Раствор для печей своими руками: состав и пропорции

Как приготовить раствор для кладки печей? Состав и пропорции ингредиентов

Рад приветствовать тебя, уважаемый читатель! Сегодня поговорим о том, как приготовить правильный глиняный раствор для печки или камина.

Тем, кто сталкивался с кладкой кирпичной конструкции, хорошо известна процедура приготовления раствора, который должен быть приготовлен не абы как, а по всем правилам печного искусства. Настоящий печник может сразу определить, хороший раствор для кладки печей или плохой. Для этого мастеру достаточно растереть его между пальцами.

Но новичку в этом «компетентном вопросе» разобраться сложно. И у него складывается впечатление, что «кирпичный клей», можно приготовить, смешав глину, песок и цемент. Всё это так, но… Раствор для печи должен быть приготовлен правильно.

Из этой статьи вы узнаете:

Материалы и инструменты

Итак, что нам потребуется, чтобы замешать хороший раствор? Во-первых, инструменты. С их помощью мы будем месить, сеять, класть… Во-вторых, нужны сами материалы, то есть то, что мы будем месить, сеять и класть.

Инструменты: лопата — для заготовки песка и глины, мастерок – перемешиваем и применяем для работы, сито с размером ячеек 1-2 мм, ёмкость для перемешивания (корыто, ванна, бак), пару тазиков, ведро, дрель или перфоратор с насадкой миксера.

Необходимые материалы: глина – основа раствора, песок – основной наполнитель, цемент – связующий компонент, известь, асбест, гипс – вспомогательные и дополнительные компоненты (обычно не применяются), чистая вода.

Состав раствора для кладки печей

Чтобы приготовить качественный глиняный раствор для печи, необходимо правильно подобрать саму глину. Она не должна быть жирной, иначе при высыхании шов между кирпичами растрескается. И вполне возможно появятся маленькие щели. Если таких микрощелей будет много, то тяга у дымохода значительно ослабнет. Печь не будет хорошо топиться, а дым будет «просачиваться» в помещение.

При слишком тощем растворе, кирпичная кладка получается хрупкой и не крепкой. Раствор со временем выкрошится, и также могут возникнуть щели. Последствия – дым, угарный газ в помещении и снова плохая тяга. Вывод один: глина не должна быть слишком жирной и слишком тощей. Как всегда – золотая середина превыше всего.

Бывает такое, что природа сама создаёт глину, уже полностью готовую для кладки печи. Но с таким вариантом сталкиваешься редко, и поэтому приходится её подготавливать должным образом. Первым делом нужно определиться с пропорциями компонентов (песок и глина). Самый простой вариант – установить консистенцию глины опытным путём.

Для этого глина очищается от посторонних примесей (камни, веточки, трава) и замачивается водой. Объём для эксперимента нужен не большой (достаточно килограмма). Всю глину делят на 5 частей. В первую часть нечего не добавляют и лепят маленькую «лепёшку». Во вторую часть добавляется песок, в объёме ¼ от глины и также делается «лепёшка». В третью засыпают песок объёмом ½ от глины. Четвёртая часть заполняется песком в равных пропорциях, а в пятую засыпают полторы части песка. Все пять «лепёшек» хорошо просушивают и только после этого определяют работопригодность раствора. Чтобы не перепутать экспериментальные образцы надо чётко запомнить, где и какой образец находится.

Если высохшая «лепёшка» легко крошится, то в ней избыток песка (тощая глина). При появлении трещин делаем вывод, что глина жирная. Тот образец, который обладает наибольшей плотностью и прочностью, а также не крошится — это и есть лучший раствор для кладки печей. Именно такие пропорции следует применять для приготовления «кирпичного клея».

Теперь о песке. Если его приобретаете в магазине, то здесь всё понятно. Он уже полностью готов к применению. Если же заготовка ведётся самостоятельно, то эту сыпучую смесь просто необходимо просеивать. Для этого применяем строительное сито. Просеянный песок лучше всего промыть. В чистом мытом виде он будет обладать отличным скрепляющим свойством.

В природе существуют два вида песка: это речной (морской) и горный. В нашем случае оптимальным вариантом будет горный компонент. Объяснение простое: речной песок всегда гладкий, отполированный водой. А горный — имеет шероховатую, не правильную структуру. За счёт этого происходит лучшее сцепление раствора и кирпича.

Готовим глиняный раствор для печи

Одним из главных правил кладки печей считается ровный шов между кирпичами. Оптимальная толщина раствора 8-10 мм. В среднем по статистике, чтобы выложить 100 кирпичей, требуется 3-4 ведра раствора. Если же кирпич не качественный, то раствора может потребоваться гораздо больше. Так что, исходить надо из конкретного случая.

Определившись с тем, какие будут пропорции раствора для печи, прикидываем необходимый для работы объём. Затем засыпаем нужное количество глины в корыто или подходящий по размеру бак. Вся глина разравнивается и заливается чистой водой. Полученную «кашу» оставляют до следующего дня. По истечении суток, глину перемешивают, и если требуется, то оставляют ещё на один день. В итоге должна получиться однородная жидкая смесь.

Кстати, какую воду можно использовать? Только чистую. Любой раствор, будь то цементный, гипсовый или как в нашем случае – глиняный, любит только чистую воду. Это также важное условие для приготовления качественного раствора для печи.

Чтобы увеличить прочность возводимой кладки, многие печники добавляют в раствор обычную поваренную соль. На ведро раствора используется 100-200 грамм «белого солёного песка».

Теперь снова вернёмся к приготовлению «клея». После того, как глина полностью размокла в воде, в неё засыпается нужное количество подготовленного песка. Вся консистенция тщательно перемешивается при помощи перфоратора и миксерной насадки.

В приготовленном растворе не должно быть твёрдых частиц и не перемешанных сгустков глины. В противном случае, работа с таким раствором будет приносить только расстройства и неудобства. Чтобы не допускать такого, раствор «процеживают» через сито с ячейкой 2-3 мм. Конечный результат – однообразная, сметаноподобная, пластичная смесь, которая слегка сползает с лопаты, но не растекается по ней.

Для кладки фундамента под печку, в сырых и влажных условиях, при устройстве дымоходов над крышей, в раствор вместо глины добавляют цемент. Такая смесь быстро схватывается и обладает большой прочностью, но не даёт исправить допущенные ошибки. В то время как, глиняный раствор для печи, способен на многократную работу.

В заключении хочется отметить, что правильно приготовленный раствор для кладки печей является важным фактором во всей предстоящей работе. От качества приготовленного раствора будет зависеть судьба печи (долгая неприхотливая эксплуатация или скорый ремонт). Так что этому моменту следует уделить особое внимание!

На этом всё. Успешной работы и правильного отдыха Вам и Вашей семье. Пока!

Цитата мудрости: Лучше открытый враг, чем коварный друг .

Раствор для кладки печи своими руками

Кладка печи без использования раствора невозможна, а значит, необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями о его типах и составе. Можно изготовить раствор для печи своими руками, а можно купить уже готовый. Главное, чтобы кладочный раствор для печей обладал необходимыми качествами и отвечал ГОСТу, ведь от этого зависит прочность и долговечность возводимого сооружения. О том, какой раствор для кладки печи используется, и в чем различия разных типов растворов, вы узнаете на этой странице.

Строительный раствор для кладки кирпича печи

Строительный раствор для кладки кирпича печи (ГОСТ 5802-78) представляет собой смесь вяжущего вещества и заполнителя (песка) с водой. Такая смесь имеет главное свойство затвердевать после укладки. С помощью раствора происходит связывание воедино отдельных кирпичей, блоков, камней и т. п. Прочность такой связки зависит от качества применяемого раствора. Следует отметить, что для каждого материала необходимо использовать определенный вид раствора.

Качество раствора для кладки печей меняется в зависимости от содержания его компонентов, которое измеряется в процентах. Компоненты бывают вяжущими (глина, цемент) и заполнителями (песок, шлак). Густота раствора может варьироваться в зависимости от количества добавленной в него при замесе воды.

Чтобы выбрать, каким раствором класть печь, нужно иметь представление о его составе. Состав раствора для кирпичной печи обозначается числовым соотношением вяжущих веществ (глины, извести, цемента) и заполнителя (песка, щебня и др.). Количество воды, используемой для создания смеси вяжущего вещества и заполнителя, в соотношении не указывается, так как воду в раствор добавляют в зависимости от его необходимой густоты.

Какой бывает раствор для кладки печи

По применению вяжущих компонентов все растворы для печи в бане можно разделить на четыре типа: цементные, известковые, гипсовые и смешанные, в состав которых входят два вяжущих компонента.

Нужно учитывать, что синтетические вяжущие компоненты, так же как и органические, не способны выдерживать длительного воздействия высоких температур, поэтому для кладки печей применяются только минеральные вяжущие материалы (глина, цемент, известь или гипс).

Раствор, на какой кладут печи, может быть тяжелым и легким. Плотность тяжелых растворов в сухом состоянии составляет более 1500 кг/м3. Плотность легких растворов не превышает 1500 кг/м3.

По назначению растворы делятся на кладочные (предназначенные непосредственно для кладки кирпича, камня и печных блоков), отделочные (для отделки печей) и специальные.

Растворы, в отличие от бетонов, можно укладывать более тонкими слоями и без использования специального механического уплотнителя. Чаще всего они наносятся на пористые основания (кирпич, подходящие природные каменные материалы), которые способны поглощать воду.

Простой и сложный кладочный раствор для печей

Простые растворы состоят из заполнителя и одного вида вяжущего компонента. Сложные или смешанные растворы включают в себя несколько видов вяжущих компонентов (цемента и глины, цемента и извести) и заполнителей. Так, например, сложный цементно-известковый раствор, имеющий соотношение 1:3:15, состоит из одной части цемента, трех частей известкового наполнителя и пятнадцати частей песка.

В сложных растворах объем главного вяжущего компонента условно принимают за единицу. Остальные вещества обозначаются числами, которые указывают, сколько объемных частей необходимо на одну часть основного вяжущего компонента. Главный вяжущий компонент обладает более выраженными вяжущими свойствами по сравнению с остальными веществами, входящими в данный раствор. Поэтому название растворов дается согласно наименованию основного вяжущего вещества. Так, например, в составе известково-глиняного раствора присутствуют два вяжущих вещества — известь и глина.

Известь обладает более выраженными вяжущими свойствами, поэтому все другие компоненты приравнивают к ее объему.

Приготовить качественный подходящий раствор, руководствуясь только количественным соотношением вяжущих веществ и заполнителя, не всегда возможно, так как кроме подобного соотношения необходимо учитывать еще и основные свойства материалов, т. е. жирность, марку, количество примесей и т. д.

На какой раствор кладут печи: раствор глины для кладки печи

Глиняный раствор используется для кладки печей и частей дымовых труб, расположенных под крышей здания. Прочность и долговечность кирпичной кладки во многом зависит от качества его приготовления.

Главным недостатком такого раствора считается отсутствие влагостойкости. Поэтому раствор глины для печи рекомендуется использовать только при возведении основного печного массива. Для устройства печной трубы или фундамента он не подходит.

Толщина шва глиняного раствора для кладки печей не должна составлять более 5 мм, в противном случае под действием высоких температур он может растрескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор должен быть приготовлен из качественной глины и мелкого просеянного песка. Диаметр песчинок должен быть не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешивать.

Растворы глины для кладки печи можно разделить на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы характеризуются хорошей пластичностью, но при высыхании они могут заметно растрескаться.

Тощие растворы в большинстве своем непластичные, они часто крошатся и довольно непрочные.

Если сочетание вяжущего компонента и заполнителя подобрано правильно, то нормальные растворы отличаются пластичностью, практически не растрескиваются при высыхании и дают минимальную усадку, т. е. объем таких растворов остается практически неизменным. Именно нормальные растворы рекомендуются для возведения печей.

Приготовление глиняного раствора для кладки печей

Еще одним важным фактором для глиняного раствора является его густота. При правильном приготовлении раствора для кладки печей он всегда выглядит однородным, без ярко выраженных участков, состоящих из одного заполнителя или глины. По консистенции раствор должен напоминать сметану. Это легко проверить при кладке намоченного кирпича, когда лишний раствор будет легко выдавливаться тяжестью самого кирпича, а также при легком нажиме на него рукой.

Перед приготовлением раствора для печи рекомендуется также проверить качество используемой глины. Сделать это можно следующим образом.

Необходимо приготовить несколько растворов, содержащих разное количество глины и песка. Для этого нужно отмерить пять одинаковых порций глины, первую из них оставить в чистом виде, во вторую порцию добавить 10% песка, в третью порцию — 25%, в четвертую — 75%, а в пятую добавить песка столько же, сколько и глины. Если глина жирная, то для второй порции количество песка должно составлять 50%, для третьей порции необходимо взять 100% песка, для четвертой — 150%, а для пятой — в двойном объеме от количества глины.

Каждую порцию раствора следует тщательно перемешать до получения однородной массы. После этого, порционно добавляя воду, необходимо довести массу до консистенции густого теста, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора нужно слепить по несколько шариков диаметром 4-5 см и столько же пластинок толщиной 2-3 см. Шарики и пластинки следует пометить и оставить сохнуть на 10-12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.

Когда шарики и пластинки высохнут, необходимо проверить, не растрескались ли они. Если с ними внешне все в порядке и при падении с высоты 1 м на пол они не рассыпаются, то раствор считается пригодным для строительства. Пластинки из тощего раствора будут ломкими, а шарики из такого раствора при падении могут сразу рассыпаться.

Пластинки и шарики, изготовленные из жирного раствора, растрескаются при сушке.

Для наиболее точного определения качества раствора сырые шарики можно положить между двумя дощечками и сдавливать их до тех пор, пока на шариках не появятся трещины. На шариках, сделанных из раствора небольшой пластичности, крупные трещины образуются уже при сжатии примерно на четверть их диаметра.

На шариках, изготовленных из раствора средней пластичности, мелкие трещины появляются при сжатии на треть их диаметра. Небольшие трещины на шариках, сделанных из высоко-пластичного раствора, могут образоваться при сжатии на половину их диаметра.

Существует еще один вариант проверки качества раствора. Вместо шариков можно сделать жгутики толщиной чуть более 1 см и длиной 15-20 см. При попытке растяжения жгутика из малопластичного раствора он практически не тянется и сразу образует неровный разрыв. Жгутик, изготовленный из раствора средней пластичности, будет вытягиваться плавно, а оборвется только тогда, когда его толщина в месте разрыва составит примерно шестую часть от первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высоко-пластичного раствора растягивается плавно, постепенно становясь тоньше, а рвется он при толщине, равной около десятой части своего диаметра.

Провести проверку глиняного раствора на пластичность также можно, свернув жгутик из раствора в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 5 см. Если жгутик состоит из раствора с малой пластичностью, то при таком сгибании он растрескается, и будут видны разрывы. При средней пластичности в местах сгибания появятся мелкие трещины, но сам жгутик не порвется. Если раствор обладает высокой пластичностью, то ни трещины, ни разрывы не появятся.

После нескольких подобных испытаний можно выбрать необходимое соотношение глины и песка, а после этого уже переходить непосредственно к замесу раствора в нужном для работы количестве.

Что касается самого процесса замеса раствора, то сначала необходимо просеять песок через мелкое сито с ячейками 1-1,5 мм. Затем нужно приготовить глину. Для этого ее необходимо замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего добавить в глину воду до консистенции жирного молока и процедить через сито. Остатки глины необходимо развести в воде и снова процедить. Далее следует отмерить нужное количество песка и разведенной глины и тщательно перемешать до получения однородной смеси. Необходимо следить за тем, чтобы в готовом растворе не образовывались сгустки, и не было примеси крупных частиц.

Срок хранения правильно приготовленных глиняных растворов не ограничен. Если с течением времени они засохнут, то их следует просто развести водой.

Перед тем как приступать непосредственно к кладке, кирпич необходимо вымочить в воде в течение суток. Печная кладка на основе вымоченного кирпича и правильно приготовленного глиняного раствора простоит не одно десятилетие.

Если требуется возвести печную конструкцию из шамотного или огнеупорного кирпича, то раствор рекомендуется приготовить из огнеупорной глины, и шамота в соотношении 1:1.

Цементный раствор для кладки кирпичной печи

Цементные строительные растворы являются наиболее прочными, они способны затвердевать как на воздухе, так и при повышенной влажности и даже в воде. Начало схватывания цементного раствора для печи начинается примерно через 30 минут, а окончательное затвердевание происходит через 10-12 часов.

Благодаря высокой прочности и влагостойкости они используются для устройства печных труб и кладки фундамента, так как именно эти элементы печи чаще всего располагаются в условиях повышенной влажности или в зоне ее сильных перепадов.

Если в ходе возведения печи происходят изменения ее конструкции, например, когда она не вписывается в заданный промежуток, то приходится самостоятельно изготавливать несколько строительных блоков. В таких случаях рекомендуется использовать огнеупорную смесь. Для ее создания понадобится 1 часть цемента марки 400-600, 2 части щебня, 2 части обычного песка и 0,3 части шамотного песка.

Когда цементный раствор для кладки будет готов, его необходимо залить в специальную форму — опалубку, которая представляет собой деревянный ящик заданной формы с разборными стенками и без крышки.

В опалубке блоки следует выдерживать в течение месяца. При этом нужно постоянно поддерживать высокую влажность, накрыв блоки полиэтиленовой пленкой и ежедневно смачивая водой в течение первой недели.

Состав цементного раствора и пропорция для кладки

В качестве заполнителя в цементных растворах в основном используют песок. При этом пропорция соотношения цемента к песку может варьироваться от 1 : 1 до 1 : 6. Для того чтобы цементный раствор сохранял свою прочность и влагостойкость, лучше всего использовать его в течение часа после замеса.

При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется применять смешанные цементные растворы. Они чаще всего состоят из двух вяжущих элементов и заполнителя. Примером такого раствора может быть смесь цемента, известкового теста и песка. При застывании подобный раствор обладает высокой прочностью и влагостойкостью. В состав цементного раствора входит 1 часть цемента, 2 части известкового теста и от 6 до 12 частей песка.

Нередко при возведении печей требуются и более прочные растворы. Так, для создания монолитных очагов открытого огня желательно использовать жаростойкие бетонные смеси. Пропорция цементного раствора для кладки в этом случае будет следующей: 1 часть цемента марки 400-600, 2 части щебня из красного кирпича,2 части кварцевого песка и 0.3 части шамотного песка.

Состав известкового раствора для кладки печи

Как и цементные, известковые растворы для кладки отличаются высокой прочностью и хорошей влагостойкостью. Они используются в основном для устройства фундаментов и печных труб, располагающихся над уровнем кровли. В состав известкового раствора для кладки в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода.

Качество известкового раствора в большей степени зависит от того, насколько правильно было осуществлено гашение извести. Комовая известь должна быть залита водой в специальном ящике. Выдерживать ее необходимо до полного гашения, периодически добавляя воду. После окончания кипения извести ее нужно перелить в другую емкость.

Наиболее подходящим местом для хранения извести является специальная земляная яма, обшитая досками. После помещения в такую яму известь следует засыпать полуметровым слоем земли. В таком состоянии она может сохранять свои свойства в течение нескольких лет. Чем дольше она хранится, тем лучше, так как после гашения известь для улучшения ее качеств рекомендуется выдержать не менее месяца.

Как приготовить раствор для кладки печи в бане

Перед тем как приготовить известковый раствор для кладки печи, известковое тесто необходимо процедить через сито, смешать с заранее просеянным через мелкую сетку песком, затем добавить немного воды, не переставая перемешивать смесь. Таким образом, раствор следует довести до необходимой густоты.

Для 1 части известкового теста понадобятся 2-3 части песка. Свежеприготовленные известковые растворы, в отличие от цементных растворов, сохраняют свои свойства в течение нескольких суток. Для большей прочности в раствор рекомендуется добавлять цемент, а для уменьшения времени застывания (например, при оштукатуривании) лучше всего добавить гипс.

Известковый раствор различают и по степени жирности. Чтобы правильно ее определить, уже готовый раствор необходимо перемешивать деревянной лопаткой в течение нескольких минут, затем посмотреть на степень его прилипания. Тощий раствор не прилипает к лопатке, жирный раствор покрывает ее поверхность толстым слоем, а нормальный ложится тонким слоем или останется на ней местами.

Известковый раствор нормальной жирности является идеальным вариантом для кладки. Для того чтобы изменить степень жирности раствора, рекомендуется добавить в него недостающие компоненты. Так, например, для увеличения жирности тощего раствора необходимо добавить известковое тесто, а для снижения жирности в качестве добавки используется песок.

Предохранительный клапан для водонагревателя принцип работы

Предохранительный клапан для бойлера. Для чего нужен?

Предохранительный клапан для водонагревателя помогает предотвратить создание избыточного давления внутри прибора.

При нагреве жидкости до определенных температур аппарат должен отключить подогрев по сигналу терморегулятора, но в редких случаях датчик может не сработать или попросту сломаться.

Конструкция бойлера предполагает герметичность и закрытые краны, поэтому при перегреве воды и образовании пара, занимающего больший объем, может произойти взрыв.

Предохранительный клапан позволяет произвести сброс давления до нормативных показателей в 10 бар и нормализовать работу всей системы.

Одним этим функциональность предохранительного клапана не ограничивается. Он еще и предотвращает сток воды из водонагревателя обратно в систему подачи в те моменты, когда она пуста.

Любой предохранитель состоит из корпуса, штока с ручкой вверху, пружины и заглушки. На обоих концах корпуса нанесена трубная резьба с размерами от 1⁄2 дюйма до 3⁄4 дюймов в зависимости от вида изделия.

Клапаны для бойлеров объемом не более 50 литров. В эту категорию входят стандартные клапаны одноразового использования. Они практически всегда являются неразборными и срок их службы совсем невелик. Но их дешевизна позволяет без каких-либо трудностей просто менять такие устройства раз в год.
Клапаны для бойлеров объемом не более 200 литров. Более серьезные устройства, которые профессионалы рекомендуют ставить даже на бойлеры объемом до 50 литров. Они состоят из нескольких клапанов различного назначения и дополнительной насадки для подвода канализации.
Клапаны для бойлеров объемом более 200 литров. Это серьезные устройства сложной комплектации, включающие в себя и редукционный клапан и устройство для слива воды и различные переходники. Чаще всего такая запорная арматура устанавливается на крупных промышленных нагревателях и редко ставится даже в крупных частных домах.

Кроме того, предохранительные клапаны могут различаться по наличию и работе дополнительных конструктивных элементов. Например – ручки спуска.

С помощью такой ручки проверяется работа клапана следующим образом:

Рычажок устанавливают вертикально.
Он тянет за собой пружину.
Пружина открывает ток воде.

Такую проверку нужно проводить как минимум один раз в пару месяцев. С помощью спускового рычага также проводится полный спуск воды из бака. До полного вытекания воды ручку нужно держать до полного стекания.

У некоторых моделей защитных клапанов такой рычажок может быть закреплен специальным винтиком, исключающим самопроизвольное открывание в том случае, когда пружина ослабла.

Также существуют клапаны без сбросной конструкции принудительного слива воды. Чаще всего они имеют крышку, посаженную на резьбу. Через нее клапан можно очистить от накипи и засоров.

Конструкция и принцип работы

Устройство предохранительной арматуры

Предохранительный клапан отличается простой конструкцией и представляет собой сочетание двух пружинных механизмов, заключенных в общем металлическом корпусе.

Принципиального различия между латунными и стальными изделиями нет, но латунь чуть дороже и служит дольше. Пружины внутри корпуса изготовлены из хромированной стали.

Принцип работы приспособления

Оба цилиндра, расположенные перпендикулярно, имеют схожую конструкцию, но различное назначение. Деталь, расположенная по ходу воды, внутри имеет пружинку и «тарелку» с уплотнительным кольцом.

Пружина удерживает механизм в закрытом виде и не дает жидкости вернуться в трубопровод. Концевые части цилиндра оснащены резьбой «папа-мама» для врезки в систему ХВС и подсоединения к штуцеру бойлера.

Внутри второго цилиндра установлена более мощная пружина, которая находится в нейтральном состоянии даже при небольшом повышении показателя давления.

Если в магистрали происходит резкое возрастание давления выше нормы, то пружина срабатывает и открывает отверстие для выброса жидкости. Наружный конец цилиндра прикрыт заглушкой, винтом или рычажным устройством.

Желтым маркером на рисунке обведена область, на которой выбивают маркировку. Она обозначает предельный номинал давления, при котором срабатывает клапан. Давление указано в МПа, но его легко перевести в атмосферы: 0,7 МПа = 7 атм.

Также на корпусе изображена стрелка, указывающая направление, в котором движется вода из системы ХВС в нагревательный бак.

Хотя через отверстие в клапане сливать воду удобно, специалисты рекомендуют не применять ручное управление слишком часто.

Пользоваться рычагом принудительного открывания клапана необходимо как можно реже, а для профилактики или ремонта сливать воду можно и другим способом, например, откручиванием патрубков подачи воды.

Установка

Отсоединение установленного бойлера от электросети и слив воды из бака. Нужно удостовериться, что подача воды ко всем трубам перекрыта, иначе в момент резки необходимого участка можно просто-напросто затопить все квартиры, расположенные ниже.
Корпус клапана продувается воздухом, чтобы удалить случайный мусор и пыль. Готовится пакля или ФУМ-лента, которая послужит для гидроизоляции резьбового соединения.
Гаечным ключом клапан вкручивается в месте соединения трубы и бойлера. Стрелка на корпусе клапана должна совпадать с направлением движения жидкости. Накидные гайки должны быть хорошо затянуты, место соединения можно дополнительно промазать силиконовым герметиком.
Перед тем как подключить бойлер в электросеть, стоит провести опрессовку соединения с помощью холодной воды. Если после 5 минут тока жидкости на месте соединения не выступят капли, то все соединено правильно.

Также «на холодную» проверяются предохранительный и обратный клапаны. В первом случае нужно нажать на спусковой флажок сначала слабо (должны появиться первые капли воды), а потом на полную силу.

При полном нажатии по прозрачной отводной трубке должна быстро потечь вода. Обратный клапан можно проверить, заполнив резервуар водонагревателя полностью и перекрыв центральный ввод воды.

При открытии крана в ванной или на кухне ток воды должен быстро прекратиться. Если вода продолжает течь из крана в течение нескольких минут, значит, обратный клапан требует регулировки.

Пример установки

Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе.

Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов.

Схема установки предохранительного клапана для бойлера

На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран.

Установка предохранительного клапана после тройника

Что может случиться при отсутствии защиты бойлера

Более критичной может сложиться ситуация, когда давление воды водопроводной сети резко падает. Обычно это часто бывает в ночное время, когда соответствующие службы производят непредвиденные ремонтные или профилактические работы, отключая подачу холодной воды. В этом случае полный слив воды с бойлера приводит к перегоранию тэна.

Схема установки прибора на бойлер

Требований к правильной установке клапанного устройства немного:

Предохранительный клапан всегда устанавливается в разрыв магистрали холодной воды между запорным вентилем и вводом в бойлер, никаких других устройств в этом промежутке стоять не должно;
Максимальное расстояние от вводного патрубка на бойлере до клапанного предохранителя составляет 180-220 см;
Для большинства моделей предусмотрена вертикальная установка устройства, при этом вода должна поступать снизу вверх. Направление движения водяного потока обозначается стрелочкой на корпусе.

Сливной штуцер на предохранительном клапане должен соединяться прозрачной полихлорвиниловой трубкой с канализационной магистралью. Прозрачная трубка очень удобна в пользовании – хорошо видно, как работает предохранительный клапан.

Перед установкой корпус аккуратно продувают воздухом, чтобы избежать неплотного прилегания тарелки к седлу из-за случайно попавшего внутрь мусора или обрезков паковочной ленты. Сборку клапана выполняют по традиционной схеме – резьбу подматывают фумкой по направлению закручивания накидной гайки и скручивают с вводом или подводными шлангами.

Перед запуском бойлера соединение на холодную опрессовывают под рабочим давлением. Если в течение 5-7 мин на стыках не появились капельки воды, значит, установка выполнена правильно.

После заполнения бойлера необходимо проверить работу предохранительного и обратного клапана. Проверку проводят «на холодную». Правильность регулировки аварийного сброса воды можно проверить флажком. При небольшом нажатии, примерно в 1/5 от полного хода, должны появляться первые капли, а при полном вода бежит ручьем. Это значит, что заводские регулировки выполнены правильно.

Работу обратного клапана можно проверить следующим образом. Необходимо до конца наполнить бойлер, после чего перекрыть запорный кран на входе в емкость и центральный ввод. При открытии крана в ванной и на кухне первые пару минут будет выбегать вода из труб. Если поток не прекратился и через 5 минут, значит, «обратка» не держит и требует регулировки. Косвенно уход воды из бойлера можно проконтролировать по падению давления на манометре.

Регулировать напрямую можно только разборные модели клапана. Для этого используются специальные тонкие металлические шайбы толщиной 0,2-0,3 мм. Их подкладывают под просевшие пружины, и тем самым опытным путем подбирают упругость детали. Неразборные клапаны заменяют новыми.

Способы монтажа и подключения

Схема подключения предохранительного клапана

Для монтажа сбросного клапана потребуется минимальный набор инструментов:

дополнительная полипропиленовая труба – для подведения холодной воды к водонагревателю;
тройник – изготавливается из латуни, необходим он для крепления запорного клапана, требуемый диаметр – 1/2 дюйма, закручивается на 3-4 оборота;
кран для слива – потребуется на случай опустошения накопительного бака для проведения ремонтных работ, транспортировки и др.;
американка – быстроразъемное соединение, предназначено для объединения двух резьб без их вращения;
полипропиленовые фитинги – соединительные элементы для труб, выдерживают большие температуры и перепады давления внутри системы.

Перед установкой обратного клапана для нагревателя нужно убедиться в том, что бойлер отключен от сети и с него слита вода.

Клапан монтируется в месте, где холодная вода входит в нагреватель. Установка заключается в том, чтоб накрутить одну резьбу на подачу холодной воды, а вторую — на вход в бойлер. Обязательно использовать уплотнитель — это может быт пакля или фум-лента.

Такой способ монтажа считается самым надежным. Некоторые мастера не используют тройники и дополнительные предохранители. В таком случае клапан крепится на патрубке самого нагревателя. Для удобства подключения его рекомендовано опускать на 1-2 см ниже корпуса.

После установки остается обеспечить слив для лишней воды через специальное отверстие предохранителя. Для этих целей применяют гибкую пластиковую трубку, которая похожа на систему капельницы. Она может быть как цветной, так и прозрачной.

Один конец трубки для слива воды укрепляют на предохранителе, а второй — выводят в место для сбора влаги.

Есть три основных варианта вывода трубки:

в канализацию с помощью тройника;
напрямую в отвод;
в специально установленную под бойлером емкость (например, ведро).

Более гигиенично, эстетично и практично – это вывод в канализацию, используя тройник.

Способ вывода слива напрямую в отвод тоже имеет место быть, но вот если опустить трубку для слива в унитаз, то при выходе кипятка он может лопнуть.

Установка емкости для сбора влаги – это вообще решение непредусмотрительных хозяев. Такая система эффективна только, если выделения влаги минимальны. Но в случае аварийной ситуации она не спасет, так как объем сливаемой воды значительно увеличивается и установленной емкости может не хватить.

Если возникает идея маскировки трубопровода для выдержки дизайна помещения, то профессионалы рекомендуют соблюдать такие правила:

для обслуживания скрытой арматуры нужно оборудовать специальный люк доступа;
предохранительный клапан с регулировкой давления лучше закрепить напрямую на штуцер бойлера;
чтобы избежать излишнего давления на пружину клапана, длина трубы между предохранителем и накопительным баком должна быть не более 2 м.

Только в таком случае скрытые детали не принесут дискомфорт в жизнь пользователя.

Если время от времени на патрубке клапана появляются капли воды, то не стоит пугаться. Это сигнализирует о работоспособности устройства.

Начинать переживать можно тогда, когда вода течет постоянно или не течет вообще, так как это свидетельствует о неработоспособности клапана.

Предохранительный клапан относится к обязательным устройствам при монтаже бойлера. Его ни в коем случае нельзя путать с обратным вентилем, а установка должна производиться строго по инструкции.

Клапан для водонагревателя: какой нужен и зачем

От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды.

Для чего нужен

Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя.

Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе

Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят.

Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно.

Как работает

Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.

Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.

Устройство предохранительного клапана для бойлера

Механизм работы следующий:

Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды.
При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит.
При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать.

По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив.

Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства.

Виды и разновидности

Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.

Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.

Особенности конструкции

Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.

Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.

Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет

Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…

На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.

Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.

Для бойлеров большого объема

Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.

Для бойлеров до 200 литров

Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.

С манометром и оригинальный

Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.

Можно ли ставить другие клапана

Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

Как выбрать и установить

Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто.

Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды.

Пример установки

Схема установки предохранительного клапана для бойлера

Установка предохранительного клапана после тройника

Собственно, это все нормальные варианты.

Поломки, причины, устранение

В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем.

В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер.

Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором

Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев.

Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить.

Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере

Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан.

Принцип работы и куда ставится предохранительный клапан для бойлера

Электрические водонагреватели или бойлеры полюбились потребителям за простоту, относительную дешевизну и возможность решить раз и навсегда вопрос горячей воды в доме. Многие, устанавливая бойлеры на своих кухнях и в ванных, даже не задумываются, что они могут принести неприятности. Пользователи часто пренебрегают правилами безопасности, считая, что агрегат, работающий от электросети, совершенно безопасен. На практике, в водонагревателе встречаются серьезные проблемы, и связаны они, прежде всего, с предохранительным клапаном (ПК).

1 Зачем ставят предохранительный клапан
2 Принцип действия
3 Виды клапанов для бойлера
4 Как выбрать и установить клапан на бойлере: куда ставится
5 Как проверить исправность клапана для сброса давления
6 Что случается при отсутствии клапана

Зачем ставят предохранительный клапан

Спускной клапан бойлера устанавливают с целью обеспечения безопасности эксплуатации устройства. Вода — это жидкий теплоноситель, который имеет особенность увеличиваться в объеме под воздействием высоких температур. Подогревшись до +80…+90°С, жидкость расширяется на 3%. Если, к примеру, в бойлере емкостью 50 л, появляется 1,5 л «лишней» жидкости, то задача устройства — спуск излишков горячей воды.

Установка ПК — необходимость, без которой невозможна безопасная эксплуатация водонагревателя. Отсутствие защиты приводит к скачку давления и выведению лишней жидкости в водопроводную систему, что энергетически неэффективно и может приводить к большим неприятностям.

Принцип действия

В применении к бойлерам, более корректно говорить о системе предохранителей, ведь их в агрегате два. Они заключены в латунный корпус, имеющий Т-образную конфигурацию. В нижней части поставлен обратный клапан, а в ответвлении, под углом 90°, имеется еще один предохранитель. Последний обеспечивает выпуск жидкости.

ПК называют еще обратным, из-за того, что он предотвращает утечку жидкости во время нештатных ситуаций и спасает ТЭН от перегорания при выключении водоснабжения.

Принцип работы водонагревателя:

Жидкость, двигаясь по водонагревателю, оказывает давление на особую пружину, которая из-за этого сжимается, выпуская лишний теплоноситель через специальный патрубок. Когда давление спадает до нормы, пружина разжимается и клапан оказывается закрытым.
Из штуцера понемногу капает вода — это происходит, в частности, при подогреве теплоносителя и при падении давления воды в водопроводной системе. Более того, если временами наблюдают на штуцере влагу, следовательно, система исправна.
Лишнюю воду необходимо периодически сливать из бака. С этой целью на патрубок надевают шланг и стягивают его посредством металлического хомута. Если этого не сделать, трубку сорвет, так как рабочее давление в агрегате — 6-10 бар.

Трубку для штуцера берут прозрачную и армированную («елочку»). Она способна выдерживать большое давление и, благодаря ее прозрачности, можно контролировать работоспособность устройства.

Виды клапанов для бойлера

Никакой принципиальной разницы между ПК для бойлеров не существует. Различаются они преимущество своими расчетными характеристиками, ценой и конструкцией.

Обычно выделяют 3 группы ПКВ:

Для бойлеров до 50 л. К этой группе относят стандартные одноразовые устройства. Они, как правило, неразборные и служат недолго. Такие предохранители дешевые и их легко менять. Новый ПКВ рекомендуют ставить ежегодно.
Для бойлеров до 200 л. Это более сложные и надежные устройства. И именно их специалисты советуют ставить на бойлеры даже до 50 л. В их составе несколько клапанов разного назначения и дополнительная отводящая насадка.
Для бойлеров от 200 л. Это сложные устройства, состоящие из редукционного клапана и сливной системы, а также разные переходники. Используют их обычно в промышленных нагревателях.

Производители предлагают два вида бойлеров — прямого и косвенного нагрева. Последние, в отличие от приборов первого типа, лишены собственного нагревательного элемента.

Как выбрать и установить клапан на бойлере: куда ставится

Для самостоятельной установки защитной системы понадобится инструкция предохранительного клапана. Ее необходимо внимательно прочитать, а еще лучше, дополнительно, посмотреть видеоролик в ютьюбе, чтобы точно узнать, как и куда ставить клапан на водонагреватель.

Выбирают предохранительную систему для водонагревателя с учетом давления в агрегате — оно указано в техпаспорте, и объема бака. Есть клапаны, срабатывающие при 6,7,8 и при 10 бар.
На резьбу наматывают льняную паклю или ленту «Фум».
Накручивают клапан на патрубок, затягивая до упора — сначала руками, а далее инструментом.

Важно правильно определить место монтажа. Систему защиты необходимо поставить прямо на патрубок, через который входит холодная вода.

Цена группы безопасности бойлера, состоящая из предохранительного клапана с сифоном и переходником 3/4″ на 1/2″, составляет 2-2,5 тыс. руб.

Как проверить исправность клапана для сброса давления

Чтобы бойлер работал, не неся угрозы жильцам дома, нужно периодически проверять качество работы защитной системы. Как оценивают состояние ПКВ:

Включают бойлер, не открывая кран горячей воды.
Ждут, пока вода нагреется до максимума.
Если все в порядке, вскоре из системы предохранителей будет капать вода.

Причины несрабатывания ПКВ:

Поломан кран горячей воды.
На термостате установлена температура на +30…+40°С. В этом случае вода не будет нагреваться до такой степени, чтобы давление внутри бака достигли предела.
Величина рабочего давления ПКВ слишком высока и не отвечает мощности бойлера. Такая ситуация может привести к самым опасным последствиям.

Предохранительный механизм должен соответствовать бойлеру по конструктивным параметрам и функционалу, иначе работа последнего будет не только неэффективной, но и опасной. Проверку работоспособности клапанов следует проводить ежемесячно.

Что случается при отсутствии клапана

Отсутствие ПКВ приводит к росту давления внутри электроводонагревателя выше нормы. Если оно превысит допустимые пределы, бак попросту разорвет. Все зависит от прочности емкости, чем она меньше, тем раньше рванет. Но, чем толще бак, тем значительнее превышение и тем сильнее будет взрыв. Единственный способ предотвратить разрушение с катастрофическими последствиями — наличие предохранителя, который вовремя произведет сброс давления.

Опасная ситуация складывается в бойлере и при стремительном падении давления в водопроводе. Это нередко случается ночью, когда эксплуатационные службы производят отключение холодной воды. Из-за полного слива может перегореть ТЭН (трубчатый электронагреватель).

Чтобы предотвратить перегорание нагревателя, многие горе-умельцы выполняют монтаж обычных обратных клапанов, вместо предохранительных. Такое решение, с технической точки зрения, является недопустимым, так как нарушает нормы безопасности.

В бойлере, лишенном ПК, может запросто случиться взрыв даже при простом открытии крана. В добротном баке не происходит закипание, так как в нем точка кипения смещена выше +100°С. Если же он непрочный, то открытие крана может привести к резкому падению давления в емкости. В результате точка кипения возвращается к +100°С, при этом стремительно нарастает поток пара, вызывающий взрыв.

Исправность предохранительного клапана, его правильный монтаж и соответствие характеристикам бойлера — залог безопасности. Прежде чем монтировать запорную и защитную арматуру, надо обязательно изучить техническую документацию устройств и ознакомиться с рекомендациями специалистов. Если есть сомнения в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Как работают предохранительные клапаны для бойлеров

Бойлер для нагрева воды устанавливают не только, при отсутствии горячего водоснабжения, но даже в квартирах с централизованной горячей водой. Выручает во время сезонного трехнедельного ремонта. Но этот простой бытовой прибор представляет определенную опасность и потому на него устанавливается предохранительный клапан для бойлера.

Для чего нужен предохранительный клапан на бойлере
Принцип работы предохранительного клапана
Виды предохранительной арматуры
Советы по выбору модели
Установка и регулировка узла безопасности
Профессиональные рекомендации по установке
Почему капает вода из штуцера клапана
Возможные неисправности и способы устранения
К чему приведет отсутствие устройства
Заключение

Для чего нужен предохранительный клапан на бойлере

Бойлер представляет собой ёмкость для воды с нагревательным устройством, которым могут быть: топка для твердого топлива, газовая горелка, змеевик для горячего теплоносителя из системы отопления (косвенный нагрев) и теплоэлектрический нагреватель (ТЭН). Большинство бойлеров оборудованы ТЭНами, это удобно и не требует больших затрат при обустройстве.

Бойлер заполняется водой и находится под избыточным давлением, равным напору в водопроводе. При нагревании вода расширяется и в резервуаре бойлера повышается давление. Чтобы нагретая вода не выдавливалась в трубопровод с холодной водой и не сливалась при отсутствии холодной воды, на входной патрубок устанавливают обратный клапан для водонагревателя .

Бойлер оборудован защитной автоматикой, которая регулирует температуру нагрева, задаваемую пользователем. Верхняя часть бойлера остается всегда не заполненной водой. Присутствующий воздух служит амортизирующей подушкой, компенсирующей расширение воды и потому давление растет не значительно и не так быстро, как если бы воздух отсутствовал.

Автоматика позволяет нагревать воду не выше 80 градусов. Но если она выйдет из строя, то нагрев будет продолжаться непрерывно и может привести к образованию высокого давления, способного повредить бойлер. Чтобы этого не случилось, устанавливают предохранительный клапан сброса давления для бойлера . Который, при превышении давлением установленной величины, открывается и производит сброс излишков воды.

Принцип работы предохранительного клапана

Клапан представляет собой диск на штоке с резиновым уплотнителем по краю. Клапан нагружается пружиной. Сила воздействия пружины подбирается с учетом допустимого давления воды в ёмкости бойлера. Принцип работы в следующем, при превышении давления в ёмкости выше допустимого, клапан сжимает пружину и открывает проходное отверстие для слива избытка воды и снижения давления.

При снижении давления в водонагревателе до значения меньше настройки давления, клапан закрывает пропускное отверстие и слив воды прекращается.

Обратный клапан работает по тому же принципу — сжатие пружины. Но величина нагрузки, создаваемой пружиной, очень незначительная, поэтому даже при давлении в 0,5 бар вода будет заполнять бак.

Виды предохранительной арматуры

Предохранительные клапаны могут иметь различные механизмы привода клапана. Поэтому разделяют их следующие виды:

пружинные;
рычажные (рычажно-грузовые);
импульсные (магнитно-пружинные);
устройства с разрушающимися мембранами.

Пружинный клапан сброса избыточного давления воды для водонагревателя состоит из корпуса, обратного и предохранительного клапанов с пружинами и выпускного штуцера. Многие модели имеют рычаг ручного открытия перепускного отверстия. Корпус имеет наружную резьбу на входе и внутреннюю на выходе.

Форма штуцера для выпуска воды может иметь просто круглый патрубок с буртиком на конце, либо патрубок «ёлочка». Обе формы служат для надежного удержания надеваемого шланга. Шланг используется для отвода избытка воды в дренаж.

На корпусе обязательно имеется отметка о величине предельного давления и стрелка, указывающая направление потока воды для заполнения бойлера.

Многие модели имеют рычажок для ручного открывания (не путать с рычажно-грузовыми клапанами, имеющими другой принцип действия механизма). При наличии рычага, можно в ручную проверить работоспособность клапана на бойлере. А так же воспользоваться им для слива воды из бака, в том числе и в аварийном случае. Такой рычаг еще называют подрывным, так он служит для подрыва клапана, то есть для отрывания от седла в случае прилипания. Хотя как раз это название пришло от рычажно-грузового вида.

Если установлена модель предохранительного устройства без рычага, то для слива воды необходимо установить дополнительный кран. И в такой модели уже не удастся проверить работу прибора в ручную. Дело в том, что отверстие штуцера клапана небольшое, около 5 мм. При большом содержании минеральных солей в воде и регулярном подкапывание, это отверстие забивается отложениями солей. Что может стать существенным препятствием для слива воды, при высоком давлении. Поэтому стоит раз в год проверять состояние такого отверстия.

Для водонагревателей с объемом бака свыше 100 литров предусмотрены узлы безопасности с предохранительным клапаном несколько больших размеров. Часто они комплектуются манометрами и шаровым краном для принудительного слива воды, не препятствующему работе предохранительного устройства. А кроме того, могут иметь регулировочный винт для задания величины давления срабатывания клапана.

Советы по выбору модели

Производители часто комплектуют бойлеры дешевыми предохранительными устройствами. Если возникла необходимость в их замене, то не стоит искать аналог. Следует обратить внимание на модели, имеющие максимальный функционал:

устройство обязательно должно иметь обратный клапан на водонагреватель;
рычаг для ручной проверки работоспособности предохранительного устройства и слива воды;
штуцер для слива воды с «ёлочкой» и отверстием наибольшего диаметра, для ускоренного слива воды.

Не лишним будет и функция регулировки величины давления срабатывания клапана.

Водонагреватели популярных производителей, Аристон, Дражица, Термекс, Занусси, Горение и других, обычно рассчитаны на давление воды от 5 до 6 бар. Но встречаются модели и с другим номинальным давлением.

Установка и регулировка узла безопасности

Технические регламенты предлагают ставить предохранительные пружинные устройства в месте наименьшей температуры нагрева. Чем меньше температура воды, тем меньше отложение солей на поверхности клапана, седла и спускного штуцера. Таким местом у водонагревателя является входной патрубок.

Клапан ставится в нижней части водонагревателя, на входном патрубке. Его нельзя устанавливать для спуска воздуха из верхней части бойлера, поскольку воздух играет важную роль амортизатора. Если выпустить воздух, то в последующем будет происходить очень быстрый и высокий рост давления.

Узел безопасности для баков с большим объемом, так же устанавливают на входе холодной воды в нагреватель.

Продвинутые модели узлов безопасности позволяют настраивать величину давления срабатывания клапана. Делается это так:

Водонагреватель заполняется водой и включается на нагрев.
Терморегулятором выставляется максимальная температура нагрева, то есть регулятор «выкручивают» до упора.
Если вода начала капать при более низкой температуре, а нагрев все еще продолжается, то винт затягивается, чтобы сжать пружину и остановить капель.
При достижении максимальной температуры, автоматика отключит нагрев.
Из штуцера предохранительного устройства должна начать капать вода.
Если вода не капает, то регулировочным винтом уменьшают нагрузку на пружину, пока вода не начнет капать.
Уменьшить температуру нагрева на 5 – 10 0 и слить часть горячей воды через водоразборный кран, чтобы автоматика вновь включила нагрев.
При достижении заданной температуры, автоматика отключит нагрев, а клапан должен держать воду и подкапывания не должно быть.
Снова увеличить температуру до максимума и дождаться отключения автоматики, при этом должна появиться вода из штуцера. Это будет свидетельствовать, что устройство отрегулировано и работает правильно.

Профессиональные рекомендации по установке

Чтобы бак занимал меньше место, его лучше подвешивать под потолком. Но расстояние до потолка должно оставаться не менее 10 см. И можно было бы легко дотягиваться до панели управления.

К баку подводятся трубы, но присоединение к ним лучше сделать через гибкую подводку, при этом с максимально большим внутренним сечением гибкого шланга, чтобы не препятствовать хорошему напору в точке разбора воды.

Для регулярного слива воды из бака, например, на зиму на не отапливаемой даче, лучше установить отдельный сливной кран. Слив воды через штуцер малого сечения может занять значительное время и повысить вероятность его залипания от отложения солей. Схема установки следующая:

сначала на входной патрубок устанавливается тройник;
в тройник снизу устанавливается предохранительное устройство;
к нему подключается гибкая подводка воды;
в тройник сбоку устанавливается шаровой кран;
на шаровой кран устанавливается штуцер с ёлочкой для присоединения шланга, для слива воды в дренаж.

Вокруг бойлера должно оставаться свободное место около 0,5 метра для его обслуживания.

На штуцер можно надеть прозрачный шланг для отвода капели в дренаж. Прозрачность позволить контролировать проходимость шланга, в котором тоже могут откладываться соли.

Почему капает вода из штуцера клапана

При достижении предельной величины давления, предохранительный клапан срабатывает и выпускает излишек воды. Поэтому подкапывание воды при работе бойлера с максимальной температурой нагрева, это нормальный рабочий процесс. При снижении температуры на 5 – 10 0 , капель должна прекратиться.

Если капель происходит и при более низких температурах, то это может свидетельствовать о неправильной регулировке прибора. И тогда его нужно отрегулировать в порядке, описанном выше. Если модель не предусматривает регулировку, то такой прибор можно снять и попробовать растворить соли и промыть при высоком давлении. Если процедуры не помогли, то клапан подлежит замене, чтобы прекратить подкапывание.

Однако могут быть и другие причины, например, высокое давление входящей холодной воды. Если её давление превышает настройку давления, то требуется установить редуктор давления воды. Такой редуктор устанавливают на вводе воды в квартиру или дом. Снижение очень высокого давления, защитит и другое сантехническое оборудование и бытовые машины, рассчитанные на давление до 6 бар.

Возможные неисправности и способы устранения

О части неисправностей или отклонений в работе уже было сказано, поэтому сделаем обобщение в виде таблицы.

Неисправность	Способ устранения
Забит сливной штуцер	Прочистить отверстие штуцера.
Штуцер подкапывает при небольшом нагреве	Промыть клапан при помощи ручного рычага, при отсутствии рычага, снять устройство, нажать предохранительный клапан, чтобы открыть седло и промыть от засора. Регулируемый клапан отрегулировать.
Штуцер подкапывает даже когда бойлер не работает	Проверить давление входящей воды, если давление в норме, промыть клапан, если проблема не устранилась, заменить его.
Клапан не сработал при высоком давлении	Проверить ручным рычагом, при отсутствии рычага, снять устройство, проверить открытие клапана, при закипании от отложения солей, очистить и промыть, проверить работоспособность, регулируемый клапан отрегулировать, при необходимости, заменить

К чему приведет отсутствие устройства

Отсутствие предохранительного прибора, как и его неисправность, может привести к разрыву рубашки бака и течи воды из бака. Горячая вода может принести значительный ущерб отделке квартиры. Восстановить бак после этого очень проблематично и надежность водонагревателя окажется на низком уровне.

Теоретически даже возможен взрыв пара, если вода будет нагрета намного выше 100 0 , но для этого требуется очень мощный нагреватель.

При установке бойлера в квартире, в качестве резервного источника горячей воды, отсутствие обратного клапана, выполненного в одном корпусе с предохранительным, может привести к перетеканию горячей или холодной воды из одной системы в другую. Это создаст не только дискомфорт в пользовании, но и дополнительные денежные затраты, поскольку счетчик будет учитывать расход перетекающей воды, за который в последствии придется заплатить. Перетекание будет происходить из-за разницы в давлении между системой горячей и холодной воды. А соединены они будут через бойлер.

Впрочем, перетекание возможно и при наличии обратного клапана, если давление холодной воды выше горячей. Поэтому после бойлера следует устанавливать перекрывающий кран. При пользовании горячей водой из центральной системы, перекрывается бойлер. А при пользовании из бойлера, перекрывается входной кран по горячей воде.

Заключение

Предохранительный клапан очень важное устройство в обеспечении безопасной работы водонагревателя. Пренебрежительное отношение к нему может привести к значительному ущербу имуществу и повреждению самого бойлера. Поэтому стоит регулярно проверять его работоспособность. А нагрев воды устанавливать не выше 50 – 60 0 , что благоприятно скажется на сроке службы нагревателя.

Регулировка клапана давления водонагревателя:

Предохранительный клапан для водонагревателя – принцип работы

При обустройстве системы альтернативного горячего водоснабжения, устанавливается предохранительный клапан для водонагревателя, принцип работы которого, очень хорошо известен специалистам.

При необходимости установить водогрейного оборудование самостоятельно, необходимо знать не только конструктивные особенности, но и основные правила монтажа такой арматуры.

Почему образуется избыточное давление?

Водогрейное оборудование накопительного типа может различаться конструктивными особенностями, но преобладающее, большинство таких приборов представлено металлическими резервуарами для воды с установленными нагревательными элементами в виде ТЭНов.

Водогрейное оборудование устроено таким образом, что внутри резервуара постоянно находится одинаковое количество воды, объём которой восполняется по мере необходимости.

В процессе нагрева происходит естественное расширение воды и увеличение изначального объёма жидкости примерно на 2,5-3,0%. Таким образом, количество воды в резервуаре, рассчитанном на 100 л, в результате нагрева до 80 о С увеличится примерно на три литра.

Предохранительный обратный клапан для бойлера на резьбе 1/2″ без флажка

Отсутствие выраженного сжимания жидкости может спровоцировать разрыв стенок резервуара и образование течи разной степени выраженности.

Кроме всего прочего, причиной выхода водогрейного устройства из строя может стать слишком высокое давление в водопроводной магистрали. Если водопроводная сеть характеризуется уровнем давления выше 6 Атм., то возникает необходимость установки специального редуктора.

В условиях отсутствия расхода горячей воды и при сохранении уровня нагрева, могут возникать проблемы, представленные избыточным давлением, что часто становится причиной выхода из строя водогрейного оборудования.

Чтобы понять, почему капает вода из предохранительного клапана, необходимо знать, как работает такой прибор.

С инструкцией по монтажу теплого водяного пола под плитку вы можете ознакомиться здесь.

Все о назначении и способах монтажа предохранительного клапана для водонагревателя читайте в этом материале.

Как функцию выполняет клапан?

Для чего нужен предохранительный клапан для водонагревателя и как он работает? Многие потребители самостоятельно модернизируют водогрейное оборудование, удаляя обратный клапан.

Безусловно, в условиях достаточно высокого и стабильного давления внутри водопроводной системы, такой вариант будет корректно функционировать в течение некоторого времени, но первый же сбой вызывает выход устройства из рабочего состояния.

Клапан на водогрее

Например, при недостаточном давлении внутри трубопровода, происходит процесс естественного вытеснения горячей водой холодной жидкости с её перемещением обратно, в водопроводную систему. Результатом становится оголение нагревательных элементов и их неминуемый, достаточно быстрый перегрев.

Перегоревшие нагревательные элементы не способны полностью нарушить безопасность эксплуатации водогрейного прибора, а вот сильно раскалившиеся ТЭНы вызывают резкий подъём давления в водопроводной системе.

В этом случае, попадание воды на раскаленный нагреватель вызывает её испарение, молниеносный рост давления и гарантированный сильный разрыв резервуара водонагревателя, с выбросом кипятка и пара наружу. Чтобы предотвратить подобные проблемы, используется предохранительное клапанное устройство.

Устройство предохранительного клапана для бойлера

Конструкция клапана

Устройство предохранительного клапана для водонагревателя или так называемая «группа безопасности», в зависимости от конструкции, может иметь некоторые особенности.

Выпускаются следующие устройства:

предназначенные для водогрейного оборудования объёмом не более 100 л;
обслуживающие бойлеры объёмом в пределах 100-200 л;
встраиваемые в водонагреватели с ёмкостью бака 200 л или более.

Особенностями клапанных устройств первой категории является доступная стоимость и неразборный тип корпуса. Они отличатся коротким сроком эксплуатации, но вполне могут достаточно часто заменяться. Именно такими устройствами чаще всего комплектуются бюджетные модели водонагревателей.

Второй тип «группы безопасности» дополняется шаровым краном и специальным патрубком для выполнения подключения к канализационной системе. Чаще всего, такие устройства выполняются в разборном корпусе, что делает возможным замену отдельных неисправных элементов.

К самым дорогостоящим и наиболее современным клапанным устройствам относятся «группы безопасности», которые используются в водогрейном оборудовании с повышенной вместимостью резервуара. Такие устройства характеризуются дополнением стандартного оснащения, в виде манометра, редуктора давления, сетчатого фильтра и специального отстойника.

Зачем нужна рукоятка принудительного сброса?

Часто предохранительное клапанное устройство оснащается специальным рычагом, посредством которого осуществляется слив воды из резервуара водогрейного оборудования в ручном режиме.

Клапан со сливной ручкой позволяет выполнять легкое и удобное опорожнение накопительного бака водонагревателя при проведении любых ремонтных работ и с целью профилактического осмотра внутренней части резервуара или очистки его от скопившейся накипи.

Подводка воды к водонагревателю

Принцип работы предохранительного клапана

Предохранительное клапанное устройство, используемое в водогрейном оборудовании, правильнее было бы обозначить, как эффективную клапанную систему. Пара таких элементов располагается внутри латунного или никелированного перпендикулярно-образного корпуса.

Нижняя часть такого корпуса представлена обратным клапаном, который способствует предотвращению оттока воды из резервуара водогрея в условиях пониженного давления в водопроводной системе. Внутри перпендикулярного ответвления объёмного корпуса установлено другое клапанное устройство, задачей которого является выпуск некоторого количества воды при повышенном давлении.

Клапан с аварийным рычажком

Принцип функционирования предохранительного клапанного устройства достаточно прост:

в условиях заполнения бака водой и при открытом кране горячего водоснабжения, показатели давления внутри водогрейного оборудования ниже водопроводного уровня, что вызывает отжим тарельчатой пластины внутри обратного клапанного устройства;
при выравнивании показателей давления внутри водогрейного оборудования и водопроводной системы происходит поджим пластины к корпусным стенкам при помощи пружины, что способствует перекрытию поступления воды, внутрь водонагревательного агрегата;
в условиях включенного режима на нагрев, осуществляется относительно плавное повышение температурных показателей воды, и, соответственно, рост давления внутри системы до предельных показателей;
достижение пороговых показателей давления, стимулирует сжатие встроенной пружины на предохранительном клапане, что сопровождается открытием выходного отверстия к штуцеру. В этом случае происходит частичное стравливание воды до нормализации показателей, после чего пружинное устройство закрывает выход, и вода не вытекает.
принцип функционирования предохранительного клапанного устройства обуславливается подкапыванием воды из штуцера, что сопровождает нагрев и понижение уровня давления внутри водопроводной системы. Сливающаяся вода нуждается в отводе, поэтому используется специальный прозрачный патрубок, фиксируемый на выходе при помощи хорошо затянутого хомута.

Трубка, устанавливаемая на штуцер, должна быть армированной, но прозрачной, что позволит ей легко выдерживать избыточное давление и контролировать постоянную работоспособность клапанного устройства.

Такой элемент позволяет выполнять автоматический сброс лишней жидкости в канализационную систему.

Удаление жидкости из водонагревателя необходимо в редких случаях. Как слить воду с водонагревателя – смотрите инструкцию.

Стоит ли приобретать гидромассажный коврик для ванной вместо джаузи? Читайте эту информацию и решайте.

Работоспособность клапанного устройства может быть нарушена попавшей во внутреннюю часть грязью или в результате получения дисковой частью оборудования повреждений.

Именно по этой причине нужно обеспечить клапану регулярные профилактические осмотры, а при необходимости производить своевременную замену изношенных деталей аналогичными новыми элементами.