Расстояние между трубами теплого пола: рассчитаем оптимальный шаг укладки, что на это влияет

Расстояние между трубами теплого пола: рассчитаем оптимальный шаг укладки, что на него влияет

Решив обустраивать в квартире или в частном доме тёплые водяные полы, особое внимание нужно уделить выбору труб, в особенности материалу из которого они сделаны, а также их количеству, которое потребуется для отопления данного помещения.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что расход трубопровода напрямую зависит от расстояния между петлями.

Параметры, влияющие на расстояние между трубами

Есть несколько основных моментов, которые следует учитывать, определяя расстояние между трубами водяного тёплого пола, рассмотрим их подробнее.

Вид труб и диаметр

Материал труб и их диаметр, являются одними из главных показателей, они на прямую влияют на укладочный шаг водяного пола. То есть:

От материала, из которого изготовлено трубное изделие, точнее не от него, а от степени его теплопроводности, зависит межтрубное расстояние тёплого водяного пола.

По уровню убывания теплопроводности, первое место отводится трубам из меди и гофрированным нержавеющим изделиям. Затем идут трубы из металлопластика, полиэтилена и полипропилена.

Медные — обладают отличной теплопроводимостью, срок службы более 10 лет, но стоят они дорого и монтаж довольно сложный;

металлопластиковые — имеют неплохую теплоотдачу и эксплуатационные характеристики, просты в монтаже, и стоят недорого;
полиэтиленовые — хорошо пропускают тепло, износоустойчивы, цена невысокая, однако обладают недостаточной пластичностью, что требует наличие жёсткой фиксации;

полипропиленовые — имеют наименьший показатель теплоотдачи, именно они реже всего укладываются в водяные тёплые полы.

То есть, чем выше теплопроводность материала, тем промежутки между петлями увеличиваются, и наоборот, если этот показатель не высокий, то шаг уменьшается.

От диаметра трубопровода — чем он больше, тем шире укладочный шаг, и соответственно, чем меньше, тем интервал между витками тёплого водяного пола уменьшается. Так как, изделие имеющее большое сечение занимает большую площадь, то естественно, что и тепла такой змеевик будет отдавать больше. Тонкая же труба обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Наглядно, зависимость шага при укладке контура водяного пола от сечения труб выглядит так:

шаг 10 — 15 см, при диаметре от 20 до 36 мм — количество трубного материала, которое понадобится на 1 м2 составляет 7 — 10 погонных метров соответственно;
20 — 25 см, диаметр 20 — 36 мм — необходимый размер труб 4 — 5 метра;
30 см, диаметр 20 — 36 мм — количество от 3,5 до 4 погонных метра.

Площадь помещения

Для расчёта шага укладки труб, требуется сначала вычислить саму площадь обогреваемого помещения. Сделать это можно при помощи простой геометрической формулы:

S — площадь;
A — длина комнаты;
B — ширина.

К сведению! Из полученного показателя нужно исключить участки, где вы планируете установку крупногабаритной мебели.

Укладывать водяной пол под ней нет смысла, это лишь приведёт к дополнительным расходам на покупку материала.

Учитывая полученный результат определяется оптимальное расстояние между витками пола. Для больших помещений рекомендовано делать шаг укладки меньше, а при наличии маленького наоборот расстояние увеличивается.

Коэффициент теплопроводности

На отдачу тепла конструкции влияет не только уровень теплопроводности трубопровода, но и всех материалов «пирога». Чаще, контур размещается в стяжке, и если слой раствора больше 70 мм, то это необходимо учитывать разрабатывая укладочную схему.

Разные виды напольного покрытия, также по-разному проводят тепло. Наиболее оптимальный вариант для водяного тёплого пола — укладка плитки, линолеума или ламината.

Производя монтаж отопление в здании с деревянными перекрытиями, и при применении алюминиевых пластин, уровень теплоотдачи практически такой же, как при наличии стяжки.

Теплоноситель — вид и температура

На расстояние между витками оказывает воздействие теплоноситель — его вид и степень нагрева.

В половом водяном трубопроводе циркулирует жидкость, чаще это вода или антифриз. Вода хорошо нагревается и держит тепло, но антифриз быстрее прогревается и дольше остывает, поэтому коэффициент его теплопередачи выше. Следовательно, при его использовании витки можно делать дальше друг от друга.

Если теплоноситель нагревается до 31 — 32 градусов, то рекомендованный шаг укладки 10 см. При 33 — 35 градусах, допустимое расстояние 15 см, от 20 — 25 см делается интервал при нагреве от 36 до 40. Если же градус поднимается выше 40, то петлю следует монтировать с шагом 30 см.

Чтобы определить средний температурный показатель теплоносителя для тёплого водяного пола, нужно сложить температуры подающего и возвратного контура и поделить пополам.

К сведению! Проводя расчёты необходимо ориентироваться на наиболее идеальную и подходящую человеку температуру — 27 градусов.

Тепловые потери и место расположения

Теплопотери от окон, дверей и наружных стен, также влияют на определение межтрубного расстояния в тёплых водяных половых конструкциях. Помимо этого, учитывается расположение дома.

К примеру, в северных регионах, где на улице повышенные минусовые температуры, а в здание тепло, наличие данных перепад приводит к повышению потерь тепла через оконные и дверные проёмы, и стены.

Чтобы компенсировать эти потери, необходимо увеличить протяжённость магистрали и уменьшить меж трубное расстояние.

Для каждой петли, подсоединённой к коллекторному узлу, расчёт теплового потока следует делать отдельно.

Оптимальная температура в помещении

На уровень оптимальной температуры помещения оказывает влияние его предназначение. Во вспомогательных — она меньше, в жилых — побольше. Приблизительные рекомендации по температуре:

жилые комнаты — от 18 до 25 градусов;
кухня, туалет и ванна — от 18 до 26;
коридор — от 16 до 22;
кладовая — от 12 до 22.

Стоит заметить, что для каждого человека комфортная температура своя, поэтому следует подбирать температурный уровень под себя.

Оптимальное расстояние между витками труб в разных формах укладки и правила расчета

После выбора вида труб и метода их монтажа, следует произвести расчёт — какое расстояние между контурами водяного пола будет оптимальным для вашей конструкции?

Как уже было сказано выше, если класть контур с большим сечением близко, то поверхность пола будет перегреваться. И наоборот, редкое расположение мелких труб тёплого пола приведёт к тепловым пустотам.

Есть несколько моментов, которые надо учитывать при определении правильного шага петель для водяных полов, ведь это влияет на равномерное распределение тепла:

Промежуток между петлями колеблется от 50 до 450 мм, и зависит от диаметра труб. Для упрощения процесса расчёта, чаще используется число кратное 50. А для частного строения — 100, 150, 200 и т. д.
На шаг оказывает влияние уровень тепловой нагрузки. При средней нагрузки 50-80 Вт/кв.м рекомендованное интервал 100 — 200 мм.
Расстояние от стен до первого витка должно составлять минимум 20 см.

Опытные мастера нередко используют технику переменного шага укладки трубопровода. В зонах под окном или около двери труба ложиться чаще.

Важно определить оптимальный интервал между ветками, так как жидкость в трубах влияет на половое покрытие, а правильность выбора шага обеспечит эффективное распределение водяных потоков.

Змейка

«Змейка» — простой способ в расчёте и монтаже, поэтому данная схема довольно распространена. Нагревательный элемент сначала должен прокладываться в наиболее холодных участках комнаты — около уличных стен, балкона и окон. После чего, петлями, параллельно стене обходится вся площадь, и контур возвращается к прибору отопления.

Однако, укладка «змейкой» не позволяет равномерно прогревать поверхность. Чаще, такая схема применяется при наличии ещё одного источника обогрева, или для маленьких помещений. При «змейке», укладочный шаг должен быть по возможности минимальный — 100 мм.

Угловая змейка

Контур кладётся по наружному углу, а следующая петля размещается параллельно. Данный способ идеально прогревает углы. При наличии трёх наружных стен, рекомендовано использовать вариант — «двойная угловая змейка».

Двойная змейка

Принцип укладки такой же как «змейкой». Отличие в том, что возвратная труба идёт параллельно прямой. При этом варианте промежуток между петлями допустимо увеличить от 150 до 250 мм.

Улитка

Трубы располагаются по периметру комнаты, а затем по спирали закручиваются к середине. Ветки обратки идут между петель с горячей водой. Это самая оптимальная схема, прогрев пола осуществляется равномерно, но данный метод более трудоёмкий.

Способ «улитка» даёт возможность размещать трубы с максимальным расстоянием друг от друга, так как теплопотери не значительны. Кроме того, при использовании этой схемы уменьшается расход трубопровода.

Укладка ТП улиткой, особенности схемы, плюсы и минусы, расчет шага и длины контуров, нормы и СНИПы.

Комбинированный способ

При большом помещении можно использовать комбинированную схему. Рекомендованный вариант — две петли «улиткой», и 3 — 4 «змейкой». Работа водяного тёплого пола будет эффективней, если по краям укладывать трубопровод «змейкой», а по центру «улиткой».

К сведению! При любой схеме, можно размещать трубы как с одинаковым, так и с разным промежутком между ними.

Выбор оптимального способа укладки

В больших помещениях (холлы, гостиные), идеальным вариант укладки трубопровода является «улитка», она способна равномерно прогревать площадь любого размера. Укладка «змейкой» возможна, однако пол в одной зоне будет горячей, чем в другой.

Для маленьких комнат вполне подойдёт «змейка», ведь на небольшой поверхности разница температур сотрётся и не будет заметна. Этот способ также отлично подходит для помещений со сложной планировкой. Кроме того, расположение вдоль наружных стен контура «змейкой», позволит отсечь холод идущий с улицы.

Идеально подходит данный вариант для помещений с разными зонами. В каждой зоне можно укладывать контур по наиболее подходящей схеме, для создания оптимального микроклимата.

«Угловая змейка» плохо прогревает помещение, её рекомендовано использовать с комбинированным способом, она будет идеально отапливать углы.

Рассчитаем длину контура

При проведении расчётов, по определению количества труб для укладки конструкции — водяной тёплый пол, следует учитывать такие моменты:

суммарную площадь всех помещений;
количество коллекторов;
планировку помещения;
размер оконных проёмов и дверей, через которые тепло может выходить;
толщину стен;
размещение мебели;
влажность воздуха;
предназначение комнат;
наличие других отопительных систем.

Если исходить из среднего показателя, то на 1 м2 потребуется 5 погонных метров трубы, при укладочном шаге 20 см.

Для наиболее точного подсчёта размера трубопровода подойдёт формула:

S — площадь комнаты;
N — шаг укладки;
1,1 — запас для осуществления поворотов.

К полученным данным следует добавить количество метров от пола до коллекторного шкафа и обратно.

Для наглядности рассмотрим процесс расчёта на примере:

площадь комнаты — 15 метров;
максимальное расстояние до коллекторного шкафа от пола — 4 метра;
расстояние между труб — 0,15 мм;

15: 0,15 x 1,1 + (4 x 2) = 118 метров

Ещё один способ вычислить количество трубопровода — отразить схему укладки на миллиметровой бумаге. При этом, нужно обязательно соблюдать масштаб, и учитывать размер помещения.

После отражения всей системы на бумаге, нужно измерить длину всех змеевиков на чертеже при помощи линейки, и умножить данный результат на соответствующий масштаб.

Может контур быть разной длины?

Ветка тёплого водяного пола не должна превышать 120 метров. В противном случаи, следует сделать несколько раздельных петель. В идеале, они все должны иметь приблизительно одинаковую длину. Тогда отпадёт необходимость в проведении дополнительных работ по балансировке и настройке системы.

Если рассматривать квартиру из трёх комнат, одна из которых санузел, то естественно, что длина трубопровода в данном помещении намного меньше, чем в остальных. Возникает вопрос — нужно ли делить змеевик в других комнатах на части, чтоб он был равен размеру труб в санузле?

Этого делать не обязательно, существует допустимое расхождение по длине трубопровода до 30 до 40%, в комнатах разной площади. Помимо этого, используя разный диаметр труб, и варьируя это с изменением укладочного шага, можно уменьшить площадь большого помещения.

К сведению! Не забывайте исключить из площади наиболее большой комнаты, места где будет устанавливаться крупногабаритная мебель.

Не зависимо от выбранной схемы, следует предварительно подготовить чертёж укладки трубопровода с учётом размера контуров и интервалов между ветками тёплого водяного пола.

Можно ли стыковать трубы друг с другом?

Если укладывается водяной пол из медных труб в стяжку, то придётся произвести стыковку труб друг с другом. Это сделает конструкцию надёжней и долговечней. При монтаже полипропиленовых изделий, соединение осуществляется при помощи пайки, а в случаи с полиэтиленовым контуром, стыковка делается сваркой термостойкой муфты.

Труднее дело обстоит при соединении фитингами труб РЕ-Х и PE-RT. Установка пресс-фитингов допустима, но нежелательна, так как возможна протечка. А вот, для подсоединения трубопровода к коллекторному узлу без пресс-фитингов не обойтись.

Важно! Соединение контуров с использованием пуш- и компрессионных фитингов запрещено. Это относится и к цанговым соединителям для ПНД.

Лучше брать для тёплого пола гибкий трубопровод, одним цельным куском. Это надёжнее и практичнее, так как при протечке, ремонт нижнего этажа обойдётся дороже.

Тёплый пол — современная система отопления, которая при правильном выборе материала, и точности вычислений расстояния для укладки петель, способна создать идеальный микроклимат в доме.

Как рассчитать расстояние между трубами и их количество при монтаже теплого пола

Теплые полы уже много лет пользуются заслуженной популярностью у владельцев квартир, частных домов, активно применяются для отопления производственных зданий. При выполнении работ по укладке некоторые предпочитает обращаться за помощью к профессионалам, другие пробуют обходиться собственными силами. В последнем случае с главной сложностью можно столкнуться уже на этапе проектирования, где необходимо подобрать оптимальный шаг расположения трубопровода.

Особенности системы «теплый пол»

Главной отличительной особенностью теплых полов считается то, что в таких системах полностью отсутствуют громоздкие внешние обогревательные конструкции. В качестве источника тепла здесь выступает поверхность пола.

Обратите внимание! Рассчитанная и смонтированная по всем правилам система поможет владельцу дома экономить на отоплении не менее 30%.

Среди прочих достоинств такого способа отопления выделяют:

Безопасность. Правильно смонтированная система полностью безопасна для окружающих в процессе эксплуатации, что особенно актуально, например, для семей с маленькими детьми.
Доступность. Большой выбор материалов и различные способы монтажа.
Гигиеничность. В отличие от традиционных радиаторов отопления теплый пол не накапливает частиц пыли и сажи.
Долговечность. При соблюдении правил укладки и эксплуатации система исправно прослужит не один десяток лет.

Поскольку теплый пол по большей части укладывается в бетонную стяжку, а сверху укрывается напольным покрытием (ламинат, линолеум, паркет и т.п.), добраться до трубопровода после полного завершения работ может быть проблематично. По этой причине к предварительным расчетам и процедуре монтажа стоит подойти с максимальной ответственностью.

Правила расчета и варианты укладки

От выбранного способа укладки непосредственно зависит расход материала и теплоэффективность готовой системы.

Различают три способа размещения труб: змейка, улитка и комбинированный.

Змейка

Способ отличается простотой расчетов и легкостью монтажа, что делает его очень популярным. Такая схема наилучшим образом подходит для промышленных зданий, помещений с малыми потерями тепла и объектов, нуждающихся в круглогодичном отапливании.

Обратите внимание! Значение максимальной температуры в помещении регламентируется СНиП, и составляет +25°С для объектов с постоянным пребыванием людей и +32°С – с периодическим.

Главный недостаток такого способа укладки – ощутимая разница температур на различных участках пола. Кроме того, трубы часто изгибаются под достаточно большими углами, что делает проблематичным реализацию проектов с малым шагом. Частично решить эту проблему поможет использование стальной пружины, которая натягивается на место будущего изгиба, и препятствует образованию излома.

Улитка

Встречается также обозначение «спираль» или «ракушка». В такой схеме температурное поле распределяется по поверхности пола более равномерно, поскольку трубы прямого и обратно контура укладываются попеременно.

Трубы размещаются параллельно и монтируются по направлению от стен к центру. В средней части помещения подающая линия завершается петлей, переходящей в обратный контур, идущий, напротив, от центра к коллектору.

Достоинства такого способа укладки:

Равномерный прогрев помещения.
Отсутствие резких изгибов и, как следствие, малое гидравлическое сопротивление.
Уменьшенный расход трубного материала.

Этот способ считается наиболее трудоемким при проектировании и для практической реализации.

Комбинированный способ

Как правило, такой способ укладки выбирается для больших помещений, поверхность пола которых разбивается на отдельные зоны. Для каждой зоны при этом подбирается оптимальный способ расположения труб: в районе окон, дверей и по периметру – змейкой, в центре помещения – спиралью.

Укладка труб производится настильным или бетонным методом:

В первом случае используются готовые панели реечного или модульного исполнения, оборудованные пазами и столбиками для удобной фиксации труб. После укладки труб конструкция накрывается гипсоволокнистыми плитами и напольным покрытием. Несмотря на удобство и скорость монтажа, такой способ до сих пор не получил широкого распространения.
Монтаж в бетонную стяжку потребует гораздо больше времени. Только на высыхание и укрепление слоя бетона потребуется не менее 28 дней (в зависимости от толщины слоя).

Процедура укладки в стяжку производится в такой последовательности:

Слой гидроизоляции. Укладывается в нижнюю часть конструкции, препятствует образованию конденсата.
Термоизоляция. Подойдет любой листовой теплоизолирующий материал. Его задача – не допустить утечку тепла вниз, а толщина слоя определяется сообразно внешним климатическим условиям.
Фольгированная пленка. Перенаправляет максимальный объем теплого воздуха в комнату, позволяя экономить на расходе теплоносителя.
Армирующая сетка. Обеспечит стяжке необходимую прочность.
Монтаж трубопровода. Один или несколько контуров, по которым идет циркуляция теплоносителя.
Контрольные испытания. В смонтированную систему подается теплоноситель.
Стяжка. Заливка готового трубопровода цементно-песчаной смесью. Толщина слоя обычно не превышает 35-50 мм.
Напольное покрытие. Наилучшие показатели отдачи тепла показывает керамическая плитка.

Выбор оптимального шага

После выбора трубного материала и способа размещения под напольным покрытием, рассчитывается необходимое расстояние между соседними витками контура. Этот показатель находится в прямой зависимости от величины диаметра труб.

Если трубы большого сечения уложить слишком плотно, поверхность пола будет перегреваться. И напротив, размещение мелких труб с большим шагом приведет к образованию тепловых пустот. В этом случае теплый пол уже нельзя будет считать единой теплосистемой.

Для правильного определения шага необходимо учитывать ряд моментов:

В зависимости от сечения труб шаг укладки варьируется в диапазоне от 50 до 450 мм. Для удобства расчетов этот показатель чаще всего принимается кратным 50, и для частных домовладений составляет 100, 150, 200, 250 или 300 мм.
Шаг укладки непосредственно зависит от назначения помещения и величины тепловой нагрузки. Для средней нагрузки 50-80 Вт/кв.м наилучшим решением будет шаг 100-200 мм.
При нагрузке ниже 50 Вт/кв.м, шаг принимается равным 200 мм, более 80 Вт/кв.м – 100 мм.
В помещениях большого объема или площади шаг укладки должен быть меньше.

Опытные строители нередко прибегают к технике размещения труб с переменным шагом. В зонах с максимальными теплопотерями (под окнами, около дверей и вдоль стен) трубы укладываются чаще. Чтобы компенсировать потери тепла в таких зонах шаг принимается равным 60-70% от расчетного.

Как рассчитать количество труб

Приблизительный расход труб можно подсчитать, зная площадь отапливаемого помещения.

Данные можно получить, вычитая из общей площади комнаты площадь зон, которые не требуется отапливать (пол под габаритными предметами мебели) и площадь отступов от стен и перегородок. Отступ, как правило, принимается равным 20 см, а для стандартной комнаты площадью 20 кв.м площадь такой зоны составит около 3,5 кв.м.

Расход труб на 1 кв.м площади при шаге 100 мм составит приблизительно 10 м, при шаге 150 мм – 6,5 м.

Внимание! В тех случаях, когда теплопотери помещения оказываются выше теплоотдачи, уменьшение шага укладки может не дать ожидаемого результата. Здесь в первую очередь стоит подумать о дополнительных способах утепления помещения.

Как сделать работу системы эффективней

Для повышения эффективности такой системы обогрева стоит учитывать несколько важных аспектов:

Использование водяных потоков из обратного контура в качестве дополнительного источника тепловой энергии поможет снизить нагрузку на котел.
На этапе проектирования обязательно составляется детальный план прохождения трубопровода, с указанием шага и отметкой мест, где обогрев пола не потребуется (под большими предметами мебели, бытовой техники и т.п.).
Суммарная длина одного контура не должна превышать пороговое значение. Это правило позволит свести потери тепла к минимуму. Так, для труб сечением 20 мм длина трассы должна быть не более 120 метров, для 16 мм – 100 метров.
Один контур способен эффективно обогревать помещение площадью около 15 кв.м. Если площадь комнаты больше – стоит предусмотреть монтаж большего количества контуров, причем желательно сделать их длину примерно одинаковой.

Обратите внимание! Для надежности теплого пола рекомендуется использовать при укладке исключительно цельные отрезки трубы.

Принципы расчёта межтрубного расстояния тёплого пола

Теплый пол – это дополнительное или основное устройство обогрева. Для обеспечения комфортной температуры в помещении нужно правильно смонтировать систему. При создании плана отопления, включающего теплый пол, нужно учесть разные показатели, к которым относится межтрубное расстояние. Его расчет зависит от многих индивидуальных параметров помещения.

Достоинства системы
Факторы, учитываемые при расчете
Влияние коэффициента теплопроводности
Влияние диаметра трубы
Тепловые потери и местоположение
Формы укладки
Змейка
Улитка
Какой метод лучше
Рекомендации по монтажу
Особенности фиксации труб

Достоинства системы

Достоинством водяного контура теплого пола является долговечность при правильном монтаже

При обустройстве жилого дома важно уделить внимание отоплению. Комфортным и экономичным способом является создание теплого пола. Он позволяет сохранить до 30% тепла при высоте потолка 2,5 м и около 50% при высоте более 3,5 метров. Водяной теплый пол – сложная конструкция, при создании которой нужно учесть многие факторы.

К достоинствам относят:

Обогрев всей площади помещения. Для этого используется самый комфортный метод – наибольшее тепло внизу и меньшие температуры на уровне головы.
Отсутствие сильной конвекции. Тепло не поднимается до уровня потолка, поэтому нет излишних расходов и потерь. Это также приводит к экономии.
Отсутствие загрязнений системы и ее гигиеничность. На радиаторах быстро накапливается пыль, которая может мешать работе оборудования. Водяной пол меньше накапливает грязи, удалить ее проще.

Создать комфортный обогрев можно только после тщательных расчетов теплого пола и коммуникаций, обеспечивающих движение теплоносителя.

Факторы, учитываемые при расчете

Важнейшим параметром является расстояние между трубами теплого пола, которое также называется шагом укладки. Показатель зависит от коэффициента теплопроводности, диаметра трубы, места прокладки трубопровода, а также возможных тепловых потерь. В случае некорректного расчета есть риск перегрева поверхности или перепада температур. Эти явления дают дополнительную нагрузку на систему и могут привести к ее выходу из строя.

Влияние коэффициента теплопроводности

Нужно заранее ознакомиться со всеми разновидностями труб, которые традиционно применяются для обогрева дома при помощи теплого пола. Лучше всего проводят тепло следующие материалы, расположенные в порядке убывания:

медь;
сталь;
металлический пластик;
сшитый полиэтилен;
полипропилен.

Чем выше показатель теплопроводности, тем больше шаг между трубами. Лучшим вариантом являются гофрированные трубы из меди и стали, но их используют редко для водяного теплого пола из-за высокой стоимости. Полипропиленовые трубы хуже всего проводят тепло. Они также используются редко из-за своей плохой эластичности.

Влияние диаметра трубы

Расход материала в зависимости от шага укладки и диаметра труб

Сечение трубопровода также влияет на расстояние. Чем меньше диаметр основного элемента системы, тем меньшая дистанция должна быть между петлями в контуре теплого пола. Шаг укладки трубы 16 мм будет составлять 10-15 см. Если диаметр 20 мм, шаг составляет 15-20 см.

Рекомендуется использовать элементы с диаметром 16-25 мм, чтобы не ухудшилась эффективность обогревательной системы.

Тепловые потери и местоположение

При дополнительном утеплении пола и стен шаг укладки может быть шире

Отопительный контур представляет собой сложную систему, поэтому шаг между петлями может быть непостоянным. Если теплый пол используется в помещениях с жесткими требованиями относительно температуры воздуха (ванная, промышленные объекты), шаг может быть постоянным. Соблюдаются следующие значения:

Большие промышленные помещения, бассейны, аквапарки – 20 см между петлями при диаметре труб в 20 мм.
Санузел – шаг укладки 15 см.

В остальных случаях значения примерные и неодинаковые по длине всего трубопровода. Необходимо соблюсти минимальное расстояние между витками вдоль стен, так как здесь наблюдаются наибольшие тепловые потери. При отдалении от стен шаг возрастает. Если тепловые потери горячих труб составляют менее 50 Вт/кв.м., шаг будет равняться 30 см. При превышении теплопотерь 80 Вт/кв.м. нужно соблюдать минимальный шаг.

Традиционно трубы укладываются таким образом, чтобы между ними была дистанция в 100-300 мм. Более точные значения получают после общего расчета.

Примерное расстояние в ванной комнате составляет 10-15 см. В жилой комнате интервал увеличивается до 25 см. Для коридоров, кухонь, подсобках, кладовок оптимальное значение составляет 40-35 см. Значения могут варьироваться в разных частях помещения.

Формы укладки

Способы укладки водяного контура теплого пола

Способ укладки трубопровода также влияет на эффективность обогрева теплого пола и расстояние между трубами. К наиболее популярным относятся змейка и улитка. Как раскатать теплый водяной пол, зависит от индивидуальных особенностей и назначения помещения.

Змейка

При таком способе размещения трубопроводы укладываются параллельно друг другу. Обогрев комнаты осуществляется неравномерно, поэтому метод применяется в небольших помещениях. Также требуется дополнительный обогрев от радиаторов и небольшая дистанция между трубами.

В случае использования угловой змейки труба укладывается вдоль наружного угла, а следующие витки прокладывают параллельно.

При двойной змейке начало и конец одного контура укладывается параллельно. Такой метод обеспечивает самый равномерный прогрев комнаты.

Улитка

Этот способ также называют ракушкой или спиралью. Трубы укладываются по спирали, благодаря чему обеспечивается равномерный обогрев всего помещения. Подходит для использования в больших комнатах.

Какой метод лучше

Возле внешних стен шаг укладки может быть уже, чтобы уменьшить теплопотери

Добиться лучшего эффекта можно путем комбинации двух способов коммуникации под напольным покрытием. В больших комнатах (гостиные, залы) используют улитку, а в маленьких комбинацию из разных видов змейки. В ванной, коридоре подходит обычная змейка. В комнатах среднего размера – двойная. Угловой способ используется только при комбинированной укладке.

Если используется комбинированный вариант, лучше дополнительно подогреть следующие зоны и уложить их улиткой:

участок у рабочего стола, фортепиано или другого предмета, где человек сидит неподвижно в течение длительного времени;
игровая часть детской комнаты;
места рядом с кроватью, зоной отдыха с мягкой мебелью.

Предварительно расчерчивают схему размещения трубопроводов со всеми расстояниями и выделяют отдельно участки, где нужен более/менее интенсивный прогрев. Только после этого можно укладывать трубы под теплый пол.

Расчет трубы теплого пола от оптимального шага

Водяной теплый пол уже достаточно долгое время занимает лидирующие места на потребительском рынке. Он достаточно надежен и экономичен при эксплуатации, имеет качественный обогрев здания и удобен при использовании. Но все эти качества напрямую зависят от правильного расчета рабочего материала, на который влияет шаг укладки труб водяного теплого пола.

Виды трубопроводов для водяной системы

В настоящее время потребительский рынок предлагает несколько вариантов материалов и комплектующих для водяной системы отопления. При выборе трубопровода для теплого пола, нужно отталкиваться от их стоимости, характеристик и срока эксплуатации.

Рассмотрим самые распространенные виды трубопроводов и их характеристики.

Полипропиленовые

В магазине стройматериалов можно встретить два варианта труб из полипропилена, такие как металлополимерные и полимерные. Характеризуются они хорошей устойчивостью к коррозии, стойкостью к абразивному действию теплоносителя и прочному верхнему слою, который не деформируется при контакте с цементным раствором. Производители металлопластиковых трубопроводов гарантируют, что они прослужат около 40 – 45 лет, полимерные изделия более – 50 лет.

Полиэтиленовые

Отличительной особенностью этих труб заключается в том, что для провидения монтажа не понадобятся комплектующие соединения. Стыковка изделий осуществляется с применением паяльника. Для эластичности трубопровода, достаточно будет прогреть его феном. Полиэтиленовые изделия надежны и прочны, но для водяного пола они должны обязательно иметь армирующий слой. В среднем срок эксплуатации трубопровода составляет – 50 лет.

Нержавеющие

Гофрированные трубы из этого материала считаются самыми долговечными, срок их эксплуатации до сих пор не установлен. Они не поддаются коррозии, не деформируются от высокой температуры и не перемерзают при заморозках. Гибкость материала, позволяет трубопровод укладывать шагом разной величины, что упрощает монтажные работы. Единственным недостатком нержавеющих труб считается то, что их уплотнительные резинки имеют эксплуатационный срок всего 30 лет.

Медные

По отзывам потребителей, трубы из этого материала имеют самую высокую теплоотдачу. С ними можно использовать такие теплоносители как тосол или антифриз. Они удобны в эксплуатации. За счет своего оптимального размера, при монтаже не снижается прочность бетонной стяжки. Срок их эксплуатации около 60 лет.

Помимо приведенных характеристик, при выборе труб для укладки теплого пола, необходимо обратить на их технические параметры. Они должны соответствовать следующим требованиям:

Линейное расширение не более — 0, 055 мм/мК;
Теплопроводность не менее – 0,43 Вт/мК;
Диаметр – от 1,6 см до 2 см.

Также стоит обратить внимание на их предназначение. Многие новички допускают большую ошибку, выбирая для теплых полов, обычные водопровода для горячей воды. Поэтому, перед покупкой очень важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, где можно будет убедиться, что изделие подходят для системы отопления.

Способы укладки труб под напольным покрытием

Укладку теплоносителей водяного пола, можно выполнить несколькими способами. Самыми распространенными укладками считаются «улитка» и «змейка». Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Улитка

Такой метод укладки еще называют – ракушка. Выполняется контур по полу в форме спирали так, чтобы между теплоносителями проходила обратка, по которой будет протекать остывшая жидкость. Такой способ монтажа достаточно прост, для того чтобы его выполнить без услуг специалиста. Однако, при большом шаге укладки водяного теплого пола, появятся холодные зоны на основании помещения. Поэтому шаг между трубопроводами не должен превышать 10 см.

Змейка

Такой монтаж теплоносителей может выполняться обычной или двойной укладкой по всей площади помещения в виде колец. Самостоятельно выполнить такую укладку достаточно сложно, поэтому были разработаны специальные маты для крепления труб со специально фиксирующими элементами. Поэтому при выборе этого метода, стоит быть готовым к дополнительным затратам. Но если учесть то, что шаг укладки труб теплого пола выполняется на большем расстоянии, можно будет значительно сэкономить на затратах трубопроводов.

И так, определившись с выбором и укладки труб водяного теплого пола, можно непосредственно приступить к подготовке расчета длины рабочего материала, для определенной комнаты помещения.

Данные для расчета длины трубопровода

Для того, чтобы рассчитать длину трубопроводов для определенного пространства помещения понадобятся следующие данные: диаметр теплоносителя, шаг укладки трубы теплого пола, обогреваемая поверхность.

Длина трубы для контура

Длина теплоносителя напрямую зависит от внешнего диаметра трубы. Поэтому, если на начальном этапе упустить этот момент расчета, появятся затруднения с циркуляцией воды, что в свою очередь приведет к некачественному обогреву пола. Рассмотреть допускаемые нормы сечения трубы теплого пола и его длинны можно по следующей схеме.

Внешний диаметр трубы	Максимальная величина трубы
1,6 – 1,7 см.	100 – 102 м.
1,8 – 1,9 см.	120 – 122м.
2 см.	120 – 125 м.

Но так, как контур должен быть выполнен из цельного материала, на количество контуров для обогревающей площади, будет влиять шаг укладки водяного теплого пола.

Шаг укладки теплого пола

От шага укладки будет зависеть не только длина трубопровода, но и мощность теплоотдачи. Поэтому при правильно произведенном монтаже теплоносителей можно будет сэкономить на потребляемой энергии теплых полов.

Рекомендуемый шаг укладки труб теплого пола считается 20 см. Этот показатель обуславливается тем, что при его применении происходит равномерный обогрев пола, а также упрощаются монтажные работы. Помимо этого показателя также допускаются следующие нормы: 10 см. 15 см. 25 см. и 30 см.

Приведем наглядный пример, расход трубопровода при оптимальном шаге теплого пола.

Шаг, см.	Расход рабочего материала на 1 кв.м., м.
10 — 12	10 – 10,5
15 — 18	6,7 – 7,2
20 — 22	5 – 6,1
25 — 27	4 – 4,8
30 — 35	3,4 – 3,9

При более плотной укладке повороты изделия будут петлеобразные, что затруднит циркуляцию теплоносителя. А при большем шаге монтажа прогрев помещения будет не равномерным.

Онлайн калькулятор для расчета

Так как контур теплого пола должен максимально захватывать общую площадь помещения, необходимо составить схему его расположения. Для этого понадобится миллиметровый лист бумаги и карандаш. Схема составляется в следующем порядке:

На бумаге рисуется общая площадь помещения.
Измеряются размеры габаритной мебели и напольной электротехники.
В соответствующем расположении все измерения переносятся на бумагу.
Категорически запрещено, чтобы теплоноситель проходил с близким расположением к стенам, поэтому вдоль всей нарисованной площади делается отступ в 20 см.

Заштриховав все нанесенные измерения и отступы, можно визуально посчитать площадь помещения, где будут располагаться теплоносители.

Итак, зная все необходимые данные, можно приступить к непосредственному расчету рабочего материала системы отопления.

Высчитывается длина по следующей формуле:

Р – обогреваемая площадь помещения;

Т – шаг трубы для теплого водяного пола;

k – показатель запаса, находящийся в промежутке 1,1-1,4.

Рассмотрев всю последовательность расчета трубопровода для водяной системы, можно сделать вывод, что выполнить его не так уж и сложно. При его выполнении самое главное придерживаться рекомендуемых норм шага укладки контуров и площадь обогреваемой поверхности. Если же упустить эти показатели из вида, можно будет не только переплатить при покупке рабочего материала, но и не получить желаемого обогрева жилого помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

10.10.2018 1,091 Просмотров

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

Монолитный пояс.
Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

Простота и экономичность строительства.
Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Необходимость тщательного анализа состава грунта.
Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

Плотная и прочная поверхность грунта.
Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

Незаглубленный ленточный фундамент – пошаговая инструкция

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву. Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов. Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

фундаментных блоков;
стеновых блоков;
монолитных конструкций;
стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0.2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
устройство опалубки и арматурной основы;
заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

Как построить незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент – это разновидность основания, строительство которого, совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 10 см. Простота строительства и низкая стоимость (НЗФЛ) подходит для хозяйственных построек, садовых, деревянных и каркасных домиков. Также незаменим при возведении бань, веранд и беседок.

В статье мы расскажем, как построить ленточный незаглубленный фундамент своими руками, с пошаговой инструкцией от опытных строителей. Научим делать расчёты. Разберём СП 22.13330, а также устройство, преимущества и недостатки незаглубленной ленты на пучинистых грунтах.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента

Схема конструкции незаглубленного ленточного фундамента:

грунт;
песчаная подушка;
арматура;
бетонная лента;
гидроизоляция;
отмостка;

Схема незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Совет! Перед тем как использовать НЗФЛ проведите анализ грунтов на участке. Как правило, в 80% случае грунты непригодны для строительства основания этого типа. Если вы строите загородный дом, то рассмотрите мелкозаглубленный или свайно-ленточный фундаменты.

Виды незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Незаглубленный ленточный фундамент делится на три типа:

Сборный ленточный фундамент

Сборно-ленточный негазлубленный фундамент

Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.

Сборное основание сооружается на грунтах с низкой пучинитостью. Так как пучинистые грунты будут выталкивать неравномерно отдельные блоки, впоследствии чего они будут оседать под действием морозного пучения. Но при принятии мер, этого можно избежать. Выполнив комплекс мер, для снижения негативного действия пучинистых грунтов.

Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.

Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:

Устанавливайте блоки на подготовленную заранее подсыпку.
Располагать блоки стоит ровно и строго в одной плоскости.
Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами. Первый – цементным раствором марки М200 или М300. Второй – металлическими закладными элементами.
Для надёжности основания, сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры.

Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Простота монтажа блоков. Полное отсутствие опалубочных работ.

Недостатком считается аренда крана для установки.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитно-ленточный незаглубленный фундамент

Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.

Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Все работы делаются своими руками. Хотя арендовать бетономешалку всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру.

Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.

Комбинированный ленточный фундамент

Комбинированный НЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы вкопанные заранее.

Также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты. Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта	Несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	–	–
Маловлажные	3,0	2,5
Очень влажные	2,0	2,0
Насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	–	–
Сухие	3,0	2,5
Насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:	–	–
Твердые глины	4,0	3,0
Пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца)	6,0	5,0

Расчёт незаглубленного ленточного фундамента

Определить нагрузку на незаглубленный ленточный фундамент (НЗФЛ) можно двумя способами. Использовать специальные калькуляторы для расчёта основания или самостоятельно, применяя формулы и алгоритмы. Расчёты нужны для определения ширины и высоты основания. И понимания, выдержит ли грунт нагрузку, оказываемую на фундамент стенами сооружения.

Рассчитаем основание по следующему алгоритму:

Определяем вес будущего сооружения. Для этого нужно суммировать вес всех стройматериалов. Рассчитываем вес 1м2 стены – суммарный вес здания делим на площадь всех стен.
Снеговая нагрузка – определяется в зависимости от региона проживания и угла наклона крыши. Угол наклона не превышает 25 градусов, то берём точное значение, представленное на карте (представленной ниже). Наклон более 60 градусов, позволяет не учитывать нагрузку от снега на здание.

Вес снегового покрова на горизонтальной плоскости, кг/м

Важно! Несущая способность грунта на участке должна быть выше, чем нагрузка от здания, в этом случае расчёты верны. Если нет, то ширину и высоту основание нужно увеличить.

Монтаж незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Разметка и земляные работы

Разметка ленточного незаглубленного фундамента

Первое, что важно сделать перед разметкой, подготовить территорию. Расчистить от мусора и снять первый слой почвы.

Для разметки понадобиться:

колья;
верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между кольями натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены. Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен размечаем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Ширина между ними зависит от расчётов.

Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

лопата;
тачка (для вывоза лишнего грунта).

Песчаная, гравийная подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые не рудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка незаглубленого ленточного фундамента

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. Также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

фанера или доска толщиной – 3–5 см;
саморезы;
шпильки и стойки (для укрепления).

Важно! В зависимости от проекта, устанавливаем продухи.

Армирование

Армирование незаглубленного фундамента

Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления фундамента. Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Армирование НЗФЛ фундамента

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки – это металлические конструкции, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Также каркас не должен касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетонирование незаглубленного фундамента происходит путём, заливки бетонного раствора в опалубку. Применяется бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

цемент;
песок;
щебень;
вода;
бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков. После, того как, бетонные работы завершены, фундамент накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента (НЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Утепление незаглубленного фундамента

Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем. После чего переходят к следующему этапу, созданию отмостки.

Отмостка

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента служит для защиты от осадков и пучения почвы зимой. Поэтому, ширина отмостки зависит от размера карниза крыши здания. Зачастую размер её составляет на 20–30 см длиннее навеса. Если говорить про частный дом, то ширина отмостки составит до 70 см под наклоном 8 см, так как используется не только для защиты, но и как тротуарная дорожка.

Вынимаем грунт по всей площади фундамента, ниже глубины его заложения на 30 см.
Сооружаем опалубку, в которую засыпаем смесь щебня и песка слоем 10 см, после трамбуется.
После трамбовки, укладываем гидро- и теплоизоляцию. Геотекстиль и рубероид, поверх которых кладём плиты пеноплекса.
Далее, монтируем армирующую сетку.
Заливаем бетонным раствором 5–10 см.
Декоративная отделка. Можете использовать булыжники, плитку и другие материалы.

Важно! Не забываем про деформационные швы, которые защитят отмостку от потрескивания. Располагаем швы каждые 2 м, шириной 1-1,5 см. Так же, при отсутствии дренажа, нужно установить водоотводный лоток, который будет частью водосточной системы.

Дренаж

Строители до конца не определились в том, нужен ли дренаж для незаглубленного ленточного фундамента. Часть профессионалов утверждают, что дренажная система важна для нзфл, т. к. появляется отвод грунтовых вод и выпадающих осадков от сооружения. Другая же часть, напротив, утверждает, что основание, расположенное не ниже нулевого уровня, подвергается меньшему влиянию подземных вод на фундамент, не принося ему существенного ущерба.

Дренаж необходим в случае, когда на участке высокий уровень УГВ. Защищая гравийно-песчаную подушку от размывания.

Дренажная система для частного дома делается из полимерных труб. Оптимальный диаметр полимерной трубы от 10 до 14 см, а глубина их заложения, должна быть ниже подсыпки на 30–50 см. Монтируется на расстоянии 1,5-3 м вокруг дома.

Технология устройства дренажа:

Перед засыпкой песчано-гравийной подушки, в траншее дополнительно выкапываются скважины на расстоянии до 2м и насыпают в них мелкого щебня 10–20 см.
В скважины устанавливают дренажные трубки из полимеров. Трубки оборачивают в геотекстиль, для защиты дрены от заливания. Дренаж располагают под основанием и будущей отмосткой, с уклоном в 5–10 градусов, это обеспечит удаление влаги самотёком.
После этапа бетонирования фундамента на небольшом расстоянии 0,5 м выкапывается траншея 20 см в ширину и глубину (там, где был установлен дренаж). Выстилаем геотекстиль в траншее и сверху засыпаем всё щебнем. Устанавливаем трубу, которая будет собирать воду из дрен и отводить в сливную яму или канаву.

Важно! Дренаж, нужно проектировать на стадии расчётов НЗФЛ. Это будет способствовать правильному выполнению дренажных работ и снизит отрицательное воздействие грунтовых вод на основание, а полы станут значительно теплее.