Расход сжиженного газа на отопление дома 200м2

Не влетит ли это в копеечку? расход газа на отопление частного дома

Как быть, если я использую сжиженный газ?

Расчет точно такой же, только вместо кубометров используются килограммы. Средний расход газа котлом на сниженном топливе (при условии, что мощность у нас те же 15 кВт) – 1,29 килограмм в час. В день – 12,9 кг. За сезон – 2 322 кг.

В чем слабость данных расчетов?

Обратите внимание, что это оценочный расчет. Здесь не учтены некоторые обстоятельства:

  1. Интенсивность топки будет меняться на протяжении сезона. В конце осени и начале весны котел, возможно, вообще не будет включаться. А мы при расчете предполагаем, что котел работает в течение всего периода равномерно. На интенсивность использования котла влияют также не климатические факторы: качество радиаторов (эффективность теплоотдачи), наличие дополнительного отопления (теплый пол) и т.д.
  2. Эффективность котла (то есть потребление газа на выделение заданного объема тепловой энергии) – не стабильный показатель. Если дом хорошо утеплен, оборудование содержится в порядке и дымоход регулярно прочищается, то помещение прогреется с меньшим расходом газа, чем в противоположной ситуации.

С другой стороны, при отсутствии продуманного утепления, нагреватель будет работать на износ, чтобы нагреть комнаты до нужной температуры. Отсюда повышенный расход топлива и финансов.

По данным двум пунктам видны направления, которые помогут снизить потребление газа и сэкономить на его оплате. Основное направление экономии, конечно, наружное и внутреннее утепление помещений.

Выполнение вычислений

Предварительный расчет потребления газа на отопление производится по формуле:

V = Q / (q х КПД / 100).

  • q — калорийность горючего, по умолчанию принимается 8 кВт/м³;
  • V — искомый расход магистрального газа, м³/ч;
  • КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, выражается в %;
  • Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.

В качестве примера предлагается расчет расхода газа в небольшом коттедже площадью 150 м² с величиной нагрузки на отопление 15 кВт. Планируется, что задачу по обогреву станет выполнять отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания (КПД 92%). Теоретическое потребление горючего за 1 час в наиболее холодный период составит:

15 / (8 х 92 / 100) = 2,04 м³/ч.

В течение суток теплогенератор израсходует 2,04 х 24 = 48,96 м³ (округленно — 49 кубов) природного газа — это максимальное потребление в самые холодные дни. Но в течение отопительного сезона температура может колебаться в пределах 30-40°С (в зависимости от региона проживания), поэтому величина среднесуточного расхода газа выйдет вполовину меньше, порядка 25 кубов.

Тогда в среднем за месяц турбированный котел использует для обогрева дома площадью 150 м², расположенного в средней полосе России, 25 х 30 = 750 м³ горючего. Таким же путем рассчитывается потребление для коттеджей других размеров. Ориентируясь на предварительный расчет, можно еще на этапе строительства выполнить мероприятия, направленные на снижение потребления: утепление, выбор более эффективного оборудования и применение автоматических средств регулирования.

Сколько газа расходуется на обогрев дома площадью 100-200 м2?

При планировании обогрева частного дома необходимо подсчитать расходы на отопление магистральным газом. В процессе эксплуатации оборудования это сделать значительно легче, достаточно лишь отследить показания измерительного прибора в начале и конце месяца

Не менее важно знать потребление энергии на стадии проектирования. Это поможет правильно выбрать все устройства для системы и определиться с качеством носителя

Большие площади требуют немалых затрат для обеспечения комфортного проживания в частном доме. В первую очередь это касается отопления, поэтому нужно максимально оптимизировать работу системы обогрева и выяснить потребление ресурса для обслуживания помещений.

Расчеты, в первую очередь, зависят от площади здания. Еще один важный показатель – мощность. Согласно нормативам, она определяется для каждой комнаты при самых сильных морозах в течение пяти дней. В реальности энергии используется значительно меньше, так как на протяжение сезона температура воздуха может колебаться в приличных пределах.

1. Для среднего потребления можно принять значение 50 Вт/м2 за 60 минут. Это значит, что для обогрева площади 100 м2 получится 5 000 Вт, для отопления частного дома 200 м2 – 10 000 Вт.

2. Можно воспользоваться формулой: R=V/(qHxK), где R – это объем газа в м3 за час, V – заданная тепловая мощность, qH – низший показатель сгорания ( 10 кВт/м3), К – КПД котла.

3. В результате расход природного газа для частного дома в 100 м2 составляет 5/(10х0,9)=0, 55 м3 за час, соответственно, для отопления вдвое большей площади получится цифра 1,11 м3 за 60 минут.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергиюОкупается за 2 месяца!

4. Для выяснения суточного расхода полученную величину умножаем на 24: 0,55х24=13,2 м3. Параметр за 30 дней определяется таким же образом – 13,2х30=396 м3.

5. Если требуется подсчитать потребление для 1 м2, месячный показатель делят на квадратуру, в итоге расходование газа составит 3,96 м3. Так как в каждом регионе холодное время года может длиться по-разному, рекомендуется вычислять параметр за 7 месяцев, что даст среднюю величину на этапе проектирования.

Для перевода в денежный эквивалент нужно перемножить значения цены за 1 кВт/ч и индекс сезонного потребления. Это даст приблизительную цифру на затраты по отоплению на весь период холодов.

4 Полезные советы

Если хозяева дома проживают в климатической зоне с суровыми затяжными зимами, а обшивка их дома находится в неудовлетворительном состоянии или существуют какие-то другие особенности, оказывающие прямое воздействие на теплопотери, то расчет потребления газа можно выполнить на специальном калькуляторе. Такие программы позволяют учитывать максимум данных и дают более точные результаты.

Расчетную норму потребляемого топлива можно сократить, если еще до начала отопительного сезона предпринять несколько эффективных мер. Снизить расходы на отопление жилого помещения газом помогут такие действия:

  1. 1. Внутреннее и / или наружное утепление фасада и его дополнительная обшивка.
  2. 2. Замена старого остекления тройными стеклопакетами с непромерзающим профилем.
  3. 3. Установка газового оборудования с высоким уровнем КПД.
  4. 4. Использование особых способов проветривания, которые предполагают открывание окон настежь на 5−10 минут и полную замену воздуха в помещении.
  5. 5. Обустройство «теплых» полов в доме под основным напольным покрытием.
  6. 6. Установка терморегуляторов, которые будут автоматически блокировать расход топлива выше заданной нормы.
  7. 7. Замена радиаторов отопления на новые и выбор оптимальных вариантов их врезки в общую систему.
Читайте также:  Обогреватель конвекторного типа – виды, характеристики, обзор популярных моделей

Безусловно, все перечисленные меры, направленные на сокращение общего расхода газа в зимний период, требуют немалых капиталовложений. Но все вложенные средства окупятся уже в ближайшие отопительные сезоны, поэтому сомневаться в их целесообразности уж точно не приходится.

Способы снижения расхода электроэнергии

Электрическое отопление является наиболее выгодное, что доказывается расчетом.

Чтобы понизить затраты на отопление, рекомендуется воспользоваться следующими советами:

  • Самый простой способ – утепление дома. Много тепла тратится через старые окна, которые часто плотно не зарываются. Современные пластиковые окна с несколькими воздушными камерами заметно снижают расходы на отопление. Стены утепляются различными материалами с низкой теплопроводностью – пенопластом, минеральными ватами пр. Также существует необходимость в утеплении фундамента и кровли.
  • Оплата по многотарифному учету. Пиковые нагрузки приходятся на периоды с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. Поэтому выгодно, чтобы котел работал в ночные часы, когда потребление энергии, а, значит, и её цена, мининимальны.
  • Установка нагнетательного оборудования для ускорения перемещения теплоносителя. В результате этого горячий теплоноситель будет контактировать минимальное время со стенками котла, что позволяет использовать источник тепла дольше.
  • Монтаж дополнительных обогревающих устройств, работающих на топливе.
  • Применение вентиляции с рекуператором. Это устройство будет возвращать практически все тепло, уходящее вместе с нагретым воздухом во время вентиляции помещений. При использовании системы достаточной мощности вообще не требуется открывать окна для проветривания. При этом влажность и чистота воздуха будет поддерживаться на оптимальном уровне.

Сотню лет назад потребитель не стоял перед выбором системы отопления. Это были либо уголь либо дрова. Плюс к этому был необходим кочегар, обязанности которого чаще всего исполнял хозяин дома. В настоящее время появилось большое количество различных энергоносителей. В зависимости от выбранного источника энергии можно подобрать то или иное оборудование. Однако, как выбрать доступный источник с перспективой на долгие годы? Попробуем в этом разобраться.

Возьмем за основу жилой дом с площадью 100 квадратных метров. Если этот дом имеет утепление в соответствии с нормами СНИП, то его энергопотери при минимальной наружной температуре для данного региона не должно превышать 100 Вт на 1 кв. метр площади в час. Соответственно, нам необходим источник тепла, позволяющий выдать 10кВт тепловой энергии, чтобы компенсировать эти энергопотери. Заметим, что эта цифра не зависит от выбора системы отопления, а определяется исключительно конструкцией здания.Далее, условимся, что отопительный сезон длится 5 месяцев или 150 дней. За время отопительного сезона бывают как холодные, так и теплые дни. Поэтому, примем еще одно условие – средние энергопотери дома за отопительный сезон будут равны половине от максимальных (что, впрочем, практически соответствует действительности). Таким образом, за отопительный сезон наш дом потребует:

Q = 150*24*5 = 18000 киловатт.

Итак, рассмотрим следующие типы энергоносителей:

  1. Электричество
  2. Электричество с двухтарифным счетчиком
  3. Электричество с двухтарифным счетчиком и теплоаккумулятором
  4. Газ магистральный
  5. Газ баллонный
  6. Газ из газгольдера
  7. Дизельное топливо
  8. Дрова
  9. Уголь
  10. Пеллетты
  11. Тепловой насос
  12. Тепловой насос с двухтарифным счетчиком

Попутно отметим, что расчет себестоимости отопления произведен по ценам Московской области на конец марта 2012 года. Естественно, эти цифры могут отличаться в зависимости от региона и временного периода.

Для тех, кому не хочется вникать в подробности, приведем итоговую таблицу затрат на отопление:

Расчет расхода газа на отопление дома 150 м2

При обустройстве отопительной системы и выборе энергоносителя немаловажно выяснить будущий расход газа на отопление дома 150 м2 или другой площади. Ведь в последние годы установилась четкая тенденция к росту цен на природный газ, последнее подорожание примерно на 8,5% произошло недавно, 1 июля 2016 года. Это привело к прямому увеличению расходов на отопление в квартирах и коттеджах с индивидуальными источниками тепла, использующими голубое топливо. Вот почему застройщикам и домовладельцам, только подбирающим себе газовый котел, стоит заранее подсчитать затраты на отопление.

Исходные данные для вычислений

Для выполнения предварительного расчета нужно выяснить следующие параметры:

Калорийность топлива принимается по значению низшей теплоты сгорания магистрального газа.

Теоретически при сжигании 1 м³ голубого топлива выделяется 9,2 кВт тепловой энергии. На практике эта величина отличается и, как правило, в меньшую сторону. В связи с тем же удорожанием, некоторые недобросовестные поставщики разбавляют газ воздухом, отчего его теплотворная способность может снижаться до 7,5-8 кВт/м³.

Чтобы определить расход газа на отопление дома, лучше узнать показатель калорийности в управляющей компании, а когда это не удается, ставить в расчет цифру с запасом: 8 кВт/м³. Если же с вами поделятся информацией об удельной теплоте сгорания и дадут цифру, выраженную в других единицах, ккал/ч, то перевести ее в Ватты можно умножением на коэффициент 1,163.

Другой важнейший показатель, непосредственно влияющий на потребление горючего, — тепловая нагрузка на отопительную систему, складывающаяся из теплопотерь через строительные конструкции здания и потерь на прогрев вентиляционного воздуха. Оптимальный вариант — выполнить или заказать точный расчет всех теплопотерь, но за неимением другого выхода определить нагрузку можно укрупненными способами:

  1. Если высота потолков не превышает 3 м, то принимается расход тепла 0,1 кВт на 1 м² обогреваемой площади здания. Таким образом, для дома 100 м2 нужно около 10 кВт теплоты, 150 м2 — 15 кВт и 200м2 — 20 кВт тепловой энергии.
  2. Положить на 1 м³ объема отапливаемого помещения 40-45 Вт теплоты. Нагрузка определяется умножением данного значения на объем всех отапливаемых комнат.

КПД теплогенератора, влияющий на эффективность сгорания топлива, указывается в его техническом паспорте. Если агрегат еще не куплен, то КПД газовых котлов различных типов вы можете взять из перечня:

  • газовые конвекторы — 86%;
  • котлы с открытой камерой сгорания — 88%;
  • теплогенераторы с закрытой камерой — 92%;
  • котлы конденсационные — 96%.

Выполнение вычислений

Предварительный расчет потребления газа на отопление производится по формуле:

V = Q / (q х КПД / 100).

  • q — калорийность горючего, по умолчанию принимается 8 кВт/м³;
  • V — искомый расход магистрального газа, м³/ч;
  • КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, выражается в %;
  • Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.

В качестве примера предлагается расчет расхода газа в небольшом коттедже площадью 150 м² с величиной нагрузки на отопление 15 кВт. Планируется, что задачу по обогреву станет выполнять отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания (КПД 92%). Теоретическое потребление горючего за 1 час в наиболее холодный период составит:

Читайте также:  Пример расчета количества бетона на плиту фундамента

15 / (8 х 92 / 100) = 2,04 м³/ч.

В течение суток теплогенератор израсходует 2,04 х 24 = 48,96 м³ (округленно — 49 кубов) природного газа — это максимальное потребление в самые холодные дни. Но в течение отопительного сезона температура может колебаться в пределах 30-40°С (в зависимости от региона проживания), поэтому величина среднесуточного расхода газа выйдет вполовину меньше, порядка 25 кубов.

Тогда в среднем за месяц турбированный котел использует для обогрева дома площадью 150 м², расположенного в средней полосе России, 25 х 30 = 750 м³ горючего. Таким же путем рассчитывается потребление для коттеджей других размеров. Ориентируясь на предварительный расчет, можно еще на этапе строительства выполнить мероприятия, направленные на снижение потребления: утепление, выбор более эффективного оборудования и применение автоматических средств регулирования.

Использование пропан-бутановой смеси

Автономное отопление частных домов сжиженным пропаном либо его смесью с бутаном еще не потеряло своей актуальности в Российской Федерации, хотя в последние годы заметно поднялось в цене. Тем более важно подсчитать грядущий расход данного вида топлива тем домовладельцам, кто планирует подобный обогрев. Для расчета применяется та же формула, только вместо низшей теплотворности природного газа ставится значение параметра для пропана: 12,5 кВт с 1 кг топлива. КПД теплогенераторов при сжигании пропана остается неизменным.

Ниже приведен пример расчета для того же здания 150 м², только обогреваемого сжиженным горючим. Его потребление составит:

  • за 1 час — 15 / (12,5 х 92 / 100) = 1,3 кг, в сутки — 31,2 кг;
  • в среднем за сутки — 31,2 / 2 = 15,6 кг;
  • в среднем за месяц — 15,6 х 30 = 468 кг.

Рассчитывая расход сжиженного газа на отопление дома, необходимо учесть, что горючее обычно продается объемными мерами: литрами и кубометрами, а не по весу. Так измеряется пропан при заполнении баллонов либо газгольдера. Значит, необходимо перевести массу в объем, зная, что 1 л сжиженного газа весит около 0,53 кг. Результат для приведенного примера выйдет такой:

468 / 0,53 = 883 л, или 0,88 м³, пропана придется сжигать в среднем за месяц для здания площадью 150 м².

Учитывая, что розничная стоимость сжиженного газа составляет в среднем 16 руб. за 1 л, обогрев выльется в немалую сумму, порядка 14 тыс. руб. в месяц для того же коттеджа на полторы сотни квадратов. Есть повод задуматься, как лучше утеплить стены, и принять другие меры, направленные на снижение потребления газа.

Немало домовладельцев рассчитывают расходовать горючее не только на обогрев, но и для обеспечения горячего водоснабжения. Это дополнительные затраты, их надо обязательно рассчитать, плюс важно учесть добавочную нагрузку на отопительное оборудование.

Тепловую мощность, потребную для ГВС, посчитать несложно. Надо определить необходимый объем воды в сутки и воспользоваться формулой:

  • с — теплоемкость воды, равна 4.187 кДж/кг °С;
  • t1 — начальная температура воды, °С;
  • t2 — конечная температура нагретой воды, °С;
  • m — количество потребляемой воды, кг.

Как правило, экономичный нагрев происходит до температуры 55 °С, ее и надо подставлять в формулу. Начальная температура бывает разной и лежит в диапазоне 4-10 °С. На сутки семье из 4 человек требуется приблизительно 80-100 л на все нужды при условии экономного использования. Переводить объем в массовые меры необязательно, поскольку в случае с водой они почти одинаковы (1 кг = 1 л). Остается подставить полученное значение QГВС в приведенную выше формулу и определить дополнительный расход газа на ГВС.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Недорогая теплоёмкая печь pyöreä uuni.
Скоро здесь появится новая статья на интересующую вас тему.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Плита варочная в каркасе и кирпичный отопительный щиток

Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.

Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.

Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.

Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.

Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.

Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.

Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.

Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.

Система дымооборотов отопительного щитка:

  1. Канальная система дымооборотов.
  2. Колпаковая система.
  3. Прямоточная система.
  4. Смешанная система дымооборотов.

В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).

Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.

Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.

Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.

В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.

Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.

На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

  1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
  2. Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
  3. Дверца прочистная – 4 шт.
  4. Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
  5. Кусок рубероида.
  6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

  1. Кельма.
  2. Кирка.
  3. Уровень
  4. Отвес.
  5. Шнур.
  6. Рулетка.
  7. Дрель (ударная).
  8. Миксер.
  9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
  10. Шуруповёрт.
  11. Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
  12. Ведро для смеси
  13. Ведро для воды..
  14. Кусок губки.
  15. Расшивочный инструмент.

Начинаем строить печь.

Первый ряд.

Первый ряд отопительного щитка.

К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.

На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.

Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.

Это противопожарные разделки.

По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.

Читайте также:  Рулонная гидроизоляция для фундамента своими руками

Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.

Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.

Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.

Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.

Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.

Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.

Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.

Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)

Первый ряд отопительного щитка на растворе

После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.

Начинаем с углов прямоугольника.

Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.

Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).

Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.

Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.

Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.

Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.

Второй ряд щитка отопительного.

Второй ряд отопительного щитка

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.

Третий ряд щитка отопительного.

Здесь начинается первый горизонтальный канал.

Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал

Оставляем место для установки прочистной дверцы.

Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.

Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.

Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.

Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.

Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.

Четвёртый ряд щитка отопительного.

Четвёртый ряд отопительного щитка

В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.

Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.

У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.

В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.

Пятый ряд щитка отопительного.

У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.

Не забываем о правилах перевязки.

Шестой ряд щитка.

В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

В остальном ряд повторяет предыдущий.

Помним о правилах перевязки.

Седьмой ряд щитка отопительного.

Шестой и седьмой ряды щитка.

Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.

Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.

Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.

У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.

Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.

Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.

Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.

Восьмой ряд щитка.

Восьмой ряд щитка отопительного

Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.

Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.

Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.

Девятый ряд.

Девятый ряд щитка отопительного

Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.

Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.

Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.

Десятый ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).

Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.

Двеннадцатый ряд щитка отопительного

Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.

Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.

Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.

Второе, правое отверстие это растопочный ход.

Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.

Пятнадцатый ряд щитка

Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.

Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.

Шестнадцатый ряд щитка отопительного.

Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)

Семнадцатый ряд.

Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.

Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.

На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.

На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.

Таким же образом перекрывается 12 ряд.

Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.

Читайте также:  Размеры пластиковых труб

Двадцатый ряд щитка отопительного.

Двадцатый ряд щитка.

Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.

Помним о правилах перевязки.

Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.

В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.

У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.

Рассечки ставятся на ребро.

Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.

Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.

Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.

Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.

В этих рядах рассечек не ставим.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.

Двадцать седьмой ряд.

Двадцать седьмой ряд

На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.

Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.

На фотографии видно как выпустить кирпичи.

Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.

После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Это завершающий ряд щитка.

Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.

Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.

У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.

Двадцать девятый ряд.

Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.

В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь.

Отопительные щитки

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

  • Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
  • Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

  • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
  • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
  • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).
Читайте также:  Потолок в ванной комнате: какой выбрать (фото)

Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;

31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

  • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
  • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
  • Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
  • Полоса стальная – 550*50*2,2;
  • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

Две поддувальные дверки размерами 140*130;

Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

Две прочистные дверки размерами 140*130;

Три дымовых задвижки размерами 240*130;

Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.

Отопительный щиток: первое знакомство

Что представляет собой эта конструкция? Какую пользу она может принести в загородном доме? Как сделать отопительный щиток своими руками?

В этой статье мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.

На фото — дополненная щитком ради увеличения теплоотдачи варочная печь.

Читайте также:  Необходимые инструменты

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Что это такое

Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?

Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.

Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.

Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.

Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.

Очевидных решения этих проблем два.

  1. Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
    Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.

Именно так работают дровяные котлы. Но они предназначены для домов с постоянным проживанием владельцев: если вода в контуре замерзнет, батареи и трубы придется менять.

  1. Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
    Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
    Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
    Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.

Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

  • Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
    Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.

Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича. Толстые стенки обеспечивают аккумулирование большого количества тепла.

  • Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
  • Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
  • Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
  • Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
  • Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.

Какими бывают отопительные щитки

Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?

Существует две принципиальных схемы работы щитка.

Канальная

Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.

Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.

На рисунке с почившего, увы, ресурса krolls.ru прекрасно видна и форма дымохода, и своего рода байпас, пропускающий в летнюю жару горячие газы без теплообмена со щитком.

Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.

Колпаковая

Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?

Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?

Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.

Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.

Читайте также:  Полотно по металлу: описание и характеристики, этапы работы и правила эксплуатации

Два колпака последовательно отбирают тепло у печных газов.

Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:

  • Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
  • Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
    Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.

Порой грань между отопительным щитком, печью и камином довольно условна.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.

Радиаторы отопления и принадлежности

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 8 секций белый

(15) 9 199,00 ₽ 7 799,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Benarmo боковое подключение 12 секций

(1) 7 849,00 ₽ 6 599,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 6 секций белый

(15) 6 899,00 ₽ 5 799,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 10 секций белый

(19) 10 890,00 ₽ 9 349,00 ₽ В корзину

Присоединительный набор Royal Thermo 3/4 белый

(0) 449,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 12 секций белый

(16) 13 290,00 ₽ 11 290,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner боковое подключение 10 секций

(19) 11 390,00 ₽ 9 699,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 4 секции белый

(7) 4 399,00 ₽ 3 749,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner боковое подключение

(15) 9 149,00 ₽ 7 799,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner боковое подключение 12 секций

(16) 13 290,00 ₽ 11 590,00 ₽ В корзину

Комплект плоских кронштейнов с дюбелями Royal Thermo 7,2х170мм серебристый

(0) 188,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner 350 8 секций

(0) 7 599,00 ₽ 6 449,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo BiLiner 500 6 секций серебристый

(15) 6 849,00 ₽ 5 799,00 ₽ В корзину

Радиатор панельный стальной HEATON PLUS С22 боковое подключение 50х60 см

(0) 3 799,00 ₽ В корзину

Кронштейн с дюбелем Royal Thermo белый 7,2х170 мм

(0) 188,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Benarmo боковое подключение 10 секций

(0) 6 499,00 ₽ 5 549,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Benarmo боковое подключение 6 секций

(0) 3 899,00 ₽ 3 299,00 ₽ В корзину

Набор присоединительный Royal Thermo 3/4 дюйма серебристый

(0) 409,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый Benarmo боковое подключение 10 секций

(0) 4 729,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый Benarmo боковое подключение 12 секций

(2) 5 699,00 ₽ В корзину

Присоединительный набор Royal Thermo 1/2 белый

(0) 449,00 ₽ В корзину

Радиатор панельный стальной HEATON PLUS С22 боковое подключение 50х50 см

(0) 3 549,00 ₽ В корзину

Вентиль прямоточный полипропиленовый VALTEC VTp.714.0.020 20 мм

(0) 359,00 ₽ В корзину

Решетка радиаторная 60х120 см белая

(0) 719,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Benarmo боковое подключение 8 секций

(0) 5 199,00 ₽ 4 399,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 350 боковое подключение 8 секций

(0) 4 399,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo Indigo боковое подключениеSuper 8 секций

(4) 9 199,00 ₽ В корзину

Набор присоединительный ROMMER 11В1 3/4

(0) 289,00 ₽ В корзину

Радиатор панельный стальной HEATON PLUS С22 боковое подключение 50х120 см

(0) 6 049,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner 350 6 секций

(0) 5 649,00 ₽ 4 829,00 ₽ В корзину

Теплоноситель ЭКО -30 зеленый 20 л

(13) 5 499,00 ₽ В корзину

Набор присоединительный ROMMER 7В1 1/2

(0) 219,00 ₽ В корзину

Набор присоединительный ROMMER 7В1 3/4

(0) 259,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 350 боковое подключение 10 секций

(0) 5 499,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический STOUT Space 500 12 секций боковое подключение RAL9016

(0) 12 690,00 ₽ В корзину

Термоголовка VALTEC жидкостная

(0) 1 429,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo PianoForte 500 6 секций белый

(5) 9 049,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo PianoForte 500 12 секций белый

(6) 18 690,00 ₽ В корзину

Клапан запорно-балансировочный прямой 3/4″ STOUT SVL

(0) 499,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Benarmo боковое подключение 4 секции

(0) 2 629,00 ₽ 2 199,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner 350 4 секции

(0) 3 799,00 ₽ 3 229,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 500 боковое подключение 8 секций

(0) 4 729,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 350 боковое подключение 6 секций

(0) 3 299,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический ROMMER Profi 350 боковое подключение 12 секций

(0) 7 449,00 ₽ В корзину

Клапан термостатический угловой 3/4″ STOUT

(0) 849,00 ₽ В корзину

Теплоноситель ЭКО -30 зеленый 10 л

(15) 3 199,00 ₽ В корзину

Комплект плоских кронштейнов с дюбелями Royal Thermo 7,2х170мм черный

(0) 188,00 ₽ В корзину

Радиатор панельный стальной HEATON PLUS С22 боковое подключение 50х80 см

(0) 6 849,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo Revolution 350 6 секций белый

(5) 5 999,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo Revolution 350 12 секций белый

(5) 11 690,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner 350 10 секций

(0) 9 449,00 ₽ 8 049,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный биметаллический Royal Thermo BiLiner 350 12 секций

(0) 11 290,00 ₽ 9 649,00 ₽ В корзину

Термоголовка VALTEC твердотелая

(0) 1 049,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo PianoForte 500 10 секций белый

(5) 15 190,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo PianoForte 500 6 секций серебристый

(4) 9 449,00 ₽ В корзину

Радиатор панельный стальной HEATON PLUS VС22 нижнее подключение 50х100 см

(0) 8 299,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 500 боковое подключение 10 секций

(0) 5 899,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 350 боковое подключение 12 секций

(0) 6 599,00 ₽ В корзину

Читайте также:  Парник «Хлебница» — солнечный и теплый

Радиатор биметаллический ROMMER Profi 350 боковое подключение 8 секций

(0) 4 899,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический STOUT Space 500 10 секций боковое подключение RAL9016

(0) 10 590,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический Royal Thermo PianoForte 500 8 секций серебристый

(4) 13 390,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый Benarmo боковое подключение 4 секции

(0) 1 899,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый Benarmo боковое подключение 8 секций

(0) 3 799,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 500 боковое подключение 4 секции

(0) 2 379,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 500 боковое подключение 6 секций

(0) 3 549,00 ₽ В корзину

Радиатор секционный алюминиевый ROMMER Profi 500 боковое подключение 12 секций

(0) 7 049,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический ROMMER Profi 350 боковое подключение 6 секций

(0) 3 729,00 ₽ В корзину

Решетка радиаторная 60х90 см белая

(0) 569,00 ₽ В корзину

Радиатор биметаллический STOUT Space 500 8 секций боковое подключение RAL9016

(0) 8 499,00 ₽ В корзину

Клапан термостатический прямой 3/4″ STOUT

(0) 889,00 ₽ В корзину

Клапан обратный латунь VALTEC VT.151.N.05 3/4″

(1) 539,00 ₽ В корзину

Клапан обратный латунь VALTEC VT.151.N.04 1/2″

(0) 379,00 ₽ В корзину

Похожие категории

Интернет-магазин радиаторов

Для поддержания комфортного микроклимата в доме, офисе, торговом или промышленном помещении каждый элемент отопительной системы должен отвечать высоким стандартам качества и безопасности. Подобрать надежные и долговечные биметаллические и алюминиевые радиаторы отопления по ценам ниже среднерыночных вы сможете на сайте нашего интернет-магазина ОБИ.

Алюминиевые радиаторы отопления

Привлекательный внешний вид, долговечность и эффективность — главные требования, выдвигаемые к отопительным батареям. Именно поэтому на смену стальным и чугунным моделям сегодня приходят алюминиевые радиаторы отопления, отличающиеся высоким уровнем теплоотдачи, надежностью, малым весом и элегантным внешним видом. Они компактны и с легкостью вписываются в любой интерьер, металл характеризуется высокой теплопроводностью. Для создания комфортной температуры в помещении при использовании алюминиевых радиаторов отопления достаточно всего нескольких секций. Такие батареи имеют длительный срок эксплуатации, практически никогда не протекают, годами сохраняют геометрию и привлекательный вид.

Биметаллические радиаторы отопления

Основной недостаток алюминиевых радиаторов — возможность возникновения коррозии при контакте с химически агрессивным по составу магистральным теплоносителем. Поэтому специалисты рекомендуют использовать комбинированные батареи, внутренний сердечник которых выполнен из стали, а внешний корпус — из алюминия. Биметаллические радиаторы отопления отличаются высокой надежностью и долговечностью. Средний срок эксплуатации такого радиатора в Москве, где давление в теплосети нестабильно, а температура носителя — более 100 градусов, превышает 50 лет. В интернет-магазине ОБИ можно купить по доступной цене секционные биметаллические радиаторы отопления марок «Теплада», Ogint, Sira. Все модели отличаются высоким качеством и эффективностью.

Где купить алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления

Прямо на нашем сайте вы можете купить с доставкой алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления с различным количеством секций, рекомендованные для использования в автономных отопительных системах. Мы привезем их к вашему дому или даче на следующий день после подтверждения заказа. Вы также можете забрать товары самостоятельно уже через несколько часов после оформления. Для этого выбирайте способ получения «Закажи и забери». Подготовленные и упакованные радиаторы можно будет получить на кассе ближайшего магазина нашей торговой сети. Услуга доступна в Саратове, Санкт-Петербурге (СПб), Волгограде, Омске, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Туле, Рязани, Сургуте и Брянске.

Подпишитесь на нашу рассылку!

  • информация обо всех акциях и специальных предложениях
  • советы и идеи для обустройства дома или дачи
  • актуальные новинки и тренды

Скачайте наше мобильное приложение

Мобильное приложение OBI – это строительный гипермаркет в вашем смартфоне! Теперь вам доступны более 50,000 товаров для дома и сада и вы сможете выбрать и сравнить товары не выходя из дома. Просто установите его на свой смартфон и оцените все преимущества благодаря нашим удобным сервисам.

Здесь вы легко найдете идеи и советы по ремонту, саду или декору, поделитесь своим опытом с другими и найдете единомышленников.

Как на самом деле выбрать самые дешевые радиаторы отопления

Среди множества разновидностей радиаторов, которые доступны на рынке, трудно найти идеальный вариант, потому что каждый имеет свои преимущества и свои недостатки. Не все так однозначно и в сравнении цен на приборы, радиатор с привлекательной на первый взгляд ценой на практике может оказаться дорогим и малоэффективным, способным доставить множество проблем.

Давайте разберемся, как на самом деле правильно определить действительно дешевые приборы.

Читайте в статье

Имеющие самую низкую цену за секцию – не самые дешевые

Сразу определимся, что прибор, который имеет самую низкую цену за секцию или элемент – не самый дешевый. Самым дешевым будет радиатор, у которого самая низкая стоимость 1 кВт мощности.

Формула расчета предельно проста:

«стоимость 1 кВт мощности» = «цена радиатора» / «теплоотдачу радиатора».

Рассмотрим расчет на примере. Радиатор Lemax C22 500х500 стоимостью 3 500 рублей имеет мощность 1.102 кВт. Подставим эти значения в формулу:

«Стоимость 1 кВт мощности» = 3 500 рублей / 1.102 кВт = 3 176 рублей/кВт.

Аналогично высчитаем стоимость из расчета на 1 кВт мощности для прибора Prado Classic 22 500 500 стоимостью 3200 рублей с теплоотдачей равной 0,874 кВт:

«Стоимость 1 кВт мощности» = 3 200 рублей / 0,874 кВт = 3 661 рублей/кВт.

Тип радиатора Lemax C22 500х500 Prado Classic 22 500 500
Теплоотдача, кВт 1,102 0,874
Стоимость радиатора, руб. 3 500 3 200
стоимость 1 кВт мощности, руб. 3 176 3 661

Из сравнительной таблицы видно, что приборы марки «Prado» дешевле радиаторов марки «Lemax» на 300 рублей, при этом стоимость 1 кВт мощности ниже у обогревателей марки «Lemax» на 485 рублей, несмотря на более высокую цену прибора.

Рассмотрим другой пример.

Сравним радиатор Lemax C22 500х500 с прибором ELSEN ERK 22 500 500. Сделаем расчет для второго оборудования:

«стоимость 1 кВт мощности» = 3 600 рублей / 1,158 кВт = 3 109 рублей/кВт.

Тип радиатора ELSEN ERK 22 500 500 Lemax C22 500х500
Теплоотдача, кВт 1,158 1,102
Стоимость радиатора, руб. 3 600 3 500
стоимость 1 кВт мощности, руб. 3 109 3 176

Из сравнительной таблицы видно, что стоимость приборов марки «ELSEN» выше стоимости радиаторов марки «Lemax» (из первого примера) на 100 рублей, а стоимость 1 кВт мощности ниже у более дорогой модели ELSEN ERK 22 500 500 на 67 рублей.

Читайте также:  Отделка лоджии своими руками, чем лучше обшить лоджию внутри: пластиковыми панелями (пвх), деревянной вагонкой или гипсокартоном? Видео технология и фото примеры

Обратите внимание, что данные расчеты произведены исходя из максимальной мощности приборов, которую указывает производитель. Реальную теплоотдачу нужно рассчитывать в каждом конкретном случае индивидуально. Необходимо уточнить до какой максимальной температуры может быть нагрет теплоноситель. Например, если это показатель равен 80 °C – это температура «подачи», значит температура «обратки» будет около 60 °C. А в помещении, например, должно быть 23 °C.

Воспользуемся формулой для расчета DT °C (дельта температур), чтобы найти коэффициент теплоотдачи при температуре теплоносителя 80 °C:

(«температура «подачи» + «температура «обратки») / 2 – «температура воздуха в помещении»);

(80 °C + 60 °C) / 2 — 23 °C = 70 °C — 23 °C = 47 °C.

Найдем соответствующий коэффициент в технической документации на радиатор.

Для нашей DT °C в 47 °C он равен «0,60». Следовательно, теплоотдача радиатора стоимостью 3 600 рублей составит для наших условий эксплуатации 1,158 * 0,60 = 0,695 кВт. А стоимость 1 кВт мощности = 5 180 рублей/кВт.

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Производители и модели самых дешевых радиаторов отопления: характеристики и цены

Зачастую дешевые радиаторы имеют ряд ограничений по срокам и техническим условиям эксплуатации: пределу максимального давления в системе отопления, температуре и качеству теплоносителя. Кроме того, на стоимость и, как правило, на качество влияют технологии, по которым произведено и обработано оборудование, качество сырья, материалов и комплектующих.

Germanium NEO AL

Китайский производитель «Zhejiang» предлагает одни из самых дешевых алюминиевых радиаторов на рынке России, изготовленных методом литья. Приборы могут быть установлены только в двухтрубной системе отопления и подключаются боковым способом. Производитель заявляет, что радиаторы выполнены из сплава, который соответствует ГОСТ 1583 – 93, а по теплоотдаче – европейскому стандарту EN 442. Приборы удалось облегчить за счет утончения боковых ребер, уменьшения площади задней поверхности и диаметров каналов для теплоносителя.

Максимальная температура теплоносителя – 110 °C. Максимальное рабочее давление – 16 бар. Теплоотдача 1 секции – 0,180 кВт. Объем теплоносителя в 1 секции – 0,40 л. Производитель дает гарантию 10 лет на радиатор и заявляет срок эксплуатации не менее 15 лет. При этом страховка компании в России действует только 1 год.

Двухступенчатая окраска производится на автоматизированных линиях с использованием глянцевой краски. Производитель заявляет, что данная модель может эксплуатироваться как в автономной, так и в центральной системах отопления низкой или малой этажности.

Тяжело определить, насколько данная информация является достоверной. Заявленные технические характеристики подтверждают ее, но на самом деле неизвестно, насколько качественно проводятся испытания радиаторов и в течение какого срока. Кроме того, утончение стенок и уменьшение диаметров каналов для теплоносителя скорее говорят о том, что данные приборы не стоит использовать в центральной системе отопления. Технические примеси в жидкости приведут к возникновению механической коррозии, и прочность стенок будет потеряна, а в случае гидроудара это приведет к неминуемому разрушению радиатора. Более тонкие внутренние трубки в центральной системе – это высокий процент быстрого заиливания прибора, и снижение его эффективности.

Механическая коррозия приведет также к повышенному газообразованию, и, следовательно, к разрушению прибора, если не использовать специальные газоотводчики.

Положительные отзывы по данному прибору касаются только его низкой цены – это один из самых дешевых радиаторов отопления.

Стоимость: 1 280 рублей (цена 1 кВт составит всего 178 рублей).

ROMMER Al Optima 500

Бренд «Rommer» принадлежит другой китайский фирме, которая по их заявлению производит радиаторы «для российских условия эксплуатации». Это алюминиевые секционные батареи, выполненные методом литья, которые предназначены для использования в двухтрубной системе отопления. Предусмотрено только боковое подключение. Компания застрахована в России на 80 000 000 рублей от поломок оборудования на весь гарантийный срок, а не на 1 год, как у предыдущей модели.

На предприятии организована собственная лаборатория, которая контролирует химический состав алюминиевого сплава, каждая 50 секция подвергается доскональному осмотру и тестированию. Все секции проходят испытания под давлением 36 бар, что в сочетании с толщиной вертикальной стенки в 1,8мм и уникальным антикоррозийным покрытием позволяет использовать приборы не только в автономной, но в центральной системе отопления.

Максимальная температура теплоносителя – 110 °C. Максимальное рабочее давление – 12 бар. Теплоотдача 1 секции – 0,155 кВт. Объем теплоносителя в 1 секции – 0,28 л. Производитель дает гарантию 5 лет на радиатор и заявляет срок эксплуатации не менее 10 лет.

Радиаторы загрунтованы, затем окрашены двухступенчатым способом с нанесением фтор-циркониевого слоя, что в совокупности со стойкой оксидной пленкой позволит внутренним поверхностям прибора быть нейтральным к химических примесям теплоносителя более продолжительное время, чем у конкурентов.

Каких-то негативных отзывов пользователи радиаторов не оставляют. К минусам относят то, что краска немного желтеет, но в целом это для них не критично. Большинство склоняется к мнению, что качество удовлетворительное за свои деньги, батареи прогреваются по всей площади, в помещении тепло.

Это доступные радиаторы хорошего качества из низкого ценового сегмента, хотя они и дороже предыдущей модели, но разница в стоимости 1 кВт составляет всего 30 рублей (208 рублей).

Стоимость: 1 615 рублей (5 секций).

Теплоотдача радиаторов отопления
Сравнение показателей и способы расчета

Axis Classic 22 500

Выполненные из низкоуглеродистой холоднокатаной качественной стали в России на итальянском оборудовании концерна «Leas», стальные панельные радиаторы предназначены для использования в одно- и двухтрубной системах отопления. Имеют возможность только бокового подключения. Приборы выполнены в соответствии с ГОСТ и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

В комплект поставки, в отличии от предыдущих моделей, дополнительно включены настенные монтажные кронштейны, заглушка и воздухоотводчик. Радиаторы имеют простой классический дизайн, окраска выполнена в несколько этапов с использованием сырья, которое не желтеет при высоких температурах и обладает высокой стойкостью к коррозии. Это позволяет использовать их в автономной системе отопления в частных домах, а также в многоэтажных домах с собственным тепловым узлом.

Максимальная температура теплоносителя – 120 °C. Максимальное рабочее давление – 9 бар. Теплоотдача прибора 852 кВт. Объем теплоносителя – 2,25 л. Производитель дает гарантию 10 лет на радиатор и заявляет срок эксплуатации не менее 15 лет.

Положительные отзывы чаще всего касаются высокой теплоотдачи прибора: греет хорошо, комната нагревается быстро. Большинство пользователей считает этот прибор сбалансированным в части «цена-качество».

Читайте также:  Рулонная гидроизоляция для фундамента своими руками

К минусам радиатора чаще всего относят качество упаковки. Нередко бывают случаи ее повреждения при доставке конечному покупателю, и, как следствие, сколы и повреждение лакокрасочного покрытия. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть при приемке товара, внимательно все осмотрите. По цене радиатор недорогой относится к условной средней ценовой категории среди дешевых батарей отопления.

Стоимость: 2 069 рублей (цена за 1 кВт мощности составляет 259 руб.).

Lammin Eco BM-500-80

Биметаллическая модель со стальными трубами в дешевом ценовом сегменте от финского производителя «Lamminkaynen Oy» для которого радиаторы делает «Жейанг Гуангыинг Машинери Co ltd» (Китай).

В отличии от большинства производителей, которые уменьшают каналы для теплоносителя, облегчая свои приборы, «Lammin» пошли по другому пути – по пути незначительного добавления веса для увеличения теплопроводности, при этом сохранив прочность радиаторов. Поэтому они могут использоваться в частных домах, квартирах многоэтажных домов, офисных помещениях, в которых реализована однотрубная или двухтрубная система отопления, независимо от того: центральная она или автономная.

Финская технология высокоточного литья и разработанный оригинальный состав алюминия позволят сохранить пластичность материала. Внутренняя поверхность радиатора идеально гладкая за счет обработки цирконием; технические примеси не будут оседать на стальных стенках, что исключит быстрое заиливание и снижение теплоотдачи прибора. Алюминиевая часть окрашена методом анафореза, а разработанная двухступенчатая технология окраски защищает от пожелтения и растрескивания.

Максимальная температура теплоносителя – 110 °C. Максимальное рабочее давление – 25 бар. Теплоотдача 1 секции – 0,180 кВт. Объем теплоносителя в 1 секции – 0,2 л. Производитель дает гарантию 10 лет на радиатор, в который входит семилетняя страховка, и заявляет срок эксплуатации не менее 20 лет.

Негативных отзывов по этим радиаторам не известно, к недостаткам можно отнести то, что они поставляются в собранном виде по 4,8,10,12 секций без возможности нарастить их количество.

Стоимость: 1 928 рублей за 4 секции (цена за 1 кВт мощности составит в среднем 275 руб.).

Buderus Logatrend K-Profil 22 500

Это стальной панельный радиатор от дочернего предприятия концерна «Бош». Может быть смонтирован боковым способом как в однотрубной, так и в двухтрубной системе отопления. Прибор проходит четырехэтапную коррозийную обработку, которая включает: глубокое обезжиривание поверхностей, затем – фасфатирование, грунтование и окраску методом горячего порошкового распыления. Радиатор можно смонтировать любой стороной. В технической документации указано, что их можно применять в жилых помещениях, общественных и промышленных зданиях. Но, так как уровень максимального давления у приоров находится в районе 13 бар, их лучше эксплуатировать в автономных системах отопления частных домов или малоэтажных зданий.

Все оборудование «Buderus» изготовлено в соответствии с ГОСТ и прошло полную сертификацию в 2018 году. В комплект поставки входят специальные адаптеры для легкого и быстрого монтажа.

Максимальная температура теплоносителя – 120 °C. Максимальное рабочее давление – 9 бар. Теплоотдача – 0,730 кВт. Объем теплоносителя – 2,52 л. Производитель дает гарантию 5 лет на радиатор и заявляет срок эксплуатации не менее 25 лет.

Большинство пользователей положительно оценивают данный прибор, обращая внимание на то, что он выглядит стильно и быстро нагревает помещение, не теряет свой товарный вид. Отрицательные отзывы отсутствуют, а к недостаткам относят вес прибора. Проблем с упаковкой, как у рассмотренного ранее стального аналога, не выявлено. Единственное: это один из самых дорогих рассматриваемых радиаторов.

Стоимость: 2 368 рублей (1 кВт обойдется в 329 руб.).

Royal Thermo Revolution 500

Промышленная группа «Royal Thermo» предлагает высококачественные алюминиевые радиаторы российского производства с использованием собственных и западных инновационных технологий. Они изготавливаются методом литья. Подойдут как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления. Предусмотрено только боковое подключение приборов.

Волнообразная форма ребер радиатора повышает теплоотдачу до 3% за счет увеличения конвекции, а уникальная заглушка с нанополимерной мембраной собственного производства повышает прочность батареи. Что в совокупности с использованием коллекторов с круглым сечением, которые равномерно перераспределяют нагрузку на стенки прибора, позволяет выдерживать перепады давление до 105 бар.

Максимальная температура теплоносителя – 110 °C. Максимальное рабочее давление – 20 бар. Теплоотдача 1 секции – 0,181 кВт. Объем теплоносителя в 1 секции – 0,37 л. Производитель дает гарантию 10 лет на радиатор и заявляет срок эксплуатации не менее 20 лет.

В радиаторах используется семиэтапная технология нанесения экологических нано-красок таких ведущих брендов, как «AkzoNobel» (Нидерланды) и «FreiLacke» (Германия). Это делает приборы долговечными, добавляя им стойкость к механическим повреждениям. Все эти технологические особенности позволяют использовать радиаторы «Revolution» не только в автономных системах, но и в зданиях с центральной системой отопления.

Отзывы по данной модели исключительно положительные. Греют хорошо и прогреваются равномерно. После 2-3 лет использования выглядят как новые.

Однако присутствуют и недостатки. Задняя поверхность радиатора окрашена нет так хорошо, как внешняя, и со временем теряет товарный вид. Снизу на резьбе встречаются капли сварки. В центральных системах при теплоносителе с техническими примесями происходит заиливание, и после 3 лет использования снижается теплоотдача, но это скорее «болезнь» абсолютного большинства аналогичных радиаторов с тонкими каналами.

Стоимость: 640 рублей за 1 секцию (1 кВт обойдется в 884 руб.).

Низкие и длинные радиаторы отопления: детальный разбор
Более комфортный обогрев, стильный дизайн и малый объем теплоносителя

Цены: итоговая таблица

В таблицы собраны все основные технические характеристики рассмотренных нами радиаторов. Радиаторы отсортированы слева направо по стоимости.

Сейчас Вы наверняка знаете, что радиатор с самой низкой ценой – не самый дешевый. Перед приобретением изучите техническую документацию на соответствие условиям эксплуатации, поговорите с теми людьми, кто использует данное оборудование, с профессиональными монтажниками отопительных систем, которых Вы планируете пригласить для выполнения работы.

Здесь, как никогда, актуальна пословица «Скупой платит дважды», и ее продолжение для современного рынка о том, что кто-то платит трижды, а кто-то всегда.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: