Регулировка дверей шкафа купе : установка и сборка

Как самому выполнить регулировку дверей шкафа-купе в домашних условиях

Иногда случаются неожиданные ситуации, когда створки шкафа-купе перестают закрываться плотно или выглядят перекошенными. Для предотвращения деформации всей конструкции необходимо своевременно устранить дефект. Пытаясь выяснить, как выполняется регулировка дверей шкафа-купе, люди чаще всего обращаются к специалистам. Однако ремонт можно выполнить самостоятельно, если предварительно ознакомиться с некоторыми нюансами проведения подобных работ.

  1. Используемые инструменты
  2. Нюансы регулировки в зависимости от типа поломки
  3. Перекос конструкции
  4. Низкая плотность закрывания
  5. Посторонние звуки при движении створок
  6. Частичное выпадение дверей
  7. Видео

Используемые инструменты

Роликовые механизмы с каждым годом все популярнее среди потребителей. Связано это с простой конструкцией, которая может легко регулироваться — все ремонтные работы можно выполнять самостоятельно, не выходя из дома. Главным элементом является рельсовый ход, на него устанавливаются ролики. Открывание створок осуществляется путем их скольжения по направляющим.

Чтобы выполнить регулировку дверей, понадобятся определенные инструменты:

  • стопор;
  • мгновенно застывающий клей;
  • мебельный шестигранный ключ;
  • отвертки разных форм и размеров.

Если шкаф был куплен недавно, с ним в комплекте, скорее всего, шли подходящие отвертка и ключ. Также понадобится уровень, чтобы узнать, насколько ровно стоит конструкция. Проводить измерения необходимо перед началом регулировки. Важно понять причину перекоса, которой может оказаться неровное напольное покрытие или присутствие посторонних предметов между створками мебели и полом.

Схема дверей шкафа-купе Шестигранные ключи Для регулировки дверей купе потребуется набор отверток

Нюансы регулировки в зависимости от типа поломки

Шкаф-купе — значимый элемент любого интерьера. Его выбирают за плавное движение и беззвучное открытие дверей. Изделия практичны в эксплуатации и вмещают много различных вещей. Странных звуков при открывании быть не должно. Осматривать механизм нужно регулярно, чтобы избежать сложных неисправностей и возможной деформации.

Существует четыре основных типа поломок:

  • перекос конструкции;
  • низкая плотность закрывания;
  • лишние звуки при перемещении створок;
  • частичное выпадение дверей.

При длительном пользовании могут возникнуть люфты, ухудшиться плавность работы механизма, так происходит при перекосе дверей или поломке направляющих.

Перекос конструкции

Проблема появляется при проседании дверных створок. В верхней, а иногда и нижней областях конструкции, рядом с боковой гранью, возникает зазор. Деформация появляется, если винт, который отвечает за регулировку, оказывается открученным. Благодаря ему боковая кромка фиксируется в верном положении. К поломке приводит легкая вибрация, возникающая при регулярном открывании дверцы.

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Снизу на боковых гранях находится кронштейн с несколькими винтами. В случае их расположения под лентой ее целесообразно осторожно отклеить.
  2. Используя шестигранник, нужно открутить шлиц нижнего крепежного элемента, который обеспечивает регулировку конструкции.
  3. Поворачивая инструмент в различных направлениях, надо следить за результатом. Боковая грань предмета обстановки будет подниматься либо опускаться. Полный оборот обеспечит смещение конструкции на 1 мм.

Такие манипуляции помогут выровнять шкаф и устранить зазор. Закрыв дверь, надо убедиться, что торец и боковые стойки располагаются строго друг напротив друга.

Допустимый размер зазора между направляющими и створками составляет 6 мм.

Низкая плотность закрывания

Закрытые двери могут неплотно соприкасаться одна с другой. Этот дефект возникает при уклоне пола. Он может быть незначительным, поэтому оценить его визуально никак не получится. Чтобы створки вернулись в нормальное положение, нужно откорректировать фиксирующий стопор.

Регулировку дверей шкафа-купе надо выполнять в определенной последовательности:

  1. Все створки рекомендуется поднять на одинаковый уровень, чтобы они прижались к боковым граням мебели.
  2. Затем необходимо сделать пометки в местах, куда попадет центральная часть ролика. Важно учесть ориентацию и положение полотен.
  3. Подвинуть полотна в сторону. Используя отвертку, переместить стопор в том направлении, в котором его центр совпадет с оставленными пометками.

Когда стопор расположится так как надо, дверцы, прижавшись к колесикам, зафиксируются в правильном положении. Они плотно примкнут к боковой грани предмета обстановки. Если в конструкции две и более двери, они будут смещать стопоры, тогда придется регулировать его на всех створках. Весь процесс довольно простой и не требует профессиональных навыков.

Установка стопора При правильной установке стопора можно добиться плотного прилегания дверей

Посторонние звуки при движении створок

Никаких резких звуков при открывании или закрывании шкафа быть не должно. Механизмы с рельсовым ходом двигаются плавно и не издают лишних шумов. Противный, а иногда очень громкий скрежет означает, что фиксация деталей конструкции ослабилась. Чаще всего звук исходит от роликов, которые смещаются с направляющих. При такой поломке расширять верхние рельсы нельзя, это повлечет за собой неисправность всей системы. Чтобы устранить проблему, надо перенастроить роликовый механизм, обеспечивающий плавное передвижение полотен. Для этого нужно вытащить двери и сильно затянуть крепление. Дополнительный вес, установленный с каждой стороны роликов, должен быть одинаковым.

Если вес отсутствует, или ролик перекошен, возникают посторонние звуки. Если не придавать значения дефекту, деформация затронет весь механизм. Система раздвигания выйдет из строя, потребуется ее срочная замена. Даже при незначительных шумах и вибрациях нужно провести полный осмотр устройства и ликвидировать проблему.

Если дверь поднимается и уходит в сторону, то возможно ролик при движении натыкается на какое-то препятствие При возникновении посторонних звуков при открывании шкафа следует проверить плотность прилегания буферной ленты

Частичное выпадение дверей

Время от времени полотна могут частично выскакивать из направляющих. Перед тем как регулировать их, важно понять, в каком месте выпадает дверь. Самая распространенная причина — загрязнение полозьев, из-за этого ролик будет уходить в другом направлении.

При проведении уборки надо всегда отчищать направляющие шкафа от мелкого сора и пыли.

Систематическая чистка поможет предотвратить накопление грязи. За роликами также нужно следить. На них может наматываться мусор, тогда источником поломки станут именно эти детали. Для смены фурнитуры придется вытащить двери и поставить новый механизм. Процедура несложная, однако найти подходящие детали бывает довольно трудно.

Читайте также:  Основные направления применения порошковой покраски

Нельзя, чтобы секции предмета мебели были слишком нагружены, иначе каркас может деформироваться и съехать с направляющих. Отсутствие стопора тоже станет причиной выпадения элемента. Чтобы этого не допустить, необходимо понимать, как правильно отрегулировать двери шкафа-купе.

Работа по устранению дефекта, хоть и требует некоторых усилий, но не займет много времени. Починить двери сможет каждый желающий, главное — предварительно изучить нюансы процесса. Если правильно подойти к работе, исправленный шкаф будет прекрасно служить на протяжении долгих лет.

Так выглядит изношенный ролик в сравнении с новым Этапы установки дверей шкафа-купе

Видео


Регулировка дверей шкафа купе : установка и сборка

Проводится регулировка дверей шкафа-купе достаточно легко. Нужно лишь правильно выставить направляющие, и тогда дверцы встанут на свои места.

Как установить и отрегулировать створки шкафа-купе

Шкаф-купе – удобный и функциональный тип мебели. Он обеспечивает максимально легкий доступ к содержимому, может быть устроен в пределах стеновой ниши, не требует свободного пространства впереди для открывания створок. Многие собирают подобную мебель самостоятельно. Что необходимо сделать с особой тщательностью – это регулировка дверей шкафа-купе.

Работа раздвижных систем довольно проста. Их можно установить во многих местах:

  1. Мебельная конструкция – короб шкафа.
  2. Стенная ниша. Установка может производиться как одним блоком раздвижных дверей, так и несколькими (основной отдел – антресоль).
  3. Проем или простенок. Подобная схема применяется тогда, когда необходимо создать гардеробную комнату.
  4. Возможен монтаж фигурной конструкции. В этом случае можно установить изогнутые профили и соответствующие им створки.
  5. Угловая схема. Представляет собой огороженное пространство в виде прямоугольной зоны. Закрытие раздвижных дверей образует четкий угол. Отодвинув створку, открываем доступ к внутреннему пространству.

Предварительные работы

Чтобы установка раздвижных створок прошла успешно, необходимо учитывать несколько ключевых моментов, которые требует инструкция сборки.

Направляющие должны располагаться строго горизонтально. Это обеспечит равновесие створок системы. Они не будут самостоятельно открываться и усилие для открытия будет одинаковым.

Необходима строгая геометрия пространства, где планируется размещение раздвижных створок. Идеальный прямоугольник – лучший выбор. Помните, регулировка дверей шкафа-купе позволяет добиться некоего игнорирования погрешностей сборки и зоны размещения, но визуально и при эксплуатации будут возникать неудобства.

Сборка современных мебельных конструкций почти не оставляет возможности ошибиться. Кроме того, все шкафы оборудуются настроечными ножками, позволяющими компенсировать неровности пола или отклонения его уровня.

Схема работы проста. Собранный шкаф нужно отрегулировать. С помощью спиртового строительного уровня проверяется ориентировка дна. Если установка раздвижных дверей производится в стенную нишу, простенок или дверной проем, необходимо добиться четкой геометрической формы зоны. Сделать это можно с помощью подклад под верхний профиль и методом заглубления нижнего в пол.

Работы по установке раздвижных дверей

Весь процесс начинается с монтажа верхнего профиля. Аккуратно размечается зона расположения. Если установка производится в шкаф, профиль прикручивается к верхней плите заподлицо с передней частью. Важно сделать этот этап работы точно, поскольку от него зависит, насколько правильно получится установить нижний профиль и расположить створки. Дальнейший процесс выглядит следующим образом:

  1. Нижний профиль просто кладется на дно шкафа или пол приблизительно там, где он будет расположен.
  2. Собранная дверь достается из упаковки.
  3. Слегка наклонив, ее заводят верхней частью в профиль.
  4. Начинать работу следует с внутренней створки, той, которая двигается по дальней направляющей.
  5. Производится попытка завести нижнюю часть и установить ее ролик на соответствующий паз нижнего профиля.

В зависимости от использованного типа раздвижных систем, ролик может упереться в первый паз нижнего профиля. В этом случае нужно заглубить колесо внутрь с помощью отвертки или ножа – под пружиненная конструкция ролика позволяет такую операцию. После этого створка фиксируется на своем пазе.

Первый этап установки раздвижных дверей закончен. Весь процесс целиком можно посмотреть на видео. Нужно отрегулировать положение и закрепить нижний профиль.

С помощью спиртового уровня необходимо отрегулировать вертикаль начерно установленной двери. Путем сдвигания нижнего профиля добиваются правильного положения и отмечают четкую позицию края рельсы по нижней плите.

Удобнее всего проводить работу так: отметить примерное положение нижнего профиля с одного края конструкции, затем, сдвинув дверь в противоположную сторону, отметить положение с другой стороны. После чего профиль прикручивается и жестко фиксируется.

Окончательная подгонка

После вышеописанных работ установка раздвижных дверей почти окончена. Но остается еще несколько действий, которые предоставят полный функционал и дадут большое удобство в пользовании шкафом. Окончательная регулировка дверей шкафа-купе заключается в следующем:

  1. Подгонка зазоров в нижней части.
  2. Регулировка геометрии и скрытие неточностей размеров пространства (если они существуют в месте установки).
  3. Подстройка фиксаторов, которые обеспечат удобное пользование.

Кроме того, при необходимости поджимаются щетки, регулируются доводчики, наклеивается шумоизолирующая прокладка и так далее. Но это уже зависит от комплектации створки.

Регулировка зазоров заключается в изменении выхода нижних роликов. Начинать процесс следует с детали, которая ближе к боку зоны закрывания. Для одной двери это левый ролик, для другой – правый.

С помощью шестигранного ключа 4 мм, который вращает соответствующую головку болта, ролик подстраивается так, чтобы зазор до нижнего профиля составлял 3-5 мм. Доступ к регулировочной головке открыт со стороны торца створки.

Затем приступают к регулировке второго ролика. Добиваются как равномерного зазора снизу, так и четкого прилегания борта к вертикальной поверхности боковой части блока.

Читайте также:  Отделка металлических дверей: создание отделки внутри и снаружи

Аналогично производится регулировка следующей створки. В целом, если соблюдены требования к геометрии зоны установки, уровням расположения профиля, работа займет считанные минуты.

Регулировка фиксаторов еще проще:

  • Дверь закрывается и ставится риска на нижнем профиле там, где расположился центр ролика.
  • Отодвигаем створку. С помощью отвертки или шила аккуратно двигаем деталь фиксатора по пазу рельсы так, чтобы ее центр расположился по риске.
  • Проверяем работу. Если все правильно, при открытии ролик четко попадает в фиксатор и дверь надежно закрывается. При необходимости можно сдвинуть деталь в ту или другую сторону.

В этом заключается основная регулировка дверей шкафа-купе. Наличие дополнительной фурнитуры будет требовать и других действий, но это выходит за рамки статьи.

Эти советы помогут успешно и быстро установить раздвижные системы и правильно их отрегулировать. Помните, аккуратное и вдумчивое производство работ – первое, что обеспечивает качественный результат.

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

  • Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
  • Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
  • Оптимальная ширина 60-90 см.
  • С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
  • Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины
верхнего;

Верхний профиль для створки двери-купе
профиля-ручки;

Ручка может стоять с двух сторон
промежуточных.

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Регулировка дверей шкафа-купе

  • Инструкция по снятию двери
  • Соскакивание: устранение выявленной поломки
  • Деформация профиля: устранение повреждений

Дверные конструкции могут выйти за пределы рельсов, искривиться и начать скрипеть. Решением проблемы нередко становится регулировка дверей шкафа купе. Вооружившись небольшим набором инструментов, домашние мастера сами справятся с некоторыми поломками. Главное понимать, как функционирует устройство и, соответственно, как отрегулировать двери шкафа купе.

Роликовые кронштейны бывают подвесными и опорными. У конструкций подвесного типа передвижение осуществляется сверху по направляющей. У опорных расположение роликов снизу. Раздвижной механизм сложнее. Но и его регулируют, не вызывая опытного мастера.

Распространенные поломки

Установка раздвижных купейных дверей считается сложнейшим процессом при сборке. Комплектующие ломаются или меняют форму при неправильном монтаже, либо неаккуратном обращении. Появляется закономерный вопрос, как отрегулировать двери шкафа купе. Нельзя игнорировать:

  • нарушение плавности передвижения;
  • полотна не фиксируется;
  • заметен перекос;
  • буферная лента отклеивается;
  • слышны посторонние шумы;
  • профиль деформируется.

Указанные выше неприятности легко устранить при определенной сноровке. Достаточно воспользоваться набором отверток и обычным шестигранным ключом.

Регулировка дверей: устраняем перекос

В результате неплотного смыкания дверного полотна с боковыми стойками заметен перекос, требующий настройки двери купе. Грамотный подход позволит исправить сложившуюся ситуацию.

Первым делом снимают буферную ленту. Верхнее отверстие под ней предусматривается исключительно для сборки. Нижнее – для последовательной корректировки положения ролика. Именно в это отверстие нужно вставить шестигранный ключ. Чтобы определить направление, пристально следят за дверным положением. Вращая строго по часовой стрелке шестигранный ключ будет подниматьего, против – опускать.

Чтобы исправить перекос двери шкафа купе, перемещение требуется осуществлять, пока дверное полотно плотно не примкнет непосредственно к боковой стойке, что в дальнейшем позволит избежать смещений. Стопора, расположенные внутри рельсы, призваны удерживать дверное полотно. Если они не отрегулированы или неисправны, конструкция не зафиксируется в требуемом месте.

Чтобы передвинуть стопор, можно взять кусок пластика, который прижимают непосредственно к краю стопора и перемещают в заданном направлении. После каждого из перемещений дверное положение проверяют. Этот подход решит сразу несколько проблем – плохое примыкание и перекос. Число стопоров связано с количеством дверных полотен. Для исправной работы важны систематические проверки всех механизмов.

Как исправить отклеивание ленты

Полноценная регулировка купейной конструкции предусматривает и решение такой частой проблемы, как отклеивание буферной ленты. Восстановить положение шлегеля или щетки легко, если:

  • заправить ленту в отверстие;
  • нанести суперклей;
  • воспользоваться прищепками.

Первый вариант актуален, если велика длина ленты. Но щетка вскоре выбьется. Второй способ регулировки шкафов-купе предусматривает равномерное распределение суперклея. Он не должен просочиться в отверстие, регулирующее дверную высоту. Иначе исправить перекос не получится.

Третий способ – приобрести специальные прищепки, зафиксировать изделие с помощью деревянного клина. Надеть прищепку на щетку,повернув разрезом к себе. Ролик должен попасть четко в выемки рельс.

Устраняем назойливые звуки

При регулировке дверей шкафа купе с рельсовым ходом порой слышны скрипящие звуки. Это сигнализирует о сбое. Конструкции свойственно перемещаться безо всяких вибраций, бесшумно и плавно.В других случаях целесообразно проверить крепежные элементы во избежание более опасных проблем.

На профильных сайтах можно просмотреть видео, как отрегулировать двери шкафа-купе двери. Сначала проверяют механизм перемещения дверных створок. Предварительно последние снимают, затем переходят к настройке. Устанавливают ролики, а крепежи затягивают. Понадобится обычная отвертка, либо же шуруповерт. После установки проверяют работоспособность конструкции.

Стоит понимать, что возникновение неприятных звуков порой обусловлено длительным сроком эксплуатации или попросту производственным браком. Тогда целесообразно заменить подвижные элементы.

При затягивании крепежей свесы роликов должны быть симметричны друг другу. Отсутствие свеса чревато ухудшением передвижения. Скрип иногда вызывает недостаточная смазка роликов. Тогда рекомендуется смазать подвижные элементы, используя техническое масло. Скрипы не прошли? Значит, требуется отрегулировать ролик, расположенный сверху.

При настройке дверей шкафа купе учитывают особенности ворсистого уплотнения. Оно фиксируется на торце створок, которые подвижны. Ворсистое уплотнение порой приминается. В итоге закрытие вызывает хлопающие неприятные звуки. Скорректировать проблему позволит замена уплотнителя. Для его покупки стоит посетить строймагазин. Ленту отклеивают, прижимают уплотнитель к торцу створки непосредственно самоклеящейся стороной.

В изделиях старого образца чаще возникает необходимость отрегулировать двери шкафа купе из-за отсутствия дополнительной конструкции, отвечающей за предельно плавное закрывание. Но новые изделия, как правило, выпускают с доводчиками. Это предотвращает удары дверных полотен о стенки мебели.

Инструкция по снятию двери

Перед тем, как настроить двери шкафа купе, не лишним будет научиться снимать, а затем одевать полотна. Данное действие может неоднократно понадобится как при регулировке, так и при починке деталей. Перемещая дверное полотно порой допускают ошибки, которые провоцируют широкий перечень сопутствующих проблем. В их числе перекашивание или же выпадение створок. Тогда возникает новая задача, как выровнять дверь шкафа купе. Поэтому важно, снимая дверные полотна, придерживаться определенного порядка.

Прежде всего двери приподнимают. Затем нащупывают колесо и аккуратно достают его из направляющей. Такую же процедуру повторяют с остальными. Придерживая полотно с двух сторон, его поднимают вверх, потом на себя. Далее дверные полотна достают. Возвращая их обратно, вставку начинают всегда с направляющих сверху.

Когда дверь входит в направляющие, колеса помещают в рельсы. Стоит учесть, что у разной мебели свои специфические механизмы. Подходящей для всех ситуаций, универсальной инструкции для разборки нет. Но общий порядок рекомендованных действий нужно учитывать. Это позволит избежать многочисленных неурядиц, возникающих приприменении конструкции.

Соскакивание: устранение выявленной поломки

Регулировка дверей купе своими руками позволяет устранить проблему соскакивания и потери плавности в передвижении, причиной которых становится:

  • проникновение в раму инородных предметов;
  • резкое открывание, а также закрывание.

В первом случае подразумеваются детали детского конструктора, жевательные резинки, шерстяные комочки и даже скопление пыли. Они порой вовсе перекрывают рельсу. Для решения проблемы достаточно удалить мусор. Створки вынимают, следуя рекомендациям. Посторонние объекты устраняют. В редких случаях заменяют профиль целиком. Тогда не лишним становится просмотр видео, как регулировать двери шкафа-купе.

Чтобы улучшить скольжение, рельсы рекомендуется смазывать. Применяется парафин, либо специальная графитовая смазка. Конструкция требует бережного обращения. Инерционное движение порой подбрасывает дверные полотна, провоцирует их выпадение. Но они никогда не покинут пределы конструкции, что обусловлено наличием верхних направляющих, отвечающих за надежную фиксацию. На резкое обращение купейные конструкции вовсе не рассчитаны.

Деформация профиля: устранение повреждений

Для выполнения направляющих применяют алюминий, который легко выпрямить, воспользовавшись инструментами. Надо запастись молотком, имеющим специальную резиновую часть, то есть киянкой. Аккуратным постукиванием по длине соответствующей планки, изделию придают форму. Это поможет в домашних условиях выровнять дверь шкафа купе.

Дополнительно допускается применять подложки из пластика. Ударами по пластику не проблематично выровнять отдельные комплектующие. Настройка купейной системы не требует специфических навыков. Достаточно вооружиться инструментами и придерживаться установленных рекомендаций.

Если ломается целая система, то регулировки дверей купе своими руками уже недостаточно. Придется обращаться за помощью профессионалов. Своевременный ремонт комплектующих поможет изделию прослужить надежно и долго, не утратив первозданных функциональных особенностей и былого удобства в использовании.

Расскажем, как сделать хорошую качественную решетку на мангал

Готовить еду на огне — очень древняя традиция. Сегодня для этих целей приспосабливают мангалы или строят уличные печи. Некоторые люди обустраивают беседки для барбекю. Но где бы вы ни предпочитали жарить шашлык, нельзя обойтись без специальных приспособлений, таких как шампуры или решетки для гриля. Такие устройства позволяют готовить на мангале мясо или форель на оптимальном расстоянии от углей, т.е. с изменением температуры. Решетка, изготовленная для гриля на мангал своими руками, дает возможность равномерно распределить тепло от огня по всей своей поверхности.

Свойства и классификация материалов

Сетку для шашлыка можно разделить на несколько видов по материалу, из которого она изготовлена. Каждый материал имеет свои особенности.

  1. Решетка для жарки из железа. Железо — самый дешевый материал. Обладает достаточной прочностью, выдерживает высокие температуры, но со временем прогорает и может начать покрываться ржавчиной. При частом использовании становится тоньше и может быстро сломаться. Такая решетка для гриля требует тщательного ухода. После каждого приготовления стейков или рыбы требуется использовать чистящий состав, который отмоет остатки еды. В случае появления коррозии на решетке нужно зачищать поверхность наждачной бумагой.
  2. Решетка гриль из нержавеющей стали. Сталь — оптимальный материал для приготовления на мангале. Сетка для барбекю из нержавейки очень легкая, она не подвержена коррозии, не боится высокой температуры и воды. Прекрасно подойдет для коптильни или для мангалов. Решетка прекрасно отмывается от жира, но иногда остатки пригоревшей еды придется отмывать губкой с жесткой поверхностью.
  3. Решетка для мангала из чугуна. Чугун — тяжелый и долговечный материал. Такая решетка прекрасно подойдет для использования в мангале, стационарной печи барбекю или для копчения. На решетке для гриля из чугуна можно готовить мясо, жарить форель. Большая температура не будет помехой, чугун не прогорит. Еще одно свойство такой сетки — способность поглощать жир. После первого использования появляется «защитный» слой, который не даст в дальнейшем пригорать еде.

Универсальные сетки для гриля

Такой большой выбор различных аксессуаров для приготовления блюд на мангале, будь то шампуры или решетки для барбекю из нержавейки, обусловлен разным назначением таких приспособлений. Шампуры удобно использовать при готовке небольших кусков мяса, на сетке можно жарить форель или птицу. Но существуют и универсальные устройства. Их можно применять на мангале или в печи, на них удобно жарить шашлык, стейки, рыбу. Их главной особенностью является наличие специальных ручек, с помощью чего сетку можно переворачивать и переносить. Ручки могут быть:

  1. Боковыми. Такую сетку удобно применять на мангале.
  2. Передними. Это более универсальное устройство, его можно применять на мангале, в печи или на костре.

Как правило, такие аксессуары изготавливаются из нержавейки, чтобы сделать их максимально легкими. Также бывают одно- и двухплоскостные сетки. Двухплоскостные делаются из двух сеток, скрепленных между собой. Между ними укладываются продукты для жарки и сетки сжимаются. Можно одним движением переворачивать всю решетку, что существенно экономит время и упрощает процесс приготовления. Такие сетки — лидер продаж в сегменте товаров для шашлыка. Спрос на шампуры никогда не снижается.

Шашлычные аксессуары могут отличаться и по форме. Сегодня появились и круглые решетки для гриля, и специальной формы под рыбу, мясо или птицу. Например, многим нравится использовать круглую чугунную решетку для гриля.

Формы решетчатых конструкций

Форма и тип решетки обусловлена конфигурацией гриля, барбекю, мангала, для которых они подбираются.

Решетка для мангала чаще всего прямоугольной формы. Подходит решетка для приготовления стейков, курицы, рыбы, колбасок, овощей, фруктов.

Решетка гриль – круглая или прямоугольной формы, в зависимости от конструкции гриля.

Кроме универсальных есть конструкции, специально предназначенные для определенных продуктов: решетка для рыбы, бифштексов, колбасок и сосисок.


Специальная решетка с ручкой для сосисок


Решетка для бифштексов


Решетка — подставка для перца

Прямоугольные

Прямоугольные приспособления – самые универсальные и распространенные. Простые и легкие помогут в походе разогреть пищу, не занимая при этом много места и помещаясь в карман.

Практичные конструкции, неоднократно испытанные огнем на дачных участках и лесных полянах, служат не один сезон, угощая друзей и соседей румяными блюдами.

Профессиональные помогают быстро приготовить сочный рибай взыскательному клиенту.

Круглые

Решетки круглые из нержавейки традиционно используются в грилях, барбекюшницах, а также мангалах, изготовленных из автодисков.

Специализированные сетки

Кирпичные стационарные печи, которые обычно делают на улице или в беседках, оборудованы специальными прочными решетками. Чугунная решетка в печах не подразумевает частого снятия. Как правило, такое изделие имеет довольно большой вес и иногда даже вмонтирована в основание. Изготовление решетки для барбекю может проводиться разными способами:

  1. На заранее подготовленные выступы. В этом случае она держится за счет собственного веса.
  2. На специальных крепежах. Этот метод не позволит случайно опрокинуть ее во время приготовления блюд. Продаются также и готовые мангалы с откидными решетками.
  3. Полностью встроенная. Для этого сетку надо предусмотреть еще на этапе строительства стационарной печи.
  4. Решетка для казана. Благодаря этому приспособлению очень удобно готовить в казане прямо на мангале. Если размеры мангала позволяют, то рядом с казаном можно готовить мясо или форель.

Мангал дачный с решеткой гриль и барбекю можно приобрести в магазине или сделать своими руками. В заводских изделиях сетка обычно уже идет в комплекте. Это может быть чугунная решетка барбекю или из нержавейки. При изготовлении мангала самостоятельно об этом надо подумать заранее.

Назначение

Решетчатые приспособления обеспечивает удобство приготовления, а также возможность быстро убрать еду с огня. Для качественного обжаривания продукт должен ложиться на него свободно, не соприкасаясь с остальными порциями, не прилипать.

Решить, какая решетка для гриля лучше помогут принципы, учитываемые при выборе:

  • конструкция гриля, мангала, барбекю;
  • какое блюдо чаще готовят;
  • количество едоков;
  • бюджет.

Почему лучше делать самостоятельно?

Всегда можно спроектировать размеры мангала под свои нужды. Не каждому подойдут заводские размеры. Качество современных изделий, которые поступают в магазины, не самое высокое.

Запуская производство аксессуаров для шашлыка, очень часто производители начитают экономить на материалах, меняя качественный металл на более дешевый.

Кроме того, процедура изготовления — это творческий процесс, который позволит будущему владельцу пренебречь общепринятыми стандартами. Барбекюшница будет сделана с учетом всех пожеланий и особенностей размещения, это будет эксклюзивный, качественный продукт.

Какой материал выбрать?

Чтобы металлическая сетка для мангала была практичной и полезной, важно правильно выбрать материал. При изготовлении своими руками нельзя допускать следующих ошибок:

  1. Неизвестный металл. Делать сетку из того, что подвернется под руку, нельзя.
  2. Применять легкие сплавы.
  3. Использовать тонкую проволоку.

Для того чтобы решетка барбекю, сделанная своими руками служила долго, нужно выбрать качественные материалы для изготовления.

Идеальным материалом для будущей сетки на мангале станет проволока из нержавейки толщиной 3-5 мм. Приобретается она на строительном рынке или в магазине.

Контур будущей сетки можно сделать из нержавейки большего диаметра или из нержавеющей рамки. Так как на каркас крепятся остальные прутья, он должен быть жестким и прочным.

Нежелательно использовать разные металлы для каркаса и прутьев.

Чугун — еще один материал, который прекрасно подойдет для изготовления сетки барбекю своими руками. Такое изделие получится прочным, тяжелым и долговечным. Многие выбирают именно чугунные решетки на мангал. Для изготовления такой сетки прекрасно подойдут цельные чугунные прутья или специальный чугун для колосников. Чугун выбирают, когда нужен надежный продукт на длительное время. И, как правило, такую сетку для барбекю своими руками делают не для мангала, а в стационарных печках.

Ручки

Ручки — важный элемент приспособления, которое предусматривают снимать с огня. Они должны быть удобными, а также не нагреваться во время приготовления. Придуманы различные варианты, каждый из которых хорош по-своему:

  • выполненные как часть конструкции;
  • несъемные;
  • со съемными ручками.

Первые однозначно выполнены из металла, который нагревается при готовке вместе с основной конструкцией, поэтому браться за них следует прихваткой или использовать перчатки.

Несъемные также могут быть из металла, однако по конструктивным особенностям эти ручки находятся дальше от огня и меньше нагреваются. Металл теплоизолируют деревом, эбонитом, камнем.

Удобны решетки со съемной ручкой.

Для тяжелой кованой или чугунной решетки используют специальную рамку с большой ручкой, при помощи которой можно не только ставить и снимать решетчатую конструкцию с мангала, а и поворачивать ее, чтобы поправить угли.

Как пользоваться рамкой смотрите в 1,5 — минутном видео:

Основные правила изготовления

  1. Изготовление начинается с подготовки каркаса будущей решетки. Каркас решетки барбекю, сделанный своими руками, может быть прямоугольным или любой другой формы. Для него подойдут прутья толщиной более 5 мм. В этом случае контур может быть сделан в виде змейки или ровным. Можно делать каркас из листов нержавейки. Тогда контур получится более прочным. Но такие листы не так просто резать без применения специальных инструментов. Еще один вариант — использование стальной трубы в качестве каркаса. Рамку будет жесткой, но такой материал не всегда есть под рукой. Скорее всего, потребуется приобретать трубы нужного размера.
  2. После изготовления рамки переходим к сбору самой сетки. Располагать прутья следует таким образом, чтобы между ними не падали кусочки еды. Оптимальным будет расстояние между ячейками в 1-2 см. Для придания изделию большей жесткости, прутки крепятся на длинный край рамки. Длина прутьев из нержавейки будет равна длине меньшей стороны каркаса.
  3. Крепление сетки и каркаса делается с помощью сварки. Это самый надежный и быстрый способ. Для сварки используются электроды минимального диаметра, чтобы проволока не прогорела. Если сварочного аппарата нет или навыки сварщика не позволяют проводить такие работы, лучше обратиться к профессионалам. Иногда проволоку крепят к каркасу и между собой с помощью заранее изготовленных хомутов. Такой крепеж можно нарезать из листа нержавейки, а потом сильно обжать места крепления плоскогубцами или другим инструментом.
  4. Получившейся решеткой для шашлыка можно дополнять или изменять конструкцию мангала, купленного в магазине. Такой гриль из нержавейки можно крепить на мангал. Можно сделать мангал с откидными решетками или изготовить сетку с изменяемым уровнем высоты для лучшей прожарки продуктов.
  5. Изготовление чугунной колосниковой решетки потребует от умельца владение навыками кузнеца. Это сложный, трудоемкий процесс. Но результаты превзойдут все ожидания. Чугунная решетка гриль не поддается обычной электросварке. Чугун плавится при меньших температурах и для этого используются специальные электроды с графитом. Кроме того, недопустимо быстрое охлаждения сварного шва, так как чугун — хрупкий материал и может треснуть. Сделав решетку барбекю своими руками, вы получите универсальное приспособление, на котором можно будет готовить форель, курицу, стейки или овощи.

Как сделать закрытый мангал-барбекю своими руками

Приобретите новый лист железа или возьмите и приведите в порядок старый. Это можно сделать наждаком. Для этого используйте шлифовочный круг в паре с болгаркой или дрелью.

Желательно, чтобы толщина листа составляла минимум 4 миллиметра. Предпочтительный размер — 1 метр 20 сантиметров на 60 см. Он послужит основой для будущего мангала.

Осталось найти заготовку для ножек. Они будут сделаны из уголка (лучше всего подойдёт 32х 3 мм).

Расчертите лист железа. Два квадрата сбоку: они станут боковинками (торцами).

Как почистить решетку после приготовления блюд?

Как почистить решетку после жарки мяса или рыбы? Гриль из нержавейки или чугуна отмывать сложнее, чем шампуры. Это связано с мелкими ячейками сетки, в которых могут скапливаться остатки пригоревшей еды и жир. Очистить решетку для гриля своими руками можно несколькими простыми способами.

  1. Раскалить ее на огне. Пригоревший жир и остатки еды выгорают.
  2. Использовать раствор соды или столового уксуса.
  3. Использовать кока-колу. Вещества, содержащиеся в ней, прекрасно растворяют жиры.

За время своего существования чугунная решетка в печах и сетка из нержавейки подверглись многим изменениям. Однако на сегодняшний день это один из самых удобных и практичных приспособлений для приготовления блюд на углях.

Как и из чего можно сделать решётку для гриля своими руками

Продукты получаются невероятно вкусными, если готовить их на углях. Но для этого требуется наличие гриля, мангала, либо печи. А также дополнительные приспособления.

Мясо часто готовят с помощью вертела, шампуров или металлической посуды. Но объективно проще и удобнее делать это на решётке.

Решётка отличается тем, что образует ровную и большую поверхность, куда можно выложить сразу приличное количество продуктов. Они распределяются равномерным слоем. Ничто не препятствует доступу тепла.

При покупке гриля решётка уже идёт в комплекте. К мангалам их не прилагают, как и к печам. Плюс заводская решётка не всегда удовлетворяет потребности покупателя. Решение есть. Просто сделать решётку своими силами.

  1. Материалы и свойства
  2. Разновидности
  3. Универсальные
  4. Специализированные
  5. Делаем своими руками
  6. Выбор материалов
  7. Пошаговая сборка

Материалы и свойства

Прежде чем приступать к изготовлению решётки для гриля своими руками, нужно определиться с выбором используемого материала. У каждого из них есть свои свойства и характеристики.

Различают 3 основных варианта.

  • Железо. Это обычный стальной сплав. Самый доступный и бюджетный. Спокойно выдерживает температуру от печи или углей мангала. Материал прочный, но со временем выгорает и ржавеет. Подходит для универсальной решётки, которую используют редко. Защитный слой предотвращает быстрое появление ржавчины. Для стационарной конструкции не годится. Быстро изнашивается, становится тоньше и покрывается следами коррозии. За решёткой из железа придётся постоянно ухаживать. После каждого применения нужна тщательная очистка и сушка.
  • Нержавеющая сталь. Популярным решением является решётка для гриля, сделанная своими руками из нержавейки. Оптимальный материал для универсальных решёток. Прочный, не боится влаги. Его легко отмыть от жира и копоти. Но некоторые блюда пригорают. Для чистки нужно брать жёсткие щётки и моющие средства.
  • Чугун. Тяжёлый материал. Но он идеальный в качестве стационарной решётки. Не боится коррозии, нуждается в минимальном уходе. Впитывает жир. После первых применений рекомендуется промыть решётку под горячей водой без химии. Это позволит сформировать защитный жировой слой. Работает как антипригарная поверхность. Упрощает готовку. Пища почти не прилипает.

Если у вас мангал, печь или гриль, стоит подумать, из чего лучше сделать решётку.

Для универсальных изделий больше подходит нержавеющая сталь. Если это стационарная решётка для гриля, то в качестве металла для его изготовления своими руками выбирайте чугун.

Насколько сложно будет сварить подобную решётку для гриля исключительно своими руками, зависит от навыков мастера и доступного оборудования.

Разновидности

Все решётки можно разделить на 2 категории.

Это универсальные приспособления, а также специализированные.

Для лучшего понимания их нужно рассмотреть отдельно.

Универсальные

Широкий ассортимент решёток существует по причине того, что на разном оборудовании требуется готовить различные блюда. Условия разные, и под них подходят соответствующие конструкции.

Самый популярный и широко используемый вариант — это универсальные независимые устройства. Они подойдут для приготовления пищи на мангале, в печи, в барбекю или на гриле. Даже если выложить несколько кирпичей на земле и развести костёр, такая решётка также отлично выполнит свои функции.

Отличительной особенностью является наличие ручки для переноса заготовок и готовых блюд. Есть несколько вариантов исполнения:

  • боковые решётки;
  • с 1 длинной ручкой;
  • с 2 длинными ручками.

Такие изделия выполняют из облегчённых материалов, чтобы общий вес решётку, в которую загружают пищу, не был большим. Поэтому сборка выполняется с помощью трубок и проволоки.

Также универсальные приспособления делят в зависимости от количества плоскостей. Они бывают одно- и двухплоскостными.

Последний вариант представлен в виде 2 сеток, которые соединяются друг с другом. Между ними можно выложить овощи, мясо и другие продукты. Удержание с двух сторон даёт отличную возможность легко и быстро переворачивать решётку буквально одной рукой и готовить пищу с двух сторон.

У решётки с одной плоскостью такого преимущества нет. Поэтому для равномерной прожарки нужно использовать вилку или лопатку.

Также различают решётки по форме. В основном они бывают:

  • круглые;
  • овальные;
  • квадратные;
  • прямоугольные.

Стандартов по размерам не существует. Поэтому тут можете делать выбор исходя из личных предпочтений и потребностей.

Специализированные

Со специализированной решёткой для гриля на мангал своими руками ситуация иная.

На мангал их обычно не делают. Это прерогатива угольного гриля, стационарной печи.

Для них нужны прочные и тяжёлые непереносные решётки. В основном их делают универсальной прямоугольной формы.

Есть 3 варианта установки:

  • На крепления. Используются зажимы или фиксаторы, которые в процессе приготовления надёжно удерживают решётку. Не дают возможности ей случайно соскочить. При этом после остывания решётка снимается и чистится при необходимости. Затем возвращается на место.
  • На выступах. В конструкции гриля или печи делаются выступы. Иногда на нескольких уровнях. Это позволяет разместить решётку на разной высоте, в зависимости от типа блюда или количества углей. Если неправильно спроектировать выступы, либо саму решётку, она может соскочить и упасть, зато снимается легко и быстро. Не нужно ждать остывания металла.
  • Интегрированная или встроенная. Здесь решётку закладывают в конструкцию печи ещё при её строительстве. Крепление максимально жёсткое и устойчивое. Но минус в том, что снять такую решётку не получится. Чистить придётся непосредственно в печи.

Заводские грили и печи обычно комплектуются решёткой. Если же устройство для жарки на углях собирается своими руками, то и решётку придётся сделать самостоятельно. Хотя всегда есть вариант купить готовое изделие. Выбор за вами.

Делаем своими руками

Хорошая самодельная решётка для гриля имеет ряд объективных преимуществ.

Не все производители ответственно подходят ко своим функциям. Сделав всё своими руками, вы будете уверены в надёжности, качестве и стойкости конструкции к нагрузкам.

Также это возможность сделать оптимальную решётку конкретно под свой гриль, мангал или печь.

Выбор материалов

Сборка решётки начинается с выбора материалов, из которых она будет сделана.

Главная цель — получить практичную и надёжную конструкцию. Здесь материал играет ключевую роль. Нельзя допускать таких ошибок:

  • применение неизвестного сплава;
  • использование легкоплавких материалов;
  • спайки в точках соединения.

Чтобы сделать сетку под мангал, можно взять проволоку на основе нержавейки. Ориентируйтесь на диаметр около 3-4 мм. Она доступна в любом магазине строительных материалов.

Каркасом будет выступать часть решётки, куда крепятся прутья. К нему предъявляются повышенные требования по жёсткости и прочности. Берите проволоку из нержавейки, но диаметром в 2-3 раза больше прутьев, либо рамку из нержавеющей стали.

Из чугуна формируют тяжёлые решётки, которые служат десятки лет. Их укладывают в стационарные грили, барбекю, мангалы и печи. Оптимально взять цельные пруты, либо же колосники от печей. Из них вырезаются элементы нужных размеров.

Пошаговая сборка

Если для изготовления решётки используется нержавеющая сталь, тогда каркас следует сделать в виде рамки. Форму выбирайте на своё усмотрение. Главное, чтобы сформировалась подходящая плоскость для проволочной сетки.

Если у вас стальные пруты диаметром от 5 миллиметров и больше, тогда можно сделать контур по периметру, змейку, паутинку и пр.

  • Для каркаса подойдёт лист нержавеющей стали. Он обеспечит нужную жёсткость. Проблематика в том, что необходимо разрезать металл, а затем закрепить на нём прутья.
  • Сначала из листового металла вырезается прямоугольник. Его площадь будет немного больше сетки. Отступите от края 3 сантиметра и вырежьте внутреннюю часть.
  • Средний контур сформированной рамки прочерчивается между внешними и внутренними краями. Концы прутков должны в итоге примыкать к полученной линии.
  • Проволока приваривается с помощью сварочного аппарата. Затем выполняются надрезы по углам со стороны внешнего края рамки и сгибается контур внутрь по всему периметру.
  • Параллельно листовая нержавеющая сталь плотно прижимается к пруткам, а также к промежуткам между ними. Этот вариант сборки обеспечивает безопасность готовой конструкции.

У рассмотренного решения есть альтернативный вариант. В этом случае рамка изготавливается на основе стальных трубок. Единственная сложность в том, что придётся отыскать материал с нужными характеристиками.

Тщательно продумайте расстояние, которое будет образовываться между прутками при формировании решётки. Важно, чтобы кусочки пищи не падали и не проскальзывали через эти зазоры.

Чтобы добиться нужной жёсткости на плоскости решётки, а также сделать длину пустот меньше, проволоку рекомендуется укладывать перпендикулярно относительно длинного края вашего каркаса конструкции.

Размер прутьев рассчитывается исходя из меньшего габарита сетки. Если это прямоугольная форма, то считайте по ширине. Если овальная, то по меньшему диаметру.

Для соединения прутьев и каркаса в основном используется сварка. Так получается прочное и неразъёмное крепление. Процесс занимает немного времени, а также не является особо сложным. Потребуется лишь сварочный аппарат и несколько тонких электродов. Использовать большие электроды не стоит, иначе вы легко сможете прожечь проволоку и листовой металл.

Если у вас нет никаких навыков в работе со сварочным аппаратом, то такую задачу лучше доверить профильным специалистам, либо сначала немного попрактикуйтесь на разных обрезках и потом уже приступайте к финишной работе.

Есть и механический вариант соединения. Тут уже выбирайте тот вариант, который вам больше подходит.

Не стоит забывать о чугунных решётках. Для их изготовления нужны специальные навыки в сфере ковки. Это сложный технологический процесс.

Выполнить сварку прутов из чугуна можно. Но и тут свои нюансы. Во-первых, работа производится при определённом температурном режиме. Во-вторых, нужны специальные электроды, которые плавятся при меньшем нагреве. Быстрое остывание швов недопустимо. В противном случае структура чугуна будет разрушаться. Поэтому электроды должны иметь дополнительное графитовое покрытие.

Зная, как можно сделать решётку для гриля без посторонней помощи, многие приступают к работе и реализуют свои задумки.

Назвать изготовление решёток простым делом нельзя. Тут есть свои особенности, требования и правила. Если их не знать или не соблюдать, то ничего и не получится.

Какую решётку для гриля вы используете? Делали сами или покупали? Какому варианту конструкции отдаёте предпочтение? Лучше готовить на универсальных или стационарных конструкциях? Ждём ваших ответов в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Из чего лучше сделать решетку для гриля – обзор материалов

Приготовление пищи на углях в мангале или уличной печи подразумевает использование специальных приспособлений для гриля, позволяющих продуктам находиться на оптимальном расстоянии от источника тепла для равномерной прожарки. Одним из таких элементов служит решетка для барбекю.

От шампуров, вертелов и металлической посуды она отличается тем, что формирует относительно большую по площади плоскость, на которой равномерным слоем распределяется пища и обеспечивается беспрепятственный доступ тепла.

Классификация материалов и их свойства

Металлическую сетку для печи изготавливают своими руками, используя три вида материала, каждый из которых характеризуется отличительными свойствами:

  1. Из железа (сплав обычной стали). Наиболее доступный и дешевый материал. Выдерживает температуру печей, прочен, но обладает свойством выгорать и ржаветь. Если среди универсальных вариантов решетку некоторый период спасает защитный слой, то в стационарных конструкциях металл быстро покрывается коррозией и со временем становится тоньше. Железная решетка требует постоянного ухода: после каждой жарки необходимо тщательно мыть и сушить поверхность приготовления, а иногда – брать в руки наждачный лист.
  2. Из нержавеющей стали – оптимального материала универсальных приспособлений для печей. Она обладает высокой прочностью и не поддается влиянию влаги. После использования поверхность стали легко вымыть от жира, но часть пищи может пригорать, поэтому чистить иногда приходится жесткой губкой с использованием хим. средств.
  3. Из чугуна . Этот тяжелый металл отлично подходит для решетки стационарной печи или мангала, а также крупных переносных конструкций. Коррозия ему не страшна, а при правильном использовании почти не требуется уход. Поверхность чугуна способна впитывать жир. Если после первых жарок отчистить пригоревшую пищу и промыть поверхность только горячей водой, образуется защитный жировой слой. Он сократит количество остатков после приготовления.

Фото: отлитый вариант решетки из чугуна – пожалуй самый долговечный.

Универсальные приспособления

Разнообразие решеток для печи объясняется особенностями и реализацией необходимых функций при использовании в различных условиях. Основным типом по назначению являются независимые универсальные приспособления. Их можно применять во многих устройствах: небольшом сборном мангале, стационарной или переносной печи-барбекю, гриля, если это позволяет конструктивное исполнение, на костре. Выраженным признаком таких решеток является наличие ручек для переноса. Их выполняют:

  • Боковыми — 2 коротких (используют, когда в области приготовления нет боковых стенок, как в стационарных печах с дымоходом).
  • Спереди — 1 длинная ручка (у маленьких по площади решеток).
  • Спереди — 2 длинных ручки (у больших решеток для удобного снятия).

Универсальные приспособления для печи-гриля делают облегченными, чтобы снизить вес решетки, нагруженной пищей. Для этого в качестве материала применяют проволоку или трубки.

Различают двух- и одноплоскостные универсальные решетки для печей. Такая градация есть только у них. Представители первой разновидности состоят из двух сеток, скрепляемых друг с другом. Между ними укладывается мясо, рыба, овощи. Удержание продуктов в сетке для печи позволяет переворачивать всю пищу над костром сразу, что экономит время. Соответственно, одноплоскостная решетка такого не предусматривает, и каждую часть блюда приходится переворачивать отдельно с помощью лопаток или вилок.

Одновременно недостаток двухплоскостной решетки для гриля – отсутствует возможность контролировать приготовление каждого кусочка пищи. С этим могут быть связаны случаи неравномерной прожарки мяса большой толщины или подгорание мелких кусочков.

Форма универсального приспособления может быть разной:

  • круглой,
  • овальной,
  • прямоугольной.

Размеры сетки не ограничиваются никакими стандартами. Поэтому выбирать определенный вариант можно под индивидуальные потребности.

Специализированные решетки

Стационарные печи с дымоходом предусматривают использование прочных и тяжелых непереносных решеток. Чаще всего, прямоугольной формы. Установка сетки в печи своими руками может быть выполнена двумя способами:

  • На выступы – просто и удобно, потому что сетку легко снять или поменять при необходимости.
  • На крепления . Решетку для гриля можно снять, но во время жарки ее будет держать мангал.
  • Встроенное приспособление . Данным метод предусматривает закладку решетки еще на этапе строительства печи. Создание жесткой конструкции обеспечивает устойчивость металлического приспособления и дополнительная стяжка сооружения из кирпича.

В металлических барбекю и мангалах решетка устанавливается по тем же принципам, но размеры и формы разнообразные: часто – круглая или прямоугольная, хотя встречается и эллипсовидная. Если печная конструкция заводского производства, решетка обычно идет в комплекте. А если мангал сделан своими руками, о металлическом приспособлении придется позаботиться самостоятельно.

Почему сетку лучше сделать самому?

Зачем проверять добросовестность производителя? Самодельная решетка для барбекю – это качество, о котором владелец заботится самостоятельно. Это и ожидание будущей пользы, и результат, которым можно гордиться, и, что очень важно, ориентирование на собственные потребности и вкус. Творческий подход позволяет отодвинуть общепринятые стандарты и создать свой уникальный продукт, который никому не принесет такой эффект, как самому мастеру.


  • Подбор материала

    Чтобы металлическая сетка для мангала была практичной и полезной, важно правильно выбрать материал. При изготовлении решетки нельзя допускать следующих ошибок:

    • использовать неизвестные сплавы;
    • применять заведомо легкоплавкие металлы (например, цветные);
    • спаивать точки соединений.

    Материалом для сетки мангала может служить проволока из нержавеющей стали диаметром 3-4 мм. Такую можно приобрести в любом строительном магазине.

    Каркас приспособления – это часть решетки для гриля, которая служит для крепления прутов. Он должен быть более прочным и жестким. Для этого можно взять проволоку из нержавеющей стали большего сечения или рамку из того же металла.

    Чугун – материал для создания тяжелых долговечных решеток, которые укладывают в стационарный мангал или барбекю. Хорошо, если найдутся цельные пруты, или старые колосники от печей, из которых можно вырезать подходящие элементы.

    Принципы изготовления сетки своими руками

    При изготовлении решетки мангала из нержавеющей стали каркас может быть выполнен в виде рамки или какой-либо другой формы, создающей плоскость для сетки из проволоки. Если использовать стальные пруты диаметром 5 мм и более, то это может быть как контур по периметру, так и змейка, паутина и т.д.

    Каркас можно выполнить из листовой нержавеющей стали. Он будет более жестким. Сложность изготовления кроется в резке такого металла и последующем креплении прутов. Сначала придется вырезать из листа прямоугольник чуть больше площади будущей сетки, отступить от края 3 см и вырезать внутреннюю часть. Средний контур получившейся рамки следует прочертить между внутренним и внешним краями. Концы прутов должны примыкать к этой линии.

    После приварки проволоки необходимо произвести надрезы по углам внешнего края рамки и согнуть контур по периметру вовнутрь, плотно прижимая листовую сталь к прутам и в промежутках между ними. Такой подход позволяет сделать края решетки безопасными. Использовать приспособление для мангала рекомендуется вниз согнутыми краями.

    Аналогично практичный вариант – выполнить рамку из стальной трубки. Сложность – в поиске доступного материала. Задача мастера иногда сводится к перебиранию металлолома и старых запчастей от различной техники, поэтому способов решения задачи может быть много.

    Частота расположения прутов из нержавеющей стали должна быть такой, чтобы расстояние между ячейками (отверстиями) сетки не позволяло кусочкам пищи падать сквозь решетку. Чтобы элементы плоскости были жесткими, а длина пустот была меньше, проволока должна ложиться перпендикулярно к длинному краю каркаса. Размеры прутов следует отсчитывать по меньшему габариту сетки: если прямоугольная форма – по ширине, если овальная – по меньшему диаметру.

    Соединение прутов с каркасом нержавеющей решетки для гриля чаще всего производится сваркой – прочным неразъемным соединением. Процесс быстрый и несложный. Нужно раздобыть сварочный аппарат и прикупить пару-тройку самых тонких электродов, чтобы не прожечь проволоку или листовую сталь. Если навыком сварки нет, рекомендуется доверить дело опытному мастеру или для начала самому потренироваться на обрезках.

    Скрепление прутов может быть разным: существуют всевозможные решения механического соединения деталей. Например, вместо отдельных прутов согнуть проволоку в виде частой змейки, и места сгибов закрепить на краях рамки хомутиками или зажимами из листовой нержавеющей стали.

    Чугунная решетка для мангала требует от мастера навыков ковки, что представляется довольно сложным технологическим процессом. А вот электросварка чугунных прутов возможна при соблюдении особого температурного режима и применении специальных электродов из металлов, поддающихся плавлению при меньшем нагревании. При этом запрещается быстрое остывание шва, чтобы структура чугуна не разрушалась. Для этого покрытие электродов дополняется включениями из графита и других веществ, что нужно учитывать при покупке материала.

    Как изготовить накладную решетку из квадратного прутка

    • пруток квадратного сечения 100х100 мм;
    • угловая шлифовальная машинка (болгарка);
    • измерительный инструмент (рулетка);
    • сварочный аппарат и сопутствующие материалы (электроды).

    Готовый вариант изделия можно увидеть на видео


  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: