Реставрация деревянных межкомнатных дверей своими руками

Как самостоятельно отреставрировать деревянную, металлическую или пластиковую дверь в межкомнатном проёме

Реставрация межкомнатной двери требуется в случае, когда ухудшился ее внешний вид. Створка может и дальше исправно функционировать, однако наличие явных дефектов портит дизайн интерьера, причем замаскировать с помощью подручных средств изъяны не получится. Тогда можно прибегнуть к реставрации. Подобные работы выполняются при условии соблюдения ряда правил, т. к. велика вероятность ухудшения общего состояния дверного полотна.

Возможные проблемы и их причины

Восстановление конструкции выполняется не всегда. Необходимо принять во внимание фактор, который способствовал ухудшению внешнего вида двери. Случается, что изменения поверхности створки и структуры материала необратимы. Причины возникновения дефектов:

  1. Трещины. Могут появляться по разным причинам. Например, древесина склонна к рассыханию. Обновить старые двери можно в случае, когда разрушительные процессы только начали развиваться.
  2. Отслаивается покрытие. Поверхность дверного полотна деформируется, если оно обшито панелями, листами, которые выполнены из материала другого вида. Происходит это из-за низкой адгезии при креплении. Еще одной причиной является естественное старение материалов: они деформируются, рассыхаются, что приводит к отслаиванию. Кроме того, покрытие лаком и краской также может облупиться. Обновить входную дверь в данном случае нужно обязательно, т. к. отсутствие защитного слоя приведет к ускорению разрушительных процессов. Предварительно выполняется удаление краски.
  3. Увеличение технологически зазоров. На функциональность это не влияет, но могут появиться сквозняки. Дополнительно к тому снижается плотность прилегания дверного полотна к раме.
  4. Затирание торцевых участков створки. Это происходит в результате разбухания дерева. Еще одним фактором является неправильная установка, из-за чего створка могла перекоситься. Затирание двери также происходит по причине перекоса дверного короба, что является следствием старения конструкции и материала, из которого она изготовлена.
  5. Чрезмерные нагрузки на раму. На этапе выбора дверного полотна обращают внимание на его массу. С учетом данного параметра приобретаются петли. Если изначально дверь была подобрана неправильно, на коробку воздействуют избыточные нагрузки, что приведет к расшатыванию этой конструкции: крепления ослабляются, в результате створка перестает нормально функционировать.
  6. Процессы гниения. Причина — регулярный и длительный контакт с влагой. В такой среде развивается грибок, что приводит к нарушению структуры материала.
  7. Царапины, сколы. Подобные дефекты сильнее проявляются в нижней части створки. Возникают они по причине небрежной эксплуатации: имеют место случайные удары, дверь открывается ногой.

Определяем целесообразность

В большинстве случаев достаточно освежить конструкцию: выполнить шлифовку, повторно нанести покрытие. Такие манипуляции производятся регулярно каждые несколько лет, потому что любой материал нуждается в уходе, т. к. имеет свойство стареть. Иногда нецелесообразно реставрировать полотно из-за существенных повреждений. Если развиваются необратимые процессы, за восстановление двери лучше не браться. К этим случаям относят:

  1. Гниение материала, причем обращают внимание на интенсивность разрушения структуры. Если грибок охватил полотно по всей толщине, лучше сразу поменять его на другое. При поверхностном поражении можно обновить межкомнатные двери, но предварительно удаляют полностью всю гниль. Это в большей мере касается изделий из древесины, т. к. металл поражает ржавчина.
  2. Существенные изъяны: сколы, неровности, перекос конструкции. При наличии видимых трещин, углублений на поверхности двери восстановление производить нецелесообразно, т. к. придется снимать существенный слой при шлифовке. Если же пытаться реставрировать подобные дефекты, используя выравнивающие смеси, результат может не оправдать ожиданий, особенно если нет опыта в подобных работах.
  3. Основа (дверная рама/короб) эксплуатируется длительный период. Ветхие конструкции не подлежат восстановлению, т. к. постепенно разрушается структура материала, из которого они изготовлены.

Подготовка к работе

Реставрация межкомнатных дверей своими руками начинается с демонтажа полотна. Если необходимо, снимают и короб, наличники, откосы. Это делают в случае, когда основа дверной конструкции тоже требует восстановления. Последовательность действий на подготовительном этапе:

  1. Створку снимают с навесов. Часто для этого достаточно перемещать полотно по направлению вверх. В редких случаях при демонтаже требуется убрать фурнитуру. Для этого производится высверливание крепежных элементов.
  2. Дверное полотно располагают в горизонтальной плоскости. При этом важна устойчивость конструкции.
  3. Снимают дверную ручку, другую фурнитуру.
  4. В большинстве случаев требуется удаление старого покрытия: панели, обивка мягкими материалами, слой краски/лака.
  5. Пластиковые двери нужно просто тщательно отмыть.
  6. Удаляются все загрязнения. Можно задействовать пылесос, веник. Если дверь деревянная, применять влажный метод очистки не рекомендуется, т. к. под воздействием жидкости створка разбухнет, а в таких условиях нецелесообразно выполнять измерения.

Чтобы обновить деревянную дверь, необходимо подготовить инструмент. Потребуются:

  • стамеска;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • шлифовальная машинка;
  • ножовка;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • наждачная бумага;
  • отвесы;
  • строительный уровень;
  • угольник.

На следующем этапе нужно определиться с технологией реставрации. Затем приобретается необходимый материал, для чего производятся замеры полотна и короба. Не следует ориентироваться на стандартную размерную сетку производителя, у которого было приобретено изделие, т. к. со временем древесина усыхает, деформируется. При изготовлении пластиковых и металлических дверей могут быть погрешности, а значит, и в этом случае тоже необходимо получить действительные замеры.

Как отреставрировать деревянную дверь?

Нужно придерживаться четкой последовательности в действиях. Чтобы обновить деревянные двери, удаляют старое покрытие. Конструкции из этого материала всегда чем-то защищают, будь то краска, лак, дерматин, кожа, панели разных типов (шпон, пластик, МДФ и др.). Если не будет выполнен демонтаж покрытия, не удастся вернуть полотну привлекательность, т. к. главной задачей при этом является удаление дефектов с черновой поверхности двери.

Перед началом восстановительных работ изделие следует подготовить. На первом этапе производится оценка состояния короба. Реставрация старой деревянной двери не может быть выполнена до конца, если рама осталась нетронутой. Сначала проверяют конструкцию на наличие перекосов, для чего используют отвесы, строительный уровень, угольники. Чтобы выровнять короб, удаляют откосы, наличники. Раму укрепляют двумя способами: нагелями; дополнительным крепежом, для чего выполняется перфорация перегородки (метод подходит для несущих стен).

Мелкие царапины с полотна убирают наждачной бумагой. Более крупные дефекты можно устранить затиркой для циклевки паркета, шпаклевкой. Смеси наносят на поверхность шпателем. Более сложный процесс реконструкции, когда нужно убрать дыру в полотне, реализуется с помощью монтажной пены. Важно сохранить цвет и структуру дерева, поэтому рекомендуется подбирать составы подходящего оттенка. Когда вещество подсохнет, поверхность обрабатывают наждачной бумагой.

Для небольших, но глубоких повреждений применяют альтернативный метод — шканты. В точке, где дыра в двери, сверлится отверстие. Затем устанавливают шкант, предварительно обработанный клеящим составом. Его нужно вбивать в полотно, благодаря чему увеличивается надежность крепления. На последнем этапе выполняется обработка данного участка затиркой или шпаклевкой.

Читайте также:  Реставрация старой мебели: 108 фото идей обновления дизайна интерьера

Снятие старого покрытия

Чтобы обновить межкомнатную дверь, в обязательном порядке удаляют лак или краску. Со временем покрытие отслаивается, поэтому повторное окрашивание испортит дверь, т. к. поверхность будет неоднородной. Для удаления слоев краски/лака применяют любые растворители, существуют специальные средства или смывочные составы. Их наносят на изделие, выжидают некоторое время и удаляют отслоившуюся пленку шпателем.

Обновить старые деревянные двери можно и механическим способом, для этого применяют заточенную пластину, с помощью которой сдирают покрытие, а еще наждачную бумагу. Используют и метод теплового воздействия (строительный фен, паяльник).

Как обновить с помощью обычного устранения сколов и трещин?

В данном случае целесообразно использовать шпаклевку, специальный воск или же эпоксидный клей. Последний из вариантов должен заполнить щель вровень с поверхностью полотна, иначе дверь будет выглядеть менее привлекательно из-за неравномерного покрытия. Все царапины небольшой глубины можно убрать с помощью воска или же эпоксидного клея. Причем используемый материал желательно подбирать с учетом оттенка полотна. Если такой возможности нет, лучше покрыть створку лаком или краской. Старые деревянные двери обновляют по инструкции:

  • неплотности, щели очищают от пыли;
  • заполняют шпаклевкой;
  • выравнивают поверхность шпателем;
  • шлифуют.

Покраска

После того как были выполнены подготовительные работы, а полотно выровнено с помощью шпаклевки или другого материала, переходят к нанесению финишного покрытия. Процесс покраски следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице в сухую солнечную погоду. Если выполняется реставрация деревянной двери своими руками, следует придерживаться инструкции:

  1. Работы начинаются с удаления пыли и грунтования.
  2. Наносят краску/лак. Делать это следует поэтапно, давая материалу полностью высохнуть. Достаточно оставить дверь в хорошо проветриваемом помещении или на солнце на 24 часа. Благодаря этому исключается вероятность появления подтеков. Чтобы покрытие выглядело привлекательно, лакокрасочным составом обрабатывают дверь по направлению вдоль волокон. Рекомендуется нанести несколько слоев. Причем на каждом из этапов поверхность необходимо шлифовать. Для этого используют мелкозернистую наждачную бумагу.
  3. Если интересует вопрос, как сделать из старой двери современную, нужно знать, что наиболее оптимальным вариантом является тонирование цветной краской поверх белого матового покрытия.

Замена стекла и создание витража в межкомнатном полотне

Процедура может выполняться двумя способами, выбор зависит от конструкции полотна:

  • Демонтаж специальных элементов (четвертей) или штапиков. При этом преобразить дверь можно, не разбирая створку, т. к. в подобных конструкциях это не предусмотрено. Чтобы удалить четверти или штапики, нужно поддеть их. Тогда потянутся и крепежные элементы, часто это гвозди. Затем удаляют старое стекло, в пазы устанавливают другое и фиксируют его тем же способом.
  • Обновить старые межкомнатные двери можно, демонтировав скрытый крепеж, соединяющий 2 половины створки. В данном случае не используются наружные крепежные элементы, а удерживается стекло между половинами створки в пазах.

Витражи создаются разными способами:

  • пескоструйная технология, что сложно сделать в домашних условиях;
  • нанесение витражной пленки, но эффект будет нереалистичным;
  • роспись.

Лакировка

Такой метод подходит лишь для случая, когда полотно находится в хорошем состоянии и не имеет существенных дефектов. Чтобы обновить деревянные межкомнатные двери, применяют алкидные, акриловые, полиуретановые и нитролаки. Наносить их следует валиком, что позволит получить равномерный слой. Грунтовку применяют осторожно, т. к. она может несколько изменить оттенок дерева. Принцип лакирования аналогичен окрашиванию, но должно быть минимум 3 слоя. После нанесения каждого из них поверхность шлифуется.

Фотообои

Тип отделочного материала нужно подбирать с учетом степени интенсивности повреждений. Если трещины и сколы достаточно крупные, применяются текстурированные обои. Гладкое покрытие не скроет явные дефекты. Клей подбирают с учетом вида отделочного материала. Лучше использовать вариант, в составе которого находятся противогрибковые вещества. Обновление двери выполняется по инструкции:

  1. Лист фотообоев переворачивают лицевой поверхностью вниз. Иногда, чтобы обклеить дверь, его разрезают на части.
  2. Клеящим составом обрабатывают и обои, и полотно.
  3. Принцип оклеивания такой же, что в случае с настенным покрытием: лист разглаживают от центра к краям. Излишки клея убирают губкой.

Секреты реставрации

Чтобы удалось облагородить полотно, следует больше узнать о восстановительных работах. Главные тонкости:

  • При выборе способа устранения дефекта учитывают его длину, ширину, глубину.
  • Затирка, шпаклевка и другие составы оставляют пятна на поверхности древесины. Если хочется покрыть створку лаком, неглубокие сколы убирают рубанком.
  • Реставрация деревянных дверей производится с учетом интерьера помещения: оттенок затирки, лакокрасочных материалов должен соответствовать дизайну объекта.

Освежаем старые ДВП

Для удаления покрытия в данном случае не рекомендуется применять паяльник и крупнозернистую наждачную бумагу. Оказывает положительное влияние метод прогрева утюгом, завернутым в ткань. ДВП — требовательный материал, он не терпит агрессивного воздействия. Чтобы обновить дверь, можно использовать метод окрашивания. Однако сделать полотно намного более привлекательным поможет простой шпон. Панелями оклеивают створку двери.

Даем новую жизнь пластиковым

Такое полотно служит дольше, не теряя привлекательности, что обусловлено гладкой поверхностью, достаточной прочностью, легкостью ухода. Доступные варианты по обновлению ПВХ дверей:

  1. окрашивание, причем рекомендуется применять полиуретановые составы на водной основе;
  2. оклейка виниловой пленкой;
  3. восстановление межкомнатных ПВХ дверей производится и с помощью шпона: панелями закрывают полотно со всех сторон, в результате получают изделие, по внешним характеристикам напоминающее деревянный аналог.

Переделываем металлические

Вариантов несколько, причем все они являются универсальными и могут применяться для отделки полотна из любого материала. Металлическую дверь повредить не так уж просто, поэтому в большинстве случаев достаточно шлифовки, но при условии, что она не тронута ржавчиной. Доступные варианты отделки:

  • оклейка ПВХ пленкой, применяется самоклейка или же материал крепится с помощью лака;
  • МДФ-панели, их крепление на железную дверь осуществляется посредством саморезов.

Металлические створки намного реже устанавливаются внутри помещения. Отделку входных дверей выполняют еще и посредством дерматина/кожи.

Монтаж новой фурнитуры

На отреставрированное полотно следует установить другую ручку, петли, навесы, запорный механизм, если он предусмотрен. Металлические элементы имеют свойство изнашиваться, поэтому старая фурнитура будет портить внешний вид створки в квартире со свежим ремонтом. Запорный механизм рекомендуется подбирать с учетом конфигурации и размеров имеющегося отверстия в двери. Высверливание других точек крепления может привести к нарушению целостности облицовки, и работу придется начинать сначала.

Реставрация старых межкомнатных дверей своими руками – лучшие способы

Реставрация старых межкомнатных дверей своими руками – лучшие способы

Межкомнатные двери – это необходимость интерьера, и их срок эксплуатации достаточно большой, но вот сама облицовка портиться достаточно быстро. По этой причине стоит задуматься над тем, как вернуть им красивый внешний вид.

Читайте также:  Проект Дома Лукошко: особенности проектирования, чертежи, фото

Если вам потребовалась реставрация межкомнатных дверей, то такую работу вполне реально сделать собственноручно, если соблюдать очередность и обращать внимание на все тонкости.

Для начала потребуется накладывать на поверхность специальное средство, которое помогает удалять лак и краску.

Общие сведения

Особенности

По этой причине потребуется подождать и после снять ненужный слой краски, а если она снимается не полностью, но можно удалить ее утюгом. Далее начните работы по реставрации, и для этого потребуется все отшлифовать посредством наждачной бумаги и двигаться вдоль волокон, а при обнаружении дефектов потребуется их удалить. Для этой цели прекрасно подойдет акриловая шпатлевка. После этого можно нанести краску, которая подойдет по тону, и в наше время есть много морилок, которые имеют прекрасные свойства защиты древесины. В заключение стоит покрыть полотно лаковым составом.

Когда требуется реставрация

Когда дверь становится не такой красивой, как была ранее, сразу появляется мысль о ее замене, и мало кто думает о том, что полотно можно отреставрировать.

Предлагаем рассмотреть случаи, когда обновление будет действительно выгодным во всех отношениях решением:

  1. Куда проще и дешевле отремонтировать полотно из массива, чем купить аналогичное, но новое.
  2. Обновить старую дверь рационально, если вы ожидаете замены интерьера в целом.
  3. Обновить старую дверь из дерева будет разумнее в том случае, если она сделана вручную, а еще на ней есть оригинальные ручной работы узоры. Тогда перед вами полноценный антиквариат, который глупо выбрасывать.
  4. Проведенный своими руками даст возможность сделать необыкновенное изделие, которое станет изюминкой интерьера.
  5. В случае, если дверь нестандартного размера, то ее проще обновить самостоятельно, чем покупать новую.
  6. Ремонт собственноручно – занимательная и интересная работа.

Теперь рассмотрим способы обновления для разных дверей.

Как можно обновить двери

В зависимости от того, какой материал дверей, будет отличаться способ реставрации

Деревянные

Особенное значение будут иметь двери из натуральной древесины, в основе которых использовано цельное дерево. невзирая на красоту аналогов подобных дверей, настоящие материалы выглядят в 100 раз лучше. обычно таким дверям требуется лишь сменить наружную отделку, потому что их основная часть останется в хорошем виде. Так, полотна «сталинских» времен делали исключительно из древесного массива. Такие двери большие, и поэтому обновить их выйдет куда выгоднее, чем купить новые. Конструкции из дуба требуется лишь время от времени перекрашивать. Ремонта древесных полотен – весьма интересный процесс, который принесет вам удовлетворение от проделанной работы. Чтобы подобрать красивый оттенок для двери, следует учесть невероятно большой выбор морилок, которые помогают окрасить древесину в разные цвета. Рекомендуется наносить ее посредством красопульта или кисточки, а далее все обновить специальным лаком.

Из ДВП

Для реставрации межкомнатной двери своими руками, притом, что она сделана из ДВП, в момент снятия старой краски не используйте паяльник и крупнозернистую наждачную бумагу, потому что толщина покрытия будет очень тонкой. Снять краску следует аккуратно, посредством мелкозернистой шкурки или даже утюга, который требуется оборачивать в ткань. После можно покрасить дверь, а еще есть возможность немного поменять фасад и приклеить пленки рельефного типа, а можно сымитировать филенчатые двери. Также двери из ДВП можно украшать посредством шпона. Достаточно лишь приклеить его на старую основу, и ваша дверь будет снова приобретать красивый внешний вид. Отметим, что такой материал имеет низкую стоимость, и это благоприятно отразится на кошельке.

Также выполнить обновление дверей в домашних условиях реально посредством МДФ панелей. Такие варианты ремонтных работ подойдут и для дверей комнаты, и для дверей в санитарный узел. Обязательно учтите тот факт, что во время ремонта дверей следует восстанавливать еще и коробку. Покупать новую не будет целесообразным, так как при ее установке могут проявиться проемы между порогом и дверью.

Из ПВХ

Двери из пластика не всегда выглядят красиво, и если они загрязнены или расположены в плохих климатических условиях, то будут быстро терять свою былую красоту. Но тут не стоит сразу же думать о том, как купить и переставить двери, и будет разумнее ей новый вид. Это можно сделать так – приклеить виниловую цветную пленку, поклеить все шпоном, покрыть краской на основе воны и полиуретана. Любой из способов по-особенному заманчивый и недорогой. Далее покажем небольшой мастер-класс по окрашиванию полотен из пластика. Окрашивание будет подразумевать кропотливую и подготовительную очистку плоскости пластика от пленки и пятен. Посредством средств очищения выполняют финальную очистку и начинается окрашивание. Еще до покраски в нее следует добавить требуемый ингредиент – отвердитель, а после краску следует профильтровать. Красить следует осторожно, при помощи распылителя краски. Наносить все следует в единый слой, и при необходимости добавлять еще пару слоев.

Просушить краску можно при разных температурах, а при комнатной просыхание будет занимать примерно 9 часов. Если вы будете сушить все при температуре от +40 градусов и больше, то краска может высохнуть за 1-1.5 часа. Важно помнить о том, что абсолютная кристаллизация наступит примерно через неделю, и по сравнению с остальными способами ремонта такой вариант самый трудоемкий, исходя из чего стоит присмотреться к остальным способам реставрации.

Использование пленки винилового типа даст возможность быстро и без сложностей украшать дверь из различных орнаментов и рисунков. Большой выбор узоров помогает выбирать самое подходящее решение для каждого стиля и интерьера. Приклеить все достаточно просто – на заранее подготовленную плоскостью нужно наложить рисунок, а после снять основу и приклеить пленку. Принципиально важно брать во внимание определенные факторы – всех за очищением и обезжириванием, еще до наклеивания рисунка следует обработать плоскость мыльным раствором. Такой шаг требуется для удобства оклеивания, и избавляем от попадания воздуха. В таком процессе вам потребуется помощник, и тем более, если участок, который предназначен для наклеивания, имеет большой размер. Никогда не следует мочить основу из бумаги, так как в противном случае вы е сможете оторвать от нее пленку.

Еще одним способом, который отличается легкостью и возможность придать двери роскошный вид – это оклеивание шпоном. Это метод реставрации не самый известный, но зато можно преобразить пластиковую дверь с легкостью, и в результате внешние отличия не будут очень заметны. Шпон, по своей сути – это натуральная древесина, и поэтому внешний вид будет достаточно красивый. Перед оклеиванием панелями из шпона следует выполнить предварительные работы на поверхности из пластика – для начала следует все очистить и обезжирить, а после убрать защитный слой, приложить шпон и приклеить посредством утюга. Обязательно следует придерживаться оптимальной температуры, чтобы клей как можно лучше зафиксировался и не испортил пластик, применяя плотную ткань вместо прокладки. В целом, реставрация шпона межкомнатных дверей не такая уж сложная, если вы уже сталкивались с работами такого типа.

Читайте также:  Система центрального отопления в многоквартирном доме и схема в квартире

Материалы и инструменты

При ремонте старой межкомнатной двери или балконной, следует в первую очередь, проводить предварительные работы, а также подготовить поверхность к работе.

В этом могут потребоваться такие инструменты:

  • Строительный фен, паяльная лампа или утюг.
  • Растворитель, который будет соответствовать материалу дверного покрытия.
  • Шлифовальная машинка.
  • Шкурка с большой и мелкой крошкой.
  • Молоток, отвертки, нож, пленка и пассатижи.

Для самих работ по обновлению требуются, шпатель, морилка, шпаклевки, краска, лак, пропитки, кисти для окрашивания, валики, губки, петли и дверной замок.

Декор и цветовые решения

После того, как предварительные работы окончены, можно будет начать украшать двери. Есть несколько вариантов, и к ним можно отнести шлифование, окрашивание, дальнейшее использование лака, наклеивание обоев, рисование по трафаретам, применение виниловых наклеек и фасадов накладного типа, а также реконструкция полотна. Такие методы широко применяются в наше время.

Шлифование и окрашивание

Это прекрасный вариант, для которого подойдет шпонирование плоскости. Правильно выбранный состав красящего средства даст возможность выделять деревянный рисунок на поверхности. После подготовки дверь следует покрасть в нужный цвет, и для насыщенности цвета возможно нанесение в пару-тройку слоев. Чтобы предотвращать грибка и плесени, покройте плоскость морилкой до нанесения лакового состава.

Оклеивание обоями

Обновить межкомнатную белую дверь посредством обоев будет достаточно красивый вариант, которым можно пользоваться хоть каждый год. Такой способ не затруднительный и достаточно недорогой. Чтобы освежать дверное полотно обоями, для начала следует нанести грунтовку в один слой и подождать, пока все просохнет. Далее следует вырезать полотно из обоев, а также обращать внимание на то, чтобы размер куска обоев совпадал с размером двери или вырезаем полотно немного больше припусков. После следует нанести клеевой состав на поверхность приложить обои, а также разгладить и убрать излишки клея.

Рисование по трафарету

Улучшить старые двери можно при помощи трафаретов. Их можно купить готовыми или даже сделать самостоятельно. Для нанесения рисунка можно выполнить такие действия – в первую очередь поверхность следует покрыть лаком/краской и дождаться, пока все высохнет. К просохшей поверхности следует приложить трафарет, и прикрепляют его, а после свободное пространство снаружи или внутри окрашивают и убирают шпон. Далее дождитесь, чтобы просохла краска.

Наклейки из винила

Украшение виниловыми наклейками – это очень современный способ отделки. Наклейки из винила способы выдерживать влажность, солнце и воду, а при необходимости следует все помыть. Наклейте их несложно – следует прислонить наклейку и разгладить. Современные рисунки из винила можно использовать даже несколько раз, а еще они убираются с плоскости и приклеить на другое место, а еще они часто используются для украшения пластиковых дверей на балкон.

Накладной фасад

Иногда комнату межкомнатного типа недостаточно просто восстановить, а следует еще и поменять фасад. В этом вам помогут накладные фасады, которые будут произведены из разных материалов, но куда разумнее будет купить МДФ накладку. Они не впитывают влагу, а еще на протяжении продолжительного времени удерживают форму и просто прикрепляют на саморезы/ПВА клей, а еще имеют низкую стоимость. Декорированная подобным образом дверь будет украшать интерьер.

Обновление полотен

Если вы хотите увеличивать количество стекол в дверном полотне, или же совсем поменять их местоположение, потребуется потрудиться. После того, как будет снята краска, следует вынуть стекла или закрыть появившиеся отверстия фанерой. В требуемом месте следует сделать прорезь, нужно покрыть дверь лаком или краской и ждать, пока он просохнет. Далее прикрепите стекло к штапикам в новом месте. Вместо стекол можно прикрепить украшенные панели.

Фурнитура

Если дверь была сделана много лет назад, то она обычно оснащены старинной фурнитурой, которую будет целесообразнее восстанавливать, чем выбросить. Для этого нужно отшлифовать предмет наждачной бумаги и нанести грунтовку в виде эмали, которая сможет подчеркнуть красоту орнамента. После того, как ручка просохнет, прикрепите ее обратно.

Методы, указанные выше, будут приемлемы для любого вида дверей. Но определенные хотят новый фасад с яркими рисунками на нем, и в таком случае краска не подойдут, можно применять остальные варианты.

Секреты реставрации деревянных дверей своими руками

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.


Реставрация дверей своими руками

Межкомнатные двери обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.


Выбрасываем? Нет! Реставрируем!

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.


Снятие двери с петель


Снятие двери с петель

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.


Универсальная петля

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.


Укладываем дверь горизонтально

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.


Удаление краски болгаркой

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Читайте также:  Самые лучшие светодиодные лампы для дома


Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки


Удаление старой краски горелкой
Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена


Снятие краски строительным феном
Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг


Мягкий бластинг
Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.


Оборудование для мягкого бластинга

Способ шестой – Использование дрели и насадки

Дрель с насадкой
В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Видео – Бластинг мягкий



Удачные примеры и варианты интерьера

Межкомнатные двери — лицо дома. Их дизайн отражает вкус и характер хозяев. Важно, чтобы оформление полотнищ было уникальным, интересным, создавало располагающую атмосферу. Если полотна будут скучными, безликими, то они лишат помещение индивидуальности.

Вот несколько удачных примеров оформления дверей и интерьера:

  1. Художественная роспись. Межкомнатные двери с ручной росписью смотрятся потрясающе. Если владелец дома или квартиры хорошо рисует, ему легче создать замысловатые сюжеты или неповторимый узор. Интерьер будет напоминать царские покои.
  2. Фотообои с 3D эффектом. Объёмные абстракции очень быстро набирают популярность. Обои подчёркивают глубину архитектуры пространства, а их сюжеты придают интерьеру выразительность. Выглядят красиво, дорого. Сам процесс поклейки не вызовет трудностей — фиксируются, как обычные обои, на специальный клей.
  3. Комбинации. Например, отделка проёмов выполнена из декоративных камней, а полотно — из мозаики. Другой вариант — покраска с присутствием лепных элементов или с декором из заклёпок.
  4. Тканевая, кожаная отделка. Сегодня снова популярны интерьеры от шебби-шик до ретро. Полотно можно украсить заклёпками, комбинациями разных оттенков, дополнить фурнитурой или выполнить «швейные строчки» строительным степлером.
  5. Наклейки. Самый доступный способ декорирования. Преимущества — простое нанесение, маскировка дефектов, отсутствие следов. Обычно наклейки используют в детских комнатах. В магазинах есть изделия с мультяшными героями, привлекательными композициями для мальчиков и девочек.
  6. Однотонная покраска. Этот вариант помогает правильно расставить акценты в монохромных интерьерах, если дверь окрашена в яркий цвет. Попробовав покрасить полотно в один из главных оттенков интерьера, можно поддержать общую палитру цветом.

Чтобы хозяевам частных домов добиться окончательной гармонии в интерьере, мастера советуют соединить цвета комнат, межкомнатных полотен и входной двери.

Отреставрировать межкомнатные двери несложно. Достаточно:

  • запастись терпением;
  • хорошим настроением;
  • грамотно подготовиться к выбранному методу обновления полотнища;
  • приобрести материалы;
  • подготовить инструменты;
  • воспользоваться советами мастеров.

Если подключить фантазию, то можно создать:

  • неповторимую атмосферу;
  • уникальный интерьер;
  • роскошный стиль.

Если в доме преобладает гармония оттенков, есть аккуратные межкомнатные двери, всегда присутствует дружелюбная обстановка и домашний уют.


Реставрация деревянных дверей своими руками – 4 доступных любителю варианта

Искусственные материалы могут быть красивыми и долговечными, но натуральное дерево всегда ценится выше и выглядит солидней. За последние пару десятилетий реставрация деревянных дверей стала более чем востребована. Далее мы подробно разберем, как обновить старую деревянную дверь четырьмя доступными для любителя способами.

Даже при использовании дорогих красок, лаков и прочих сопутствующих материалов реставрация деревянной двери своими руками обойдется минимум вдвое дешевле, чем покупка нового полотна

  1. Когда есть смысл реставрировать двери
  2. Варианты и технология обновления старых дверей из дерева
  3. Общие этапы обновления
  4. Как снять старое покрытие
  5. Вариант №1. Обновление с последующей лакировкой
  6. Вариант №2. Пропитка дерева воском
  7. Вариант №3. Как состарить деревянные двери
  8. Вариант №4. Если двери рассохлись
  9. Фотогалерея отреставрированных дверей
  10. Вывод

Когда есть смысл реставрировать двери

Определенная часть любителей утверждает, что возиться со старой рухлядью нет смысла, проще заказать или купить в магазине готовое полотно. Такое мнение имеет право на существование, но при детальном рассмотрении начинаешь понимать, что самостоятельная реставрация старых полотен далеко не безнадежное занятие.

  • В наше прагматичное время, люди сразу смотрят на цену и здесь проявляется первый плюс. За доступные деньги сейчас можно купить только пустотелую коробку из МДФ, набитую сотовым картоном. В сухой спальне она стоять будет, а, к примеру, на кухне или в бане эти двери расслоятся и потеряют вид за 3 – 4 года.
  • Если вы затеяли капитальный ремонт и радикально меняете интерьер, выбрасывать хорошие двери и ставить на их место такие же, но другого цвета и с немного иной отделкой, попросту глупо. Гораздо разумней и дешевле переделать дверь своими руками.
  • Самостоятельная реставрация деревянной двери будет оправдана, если вы имеете дело с антикварным полотном из ценных пород дерева. Современный аналог такого полотна стоит баснословных денег, а домашняя переделка своими руками обойдется минимум в 10 раз дешевле.

Для обновления и полного ремонта старых антикварных дверей требуется в десятки раз меньше средств, чем для покупки нового дверного блока с аналогичными параметрами

  • Не стоит забывать о том, что отреставрированное своими руками полотно станет жемчужиной в интерьере дома и вашей личной гордостью.
  • Во многих частных домах, а также в квартирах довоенной постройки габариты дверных проемов отличаются от современных ГОСТов, соответственно, придется делать двери на заказ. В этом случае переделка старых деревянных дверей гораздо выгодней, ведь они четко подогнаны под проем, а как станут новые неизвестно.
  • Есть еще один косвенный, но довольно значительный нюанс, дело в том, что реставрация столярки процесс творческий и со слов профессиональных мастеров, весьма интересный. Возможно и вы, вместе с красивой дверью получите увлекательное и выгодное хобби.
Читайте также:  Самодельная лебедка

Что касается минусов такой работы, то их всего 2. Во-первых, обновить деревянную дверь быстро не получиться, в среднем на отделку уходит 3 – 4 дня, а глубокая реставрация может занять до 2 – 3 недель. Во-вторых, изъеденное жучками или погнившее полотно, с площадью поражения более 30 %, нет смысла реставрировать.

Варианты и технология обновления старых дверей из дерева

В данном случае мы будем рассматривать способы, подразумевающие полное обновление полотна с изменением дизайна. Техника фрагментарного ремонта, типа заделки царапин и сколов дана на видео в этой статье.

Общие этапы обновления

Вариантов реставрации дерева существует десятки, полотно можно обновить или наоборот декорировать под старину. Помимо лака и краски есть еще пропитка воском. Но все эти действия выполняются на финишном этапе, а перед ним есть еще общие для всех видов отделки этапы.

Важно! При реставрации и восстановлении дверей полотно должно находиться в горизонтальном положении, то есть, оно обязательно снимается с навесов и укладывается либо на большой стол, либо на специальные козлы.

Как показывает практика, любые реставрационные работы с плоскими, объёмными щитами удобнее выполнять после укладки их на козлы высотой порядка 1 м

По правилам, дверные навесы и прочая фурнитура полностью снимается с полотна. Будете вы использовать старую фурнитуру или поставите все новое, в каждом конкретном случае решается индивидуально. Кстати, о выборе и видах дверных петель можно узнать «ЗДЕСЬ» .

Коль мы реставрируем двери полностью, для начала нам нужно избавиться от старого, потерявшего вид покрытия. Дальше заделываем серьезные трещины, сколы и выбоины, а при наличии выпадающих частей, необходимо вернуть их на место и надежно закрепить. И только после всего этого можно задумываться над тем, как отреставрировать старую деревянную дверь.

Как снять старое покрытие

Существует несколько распространенных способов самостоятельного снятия с дерева старой краски или лака, каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

С точки зрения конечного результата шлифовка дверей своими руками считается идеальным вариантом. Но здесь есть свои минусы:

1. даже если у вас есть шлифмашинка, стирать слой за слоем старое покрытие с большой площади, тяжело;

2. времени уходит достаточно много;

По мнению большинства мастеров и моему глубокому убеждению, использование строительного фена для снятия старой краски является оптимальным вариантом.

Состав наносится на поверхность и по прошествии времени, которое указано в инструкции, нужно взять шпатель и соскоблить отслоившуюся краску.

Есть еще пара эффективных способов снятия старой краски, но я вам их не советую, потому как там больше минусов, нежели плюсов. Первым и едва ли не самым распространенным способом считается обжиг поверхности паяльной лампой или газовой горелкой.

Краска или лак при обжиге снимается быстро, но радикальные температуры нарушают поверхностную структуру древесины, после чего она трескается и быстро теряет природный цвет. Плюс ко всему, открытый огонь – это всегда опасность возникновения пожара.

Снятие краски при помощи открытого пламени нарушает структуру дерева и может привести к пожару

Второй способ относится к узкоспециализированным. Предлагается взять металлическую корд-щетку или насадку на дрель и содрать покрытие с дерева. Работа идет быстро, но дело в том, что металлический ворс выбирает мягкую часть древесины, которая находится между прожилками дерева.

Так поступают при искусственном состаривании дерева, если же вам подобный декор не подходит, то после обработки корд-щеткой придется еще долго и нудно шлифовать поверхность наждаком, в результате чего может существенно измениться толщина полотна.

Использование корд-щетки для снятия старой краски приемлемо только при обустройстве искусственного состаривания дверей

Вариант №1. Обновление с последующей лакировкой

Теперь пришло время узнать, как обновить деревянные двери. Для начала рассмотрим самый простой вариант. Предположим, нам досталось старое гладкое полотно и мы, хотим его превратить в новое, а на финише покрыть лаком.

Для внутренних дверей хорошо подойдут акриловые составы, а наружные двери желательно покрывать яхтным лаком.

Важно! После того как первый слой лака высохнет, вам нужно взять бархатный наждак и слегка отшлифовать полотно. Эта процедура необходима для того, чтобы снять мелкий древесный ворс. Дальше, сколько бы слоев ни было, шлифовать уже не нужно.

Вариант №2. Пропитка дерева воском

Многие люди сейчас уделяют большое внимание экологической чистоте всего, что их окружает. На этом фоне пропитка дерева восковыми и масляно-восковыми смесями выглядит приоритетно.

Так как мы работаем со старыми деревянными полотнами, нанесение подобных составов требует более тщательной подготовки основы. Дело в том, что краски и лаки пропитывают древесину на глубину порядка 1 – 1,5 мм, соответственно, для получения хорошего результата, нам нужно снять этот слой.

Перед нанесением пропитки необходимо несколько раз, с перерывом на сушку, тщательно обезжирить основу. Если предусмотрено изменение цвета, то дальше наносится морилка (в этом случае берется морилка на водной основе).

Совет! В качестве морилки можно использовать водный раствор марганцовки. Здесь у вас будет абсолютная экологическая чистота, но точного попадания в нужный оттенок, с марганцовкой добиться сложно.

В продаже сейчас есть масса готовых восковых и масляно-восковых смесей, большая часть которых обладает достойным качеством, но если вы хотите быть уверены в чистоте покрытия, то состав лучше разводить своими руками. Первый рецепт выглядит так:

Рецепт пропитки на основе пчелиного воска

Технология приготовления выглядит так:

  • Состав готовится на водной бане, сначала в рабочую емкость погружается воск.
  • После того, как воск растает на 2/3, в емкость добавляется перетертая в порошок канифоль.
  • При постоянном щадящем подогреве смесь доводится до состояния однородной жидкости. Только после этого добавляется скипидар и масса тщательно размешивается.
Читайте также:  Потолок звездное небо: как сделать звездный потолок своими руками, потолок как небо со звездами, космос на потолке

Натуральный пчелиный воск стоит достаточно дорого, если речь идет о входных дверях или больших объемах, то его можно поменять на парафин, только парафин нужно брать очищенный, не технический. Технология приготовления состава аналогичная, а рецепт выглядит следующим образом:

Рецепт пропитки для дерева на основе очищенного парафина

Пропитки с добавлением натурального масла более удобны в эксплуатации. При застывании они превращаются в пасту, которую в любой момент можно слегка разогреть и снова использовать. Единственный минус в том, что подобный состав обходится дороже.

В идеале положено использовать очищенное льняное масло, но если бюджет не позволяет закупить достаточное количество такого масла, то его можно заменить на оливковое или подсолнечное.

Рецепт масляно-восковой древесной пропитки

Есть еще один важный момент в работе, любой из выбранных вами составов на двери наносится поэтапно. Инструкция выглядит примерно так:

  • На первом этапе двери обильно смазываются жидким составом и оставляются для пропитки на три часа.
  • Дальше берете строительный фен и слегка прогревая основу, вытираете излишки пропитки сухой и чистой ветошью (ветошь должна быть не ворсистая), после чего оставляете двери в покое еще на 1 час.
  • На последнем этапе двери тщательно полируются болгаркой со специальной полировочной насадкой.

Важно! Масляно-восковая смесь подходит не только для обработки дверей и мебели, ею можно смело пропитывать любую деревянную утварь, в том числе посуду.

Вариант №3. Как состарить деревянные двери

Трендом последнего десятилетия стало искусственное состаривание мебели и прочих предметов интерьера. В этнических стилях, таких как Русская деревня или Прованс, старинным вещам придается большое значение. Самостоятельно состарить деревянную дверь не сложно, плюс, времени на это уйдет 3 – 4 дня.

Как уже упоминалось, для снятия краски под состаривание используется насадка на дрель с корд-щеткой.

Счищать нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте. Инструмент двигается только вдоль волокон.

Совет! Если старая краска в хорошем состоянии и цвет вписывается в будущий дизайн, то в углублениях ее луче оставить. Этот прием позволит акцентировать внимание на плоскостях и сэкономит время.

Чтобы снять отслоившиеся волокна мы используем шлифовальный брикет или наждак с тонкой зернистостью.

Фон наносится при помощи краскопульта, при этом на пистолете выставляется минимально узкий факел.

Особенно тщательно прокрашиваются места, где старое покрытие не снято. Состав наносится в 2 слоя, но между ними обязательно делается перерыв на сушку и после первого окрашивания бархатным наждаком снимается древесный ворс.

Совет! Для фонового окрашивания дерева отлично подходят краски от «Tikkurila», в частности состав «Vinha».

Дальше вам нужно выбрать состав для финишной обработки. Здесь 2 варианта, либо прокрасить акриловым вонодисперсным лаком, либо использовать масло-воск.

Вариант №4. Если двери рассохлись

Усыхание древесины в старых деревянных дверях часто приводит к возникновению щелей в несущем каркасе и расшатыванию филенок. Ликвидировать эту неприятность можно за несколько часов.

Филенчатые двери собираются при помощи деревянных шипов и саморезов, которые часто именуют нагелями

Фото Рекомендации
Демонтаж дверей

Снимаем полотно с петель, кладем набок и жестко фиксируем в вертикальном положении.

Шипы или как их называют профессионалы – мебельные шканты, обычно имеют диаметр 6 мм, поэтому нам нужно взять соответствующее сверло и прочистить все гнезда на полную глубину.

Этап 1

Полотно нужно стянуть струбцинами и вкрутить фиксирующие саморезы.

Совет! Струбцины лучше снимать только через сутки, когда схватится клей.

Совет! Любители часто допускают одну и ту же ошибку, люди вместо того, чтобы реставрировать старые отверстия под стягивающие саморезы, пытаются высверлить новые. Заниматься этим не нужно, потому как стоит вам чуть уйти в сторону и сверло вылезет на поверхность полотна. Подобные работы выполняются на станке.

Разборка и реставрация дверей – видео

Кладочные растворы и их виды

Кладочные растворы служат основным соединительным материалом при возведении стен дома. Швы являются самым уязвимым местом кладки, так как разрушение и появление трещин происходит обычно именно по швам. Чтобы продлить срок службы здания, необходимо подбирать качественный кладочный раствор, который соответствует всем требованиям ГОСТ.

  • Состав
  • Как сделать кладочный раствор
  • Приготовление цементно-песчаного раствора
  • Приготовление цементно-известкового раствора
  • Виды
  • Классификация по условиям эксплуатации
  • Классификация по типу вяжущего вещества, входящего в состав
  • Классификация по области применения
  • Технические характеристики кладочных растворов
  • Марки кладочных растворов
  • Цвет кладочного раствора
  • Готовые кладочные растворы
  • Цветная кладочная смесь Perel
  • Кладочный раствор Основит Брикформ
  • Кладочный раствор PERFEKTA Линкер
  • Кладочный раствор Quick Mix
  • Заключение

Состав

Кладочный раствор – искусственный каменный материал, получаемый после твердения растворной смеси, в состав которой входит вяжущее вещество, песок, вода и различные добавки. Кладочные растворы используются для бутовой, каменной и кирпичной кладки.

Песок для кладочного раствора должен быть не крупнее 2,5 мм.

В качестве добавок могут применяться органические вещества (лигносульфонаты технические – ЛСТ, сульфитно-дрожжевая бражка – СДБ и мылонафт) и неорганические (вулканические пеплы, золы, молотый шлак и др.). В зимних растворах есть противоморозные, а также воздухововлекающие добавки.

Кладочный раствор для кирпича должен быть пластичным. Для кирпичной кладки лучше всего подойдет цементно-извесковый состав или теплый раствор из извести.

Как сделать кладочный раствор

Для начала необходимо подобрать состав кладочного раствора.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Таблица 1. Пропорции цементного кладочного раствора:

Марка раствора, кгс/см 2 Рекомендованная марка цемента Соотношение цемент/песок в смеси
М25 ЦЕМ 22,5 (М300) 1:9,5
М50 ЦЕМ 22,5 (М300) 1:5,8
ЦЕМ 32,5 (М400) 1:7,4
М75 ЦЕМ 22,5 (М300) 1:4,2
ЦЕМ 32,5 (М400) 1:5,4
ЦЕМ 42,5 (М500) 1:6,7
М100 ЦЕМ 22,5 (М300) 1:3,4
ЦЕМ 32,5 (М400) 1:4,3
ЦЕМ 42,5 (М500) 1:5,3
М150 ЦЕМ 22,5 (М300) 1:2,6
ЦЕМ 32,5 (М400) 1:3,25
ЦЕМ 42,5 (М500) 1:3,9

В первую очередь смешивают сухие компоненты, а затем в них добавляют чистую питьевую воду при температуре 15-20 ℃ и тщательно все перемешивают. На выходе должна получиться однородная масса без комочков.

Смесь, в которой содержатся только песок, цемент, вода и щебень, имеет один существенный недостаток – она получается жесткой и малоподвижной. Поэтому рекомендуется добавлять в нее специальные пластифицирующие и другие добавки.

Приготовление цементно-известкового раствора

Таблица 2. Пропорции цементно-известкового кладочного раствора:

Разводят до густого состояния гашеную известь (пушонку) и процеживают ее. Смешивают песок и цемент. Добавляют в сухие ингредиенты разведенную известь и тщательно все перемешивают.

Классификация по условиям эксплуатации

  • Смесь для воздушно-сухих условий эксплуатации. Чаще всего в этом случае используют растворы на известковом вяжущем, они обладают высокой пластичностью и хорошо сцепляются с кирпичом. Известковые смеси долго твердеют, в процессе выделяя воду, что создает некоторые неудобства при строительных работах.
  • Для влажных эксплуатационных условий. Вяжущим служит шлакопортландцемент или протландцемент. Они не пропускают влагу, поэтому их применяют в подземных частях сооружений. Можно смешивать цементные растворы с известковыми, тогда они будут обладать высокой прочностью и пластичностью, морозостойкостью и удобоукладываемостью, подойдут для возведения надземных и подземных частей здания.

Классификация по типу вяжущего вещества, входящего в состав

  • Гипсовый кладочный раствор. Быстро схватывается и твердеет, это экологически чистый состав. Имеет низкую прочность и влагостойкость. Применяется в основном для отделочных работ и в процессе создания декоративных элементов.
  • Известковый кладочный раствор. Используется для кладки кирпичей, блоков и природного камня. Смесь легко укладывается, она прочная, долговечная, пластичная. В процессе эксплуатации строительный раствор не растрескивается.
  • Цементный раствор. Его чаще остальных растворов применяют в процессе кладочных работ, также его можно использовать в качестве стяжки пола и при оштукатуривании помещений. В отличие от бетона, в цементном кладочном растворе содержится щебень меньших фракций.
  • Смешанный кладочный раствор. Содержит в составе комбинации из вышеперечисленных материалов.

Классификация по области применения

  • Универсальный раствор. Применяется в кирпичной, каменно кладке, а также кладке строительных блоков.
  • Специальный. Служат для строительства печей, дымоходов, каких-либо резервуаров.
  • Цветной. Выступает не только в роли соединительного, но и отделочного материала.

Технические характеристики кладочных растворов

Свойства, которыми должен обладать раствор, определяются исходя из целей его использования. Важнейшими техническими характеристиками раствора являются: влажность, подвижность, значение водонепроницаемости, текучесть, плотность и температурный интервал. Эти требования к кладочному раствору прописаны в ГОСТ 28013-98.

Качества, которыми должен обладать раствор:

  • Хорошее сцепление с самой кладкой, способность сопротивляться сдвигу и разрыву. Называется это свойство агдезией.
  • Морозостойкость кладочного раствора. Показывает, сколько циклов попеременного замораживания и оттаивания способен выдержать материал. Обозначается F или Мрз.
  • Водонепроницаемость. Это способность не пропускать воду под давлением, она нужна, чтобы кладка не разрушалась под действием атмосферных осадков.
  • Пластичность. Чтобы увеличить пластичность смеси, в нее следует добавить пластификаторы. Пластификатором для кладочного раствора служат жидкие и порошковые лигносульфонаты технические. С добавлением ЛСТ становится более пластичной, то есть можно корректировать ее положение и положение кладочных строительных материалов в процессе работ.
  • Водоудерживающая способность. Это способность раствора удерживать воду, не разлагаясь. При транспортировке этот показатель может падать, что отрицательно сказывается на качестве растворной смеси.
  • Подвижность. Это способность раствора под воздействием силы тяжести расплываться по поверхности материала.
  • Прочность. Это главный показатель растворной смеси. Чем он больше, тем большие нагрузки материал способен выдерживать и тем больше будет срок службы конструкции. Прочность указывается в марке смеси (М100, М200 и т.д.).
  • Расслаиваемость раствора. Ее определяет состав кладочного раствора, пр добавлении извести и глины, она сокращается.

Марки кладочных растворов

  • Кладочный раствор М 25. Применяется для покрытия штукатуркой стен, потолков, перегородок, колонн, создания цементной стяжки пола. Обладает высокой подвижностью и пластичностью. Можно добавлять в него декоративные пигменты и использовать при декоративных работах. Не содержит искусственных добавок, но при этом смесь обладает хорошими прочностными характеристиками.
  • Раствор кладочный М 50. Это универсальная смесь, стойкая к внешним воздействиям, практичная. Ее можно использовать для кладки кирпичных и каменных стен в малоэтажном строительстве. В составе содержатся пластифицирующие добавки и замедлители схватывания. Также раствор используется в ремонтных и монтажных работах для заделки в конструкциях щелей и трещин, его можно применять в качестве армопояса.
  • Раствор кладочный М 75. Чаще всего применяют для кладки бетонных блоков, в железобетонных конструкциях, при устройстве внутренних стен зданий и сооружений и при бетонной стяжке пола.
  • Раствор кладочный М 100. Является наиболее распространенным. Применяется в гражданском строительстве: при строительстве монолитных многоэтажных зданий, частных домов.
  • Кладочный раствор М 150. В составе ограничено содержание гипса и извести. Применяют для фундаментов в грунтах с пониженной прочностью.

Цвет кладочного раствора

Чтобы раствор приобрел какой-либо цвет, в него добавляют необходимые пигменты. Пигменты для кладочных растворов могут быть следующих видов: известковые, цементные и цементно-известковые.

Они должны составлять около 8 % от общей массы смеси.

  • Цветной кладочный раствор. Применяется в кирпичной кладке при облицовочных работах. Дополнительно в состав такой смеси входят цветные наполнители. В качестве добавки к кладочному раствору используются обычно щелочестойкие красители. Добавление охры в раствор позволяет получить желто-оранжевый цвет, сурика – коричнево-бородовый или красный, ультрамарина – синий и фиолетовый, оксида хрома – зеленый.
  • Белый кладочный раствор. Роль пигмента в белом кладочном растворе играет избыток гашеной извести, окись цинка или титана.
  • Черный кладочный раствор. Чтобы получить черный цвет смеси, в нее добавляют строительную сажу.
  • Серый кладочный раствор. Цвет кладочного раствора зависит от добавок, если их нет, то раствор будет цвета бетона, то есть обыкновенного серого цвета.

Готовые кладочные растворы

Цветная кладочная смесь Perel

Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

Основные преимущества:

  • Стабильное качество смеси (благодаря заводскому производству);
  • Легкое приготовление и использование раствора;
  • Раствор не пачкает лицевую сторону;
  • Полная наполняемость швов;
  • Быстрый набор прочности;

Кладочный раствор Основит Брикформ

С его помощью осуществляется кладка стен из всех видов кирпичей: силикатного, керамического и клинкерного. Хорошо подходит для строительства лестниц и заборов. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. В продаже есть белые и цветные растворы, всего представлено 19 цветов смесей. После приготовления получается гладкий и однородный раствор.

Кладочный раствор PERFEKTA Линкер

Поможет создать прочную, надежную и долговечную кладку стен. Выпускается белая и цветная смесь. Швы обладают паропроницаемостью, высокой водостойкостью и морозостойкостью. Смесь предназначена для внутренних и наружных работ, для кладки полнотелых и пустотелых кирпичей с водопоглощением 5-15 %

Кладочный раствор Quick Mix

При помощи раствора выполняется кирпичная кладка лицевого кирпича с водопоглощением от 3 до 8 %, одновременно с этим происходит декоративная отделка швов. Смесь также может быть белой и цветной. Раствор quick mix устойчив к дождю и другим атмосферным воздействиям, способен хорошо противостоять низким температурам, обладает хорошим сцеплением с кирпичом.

Заключение

Кладочный раствор можно замешивать самостоятельно, а можно заказать уже готовый на заводе. В любом случае нужно придерживаться методики приготовления смеси и технологии ведения кладочных работ. Современные кладочные растворы бывают цветными, что позволяет не только сделать кладку надежной, но и придает ей эстетичный внешний вид.

Правила приготовления раствора для кладки кирпича

При возведении сооружений применяют разные виды кладочных растворов. Использование определенного состава зависит от сезона работы, высоты здания, типа стройматериалов и прочих критериев. Ниже разберем, как правильно готовить раствор для кладки, из чего он состоит.

Разновидности кладочных растворов

Раствор для кладки — состав из заполнителя и вяжущего вещества, где последним может выступать известь или цемент. Заполнителем будет песок без примесей и мусора.

В зависимости от типа вяжущего вещества различают:

Цементный

Делают из песка и цемента. Главный минус полученного раствора − низкая пластичность, но прочной хорошая. Чтобы сделать раствор более качественным, опытные каменщики добавляют стиральный порошок. Но делать это нужно по правилам, а не на глаз.

Если сравнить порошок с какао, то при добавлении воды появятся комки. Такие же процессы проходят с цементом из-за его плохой смачиваемости. Поэтому следует смешать для начала песок с цементом, а после аккуратно добавлять в состав воду.

Известковый

Используется редко из-за низких показателей прочности. Но это раствор берут для улучшения качество составов с портландцементом.

Цементно-известковый

Состоит из погашенной извести, песка и вяжущего элемента. Для гашения применяют обычно воду, которую добавляют до тех пор, пока раствор не примет консистенцию молока. После этого полученный состав заливают в песок и связующее вещество.

В последнем случае раствор для кирпича получается намного пластичнее, чем классические составы с портландцементом, имеет повышенный уровень прочности. Это делает цементно-известковый раствор оптимальным вариантом для ведения любой кладки кирпича.

Требования к растворам для кирпичной кладки

Для построения прочной стены в здании кладочная масса должна отвечать таким критериям:

  • Высокой пластичностью. Это позволит заполнить отверстия и швы в кирпичах.
  • Хорошим показателем прочности. После застывания состав не должен деформировать стены.
  • Быстрым схватыванием. Время застывания влияет на расход раствора. Нужно успеть использовать весь объем до застывания.

При приготовлении замеса важно не забывать про соблюдения пропорций, о качестве стройматериалов, которые применяют для приготовления массы, и тщательном перемешивании всех веществ.

Из чего состоит раствор для кладки

Приобрести массу можно в готовом виде или сделать самостоятельно, но он включает в себя такие компоненты:

  1. Вяжущий элемент. К нему относят известь, цемент или оба этих вещества. Обычно используют цемент, так как он отличается более высокой прочностью. Его технические характеристики зависят от марки. Чем выше показатель, тем лучше прочность и больше идет усадка.
  2. Наполнитель. Это песок мелкой фракции — не более 2 мм. Чем меньше там будет примесей, тем выше будет качество раствора. Чтобы избавиться от мусора, материал перед использованием просеивают. Убрать химические примеси намного сложнее, так что делают это только в производственных условиях. Белый песок считается самым чистым, а в желтом встречается больше включений.
  3. Вода. От ее количества зависит пластичность готовой массы. В воде не должны быть примеси в большом количестве, поэтому желательно предварительно профильтруйте ее от крупных частиц и ржавчины. Брать жидкость из водоемов или стоков нельзя.

Используют часто добавки, которые помогают улучшить качество готового раствора. Но готовить сложные составы в домашних условиях не нужно, подойдут проверенные способы. Допустим, повысить удобоукладываемость, адгезию массы до нужного уровня поможет глина. Чтобы высчитать нужный расход материала на 1м3, важно понимать характеристики глины. Адгезию увеличивает обычный ПВА.

Маркировка компонентов

Все составы для кладки кирпича и портландцемент получили свою маркировку. Она необходима для определения пропорций в сочетании цемента и песка.

Также обозначение раствора показывает на его прочность:

  • М50 используют для заливки швов, исправления трещин во время ремонта на объекте.
  • М75 необходим для возведения стен, которые не несут большой нагрузки. К ним можно отнести межкомнатные перегородки. Но для наружной кладки этот состав не подойдет. Если его используют в таких целях, то это на временных объектах.
  • М100 — популярная маркировка раствора. Она позволяет заделать швы между стройпанелями, залить стяжку на полу, провести кладку строительных блоков, полнотелых, пустотелых крупноформатных кирпичей. Смесь активно применяется для сооружения фундамента под землей.
  • М150 представляет собой надежный и крепкий состав, которые имеет высокую прочность. Его используют для обустройства стяжек, заливки тех же швов в строениях из бетона тяжелого типа. Эту массу чаще используют на ответственных объектах, поэтому в состав не добавляют вещества, которые повышают ее эластичность. К ним можно отнести гипс, известь и другие строительные материалы.
  • М250 — не используется для кладки. Главное использование — изготовление стяжек, монолитный перекрытий, которые не несут большой нагрузки.

Из всех видов растворов чаще всего используется М100.

Какие применяют пропорции во время изготовления раствора

Перед тем как замешивать раствор, важно определить для себя ряд составляющих — тип грунта на площадке, тип строения, его этажность.

За основу можно взять такие пропорции:

  1. Цементная смесь. Классический вариант 1 к 3 в соотношении цемента к песку. Можно увеличить пропорции до 1 к 6, если взять во внимание условия использования раствора, нагрузке на строение. Чем меньше будут нагрузки, тем выше будет пропорция. Далее учитывайте влажность песка, марку цемента. Чем выше последний показатель, тем больше будет соотношение 2-х материалов.
  2. Известковая масса предполагает пропорцию элементов от 1 к 2 до 1 к 5.
  3. Если используется цементно-известковый, то тут соотношение цемента, извести и песка друг друга строится на пропорции 1 к 1 к 6 и повышается до 1 к 3 к 15.
  4. Для глиняной массы можно использовать соотношение глины к песку от 1 к 1 до 1 к 2.

Как проконтролировать качество раствора и его готовность к применению

Для определения готовности массы для кладки кирпича можно использовать несколько методов. Самый простой — ручной или визуальный. В последнем случае мастер определяет качество прилипания приготовленного раствора к кирпичу на глаз, его текучесть.

Для этого можно сделать в составе небольшую вмятину, и если она не изменит свой вид, то можно начать работу. Можно небольшую емкость с раствором наклонить на 45°, а после проверить подвижность массы. Хорошо приготовленная смесь не вытекает из кадки.

В качестве профессионального средства можно применить конус с размерами по высоте и окружности в 15 см, но вес изделия не должен быть выше 300 г. Элемент опускают в состав, а благодаря его весу можно увидеть глубину проникновения граней.

В зависимости от вида раствора, конус может утопать на разную глубину:

  • Для состава, который будут использоваться для кладки полного кирпича, глубина будет 10 см.
  • Если используется масса для пустотелого кирпича, то элемент погрузится в него не более чем на 7-8 см.

При приготовлении кладочных смесей нужно делать оптимальные пропорции, в особенности это касается воды. Если ее будет мало, то состав будет сухим, что снизит адгезию со стройматериалами. Большое количество влаги приведет к растеканию смеси на поверхности кирпича, а это даст некачественный шов. Подвижность раствора зависит от фракции применяемого песка. Чем крупнее он, тем будет подвижнее раствор. Если при заборе масса липнет к кельме, то нужно больше добавить больше сухих компонентов, а после — снова хорошо перемешать состав.

Использование пластификаторов

Выше была информация для приготовления классических растворов для кладки кирпичей. Но домашние мастера знают способы улучшения качества смеси. Для начала можно использовать пластификаторы. К самым древним материалам относят известь. Но гашеная известь стала использоваться в 20 веке, а до этого брали белок от куриных яиц.

В продаже много готовых пластификаторов, но можно использовать народные рецепты. Сейчас не нужно использовать белок от яйца курицы, так как это дорогая затея, ведь есть более хорошие варианты.

Рассмотрим 4 популярных рецепта

  1. С применением шампуня или мыла

Для работы подойдет любое мыло, включая жидкую форму, можно брать и шампунь. Достаточно 250 мл на цемент весом в 50 кг.

Ввести это пластификатор можно таким образом:

  • Смешивает воду с шампунем или мылом.
  • Перемешиваем отдельно песок и цемент.
  • Добавляем воду с пластификатором в подготовленную смесь.

Ввод в смесь любого пластификатора, пусть даже из домашних рецептов, замедляет схватывание массы. Но задача добавки как раз продлить срок жизни раствора, повысить его пластичность.

  1. Использование стирального порошка

Для этого нужно брать рецепт с использованием 150 г порошка на 1 мешок цемента в 50 кг. Использует эти ингредиенты таким же образом, как и в первом случае. Сначала растворяют порошок, а после добавляют его в подготовленный сухой раствор.

  1. Применение в работе гашеной извести

Такая технология ранее упоминалась, но важно еще раз отметить ее плюсы. Известь в разных пропорциях использовали еще в советское время, так что и сейчас этот рецепт не потерял популярности.

Материал позволяет повысить эластичность и клейкость раствора, дополнительно появляется стойкость к плесени и грибкам. Вводить этот пластификатор необходимо также, как и предыдущие материалы. Важно помнить, что участие гашеной извести в растворе не должно быть выше 25% от веса цемента.

  1. Использование клея ПВА

Пластификатор обычно используют гаражные строители и дачники, так как он доступен, позволяет придать прочность готовой массе. Дополнительно повышается водостойкость шва, хотя сам ПВА следует развести водой. При этом на 1 ведро воды используем 200 г клея.

Краткий вывод

Приготовление раствора для кладки кирпича — простая задача, но важно соблюдать все пропорции ингредиентов. Экономия на любом компоненте приведет к падению качества состава. Любая рецептура перед началом работы обязательность проходит проверку на схватываемость смеси. Для этого компоненты замешиваются в нескольких вариантах состава и разных пропорциях, а после раствор на сутки оставляют на сухом темном месте. После проверки застывшего шва на усадку и прочность, опытный мастер дает добро на работу с составом.

Как приготовить раствор для кладки кирпича: пропорции и рецепты + пластификаторы

При сооружении зданий используются разнообразные виды растворов. Применение того или иного состава обусловлено множествам обстоятельств таких как сезон проведения работ, высота возводимого сооружения, тип строительных материалов и многих других. Разберём подробнее, как готовится раствор для кладки кирпича.

Кладочный раствор на кельме

Виды растворов

Несмотря на огромное время в течение которого развивается искусство возведения зданий, на текущий момент существует всего три разновидности кладочного раствора:

  • известковый
  • цементно-известковый
  • цементный.

Первый вид состава используют достаточно редко, это обусловлено низкими показателями по прочности. Между тем его широко применяют для повышения качества составов с портландцементом. Второй вид раствора для кладки состоит из – песка, портландцемента и извёстки прошедшей гашение.

Для гашения применяется обыкновенная вода, которую добавляют до тех пор, чтобы довести известь до консистенции молока. После этой процедуры песок и связующее смешиваются, и в состав заливается приготовленное известковое молоко. В итоге кладочный раствор для кирпича получается намного пластичнее, чем классические составы с портландцементом. Эта смесь для кладки кирпича готова к применению практически на любом виде кладочных работ.

Стандартный раствор для кладки кирпича, пропорции его будут указаны ниже, приготовляется из трёх компонентов – воды, песка и портландцемента. Доли песка и связующего в подобных составах практически полностью зависят от маркировки применяемого цемента, а также вида работы, которую предстоит выполнить. По своей пластичности такие растворы уступают второму виду, с добавление извести. По этой причине работа с ними более трудоёмкая.

Негашёная известь

Маркировка компонентов

Все составы для кладки, как и портландцемент, имеют свою маркировку. Её важно знать, поскольку она полностью отталкивается от пропорционального сочетания песка и цемента. Маркировка раствора указывает и на его прочность.

  • М50 – применяют для исправления трещин и заливки швов при ремонтных работах на объекте.
  • М75 – используется для сооружения стен не несущих большой нагрузки, например, межкомнатных перегородок. Его крайне редко используют при выполнении наружной кладки. Если же это и происходит, то только на объектах временного характера.
  • М100 – наиболее распространённая маркировка раствора. При помощи него выполняют заделку швов между строительными панелями, заливают стяжки под напольные покрытия и производят кладку строительных блоков, как пустотелых, так и полнотелых крупноформатных кирпичей. Используя эту смесь можно выкладывать элементы фундаментов, находящихся под землёй.
  • М150 – крепкий и надёжный состав, обладающий высокой прочностью. Он применяется для обустройства стяжек и заливки швов в сооружениях из бетона тяжёлого типа. Поскольку такой раствор используется на ответственных объектах, то не разрешается введение в его состав веществ, повышающих эластичность – таких как известь, гипс и подобных.
  • М250 – эта марка практически никогда не используется для кладки. Её основное назначение – изготовление стяжек и монолитных перекрытий не несущих серьёзной нагрузки.

Просеянный песок

Из перечисленных марок «классическим» составом является М100, применяющийся повсеместно.

Пропорции компонентов при приготовлении раствора

Как говорилось выше, пропорции раствора для кладки напрямую отталкиваются от марки вводимого в состав портландцемента. Пропорциональный баланс, как правило, имеет разброс от «один к трём», до «один к шести». Очевидно, что портландцемента берётся одна долевая часть на несколько частей песка. Отсюда очевиден вывод, что при повышении качества цемента увеличивается расход песка.

Чтобы приготовить М100 раствор для кладки кирпича, пропорции песка и цемента необходимо выдержать один к четырём. При этом учитывая, что портландцемент для состава берётся марки М400. Ели портландцемент взят под маркой М500 то расход песка увеличивается и соотношение долевых частей составит – один к пяти. Для повышения эластичности в состав вводится гашеная известь. Пропорционально её вводят, две десятых, при маркировке портландцемента М400, и три десятых, при маркировке портландцемента М500 соответственно.

Классический цемент

Секрет качественного раствора кроется в выборе оптимального объёма жидкости при его затворении. При приготовлении обычного песчано-цементного состава оптимальным принято считать пропорцию один к восьми десятым. Соответственно, на одну долевую часть портландцемента необходимо взять восемь десятых частей воды. Для приготовления состава, воду необходимо использовать холодную и чистую. Это поможет получить смесь требуемого качества.

Немаловажным фактором, влияющим на качество состава, является песок, используемый для замешивания. Песок обязательно просеивается, чтобы удалить камни и прочие посторонние включения. Песчаная фракция должна находиться в пределах двух, двух с половиной миллиметров. Подготовленный надлежащим образом песок гораздо лучше смешивается с портландцементом, а приготовленный раствор не создаёт проблем при проведении кладочных работ.

По объёму смесь должна быть приготовлена с тем расчётом, чтобы её можно было выработать в течение получаса. Это максимально время жизни смеси, после чего она начинает расслаиваться на фракции и становится непригодной для использования. Готовый раствор во время работы постоянно перемешивают, чтобы исключить выпадение в осадок крупных фракций.

Смеситель для раствора

Контроль качества и готовности

Для определения качества и готовности раствора используется несколько приёмов и методов. Самый простой – это ручной и визуальный. При использовании второго метода оценивается, насколько хорошо прилипает приготовленный состав к кирпичу и его текучесть.

В составе делается небольшая вмятина и при её сохранении смесь считается готовой к применению. Помимо этого, небольшую ёмкость с раствором наклоняют на сорок пять градусов, и проверяют подвижность. Правильно приготовленная смесь не должна вытекать из ёмкости.

Из специальных средств используют конус размерами по высоте и окружности пятнадцать сантиметров, при этом его вес должен составлять триста грамм. Конус опускают в состав под собственным весом и контролируют глубину проникновения.

В зависимости от вида состава, конус утопает на определённую глубину. Для раствора, на который кладётся полный кирпич, она составляет порядка десяти сантиметров. Если готовится состав для пустотелого кирпича, то конус должен погрузиться в него не более чем на семь, восемь сантиметров.

Конус для проверки раствора или бетона

Стоит отметить, что при приготовлении кладочных смесей необходимо стремиться к оптимальным пропорциям, в особенности это касается содержащейся в растворе воды. При недостаточном количестве раствор получится сухой, что уменьшит его адгезию со строительными материалами.

Избыток влаги приведёт к растеканию смеси по поверхности кирпича и что в итоге даст некачественный шов. Подвижность раствора зависит и от фракции используемого песка – чем крупнее песок, тем подвижнее смесь. Если при зачерпывании раствор липнет к кельме, то необходимо добавить сухих компонентов и заново перемешать смесь.

Применение пластификаторов

Выше были приведены сведенья необходимые для приготовления «классических» составов. Но уже в древности строители задумывались, как улучшить качество получаемого раствора. Первое до чего додумался человек – это пластификаторы. Об одном из них – извести, упоминалось выше. Но гашеная известь появилась только в двадцатом веке, а до этого использовался белок от куриных яиц.

Рынок предлагает множество готовых пластификаторов, но можно использовать проверенные временем народные рецепты. Безусловно, что использование куриного белка излишняя роскошь, есть более доступные рецепты. Вот четыре из них:

Раствор с красящим пигментом

Первый рецепт – с мылом или шампунем

Для целей пластификации раствора подойдёт любое мыло, в том числе и жидкое, или шампунь. Этих ингредиентов понадобится порядка двухсот пятидесяти миллилитров на один мешок цемента весом пятьдесят килограмм. Вводится этот пластификатор очень просто:

  • в необходимое количество воды замешивается пластификатор;
  • перемешивается цемент и песок;
  • добавляется вода с пластификатором.

Стоит отметить что ввод в смесь любого пластификатора замедляет её схватывание. Это одна из задач такой добавки – продлить срок жизни раствора и увеличить его пластичность.

Второй рецепт – со стиральным порошком

Для того чтобы использовать этот рецепт понадобится сто пятьдесят гамм порошка на пятьдесят килограмм цемента. Далее:

  • порошок растворяется в тёплой воде;
  • раствор порошка выливается в воду для раствора;
  • смешиваются составляющие раствора;
  • добавляется вода с пластификатором.

Технология ввода пластификатора в общем такая же, как и в первом рецепте.

Третий рецепт – с гашеной известью

Эта технология уже неоднократно упоминалась, однако ещё раз стоит отметить её преимущества. Гашеную известь, с различными вариациями, широко использовали в период советского строительства, и она не потеряла своей актуальности.

Качественный раствор не растекается

Смесь приобретает повышенную клейкость и эластичность. Также раствор перестаёт боятся плесени и прочих грибков. Вводится в смесь известь также, как и предыдущие пластификаторы, единственно, о чём необходимо помнить – долевое участие не должно превышать двадцати процентов от массы цемента.

Четвёртый рецепт – с клеем ПВА

Этот пластификатор популярен среди дачников и гаражных строителей, поскольку доступен и придаёт дополнительную итоговую прочность раствору. Также повышается и водостойкость шва, несмотря на то что ПВА разводится водой. На 1 ведро раствора потребуется порядка двухсот граммов клея ПВА.

В заключение стоит отметить, что приготовление кладочного раствора достаточно простая задача, но надо помнить, что при его изготовлении стоит чётко соблюдать пропорции. Экономии на том или ином компоненте неизбежно приведёт к падению качества смеси.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: