Размеры и вес волнистого шифера: модификации профиля

Какой бывает шифер: виды, размеры и вес, ориентировочные цены

Изначально шифером называли материал, изготовленный из цементного раствора, армированного асбестовым волокном. Оригинальная комбинация компонентов сделала тонкий лист прочным и стойким к образованию трещин.

Для усиления плоского шифера производители гофрируют его поверхность на формовочных машинах, нанося от 6 до 8 волн. Кроме повышения жесткости, волны улучшают контакт листов между собой, прикрывают стыки и облегчают монтаж покрытия.

Сегодня, на строительном рынке представлен не только плоский и волновой шифер, но и другие материалы, подпадающие под данный термин.

Рассмотрим основные свойства «прародителя» линейки современных шиферных покрытий – асбестоцементного листа.

Виды, размеры, вес и средняя стоимость

ГОСТом изначально были прописаны три базовых типоразмера шифера с волновой конфигурацией листа.

• 6-ти волновой шифер имеет размеры 175х112,5 см и толщину 6,0-7,5 мм. Вес соответственно – 26 и 35 кг. Шаг волны (расстояние между соседними вершинами) — 20 сантиметров. Это самый прочный вид гофрированного шифера, который обычно используется для устройства крыш производственных зданий. Средняя цена на такой материал составляет от 200 до 240 рублей за 1 лист.
• Размер 7-ми волнового шифера — 175х98 сантиметров. Средний вес листа — 23,2 кг при толщине 5,8 мм. Цены на него стартуют от 230 рублей за неокрашенный и от 270 рублей за один цветной лист.
• Габаритные размеры листа шифера, у которого имеется 8 волн — 175х113 см. Его толщина может составлять 5,2 — 5,8 мм (вес 23-26 кг). Данный вид шифера широко распространен в жилищном строительстве. Средняя цена на такой материал составляет 240 рублей (серый) и 290 рублей за 1 лист цветного.

Основные размеры волнистого асбестоцементного шифера:

• L — длина листа
• S — расстояние между вершинами волн
• B — ширина
• h — высота рядовой волны
• h1 — высота волны перекрывающей
• h2 — высота волны перекрываемой

ГОСТ установил стандартную маркировку листов волнистого шифера в виде дробного числа. В числителе указывается высота, а в знаменателе – шаг волны: 40/150 и 54/200.

Исходя из нормативных типоразмеров, можно сделать вывод, что совместное использование 7 и 8 волнового шифера одной толщины возможно. А вот совместить в одной кровле 6–ти волновой лист с любым другим не получится – шаг и высота волн у них разные.

Плоский асбестоцементный непрессованный шифер выпускается в нескольких размерных стандартах.

Чаще всего встречается 300х150х0,8см (вес листа 70 кг), средняя цена — 960 руб. за 1 лист. Второй востребованный у застройщиков типоразмер — 200х150х1,0 см (вес 58 кг) средняя рыночная цена 630 рублей за 1 лист.

Плоский шифер редко используется для кровельных покрытий, поскольку не имеет системы перекрытия швов. Это осложняет защиту кровли от протекания. Поэтому данный материал в основном идет на устройство ограждений, сухих стяжек и обшивку стен каркасных зданий.

Перечислим основные достоинства волнового и плоского асбестоцементного шифера:

• доступная цена;
• высокая прочность;
• простая резка и монтаж;
• стойкость к агрессии внешней среды;
• низкая шумность покрытия.

Недостатки у этого материала также имеются:

• хрупкость при точечной ударной нагрузке;
• впитывание влаги и риск излома при перепадах температуры;
• большой вес листа шифера по сравнению с металлочерепицей;
• выветривание и снижение прочности (средний срок службы 30 лет);
• обрастание мхом и лишайниками;
• экологическая проблемность (асбест-канцерогенный материал).

Нарекания покупателей на низкую эстетику шиферных кровель остались в прошлом, поскольку сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор окраски листов.

Канцерогенные свойства шифера также несколько преувеличены. Опасность представляет чистое асбестовое волокно, которое находится в связанном виде с цементом. Если же серый шифер периодически (1 раз в 3 года) покрывается олифой или красится, то даже при длительной эксплуатации асбестовая пыль в воздухе не появится.

Новые разновидности шифера

С появлением полимерных материалов в кровельной отрасли на сцену вышли новые виды шифера. Чаще всего для крыш применяется битумный шифер (ондулин) и пластиковый (акриловый, поликарбонатный или пвх).

Идея создать битумный шифер возникла после того, как промышленность научилась добавлять в нефтяные смолы армирующие волокна из полипропилена. Они придают композиции жесткость и защищают битум от растрескивания при перепадах температур.

Битумный цветной шифер – ближайший «родственник» еврорубероида, которому с помощью пресса придали волнистую форму. Он легок, химически стоек, но при этом недостаточно жесткий и пожароопасный. Его стоимость почти на 50% выше цены асбестоцементного шифера.

Для монтажа ондулину необходимо твердое и ровное покрытие, а работы следует проводить аккуратно и со знанием технологии. В противном случае кровля быстро покоробится, потеряет внешний вид и герметичность.

Стандартный лист битумного шифера (еврошифер), имеет длину 2 метра, ширину 95 сантиметров и вес 6 кг. Средняя цена на этот материал составляет 400 рублей за лист.

Срок службы в 40 лет, заявляемый производителем, трудно назвать объективным. Любой битумный материал, даже армированный, под действием солнца, жары и мороза простоит на кровле не более половины этого срока.

Кроме битумного, в продаже есть прозрачный пластиковый шифер – оптимальный материал для устройства светопрозрачных кровель и навесов. Его основа — полимеры акрил, поликарбонат или поливинихлорид, бесцветные или окрашенные в массе. Для повышения долговечности на материал носится защитное покрытие, предохраняющее его от разрушения солнечным ультрафиолетом.

Выпускается прозрачный шифер в двух вариантах: плоский и волновой. Плоским крышу не накроешь – нет стыковочных узлов. Поэтому им пользуются при строительстве ограждений. На кровлю идет волнистый пластик (полукруглого либо трапециевидного профиля).

К плюсам данного материала можно отнести небольшой вес, влагостойкость, низкую теплопроводность, хорошие звукоизолирующие качества и легкость в обработке.

Срок использования данного материала на кровле не превышает 15 лет.

На 5-7 лет дольше служит прозрачный шифер, армированный стекловолокном. Он более стоек к трещинам, возникающим по мере старения пластика и в результате точечных ударов града.

Стандартный лист прозрачного шифера выпускается размером 200 на 90 сантиметров при толщине от 0,8 до 2 мм. Средний вес составляет 2,5 кг. Стоимость зависит от производителя, использованного полимера, наличия окраски и начинается от 230 рублей за один лист.

Удобным для монтажа вариантом можно назвать рулонный прозрачный шифер. Этот волнистый пластик выпускается шириной от 3 до 1,5 метров в рулонах длиной 10,15 и 20 метров. Его использование не только ускоряет процесс установки, но также избавляет от лишней резки и отходов.

Рулон такого материала при толщине 0,7 мм, ширине 1,5 метра и длине 20 метров обходится в среднем в 10 тысяч рублей, что в пересчете на 1м2 составляет 330 рублей.

Размеры и вес волнистого шифера: модификации профиля

Сегодняшний рынок строительных материалов различается широким многообразием, но, среди них есть образцы, ставшие уже традиционными, скажем, асбоцементные. Залогом их популярности являются хорошая цена и хорошие технические специфики, обычный монтаж и большой срок эксплуатации.

Состав и характеристики

Асбоцементный лист асбестоцементный волнистый – материал для кровли, который получается в процессе развития смеси асбеста и портландцемента, разведенной незначительным количеством воды. Сформованное изделие подвергают отверждению. Какими будут механичные характеристики полученного материала зависит от процентного содержания асбеста, входящего в состав материала.

Он считается армированным, причем усиление проходит за счёт волокон асбеста. Последние размещаются в портландцементе в виде сетки и дополнительно усиляют материал. Но надёжность — не единственное его преимущество. Волнистый асбоцементный лист имеет невысокую теплопроводность, эластичен, влагоустойчив и т. д.

Качество асбоцементного профиля зависит от применяемой технологии, выполнения этапов процесса производства. Было время, когда производственная технология не имела возможности обеспечить достаточного соответствия «волн», что, со своей стороны, доставляло много забот при устройстве кровли – кровельщики должны были выбирать из любой партии шиферных те, в которых «волны» совпадали между собой при укладывании. Получить такую степень точности волны и добавочную надёжность делают выполнимым профильные железные прокладки. Правда, при этом несколько удорожается процесс производства.

Размеры волнистого асбоцементного листа

Форма профнастилов прямоугольная, они выделяются только размерами. В строительстве нередко применяют малоразмерный вид: вес – порядка 9 кг, размеры – 1,2х0,68 м, площадь – 0,6 м2, размер волны – 40 мм.

Кроме асбестоцементных листов для кровли делают также качественные элементы из аналогичного материала. ГОСТ выделяет такие коньковые детали, как:

• перекрывающая и очень простая перекрывающая;
• перекрываемая и очень простая перекрываемая.

К ним необходимо добавить лотковую и равнобокую угловую детали.

Все зависит от количества волн перекрывающая как правило имеет высоту в 46 и 60 мм.

Фасонные детали применяют при перекрытии коньков кровли, устройстве ендова, а еще организации систем сбора воды. Роль таких элементов очень важная, если взять во внимание особенность материала – специальный рельеф и отсутствие эластичности.

Вариации шиферных

В собственном строительстве при устройстве крыш, в основном, применяют три варианта профиля: обычный, очень сильный и унифицированный. Один от одного они выделяются размерами и, исходя из этого, областью применения.

Обычный. Листы ВО – правильной квадратной формы. Кроме рядовых профилей ВО выпускают также детали данного типа, которыми пользуются для перекрытия участков сопряжения скатов: ими перекрывают ендова, коньки и ребра, устройства кровельных проходов, мансардных окон и других деталей, выступающих над кровлей. Листы размером 1,28?0,68 м очень популярны и в жилом, и в промышленном строительстве.

Очень сильный. ВУ листы применяют для монтажа кровель в зданиях промышленной направленности. Они имеют большую длину, чем ВО –2,3 м – 2,8 м.

Унифицированный. Листы УВ (1,75?1,125 м) сейчас приобрели огромное распространение, потому как они имеют небольшие размеры, чем профиля ВУ, однако они больше, чем мелкоразмерные ВО. Рациональнее применить их на масштабных объектах, имеющих простейшую конфигурацию. Такие размеры дают возможность покрыть приличную площадь, применяя меньшее кол-во листов, что ведет к сокращению количества стыков ориентировочно в два раза, а, это означает, делает меньше возможность возможных протечек. Профиля УФ делают меньше сложность работ по устройству кровель.

Толщина волокнистого асбоцементного листа колеблется в промежутке 6 – 7,5 мм.

Приспособление кровли

Под профиля материала кладут разреженную обрешетку. Этим вполне объясним их популярность в городском строительстве по сей день. Для нее применяют деревянные бруски с квадратным сечением или доски длина, которых обязана быть кратна шагу стропильных ног:

• обычный профиль – сечение равно 5х5 см, а шаг каркаса – 50–54 см;
• унифицированный – самое меньшее сечение 7,5х7,5 см, а шаг –75–80 см.

Бруски через один имеют различную высоту – нечетные короче четных на 3 мм. Нечетные для ВО имеют длину в 5 см, для унифицированных – 7,5 см.

Укладывание волнистого асбоцементного листа исполняют в 2-ух направлениях: с правой стороны налево и снизу вверх. Данное правило нарушается исключительно по объективным причинам, когда направление ветра противоположно обычному монтажному варианту.

При крепеже профиля применяют гвозди, саморезы, на свесах – противоветровые скобы. Шляпки деталей которые применяются для крепежа накрывают противокоррозийным составом. Щели и щели, где профиля сопрягаются, делают шиферную кровлю уязвимой, благодаря этому любой просвет больше 7 мм нужно обрабатывать герметиком.

Покрытие кровли довольно «капризно» и ему следует уделить большое внимание. Беззащитный, он склонен к разрушению. Чтобы намного увеличить жизнь аналогичной кровли, его накрывают специализированной краской, заполняющей поры, скажем, эмалью на акриловой основе. Кроме всего другого, цветная кровля несравненно более красива, чем крыша скучного серого цвета.

Волновой шифер: обзор технических характеристик + сравнение его с другими покрытиями

Еще десятилетие назад волновой асбестоцементный шифер был самым популярным кровельным покрытием. Позже его позиции на рынке пошатнулись. Появились современные аналоги этого материала – из металла, битума и даже пластика. Однако, несмотря на это, многие потребители при покрытии кровли отдают предпочтение не популярному ондулину, а привычному волновому шиферу.

Объясняется это тем, что большинство современных материалов еще не прошли проверку временем, они хлынули на наши рынки всего лишь 10-15 лет назад. Совсем другое дело – волновой шифер.

Известно, что для него и 50 лет эксплуатации в наших условиях – далеко не предел. Кроме долговечности, шифер обладает массой других преимуществ: невысокой ценой, практичностью, легкостью в монтаже.

Содержание

Волновой шифер – это асбестоцементные листы прямоугольной формы, имеющие волнообразный профиль. Изготавливаются они методом формовки из пластичного раствора, состоящего из:

• портландцемента марок М300-500 (80-90%);
• хризотил-асбеста (10-20%);
• воды.

В составе шифера портландцемент оказывается в роли вяжущего, а хризотил-асбест – в роли армирующего заполнителя. Хризотил-асбест удерживает хрупкий цементный раствор в заранее заданной волнистой форме и создает крепкую структуру материала.

Характеристики волнового шифера

Рассмотрим самые важные технические характеристики волнового шифера, позволяющие использовать его повсеместно, для кровель помещений разного назначения.

Количество волн

Волновой шифер выпускается по ГОСТ 30340-95. Согласно этому документу, асбестоцементные волнистые листы должны иметь 6,7 или 8 волн.

Листы с 7-ю и 8-ю волнами – наиболее практичные. Это связано с небольшой разницей между их номинальной и полезной площадью. Восьмиволновой шифер имеет общую площадь (номинальную) 1,978 м 2 , а полезную – 1,57 м 2 . То есть, при монтаже такого шифера на перехлесты (1-2 волны с обеих сторон) теряется небольшая часть материала. То же самое можно сказать про семиволновой шифер. Его номинальная площадь — 1,715 м 2 , а полезная – 1,3362.

Расход шестиволнового шифера, при монтаже кровли, будет несколько больше. Общая площадь стандартного листа с 6-ю волнами – 1,97 м 2 . При этом полезная площадь – 1,41 м 2 . Таким образом, перехлесты забирают на себя около 20% всего материала.

Кроме шифера с 6-ю, 7-ю и 8-ю волнами, некоторые заводы выпускают материал с 5-ю волнами. Однако, следует понимать, что такой материал выпускается не по нормам ГОСТ, а по индивидуальным ТУ завода.

Размеры профиля (волны)

Вид профиля листа шифера зависит от высоты и шага волны. По ГОСТ выпускают листы с двумя типами сечений — 40/150 и 54/200. При этом первая цифра дроби (числитель) указывает на высоту волны, а вторая (знаменатель) – на ее шаг (в мм).

Высота волны – это расстояние, измеряемое между самой высокой и самой низкой точкой волны шифера. В дроби, обозначающей тип сечения, указана высота рядовой волны (40 мм и 54 мм). Также существуют крайние волны.

С одной стороны листа волна называется перекрывающей, а с другой – перекрываемой. Высота перекрывающей и рядовой волн – одинакова. Высота перекрываемой волны несколько меньше.

Для листов шифера с сечением 40/150 высота рядовой и перекрывающей волн – 40 мм, высота перекрываемой волны – 32 мм. Сечение 54/200 подразумевает следующие значения высот: для рядовой и перекрывающей волн – 54 мм, для перекрываемой волны – 45 мм.

Вторая цифра дроби (150 мм и 200 мм) – шаг волны – указывает на расстояние между вершинами двух соседних волн.

Толщина листов

Толщина шифера находится в прямой зависимости от его размеров и величины профиля. Листы с профилем 40/150 изготавливаются толщиной 5,8 мм.

Более крупное поперечное сечение потребует увеличения толщины, иначе материал не сможет удержать собственный вес и рассыплется во время монтажа или на начальной стадии эксплуатации. Поэтому листы с профилем 54/200 имеют толщину 6 мм или 7,5 мм.

Размеры листов

В соответствии с действующим ГОСТ, размеры листов волнового шифера регламентируются следующим образом: длина – 1750 мм, ширина – 1125 мм (шифер с 6-ю волнами), 980 мм (шифер с 7-ю волнами), 1130 мм (шифер с 8-ю волнами).

В то же время многие производители выпускают шифер с нестандартными размерами. При заказе желательно уточнить этот момент, чтобы правильно рассчитать количество материала.

Вес листов

Так как монтаж шифера выполняют вручную, немаловажное значение при покупке имеет вес отдельного листа. Этот параметр зависит от количества волн, величины профиля, толщины материала.

Масса стандартных листов шифера (изготовленных по ГОСТ):

• Тип 40/150, 7 волн (размеры 1750х1130х5,8 мм) – 23,2 кг;
• Тип 40/150, 8 волн (размеры 1750х1130х5,8 мм) – 26,1 кг;
• Тип 54/200, 8 волн (размеры 1750х1130х6 мм) – 26 кг;
• Тип 54/200, 8 волн (размеры 1750х1130х7,5 мм) – 35 кг.

Цвет покрытия

Обычный цвет шифера – бело-серый. Однако, благодаря использованию окрашивающих веществ, цветовая палитра шифера значительно расширилась. Заводы выпускают листы красного, зеленого, синего, коричневого, желтого, кирпичного и других цветов.

Окрашивание шифера может быть выполнено двумя способами:

1. Красящие пигменты вводят в состав жидкой асбестовой массы на стадии производства шифера. Цвет получается максимально стойким, так как пронизывает всю толщу материала. Однако, окрашивание шифера в массе выполняется только по собственным ТУ производителя и не соответствует требованиям действующего ГОСТ.
2. Пигментированными составами (акриловыми, алкидными и полимерными красками) окрашивают уже готовые листы шифера. Подобное декорирование практикуют заводы, производящие цветной шифер по ГОСТ. Также краски можно использовать для собственноручного покрытия шифера – для улучшения его декоративных качеств, обновления внешнего вида и продления срока службы.

Независимо от метода окрашивания, цветная отделка шифера увеличивает его морозостойкость, снижает водопоглощение, защищает от разрушений. В среднем, долговечность цветного шифера, по сравнению с серым аналогом, в 1,5 раза выше.

Физико-механические характеристики

Физико-механические особенности шифера позволяют использовать его в сложных условиях, на кровлях жилых и промышленных зданий.

Основные характеристики такие:

• Сосредоточенная штамповая нагрузка – не менее 150 кгс (для 40/150 – при любой толщине и 54/200 – для толщины 6 мм) или не менее 200 кгс (тип 54/200, толщина 7,7 мм). Иными словами, шифер свободно выдерживает вес предметов в 150 или 200 кг. По шиферной кровле можно свободно передвигаться при монтаже, на стадии эксплуатации и ремонта. Значительные снеговые нагрузки ей также не страшны.
• Плотность – наблюдается на уровне не менее 1,6 г/см3 — для типа 40/150; не менее 1,65 г/см3 – для типа 54/200 толщиной 6 мм; не менее 1,7 г/см3 – для типа 54/200 толщиной 7,5 мм. Чем выше показатели плотности, тем больше прочность шифера и его вес.
• Предел прочности при изгибе – 16 мПа – для типа 40/150; 16,5 мПа – для типа 54/200 толщиной 6 мм; 19 мПа – для типа 54/200 толщиной 7,5 мм.
• Остаточная прочность – сохраняется на уровне 90%. Это – уровень прочности разрушенного шифера.
• Водонепроницаемость — 24 ч.
• Морозостойкость – 25 циклов — для шифера типа 54/200 толщиной 6 мм и типа 40/150, 50 циклов – для шифера типа 54/200 толщиной 7,5 мм. Данные цифры указывают на количество циклов заморозки и оттаивания, которые не приводят к видимым разрушениям шифера.

Подробнее смотрите на картинке ниже:

Достоинства и недостатки волнового шифера

Чтобы лучше понять свойства волнового шифера, объединим в одном списке все его достоинства. Положительными сторонами этого материала можно считать:

• Долговечность – в среднем, эксплуатация шиферной кровли длится 30-50 лет. Окрашивание еще больше увеличивает этот срок.
• Огнестойкость – шифер не горит, не распространяет пламя, поэтому по ГОСТ 30244 он характеризуется, как негорючий материал.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Шифер не гниет, не портится под воздействием осадков, выдерживает значительные ветровые нагрузки.
• Низкая теплопроводность. Шифер хорошо сохраняет тепло в помещении в холодный период года, поэтому при устройстве кровли можно сэкономить на некоторой части утепляющих прослоек. В то же время летом шифер, наоборот, изолирует помещение от интенсивного солнечного излучения. Он мало нагревается, в отличие, например, от металлочерепицы или профнастила.
• Звукопоглощающие свойства. Асбестоцементные листы имеют свойство поглощать звуки, поэтому шум падающего дождя или града будет мало слышим в доме с шиферной крышей.
• Декоративность. Выбор цветного волнового шифера позволяет получить кровлю с высокими декоративными свойствами. Впрочем, серый традиционный шифер также неплохо вписывается в архитектуру современных городов и поселков.
• Несложный монтаж. Кровельщик, покрывающий крышу шифером, не обязательно должен обладать высокой квалификацией. Схема и технология укладки волнистых листов очень проста и не требует специализированных навыков и инструментов. Разрезать шифер можно практически любым режущим инструментом, используемым в быту. Например, ножовкой, болгаркой, дисковой пилой.
• Применение разреженной обрешетки. Шифер – материал твердый, не изгибающийся и не меняющий форму. Поэтому кровельную обрешетку под него можно монтировать с достаточно большим шагом, оптимально – 0,75 м.
• Небольшая стоимость. Стоимость возведения кровли из шифера, как правило, в 2-3 раза ниже, чем из других материалов. Низкая цена шиферных листов, совместно с небольшой стоимостью их монтажа, позволяет обзавестись качественной кровлей без значительного ущерба для семейного бюджета.

Конечно, шифер, несмотря на все свои положительные качества, — материал не идеальный и имеет свои минусы.

Самые важные недостатки асбестоцементных листов такие:

• Хрупкость. Шифер не способен выдерживать серьезные ударные нагрузки. Например, крупный град или камень, попавший на кровлю, может оставить на ней пробоины. Также шифер не выносит изгибающих усилий, при минимальной попытке изгиба, он трескается. Такое может произойти, например, когда шифер укладывают на неровно выставленные стропила или когда для обрешетки был использован необрезной тес.
• Большой вес. Квадратный метр шифера может весить до 15-20 кг. Такая масса кровли требует монтажа тщательно выверенной стропильной системы, выдерживающей значительные нагрузки.
• Нарастание на поверхности мхов и лишайников. Это происходит потому, что шифер – материал пористый, в который очень легко заселяются растительные паразиты. Кроме ухудшения декоративного вида шифера, мхи и лишайники расслаивают его волокна, приводят к ускоренному образованию трещин и разрушению материала. Для профилактики этого процесса, шифер обрабатывают водоотталкивающими пропитками или красками.
• Содержание асбеста. Существует мнение, что асбестоцементные листы, вследствие содержания асбеста, являются неэкологичными и опасными для здоровья. Есть и другая точка зрения, согласно которой опасные свойства шифера преувеличены и негативное воздействие возможно только от асбестового волокна (пыли), не связанного с цементной массой. Если же листы периодически покрывать олифой или краской, то появление асбестовой пыли в воздухе практически невозможно. В любом случае, шифер в нашей стране не запрещен и заявление о его опасном действии – спорно.

Таким образом, некоторые негативные свойства шифера подвергаются корректировке с помощью правильной эксплуатации и специального ухода. Другие недостатки – в большей степени надуманны, а третьи – не оказывают существенного влияния на долговременную эксплуатацию кровли.

Беря во внимание бесспорные преимущества материала на фоне незначительных недостатков, можно сделать вывод: шифер, несмотря на появление более современных аналогов, продолжает оставаться конкурентоспособным и перспективным кровельным покрытием с обширной сферой использования.

Размер шифера – как правильно определить + стандарты ГОСТ

Отправим материал на почту

• Немного о шифере
• О размерах шиферных листов
• Унифицированный
• Обыкновенный
• Усиленный
• Вес шиферного листа
• Полезная площадь покрытия
• Плоский шифер
• Коротко о главном

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 198² Общая площадь
• 10 x 14м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 187.84² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 2 санузла

• 142.7² Общая площадь
• 8 x 11м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 183.6² Общая площадь
• 10 x 12м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 63² Общая площадь
• 7 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 137.3² Общая площадь
• 13 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 91² Общая площадь
• 8 x 12м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 153² Общая площадь
• 12 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 199.5² Общая площадь
• 16 x 11м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 151.48² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 229² Общая площадь
• 10 x 18м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 136.5² Общая площадь
• 11 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 117² Общая площадь
• 14 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 167² Общая площадь
• 10 x 13м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 208² Общая площадь
• 13 x 10м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 2 санузла

• 99² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 152² Общая площадь

• 6 комнат
• 2 санузла

• 211² Общая площадь
• 20 x 12м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 65.3² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 64.27² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

В этой статье будем разбирать тему – размер шифера. Так как на рынке этот кровельный материал представлен двумя видами: плоским и волнистым, то обозначим, каких размеров шиферные листы сегодня выпускает промышленность обоих разновидностей. Более подробно осветим волнистый вариант, потому что он в частном строительстве используется больше, чем плоский.

Немного о шифере

И волновой, и плоский шифер производят по одной технологии, в основе которой лежит формовочный состав, состоящий из:

1. Портландцемента марки М300-500, который выполняет функции связующего элемента. Его в растворе присутствует от80 до 90% от общей массы.
2. Хризолит-асбест в виде армирующего каркаса, объем которого составляет в растворе 10-20%.
3. Вода.

Традиционно шифер – это материал серого цвета. Сегодня многие производители, добавляя в формовочную смесь красители, предлагают материал разного цвета. Сам шифер крепится к каркасной системе с помощью специальных гвоздей с широкой шляпкой. Листы монтируются на крыше внахлёст относительно друг друга, обычно со смещением в одну волну.

Не все знают, что сегодня производители предлагают кровельные элементы, изготовленные из асбестоцементного состава. Это коньки и соединительные детали. Поэтому чаще всего на крышах можно увидеть эти элементы, изготовленные из стального листа. И это ухудшает внешний вид кровельной конструкции.

О размерах шиферных листов

Итак, переходим к основной теме: шифер – размеры листа. Отметим, что современный волновой шифер – это три его разновидности, которые друг от друга отличаются количеством волн. Их 6, 7 или 8. По ГОСТу все три разновидности выпускаются двух типоразмеров:

1. Высота волны 40 мм, ее длина 150 мм. Такой шифер так и обозначается – 40/150.
2. И 54/200.

Существует классификация по типу профиля. В нее входит три вида.

Унифицированный

Маркируется такой материал, как «УВ». Здесь четкие размеры по каждой разновидности. Размер шифера 8-волнового:

• ширина – 1130 мм;
• длина – 1750 мм;
• толщина – 5,8 и 6-7,5 мм, первый для профиля 40/150, второй дл профиля 54/200.

Размер шифера 7-волнового:

• ширина – 980 мм;
• длина – 1750 мм;
• толщина – 5,8 для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для 54/200.

Размер шифера в 6 волн:

• ширина – 1125 мм;
• длина 1750 мм;
• толщина – как и у предыдущих моделей.

Обыкновенный

Обозначается этот вид волнового материала – «ВО». Здесь одинаковые размеры для всех профилей. А именно: ширина 680 мм, длина 1120 мм, толщина та же, как и в категории «унифицированный».

ГОСТом разрешены незначительные погрешности в размерах.

Усиленный

Маркируется эта разновидность как «ВУ». Свое название она получила лишь потому, что имеет большую толщину листов – 8 мм. Остальные размеры стандартные для всех профилей. А именно: ширина 1000 мм, длина 2600 мм.

ГОСТ не запрещает отклонения от параметров. Но есть строгие ограничения самих погрешностей: по длине – ±15 мм, по ширине в большую сторону не более 10 мм, в меньшую не более 5 мм.

Вес шиферного листа

Понятно, что чем больше размерные параметры кровельного материала, тем больше его вес. А последняя характеристика в строительстве играет немаловажную роль. Особенно это касается кровельных материалов, под которые требуется прочная и надежная основа.

А так как под шифер формируют стропильную систему, то, как ее собрать, и из какого количества материалов, надо в первую очередь знать вес шифера, используемого для покрытия кровли. Эта характеристика зависит от того, сколько волн в листе и от толщины материала.

К примеру, сколько весит лист шифера с профилем 40/150:

• 7-волновый – 23,2 кг;
• 8-волновый – 26,1 кг.

С профилем 54/200: 26 и 35 кг соответственно.

Есть еще один весовой параметр, который указывается в таблицах. Это вес одного квадратного метра кровельного материала. Так вот для примера он у восьмиволнового листа составляет 10,41 кг.

Для чего необходимо знать вес шиферных листов. Как уже было сказано, все дело в расходах на стропильную систему крыши. Ведь сам шифер является одним из самых тяжелых кровельных материалов. К тому же к нему приплюсовывается вес снега и дождя. Надо добавить, что при больших площадях кровли учитывают даже впитываемость воды от атмосферных осадков, потому что шифер хорошо впитывает ее.

И чем больше вес кровельного покрытия, тем мощнее должна быть кровельная конструкция. Для этого увеличивают или количество стропильных ног, или размеры тех же стропил. И в том, и в другом случае это увеличение расходов, а соответственно себестоимости крыши и дома в целом.

Полезная площадь покрытия

Технология монтажа шифера на крышу – это его укладка внахлёст относительно друг друга. При этом нахлёст можно производить в одну или две волны. Понятно, от этого площадь покрытия листами будет уменьшаться.

По сути, получается, что полезная площадь – это общая площадь листа, уменьшенная на площадь нахлёста. Ничего считать не надо, существуют табличные данные, которыми можно воспользоваться. К примеру, у обычных шиферных листов полезная площадь равна:

• 7-волновых – 1,336 м²;
• 8-волновых – 1,57 м².

Эти показатели соответствуют одноволновому нахлёсту. Кстати, именно такая технология чаще всего и применяется в строительстве.

Плоский шифер

Теперь разберемся с размерами плоского шифера. Начнем с того, что плоская разновидность этого кровельного материала на рынке представлена двумя типами: прессованным и непрессованным. Первый отличается от второго повышенной прочностью, поэтому из него выпускают плиты с большими размерами.

Но в ГОСТе это не указывается. В этом документе просто обозначены размерные параметры. Вот они:

• размер длины плит: 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3600 мм;
• размер ширины: 1000, 1130, 1200 и 1500 мм;
• толщина варьируется в диапазоне 6-30 мм, но самыми востребованными являются панели толщиною 6,8 и 10 мм.

Надо отдать должное производителям, которые сегодня готовы изготовить плоский шифер любых размеров, имеется в виду нестандартных.

Внимание! Если для строительства требуются плиты больших размеров, то предпочтение лучше отдать прессованному виду.

Видео описание

В видео показаны размеры плоского шифера и вес каждой плиты:

Коротко о главном

Итак, в этой статье мы с вами разобрались с размерами шифера волнового и плоского. На самом деле это важный параметр, которые строители используют для вычисления необходимого количества самих панелей. Для расчета обычно используют полезную площадь листа, значения которой были оговорены выше.

Планирование, как сделать двухуровневый потолок (+ 3 видео)

Ровные поверхности сегодня уже выходят из моды, и все чаще хозяева задаются вопросом, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартонного листа, устроив на нем скрытое освещение.

Если типовое решение, когда потолок представляет собой идеальную плоскость, вас не устраивает, нужно использовать уже придуманный кем-то необычный дизайн, либо создать что-то свое. В первом случае вам будет проще, поскольку чаще всего можно найти схему сборки профилей под гипсокартон и расчет требующегося количества листов. Однако второй вариант привлекателен уже тем, что при успешном завершении работы вы станете обладателем уникальной конструкции.

Содержание:

• Двухуровневый потолок своими руками от А до Я
• Двухуровневый потолок с подсветкой — пошаговая схема
  • Шаг 1: Предварительная разметка
  • Шаг 2: Определение положения задней стенки ниши
  • Шаг 3: Монтаж перемычек
  • Шаг 4: Установка направляющей нижнего уровня
  • Шаг 5: Обшивка задней полки ниши
  • Шаг 6: Разметка под верхний профиль
  • Шаг 7: Монтаж каркаса верхнего уровня
  • Шаг 8: Обшивка первого яруса гипсокартоном
  • Шаг 9: Обработка швов и кромок обшивки первого уровня
  • Шаг 10: Обшивка второго яруса
  • Шаг 11: Монтаж борта ниши
• Устройство двухуровневых потолков с подсветкой

Перед тем, как сделать двухуровневый потолок, определитесь с тем, как он впишется в дизайн помещения. Дополнительный уровень может послужить для различных задач, например, в качестве зонирования комнаты, и, конечно же, для размещения дополнительных осветительных точек. Двухуровневые потолки состоят, как правило, из основания, которым может послужить как само перекрытие с идеально разглаженной поверхностью, так и обшивка сухой штукатуркой, а также из короба, в который монтируется подсветка.

Существует два типа закрепления всей конструкции. Первый вариант – жесткая фиксация, когда помимо основного, выравнивающего слоя, второй ярус также крепится к стенам. Недостаток данного метода заключается в том, что во время землетрясений каркас может деформироваться, что приведет к смещению и растрескиванию обшивки. Второй тип – плавающая конструкция, без жесткой связи со стенами. Сама по себе прочная, она при подземных толчках будет лишь слегка покачиваться, не нарушая обшивку.

Двухуровневый потолок своими руками от А до Я

Изготовление конструкции в несколько ярусов отличается от типовой выравнивающей обшивки гипсокартоном только сложностью каркаса. Это нужно учитывать и не браться сразу за необычные дизайнерские идеи, а попробовать силы, сделав потолок с достаточно простой геометрией. Наиболее труднореализуемыми считаются волнистые, изогнутые линии, проще работать с прямоугольными фигурами. Рассмотрим принцип монтажа на типовом решении короба, расположенного по периметру комнаты.

Двухуровневый потолок с подсветкой — пошаговая схема

Шаг 1: Предварительная разметка

Выбираем расстояние от потолка, на котором будет расположен нижний уровень (более удаленный от пола), ставим на стене маркеры и отбиваем по ним линию мелованным шнуром.

Отбиваем линию мелованным шнуром

Далее по разметке крепим первый направляющий профиль, выверяя его позиционирование по горизонтали с помощью уровня. Таким образом, осуществляем монтаж по всему периметру комнаты.

Шаг 2: Определение положения задней стенки ниши

Поскольку второй ярус в нашем проекте станет частью короба, огибающего потолок по периметру, заранее определяем, где будет находиться торец конструкции, обращенный к центру помещения. Отбиваем по разметке линию, по которой в свою очередь крепим направляющие. Таким образом, у нас в наличии оказывается два прямоугольника из профилей: один по стене, второй чуть выше, по потолку.

Шаг 3: Монтаж перемычек

Позади потолочных направляющих со стороны стен крепим к перекрытию подвесы, после чего к ним и стеновым направляющим монтируем перемычки так, чтобы они доходили точно до потолочных профилей. Для этого под последними натягиваем шнур, по которому и будем ориентировать обрезки алюминиевого П-образного профиля соответствующей длины.

Конструкция для двухуровневого потолка

Шаг 4: Установка направляющей нижнего уровня

После того, как все перемычки будут закреплены на подвесах, монтируем на них направляющие точно по потолочным профилям.

Для этого пользуемся отвесом либо лазерным уровнем, также можно ориентироваться по ранее натянутому шнуру.

Главное, чтобы потолочный и нижний профили оказались в одной вертикальной плоскости.

Шаг 5: Обшивка задней полки ниши

Две расположенных друг над другом направляющих составляют основу для торца короба, который будет охватывать периметр помещения и в то же время станут задней стенкой ниши, после формирования последней. Нам нужно отрезать от листа гипсокартона несколько полос, ширина которых составит расстояние от перекрытия до кромки нижнего профиля.

Отрезаем лист гипсокартона

Саморезами закрепляем подготовленные фрагменты сухой штукатурки по всему внутреннему торцу каркаса.

Закрепляем фрагменты гипсокартона

Шаг 6: Разметка под верхний профиль

Прямо на закрепленных полосах гипсокартона отмечаем положение профилей под верхний уровень и по маркерам отбиваем линии мелованной нитью.

Отмечаем положение профилей под верхний уровень

Затем по сделанной разметке крепим направляющие, отмеряя вдоль длинных сторон конструкции отрезки по 60 сантиметров под профили, которые будут установлены с указанным шагом.

Очередную разметку можно делать как карандашом прямо на перекрытии, так и с помощью шнура, закрепленного на вкрученных в полосы гипсокартона саморезах.

Шаг 7: Монтаж каркаса верхнего уровня

Режем металлопрофили по длине короткой стороны внутренней торцевой обшивки конструкции, после чего вставляем их в направляющие по шнурам или прочерченным линиям, закрепляя к потолку прямыми подвесами.

Металлопрофили вставляем в направляющие

Прикидываем расположение листов сухой штукатурки на верхнем уровне, для чего может пригодиться калькулятор гипсокартона, и в местах их стыков устанавливаем перемычки между профилями основания.

Устанавливаем перемычки между профилями

Шаг 8: Обшивка первого яруса гипсокартоном

Крепим гипсокартон на направляющие, вкручивая шурупы на стыках в шахматном порядке. Также крепежные элементы необходимо использовать по центру каждого листа, ширина которого составляет 120 сантиметров, то есть осуществлять крепеж к промежуточному профилю.

Шаг 9: Обработка швов и кромок обшивки первого уровня

Тщательно шпаклюем все угловые соединения листов гипсокартона, обрабатывая кромки и стыки.

Шпаклюем соединения гипсокартона

Обрабатываем все стыки

Максимально разглаживаем покрытие из шпаклевки, когда оно подсохнет – затираем мелкой наждачной бумагой. Иными словами, заранее готовим вышеуказанные участки под покраску или другой вид отделки.

Шаг 10: Обшивка второго яруса

Монтируем гипсокартон на направляющие нижнего уровня так, чтобы края фрагментов листов выходили за пределы торца короба сантиметров на 10-15.

Монтируем гипсокартон на направляющие нижнего уровня

Крепим листы гипсокартона

Именно на этом этапе, до того, как собрать двухуровневый потолок своими руками окончательно, желательно установить точки освещения, укрепив на торцевой обшивке светильники. Однако можно пойти простым путем, используя светодиодную ленту, заложенную в нишу. Решив в пользу второго варианта, просто обшиваем каркас, формируя второй уровень и нишу за счет выноса листов сухой штукатурки. Все выступы, составляющие полку, должны находиться на одном уровне.

Шаг 11: Монтаж борта ниши

По кромке вынесенного края гипсокартонного листа крепим саморезами профили, так, чтобы получился бортик.

Крепим профили по кромке гипсокартона

Именно позади него можно скрыть светодиодную ленту или иные источники освещения. К направляющим привинчиваем узкие полоски гипсокартона, стараясь полностью скрыть алюминиевые профили.

Скрываем алюминиевые профили

Можно приступать к шпаклевочным работам

Все обрезки, сделанные для обшивки из сухой штукатурки, должны быть одной ширины. Далее можно приступать к шпаклевочным работам.

Внимание! От глубины ниши и высоты борта напрямую зависит ширина полосы света, обеспечиваемого скрытыми источниками освещения, а также его интенсивность и яркость.

Устройство двухуровневых потолков с подсветкой

Как правило, когда возникает желание устроить дополнительное освещение уже после того, как потолок обшит гипсокартоном, используются такие источники света, как софиты. Удобны они тем, что могут быть направлены в любую точку помещения, особенно, если расположить их по углам. Однако если устройство двухуровневых потолков еще только предстоит, можно позаботиться о других вариантах подсветки.

В частности, очень интересны точечные источники освещения, модификации которых отличаются большим разнообразием. Но, ввиду того, что в нише лампа, как правило, скрыта от посторонних взглядов, можно не изощряться в подборе самого красивого точечного светильника. Можно установить в нишу и софит. Совсем другое дело – светодиодная лента, представляющая собой множество крошечных источников освещения на гибкой основе. Встречаются и диоды, заключенные в прозрачную трубчатую оболочку. Наиболее подходящий вариант лучше выбрать до того, как построить двухуровневый потолок, чтобы подключить приборы к электросети в процессе монтажных работ.

Обшивка потолка листами ГКЛ – одно из самых удобных и простых решений декорирования неровных поверхностей. Зная технологию можно сделать потолок из.

Оригинальный подвесной потолок из гипсокартона – мечта многих хозяев. Но не спешите звонить в компанию, все работы вполне по силам выполнить своими.

Подвесные потолочные системы Армстронг монтируются в общественных и культурных заведениях, гостиницах, торговых центрах, офисных здания и даже квартирах.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

Из всех возможных вариантов ремонта идея сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками выглядит наиболее привлекательной. И это действительно так: конструкция получается достаточно простой, для того чтобы можно было не привлекать специалистов, и в то же время дизайн и оформление потолочного перекрытия получаются достаточно яркими и выразительными, особенно, если правильно устроить подсветку.

Дизайн потолочной поверхности обязательно согласую с общим интерьером помещения

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Казалось бы, использование потолочной облицовки, состоящей из двух ярусов, должно давать огромное пространство для фантазии, поиска новых по дизайну и стилю построений и форм. В целом так оно и есть, у профессиональных мастеров-облицовщиков и дизайнеров двухуровневый потолок из гипсокартона может принимать самые сложные и невероятно интересные формы.

Гипсокартонные конструкции в два уровня могут быть очень сложными по дизайну

Но это уровень профессионалов. На практике для тех, кто планирует впервые взяться за изготовление двухъярусного потолка из гипсокартона своими руками, да еще с обязательной подсветкой, все многообразие конструкций сводится к двум схемам:

• Обустройство второго яруса двухуровневого потолка в виде кессона или короба по периметру, с встроенной потаенной или открытой подсветкой;
  
• Обратный вариант. Второй ярус оформляется в виде подвесной части, расположенной в центре потолочного перекрытия.

Вариант с декоративным элементом в центре

В обоих случаях первый ярус двухуровневого потолка выполняет функции фона или экрана, закрывающего черновую поверхность потолочного перекрытия. Гипсокартон первого яруса также служит отражающим экраном для встроенной ленточной подсветки.

Без подсветки декоративная двухуровневая конструкция, висящая над головой, выглядит незаконченной. Поэтому, прежде чем выбирать проект или схему устройства потолка из гипсокартона, первым делом выполняют планировку подсветки.

Схемы двухуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой: фото

Наиболее сложными для изготовления своими руками считаются проекты и схемы с центральным расположением нижнего яруса. Понятно, что благодаря правильно построенной системе подсветки такие конструкции смотрятся намного эффектнее и выразительнее.

Центральную деталь двухуровневого потолка можно комбинировать с боковыми кессонами

Иногда центр потолка выполняют скругленной формы, это придает конструкции более изящный вид, но сложность выполнения работ увеличивается на порядок.

Резные контуры и скругленные формы делают декор более эффектным, но и работы добавляется в несколько раз

Для первого опыта лучше выбирать простейшие конструкции с подсветкой и декоративными нишами, уложенными по периметру потолка. Такие схемы не потребуют специальных навыков планирования, но при правильном подборе дизайна могут выглядеть очень интересно и привлекательно.

Прямоугольные рамы – короба могут быть не менее эффектными

Усложнить схему можно, используя криволинейные переходы вместо прямых линий. Но для этого потребуется, как минимум, освоить своими руками технику сборки скругленных поверхностей из нарезного гипсокартона.

Как сделать двухуровневый потолок

Собрать простую одноуровневую облицовку из гипсокартона достаточно просто. Поверхность потолочного перекрытия зашивается несущим профилем из оцинковки или деревянной рейки, и можно крепить листы гипсокартона, выдерживая лишь единую плоскость облицовки.

Другое дело, когда требуется собрать двухуровневый вариант, крепить облицовку нижнего уровня непосредственно к уже уложенной облицовке из гипсокартона нельзя. Даже при использовании специальных дюбелей-бабочек гипсокартонный лист просто не выдержит вес каркаса и декоративной отделки. Поэтому приходится идти на хитрость.

Проекты гипсокартонных двухуровневых потолков

Для формирования двухъярусной облицовки применяют три схемы крепления каркаса нижнего уровня:

• С помощью закладного несущего профиля;
• С помощью общей вертикальной каркасной стенки-рамы.

В последнем случае первый уровень крепится не к стене, а к собранной вертикальной раме из профиля ПП60. В результате получается потолочная ниша, конструкционные элементы которой используются для сборки нижнего яруса двухуровневого потолка.

Проект в два уровня и общей несущей стенкой

Если нижний уровень изготавливается в виде криволинейной поверхности, то гораздо проще закрепить его на несущем профиле или на закладке, предварительно уложенной на черновой потолок под гипсокартон. Проект такого решения для двухуровневого потолка приведен ниже.

Проект с закладным профилем

Способы монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Для формирования несущего каркаса первого уровня используются стандартные металлические профили ПН28х27 и ПП60х27. Первый ярус почти всегда крепится на ленточных подвесах с помощью саморезов. Прочность импровизированной металлической обрешетки из профиля настолько велика, что способна удержать вес до 40 кг. Поэтому, если нижняя часть двуярусного потолка относительно невелика, то ее можно крепить прямо к верхнему профилю.

Крепление нижнего яруса к несущему профилю первого уровня

Чем шире и массивнее облицовка нижнего яруса, тем больше риск провисания каркаса второго яруса, что в конечном итоге может привести к деформации и поломке гипсокартона. Если ширина более 30 см, то нижний ярус двухуровневого потолка необходимо крепить либо к деревянным брускам, уложенным на дюбелях на черновое перекрытие, либо использовать регулируемые подвесы.

Схема с индивидуальным крепежом для каждого яруса

Иногда двухуровневый потолок строят по комбинированной схеме. В этом случае каркас под укладку облицовки из гипсокартона нижнего уровня собирают по стандартной схеме на ленточных подвесах.

В первую очередь монтируют детали второго яруса, оставшуюся поверхность зашивают гипсокартоном на деревянной обрешетке

Оставшаяся поверхность чернового потолка должна быть закрыта гипсокартонной облицовкой первого уровня. Чтобы закрепить материал, на перекрытие набивают деревянные рейки, подгоняют и подрезают их с помощью лазерного прибора и шлифмашины, и только после этого на них можно уложить потолочную отделку первого яруса. Объем работы большой, приходится тщательно заделывать места стыков между отделкой верхнего уровня и стенками декоративных коробов, поэтому особой популярностью подобные проекты не пользуются.

Необходимые инструменты и материалы

Качество изготовления двухуровневого потолка во многом зависит от точности выполненных измерений, поэтому наиболее важным инструментом можно считать лазерный уровень. Если есть возможность, то лучше всего отказаться от традиционных малярных шнуров и разметочных рисок на стенах. Также потребуются:

• Хорошая бошевская электродрель с функцией ударника;
• Электролобзик, ручная ножовка по дереву с мелким зубом;
• Шуруповерт, пассатижи или плоскогубцы, парочка струбцин;
• Ножницы по металлу, наждачная шкурка для зачистки торцов гипсокартона.

Если работать придется в одиночку, то как минимум потребуется хорошая стремянка или разборные малярные леса, таскать и укладывать на двухуровневый потолок довольно тяжелые листы гипсокартона будет проще, если заранее собрать систему подставок и вспомогательных полочек.

Точно оценить расход гипсокартона и металлического профиля достаточно сложно, так как закупочная смета зависит от площади двухуровневого потолка и сложности конструкции. Примерный расход материала на обустройство потолочной отделки из гипсокартона и профиля приведен в табличке ниже.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

Для первого опыта в обустройстве гипсокартонных подвесных конструкций лучше всего выбрать схему с нижним уровнем в виде короба, уложенного по периметру. Этот вариант двухуровневой облицовки гипсокартоном заметно проще и не потребует изготовления сложных переходных участков, как это часто бывает при формировании криволинейных поверхностей.

Порядок сборки выглядит следующим образом:

• Выполняется разметка потолочного перекрытия, на стены прибивается направляющий профиль, на потолок крепят ленточные или спицевые подвесы;
• Монтируется главный или несущий профиль ПП 60, устанавливаются соединительные крабы и перемычки, всю конструкцию фиксируют на подвесах;
• Укладывается гипсокартон на обрешетку верхнего уровня потолка, к закладным элементам или к заблаговременно установленным дополнительным подвесам крепят опорный профиль для каркаса нижнего уровня;
• Укладывается проводка, монтируются листы гипсокартона, на нижнем уровне устанавливаются светильники и ленточная подсветка;
• Монтируются второстепенные детали двухуровневого потолка.

Понятно, что щели и стыки между листами необходимо будет заклеить малярной сеткой и зашпаклевать. Перед покраской поверхность гипсокартона обязательно грунтуют, а если на черновом потолочном перекрытии остаются участки, незакрытые гипсокартоном, то их штукатурят гипсовой шпаклевкой, выравнивают и подгоняют под дизайн двухуровневого потолка.

Подготовка потолка к монтажу двухуровневой конструкции

Первым делом необходимо очистить бетонную плиту перекрытия от скопившейся побелки или обоев, счистить старый клей, щели и трещины заделать шпаклевкой, можно не грунтовать.

Вторым этапом выполняют измерение высоты по всей площади потолочного перекрытия, необходимо найти самую нижнюю точку. К высоте потолка в данном месте добавляют еще 5-7 см. Это и будет высота верхнего яруса двухуровневого потолка. Через нее выполняют проекцию на все стены по периметру помещения.

Далее на потолочное перекрытие наносят линии установки несущего профиля, по ним же выполняют разметку точек, в которые будут забиты дюбеля с крюками для спиц либо для ленточных подвесов. Как правило, система подвешивания монтируется сразу после выполнения разметки.

Как сделать первый уровень двухъярусного потолка из гипсокартона

Следующим этапом необходимо установить настенный профиль, его пришивают дюбелями по линии проекции, полученной при обмере потолка. Дюбеля забивают с шагом 40-50 см. Далее нужно будет смонтировать несущий профиль. На потолочной поверхности уже имеются линии разметки с прибитыми подвесами, поэтому все, что нужно сделать, это установить лазерный уровень или натянуть разметочный шнур, и уложить профиль прямо под потолочным крепежом.

Выравниваем руками профиль так, чтобы он точно соответствовал шнуру или лазерному лучу, и фиксируем на лентах крепежа с помощью саморезов обычным шуруповертом. Чтобы обрешетка получилась достаточно жесткой, между профилями монтируются распорки, которые соединяются крестовым крепежом или крабами.

Несущий профиль под первый ярус двухуровневого потолка можно вложить перпендикулярно стенам или же под углом 45 о . Ко второму способу прибегают в случае, если нижний ярус имеет сложную форму. Скошенный вариант делается для того, чтобы избежать большого количества саморезов на небольшой площади гипсокартона, иначе листы облицовки могут просто расколоться под нагрузкой.

Как сделать второй уровень двухуровневого потолка из гипсокартона

На практике каркас нижнего уровня чаще всего крепят к одному профилю, спрятанному за листом гипсокартона. Чтобы сформировать короб, расположенный по периметру двухуровневого потолка, потребуется:

• Дополнительно уложить на стену еще один горизонтальный ряд направляющего профиля;
• Параллельно стеновому профилю нужно будет уложить еще один ряд направляющих планок. Они крепятся вертикальными и горизонтальными отрезками к верхнему ярусу двухуровневого потолка и новому направляющему профилю;
• Вертикальная часть каркаса зашивается гипсокартоном, чтобы увеличить жесткость добавленной конструкции. При этом ширина листа выбирается больше на 5-10 см под укладку подсветки двухуровневого потолка, это наиболее простой и дешевый способ подсвечивания верхнего яруса.

Один из таких вариантов приведен на фото ниже.

Если требуется сформировать короб с дополнительной нишей, то к закладному элементу, спрятанному за гипсокартоном верхнего уровня, подшивают дополнительный направляющий профиль. Нижнюю часть короба формируют с помощью горизонтальной и вертикальной перемычек, собранных Т-перекрестком.

После облицовки каркаса гипсокартона в нижней части двухъярусного потолка получится очень жесткая и низкая ниша, в которой можно будет установить светильник любого типа, кроме галогеновых ламп.

Двухуровневый потолок можно сформировать и по так называемой независимой схеме, когда верхний ярус оформляется в виде самостоятельного квадрата, закрепленного на потолочном перекрытии, а нижний уровень собирается в виде обычной рамы из несущего и направляющего профиля. Подобные схемы часто используются в новых квартирах и домах, построенных каркасным способом.

Если используется система крепления нижнего яруса к одному элементу, автоматически наследуются все ошибки и неточности, допущенные при формировании каркаса верхнего уровня. Еще хуже дело обстоит, если размеры двухуровневого потолка достаточно велики, и компенсировать накопившуюся погрешность невозможно. Пока двухуровневый потолок представляет собой каркас из металлического профиля, ошибок не видно, но как только будет уложен гипсокартон, погрешности станут видны, как на ладони.

Поэтому очень часто двухуровневые потолки большой площади собираются с использованием специальных или регулируемых подвесов. До того как будет уложен гипсокартон, каркас тщательно выбирают и регулируют в горизонтальной плоскости. Процедуру повторяют несколько раз, по мере того, как укладывается гипсокартон на обрешетку из металлического профиля.

Для больших конструкций используют спицевые подвесы, для каждого уровня свой набор креплений к черновому потолку

Как сделать подсветку в двухуровневом потолке

Для организации подсвечивания верхнего яруса потолочной облицовки можно использовать светодиодные ленты либо готовые светящиеся шнуры типа дюралайта. Ленточный светильник укладывают в нишу сразу после монтажа гипсокартона на нижнем ярусе, подключают к блоку управления и проложенной электропроводке. Разводку кабеля и проверку работоспособности обязательно нужно выполнить до завершения сборки облицовки двухуровневого потолка.

На горизонтальной плоскости нижнего яруса обычно устанавливают точечные фонари или даже направленные светильники. Кроме того, для каждой системы должен быть предусмотрен свой пульт управления или выключатель. Такая схема оказывается более гибкой и удобной в использовании. И хотя потолки из гипсокартона, особенно двухуровневой конструкции, проектируются под современные потолочные светильники, многие заказчики с удовольствием устанавливают люстры и подвесные фонари.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: видео

Разобраться в деталях и понять нюансы, как правильно сделать каркас, поможет видео:

Многие самодельщики разрабатывают свой уникальный дизайн двухуровневых потолков с облицовкой из гипсокартона. Интересные идеи можно позаимствовать из видео:

Заключение

Первый раз собрать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками всегда трудно, хотя бы потому, что существует множество технологических нюансов сборки и крепления элементов каркаса. Тем не менее, огромное количество владельцев квартир рискуют и добиваются успеха в создании необычных вещей, интересных и красивых потолочных конструкций из гипсокартона с подсветкой.

Делаем многоуровневый потолок из гипсокартона самостоятельно

Самостоятельно собрать многоуровневый потолок из гипсокартона несложно. Достаточно иметь немного опыта и выполнять все этапы монтажа последовательно. Но следует сразу предупредить, что нижние потолочные уровни размечаются на выровненной поверхности. Поэтому если высота потолка в помещении недостаточна для выравнивания гипсокартоном, возможно придется оставить в качестве верхнего уровня основной потолок, предварительно выправив его штукатуркой, или шпатлевкой.

Подготовка потолка

Вначале с потолочного перекрытия нужно убрать старую краску или побелку. Если были приклеены панели, то их необходимо снять и очистить поверхность потолка от следов клея. Если имелся натяжной потолок, то он разбирается, удаляется весь крепеж и другие элементы. если первоначально основание потолка кривое предстоит предварительно собрать одноуровневый потолок.

Разметка верхнего уровня

Разметка начинается с отбивки горизонтали. Для этого используется лазерный уровень. Можно воспользоваться и водяным, но лазерным удобнее и быстрее.

Прибор необходимо поставить в центр помещения, включить и дождаться пока луч успокоится. Далее лазер направляется поочередно в углы комнаты, и делаются отметки на каждой из сходящихся стен.

По полученным рискам отбиваются горизонтальные линии при помощи малярного шнура. Он туго натягивается между углами, затем немного оттягивается от стены и отпускается, чтобы произвести хлопок. В результате на стене остается четкий след. Для получения базовой горизонтали эту операцию нужно повторить по всем стенам.

Поскольку первый уровень – выравнивающий, он должен находиться как можно ближе к основному потолку. Чтобы определить его расположение, необходимо найти самый низкий угол, для чего промеряется дистанция от потолочного перекрытия до базовой горизонтали. Где она наименьшая, там и будет искомый угол.

Теперь, чтобы получить линию потолка первого уровня необходимо:

• отложить в найденном углу от потолка 4-5 см (толщина ПП-профиля плюс зазор в 1-2 см.);
• замерить расстояние от базовой горизонтали до сделанной на сходящихся стенах отметки;
• отложить эту дистанцию в остальных углах;
• соединить полученные метки, отбив линии малярным шнуром.

Далее необходимо наметить точки крепления потолочных профилей. Для этого:

• на потолке вдоль длинной стены ставятся метки с шагом 400-600 мм. Разметку следует начинать от самой короткой стены в помещении;
• делается разметка на второй, параллельной стене начиная с той же стороны, что и в предыдущем шаге;
• в результате соединения отметок, получаются параллельные линии, вдоль которых намечаются точки фиксации подвесов с шагом 700 мм.

Подвесы устанавливаются перпендикулярно линиям при помощи анкер-клиньев.

При монтаже многоуровневого потолка шаг между промежуточными профилями каркаса первого яруса не должен превышать 400 мм, поскольку он будет нести дополнительную нагрузку. Кроме того, такой шаг дает возможность установки добавочных закладных под крепление конструкции второго яруса.

Следующий шаг – монтаж потолочных профилей. Они вставляются в направляющие настенные профиля и крепятся к подвесам. Чтобы нижние грани всех ПП-профилей были в одной горизонтальной плоскости можно натянуть леску или же воспользоваться рейкой-правилом. В этом случае, вначале выставляются промежуточные профили, которые будут выполнять роль маячковых. По ним уже выравниваются оставшиеся ПП-профиля.

Перпендикулярно смонтированным профилям крабами крепятся ребра жесткости. Для них используется также ПП-профиль. Ребра жесткости должны быть расположены на месте планируемых стыков листов гипсокартона. Нужная информация, как правильно и быстро работать с профилем.

На этом же этапе устанавливаются закладные профиля под каркас второго уровня, так как крепить его непосредственно к гипсокартону нельзя. Закладные устанавливаются согласно чертежу, в заранее намеченных местах.

На этом каркас первого яруса готов и его можно зашивать гипсокартонными листами. При этом под каждым стыком должен находиться элемент каркаса. Кстати, важные советы как избежать появление трещин на потолке из ГКЛ.

На видео показаны способы, как изогнуть профиль для потолка правильно

Монтаж второго и последующих уровней

От верхнего яруса на стенах откладывается необходимая высота, и фиксируются направляющие профили. При этом необходимо учитывать толщину гипсокартонного листа.

По имеющемуся чертежу на листах гипсокартона верхнего уровня размечается контур нижнего. По этим линиям крепятся заранее подготовленные заготовки из ПН профиля. Для прямолинейных участков – просто отрезки необходимой длины. Для криволинейных – профиль необходимо подрезать и изогнуть до нужной формы. Между направляющими также устанавливаются ребра жесткости.

Теперь изготавливаются боковые стенки короба второго яруса. Для этого из гипсокартона нарезаются полосы необходимой ширины с учетом толщины ГКЛ. Эти полосы фиксируются на уже установленный контур. К их свободной кромке с внутренней стороны крепятся саморезами ПН-профиля, которые, в свою очередь соединяются с настенными направляющими дополнительными профилями.

Каркас нижнего уровня готов. Он зашивается гипсокартоном так же как и верхний ярус.

Последующие уровни выполняются по описанной выше последовательности. Дальнейшее видео более подробно покажет технологию сборки двух двухуровневого потолка. Для того чтобы узнать сколько потребуется материала на потолок, воспользуйтесь калькулятором онлайн, он поможет закупить нужное количество материала. Далее видео примеры в помощь.