Ремонт газовой колонки своими руками, неисправности водонагревателя

Как починить газовую колонку в домашних условиях

Проточные водонагреватели, работающие на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно надежные и ломаются нечасто. Мелкие неисправности, возникающие в период эксплуатации, пользователь способен устранить самостоятельно. Мастер–газовщик решает проблему буквально в течение 5 минут, но требует оплатить вызов — знакомая ситуация? Избежать подобных казусов нетрудно — попробуйте сделать ремонт газовой колонки своими руками, руководствуясь нашей инструкцией.

1 Алгоритм работы водонагревателя
2 Колонка не разжигается изначально
- 2.1 Как заменить мембрану
- 2.2 Меняем протекающий сальник штока
3 Почему колонка тухнет
4 Другие неисправности проточных нагревателей
5 Заключение

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Расположение датчиков-термостатов безопасности примерно одинаковое на всех водонагревателях

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Колонка не разжигается изначально

Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:

Замените батарейки и почистите контакты в отсеке питания.
Убедитесь в наличии естественной тяги дымохода и нормального напора в системе холодного водоснабжения.
В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, проверьте предохранитель. Импортный агрегат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – некоторые модели чувствительны к расположению фазы.
Прочистите фильтр–грязевик, установленный на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка на входе предусмотрена самой конструкцией водонагревателя.
После открытия смесителя ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В турбированном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Ремонт нагревателя начинается с прочистки электродов и установки рабочих батареек

Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:

Откройте горячую воду (попросите помощника) и следите за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не движется, причина 100% кроется внутри водяного блока. Придется его разобрать, почистить и поменять мембрану.
Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Вероятно, ход толкателя уменьшился из-за накипи внутри «лягушки», которую нужно вскрыть и вычистить.
Толкатель движется, кнопка отключается, но искрообразование отсутствует. Наверняка виноват микропереключатель, диагностируемый следующим образом: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель вышел из строя, то после прямого замыкания на электродах появится искра.
Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода кабель высокого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
«Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для проверки их нужно поочередно замкнуть с помощью провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Замыкать нужно разъем, подсоединенный к импульсному блоку, а не штекер микропереключателя

Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.

В некоторых моделях газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специальный датчик протока. Действует по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась. Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента омметром либо лампочкой – она должна загореться. Алгоритм полной проверки водонагревателя демонстрируется мастером на видео:

Как заменить мембрану

Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:

Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
Отсоедините патрубки водопровода и подачи топлива.
Открутите от «лягушки» трубку теплообменника (находится справа), уберите в сторону либо отключите мешающие провода.
Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 крепежных винтов. Вытащите негодную диафрагму и поставьте запасную, предварительно очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.

Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.

Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, нужно отсоединить 2 водяные трубки и ослабить стопорный винт

Меняем протекающий сальник штока

Если вы заметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро придет в негодность, колонка перестанет разжигаться и в результате придется покупать 2 детали вместо одной.

Как самому заменить сальник:

Проделайте все манипуляции по демонтажу водяного блока, указанные в предыдущем разделе.
Разберите «лягушку», одну половину с мембраной отложите в сторону. Из второй части вытащите пластиковую тарелку, слегка поддев отверткой.
Накидным ключом или головкой раскрутите гайку изнутри мембраной камеры и вытащите толкатель.

Справка. Способ крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки. В колонках «Нева» толкатель вытаскивается вместе с тарелкой, а резиновое кольцо прячется под винтом.

Дальше можно идти 2 путями: заменить шток целиком (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано внутрь гайки. Приобретите кольца идентичного размера и поставьте на место изношенных деталей.

Обратите внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с другой модели не выйдет. Наглядно процесс разборки показан на видео:

Почему колонка тухнет

Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:

тяги;
ионизации;
перегрева теплообменника.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.

Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!

Датчик контроля пламени создает малую ЭДС в электрической цепи, которая направляется к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод

Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.

Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.

Как проверить и починить ионизационный датчик:

К игле, размещенной в зоне горения, подходит изолированный кабель от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и укоротите на 0.5—1 см, дабы обеспечить надежный контакт.
Настройте зазор 6.5 мм (или другой по требованию производителя) между концом иглы и поверхностью горелки для оптимального прогрева сразу после розжига.
Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменнику.
Колонка продолжает затухать через секунду после воспламенения? Демонтируйте термопару, подключите к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой газовой плиты. Исправный датчик выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если показатель меньше, отправляйтесь покупать новую термопару.

В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.

Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:

теплообменные соты наполовину забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает датчик;
слишком маленький напор в водопроводе, результат аналогичный;
неисправности других узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву теплообменника.

Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
розжиг сопровождается сильным хлопком;
после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
недостаточный нагрев;
из водонагревателя течет вода.

Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Рекомендация. Перед сборкой проверьте, насколько свободно ходит шток внутри новых сальников. Подробности разборки и ремонта колонки смотрите на видео:

Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Заключение

Мы рассмотрели только самые распространенные поломки проточных газовых водонагревателей, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотические ситуации разобрать нереально, их слишком много. Пример: вы сделали ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Из-за этого турбоколонка импортного происхождения может уйти в ошибку. И последнее: если на электродах ослабевает либо исчезает искра, пробуйте банально шевелить батарейки в отсеке.

Как отремонтировать газовую колонку своими руками: безопасное проведение работ

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Проточные водонагреватели, работающие на газе, являются довольно популярным оборудованием. Они не требуют больших затрат при эксплуатации, обладают высокой эффективностью и долго служат. Впрочем, это оборудование, как и любое другое, все же может сломаться.

Как правило, в таких ситуациях домашние мастера предпочитают разбираться с проблемой самостоятельно, ведь обращение в сервисные центры занимает время и требует затрат. Но в случае с упомянутыми выше водонагревателями важно знать не только то, как отремонтировать газовую колонку, но и то, какие поломки допустимо устранять своими руками.

Газ, как известно, вещество очень горючее, а при больших концентрациях и вовсе взрывоопасное. Поэтому при эксплуатации работающего на нем оборудования крайне важно соблюдать абсолютно все требования техники безопасности. Причем речь идет не только о повседневном рабочем режиме, но и о процессе установки, ремонта и профилактических работ.

Впрочем, об установке и различных нюансах эксплуатации уже написано немало на нашем портале. Сегодня предлагаем поговорить о том, что делать в случае поломки газовой колонки и стоит ли вообще браться за ремонт самостоятельно. Некоторые неполадки вы действительно можете устранить в домашних условиях. Но есть категория неисправностей, которые категорически требуют вмешательства специалиста. Все они относятся к подаче голубого топлива. Среди таких неполадок наиболее часто встречаются следующие:

сломавшийся запальник. Независимо от того, с чем именно связана его неисправность, починкой могут заниматься только газовщики. Если вы в процессе ремонта что-то сделаете не так, то при очередном включении колонки можете создать пожароопасную ситуацию,
засорившаяся горелка. Определить наличие данной проблемы можно по цвету пламени. В норме, оно должно быть голубым. Если же вместо этого вы видите желтый огонь, то это явно говорит о засоре,
колонка «хлопает» в процессе работы. Эти звуки говорят о нестабильной подаче газа. Его напор либо слишком сильный, либо наоборот. Любая из ситуаций может привести к проблемам. Регулировкой подачи также должны заниматься газовщики.

Об еще одной ситуации стоит поговорить более подробно и серьезно. Если вы включили водонагреватель и почувствовали запах газа, то это, как правило, сигнализирует об утечке голубого топлива. Это очень опасно, поэтому ни в коем случае не оставляйте решение вопроса на произвол судьбы. Самостоятельно решать проблему в данном случае недопустимо, нужно сразу же звонить в аварийную газовую службу.

Естественно, специалисты не могут материализоваться в вашей квартире сиюминутно, поэтому вам необходимо принять некоторые меры безопасности до их приезда. Во-первых, сразу же выключите колонку. Затем закройте вентиль, расположенный на газовой трубе и регулирующий подачу топлива в колонку.

Также вам требуется удалить газ из помещения. Устройте интенсивное проветривание — откройте все имеющиеся окна. После этого вам остается только ждать приезда специалистов газовой службы. Никаких иных мер предпринимать самостоятельно нельзя.

Впрочем, далеко не каждая неполадка в работе газового водонагревателя связана именно с топливом. Некоторые проблемы вы вполне можете устранить самостоятельно, не привлекая никого со стороны. Как правило, при этом необходим минимальный набор инструментов, который есть практически в каждом доме.

Процесс разборки колонки

Что бы вы ни ремонтировали, перед этим обычно требуется произвести разборку устройства. Но сначала позаботьтесь о том, чтобы избежать утечки подающихся в него ресурсов — а точнее, перекройте подачу воды и голубого топлива. Обе операции осуществляются с помощью специальных кранов. Один из них расположен на трубе подвода холодной воды, второй — на газовой.

Вслед за этим колонку нужно отсоединить от этих коммуникаций. Но сначала удалите из нее остатки воды — просто откройте кран на ближайшей точке водоразбора и дождитесь, пока вытечет вся жидкость. Затем закройте кран. С помощью разводного ключа раскрутите фитинги, с помощью которых подсоединяются «горячая» и «холодная» трубы. Затем то же самое сделайте и с газовой. В завершение отсоедините трубу дымохода от соответствующего патрубка.

После перекрытия подачи ресурсов и отсоединения труб колонку необходимо снять со стены. Впрочем, если вашей целью является не ремонт, а только профилактический осмотр, то можно только удалить крышку с водонагревателя, оставив его висеть на месте. Но для починки все же удобнее будет расположить его на полу или на столе. Чтобы снять колонку, вам необходимо выкрутить фиксаторы, с помощью которых она удерживается на стене. Они расположены на задней панели.

Теперь можно приступать к разборке водонагревателя. Если он оснащен ручным управлением, то на его передней части расположены ручки — примерно такие же, как на обычной газовой плите. Одна из них отвечает за подачу воды, вторая — за подачу газа. Эти ручки снимаются довольно легко, в большинстве случаев их достаточно с усилием потянуть на себя. Бывает так, что они сидят слишком крепко. Тогда вам пригодится длинная плоская отвертка. С ее помощью подденьте ручку у основания и тоже потяните.

После снятия ручек можно убрать и защитную панель, называемую кожухом. Обычно она фиксируется на устройстве с помощью винтов. Они могут быть расположены на задней части прибора, или же на верхней и нижней. С помощью крестовой отвертки выкрутите эти винты. Рекомендуем сразу запастись какой-нибудь емкостью, куда вы будете их складывать — элементы довольно мелкие, поэтому в противном случае они могут легко потеряться.

У некоторых моделей кожух фиксируется не только винтами, но и на зацепах. Чтобы снять такую крышку, ее нужно приподнять, а затем потянуть. Независимо от метода фиксации, убирать кожух с устройства следует очень аккуратно. Обычно к панели управления, расположенной на его передней стенке, прикреплены провода. В случае резкого рывка вы можете их повредить. Поэтому сначала аккуратно отделите панель от устройства, затем рассоедините контакты и только после этого окончательно снимите кожух.

Одним из важнейших элементов конструкции водонагревателя является теплообменник. Именно он довольно часто требует ремонта — например, может прохудиться или забиться накипью. В любом случае, его тоже нужно снять, даже если проблема неочевидна. Регулярный осмотр этому элементу не помешает.

Теплообменник обычно фиксируется винтами, места креплений расположены на границе с вытяжным шкафом и с газовой горелкой. С помощью отвертки разберитесь с фиксаторами. Затем вытащите теплообменник, соблюдая предельную аккуратность — рядом с ним находится переплетение проводов, которые не следует повреждать.

Как и при любых других работах с подобным оборудованием, рекомендуем фотографировать каждый этап разборки устройства. Такой подход позволит вам впоследствии не ломать голову над тем, куда крепится вон тот синенький провод и почему у вас осталась пара лишних винтиков.

Ремонт

Существует несколько видов неполадок, которые встречаются наиболее часто. О тех, которые связаны непосредственно с газом, уже говорилось выше — их устранение находится не в вашей компетенции. Соответственно, далее мы разберем случаи, с которыми вполне может справиться домашний мастер, не тратя денежные средства на оплату работы того, кто ремонтирует водонагреватели профессионально.

Колонка не разжигается

Если горелка упорно отказывается выдавать вам пламя, то причина может быть абсолютно банальна — в колонке просто сели батарейки. Они, как правило, присутствуют в моделях, где предусмотрен автоматический или пьезо-розжиг. Естественно, в водонагревателях с полностью ручным розжигом такой проблемы не может возникнуть.

Элементы питания обычно расположены в пластиковом отсеке, расположенном в задней части колонки. Просто поменяйте батарейки на новые, и пьезоэлемент снова станет успешно работать.

Впрочем, так везет не всегда, и причина отсутствия розжига может крыться совершенно в ином. Например, таковой может послужить износ мембраны, которая находится в водном узле. Это элемент, реагирующий на усиление потока воды и тем самым дающий сигнал горелке на включение. Очень часто мембрана сделана из резины — этот материал довольно быстро изнашивается. Даже будучи очень качественным, такой элемент прослужит лет шесть, а затем все равно деформируется.

Результатом становится отсутствие реакции на усиление потока и, как следствие, отсутствие сигнала для розжига. Для диагностики необязательно сразу разбирать водный узел. Просто проверьте, не включается ли колонка при максимальном напоре. Откройте кран на точке водоразбора на полную мощность. Если горелка зажжется, а при меньшем напоре она этого не делает, то это явно говорит о некорректной работе мембраны.

Также можно определить наличие проблемы и визуальным способом. Для этого придется разобрать водный узел. Разъединив его пополам, вы доберетесь до мембраны. Если она плоская и не имеет видимых следов деформации, то все в порядке. В противном случае, элемент подлежит замене. Рекомендуем приобретать в магазине изделие, сделанное не из резины, а из силикона. Такая мембрана прослужит в разы дольше и надежнее.

При работе с водным узлом проверьте заодно состояние очистительного фильтра. Как правило, он периодически забивается грязью, которую несет с собой вода из централизованной системы водоснабжения. Если фильтр сам по себе целый, то просто промойте его. Если же сетка очевидно деформирована, то лучше произвести замену на новый элемент.

Колонка часто затухает

Самопроизвольное прекращение горения, как правило, происходит при подаче сигнала от одного из датчиков, регулирующих различные аспекты работы колонки. Например, водонагреватель должен автоматически выключаться при возникновении перегрева, при слишком слабом напоре воды и т. д. — все зависит от конкретной модели, поскольку каждая колонка имеет свой набор элементов безопасности.

Если оборудование работает нормально, то подобные выключения происходят нечасто. Но бывают и иные ситуации, когда пламя в горелке начинает гаснуть буквально каждые полчаса или даже чаще. Если при этом вы твердо уверены, что ни о каком реальном перегреве речи не идет, то проблема заключается в работе того самого датчика, который отвечает за подачу сигнала в случае форс-мажора.

Чаще всего проблема связана с термодатчиком. Иногда при производстве данного элемента допускается брак. В итоге, датчик получается слишком чувствительным и подает сигнал на выключение даже тогда, когда до критической температуры еще далеко. Другой вариант — проблемы с изоляцией элемента. Она со временем может износиться, что приводит к постоянно возникающим замыканиям.

Диагностировать конкретную проблему можно, отследив периодичность затухания колонки. Если она делает это через примерно одинаковые промежутки времени после розжига, а затем включается только по прошествии некоторого периода, то вы, скорее всего, имеете дело с повышенной чувствительностью. Если же устойчивой периодичности затухания нет, то есть водонагреватель выключается абсолютно непредсказуемо, то обычно речь идет о замыканиях на корпус.

Отремонтировать такой датчик в домашних условиях вы не сможете, да и смысла в этом нет — оптимальным вариантом является замена. Но и по этому поводу лучше обратиться в сервисный центр производителя. Особенно это актуально в том случае, если устройство все еще подлежит гарантийному ремонту. Таким образом, вы получите нормально работающий водонагреватель без каких-либо затрат на ремонт и рисков при дальнейшей эксплуатации.

Слабый напор воды на выходе

Если вы заметили, что из точки водоразбора холодная вода течет откровенно мощнее, чем нагретая в колонке, то это говорит о наличии проблемы. Заключается она, как правило, в состоянии теплообменника. В водопроводной воде содержится немало посторонних примесей и солей. Все это дело при взаимодействии с горячими поверхностями превращается в накипь.

Она нарастает слоями на стенках теплообменника, в результате чего его пропускная способность значительно ухудшается. Потому и струйка воды из «горячего» крана становится все тоньше. Такая ситуация может также привести и к более слабому нагреву, и к постоянным выключениям колонки — в общем, от накипи нужно избавляться. Причем, желательно делать это профилактически, не доводя теплообменник до критического состояния.

Впрочем, даже толстый слой накипи вполне реально удалить в домашних условиях, причем это не требует каких-то глобальных вложений денег и сил. Все, что вам понадобится — это лимонная кислота, большой таз и теплая вода. Также подготовьте тряпку на случай, если в процессе работы забрызгается пол.

Прочистка осуществляется следующим образом. Снятый с колонки теплообменник кладем в таз. Лимонную кислоту разводим в воде, в концентрации 100 г порошка на литр. Нужно получить количество раствора, примерно равное или превышающее объем теплообменника. Вместо кислоты и воды можно приобрести в магазине уже готовое средство, предназначенное для борьбы с накипью. Оно обходится дороже, но зачастую обладает большей эффективностью. Поэтому, если слой накипи очень большой, лучше все же применить именно такое химическое средство.

Итак, залейте подготовленный раствор в теплообменник, который лежит в тазу. Чтобы в процессе не расплескать средство вокруг, вливайте его с помощью резиновой груши или большого шприца. Необходимо сделать так, чтобы раствор полностью заполнил теплообменник изнутри.

В случае использования лимонной кислоты оставьте все это дело на четверть часа. Если же применяете готовую бытовую химию, то сверьтесь по поводу времени с информацией, указанной на упаковке. По прошествии нужного периода слейте раствор из теплообменника. Для этого можете воспользоваться резиновым шлангом, опустив второй его конец в ближайшую раковину. Или же просто дотащите таз с теплообменником до ванны и уже в ней производите дальнейшие процедуры.

После того как раствор слит, необходимо произвести тщательную промывку трубок проточной водой. Затем посмотрите их на свет. Если на стенках еще осталась накипь, то повторите процедуру с самого начала. Если же трубки чистые, то можно ставить теплообменник на место. Чтобы более подробно разобраться в процедуре избавления от накипи, посмотрите видео:

Стоит отметить, что итоговая промывка должна быть произведена очень тщательно. Если на стенках трубок останется агрессивное химическое вещество, то это может привести к постепенному разъеданию металла и, как следствие, к протечке теплообменника.

Некачественный нагрев воды

Причиной плохого нагрева воды может являться накипь или нарушение работоспособности горелки, о чем уже говорилось выше. Но данное явление может быть связано и с еще одним фактором — слишком малой мощностью оборудования.

Конечно, это не относится к неполадкам, поэтому ремонт тут не поможет. Если возникла подобная проблема, то это означает изначально неверный расчет необходимой производительности. Например, колонка предназначена для двух точек водоразбора, а вы подключили три.

В таком случае поток воды через теплообменник будет слишком интенсивным, и она просто не будет успевать нагреваться до нужного уровня. Конечно, речь идет о ситуациях, когда открыты все три точки водоразбора одновременно.

Решить вопрос можно двумя путями. Первый — это приобретение нового, более мощного оборудования. Если же покупка колонки не входит в ваши планы, то просто договоритесь со всеми членами семьи о том, чтобы открывать одновременно не более двух кранов. Таким образом, температурный режим будет таким, каким должен быть.

Следуя рекомендациям, приведенным в этой статье, вы легко сможете не только произвести ремонт колонки, но и обезопасить свою семью от возможных неприятных последствий. Помните, что при работе с газовым оборудованием необходимо проявлять предельную внимательность и аккуратность. Успехов!

Ремонт газовой колонки своими руками — неисправности и ошибки бойлеров

Установку и обслуживание газопотребляющего оборудования должен выполнять специалист, имеющий соответствующую лицензию на проведение работ. Ремонт газовых колонок своими руками возможен, но при этом необходимо понимать: как работают проточные водонагреватели, какие узлы могут выйти из строя, а также признаки поломок. Обязательно учитывают существующие риски и возможные недостатки проведения самостоятельного обслуживания.

Кто занимается ремонтом колонок

Как уже отмечалось, в согласии с нормативными документами, обслуживание всего газового оборудования выполняет лицензированный специалист. Колонки должен ремонтировать:

специалисты по ремонту из сервисного центра.

Судя по отзывам потребителей зачастую сталкиваясь с перечисленными службами приходится тратить много нервов, времени и сил, чтобы починить водонагреватель. Сроки ремонта импортного бойлера нередко затягиваются на несколько месяцев из-за доставки необходимой детали. Квалификации сотрудников Горгаза часто не хватает для проведения ремонтных работ.

Несмотря на описанные минусы, отремонтировать газовую колонку своими руками тоже не лучшее решение. Минусов у самостоятельного обслуживания несколько:

Гарантийное обслуживание — если самому отремонтировать газовую водогрейную колонку, то компания производитель откажет в гарантийном обслуживании бойлера. Подобное правило действует и при ремонте газовых колонок, выполненном представителями Газовой службы. Несмотря на наличие лицензий выполненное ими обслуживание водонагревателя автоматически приводит к отказу в гарантии.

Существующие риски — несмотря на кажущуюся простоту внутреннего устройства, неквалифицированное обслуживание несет потенциальный риск утечки и взрыва газа. Именно по причине опасности ремонтом газовой водонагревательной колонки занимается исключительно лицензированный специалист.

Решение принимает хозяин самостоятельно. Осознавая все вероятные минусы, можно отремонтировать газовую колонку своими руками с минимальными затратами. Если нет соответствующей квалификации лучше обратиться в сервисный центр, оказывающий услуги по ремонту оборудования, либо оставить заявку в Горгаз.

Коды ошибок ЕЕ в газовой колонке

В автоматических проточных газовых бойлерах присутствуют типичные неисправности и поломки, информация о которых выдается на дисплей в виде кода. Классификация удобна, так как помогает мастеру быстро выявить сбои в работе водонагревателя и определить способы устранения. Коды неисправностей практически без изменений встречаются в бойлерах разных производителей.

В таблице приводятся наиболее распространенные проблемы в работе проточных колонок. Коды или ошибки помогают дифференцировать неисправности:

Описание причин ошибок и способы устранения

Недостаточный нагрев воды. Причина: большой напор воды, загрязнение форсунок горелочного устройства.

Не подается газ на горелочное устройство. Причина: закрытый кран или вышедший из строя сервомотор.

Не разжигается горелка. Происходит подача искры, но при отсутствии пламени автоматика дает сигнал на отключение.

Отсутствие пламени или блокировка дымохода. Причина: недостаточная циркуляция воздуха, приводящая к сбоям в работе.

Отказ в работе автоматики. Электромагнитные клапана срабатывают, хотя сигнал от датчика давления воды отсутствует.

Преждевременное включение газовой горелки. Датчик ионизации выдает сигнал о наличии пламени, хотя датчик протока не срабатывает.

Сигнал от датчика давления воды отсутствует. Причина: разрыв цепи между электронным блоком и редуктором.

Вышел из строя водяной узел. Прорвалась мембрана, требуется замена прокладки. Дополнительные признаки неисправности: подтекание с водяного узла, появление конденсата.

Неудачная попытка розжига. Присутствует искра. Происходит разжигание основной горелки, после чего колонка отключается. Причина: низкое или недостаточное давление газа.

Нет тяги. Срабатывает датчик дымовых газов. Колонка отключается через 2-5 мин, работы, включается только после остывания.

Срабатывает датчик перегрева воды. Причин несколько. От недостаточного давления в трубопроводе до окисления контактов.

Бывает, что на дисплей автоматических колонок выдается код не описанный в таблице. В таких случаях можно обратиться за помощью в руководство по ремонту газовой колонки, предоставляемое производителем. В паспорте приводится полный перечень всех кодов и их расшифровка.

Неисправности колонок и методы их устранения

Успешный ремонт проточных водонагревателей во многом зависит от правильно выявленной причины сбоев в работе. В газовой колонке могут быть неисправности, связанные с поломкой и выходом из строя важных узлов, а также недостаточного давления воды и плохих тяговых характеристик. Проблемы с колонками требуют незамедлительного решения. Промедление приводит к быстрому выходу бойлера из строя и дорогостоящему ремонту.

Ниже приводятся основные неисправности газовых колонок и методы их устранения. Некоторые поломки можно устранить самостоятельно. Другие требуют незамедлительного сервисного обслуживания. Принципы обслуживания общие. Ремонт китайских, европейских и российских колонок проводится практически одинаково.

Проблемы с розжигом (невозможность зажечь)

Код проблемы Е1, Е6. Присутствует несколько причин неисправности:

Газ отсутствует в трубопроводе или баллонах, перекрыт запорный кран на подающей трубе. Неисправность может быть связана с тем, что газовый клапан не работает. Последнее решается заменой узла.

Нет контакта между датчиком наличия пламени и блоком розжига. Газовая колонка не работает по причине окисления клемм и проводов. Проблема устраняется посредством обжима всех контактов.

Датчик пламени выставлен неверно. Узел должен соприкасаться с огнем от работающей горелки. Со временем, датчик по причине термической нагрузки может сместиться. Проблема устраняется регулировкой устройства.

Колонка не будет работать если сели батарейки, отсутствует искра по причине поломки водяного редуктора «лягушки» и по многим другим причинам. Неисправности определяются методом исключения.

Тухнет сразу после включения

Ошибки Е2, Е8. Вышел из строя или не срабатывает датчик уходящих газов. Причина: недостаточное воздухозамещение в котельной. Катализатором могут выступать установленные металлопластиковые окна, отсутствие тяги в дымовой трубе.

Проблема устраняется чисткой и реставрацией дымохода, установкой в пластиковом профиле специальных приточных клапанов. Между полом и дверным полотном должен быть зазор в 2-3 см.

Нестабильная температура воды

Возникает из-за изменений в давлении холодного водоснабжения. В колонках без функции модуляции пламени, проблема решается установкой повысительного насоса.

Неисправность, встречаемая у газовых проточных водонагревателей с автоматическим изменением мощности работы горелки, указывает на проблему с датчиками температуры и давления. Может потребоваться замена узлов. В некоторых случаях потребуется выполнить перепрошивку ПО блока управления.

Течь из колонки

Ошибка Е6. Причины неисправности:

протекает радиатор нагрева.

Внутри водяного редуктора находится прокладка, перекрывающая проток воды и предотвращающая попадание жидкости в газовый клапан. При прорыве из «лягушки» начинает течь. Потребуется заменить диафрагму. Во время обслуживания одновременно устанавливают новые сальники на шток. Ремкоплект со всеми необходимыми комплектующими в большинстве случаев продается в свободном доступе.

Испарина или конденсат указывает на течь в трубах теплообменника. Ремонт выполняется исключительно в сервисных центрах.

Почему не поступает газ в колонку

Ошибка под кодом Е0. Газ поступает в газовую колонку и там не передается на горелку, либо вообще не подается. Причин неисправности несколько:

не работает сервопривод, или газовый клапан.

Важно проверить работоспособность бойлера, убедиться, что открыты все необходимые вентили. Если от колонки пахнет газом, при этом она не включается, значит неисправен именно датчик. Ремонт заключается в его замене. Подачи газа нет и по причине выхода из строя водяного регулятора. При этом будет нестабильная искра.

Хлопки внутри колонки

Водонагреватели должны работать практически бесшумно. Любые посторонние шумы указывают на наличие неисправностей. Выделяют несколько поломок:

отсутствует нормальная тяга;

нет достаточного притока воздуха, необходимого для горения.

В газовых колонках неисправности могут быть следствием нарушений, допущенных в процессе подключения, не соответствия помещения техническим условиям.

Слабый напор воды

Частая причина того, что газовые колонки внезапно перестают работать. Существует минимальное давление в трубопроводе (в современных моделях от 0,3 бар) при котором бойлер будет включаться. При меньшем значении колонка просто не будет реагировать на открытие крана ГВС. У бытовых газовых емкостных водонагревателей данная проблема отсутствует. Накопительные газовые бойлеры могут работать при любом давлении воды.

Бывает так, что на подачу поступает хороший напор воды, а потребителю поступает слабой струйкой. Причина неисправности кроется в теплообменнике. Со временем внутренняя полость труб зарастает накипью, солевыми и кальциевыми отложениями. Ремонт связан с промывкой теплообменника. В домашних условиях пользуются лимонной или уксусной кислотой. В специализированных мастерских промывка осуществляется посредством химических средств, с использованием насоса.

Почему колонка включается на кухне, а в ванной нет и наоборот

Причина этого кроется в недостаточном давлении. Неисправность и методы устранения во многом напоминают те, что описаны в предыдущем подзаголовке. Если колонка работает плохо для кухни и нормально для ванной комнаты, причина кроется в слабом напоре воды. Для стабилизации давления устанавливают повысительный насос. Поможет замена стояков и разводки, особенно если во всем многоквартирном доме (у соседей) присутствует нормальный напор.

Декоративное покрытие для стен

Чeм пoкpыть cтeны в квapтиpe вмecтo oбoeв: в этoй cтaтьe мы paccкaжeм o вapиaнтax coвpeмeннoй дeкopaтивнoй oтдeлки cтeн и yзнaeм, кaкoй тип oтдeлoчнoгo мaтepиaлa мoжнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe и кpacки, и дeкopaтивнoй шпaтлeвки.

Bapиaнты дeкopaтивнoй oблицoвки cтeн

Дeкopaтивнoe пoкpытиe – этo зaключитeльный этaп в oтдeлкe cтeн, пoдpaзyмeвaющий oфopмлeниe кoмнaты пpи пoмoщи штyкaтypки, oбoeв, пaнeлeй и дpyгиx cпeциaльныx мaтepиaлoв. Дeкopaтивнaя oтдeлкa выcтyпaeт в кaчecтвe глaвнoй дeкopaтивнoй нaпpaвляющeй в интepьepe квapтиpы и являeтcя нeoтъeмлeмoй чacтью peмoнтa: кaк кaпитaльнoгo, тaк и кocмeтичecкoгo.

Дeкopaтивныe пoкpытия для cтeн пpeдcтaвлeны в oгpoмнoм accopтимeнтe и paзличaютcя пo cтpyктype и цeлeвoмy нaзнaчeнию. B зaвиcимocти oт фaктypы и экcплyaтaциoнныx xapaктepиcтик oни пpимeняютcя для oтдeлки paзныx кoмнaт – пpиxoжиx, кyxoнь, cпaлeн, вaнн; инoгдa oднo кoнкpeтнo пoкpытиe пoдxoдит для oблицoвки cтeн вo вceм дoмe. Paccмoтpим caмыe aктyaльныe cпocoбы дeкopaтивнoй oтдeлки квapтиpы.

Нecмoтpя нa тo, чтo oбoи зacлyжeннo cчитaютcя caмым paзнooбpaзным и мнoгoфyнкциoнaльным мaтepиaлoм для oтдeлки cтeн, пocтeпeннo oни oтxoдят нa втopoй плaн, ycтyпaя мecтo нoвым, бoлee кpacoчным cпocoбaм oблицoвки. Taк, нaпpимep, фoтooбoи cмeнилиcь пecтpыми плacтикoвыми пaнeлями, oбoи c эффeктoм oкpaшeнныx cтeн – paзными видaми кpacoк, a oбoи из флизeлинa – oбъeмнoй штyкaтypкoй.

Нo выбиpaя, чeм пoкpыть cтeны в квapтиpe, нe cтoит cpaзy oтмeтaть вapиaнт c oбoями. Moжнo нaйти мнoжecтвo вapиaнтoв нeoбычныx oбoeв, кoтopыe coвceм нe пoxoжи нa бyмaжныe или винилoвыe и paдyют глaз пpиятнoй фaктypoй и нeoбычным дизaйнoм. Изyчим пoдpoбнee кaждый из ниx.

Meтaллизиpoвaнныe

Meтaллизиpoвaнныe, или мeтaлличecкиe oбoи имeют пpoфoльгиpoвaннoe пoкpытиe. Шиpoкoe пpимeнeниe мeтaлличecкaя oтдeлкa пoлyчилa cpeди влaдeльцeв cтyдий, пeнтxaycoв, гocтeвыx дoмoв и pecтopaнoв в cтилe apт-дeкo, xaй-тeк, peжe – нeoклaccикa. Xapaктepныe ocoбeннocти тaкиx oбoeв: вoдoнeпpoницaeмocть, ycтoйчивocть к изнocy, xopoшиe тeплoизoляциoнныe cвoйcтвa.

Линкpycт

Линкpycт – мaтepиaл, изгoтoвлeнный из дpeвecнoй мyки, вocкa, кaнифoли и льнянoгo мacлa. Oтличитeльнaя ocoбeннocть линкpycтa – peльeф в видe yзopoв нa пoвepxнocти. Имeннo пoэтoмy oбoи из линкpycтa пoльзoвaлиcь бoльшим cпpocoм двa вeкa нaзaд и ocтaютcя aктyaльными дo cиx пop.

Cpeди пpeимyщecтв линкpycтa выдeляют гипoaллepгeннocть, вoздyxoпpoницaeмocть, лeгкocть yxoдa и выcoкyю дoлгoвeчнocть. К нeдocтaткaм oтнocят нeпpиcпocoблeннocть к низким тeмпepaтypaм и тpyднocти мoнтaжa.

Cтeклooбoи

Этo caмый peдкий cпocoб oтдeлки cтeн oбoями. Cтeклooбoи пpeдcтaвляют coбoй pyлoны тoнкoй cтeкляннoй пpяжи, cocтoящeй из пecкa и дoлoмитa. Лeгкo oкpaшивaютcя, oблaдaют выcoкoй ycтoйчивocтью кo вceм видaм физичecкиx и мexaничecкиx вoздeйcтвий, в тoм чиcлe к oгню и вoдe.

К минycaм cтeклooбoeв мoжнo oтнecти cтoимocть и cлoжнocть мoнтaжныx paбoт. Цeнoвyю пoлитикy oпpeдeляeт тexнoлoгия пpoизвoдcтвa и выcoкий экcплyaтaциoнный cpoк cтeклoпoкpытия – eгo иcпoльзoвaниe пpeвышaeт 30 лeт.

Джyтoвыe oбoи – pacтитeльный мaтepиaл, в ocнoвe кoтopoгo лeжит бyмaгa или флизeлин. Bвидy нaтypaльнocти пpoиcxoждeния, вoздyxoпpoницaeмocти и ycтoйчивocти к yльтpaфиoлeтy, джyт пpиoбpeтaют для oблицoвки cтeн квapтиp в минимaлиcтичecкoм, экo или этничecкoм cтилe.

Чaщe вceгo джyтoвыe oбoи иcпoльзyют в cпaльняx, гocтиныx, дeтcкиx. Нe peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть oтдeлкy из джyтa в cтoлoвыx и кyxняx, т.к. мaтepиaл имeeт cвoйcтвo зaпoминaть зaпaxи. Пo этoй жe пpичинe джyт нyждaeтcя в пocтoяннoй и тщaтeльнoй чиcткe. Пpи пpaвильнoм yxoдe oтдeлкa coxpaняeт aккypaтный внeшний вид дo 15 лeт.

Tepмичecкиe

Tepмooбoи – иннoвaциoнный вид oтдeлoчнoгo мaтepиaлa, pиcyнoк нa кoтopoм пpoявляeтcя в peзyльтaтe вoздeйcтвия тeплa, иcкyccтвeннoгo cвeтa и coлнeчныx лyчeй. Taкoй тип oбoeв пpимeняeтcя в пpocтopныx кoмнaтax, ocнaщeнныx бoльшим кoличecтвoм ocвeтитeльныx пpибopoв, oкoн, cpeдcтв oтoплeния.

Бытyeт мнeниe, чтo тepмичecкиe oбoи пo cвoeмy видy нaпoминaют фoтooбoи и в днeвнoe вpeмя cyтoк и мaлo чeм oтличaютcя oт типичнoй oтдeлки, oднaкo тaкoe cyждeниe в кopнe нeвepнo. Opнaмeнт нa тepмooбoяx нe пpoявляeтcя cpaзy – oн pacцвeтaeт пocтeпeннo, пo мepe пoвышeния тeмпepaтypы в пoмeщeнии. Taк, пoд вoздeйcтвиeм тeплa нa oбoяx c изoбpaжeниeм вeтвeй caкypы мeдлeннo pacпycкaютcя пышныe бyтoны, a caм pиcyнoк cтaнoвитcя нacыщeннee, яpчe.

Этo интepecнo: в ocнoвe тeплoпoглoщaющeгo эффeктa лeжaт тepмичecкиe чepнилa. C иx пoмoщью нa пoвepxнocть бyмaги нaнocятcя яpкиe пpинты или yзopы, кoтopыe пpoявляютcя пpи вoздeйcтвии тeплa кaминa, бaтapeи, coлнцa и дaжe пpикocнoвeний чeлoвeкa.

Cтeнoвыe пaнeли

Бoльшyю пoпyляpнocть пpиoбpeтaют cтeнoвыe пaнeли – жecткиe или пoлyжecткиe oтдeлoчныe мaтepиaлы, ycтaнaвливaющиecя нa cтeнy пpи пoмoщи cтpoитeльныx кpeпeжeй. Этo дocтyпный, пpaктичный и дoлгoвeчный тип дeкopaтивнoй oтдeлки квapтиpы, кoтopый идeaльнo coчeтaeтcя c любым cтилeм – oт клaccичecкoгo дo мaвpитaнcкoгo.

Cyщecтвyeт нecкoлькo видoв cтeнoвыx пaнeлeй: из гипca, aкycтичecкoгo пopoлoнa, плacтикa, дpeвecины, cтeклa.

ПBX. Дeкopaтивныe пaнeли нa cтeнy вмecтo oбoeв из пoливинилxлopидa – yнивepcaльный и влaгoycтoйчивый cпocoб oтдeлки cтeн, oтличaющийcя выcoкoй пpoчнocтью, пpocтoтoй мoнтaжныx paбoт, нeпpиxoтливocтью в yxoдe.

MДФ. Пaнeли из пpeccoвaннoгo дpeвecнoвoлoкниcтoгo cыpья и cмoл – экoлoгичный и бeзoпacный для здopoвья чeлoвeкa вapиaнт, внeшнe нaпoминaющий дpeвecныe пopoды, нo вo мнoгoм пpeвocxoдящий иx пo кaчecтвy. Taк, в oтличиe oт cтaндapтныx дepeвянныx пoкpытий, MДФ гapaнтиpyeт пpeдeльнyю изнococтoйкocть мaтepиaлa и ycтoйчивocть к oгню, вoдe, мexaничecким пoвpeждeниям.

Пoтpяcaющee coчeтaниe MДФ-пaнeлeй и нacтeнныx cвeтильникoв.
Иcтoчник: https://otdelka-expert.ru

3D. Tpexмepнaя oтдeлкa – гипoaллepгeнный и нeтoкcичный вapиaнт oблицoвки cтeн пaнeлями из гипca, aлюминия, плacтикa или кoжи. B зaвиcимocти oт мaтepиaлa, из кoтopoгo изгoтaвливaютcя пaнeли, и иx тeкcтypы 3D-пaнeли мoгyт выгoднo дoпoлнять тaкиe cтили, кaк тexнo, нeoклaccикa или xaй-тeк.

Oбpaтитe внимaниe: тpexмepныe пaнeли нa cтeнy вмecтo oбoeв мoгyт визyaльнo пepeгpyзить интepьep, cдeлaть eгo тecнee, зaxлaмлeннee. Пoэтoмy дизaйнepы peкoмeндyют иcпoльзoвaть 3D-фpaгмeнты чacтичнo – yкpacить ими тoлькo oднy cтeнy или oпpeдeлeннyю зoнy.

Кaмeнь

Oтдeлкa внyтpeнниx cтeн кaмнeм пpидaeт пoмeщeнию xapaктepнyю cтpoгocть, элeгaнтнocть и изыcкaннocть, a мaccивныe чepты пoзвoляют aкцeнтиpoвaть внимaниe нa глaвныx элeмeнтax интepьepa – oни пoдчepкнyт мeбeль и cтaнyт фoнoм для дeкopa.

Пpимeнeниe дeкopaтивнoгo кaмня пoлyчилo шиpoкoe pacпpocтpaнeниe вo вcex нaпpaвлeнияx дизaйнa. Ocoбeннo aктyaльными cчитaютcя дeкopaтивный киpпич, кepaмoгpaнит и гибкий кaмeнь.

Дeкopaтивный киpпич – нeзaмeнимый кoмпoнeнт дизaйнa квapтиpы в cтилe минимaлизм или лoфт. Coздaeтcя нa ocнoвe гипcoвыx, глиняныx или цeмeнтныx cмeceй и oблaдaeт yдoбными экcплyaтaциoнными xapaктepиcтикaми: лeгкocтью, дoлгoвeчнocтью, гигиeничнocтью.

Oфopмлeниe cтeны из дeкopaтивнoгo киpпичa кapтинaми и дpyгими элeмeнтaми дeкopa пpидaeт пoмeщeнию выpaзитeльнocть.
Иcтoчник: https://dizainexpert.ru

Кepaмoгpaнит. Этo иcкyccтвeнный дeкopaтивный мaтepиaл, пo тeкcтype, цвeтy и пpoчнocти cooтвeтcтвyющий пpиpoдным aнaлoгaм. Для кepaмoгpaнитa xapaктepнa ocoбaя ycтoйчивocть к любым мexaничecким и физичecким вoздeйcтвиям, в чacтнocти – к пepeпaдaм тeмпepaтyp. Кpoмe тoгo, кepaмoгpaнит – oдин из нeмнoгиx мaтepиaлoв, кoтopыe мoгyт пoxвacтaтьcя oбшиpнocтью цвeтoвoй пaлитpы и нaличиeм фaктypнoгo paзнooбpaзия. Пo этoй пpичинe кepaмoгpaнитнaя плиткa ocтaeтcя вocтpeбoвaннoй кaк для oтдeлки кyxoнь, тaк и для дeкopa cпaлeн. Oднaкo oнa пoдxoдит тoлькo для cтeн c дocтaтoчнoй нecyщeй cпocoбнocтью, т.к. дocтaтoчнo тяжeлaя.

Варианты отделки стен в квартире

Правильный выбор зависит от вкуса хозяев, интерьерного стиля и конечно, индивидуальных особенностей отделки. Будем разбираться в этой статье.

Критерии выбора отделки

Есть несколько основных факторов оценки оформления стен в квартире.

Экологичность. Если материал токсичен, это опасно для здоровья жильцов.
Отсутствие аллергии на вещества, из которых изготовлены отделочные материалы.
Стоимость — это субъективный фактор, зависит от возможностей каждого человека.
Технологии нанесения — иногда способ «монтажа» трудоемкий и стоит больших денег, чем сам материал.
Характеристики отделки (термо- и влагостойкость, простота в уходе, эстетика) — в зависимости от того, в какой комнате делается ремонт, нужно учесть все особенности облицовки.
Соответствие интерьеру — цвет, фактуры подбираются под задуманный дизайн, купленную мебель, если она уже есть и имеющиеся аксессуары.

Виды отделки

Обои

Разнообразие видов, фактур, цветов, широкая ценовая политика — вот несколько причин популярности обоев, для бюджетной отделки чаще всего выбирают именно их.

Кроме цены, к преимуществам относится: огромный ассортимент товаров (все популярные виды описаны ниже), и простота наклеивания — почти каждый человек может наклеить обои самостоятельно, без помощи профессионала.

Есть несколько характеристик, по которым нужно выбирать обои. Это влагостойкость и материалы.

Влагостойкость

Стандартные обои. Это обычные бумажные варианты, к влажности они абсолютно не устойчивы, поэтому подходят только для гостиных, спален, прихожих. Кухни и тем более ванные — нет.

Устойчивые к влажности. На такие обои накладывают влагостойкое покрытие, но это не означает, что их можно мыть, только легко протирать. Тоже не подходят для ванных и кухонь.

Моющиеся обои — тот вариант, который ищут для помещений с повышенной влажностью. Легко моются губками и специальными средствами.

Влагоустойчивые — обои, которые обработаны поверхностным слоем и не пропускают влагу.

Материал и фактуры

Бумажные обои появились на рынке много лет назад, хотя сейчас, безусловно, их усовершенствовали. Несмотря на обилие других вариантов, бумажные все равно покупают и клеят в квартирах, домах, дачах. Скорее всего такая популярность объясняется их экологичностью, так как бумага — абсолютно натуральный материал. Сегодня их производят в десятках разных цветов и фактур, поэтому даже глаз специалиста не отличит бюджетный вариант от дорогого. Обои вполне могут стать красивым вариантов отделки помещения.

Такое покрытие прослужит до 10 лет, в зависимости от и нанесения на стену, если делал не профессионал — срок может и уменьшиться.

Бумажные обои чаще всего клеят под покраску, можно наносить до 15 слоев декоративного покрытия, выбрать нужный цвет или даже несколько, чтобы поддержать нужный стиль. Разнообразные фото вариантов отделки помещения могут дать интересные идеи.

Флизелиновые

Флизелин — материал, который производят из целлюлозы. Благодаря особенностям производства, флизелиновое покрытие отличается износостойкостью, отлично «дышит», это современное оформление стен для детских комнат, фойе и коридоров.

Интересная особенность флизелиновых обоев — небольшие дефекты не видны на них, за счет их эластичности, покрытие не порвется на углах и не разойдется на трещинах.

По этим причинам флизелиновое покрытие может быть и на кухне, благодаря разнообразию цветовой гаммы, рисунков, фактур оно подойдет для самых разных интерьеров, стилей, дизайнерских решений.

Виниловые

Виниловые настенные покрытия относительно новый товар на строительном рынке. В основе — бумага, флизелин или текстиль, а верхний слой делается из поливинихлорида, после на него накладывают цвет или рельефный рисунок.

Современное оформление стен в квартире — виниловые обои с шелкографией. Так называется прием, когда верхний слой делается как будто из шелковых нитей, это отражается на фактуре и характерном блеске.

Кроме декоративных преимуществ, это настенное покрытие также обладает устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами.

Есть и недостатки — виниловые обои трудно поклеить самостоятельно, часто требуется помощь специалиста, при «монтаже» они выделяют неприятный запах, который сохраняется какое-то время и после выветривается, поэтому в детской комнате их клеить нецелесообразно.

Что касается помещений — виниловые обои можно клеить везде, с их помощью делается модное оформление стен в квартире, фото разнообразных интерьеров это доказывают.

Краска с эффектом, фактурная, интерьерная или декоративная

В последнее время крашеные стены снова стали фаворитами. Но обычная краска — это уже не интересно. Есть сейчас составы с разными эффектами. Они называются декоративной краской для стен. Могут применяться как в жилых комнатах, так и в технических помещениях. Разные составы, разные свойства.

Что такое декоративная краска для стен и методы ее нанесения

Декоративной называют краску, которая создает некоторые визуальные эффекты. К этой группе не относятся обычные укрывистые однотонные составы. Только те, которые от них хоть чем-то отличаются. Эти составы воспроизводят разные природные материалы. Шелк, бархат, плюш, песок, натуральный камень, кожу, велюр и т.д. Их называют иногда декор-красками, так как это не просто фон, а самостоятельный декоративный элемент.

Декоративная краска для стен с эффектом шелка — сама по себе элемент декора

Чаще всего наносится декоративная краска как обычная — кистью, валиком или краскопультом. Если фактура сама по себе «богатая», этого вполне достаточно. Стены уже выглядят необычно. В таком случае они всего лишь фон. Красивый, необычный стильный, но фон.

Валики с выбитым рельефом — легко и просто получить необычный декор стен

Чтобы получить более интересные поверхности, используют специальные техники нанесения. Самые простые — рельефные валики. Они разбивают монотонность краски, добавляя рельеф. Есть и другие приемы.

Нанесенную краску затирают. Так из «шелковой» краски можно получить мокрый шелк или плюш.
Частично стирают краску скомканной бумагой, губкой, куском меха, пластиковыми или металлическими зубчатыми шпателями, металлическими мочалками и т.д.
Сверху проходят полусухим валиком или жесткой кистью с более темной или светлой краской.
Прикладывают на окрашенный кусок полиэтиленовую пленку, комкают ее немного и снимают.

Некоторые способы для креативного оформления

В общем, вариантов масса. Этот процесс полностью творческий и вариаций масса. И результат может быть очень разным, даже если использовать одну и ту же краску.

Эффекты декор-краски

Как уже сказали, декоративная краска для стен воспроизводит те или иные фактуры натуральных материалов. В таком случае часто говорят про краску «с эффектом». Например, с эффектом шелка, песка, камня, кожи и т.д. Вариантов и вариаций много, а в специализированных каталогах можно потеряться. Будет немного проще, если вы будете иметь представление, что можно найти и как это может выглядеть.

Под старину, патинирование.
Шелк, шелковые нити.
Бархат и велюр.
Песчаная поверхность.

Акцентная стена. Вот ее-то и можно оформить декоративной краской с «эффектом»

Под декоративную штукатурку.

Перламутр.

Металлик.

Кожа, замша.

С эффектом натурального камня.

Как видите, уже только перечень впечатляет. А еще у разных красок смотреться один и тот же эффект будет по-разному. Связано это с тем, что отличаются компоненты и заполнители. И разница, порой, существенная. В общем, определиться обычно сложно. Но знайте, что бы вы ни выбрали, будет интересно.

Декоративная краска для стен с эффектом шелка и шелковых нитей

Краска для стен, похожая на шелк есть у очень многих производителей. Если есть хоть несколько декоративных или интерьерных красок, то одна из них — шелковая. Вид очень утонченный и нежный. Подходит для гостиных, спален. По эксплуатационным качествам (акриловую можно мыть щеткой) может применяться и в коридоре, но если вас устраивает такой «утонченный» вид вашей прихожей.

При выборе обращайте внимание на основу. Для жилья важна безопасность. Самый оптимальный вариант — краска с эффектом шелка на основе водной акриловой дисперсии. Она относительно недорогая (если сравнивать с силиконовой, например), моется, не выцветает и окрашивается во все цвета. Многие декоративные краски сделаны на такой основе. Для получения краски с эффектом шелка в нее добавляют особого вида перламутр и пигмент.

Так выглядит интерьерная шелковая краска на стене

Расход краски — средний, красить придется в два слоя минимум. Это при невысокой впитываемости или предварительной грунтовке. Для впитывающей поверхности потребуется три слоя точно. А краска недешевая, так что лучше грунтовать. Если краска на основе акриловой дисперсии, то и грунт берем акриловый. Но лучше той же фирмы, что и краска. Не будет проблем по совместимости продуктов.

Из недостатков — поверхность под окрашивание должна быть ровной. Практически идеально ровной. Второй момент — если хотите получить «эксклюзив», надо овладеть техникой нанесения. Можно, конечно, и просто валиком раскатать. Тоже неплохо получится. Но может быть и интереснее.

Мыть можно с моющим (не абразивным), тряпкой или щеткой. На внешний вид такая уборка не влияет. В том смысле, что он не ухудшается. Там, где часто к стенам прикасаются, могут остаться «залоснившиеся» места. Если вы хотите иметь такое покрытие в коридоре, рассмотрите вариант с покрытием лаком. Но этот тип краски «дышит», так что при покрытии лаком лишитесь этого эффекта.

У каждой фирмы, которая производит декоративную краску с шелковым эффектом, внешний вид покрытия немного отличается. У некоторых есть несколько вариантов. И не цветов, а именно фактур

Если вы думаете, что краска с эффектом шелка у всех производителей выглядит одинаково, вы ошибаетесь. Они используют разные добавки, в результате получают слегка отличающиеся поверхности. Этот вид декоративных красок популярен, так что у некоторых есть по нескольку красок, которые дают различную фактуру. А еще есть разные техники нанесения. С их помощью можно получить разную по виду поверхность: классический, мокрый и жатый шелк.

Эффект песка или песчаных дюн на стенах

В состав краски с эффектом песка входят связующие, растворители, антисептики, хрустальные дисперсии. При нанесении получаем переливы, после высыхания проявляется фактура. При разных техниках нанесения получаем разный вид — дюны, барханы, песчаные переливы.

Эффект песка и песчаных дюн создается при помощи специальной декоративной краски для стен

Наносится краска легко, никаких особых техник не требуется. За счет ярко выраженной фактуры прячутся незначительные дефекты стен. Так что требования к поверхности не такие жесткие.

Нанесение и эксплуатация

Наносится краска просто, никаких сложных техник не требуется. Разве что вы хотите иметь не просто «песок», а дюны. Но для создания такого эффекта требуются специальные составы.

Мыть краску с эффектом песка щеткой не получится. Щадящая уборка мягкими насадками на пылесос. И учтите, если задевать стену, окрашенную краской с эффектом песка, то рельеф осыпается. Но это незаметно и на внешний вид не влияет. Поверхность изначально неоднородная, просто слегка меняется рельеф. Вид от этого не страдает. Срок службы — до 10 лет, что совсем неплохо для краски.

Обратите внимание на наличие гигиенических сертификатов этого типа красок. Связующее далеко не всегда безобидное. Так что наличие сертификации и справки от санинспекции о количестве выделяемых веществ просто необходимо.

Структурная краска с песком под декоративную штукатурку

Этот тип покрытий похож на декоративную штукатурку. Но у краски более жидкая консистенция, поэтому она наносится тонким слоем валиком или кистью, иногда используют и шпатели. Но это не обязательно, а еще их используют для получения рельефа на поверхности. В основе структурных красок с песком лежит акриловая водная дисперсия с наполнителями различной крупности.

Структурная краска для внутренних работ дает поверхность, которая похожа на декоративную штукатурку

Краска с эффектом декоративной штукатурки может краситься в массе, базовый цвет — белый. Ее можно использовать в однотонном варианте, но есть возможность сделать двухтонное покрытие. Для этого наносится структурная краска как основа. После ее высыхания полусухим валиком или кистью наносят краску более темного или светлого тона. Это может быть матовая, глянцевая или с каким-то эффектом. Варианты есть. Получают так называемое «лессирование».

Бархат и велюр — очередные эффекты

Воспроизведение велюровой и бархатной поверхности довольно достоверное. Краски с эффектом велюра и бархата (Projekt 04 — Проджект 04) делают на основе акриловой водной дисперсии, добавляя в нее частички, которые и создают эффект ворсистой поверхности. Сами стены при этом остаются гладкими. Для получения ровно окрашенной поверхности наносить рекомендуется краскопультом. Если вам нравится «мятый» бархат и велюр, можно кистью или валиком.

Стены, окрашенные краской с эффектом велюра хорошо моются, долго не выцветают и не меняют внешний вид. Могут только «залосниться» от частых прикосновений. Поэтому их лучше применять для жилых помещений, не для коридоров и кухонь.

Декоративная краска для стен с перламутром: особенности нанесения

Краску с эффектом перламутра обычно делают на основе акрилового водорастворимого сополимера. Это значит, что она безопасна. Легкий своеобразный блеск перламутра ни с чем не спутаешь.

Основное — техника нанесения

И если вы хотите «золотую» или «серебряную» краску для стен, но не вызывающую, то вам, скорее всего, понравится краска с перламутром подходящего оттенка. Другой вариант — шелк. Немного другой вид, более приглушенный блеск. Но надо все это видеть. Даже на фото разницу не покажешь.

Цвета и добавки

Оттенков и цветов декоративной краски с эффектом перламутра достаточно. Продают обычно концентрат, который разводят водой. На одну часть концентрата берут 6-8 частей воды. От количества воды зависит интенсивность блеска.

Если добавить микроволокна, можно скрыть дефекты стен

В базовый состав могут добавлять еще флоки и глиттеры — белые или цветные вкрапления, мелкие волокна, песок, разноцветные кристаллы, блестки. Такие варианты есть у Candis, San Marco. Есть еще лаки с перламутром. Ими можно покрывать базовую краску и получать стойкую к истиранию перламутровую поверхность.

Особенности нанесения

Вот только работать с перламутровой краской непросто. Особенно сложно получить равномерный перламутровый блеск по всей поверхности. Это задача не из простых. Даже мастера не все справятся, а самому лучше и не браться. Только дорогой продукт изведете.

Зато если вы хотите получить перламутровые полосы, волны, разводы — без вопросов. Правда, надо потренироваться для начала, так как техника нанесения сильно влияет на внешний вид. Влияет и инструмент, которым наносится перламутровая краска. Некоторые виды наносятся в один слой, другие в два. Читайте описание.

Те, которые наносят двумя слоями не значит «плохие». Они дают большее количество вариантов. Первый можно считать базовым. Он создает фон. А вот вторым прорисовываем рельеф. Можно валиком со структурной «шубой», шпателем, кисточками со щетиной разной жесткости. В общем, вариантов много. Но вам надо будет воспроизводить все движения практически в точности. Так что нужна тренировка. Или хороший мастер. Но его тоже попросите показать образец на небольшом участке, и только затем соглашайтесь или нет.

Эту краску можно нанести вторым слоем на структурную. Если использовать полупрозрачную, можно получить только легкое осветление цвета на фактуре и характерный блеск. А можно взять на несколько тонов темнее/светлее или, вообще, легкими штрихами нанести краску другого цвета.

Краска с эффектом камня

Еще одна декоративная краска, по внешнему виду очень напоминающая декоративную штукатурку. Это краска с эффектом камня. Она безопасна, так как сделана на основе акриловой эмульсии. В нее добавлены декоративные элементы, которые и создают требуемый вид и рельеф. Например, Rust Oleum Multispec Stone Accents, Siberia Rock`n`Wall. Эта краска имеет 10 оттенков — от очень светлых до вполне ярких. Может применяться даже в кухнях на рабочих фартуках.

Обе краски с эффектом натурального камня выглядят примерно одинаково

Очень неплохой по эксплуатационным свойствам экземпляр. Имеет очень хорошую адгезию. Очень ровные поверхности — типа пластика — требуют нанесения грунтовки. Остальные можно красить сразу. Наносится из краскопульта или при помощи специального валика (этой же фирмы). Внешний вид зависит от способа нанесения. После валика остается поверхность с явно выраженными хлопьями «камня». После краскопульта поверхность более ровная.

В эксплуатации эта краска имитирующая камень удобна, долговечна. Ее даже можно мыть щеткой. Для Rust Oleum нанесения дополнительной защиты (в виде лака) не требуется, а Siberia в зонах сильного загрязнения лучше покрыть лаком. Краска ремонтопригодна. Если где-то получилась проплешина или скол, нужно кусок губки смочить водой, отжать и окунуть в краску, нанести на нужное место и выждать пока высохнет.

Есть еще краски под камень в баллончиках. Но их использовать для покраски стен вряд ли будете. Разве что для панно, какой-нибудь отделки. Слишком уж дорого получается.

Так выглядит каменная краска «Алатырь камень»

Другой вид поверхности дает краска с эффектом обожженного камня Алатырь-камень. Ее еще называют «жидкий гранит». Наносится путем напыления через краскопульт. Есть однотонные и многоцветные варианты. Меньше блестит, чем описанные выше. Позиционируется как устойчивая к трещинам, ультрафиолету. После высыхания должна покрываться лаком.

Декоративная краска для стен в интерьере: фото

Видеть как выглядит краска с эффектом на куске картона или на экране — это одно. А представить как она будет смотреться в интерьере — совсем другое. Чтобы облегчить задачу мы собрали несколько фото интересных интерьерных решений. В качестве рекомендации: если собираетесь покрывать все стены, смотрите в сторону очень светлых оттенков. Яркие и темные идут для оформления акцентов. Это акцентные стены, выделенные зоны. В общем, смотрите сами.

Сквозь один цвет «просвечивает» другой — один из приемов

А кто-то серый цвет называет скучным. Надо правильно его обыграть

Яркий цвет — только на одной стене. Еще он повторяется в некоторых мелких деталях или имеет цвет-компаньон. В данном случае выбран второй вариант — цвет пола

Разные техники нанесения дают разный вид. Тут использованы хаотичные движения нешироким шпателем по свежеокрашенной поверхности

Это результат прокатки рельефным валиком. Нестандартно

Эффект растресканной старой краски. Очень интересно, но требует соответствующего интерьера

Упорядоченный хаос. Так можно назвать принцип нанесения этих линий

Тройной эффект: шелк, два цвета и полосатость

Так можно сделать из краски с перламутром, шелковым эффектом или бархатом/велюром, металликом

Виды декоративной штукатурки для внутренней отделки

Декоративная штукатурка – отделочный материал, который начал оцениваться по достоинству лишь несколько лет назад. В классическом понимании штукатурка предназначена для выравнивания стен, их подготовки к нанесению финишного покрытия. Тот факт, что финишным слоем может служить эта же смесь, вызывает у людей одновременно две реакции – восторг и непонимание. Попробуем разобраться, в чем же особенности декоративных видов штукатурки, и как применить их в интерьере обычной жилой квартиры.

Чем декоративная штукатурка отличается от обычной?
Разнообразие фактур декоративной штукатурки
Возможности структурных штукатурок
Особенности венецианских штукатурок
Марсельский воск
Имитация поверхности «короед»
Техника сграффито для декоративной штукатурки
Кракелюрные штукатурные смеси
Имитация «мокрый шелк»
Различные имитации с помощью специальных инструментов
Как выбрать декоративную штукатурку?
Рекомендации по уходу за декоративной штукатуркой

Чем декоративная штукатурка отличается от обычной?

По своей сути, штукатурка – это смесь песка, извести и цемента. Для придания ей определенных свойств в состав добавляются различные дополнительные компоненты. Благодаря им штукатурный слой может стать более прочным, водонепроницаемым, фактурным и т.п.

В целом декоративные штукатурные смеси можно разделить на несколько групп в зависимости от состава:

силикатные;
силиконовые;
акриловые;
минеральные смеси.

Каждая из этих групп имеет свои особенности как по внешнему виду, так и по свойствам. Какие-то лучше подойдут для наружных работ, другие можно применять даже на кухнях и в ванных комнатах.

Чтобы лучше понять отличия этих смесей, стоит обратить внимание на перечень распространенных добавочных материалов и свойства, которые они придают штукатурке:

Акрил, силикон и латекс придают смеси износостойкость, паропроницаемость. Стены с таким покрытием начинают «дышать», что отлично подходит помещениям с повышенной влажностью или дождливым регионам. Финишное покрытие будет долговечным и легко очищающимся.
Силикатное стекло в жидком виде придает штукатурке не только прочность, но и влаго- и грязеотталкивающие свойства. Такие смеси отличаются хорошей огнеупорностью.
Мраморная, кварцевая и т.п. крошка добавляются к штукатурке для придания ей перламутровой, поблескивающей структуры. Из таких смесей создается имитация натурального камня на стенах.
Гипс и известь в составе декоративной штукатурной смеси призваны сделать ее более прочной и долговечной.
Волокна целлюлозы, металлизированные нити, колеры, пигменты и прочее добавляется в смеси для придания им особых декоративных свойств.

Штукатурные смеси в строительных магазинах классифицированы по способам нанесения, предназначению (наружные или внутренние работы, ванные комнаты или жилые помещения и т.д.), декоративным свойствам. Выбрать подходящий в конкретном случае вариант не составит труда.

Разнообразие фактур декоративной штукатурки

То, как будет выглядеть оштукатуренная стена после нанесения последнего декоративного слоя, зависит от множества факторов. Например, включенные в состав смеси частицы, использованные для нанесения штукатурки инструменты, определенные техники работы с ней.

По декоративным свойствам штукатурку можно разделить на несколько видов:

Фактурные смеси, создающие имитацию природных материалов на поверхности стен;
Структурные, с наполнителем из натуральной каменной крошки различной фракции;
Венецианские, подразумевающие использование специальных техник нанесения.

В жилых помещениях можно использовать любой из этих видов штукатурных смесей в зависимости от того, какие дизайнерские цели вы преследуете. Интерьеры в аутентичных стилях хорошо дополняют имитации камня или дерева, особенно учитывая тот факт, что штукатурка является экологичным материалом. В минималистичных и лофт-интерьерах часто за основу берутся простые структурные смеси, которые будут служить отличным фоном для дизайнерской мебели или декора.

Для тех, кто любит роскошные интерьеры или хочет добавить в жилое помещение «изюминку», подойдут венецианские штукатурки, отличающиеся особыми художественными свойствами.

Возможности структурных штукатурок

К структурным и фактурным штукатуркам в состав добавляются частицы и волокна различной фракции. В зависимости от наполнителя в итоге получается эффект:

шубы («барашка») с зернистой или волокняной поверхностью;
терразита (имитация натурального камня с шероховатой поверхностью).

При использовании дополнительных инструментов, таких как шлифовальные машинки, специальные губки, фактурные валики, можно добиться усиления эффекта либо видоизменить его согласно дизайнерской задумке.

Особенности венецианских штукатурок

В отличие от фактурных смесей, эта разновидность имеет однородную структуру и практически идеально гладкий финишный слой. С помощью таких штукатурок можно имитировать такие породы как мрамор, оникс и т.п.

Работа с венецианскими штукатурными смесями требует больше навыков, сил и вложений. Наносится смесь на предварительно загрунтованную поверхность (бетон, дерево или любой другой материал) в несколько слоев. В зависимости от желаемого эффекта слоев может быть до десяти.

Финишный слой после полного высыхания покрывается воском для придания ему дополнительного сияния и лучшего сохранения поверхности.

Марсельский воск

Еще одна разновидность фактурной штукатурки – так называемый марсельский воск. Его поверхность на финише гладкая, но рельефная. Благодаря колеровке углубления на поверхности имеют более темный оттенок, а выпуклости – светлый. Такой эффект смотрится очень интересно как самостоятельный декоративный элемент интерьера, так и в качестве фона для мебели и текстиля.

Марсельский воск чаще всего можно встретить в таких интерьерах, как прованс, кантри, барокко. Колеровка используется более нежных оттенков, розовых, лавандовых, молочных.

Имитация поверхности «короед»

Деревянная поверхность, хаотично изъеденная жучками-короедами, выглядит необычно и даже аутентично для некоторых стилей интерьеров. Такой эффект можно применить и на оштукатуренной стене, если использовать зернистую декоративную смесь.

Чем крупнее гранулы в составе штукатурки, тем больше и заметнее будут получаться борозды «короеда». Обычно для жилых помещений используют среднюю величину бороздок, но определенные дизайнерские решения допускают как очень мелкие «царапинки», так и крупные выемки.

При нанесении такой смеси важно, чтобы толщина слоя была равна размеру гранул. Если слой получится меньше, частички окажутся снаружи и вскоре осыпятся, а слишком толстый слой не даст гранулам «процарапать» узор.

«Процарапывать» поверхность можно как сверху вниз, так и горизонтально, в зависимости от задумки для того или иного интерьера.

Техника сграффито для декоративной штукатурки

Сграффито – это техника нанесения штукатурной смеси в два и более слоя с дальнейшим прорезанием на них определенных узоров. Как правило, слои отличаются по цветам для получения контрастного рисунка.

Суть техники заключается в том, что первым слоем наносится штукатурка того цвета, который должен быть на узорах. После высыхания вторым слоем наносится смесь другого цвета, и до того, как она высохнет, снимается особым инструментом строго в тех местах, где задуман узор.

Для создания такого панно на стене потребуются определенные навыки либо помощь специалиста. Но результат определенно стоит того, ведь декоративные свойства такой стены возрастают в несколько раз за счет фактурности, узоров и использования нескольких цветовых оттенков.

Кракелюрные штукатурные смеси

Эффект состарившихся, потрескавшихся стен уже давно набирает популярность в современных интерьерах. Его можно применить как к классическому ретро-стилю, кантри, так и к лофту, модерну и даже эклектике. Главное здесь – правильно сочетать основной цвет и цвета «трещинок».

Например, трещины могут быть более темного цвета, а стена – светлого «модного» оттенка. Это создаст ностальгический эффект проглядывающей старины из-под современной оболочки интерьера. Усилить подобный прием можно различными винтажными аксессуарами и антикварными предметами.

Интересно смотрится сочетание ярких (черный и белый цвета тоже можно считать яркими) однотонных стен и золотистых либо серебристых трещин. Такие стены хорошо будут смотреться как в ультрасовременных, так и в классически-роскошных интерьерах.

Эффект кракелюра достигается за счет нанесения на стену акриловой краски нужного цвета, а после ее высыхания – специальной штукатурной смеси. Некоторые составы высыхают и трескаются сами, другие нужно прогревать строительным феном.

Имитация «мокрый шелк»

Штукатурные смеси с перламутровыми добавками в составе создают удивительный эффект на стенах. Поверхность приобретает различные оттенки в зависимости от освещения и угла обзора, нежные переливы неярки и ненавязчивы, но имеют высокую декоративность.

Чаще всего такие штукатурки используют в спальных и гостиных комнатах в сочетании с большим количеством текстиля и мягкой мебели.

Различные имитации с помощью специальных инструментов

В целом любую из вышеперечисленных смесей можно дополнительно задекорировать с помощью специальных инструментов на этапе нанесения.

Для этого понадобятся:

фактурные валики (узоры бывают самые разные, растительные и геометрические, с хаотично расположенными выемками и симметричными волнами);
шпатели с зазубренными, резными краями;
подручные инструменты и материалы (губки, жесткие щетки, бумага, пакеты и т.п.).

Работать с фактурными валиками довольно легко, нужно лишь выбрать подходящий узор и соблюдать при нанесении смеси основные рекомендации.

С помощью шпателей с резными краями можно создавать волны (крупные и мелкие), круговые узоры, ровные полосы. На видео об использовании таких инструментов можно увидеть, какие движения создают определенные рисунки.

Дополнительную фактуру можно придать и с помощью различных подручных предметов. Например, скомканный целлофановый пакет, накрученный на валик, оставит на поверхности штукатурки хаотичные неровности. С помощью губки поверхность можно сделать шероховатой, а металлической щеткой создать полосы и царапины.

Как выбрать декоративную штукатурку?

Первое, на что нужно обратить внимание – состав смеси. Для внутренних работ нужно выбирать штукатурку только из качественных, экологичных материалов. Чтобы не прогадать, стоит начать поиски среди известных марок:

De Luxe;
Perel;
Kreisel;
Knauf и др.

Второй аспект – предназначение смеси для того или иного помещения. Например, для ванной комнаты нужно выбрать водонепроницаемую штукатурку на латексной основе, для кухни такой вариант тоже будет предпочтительнее. А вот для спальных, гостиных, детских можно подобрать смесь на основе других материалов.

Если вы делаете ремонт самостоятельно и не имеете большого опыта штукатурных работ, лучше обратить внимание на уже готовые смеси. Их не придется разводить по выверенным пропорциям, что значительно упростит задачу мастеру и ускорит процесс.

Высокая цена не всегда означает отличное качество. Чаще всего различные дополнительные свойства штукатурки как раз и прибавляют ей стоимость – например, легкое мытье поверхности или огнеупорность. Некоторые из таких характеристик будут бесполезны в конкретном случае, и за них можно не переплачивать.