Разводка в ванной: способы укладки и особенности планировки подвода труб (115 фото)

Разводка труб в ванной: разбор скрытой и открытой схем прокладки трубопровода

Собираетесь сделать ремонт в ванной с полной заменой водопроводных труб? На закладку коммуникаций обычно уходит много времени и денег. Согласитесь, обидно будет, если вскоре после ремонта одна из труб даст течь или случится более серьезная поломка. Чтобы этого не произошло, следует не только иметь представление, но и знать основные принципы разводки труб в ванной.

Многие, даже начинающие домашние мастера, готовы выполнять сантехнические работы самостоятельно. И это вполне реально – разводка труб в ванной или совмещенном санузле может быть выполнена самостоятельно, так как новые технологии и материалы значительно упрощают монтаж и обслуживание инженерных систем.

В этой статье речь пойдет о принципах разводки труб в ванной. Мы разъясним различия между скрытой и открытой системой прокладки, расскажем о том, как самостоятельно обустроить сеть инженерных коммуникаций. Представим тематические фотографии, схемы и видеоролики, которые помогут лучше разобраться в сути вопроса.

Как правильно начать?

Не стоит брать пример с тех, кто предпочитает делать все «на глазок». Начать следует с проекта будущей разводки. Это может показаться лишним и даже слишком сложным, но, тем не менее, такой проект необходим.

С его помощью можно точно определить оптимальное место для каждого сантехнического прибора, подобрать необходимые детали и элементы трубопроводов и определить их расход.

Начать выполнять проект рекомендуется со списка сантехнического оборудования, которое планируется разместить в санузле. Важно знать, что если в доме туалет и ванная комната разделены, нужно выполнять проект разводки для обоих помещений. Это объясняется тем, что их коммуникации связаны и не могут быть смонтированы обособлено.

Определившись со списком сантехники, следует пометить, какие трубы нужно подвести к каждому из устройств.

Ориентироваться можно на такую схему:

  • Ванна любого типа или душевая кабинка. Подключается холодное, горячее водоснабжение, а так же канализация.
  • Умывальник-раковина. Подводится канализация, горячий и холодный водопровод.
  • Биде. Соединяется с трубопроводом горячего, холодного водоснабжения и с канализацией.
  • Унитаз. Подключается холодная вода и канализационная магистраль.
  • Стиральная машинка. Подводится канализация и холодное водоснабжение.

На следующем этапе нужно построить схему-основу будущего проекта. Для этого выполняются точные замеры помещения, по которым впоследствии строится схема. Ее желательно выполнять на миллиметровке в подходящем масштабе.

Все размеры должны быть точно соблюдены. Это важное условие выполнения грамотного проекта. Точно также измеряются все сантехнические приборы. Их размеры нужны для того, чтобы максимально точно «вписать» оборудование в помещение.

Если пока еще нет окончательного решения относительно места расположения сантехники, можно поступить следующим образом. На бумаге точно по произведенным замерам в соответствии с масштабами помещения выстраивают схематическое изображение каждого сантехнического прибора.

Лекало вырезают, и полученные фигуры располагать на полу, добиваясь оптимальной расстановки приборов.

При этом нужно учесть следующие требования. Первым от канализационного стояка традиционно устанавливается унитаз. Оптимально, чтобы его выпуск посредством фитинга соединялся со стояком. Большое расстояние от стояка, а тем более наличие в трубопроводе поворотов будет провоцировать засоры и не позволит оборудованию нормально работать.

Сантехнические приборы желательно располагать таким образом, чтобы стоки от них проливались через унитаз. Это станет очень хорошей профилактикой засоров.

Кроме унитаза максимально близко к канализационному стояку рекомендуется размещать ванну или душевую кабинку с низким сливом. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с уклоном. Остальное сантехническое оборудование может быть размещено на любом удобном расстоянии.

Кроме того, желательно внимательно изучить техническую документацию на сантехническое оборудование на предмет его подключения. Если предполагается типовой вариант, который предусматривает одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска прибора, никаких проблем не возникнет.

Если же предполагается нетиповое подключение, следует подготовиться ко всем его особенностям.

Чаще всего вариации в подключении могут быть у унитазов. В зависимости от модели их слив может быть прямым или наклонным, а так же направляться в сторону пола или стены. Технология установки унитаза с косым выпуском имеет свои особенности.

Нетипичным может быть подключение душевых кабинок и ванн. Развязки их слива могут иметь разную конфигурацию. Все эти особенности необходимо учесть еще на этапе проектирования.

Читайте также:  Применение декоративных перегородок в интерьере

После того, как места установки сантехники фиксируются, начинается работа с размещением подходящих к ним трубопроводов. Масштаб схемы должен строго соблюдаться, только так удастся выполнить правильную разводку труб в ванной.

Важный нюанс. Занимаясь «расстановкой» сантехники и мебели, не нужно забывать о том, что все двери в помещении должны свободно открываться и к каждым устройством должно быть удобно пользоваться.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Перед проектированием разводки следует познакомиться с тем, какие разновидности таких конструкций существуют. Их всего три. Причем одна, с проходными розетками, практически не используется. Поэтому ее мы рассматривать не будем.

Тип #1. Разводка последовательного типа

Для ее реализации от стояков холодного и горячего водоснабжения выполняются отводы, ведущие к первому потребителю. От него прокладываются трубы ко второму и далее. Каждая точка водоразбора оборудуется тройником, к одному из отводов которого подключается потребитель.

В целом это очень простая схема. Использовать ее можно только там, где количество потребителей воды невелико.

Связано это с тем, что при одновременной активации сразу нескольких точек водоразбора напор в них будет слабеть, и может оказаться недостаточным для корректной работы оборудования. Это основной недостаток последовательной разводки.

Разводка в ванной — 115 фото проектирования, подбор лучших схем и оптимальных идей размещения


Фото: depositphotos.com

Именно об этом и пойдёт речь в этой статье, в которой мы тщательно разберём преимущества и недостатки основных видов водопроводных труб и рассмотрим общие принципы устройства водопровода в ванной. И начнём, пожалуй, с разбора водопроводных схем.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать разводку канализации в комнате:

  • необходимо наметить схему прокладки труб канализации. Можно маркером на полу или стене нанести места их укладки;
  • раскладываются кронштейны, которые используются для их закрепления. Для длинных труб используют крепежные элементы, которые устанавливаются между собой на расстоянии не больше 40 см;
  • в начале работы необходимо определить, из какого материала планируется проводить монтаж разводных каналов;
  • подготавливается набор инструментов. Понадобится труборез. Он облегчит работу;
  • останавливается подача воды в ванную комнату;
  • убирается старая разводка в комнате.

Приготовленные для монтажа трубы прикладываются к месту их укладки. Но резку рекомендуется проводить перед их стыковкой, чтобы не совершить ошибку в выборе длины.

После выполнения этих пунктов необходимо приступать к установке новой канализационной разводки.

Разработка схемы монтажа разводки канализационных труб

Разрабатывается схематическая разводка канализации в ванной на листке бумаги. Четко указывается расположение всех потребителей воды в комнате, разводка трубопровода к ним и от них.

  • Проектирование выполняется с учетом создания оптимального пути. Разводка представляет собой монтаж единых коллекторных каналов. Такая система способна управлять потоками воды одновременно для всех потребителей. Выполняется последовательное подключение труб с использованием специальных тройников. Этот вариант экономии на расходных материалах.
  • Соединительные места создаются в меньшем количестве. Но такую схему невозможно воплотить в жизнь, если в ванной большое количество удаленных потребителей. Оперативно переключить поток воды сложно из-за большого количества тройников. Поэтому переключатель потока жидкости устанавливается перед точкой потребления.
  • Если ванна не демонтируется, то замена сливной трубы в ванной будет затруднена. Поэтому система слива составляется из нескольких деталей. Соблюдается герметичность на стыках элементов.
  • Рекомендуется подсоединение ванны через сифон. Близко установленная ванна с умывальником подсоединяются через тройник.

  • При создании проекта разводки канализации в ванной, на кухне, в туалете рекомендуется предусмотреть дополнительное подключение нового прибора сантехники (например, посудомоечной машины). Для этого устанавливаются дополнительные отводы стояков.
  • Расчерчивая на листке схему укладки канализации и продвигаясь к главному сливу, трубы увеличиваются в своем диаметре, что позволит избежать засора в местах стыка.

    Составляем предварительную схему

    Первый этап любых строительных работ – планирование. Составьте план помещения, включив в него все сантехнические устройства, бытовую технику, продумайте расположение мебели и определитесь, сколько свободного пространства потребуется, чтобы открыть дверь.

    Укажите на схеме размеры помещения и габариты всех элементов внутри него. Так вы сможете наиболее точно рассчитать необходимое месторасположение труб подачи и отвода воды, а также канализации. В случае, когда санузел является раздельным, разводка туалета и ванной выполняется одновременно, так как эти комнаты будут подключены к единой системе.

    Читайте также:  Сифон для раковины на кухню: выбор, сборка, монтаж своими руками

    Выбор способа прокладки труб

    Разводка выполнятся 3 способами:

    • проводка труб открытым способом;
    • в стене спрятанные трубы – прокладка закрытым способом;
    • система канализации укладывается комбинированным путем.

    Открытый способ отличается свободным доступом к трубам при необходимости сделать ремонт или обслуживании канализационной трубы в ванной.

    Монтаж труб внутри стен защищает их от повреждений. Интерьер комнаты не нарушается картиной их монтажа. При таком способе разводки требуется соблюдать нормативы по предельной толщине стен в комнате. Поэтому такой монтаж системы трубопровода возможен не в каждой ванной или туалетной комнате. Способ прокладки трудоемкий и связан с проблемой удаления еще и дополнительного строительного мусора.

    При комбинированном способе разводка водопровода и канализации укладывается в специальных коробах или скрывается за отделочным материалом.

    Выполняем установку элементов водопроводной системы

    В первую очередь устанавливается контрольный вентиль – в непосредственной близости к общему стояку. Установка запорной арматуры на этом участке позволит перекрыть воду сразу во всей квартире в случае аварийной ситуации или капитального ремонта. Рядом с вентилем рекомендуется установить фильтр грубой очистки, а затем – водопроводный счетчик. После счетчика при желании можно установить дополнительно фильтр тонкой очистки.

    Для частного дома советуем установить редуктор, оснащенный манометром. Этот прибор позволит регулировать давление воды в системе, которое, как известно, не должно превышать 6 атмосфер. Затем устанавливается коллектор и происходит прокладка самих труб. Перед приобретением всех вышеперечисленных устройств ознакомьтесь с их техническими характеристиками и убедитесь, что они соответствуют предполагаемым условиям эксплуатации.

    Рекомендации по укладке труб канализации в ванной

    Канализация в ванной комнате устанавливается с рассчитанной длиной и диаметром труб ПВХ и вывода отводов канализации. Отводы выполняют функцию соединения труб и частей канализационной системы с единицей сантехники.

    • Используются изделия ПВХ диаметром для душевой кабины, для ванны, умывальника – 50 мм. Допускается вариант с диаметром от 32 до 40 мм.
    • Для унитаза пригодны с диаметром – 110 мм.
    • На коротких трубах рекомендовано избегать боковых отводов. Составляя предварительный план разводки нужно не забывать это правило.
    • На отводах происходит скопление грязи, жировых отложений. Рекомендуется монтировать два отвода по 45 градусов, что по сумме составит прямой угол.
    • Чтобы была возможность прочистить канализацию без особых затруднений, рекомендуется укладывать плавные повороты.
    • От диаметра изделия зависит уклон магистрали. Меньше диаметр – больше уклон трубы. Причина в том, что при маленьком уклоне будет медленно сливаться жидкость по трубопроводу. Это приводит к образованию засора.
    • Когда уклон большой на длинной трубе, появляется другая проблема: фракции твердых отходов не будут успевать полностью смываться. Чаще в его такая проблема возникает на изделии диаметром 110 мм. Жидкость перекатывается через ком отходов. Нужен мощный поток слива воды под определенным углом. Так смоются загрязнения со стенок отводов, соединительных мест и углов. Поэтому озвучивается негласное правило: чем больше канализационная труба от унитаза, тем больше по объему необходимо выбирать сливной бачок.
    • При большой длине канализационной трубы и с множеством поворотов устанавливается муфта с ревизией. Она нужны для устранения засоров канализации.
    • Для подключения сифонов разной сантехники отверстие входа располагается на разной высоте. Так, например, для раковины рекомендована высота от 50 до 60 см от уровня пола; идеальный вариант для душевой кабины, когда вход в полу (но допустимо на несколько сантиметром выше пола); для ванны от уровня пола отверстие входа будет на высоте 5-15 см.
    • Если центральный вход в систему канализации установлен высоко, то для создания нормативного уклона магистрали выкладывается подиум для некоторых единиц сантехники. Это делается для душевых кабин и боксов. У них расстояние от поддона до пола может быть разным. С учетом этого расстояния делается расчет для правильного возможного подсоединения в конечной точке душевой кабины.
    • Чтобы уменьшить вероятность появления проблемы связанной с появлением неприятного запаха канализации, не рекомендуется применять гофру для подсоединения сантехники. Гофра подвержена засору из-за своей неровной поверхности. Кроме того, длина канализации не должна быть большой.

    Не сбрасывайте мусор в канализационную систему.

    Проектирование и монтаж

    Вся суть проектной части системы водоотведения для ванной комнаты, будь это частный дом или городская квартира, заключается в точном соблюдении размерности. Важным параметром является и расположение санитарно – технических устройств. Как правило, приходится искать компромисс между желанием разместить все как можно более компактно, и удобством использования.

    Читайте также:  Постелить линолеум на бетонный пол своими руками: материал, виды, процесс (видео)

    Опытный специалист смонтирует магистраль отведения воды с наклоном в сторону стояка, и обязательно использует качественные фитинги с плотными уплотнительными манжетами.

    Кому доверить выполнение разводки

    Выполнение разводки в санузле можно выполнить самостоятельно, для этого необходимы лишь несложные навыки работы и стандартный набор инструментов. Однако многие владельцы домов и квартир предпочитают не вникать в ремонт и привлекать для выполнения такого вида работ специалистов.

    Выбирая мастера для выполнения ремонтных работ, не стоит брать первое попавшееся объявление, лучше обратиться в солидную фирму, специализирующуюся на ремонтах. Можно также спросить совета у друзей, которые недавно делали ремонт. Потратив немного времени на поиск хорошего мастера, можно забыть о на много лет вперед.

    Запоминаем основные правила

    1. При скрытом способе монтажа разводки штробирование несущих стен категорически запрещено.
    2. Пытайтесь добиться минимального количества соединений и изгибов труб.

  • Магистрали холодной и горячей воды пересекаются только в исключительных случаях, когда другой способ монтажа невозможен.
  • Следите за углом наклона канализационных труб – 3 мм на погонный метр для труб сечением 50 мм, и 2 мм – для труб сечением 110 мм.
  • Подключение сантехнических приборов к канализации рекомендуется производить с помощью гофрированных шлангов.

    Выполняйте разводку труб внимательно, тщательно соблюдая все правила, и не экономьте на комплектующих. Тогда вы сможете избежать перебоев в работе водопроводной системы, и ваша ванная превратится из помещения для гигиенических процедур в уютную комнату для отдыха и релаксации.

    Разводка труб в ванной. Способы укладки коммуникаций и виды применяемых комплектующих

    Самым ложным и ответственным этапом работы при ремонте или перепланировки ванной комнаты является разводка труб в ванной. Этот процесс требует не только наличия специального инструмента, практических и теоретических знаний, но и тщательной предварительной планировки. В этой статье мы рассмотрим детально каждый шаг и приложим фото со схемами.

    Сразу отметим, что монтаж разводки в ванной не такой уж и сложный процесс как кажется на первый взгляд, если предварительно изучить последовательность работ и соблюдать предписанную технологию. Благодаря появлению на рынке современных строительных материалов и инструментов, процедура укладки труб существенно упростилась за последние годы и сегодня качественная установка разводки в ванной под силу любому новичку в строительном деле.

    Под понятием «развод труб в ванной» понимается установка каналов водопроводной системы, которые будут непрерывно обеспечивать все имеющиеся потребители рабочей жидкостью. Задача разводки, подвести воду к месту расположения потребителя и обеспечить отвод отработанной среды в канализационную систему. От количества потребителей и площади помещения зависят размеры системы, её сложность и наличие дополнительных устройств и агрегатов.

    • Порядок действий при установке разводки
    • Составные элементы разводки
    • Аварийные клапаны
    • Основные способы укладки труб
    • Открытая укладка
    • Закрытая укладка
    • Схема укладки труб в ванной

    Порядок действий при установке разводки

    Перед тем как развести трубы в ванной, необходимо разбить процесс на несколько основных этапов:

    • составление схемы разводки;
    • подбор необходимых материалов и инструментов;
    • перекрытие и осушение старой системы;
    • демонтаж старых труб;
    • монтаж новой проводки.

    Правильная разводка труб в ванной будет обеспечена только при соблюдении последовательности и тщательной подготовки к каждому этапу.

    Составные элементы разводки

    Помимо самих труб, в системе могут присутствовать и другие различные элементы, наличие которых обуславливается размерами помещения и личными предпочтениями. Вместе с стандартным набором, таким как ванная, душевая кабина, унитаз и умывальник, сантехническая разводка в ванной может содержать и такие устройства как:

    • водяные счетчики;
    • запорные клапана для аварийного перекрытия определённых участков магистрали;
    • фильтры для очистки жидкости;
    • редукторы, распределители;
    • регуляторы давления.
    Читайте также:  Пандус в подъезде: закон, требования и нормы

    Проводка сантехники в ванной может содержать и множество других агрегатов, обеспечивающих автономность работы всей системы и некоторых потребителей.

    Важно помнить, что в понятие «разводка в ванной» входит не только водопроводные трубы, но и система канализации, а также фановая система, если её наличие предусмотрено.

    Аварийные клапаны

    Перед тем как провести сантехнику в ванной, настоятельно рекомендуется обеспечить систему аварийными клапанами, которые устанавливаются на подводящих магистралях перед основными потребителями. Обычно такие запорные клапана ставят на:

    • общую магистраль холодной и горячей воды для перекрытия всей системы;
    • отдельный клапан на подвод воды к стиральной машинке;
    • на сливной бак унитаза;
    • на входной и выходной трубе из бойлера.

    Такие клапана необходимы для того, чтоб разводка труб в ванной комнате не перекрывалась полностью из-за поломки одного из элементов сантехники, а позволяла беспрепятственно пользоваться остальными.

    Основные способы укладки труб

    При капитальном ремонте, схема трубной развязки в ванной может быть выполнена в открытом или закрытом виде.

    Открытая укладка

    При открытой укладке, все магистрали укладываются таким образом, что в любой момент можно получить свободный доступ практически во всем её участкам для обслуживания или устранения протечек. При открытом варианте обычно применяется стальная или медная разводка труб в ванной, поскольку эти материалы не могут гарантировать надёжного соединения и применяются в основном для создания сложных схем. В последнее время активно применяется разводка металлопластиковых труб в ванной, поскольку эти изделия соединяют холодной прессовкой или обжимными гайками, которые так же не гарантируют надёжности и требуют регулярного техосмотра.

    Однако разводка пластиковых труб в ванной или металлических не всегда устраивает хозяев, так как открытая укладка отбирает значительное пространство, а стоят эти изделия намного дороже пропиленовых.

    Закрытая укладка

    Скрытая разводка труб в ванной на сегодня является самой популярной, поскольку позволяет существенно экономить пространство помещения за счет укладки труб в стены, однако процедура требует дополнительных временных затрат на планировку и выдалбливание канавок в стенах. В скрытом варианте применяется разводка полипропилена в ванной, так как соединение этих изделий производится горячей прессовкой и отличается надёжностью, долгим сроком службы и не требует регулярного технического обслуживания.

    Важно помнить, что правила разводки труб в ванной со скрытой укладкой запрещает проделывание канавок в несущих стенах здания. Так же не рекомендуется замуровывать стыковые соединения, для монтирования в стены применяют только целостные отрезки труб.

    Перед тем как проложить сантехнику в ванной под облицовкой, на горячую магистраль необходимо дополнительно надевать гофрированный рукав, поскольку полипропилен имеет свойство расширяться при нагреве, а рукав обеспечит необходимое свободное пространство.

    Схема укладки труб в ванной

    После того как вы определились с количеством оборудования и местом их приблизительной установки, перед тем как сделать разводку в ванной необходимо всё это оборудование приобрести, детально изучить их инструкции по подключению и записать габаритные размеры. Далее сделайте пометки в ванном помещении и условно обозначьте места расположения этих предметов для наглядности.

    На следующем этапе создается схема разводки труб в ванной на обычном листе бумаги. Создавая предварительный план, для того чтоб избежать различных ошибок и не усложнять процесс монтажа, рекомендуется пользоваться специальными правилами разводки. В этих правилах рекомендуется:

    • подводка труб в ванной (по возможности) должна иметь как можно меньше пересекающихся между собой магистралей;
    • в случае с открытой укладкой, старайтесь систему водопровода укладывать вместе с трубами канализации максимально близко, это позволит уменьшить оббьем скрывающего короба;
    • при составлении плана, разводка в ванной комнате должна обеспечивать свободный доступ ко всем соединениям с установленными гибкими шлангами;
    • старайтесь основные трубы укладывать на полу, а отводящие магистрали к потребителям направлять вертикально вверх не допуская косых линий.

    Если вы будете проделывать всю работу самостоятельно, то старайтесь сделать так, чтоб прокладка сантехники в ванной была максимально простой и с минимальным количеством соединений.

    После того как схема составлена и все места установки потребителей определены, можно приступать к проделыванию канавок в стенах и укладке водопроводных магистралей. Разводка воды в ванной комнате с использованием ПВХ труб может проводиться в обоих направлениях, от крайнего потребителя к стояку или от основного стояка к потребителю. Для качественного соединения нам потребуется специальный паяльник для горячей прессовки, если мы не делаем разводку труб в ванной на коммерческой основе, то такой инструмент покупать совсем не обязательно, можно просто взять его в аренду.

    Важно помнить, что такой тип соединения не является разъёмным и переделать его уже не получиться. При допущении ошибки или брака, этот участок трубы необходимо вырезать и заменить новым соединением.

    Ниже представлено фото современного и дорогого и надежного способа разводки сантехники трубами REHAU Stabil (Pink) и медью, с применением коллекторной системы, фильтров очистки, КФРД, проточного водонагревателя и системы защиты от протечек.

    Читайте также:  Скребок для снега своими руками: как сделать из металла, фанеры, бочки

    Разводка в ванной: 145 фото монтажных работ. ТОП лучших схем + инструкция по прокладке коммуникаций

    Ремонт во вторичном жилом фонде или обустройство новостройки всегда связано с прокладкой инженерных коммуникаций.

    На первый взгляд выполнить разводку труб в ванной комнате дело хлопотное. На самом деле выполнить все операции можно самостоятельно, что позволит существенно сэкономить деньги.

    Содержимое обзора

    Составление общего плана разводки в ванной

    Первым делом нужно определиться будет ли санузел совместным или нет. Вторым шагом продумывается количество сантехнических приборов.

    Существует своя схема подключения каждого из них к системе водопровода и канализации:

    • Сантехника
    • Коммуникации
    • Унитаз
    • К трубопроводу ХВ, к канализации
    • Беде
    • Подводка к ХВ, ГВ, к канализации
    • Купель, душевая кабина
    • К трубопроводу ГВ и ХВ, к канализации
    • Раковина
    • Подключение ХВ, ГВ, канализации
    • Стиральная машина
    • Подводка ХВ, канализация

    Когда выбор сантехники в ванной комнате сделан, выбирается схема разводки труб.

    Сравнительная характеристика схем разводки

    Специалисты говорят о трех схемах разводки труб в санузле.

    1. Схема с проходными розетками используется исключительно в частных домах, поскольку только там длина трубопровода позволяет правильно ее собрать. Кроме того, для корректной работы дополнительно потребуется насос.
    2. Надежной считается коллекторная разводка коммуникационных труб. Каждый сантехнический прибор подключается параллельно к основной магитсрали. Потребитель питается через подводящую пару локально.

    Можно регулировать подачу воды или полностью ее перекрывать краном благодаря такому локальному подключению. Ремонт или обслуживание одной единицы сантехники не скажется на работе остальных. Минимальное количество соединений при коллекторной схеме позволяет провести скрытую проводку.

    Существенный минус разводки с коллектором – большие затраты на приобретение запорных кранов под подключение каждой точки.

    Сложность плана монтажа потребует точных расчетов. Как грамотно сделать коллекторную разводку в ванной лучше узнать у профессионалов.

    • В ванной комнате, где сантехнических приборов не много, подходит схема подключения потребителей к главной магистрали в последовательном порядке.
    • Такая схема чаще всего реализуется открытым способом. Поэтому разводка проводится после окончания отделочных работ в комнате.
    • Магистраль прокладывается от одного потребителя к другому. Для подводки к новому прибору необходим тройник.

    Схема отличается простотой и небольшим количеством соединений. Потребуется меньше труб и дополнительных элементов. Все это отражается на экономии денежных средств.

    Но последовательное подключение предполагает снижение давления подачи воды на момент одновременного использования нескольких потребителей. Так одновременный запор воды раковиной, унитазом или бойлера может привести к сбою в работе стиральной машины.

    После того как определена схема разводки в санузле, выбирается схема прокладки труб в комнате.

    Схемы прокладки труб

    Трубы прокладываются тремя способами:

    1. Открытая прокладка труб или поверх стен.
    2. Состояние трубопровода находится в поле зрения и в случае необходимости к нему есть свободный доступ.
    3. Скрытая разводка труб или прокладывание внутри стен.
    4. Сантехнические приборы подключаются через выведенные фитинги.
    5. Коммуникации не прокладываются в несущей стене, поскольку штробить ее запрещено.

    Пошаговая скрытая схема:

    • В ванной комнате в обсадную трубу помещаются все трубы.
    • Подготавливаются каналы на полу и в стенах.
    • Трубы монтируются в углубления.
    • Проводится выравнивание поверхности и ее облицовка.

    Комбинирование предполагает разводку поверх стен с последующим скрытии трубопровода в короб. Трубы водопровода и канализации должны быть максимально близко.

    Читайте также:  Сборка и монтаж душевой кабины

    Сборка системы коммуникации

    К закупке всех необходимых элементов коммуникации можно приступать после тщательной проработки разводки труб. Следующий шаг в обустройстве ванной – это сборка системы водопровода и канализации. Монтаж двух систем проходит по-разному.

    Монтаж водопровода

    На случай аварийных ситуаций около общего стояка монтируется вентиль для быстрого перекрытия подачи воды.

    • С фильтра грубой очистки начинается разводка водоснабжения в ванной.
    • Вторым монтируется прибор учета потребления воды. Не будет лишним и фильтр №2 тонкой очистки.

    Все эти приборы устанавливаются вблизи запорной арматуры.

    • Редуктор с манометром регулирует подачу давления воды на момент ее разводки по дому.
    • Коллектор устанавливается, если выбрана коллекторная схема разводки.
    • К каждому потребителю воды прокладываются трубы. Для цельности водопроводной системы в местах соединений используется гибкий шланг-подводка.

    К системе отопления или к ВГВ подключается полотенцесушитель с соблюдением двух правил:

    1. В точке перехода от главной магистрали к полотенцесушителю монтируется перемычка.
    2. До и после змейки устанавливаются запорные краны. Они позволяют ремонтировать прибор без отключения всей водопроводной системы.

    Для сборки системы используются полипропиленовые и пластиковые трубы.

    Монтаж канализации

    Работа над сборкой системы начинается с определения самой удаленной точки по отношению к стояку.

    • От стартовой точки прокладываются трубы с сечением 40-50 мм (соблюдается уклон до 0,3); трубы с сечением – 85-100 мм (уклон до 0,02). Выводится уклон от этой старта с расчетом 20 мм на каждый погонный метр.
    • Соединения проводится специальными раструбами, направляя их в сторону стояка. Уплотнительное кольцо во внутренней части соединения спасает стояк от подтекания.
    • На фото, без перекрестного наложения труб — разводка канализации в ванной. Видно как подключаются приборы сантехники. Система собирается с пластиковых труб и элементов.

    Совет: Отрезается труба лишь после тщательных замеров ее длины. Канализационные трубы в ванной укладываются максимально близко к полу.

    Если на промежуточном звене установить тройник с люком, то прочистить канализацию не составит труда.

    Самостоятельно провести разводку в ванной не сложно, если соблюдается пошаговая инструкция.

    Профнастил (профлист) оцинкованный

    Профнастил оцинкованный изготавливается в виде стального листового профиля с гофром трапециевидной формы. Это продукция широко востребована заказчиками – строительными компаниями, застройщиками, прорабами и частными лицами.

    Производство оцинкованного профнастила происходит в заводских условиях на металлопрокатных станах, при помощи которых и задаются размеры и высоты трапеции профлиста. Металлический профнастил отличается высоким уровнем механической и коррозионной устойчивости, а также надежностью в эксплуатации.

    Профилированный лист из оцинкованной стали (оцинковка) и цветной (с полимерным покрытием) находит широкое применение в промышленном и гражданском строительстве в качестве недорогого стенового, кровельного, фасадного материала и несущих конструкций.

    Производство и продажа профнастила возможны в следующих толщинах металла: 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 – 1,2 мм. Оцинкованный профнастил в толщинах 0,35 и 0,4 мм является материалом с недорогой стоимостью. Данная продукция является эконом классом, соответственно, цена за лист будет низкой.

    Однако надо помнить, что традиционные ГОСТы по оцинкованному профлисту для кровли начинаются от толщины 0,5. Для фасадного и стенового материала оптимальными техническими характеристиками является толщина металла 0,45 и 0,5 мм. Для несущих конструкций рекомендуемая строительными нормами толщина металла – от 0,7 мм.

    На заводе производится нарезка профлиста от 0,5 до 12 метров под размеры заказчика. Эта услуга бесплатная. Сроки изготовления на производстве – 2-3 дня. Вы можете купить дешево профнастил оцинкованный для забора и крыши со склада это готовые мерные листы стандартной длины (2 м).

    Но это предложение касается только отдельных марок профнастила (С8, С20 и С21) в толщинах 0,35; 0,4; 0.5. Несущие марки не имеют складского запаса. Все виды и марки оцинкованного профнастила представлены у нас в офисе в виде образцов по адресу: г.Москва, Рязанский проспект. д. 10, стр. 18, офис 3.16, БЦ Хамелеон.

    Купить оцинкованный профнастил от производителя: характеристики, размеры и виды

    Компания КРОНА является представителем завода (производства) и осуществляет продажу профнастила для забора, кровли, перекрытий из оцинкованного металла России известных заводов металлопроката: МЕТАЛЛПРОФИЛЬ (Лобня), GRAND LINE (ГРАНД ЛАЙН, Обнинск), ЮДЖИН (Люберцы), СТИНЕРЖИ (Протвино), ММК (Щелково).

    Читайте также:  Ограждения для террасы: виды материалов и примеры дизайна

    В нашем офисе в Москве можно заказать и купить недорогой оцинкованный профнастил эконом класса с самой низкой ценой. Или более качественный профлист ГОСТ от производителя оптом и в розницу с самыми высокими торговыми скидками. Качество проката и демократичный уровень цены на оцинкованный профнастил, большие гарантийные сроки делают данных производителей широко востребоваными среди заказчиков всех категорий.

    Продажа профлиста оптом осуществляется путем прямой отгрузки от завода производителя с возможностью льготной доставки по Московской области как для частных заказчиков, так и для оптовиков. Сроки изготовления на производстве составляют 2-3 дня. Актуальные размеры и цена за м2 профнастила складского хранения, а также стоимость нарезки в размер на производстве обозначены в прайс листе на странице «Цены».

    Полную стоимость заказа фасада из профлиста (оцинкованный металл), включая саморезы и комплектующие планки, можно рассчитать самостоятельно или отправить нам “Заявку на расчет” .

    Цены на профлист за м2

    Для стен, фасада, забора

    • Полная ширина 1200 мм, рабочая 1160мм
    • Высота профиля 8мм;
    • Толщина металла 0,35-0,7мм;

    Для стен, фасада, забора

    • Полная ширина 1180мм, рабочая 1150мм;
    • Высота профиля 10мм;
    • Толщина металла 0,35-0,7мм;

    Для кровли, фасада. забора

    • Полная ширина 1150мм, рабочая 1110мм;
    • Высота профиля 18мм;
    • Толщина металла 0,35-0,8мм;

    Для кровли, стен, фасада, забора

    Для кровли, стен, фасада, забора

    Для кровли, перекрытий, несущий

    Для кровли, фасада, стен

    • Полная ширина 1047мм, рабочая 1000мм;
    • Высота профиля 44мм;
    • Толщина металла 0,45-0,8мм;

    Для кровли, перекрытий, несущий

    • Полная ширина 1070мм, рабочая 1000мм;
    • Высота профиля 44мм;
    • Толщина металла 0,5-0,9мм;

    Для кровли, перекрытий, несущий

    • Полная ширина 960мм, рабочая 900мм;
    • Высота профиля 57мм;
    • Толщина металла 0,5-0,9мм;

    Для кровли и несущих конструкций

    • Полная ширина 902мм, рабочая 845мм;
    • Высота профиля 60мм;
    • Толщина металла 0,5-1мм;

    Для кровли и несущих конструкций

    • Полная ширина 800мм, рабочая 750мм;
    • Высота профиля 75мм;
    • Толщина металла 0,5-1,2мм;

    Для кровли и несущих конструкций

    • Полная ширина 807мм или 646мм, рабочая 750мм или 600мм;
    • Высота профиля 114 мм
    • Толщина металла 0,7-1,2мм;

    Внимание! ЭТО ВАЖНО. Большую роль играет оцинкование металла, из которого изготовлен оцинкованный профлист. В последние годы на рынок вышел металл с низким оцинкованием менее 100 г/м2, однако надо понимать, что он предназначен для непродолжительного использования, так как именно слой цинка определенной плотности защищает стальной лист от коррозии (ржавчины). Стандартное оцинкование должно быть от 140 до 275 г/м2 в зависимости от вида металлопрофиля. Соответственно, стоимость оцинкованного профлиста с низким оцинкованием дешевле, чем со стандартным, но и срок службы металла с маленьким оцинкованием гораздо меньше, чем со стандартным.

    Таким образом, самый дешевый оцинкованный профнастил (тонкий и с низким оцинкованием) целесообразно устанавливать, если вам требуется временный забор или крыша или при быстром строительстве и ремонте. Тогда монтаж профиля мало оцинкованного для кровли или забора толщиной 0,35 или 0,4 мм будет оправдан. В ином случае лучше заказать оцинковку с толщиной металла 0.45 – 0.5 мм и стандартным оцинкованием не менее 140 г/м2. Что касается несущих профилей, то экономия на разнице в толщине металла более чем опасна. Монтаж несущего перекрытия в толщине меньше проектной влечет за собой опасность обрушения перекрытия.

    Официальные дилеры по продаже оцинкованного профиля в Москве

    Наша компания имеет собственный гибочный стан и изготавливает любые комплектующие элементы из металла для кровли, фасада и забора – отливы, откосы, колпаки, парапеты, дымники, металлические планки любой конфигурации. Все эти элементы могут быть выполнены как из простой оцинковки, так и из металла с полимерным покрытием любого цвета.

    Цена индивидуального заказа зависит от сложности и количества изделий – наши менеджеры рассчитают ее после получения от Вас информации о точных размерах и виде изделия.

    На всю продукцию, изготавливаемую и продаваемую нашей Компанией, есть сертификаты качества и письменные гарантийные талоны, выданные производителем.

    Сроки гарантии на профнастил зависят от выбранного типа металла, его оцинкования, толщины металла и составляют от 1 года до 10 лет.

    Читайте также:  Оборудование для производства пеноблоков в домашних условиях – изготовление пенобетона своими руками

    Преимущества оцинкованного профлиста:

    Возможность использования в качестве кровельного, стенового, несущего и заборного материалов;

    Профлист оцинкованный имеет вес в несколько раз ниже, чем у других кровельных материалов;

    Невысокая стоимость и широкая распространенность данного материала;

    Наличие нескольких крупных производителей, имеющих производства во многих регионах России;

    Профнастил оцинкованный

    Предлагаем один из самых востребованных в современном строительстве материал — профлист оцинкованный. Различный профиль, ширина и высота волны обеспечивают набор технических характеристик, в зависимости от которых профлист используется для возведения несущих, ограждающих и декоративных конструкций. В каталоге представлены стандартные листы оцинкованного профнастила. Изготовим в течение 2-3 дней листы по индивидуальным параметрам: размеры листа, параметры гофра. Организуем доставку в любой город РФ.

    Предлагаем один из самых востребованных в современном строительстве материал — профлист оцинкованный. Различный профиль, ширина и высота волны обеспечивают набор технических характеристик, в зависимости от которых профлист используется для возведения несущих, ограждающих и декоративных конструкций. В каталоге представлены стандартные листы оцинкованного профнастила. Изготовим в течение 2-3 дней листы по индивидуальным параметрам: размеры листа, параметры гофра. Организуем доставку в любой город РФ.

    • 0,5 – толщина металла, мм
    • PE – тип покрытия
    • 3005 – номер цвета по таблице RAL
    • 1150/1200 – полезная и полная ширина листа, мм
    • 8 – высота трапеции, мм
    • С – тип профиля
    • тип профиля:
    • C – стеновой
    • Н – несущий
    • НС – несуще-стеновой

    • профнастил для забора
    • профнастил для крыши
    • профнастил для ворот
    • профнастил стеновой
    • профнастил несущий
    • профнастил двухсторонний
    • профнастил окрашенный
    • профнастил оцинкованный
    • профнастил под дерево, камень
    • профнастил под кирпич
    • профнастил для несъемной опалубки
    • Габаритная ширина 1200 мм
    • Полезная ширина 1150 мм
    • Высота профиля 8 мм
    • Габаритная ширина 1200 мм
    • Полезная ширина 1100 мм
    • Высота профиля 10 мм
    • Габаритная ширина 1150 мм
    • Полезная ширина 1100 мм
    • Высота профиля 18 мм
    • Габаритная ширина 1150 мм
    • Полезная ширина 1100 мм
    • Высота профиля 20 мм
    • Габаритная ширина 1150 мм
    • Полезная ширина 1100 мм
    • Высота профиля 20 мм
    • Габаритная ширина 1051 мм
    • Полезная ширина 1000 мм
    • Высота профиля 21 мм
    • Габаритная ширина 1060 мм
    • Полезная ширина 1000 мм
    • Высота профиля 35 мм
    • Габаритная ширина 1061 мм
    • Полезная ширина 1000 мм
    • Высота профиля 35 мм
    • Габаритная ширина 1047 мм
    • Полезная ширина 1000 мм
    • Высота профиля 44 мм
    • Габаритная ширина 1052 мм
    • Полезная ширина 1000 мм
    • Высота профиля 44 мм
    • Габаритная ширина 960 мм
    • Полезная ширина 900 мм
    • Габаритная ширина 902 мм
    • Полезная ширина 845 мм
    • Высота профиля 60 мм
    • Габаритная ширина 800 мм
    • Полезная ширина 750 мм
    • Высота профиля 75 мм
    • Габаритная ширина 800 мм
    • Полезная ширина 750 мм
    • Высота профиля 114 мм
    • RAL 9002
    • RAL 9003
    • RAL 9005
    • RAL 9010
    • RAL 7004
    • RAL 7005
    • RAL 7024
    • RAL 1014
    • RAL 1015
    • RAL 3003
    • RAL 3005
    • RAL 3009
    • RAL 3011
    • RAL 3020
    • RAL 8017
    • RAL 6002
    • RAL 6005
    • RAL 5002
    • RAL 5005
    • RAL 5021
    • RAL 1018
    • RAL 2004
    • RAL 9006
    • RAL 1035

    Есть вопросы? Позвоните нам по номеру 8 (495) 255-06-50 или оставьте заявку на обратный звонок:

    • Что такое профнастил
    • Как производят профнастил?
    • Размеры и характеристики профнастила
    • Крыша из профнастила
    • Забор из профнастила
    • профнастил для забора
    • профнастил для крыши
    • профнастил для ворот
    • профнастил стеновой
    • профнастил несущий
    • профнастил двухсторонний
    • профнастил окрашенный
    • профнастил оцинкованный
    • профнастил под кирпич
    • профнастил для несъемной опалубки
    • профнастил под камень
    • профнастил под дерево
    • профнастил фигурный для забора
    • профнастил для перекрытий

    Виды и применение оцинкованного профнастила

    Профлист изготавливают из высококачественной стали с горячим цинкованием поверхности. Покрытие цинком увеличивает срок службы профилированного настила до 50 лет при эксплуатации в неагрессивной или слабоагрессивной среде.

    По величине гофра и несущей способности оцинкованный профнастил подразделяется на:

    1. стеновой – имеет малую высоту гофра, предназначен для наружного, внутреннего стенового ограждения, заборов, используется в сэндвич-панелях, маркируется литерой С;
    2. несущий – благодаря большой высоте волны, усиленной продольными ребрами жесткости, выдерживает значительные нагрузки, применяется в монолитных конструкциях, кровле, обозначается буквой Н;
    3. универсальный, может выдерживать нагрузки средней величины, используется для ограждений, кровли, в качестве армирующего слоя горизонтальных монолитных плит, маркировка НС.
    Читайте также:  Скребок для снега своими руками: как сделать из металла, фанеры, бочки

    Стеновой и кровельный профнастил дополнительно покрывают полимерным цветным защитным слоем. На выбор для покупателя всегда в наличии базовые цвета по каталогу RAL, можно заказать редко используемые оттенки и фактуры поверхности, в том числе металлик, глянцевую (полиэстер), шелковистую (пурал) или матовую (пластизол).

    Ассортимент профлиста в «ТД Стройкапитал», покупка и доставка

    Компания «ТД Стройкапитал» продает оптом и в розницу по выгодной цене профнастил оцинкованный стандартных габаритов: ширина – от 0,8 до 1,2 м, длина от 0,5 до 14 м. Изготовим продукцию индивидуальных параметров.

    Предлагаем комплектовать заказ монтажными элементами – оцинкованными саморезами, для кровли – с неопреновыми прокладками и головками для исключения образования ржавчины. Цена оцинкованного профнастила за лист рассчитывается исходя из площади с учетом нахлеста и вида профлиста.

    Менеджеры компании готовы оформить заказ ежедневно, с 9-00 до 22-00, при необходимости – бесплатно выполнить расчет количества листов и крепежа.

    Склады «ТД Стройкапитал» есть в крупных региональных центрах Европейской части РФ и Сибири, продукция отгружается с ближайшего склада.

    Позвоните по контактному номеру или оставьте заявку на оцинкованный профнастил онлайн, мы оперативно свяжемся с вами, обсудим детали заказа.

    Как выбрать оцинкованный профнастил для крыши

    Оцинкованный профнастил — это ультрабюджетный материал, из которого, в основном, делают заборы вокруг строительных участков, несъемную опалубку и временные каркасные постройки. Например, бытовки, хозблоки, склады. Проще говоря, этот материал хорош, когда нужно дешево построить что-то с небольшим сроком службы. Поэтому, на первый взгляд, оцинкованный профнастил для крыши не подходит. Если, конечно, речь о жилом доме, а не о беседке или навесе.

    В большинстве случаев это действительно так. Средний срок службы оцинкованного профлиста без полимерного или порошкового защитного слоя — 10-15 лет. Это очень мало для кровли капитального здания. Но из любого правила есть исключения. О них и расскажем.

    Содержание

    Какой оцинкованный профнастил можно использовать для кровли

    Начнем с элементарной математики. Если в среднем оцинкованный профнастил служит 15 лет, тогда на каждый лист, который начал ржаветь через 5 лет, должен приходиться лист, коррозия на котором начала развиваться через 25 лет после монтажа. А это уже вполне неплохой показатель.

    Но откуда такая разница в стойкости к коррозии, если оба листа покрыты цинком? Дело в том, что цинковые покрытия бывают очень разными. В первую очередь, они отличаются по плотности защитного слоя, то есть, по расходу цинка на 1 м 2 поверхности стального листа. Естественно, чем этот расход больше, тем лучше защищена сталь от коррозии, а оцинкованный профнастил лучше подходит для кровли.

    В зависимости от этого показателя оцинковку делят на несколько классов.

    Классы цинковых покрытий

    Согласно ГОСТ 14918-80 цинковые покрытия бывают трех классов:

    1. Повышенный с толщиной слоя цинка от 40 мкм до 60 мкм и массой покрытия с двух сторон от 570 г/м 2 до 855 г/м 2 .
    2. Первый класс, у которого толщина защитного слоя уже от 18 мкм до 40 мкм и его масса от 258 г/м 2 до 570 г/м 2 .
    3. Второй класс с толщиной цинкового покрытия 10-18 мкм и его массой 142,5-258 г/м 2 .

    Но это деление очень условно. Разница в сроке службы между листом с плотностью оцинковки 570 г/м 2 и листом, который покрыт 855 г/м 2 цинка, очень существенная и может достигать 8-10 лет. А между тем, и тот и другой относятся к одному классу цинкования.

    Поэтому в новом ГОСТе 14918-2020, а также в зарубежных стандартах, намного больше классов оцинковки. Причем каждому классу соответствует не диапазон, а конкретный расход цинка на 1 м 2 .

    Большая часть профлиста в России покрыта слоем цинка плотностью 225, 200, 180, 142,5 и даже 120 г/м 2 . Такой материал прослужит от 7 до 15 лет, поэтому его нежелательно использовать в качестве кровельного покрытия капитальных зданий.

    Профлист кровельный оцинкованный должен быть покрыт как минимум 275 г/м 2 цинка. Такой материал в обычных условиях эксплуатации прослужит на крыше 20-25 лет до появления первых очагов коррозии. При условии правильного монтажа, конечно.

    Читайте также:  Применение декоративных перегородок в интерьере

    Российские компании редко выпускают оцинкованный профнастил с такой плотностью цинкового покрытия — как правило, высококачественная сталь идет на производство премиальных серий профлиста с полимерным покрытием из полиуретана или PVDF. Но оцинкованный профнастил для кровли с большой толщиной защитного слоя обычно можно заказать.

    У некоторых европейских производителей в ассортименте есть профнастил с плотностью оцинковки даже не 275 г/м 2 , а 350 г/м 2 . Он прослужит еще дольше. Но, как правило, такой профлист не используют для частного строительства из-за высокой цены. Это, скорее, материал для промышленного строительства, когда из-за агрессивности атмосферы защитный цинковый слой может истончаться со скоростью 3-5 мм в год.

    Алюцинк как защитное покрытие профнастила

    Алюцинк — это усовершенствованное антикоррозионное покрытие стали, которое на 55% состоит из алюминия и на 43,5 из цинка. Еще примерно 1,5% приходится на различные добавки. Хотя по внешнему виду алюцинк очень похож на обычную оцинковку, это покрытие намного лучше защищает стальной лист от коррозии. Если обычный оцинкованный профлист для крыши, даже очень качественный, служит до 25 лет, то алюцинковый профнастил в нормальных климатических условиях легко может прослужить 30 лет и более.

    Причина такой долговечности — в сочетании превосходных антикоррозийных свойств алюминия с гальваническими свойствами цинка. А входящие в состав покрытия кремний и ванадий обеспечивают покрытию прочность и пластичность.

    По цене алюцинковое покрытие сопоставимо с ценой бюджетного профнастила с полимерным покрытием. Поэтому в частном строительстве этот материал используют редко — выигрыш в сроке службы небольшой, а выглядит крыша из алюцинковых листов хуже, чем кровля из цветного профлиста.

    Стоит ли использовать оцинкованный профлист для крыши?

    На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Зависит от задачи, требований к крыше и того, о какой постройке в принципе идет речь.

    В подавляющем большинстве случаев идея использовать оцинкованный профнастил для крыши возникает из-за желания сэкономить. Но это ошибка. Очень дешевый оцинкованный профлист, которого полно в магазинах, — это материал с плотностью цинкового слоя 100-180 г/м 2 . Качественный профнастил с плотностью оцинковки 275 г/м 2 стоит намного больше, поэтому экономия, по сравнению с недорогим профлистом с полимерным покрытием, будет незначительной.

    Другое дело, если речь идет о кровле временной или хозяйственной постройки. В этом случае для крыши подойдет даже дешевый оцинкованный профлист. При правильном монтаже в нормальных климатических условиях он прослужит 8-10 лет до появления первых очагов коррозии. До сквозных отверстий дойдет еще через столько же, если толщина листа будет хотя бы 0,5 мм.

    Укладывать на крышу жилого дома оцинкованный профнастил имеет смысл только в одном случае: если это предполагает архитектурная концепция дома. Дело в том, что этот материал выглядит технологично и ярко блестит на солнце — то, что надо для домов в стиле хай-тек или индастриал. Но в этом случае оцинкованный профнастил для кровли лучше заменить алюцинковыми листами. Они не только служат дольше, но и выглядят выдержаннее из-за более темного цвета и чуть матовой поверхности.

    Подведем итоги

    Крыша из оцинкованного профнастила — хорошая идея для временных сооружений и хозяйственных построек. На частном доме и других капитальных зданиях такою кровлю тоже можно сделать, но только если оцинкованные листы выбирают ради внешнего вида, а не экономии — качественный материал недешевый, поэтому сильно сэкономить вряд ли получится.

    Для крыш подходит оцинкованный профнастил с плотностью цинкового слоя от 275 г/м 2 и более. Он сможет прослужить 20-25 лет. Еще лучше для кровель подходят алюцинковые листы, которые стоят дороже, зато и служат 30 и более лет.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: