Резиновая краска: состав, плюсы и минусы, сферы применения

Свойства резиновой краски, порядок ее нанесения и лучшие производители

Недавно на рынке появилась резиновая краска, материал сразу занял прочные позиции среди пользователей. Применяется внутри и снаружи зданий — для внешних работ подходит лучше всего.

Обычные составы при покраске крыши, стен уже через пару лет требуют обновления: их цвет выгорает, появляются трещины, дефекты, на металле образуется ржавчина. Покраска домов, конструкций и различных изделий резиновой краской дает отличный результат, сильно отличающийся от эффекта обычных ЛКМ.

Описание резиновой краски

Резиновая краска — лакокрасочный материал, изготовленный на основе акриловой водной дисперсии с введением латекса, модификаторов и иных компонентов. Особенность краски — создание уникального эластичного слоя, защищающего поверхность и придающего ей очень красивый вид.

В составе материала нет органических растворителей, краска признается безопасной для человека и окружающей среды, не имеет запаха, не выделяет токсинов.

Виды краски

Свое название средство получило из-за способности после высыхания обретать вид мягкой пленки, похожей на резину. Краска напоминает полимерную мастику, применяемую для производства наливных полов. Обычные ЛКМ таким эффектом не отличаются — по мере сушки составы становятся твердыми даже внешне.

Существует много типов резиновых красок, которые различаются составом, цветом, назначением, формой выпуска.

По области использования средства бывают:

  1. Для наружных работ. Фасадные краски, ЛКМ для спортивных площадок и бассейнов, стен и цоколей, кровельных материалов. По эксплуатационным характеристикам краски подходят для экстремальных условий, регулярных перепадов температур.
  2. Для внутренних работ. Материалы предназначены для пола, стен, окон, предметов интерьера. Можно пользоваться только в сухих помещениях — на улице такие краски не применяют.
  3. Для древесины. В подобные краски входят антисептические и фунгицидные добавки — от бактерий, грибка, плесени, поскольку деревянные изделия больше подвержены гниению.
  4. Автокраски. ЛКМ такого типа применяются для окраски металлического кузова машин, имеют богатую палитру, обладают особой износостойкостью. Их можно наносить на колесные диски, элементы салона.

Состав

Базовый состав резинового ЛКМ включает латекс, который придает эластичность, прочность, пластичность. Для обеспечения нужных свойств в краску вводят каучуковую смолу (не во все виды), консерванты и антисептические добавки, колеры (пигменты). Для придания морозостойкости в составе может присутствовать антифриз. Разводить материал можно водой, ведь это связующий компонент. Есть в краске коалесцент — модификатор, образующий пленку на обработанной поверхности.

Некоторые стараются узнать, как сделать резиновую краску своими руками. Конечно, придать самодельной краске особо прочные свойства не получится, такое возможно только в промышленных условиях. Домашние мастера делают материал из силиконового герметика, который надо разбавить растворителем и ввести любой краситель (обычно черный, серый, коричневый).

Объем и форма выпуска

Краску выпускают в жидком виде в банках, барабанах, ведрах, спреях и аэрозолях. Последний вариант более дорогой, зато очень удобен в работе. Вес краски может составлять:

  • 1,2 килограмма (1 литр);
  • 3,5 килограмма (2,5 литра);
  • 6 килограммов (4 литра).

Более крупные объемы можно встретить в продаже — 12, 14, 40 кг. Краска в баллончиках представлена объемами 325, 390, 450, 520 мл.

Цвета

Белая и черная краски считаются универсальными и наиболее востребованы у мастеров. Белый ЛКМ можно колеровать в любой оттенок, даже в самый причудливый. Многие производители выпускают краску готовых цветных оттенков — голубую, желтую, красную, зеленую и многие другие (обычно в линейке 5 – 17 тонов).

Для автомобилей есть лакокрасочные материалы с необычными эффектами — металликом, мерцанием, перламутром, матовые или глянцевые, с люминофорами (светящиеся). Для окраски зданий снаружи нередко реализуется краска «с крошкой».

Условия хранения и транспортировки

Материал в закрытой банке или остаток неиспользованной краски следует хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0 градусов, но не более +40 градусов.

Допускается кратковременное замораживание во время транспортировки (до -20 градусов). После заморозки нужно выдержать материал в тепле в течение суток, затем его можно применять по назначению.

Особенности, преимущества, недостатки

Прочность материала позволяет применять краску на кровлях, спортплощадках, велотреках, напольных покрытиях. Краска служит до 8 лет без потери качества и эстетических свойств. Уникальная возможность отремонтировать отдельный участок, нанеся новый слой только на дефектное место — такое доступно лишь при использовании латексных и акриловых ЛКМ.

Краска резиновая обладает отличной влагостойкостью, потому часто применяется в качестве гидроизолирующего слоя. Ею можно покрасить стены, пол, иные поверхности в помещениях с высокой влажностью (в ванной комнате, кухне). Некоторые виды материала и вовсе используются для обработки чаши бассейна, искусственных водоемов.

Прочие свойства ЛКМ:

  1. Эластичность. Даже те поверхности, которые подвержены трению, вибрации, движению, не потрескаются после нанесения жидкой резины. Прочие краски при подобных условиях быстро лопаются.
  2. Экологическая чистота. Состав материала не представляет опасности для здоровья человека. Акрил и латекс применяются даже в производстве детских товаров, а прочие компоненты нелетучие и не выделяют токсинов. Работать с краской можно даже зимой, в закрытом помещении.
  3. Стойкость к действию температур. После высыхания материал образует морозоустойчивую пленку, которая не портится при температурах -60…+50 градусов, то есть может применяться на улице.

Плюсы, минусы резиновой краски тоже стоит перечислить. Достоинства:

  • возможность нанесения на любую поверхность;
  • простота работы, отсутствие необходимости в определенной квалификации маляра;
  • умеренная цена;
  • универсальность — годится для наружных и внутренних работ;
  • хорошая адгезия с покрытием, имеющимся на основании;
  • возможность работы по ржавчине;
  • большой гарантированный срок службы;
  • воздухопроницаемость слоя краски;
  • стойкость к УФ-облучению, отсутствие выгорания;
  • нескользкая поверхность.

Сколько сохнет краска? Жидкая резина отличается очень быстрой сушкой, некоторые виды полностью высыхают уже за час. К минусам материала можно отнести только необходимость в полноценной подготовке, иначе краска может отслоиться.

Сферы применения

Что красить? Области эксплуатации краски резиновой разнообразны:

  1. Фасадные работы. Резиновый краситель покупают для обновления внешнего облика зданий, построек, фундамента. Отлично подходит для бетона, кирпича, камня, дерева. Облицовка смотрится красиво, причем эта статья затрат не будет большой.
  2. Заборы, придомовые ограждения. Покрасить средством можно любые заборы внутри участка и по периметру.
  3. Кровли. При помощи жидкой резины облагораживают крыши из ондулина, шифера, резинового шифера, оцинкованной стали. Эксплуатационный срок изделий увеличится, асбестовая пыль из некоторых типов оснований перестанет попадать в воздух. Металлические крыши будут надежно защищены от коррозии, не станут выгорать.
  4. Бассейны, стенки и дно водоемов. Как гидроизоляционный материал резиновый колер идеально подходит для облицовки таких объектов.
  5. Ванные комнаты, кухни. Краска полностью соответствует требованиям безопасности, влагостойкая, не подвержена трению.
  6. Детские помещения и объекты для развлечений. Отсутствие токсических компонентов делает ЛКМ пригодным для эксплуатации в этих целях.
  7. Тротуарная плитка. Если окрасить материалом дорожки, поверхность перестанет скользить, что важно во время дождя. Плитка долгие годы не потеряет привлекательного внешнего вида.
  8. Бани, сауны. Отсутствие токсичности, неподверженность разрушению, влагостойкость — свойства, которые пригодятся при использовании краски на этих объектах.
Читайте также:  Полимерная шпаклёвка при финишной отделке помещения

Краска резиновая может использоваться на спортивных объектах, хозяйственных постройках, беседках, террасах, лавочках. Материал легко обновит внешний вид старой мебели, вышедших из строя предметов интерьера.

Материалы, покрываемые резиновой краской

Жидкая резина прекрасно ложится на большинство типов оснований — бетон, кирпич, металл, кафель, натуральный и искусственный камень, дерево, МДФ, ОСБ, гипсокартон, штукатурку, шпаклевку, асфальт, полипропилен, полиуретан. Можно наносить ЛКМ на иные лаки, краски без снятия предыдущего слоя. Даже на поклеенные обои из винила и флизелина это средство может быть нанесено без потери свойств.

Для деревянных поверхностей материал подойдет и из-за способности сдерживать гниение — в нем есть фунгицидные добавки. Краска не потрескается на стыках половой рейки, которые двигаются при перепадах температур. Обработке жидкой резиной поддаются изделия из любых металлов — черных и цветных, из сплавов.

Благодаря свойствам краску можно применять в местах с особыми условиями:

  • при высокой влажности;
  • закрытые, плохо вентилируемые помещения, без окон;
  • скользкие поверхности;
  • часто трескающиеся участки;
  • места с перепадами температур.

к содержанию ↑

Подготовка и нанесение

При покраске важно строго соблюдать технологию, порядок подготовки и основных действий. Это очень важно, ведь в противном случае высок риск отслойки материала от поверхности.

Очищение

Подготовка основания очень важна по сравнению с применением иных ЛКМ. Вначале делают механическую очистку, убирая с поверхности:

  • мусор;
  • пыль;
  • грязь;
  • грибковый налет;
  • плесень.

По возможности удаляют всю ржавчину и предыдущее покрытие. Крупные дефекты нужно полностью устранить. Трещины, сколы, ямы шпаклюют, потом зашкуривают при помощи наждачки с мелким зерном. Все выступы шлифуют до их полного удаления — важно добиться гладкой поверхности.

После моют изделие, металл и пластик обезжиривают. Для этой цели применяют растворители или обычное мыло, средство для посуды. При слишком глянцевой поверхности ее надо пройти шкуркой, чтобы улучшить качество сцепления с краской.

Грунтовка

Железные и иные металлические детали перед грунтованием покрывают специальным антикоррозионным составом, затем применяют изолирующую грунтовку. Наносят грунт валиком, кистью. Если основание получилось слишком гладким, аккуратно шкурят его.

Бетон, цементные поверхности, иные пористые материалы нужно на 2 раза обработать грунтами глубокого проникновения. Дерево покрывают силикон-акриловым грунтом. Иные основания защищают универсальными акриловыми или латексными грунтовками. Если изделие будет регулярно подвергаться действию дождя, снега, стоит дополнительно нанести слой гидрофобного грунта.

Окрашивание

Краску наносят кистью, краскопультом, валиком. Выполняют 2 – 3 тонкие слоя, каждый наносится только после высыхания предыдущего. Время сушки нужно смотреть в инструкции, обычно 1 – 2 часа. Последний слой сушат от 3 часов, но перед эксплуатацией стоит выждать 24 часа.

Советы при окрашивании жидкой резиной:

  1. Выполнять малярные работы при температуре не менее +5 градусов.
  2. В уголках обязательно подкрашивать основу маленькими кисточками, чтобы краска проникла в щели, трещинки.
  3. Почаще перемешивать краску, чтобы масса была однородной.
  4. Не красить здания в ветреную погоду, на сквозняке — могут появиться волны на покрытии.
  5. Не наносить материал по негашеной извести — слой сразу отвалится.

Расход краски и уход за поверхностью

Жидкая резина довольно экономична. Расход будет зависеть от типа основания. Например, железо или оцинковка «потребляют» 250 г краски на метр квадратный. На бетон, кирпич, штукатурку уходит до 400 г средства, на дерево — 350 г. Расход для окраски шифера выше — 450 г, для нанесения на ранее покрашенные основания — 150 г.

Приступать к влажной уборке поверхности можно через 7 суток после окончательного высыхания краски. За этот срок ЛКМ обретет все нужные свойства. Химические вещества лучше не применять, но мыльный раствор не навредит. Очищение в будущем производят по мере надобности.

Производители

Резиновый лакокрасочный материал выпускают разные компании — отечественные и зарубежные, выбор очень велик (можно ознакомиться на любом сайте, например, kraski.ru). Обычно зарубежные ЛКМ стоят на порядок дороже, хотя по свойствам практически не отличаются.

На первом месте по продаваемости находится краска Super Decor Rubber (Супер Декор Руббер) ВД-АК-103, которую производит в России компания Балтиколор. Super Decor подходит для внутренних и внешних работ, годится для бассейна, так как обладает высокой влагостойкостью. Супердекор может применяться для шифера с целью повышения эстетических свойств.

Прочие популярные ЛКМ с аналогичными характеристиками:

  • Dali (Дали) — антигрибковая, отлично маскирует трещины, выравнивает;
  • Tikkurila (Тиккурила) — качественная линейка средств на основе латекса разнообразных цветов;
  • MasterGood (Мастер Гуд) — хорошо ложится на основание, создает крепкий слой, представляет недорогую альтернативу плитке;
  • Оптимист F310 — находит применение как герметик, гидроизоляция для кровли, фасадов;
  • Plasty Dip — жидкая резина в баллончиках, широко применяется для окрашивания кузова автомобиля;
  • Процвет — марка выпускает краску ВД-АК-103, которая характеризуется высокой укрывистостью и эластичностью;
  • Farbex (Фарбекс) — универсальная краска, подходит для дерева, ОСБ, металла, шифера, черепицы, оцинковки, ондулина, пластика, алюминия;
  • Maxima (Максима) — идеальная краска для бетона, готовое покрытие будет эластичным, влагоустойчивым;
  • Prom Color (Промколор) — применяется для всех типов кровли, для бассейнов, тротуарной плитки, рекомендована для влажных помещений, сохнет за час;
  • Экоросс — отличная краска для бетонного пола, используется в паркингах, гаражах, складах;
  • Главный технолог от Новбытхим – подходит для любых поверхностей, даже со штукатуркой, дает гладкое, красивое покрытие;
  • Elast-R — оптимальный вариант для сейсмически активных зон, для ремонтных работ в домах до их усадки;
  • Siltex Paint — лучшая износостойкая краска, полуматовый материал на основе воды и латекса;
  • Matte — автомобильная краска, дает глянцевый слой, к которому не прилипают мошки, грязь.
Читайте также:  Покраска потолка акриловой краской: выбор красящего состава, подготовка поверхности и технология окрашивания

Еще среди резиновых красок стоит указать производимые в России бренды Паутинка, Снежинка, Петра, Зима, Лакра, Технопрок. Все они приспособлены под зимний климат, поэтому станут отличным выбором при любых погодных условиях.

Как выбрать резиновую краску: рейтинг лучших производителей и области применения материала

Резиновая краска – отличный материал для создания защитного водонепроницаемого слоя на самых разных поверхностях— это может быть металл, камень, кирпич, бетон, дерево и др. Такой тип ЛКМ появился в свободной продаже не столь давно, но большинство из тех пользователей, кто уже успел воспользоваться краской, уже оценил ее эффективность и надежность. И плюс ко всему – отменную декоративность, что для отделочных материалов играет далеко не последнюю роль.

Резиновая краска

Естественно, чтобы получить желаемый эффект, следует приобретать качественный материал. И целью данной публикации является рассмотрение различных марок резиновых красок, изготовленных известными производителями, выработка рекомендаций по выбору, небольшой обзор популярных видов.

Что такое резиновая краска

Особенности резиновой краски

Любой из нас имел дело с резиной, и потому – знает основные особенности этого своеобразного материала. Эту же специфику разработчики ЛКМ постарались перенести на резиновую краску. И, надо сказать, у них всё получилось.

Тонкослойное покрытие, создаваемое резиновой краской на поверхности какой-то детали или строительной конструкции, после полного просыхания и в течение всего срока эксплуатации обладает высокой степенью эластичности. То есть это позволяет рассчитывать на целостность такого защитного покрытия при весьма серьезных деформациях основы – при температурном расширении (сжатии), при усадке, изгибе, кручении, при сейсмических толчках и т.п. Слой краски просто растягивается и сжимается, сопровождая размерные колебания окрашенного основания, не растрескиваясь и не осыпаясь.

Эластичность и водонепроницаемость резиновой краски открывают широкие области ее применения

Однако, главная задача, для выполнения которой и был разработан этот состав — это надежная гидроизоляция поверхностей, то есть способность защитить их от проникновения влаги в поры материала детали или строительной конструкции. Интересно, что при этом защитный эластичный слой обладает паропроницаемостью. То есть не станет препятствовать испарению влаги влагу, оставшейся в структуре окрашенного материала.

Резиновая краска является экологически чистым составом, поэтому не выделяет в окружающую среду токсичных испарений. В связи с этим может использоваться не только для наружных работ, но и в жилых помещениях, если там требуется та или иная гидроизоляция.

Краска производится на основе акриловых смол с повышенным содержанием латексных составляющих, в ее состав входят следующие вещества:

  • Вода — выступает в качестве растворителя. То есть в тех случаях, когда состав краски оказывается слишком густой, его несложно разбавить.
  • Пленкообразователь — акриловая смола.
  • Катализатор – коалесцент, способствующий образованию пленки.
  • Краситель, придающего цвет окрасочному составу — пигмент.
  • Антифриз, придающий жидкой краске морозоустойчивость;
  • Консерванты, надежно сохраняющие готовый состав длительное время в закрытых емкостях, не допускающих ни химического разложения, ни биологического поражения.
  • Некоторые резиновые краски содержат цинк, который обладает антикоррозийными качествами. А значит, такие составы отлично подойдут для покрытия металлических поверхностей.

Резиновая краска в полной защищает от воды, в том числе от любых атмосферных осадков. Подчёркивается – от любых, так как она не боится в том числе и града не растрескается и не отпадет. Одновременно с этим – не препятствует испарению влаги из структуры окрашенного материала. Эластичная – не рвется и не трескается при деформациях или колебаниях размеров. Защищает окрашенные поверхности от поражения грибком, микроорганизмами, насекомыми и т.п.

Одним словом — очень надежная! И плюс к этому – красивая!

Преимущества и недостатки резиновой краски

Краска, обладающая вышеназванными особенностями, в основном «состоит» из достоинств, к которым, вместе с уже перечисленными, можно отнести следующее:

Разнообразные расцветки и возможность нанесение краски на различные материалы, в том числе на асфальтированные поверхности, позволяет сделать детские площадки яркими и красивыми

  • Широкий диапазон сфер применения.
  • Высокая степень эластичности.
  • Прочность пленки на растяжение.
  • Стойкость к внешним воздействиям;
  • Устойчивость к истирающей нагрузке.
  • Ремонтопригодность — можно восстановить только отдельный поврежденный участок, не удаляя все покрытие;
  • Устойчивость к изменению температур, в том числе – резкому.
  • Легкое нанесение на поверхности;
  • Быстрое просыхание слоя;
  • Универсальность — краска подходит для покрытия разных материалов;
  • Яркость расцветок и стойкость цветов в период эксплуатации.
  • Резиновое покрытие выглядит стильно, особенно если оно нанесено в несколько слоев. После просыхания на ощупь напоминает структуру шелка. Краска заполняет все сколы, трещины, небольшие дефекты поверхности, делая ее гладкой и ровной.

Из недостатков можно выделить только два фактора, та и то, признаемся, весьма условно.

— К первому иногда относят довольно высокую стоимость подобных ЛКМ – но за действительно хорошее всегда приходится платить больше.

— Вторым «минусом» иногда указывают повышенную «строгость» технологии нанесения, без соблюдения которой покрытие не оправдает возглашаемых на него надежд. Но нечто подобное можно сказать и про большинство иных лакокрасочных материалов.

Принимать ли это за негатив всерьёз? Наверное, не стоит – скорее отнесем к особенностям.

Области применения резиновой краски

Чтобы располагать развернутым представлением о возможностях резиновой краски, следует чуть подробнее рассмотреть области её применения. Можно сразу заметить то, что в основном этот материал отличается универсальностью. Тем не менее, нередко производители указывают на упаковке те сферы, где краска полностью раскрывает свои возможности, то есть — более узкое предназначение:

Иллюстрация Краткое описание предназначения
Резиновую краску применяют для гидроизоляции полов в помещениях с повышенной влажностью (ванны, душевые, санузлы и т.п.).
Ее наносят на всю поверхность полов, на нижнюю часть стен, на участки, куда могут попадать струи воды, на области вогруг водяных розеток, умывальников, и т.п.
Состав наносится широкой кистью или валиком, при этом на поверхности образуется герметичная резиновая пленка. Благодаря этому материалу, в случае аварии вода не проникнет через перекрытие в нижерасположенную квартиру, что избавит от лишних трат. А стены и пол – не станут переувлажняться при эксплуатации помещения.
Резиновая краска используется для гидроизоляции открытых бетонированных бассейнов.
создает на поверхности устойчивую к перепадам температур пленку, которая также не дает проникать влаге в структуру бетонного слоя.
В данном случае краска наносится валиком на основную поверхность и кистью в труднодоступных местах.
Бетонные полы в коридорах, помещениях, примыкающих к бассейну, душевых комнатах также нередко покрывается резиновой краской.
Покрытие делает поверхность аккуратной и нескользкой, легко очищаемой от загрязнений. На большие ровные площади краска наносится с помощью валика.
Еще одна область применения резиновой краски — это открытые балконы, веранды и террасы. Причем, состав может быть нанесен как на бетонную, так и на деревянную поверхность.
Краска не впитывается в структуру материалов, но имеет с ними хорошее сцепление.
Чтобы защитить цоколь и отмостки от воздействия влаги — также отлично подойдет резиновая краска. Она создаст гладкое водонепроницаемое покрытие, по которому вода будет легко стекать, не проникая к основанию здания.
Это защитит фундамент от преждевременного разрушения, особенно если от выстроен из материалов, отличающихся гигроскопичностью.
Шифер имеет шероховатую структуру, поэтому на его поверхности может задерживаться пыль и грязь. Застойные явления в отдельных зонах приводят к появлению лишайников, разрушающих шиферное покрытие.
Поэтому все больше владельцев частных домов, не имея пока возможности сменить шифер на более практичное покрытие, покрывают крышу резиновой краской. Она создает гладкий защитный слой, поэтому вода и пыль не станут задерживается на поверхности, и кровля остается чистой.
Кроме того, краска защищает кровельный материал от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые делают его хрупким.
Надо сказать, что не только шиферные крыши покрываются резиновой краской, но и металлические, так как такое покрытие защищает металл от коррозии.
Естественно, перед нанесением краски на металл его поверхность придётся хорошенько очистить от ржавчины и обработать антикоррозийным составом.
Ну а дальше – защитную функцию возьмет на себя нанесенная резиновая краска.
Ограждения, выполненные из железобетона, древесины и металла также можно покрасить резиновой краской. Этот слой не только защитит поверхность от разрушений, но и придаст сооружению эстетичный внешний вид.
Для покрытия можно подобрать цвет, который будет хорошо гармонировать с фасадом дома, который кстати, также можно покрасить резиновой краской, причем, неважно из какого материала построен дом.
Состав хорошо защитит оштукатуренную, бетонную, кирпичную или деревянную поверхность.
С деревом – вообще «разговор особый». Покрытая резиновой краской деревянная поверхность будет защищена от гниения и образования плесени, а также рассыхания под воздействием ультрафиолетовых лучей и высоких температур в летний период.
Еще одна область применения резиновой краски — это антикоррозионная обработка автомобилей, сочетающая и защитную, и декоративную составляющую. Естественно, выполнение этой задачи чаще всего доверяют профессионалам. Они используют для окрашивания специальные инновационные составы. Резиновый слой обладает высокой упругостью и эластичностью, благодаря чему покрытие малочувствительно к механическим повреждениям.
Со временем краска не растрескается и не отслоится, она надежно защитит металл и пластик от истирающей нагрузки, от влияния влаги и ультрафиолета. Преимуществом резинового слоя является его надежное прилегание к поверхности.
А если появляется необходимости провести локальный ремонт, краску с отдельного участка можно легко бесследно удалить.

Как правильно работать с резиновой краской

Окрасочное резиновое покрытие будет служить длительное время только при условии соблюдения технологии его нанесения. Если же правила не соблюдались, то можно получить обратный эффект, то есть прийти к необходимости повторного ремонта поверхностей.

Впрочем, сама по себе подготовка поверхностей к окрашиванию не отличается сложностью и включает следующие операции:

  • Конструкции или детали, которые планируется покрыть резиновой краской, следует хорошо очистить от старого покрытия.
  • Далее, обаятельно очищается грязевой и пылевой налет.

Очистка черепичной кровли ото мха с помощью мини-мойки перед нанесением краски

  • С черного металла нужно удалить коррозийный налет и обработать поверхность антикоррозийным составом.
  • Ровные поверхности рекомендуется, по возможности, отшлифовать до гладкости.
  • Далее, выполняется обезжиривание — этот процесс повысит адгезионные возможности материалов;
  • Грунтование: оно необходимо не только для долговечности будущего покрытия — существенно снижается и расход краски.

Перемешивание краски с помощью насадки-миксера

Перед тем как приступать уже непосредственно к работе с краской, ее следует после открытия упаковочной емкости хорошенько перемешать. Если краска очень густая, то ее нужно развести водой, но чаще всего этого процесс не требуется, так как качественный состав в герметично закупоренных емкостях поступает в продажу с оптимальной консистенцией, удобной для применения.

Нанесение резиновой краски можно производить только на сухую поверхность и в том, случае, если температура окружающей среды — не менее +5 градусов. Однако, существуют и растворы специальной модификации, устойчивые к низким температурам, и с ними можно работать даже при -15 ℃. Другой вопрос – насколько оправдана такая «острая необходимость»?

Проводить работу нельзя при дожде, в очень жаркую погоду и под прямыми солнечными лучами. Точные инструкции по использованию материала следует узнать при покупке материала.

Если покрытие наносится с помощью валика или кисти, то краску нужно периодически перемешивать, чтобы она сохраняла однородную консистенцию.

Если краску планируется нанести в несколько слоев, то нанесение последующего производится только после полного просыхания предыдущего слоя.

Краска обладает хорошей укрывистостью, и обычно расходуется достаточно экономно, при условии хорошо подготовленной поверхности. Как правило, одним слоем не ограничиваются – наносят два, при необходимости – даже три. Примерный расход раствора зависит от материала, на который он наносится.

Очень примерно можно ориентироваться на следующие показатели (покрытие в наиболее характерные два слоя):

  • Для покрытия подготовленного металла, шлифованной древесины, для обновления ранее окрашенных поверхностей — ≥ 250 г/м²;
  • Для профнастила с волной средней высоты (до 30 мм) — 300 г/м²;
  • Для стен и других подготовленных поверхностей (обои под покраску, зашпаклёванные и зашлифованные поверхности, гипсокартон, фанера, ОSB, МДФ, ДВП) — 350 г/м²;
  • Для поверхностей из бетона, кирпичных, оштукатуренных стен, для пенобетона, не строганых или плохо строганных пиломатериалов — ≥ 400 г/м².
  • Для шиферной кровли, цементной «шубы» на стене, стен из бревен или оцилиндрованного бруса, для других поверхностей с выраженными неровностями, глубоким рельефом — ≥450 г/м².

Повторимся – показатели ориентировочные, так как каждая краска может иметь свою специфику, которой также следует поинтересоваться при приобретении материала.
Ниже расположен онлайн-калькулятор, который поможет подсчитать прогнозируемый расход, если известны площадь и материал окрашиваемой поверхности. Причем, программа позволяет провести вычисления двумя путями.
1 — Можно руководствоваться средними, проверенными практикой нормами расхода.
2 — Другой вариант — указать паспортный расход краски, заявленный производителем для того или иного материала основания.
Первый путь видится более приближенным к реальности, так как производители нередко «привирают» по вполне понятным причинам.
Если указана вместимость заводской фасовки, то расчет будет сразу сделан и в количестве целых банок (ведер), с округлением в бо́льшую сторону.

Калькулятор расчета расхода резиновой краски

При работе с резиновой краской в помещении, полы нужно защитить полиэтиленовой пленкой, но если она случайно все-таки попадет на напольное покрытие, то ее можно, не дожидаясь высыхания, тут же полностью удалить влажной тканью.

После завершения работ инструменты очищаются от краски воды – это до полного застывания состава сделать несложно.

Тонкости постройки сарая из ОСБ-плиты

  1. Особенности
  2. Проектирование и размещение
  3. Выполнение работ
  4. Рекомендации

Дополнить дом различными постройками — очень важная составляющая часть при обустройстве любого дачного или подсобного владения. Но вспомогательные сооружения давно уже требуют не только надежности и прочности, решающее значение при их оценке имеют сейчас эстетические параметры. В полной мере это требование относится к сараям, к хозяйственным блокам.

Особенности

Все большая часть застройщиков, создавая сарай своими руками, обшивает его, используя ОСБ-плиты. Неуклюжая набивка из досок, а также окрашенное листовое железо уже смотрятся архаично на этом фоне. Ориентированная плита доступна по цене и удобна в работе. Обрешетка стен производится только после того, как завершена отделка кровли. При этом лишь после окончательной отделки стен наступает очередь монтажа дверей, окон и так далее.

Проектирование и размещение

Раньше всего следует определиться, будет ли сарай стоять обособленно, или он станет примыкать к дому.

Построить его в том и другом случае можно примерно за одно и то же время, но есть иные соображения:

  • под застройку стоит отдать наименее ценный для выращивания плодов и для декоративных растений участок земли;
  • лучше всего, если к подсобному сооружению можно будет не только подойти, но и подъехать на автомобиле;
  • рекомендуется выбирать такую точку, откуда легче всего добраться и до дома, и до любого места в огороде (саду), и до ворот одновременно.

Несмотря на кажущуюся простоту предстоящей работы, не стоит делать легкие хозпостройки без чертежей. Дело не только в том, что могут быть плохие визуальные характеристики. Именно чертеж или хотя бы эскиз крайне важен для выбора правильного места и для оценки подходящих размеров, а также для расчета общей потребности в материалах.

Важно: стоит сначала составить общий план территории, имеющейся и планирующейся застройки, и только затем приступать к составлению более частных проектов.

Это позволит избежать многих нелепых казусов, часто настигающих неопытных строителей.

Выполнение работ

Пошаговая инструкция в любом случае предписывает сначала расчистить площадку и выровнять ее до идеальных показаний гидравлического уровня. Категорически неприемлемо оставлять кусты и даже траву или единичные корни. Самым простым способом сделать самому фундамент является применение готовых блоков. Их раскладывают по периметру. Альтернатива — столбовое основание, тут уже придется рыть ямки и после засыпки подушки из песка, поставить внутри вертикально те же конструкции.

Еще один способ состоит в разливе бетонного раствора, который, застывая, превращается в превосходное основание.

Следующим шагами при строительстве будут:

  • сборка низовой обвязки;
  • обработка ее антисептиком;
  • настил пола из досок, которые защищены от возникновения гнили;
  • монтаж исходной стойки каркаса и закрепление ее на металлический уголок;
  • присоединение временной распорки для большей жесткости;
  • закрепление листа ОСБ;
  • повторение той же манипуляции с другими стойками.

Когда все это завершено, потребуется только окрасить стены и сделать порог. Рекомендуется закреплять листы к нижней линии каркаса с отступом 50 мм. Достигается он за счет добавления к исходной обвязке бруска необходимой высоты. После того как упирающийся в эту деталь лист зафиксируют, ее можно перенести на другое место и повторить процедуру. Самые рациональные размеры для сарая — 3х6 м; меньше непрактично, а увеличивать площадь дополнительно требуется далеко не всем.

Рекомендации

Если фундамент заливают с использованием опалубки, вполне достаточно, чтобы она выступала на 20-30 см. В подушку из смеси песка с гравием перед заливкой бетона стоит ввести арматуру. Кровля почти всегда делается односкатной, более сложные варианты нужны в исключительно редких ситуациях.

Расстояние между частями стропильного комплекса в идеале составляет 60-80 см, сообразно этому рассчитывают число стропильных ног.

Покрытие крыши оцинкованной сталью позволяет отказаться от обрешетки. Выкладка листов должна производиться с нахлестом. Если решено не обшить снаружи сайдингом стены, а применить обрезную доску, рекомендованный нахлест составляет 2,5 см. Это позволяет избежать возникновения щелей при последующем высыхании и усадке материала; краску чаще всего наносят на отделочные элементы перед обшивкой. Нельзя забывать при проектировании о нормативном расстоянии до других строений, до соседних заборов и до дорог общего пользования. Для формирования полов используются доски толщиной от 4 см, не имеющие пазов.

Утепление пола производится чаще всего минеральной ватой. Набивка ведется от стены ко входу. По возможности стоит располагать сарай на заднем дворе, где он не будет портить вид. Расположение входа должно быть максимально свободным и легкодоступным, чтобы пользоваться им получалось спокойно. Самые лучшие места расположены на возвышенных участках, а подняв сарай над землей, можно дополнительно защитить его от коррозии и гниения; целесообразно сразу проектировать все так, чтобы отпала необходимость в пристройке.

О том, как построить сарай из ОСБ-плиты своими руками, вы можете узнать из видео.

Как построить сарай и хозблок из ОСБ?

  1. Особенности
  2. Проекты
  3. Процесс строительства
  4. Чем покрасить снаружи?

На любой строительной площадке или даче должно быть помещение, куда можно будет сложить необходимые вещи. Его несложно соорудить – строение возводится быстро, так как не имеет отопления. Как правило, здесь будет храниться различный инвентарь, могут содержаться сельскохозяйственные животные. Также хозблок зачастую используется дачниками в качестве мастерской. Очень удобен сарай, который можно построить своими руками и обшить плитами из ОСБ материала.

Особенности

ОСБ представляет собой плиту из осиновой стружки, скреплённую водостойкой смолой с добавкой борной кислоты. Материал прочен, не опасен для здоровья человека. Обшивка ОСБ плитами производится после завершения основной постройки. Затем монтируется всё остальное. Плиты ОСБ – материал долговечный: он не гниёт. Как только изготовят каркас, сразу же монтируют опоры, чтобы плиты попадали на них.

Применяется плита при обшивке различных конструкций. Выдерживает снеговые нагрузки, защищает от ветра. Ориентировочно-стружечная плита применяется в строительстве различных построек.

ОСБ имеет крупные спрессованные части. Размеры плиты 1–50 мм в ширину и 1–20 см в длину.

Преимущества плит:

  • прочность материала;
  • водостойкость;
  • легко обрабатывается;
  • не подвержена расслоению;
  • безопасна;
  • небольшая цена.

Проекты

Бытовые постройки — это то, что нужно в первую очередь любому человеку при освоении участка. Прежде чем взяться за обшивку строения из ОСБ, нужно создать план. Для этого расчищают место под постройку, готовят чертёж. Он помогает правильно выбрать территорию, оценить размеры строения, рассчитать необходимый материал с учётом санитарных и строительных норм.

Сначала составляют общий план местности. Затем приступают к составлению проекта. Чертёж необходим как основа для расчёта размеров постройки. Указываются размеры всего сооружения, а также проёмов дверей и окон, толщины стен.

Если имеются ещё какие-то постройки, то отмечают их в чертеже.

Процесс строительства

При выполнении работ сначала нужно расчистить площадку, выровнять её. Не должно остаться ни куста, ни травинки. Для любой постройки необходимо надёжное основание. Фундамент строят из готовых панелей, расположенных по периметру. Можно выбрать другой способ. Основание соорудить из столбов, но тогда придётся рыть ямки, засыпать в специальные подушки песок. Конструкции поставить вертикально или использовать бетонный раствор. Также можно им залить фундамент.

Бетонная форма (опалубка) делится на съёмную и разборную. Деревянная опалубка — самый распространённый вариант. Листы ДВП, профилированный металл используют для несъёмной опалубки. Её делают даже из обычных кирпичей и старых железобетонных плит. Достаточно, если она выступает на 20-30 см от основания постройки.

Далее необходимо использовать следующие приёмы:

  • сборка каркасной конструкции с использованием бруса 150×100 мм;
  • обработка антисептическим материалом;
  • настил пола из досок;
  • закрепление стойки каркаса на металлический уголок;
  • установка решётки крыши;
  • застил ондулином (листы из картона с битумной пропиткой, напоминающие шифер);
  • установка ОСБ;
  • установка дверей;
  • обшивка фундамента плоским шифером;
  • установка отливов;
  • облицовка стен здания (сайдинг).

Отступ листов от основания постройки должен быть 20-30 см. Следует добавить к конструкции высоты. Лучшие размеры для сарая — 3×6 м. Производят расчёт материалов следующим образом.

  • Берутся брусья 100×100.
  • Готовятся доски примерно 40×150 мм с использованием листов.
  • Для дверного проёма используются два бруса.

Основания возводят, покрывая брусья плитами OSB. Далее устанавливают чистовой пол. Следующий шаг — обрешётка сарая. Сверху укладываются листы из картона с битумной пропиткой. После этого делается обшивка сарая ОСБ плитами. Пришло время установить двери. Фундамент обшивается шифером, и устанавливаются отливы.

В последнюю очередь сарай облицовывается, делается обшивка снаружи.

Возведение хозблока

Хозяйственный блок – тот же сарай, только используется конкретно для инструментов. Хранить инвентарь в доме неудобно и небезопасно: помещение не соответствуют условиям гигиены. По этой причине возводят небольшое сооружение, которое не занимает много места на участке. Общая площадь строения должна составлять 4–5 кв. м.

Сначала составляется чертёж с указанием размеров. Иногда в проект строения включают душевую и туалет. Тогда размеры увеличивают. Для возведения хозяйственного блока подойдет дешевый столбчатый фундамент. Делается он следующим образом.

  • Копается ров глубиной 70 см, диаметром 20-25 см.
  • Насыпается в него песок и утрамбовывается.
  • Вставляются и связываются хомутами 4 арматурных прута.
  • Сворачивается трубками рубероид, сшивается и устанавливается во рвы в качестве опалубки.
  • Заливается всё бетоном.

Собирается каркас хозблока следующим образом.

  1. Возводится площадка. Устанавливается фундамент с помощью рубероида. Затем монтируется закреплённая на прутьях нижняя обвязка и соединяется в углах. Сверлят отверстия глубиной 20 мм. Надевается обвязка, закрепляется стальными прутьями, на которых фиксируются лаги пола. Затем собирается верхняя обвязка.
  2. Далее обшиваются все стены. Доской оббивают балки. На стойках закрепляют фанеру хозяйственного блока. Брус каркаса покрывается акриловой краской. Обрезной доской отделывается постройка снаружи.
  3. Затем идёт установка. Соединяется стропилами кровля со стороны фасада. На них закрепляют полиэтиленовую пленку. Набивают обрешётку. Далее устанавливают профлист и скрепляют листы друг с другом.
  4. Потолок нужно обшить ОСП или фанерой. Хозяйственный блок не обязательно должен иметь оконные рамы и двери. Делается крепление на каркасе. Выбиваются канавки для стёкол.

Чем покрасить снаружи?

Поверхность ОСБ неоднородна, так как изготавливается из древесной щепы. Не каждая краска впитывается в данный материал, поэтому нужно подобрать соответствующий. Сначала ошкуривают материал, удаляют пыль кистью. Существует три способа нанесения.

  1. Использование красителя на водной основе. После его нанесения материал покрывается лаком из полиуретана. Шлифуется наждачной бумагой. Затем резиновым шпателем наносится шпаклёвка. Снова второй раз материал шлифуется наждачной бумагой и покрывается алкидным лаком.
  2. Данным способом покрывают материал белой перламутровой краской. Полусухой губкой нужно пройтись по материалу, чтобы не осталось неровностей. Перламутр на солнце выглядит отлично.
  3. Последний – самый простой способ. Чёрная краска и охра добавляются в белую. Выходит необычный оттенок. Наносится краска поролоновым валиком.

Сарай и хозблок, возведённые при помощи ОСБ, прослужат владельцу долго и обойдутся недорого.

Выполнение работ собственными силами позволит на сэкономленные средства приобрести при необходимости дополнительное сырьё более высокого качества.

О том, как построить сарай из ОСБ, смотрите в следующем видео.

Как построить сарай из ОСБ своими руками

На каждом приусадебном участке должны иметься хозяйственные постройки, в которых удобно хранить садовый инвентарь, велосипеды, тележки, мотоблок и прочие вещи. В таком сооружении можно продумать не только зону для хранения различных вещей, но и оборудовать мини-мастерскую, где можно заниматься различными ремонтными работами.

При строительстве сарая учитываются разные нюансы: его габариты, материалы изготовления, прочность и надежность, а также эстетическая сторона. В данной статье мы рассмотрим, как построить сарай из ОСБ своими руками, чтобы он соответствовал всем выше перечисленным критериям.

Основные сведения об ОСБ

Плиты ОСБ уже давно занимают лидирующие позиции по продажам на строительном рынке. Сокращенно они называются ОСБ или ОСП и представляют собой стружечные плиты, изготовленные из древесных опилок, и скрепленные смолой (она является совершенно безопасной для людей, так как не выделяет никаких токсинов).

Данный материал обладает массой положительных качеств:

  • экономичностью;
  • натуральностью;
  • прочностью;
  • долговечностью;
  • стойкостью к расслоениям;
  • влаго- и теплоизоляционными качествами.

Перечислять преимущества ОСП можно долго. Данный материал легко поддается обработке как электрическими, так и механическими инструментами. Сами плиты прекрасно справляются с резкими перепадами температуры, они совершенно безопасны для людей, а главное – стоят недорого.

Выбор места и планировка участка

Прежде чем приступить к строительству сарая для дачи из ОСБ своими руками, стоит определиться с его месторасположением. Эта постройка может быть:

  • отдельно стоячей. Здесь стоит выбирать участок, который не используется для выращивания плодов или декоративных растений;
  • пристроенной к дому. В таком случае, можно сэкономить на расходных материалах, за счет наличия смежной стены с домом.

Также при выборе места под застройку стоит учитывать и такие факторы:

  • возможность подъехать к хоз. блоку на автомобиле, с тележкой и так далее;
  • удобное расположение для входа с дома, со двора и с огорода;
  • выбранное месторасположение сарая, не должно просматриваться со входной группы. Так как даже самый эстетичный сарай, не всегда гармонично вписывается в ландшафтный дизайн.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Несмотря на то, что сарай это нежилое помещение, к его строительству стоит отнестись с полной ответственностью, и заранее сделать грамотный чертеж – проект. Его можно найти на просторах интернета, нарисовать от руки или заказать у профессионалов. Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества. Самостоятельно чертить проект стоит только в том случае, если вы в этом хорошо разбираетесь. Если же нет, то лучше заказать уже готовую схему или выбрать подходящий вариант в интернете.

Внимание: перед строительством хозблока из ОСБ плит своими руками, важно составить план участка. На нем стоит отметить все имеющиеся здания, сад, огород. Так нагляднее будет представить, насколько удобно он впишется в ландшафтный дизайн.

Чертежи с размерами

При проектировании сарая важно продумать зоны, которые будут в нем размещаться:

  • мастерская для хранения инструментов;
  • помещение, для проведения различных строительных работ;
  • место для хранения садового инвентаря;
  • место для мотоблока, прицепа;
  • место для хранения дров и так далее.

Внимание: на чертеже обязательно указываются точные габариты постройки, расходные материалы, элементы крепления и прочие нюансы.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

Хозблок из ОСБ плит довольно легко построить своими руками. Такое сооружение состоит из следующих этапов строительства:

  1. Укладки фундамента.
  2. Сооружения пола.
  3. Сборки каркаса.
  4. Монтажа крыши.
  5. Обшивки стен.
  6. Отделочных работ.

Теперь более подробно о каждом отдельном этапе.

Фундамент для каркасного сарая

Так как ОСБ плиты являются довольно легкими по весу, то для небольшого строения нет необходимости сооружать мощный и капитальный фундамент. Здесь вполне можно обойтись плитным, столбчатым или ленточным основанием.

Если в качестве фундамента выбраны готовые блоки, то они просто раскладываются по всему периметру. Для установки столбчатого фундамента по углам постройки делаются углубления, в которых цементируются столбы. Ленточное основание является самым надежным, но и длительным по срокам строительства:

  1. По периметру постройки копается траншея, глубиной около 30 см.
  2. На дне формируется песчанно-гравийная подушка, толщиной 15 см.
  3. Укладываются изоляционные материалы.
  4. Собирается опалубка, и проводится армирование.
  5. Фундамент заливается бетоном.
  6. После полного высыхания цемента (на это потребуется 2-3 недели), можно продолжить строительные работы.

Сборка каркаса для пола

Прежде чем приступить к монтажу обвязки, необходимо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого по его периметру укладывается рубероид в несколько слоев. Далее можно приступать к обшивке пиломатериалами. Каркас для пола делается из бруса 10 на 10 см, методом стыка. Все детали по углам подгоняются стамеской.

Под лаги укладываются доски, которые соединяются между собой саморезами или гвоздями. Чтобы дальше было легче заниматься строительством осб сарая, необходимо сделать черновой пол. Для его настила используются доски, толщиной 3 см и шириной 15 см. Их рекомендуется подгонять друг к другу как можно плотнее.

Внимание: для укладки чернового пола в хоз. постройке можно применять и ОСП плиты. Главное, чтобы их толщина была не менее 1,5 см.

Собираем каркас сарая

Прежде чем приступить к сборке каркаса, необходимо проверить горизонтальность всех плоскостей, и правильность диагоналей нижней обвязки.

Далее из бруса 10 на 10 см собираются вертикальные стойки, которые фиксируется металлическими элементами крепления Г – образной формы. Вместо них можно использовать обычные гвозди, которые забивать потребуется наискосок.

Между сваями делаются шаги 150 см, и укрепляются по диагонали досками. При сборке каркаса внимание уделяется дверным и оконным проемам. И после этого можно приступать к верхней обвязке.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Перед монтажом крыши важно проверить точность стропил. При укладке ОСБ на крышу, плиты монтируются длинной стороной перпендикулярно к стропильным балкам. Короткие стороны соединяются на опорах. Здесь важно оставить зазоры по 3мм между плитами, так как они могут расшириться.

Внимание: при монтаже плит лучше применять шурупы для дерева со спиральной накаткой.

Шурупы прибиваются к материалу на расстояние 30 см, а на промежуточных балках – 15 см. По краям стен шурупы вкручиваются через каждые 10 см.

Кровельные работы и обшивка стен

Завершающим этапом является проведение кровельных работ и обшивка стен. Сверху на ОСП можно постелить профнастил, гибкую черепицу или рубероид. Укладка кровли начинается с левого нижнего листа, и каждый элемент стыкуется в перехлест. При необходимости крышу можно утеплить. Хотя мало кто утепляет хоз. постройки.

Важно: чтобы защитить кровлю от протекания воды и порывов ветра, по бокам кровельного пирога прибиваются ветровые планки. А под нижним свесом обустраивается водоотводной желоб.

Обшивка каркаса плитами является практически завершающим этапом. Они прикручиваются к брусьям саморезами 3,5 см. Все швы и стыки между плитами обязательно обрабатываются герметиком.

После того, как основная конструкция сарая готова, необходимо установит двери и окна. Здесь важно использовать строительный уровень.

Отделочные работы

Хозблок для дачи своими руками из ОСП можно обшить вагонкой, сайдинг – панелями, профнастилом. А можно оставить его в таком виде. Тогда потребуется тщательно пройтись по всем швам и стыкам постройки герметиком, обработать пиломатериал антисептиками и различными пропитками для древесины, повышающие их стойкость к возгоранию и нападению насекомыми.

Сами плиты можно покрыть влагостойким лаком или покрасить краской. Каждый владелец приусадебного участка выбирает наиболее подходящий и недорогой для него вариант. Главное, чтобы постройка гармонично вписывалась в ландшафтный дизайн, и не выделялась на фоне остальных строений.

В заключение стоит отметить, что построить сарай из ОСП плит своими руками могут даже новички в строительной сфере. Главное, обзавестись грамотным проектом будущей постройки, составить подробный план проведения работ, подготовить все инструменты и материалы. Потратив немного свободного времени, вы соорудите на даче качественный, надежный и долговечный сарай, в котором удобно будет хранить не только садовый инвентарь, но и заниматься различными строительно – ремонтными работами.

Сарай своими руками — подробная инструкция с фото и списком материалов. Учимся строить дешево и быстро

Строим сарай для дачи своими руками от фундамента до крыши.

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.
Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

  • СИП панели;
  • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
  • пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда».

Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата.

Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь

Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач

Сарай с односкатной крышей

ПРОЕКТ С-52
Размер метр Цена руб.
х*3х2м. 29 000
х*3х3м. 35 000
х*3х4м. 40 000
х*3х5м. 45 000
х*3х6м. 48 000
х*3х7м. 52 000
Ваш план (договорной)

Фотографии под чертеж

Односкатная крыша, описание сарая

Наличие есть на складе – под ключ.
Выезд специалиста обговаривается.
Срок строительства от 1-го дня.
Качество стройматериалов сертифицировано.
Защита от насекомого используем антисептик (по Вашему желанию).
Двери собственное производство.
Окна оговариваются.
Доставка под ключ производится.
Пиломатериалы высокого качества.
Фундаментные сваи в зависимости от местности, типа грунта.
Фундамент 6 блоков бесплатно .
Крыша односкатная (можно заказать двухскатную).
Кровля сарая рубероид или мягкая, оцинковка, металл.
Важно знать чем суше строганный брус, тем дольше он будет служить. К достоинствам относится ключ прочности, безопасность, привлекательный внешний вид и долговечность. Используемая вагонка не требует специального ухода и очень легок в монтаже. Его можно класть как внутри помещений, так и снаружи на террасах, верандах. Вы можете купить недорого. Полное описание строительства деревянного сарая под ключ для садового и дачного участка смотрите в технической части характеристики сооружения. Стоимость домиков под заказ дешевая, детали уточняйте. Ее стоимость дешевая.

Прайс лист с ценами

С-1

С-7

С-8

Оплата только за сам материал.

План. Размер. Стоимость.
3 х 2.5 м. 25 000руб.
4 х 2.5 м. 29 000руб.
5 х 2.5 м. 32 000руб.
6 х 2.5 м. 35 000руб.
7 х 2.5 м. 38 000руб.
Любой другой тип
4 х 2.5 м. 32 000руб.
5 х 2.5 м. 35 000руб.
6 х 2.5 м. 38 000руб.
7 х 2.5 м. 41 000руб.
Ваш размер
5 х 2.5 м. 38 000руб.
6 х 2.5 м. 41 000руб.
7 х 2.5 м. 44 000руб.
Нестандартные варианты
Наименование Цена (руб.)
Металлическая крыша 400 руб/м2
Пластиковые панели 6 500
Электропроводка 2 999
Линолеум 750 руб/м2
Фонарь над входом 2 500
Перегородки 4 000
Доп. деревянные двери 2 500
Металлические двери (Китай) 5 500
Металлические двери (Россия) 9 999
Доп. деревянные окна 3 500
Доп. ПВХ окна 870х570 5 500
Доп. ПВХ окна 1200 1000 6 500
Установка счетчиков 3 000
Установка УЗО (25А) 2 500
Одно койко-место (деревянное) 2 000
Электрообогреватель 5 000
Решетка на окна 2 500
Дополнительное утепление (+50мм) 250 руб м2 Акция!
Установка душевых 9 999
Установка умывальников 3 500
Установка унитазов 5 500
Столы деревянные 2 000
Полки деревянные 1 500
Доп. обработка антисептиком от 999

На дачном или садовом участке должен быть свой персональный дом, где можно пожить некоторое время зимой и летом. Период самый разный, жаркий день, холодный вечер. В любом случае нужны удобные, комфортные апартаменты. Это то место где планируется провести какое-то время. Покупая вагончик под бытовку или хозблок, надо определиться с установкой. Необходимо выбрать место так, чтоб был обзор большей части территории участка под сарай с односкатной крышей. С северной стороны ее прикрывало строение, забор, зимой не продувалась северным ветром. В таком условии, летом реально спрятаться от жары, дождя подойдет навес или большое дерево. Выбрать небольшую возвышенность, соорудить ее самим, вовремя весенних паводков или дождей не было затопляемости. Купить можно по недорогой цене, дешево. Стоимость позволяет заказать в неограниченном количестве.

Как построить деревянный сарай своими руками?

Чтобы облегчить вам задачу строительства деревянного сарая, приведем несколько способов его сборки. Выберите более удобный для вас и действуйте по плану.

Устройство сарая

Как и любое другое здание, конструкция сарая состоит из нескольких элементов:

  • фундамент;
  • стены;
  • крыша;
  • окна;
  • двери;
  • внутренние полки, раздельные помещения.

Инструменты и материалы

Чтобы не возникло загвоздки в процессе сборки, заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты, придерживаясь этого списка:

  • грабли;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень;
  • молоток;
  • пила;
  • отвертки;
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • антисептик для дерева;
  • емкость для приготовления бетона;
  • сухая строительная бетонная смесь или цемент, песок, щебень и вода;
  • деревянные балки длиной в 4 м;
  • брусья 50*50 мм;
  • обрезная доска для обшивки, полок, пола;
  • рубероид;
  • водосточная труба;
  • окна, двери;
  • гвозди, саморезы;
  • асбестовые трубы для фундамента;
  • декоративный материал для обшивки.

Способ 1

Этот вариант представляет собой наиболее простую постройку квадратной или прямоугольной формы с односкатной крышей. Ряд работ будет следующим:

  1. Расчистите место под сарай.
  2. Уберите весь мусор.
  3. Отметьте четко углы здания.
  4. Всю древесину обработайте антисептиком и оставьте просохнуть.
  5. Обработайте 1 метр снизу на деревянных столбах любым гидроизоляционным материалом.
  6. Вкопайте в эти места передние бетонные столбы, заглубив их на 0,6-0,7 м.
  7. Вкопайте задние бетонные столбы на глубину в 0,4-0,5 м.
  8. Заройте их землей и тщательно притрамбуйте.
  9. Отметьте отступ по 10 см снизу и сверху.
  10. Сделайте последовательно на этом уровне верхнюю и нижнюю обвязку столбов брусьями 50*50 мм.
  11. Выравнивайте их при установке по строительному уровню.
  12. Отметьте середину между обвязками, делая все замеры рулеткой.
  13. На этом месте сделайте центральную обвязку такими же брусьями.
  14. Обшейте всю конструкцию обрезной доской подходящей длины.
  15. Располагайте доски вертикально.
  16. Сделайте в них пропилы для крепления дверей и окон.
  17. Сверху измерьте длину конструкции спереди-назад.
  18. Разделите ее на 3 одинаковых расстояния и сделайте в этих местах отметки.
  19. Закрепите четко по отметкам 3 бруса — это будут стропила.
  20. Зашейте их обрезной доской.
  21. Отмерьте нужное количество рубероида для покрытия кровли, сделав запас по 5-10 см с каждого края.
  22. Застелите рубероид по крыше, закрепив его брусками по длине.
  23. Установите водосток на крыше.
  24. Вставьте двери и окна.
  25. Застелите пол досками.
  26. Вмонтируйте как на схеме полки, шкафы и остальные предметы мебели.

Способ 2

Для возведения конструкции этого типа потребуется немного больше материалов и времени, но она и прослужит дольше — до 20 лет. В этом случае действуйте так:

  1. Хорошо расчистите место под постройку.
  2. Сделайте разметку конструкции.
  3. По углам выройте ямы на 1,5 метра.
  4. Установите в них асбестоцементные трубы.
  5. Приготовьте бетонную смесь в пропорции:
      цемент — 2 части;
  6. щебень — 4 части;
  7. песок — 3 части.
  8. Залейте готовый раствор в ямы со столбами.
  9. Выждите 3-4 дня до полного застывания.
  10. Обработайте все подготовленные детали из древесины антисептическим раствором, чтобы защитить конструкцию от гниения, деформации, вредителей.
  11. Сделайте нижнюю обвязку столбов.
  12. Установите и прибейте к ним вертикальные угловые деревянные стойки.
  13. Уложите лаги на пол.
  14. Соберите остальные стойки, сделав предварительно разметку из расположения.
  15. На угловые вверху также сделайте обвязку.
  16. Отметьте расположение стропил и установите подходящие бруски по тому же принципу, что описан в способе 1.
  17. Сделайте обшивку всей конструкции — стен, пола и крыши, обрезной доской.
  18. Уложите на кровлю рубероид.
  19. Установите водосток, двери, окна.
  20. Организуйте внутреннее пространство согласно вашему плану.

Строительство деревянного сарая — видео

В ниже предложенном виде вы можете ознакомиться с еще одним вариантом пошаговой сборки сарая на даче своими руками.

Фундамент сарая

Поскольку асбестоцементная труба у нас выступает в роли каркаса для стен и фундамента, необходимо правильно рассчитать длину, устанавливаемой конструкции.

  • По фасаду стен длина трубы будет 2,6м(2-м высота стен сарая +0,60м заглубим в землю), потребуется для этого 5,2м трубы.
  • По задней стенке, с учётом уклона – 2,2м(1,6м высота стен+0,60м в глубину земли), всего 4,4м;
  • Общий расход трубы для строительства составит 9,6м;
  • По четырем прямым углам с помощью бура, можно вручную лопатой, выкапываем скважины;
  • Скважину капаем размером 35 х 35 см, так будет удобнее бетонировать, утрамбовать бетон;
  • Глубина нашего фундамента будет зависеть от плодородного слоя земли, приблизительно 60 – 70см. Низ скважины подсыпаем песком, устанавливаем по уровню асбестоцементные трубы.

С помощью деревянных пробок фиксируем положение труб, заливаем бетоном, уплотняем трамбовкой. После затвердевания бетона сделаем подсыпку фундамента землёй.

Как построить каркасный сарай своими руками

Каркасный сарай необходим и в саду и на деревенском подворье, он подойдет как для складирования инвентаря, так и для размещения сх животных. В некоторых случаях каркасное строение используют под бытовку или под летнюю кухню. Самый простой вариант – сарай с односкатной крышей, его можно построить на участке своими руками.

  1. Каркасная конструкция: преимущества
  2. Основные требования
  3. Фундамент: как основа строительства
  4. Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы
  5. Инструменты
  6. Как построить сарай своими руками: порядок действия
  7. Фундамент
  8. Основа сарая: пол
  9. Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  10. Возведение стен
  11. Сборку стен делают поэтапно:
  12. Принцип сборки (задняя стенка)
  13. Делаем крышу: стропила и обрешетка
  14. Заключение

Каркасная конструкция: преимущества

Относительная простота и быстровозводимость – вот главные преимущества сарая, построенного по каркасной технологии. В списке дополнительных:

  1. Простота проектирования.
  2. Можно использовать пересортицу или древесину 2, 3 сорта.
  3. Возможность перемещения, если предусмотреть в конструкции опорную раму в виде полозьев.

Из недостатков подобной конструкции можно отметить недолговечность, сарай из бруса простоит менее, чем из бревна. Но чаще проблемы возникают из-за ошибок в проектировании.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

  1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
  2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
  3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

  • Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

  • Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузкаразгрузка.

Можно существенно сэкономить если не покупать целый рулон рубероида, а взять куски у соседа. Проще в монтаже и дешевле профлист, его можно положить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменяют обычной отработкой.

Инструменты

Чтобы не отвлекаться на мелочи перед началом работ нужно запастись:

  • Рулеткой (не менее 7 м).
  • Строительным карандашом (2-3 шт.). Иногда зарубки делают просто гвоздем, но это не удобно.
  • Молоток (оптимальный по весу и удобству).
  • Циркулярная пила, лобзик или ножовка, как самый простой, дешевый, но требующий усилий и времени вариант.
  • Лопата для копки фундамента.
  • Тачка для перевозки стройматериалов и песка.
  • Кисть широкая и большая (для обмазки).
  • Шуруповерт.

Строительный уровень («палковый» или гидроуровень) не менее 2 м. Лазерный – не вариант, его на улице не видно.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  • На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

  • Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

  • Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

  • Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

  • Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

  • доски 100*25;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток с гвоздями;
  • карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

Длинам Шт. Примечание
6 3
2 13 Оставлять куски по 4 м, они идут на стропила. Одну доску оставляют целой (6 м).
2,4 14 Доска 6 м и 1,2 пригодятся для укосин.
2,3 10 Пойдут для боковых стен, их пилят «на месте», ставят с шагом 5 см.
3 2
2,8 2

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:
  • Задняя.
  • Передняя.
  • Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

Материал Размерм Количествошт Примечание
Доска 100*25 4 15 Те, которые остались от обрезки 2 м.
-«- 100*40 4 4 Остатки четырех 2-х метровых куска, два из них ранее кладутся под боковые стенки.
-«- 150*25 Второсортица с облозом 10

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Заключение

После того, как сарай обивается листом OSB получается крепкое, монолитное сооружение. Можно настилать крышу ондулином или профильным листом.

Профиль лучше брать блестящий с ребрами «прямоугольником», так меньше нагревается крыша во время жары.

По похожему принципу можно выстроить сарай своими руками, но чертежи брать с разными данными. Все зависит от выбора самого человека и хозяйственной необходимости.

Если OSB панелями обшить изнутри и снаружи, то между ними можно положить утеплитель, и тогда из сарая получится прекрасный каркасный дом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: