанное на прямой промывке, дешевле, поэтому чаще всего владельцы частных домов заказывают данный вариант сооружения скважины для забора воды.

    Артезианскую скважину вы сами вряд ли сделаете, такое бурение производится с помощью буровых машин специализированными компаниями

    Вариант #3 — бурение ударно-канатным способом

    Этот способ является самым старым, трудоемким и очень медленным, но при всем этом удается получить качественную скважину, которая может прослужить до полувека. Суть технологии заключается в следующем: порода (грунт) дробится от воздействия тяжелого снаряда, поднимающегося на высоту и падающего с силой вниз. Разрушенная порода с помощью желонки убирается из скважинного ствола.

    Ударно-канатное бурение — достаточно эффективный способ, но уже не так часто используется из-за большой трудозатратности

    Преимущество этого метода бурения заключается в том, что не надо использовать воду или бурильный раствор. Благодаря этому удается вскрыть более точно водоносный горизонт, обеспечив максимально возможную величину дебита скважины и длительность срока ее службы.

    Высокая цена бурения данным методом является недостатком, с которым обычному потребителю приходится считаться. Технология превосходит по трудоемкости роторный метод. К тому же ударно-канатное бурение скважины с выходом на второй и последующие водоносные горизонты требует изоляции выше расположенных водоносов с помощью использования дополнительных обсадных колонн. Поэтому приходится тратить средства на приобретение труб большего диаметра. Объем работ, выполняемый специалистами, также увеличивается, что сказывается на бюджете сооружения.

    Вариант #4 — ручное бурение (видео)



    Познакомившись с основными видами скважин и способами их сооружения, Вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант для устройства водоснабжения своего загородного дома. Теперь, Вы точно знаете, как сделать скважину для воды так, чтобы обеспечить потребн6ость в воде в нужных объемах. Обычно сооружается скважина под воду своими руками на первый водоносный горизонт, залегающий на небольшой глубине. Артезианские скважины бурятся специальными буровыми машинами, для которых необходимо обеспечить подъезд на участок.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: