Ручной насос для воды из скважины на даче: разновидности, устройство, изготовление своими руками

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

  • Назначение ручных моделей
  • Виды приборов для перекачки воды
  • Популярные насосы кустарного производства
  • Поршневой аппарат из обсадной трубы
  • Штоковый насос для скважины
  • Разборная модель для летнего сезона
  • Менее популярные ручные модификации

Лучшим решением для дачи является установка ручного насоса, который можно изготовить собственными силами. Выбрать оптимальный вариант и установить механическую помпу кустарного производства в собственной скважине может даже начинающий мастер.

Назначение ручных моделей

Механический насос служит для подачи воды из любой глубины водоисточника на поверхность под давлением и приводится в действие физической силой при нажатии на рукоятку. Устройство отличается небольшой продуктивностью по сравнению с дорогостоящими электрическими системами, поэтому его используют при низких объемах водопотребления и при отсутствии света.

Эксплуатация скважинной помпы более всего выгодна дачникам. В частных домах постоянного проживания при регулярном энергоснабжении ручной механизм нужен как дополнение к автоматическому, например, при сбоях в работе электричества или поломке основной системы. В садовых домиках периодического проживания ручные приспособления выполняют главную роль водоподачи.

Виды приборов для перекачки воды

Механические насосные устройства подразделяются на:

  1. Мембранные.
  2. Крыльчатые.
  3. Поршневые.
  4. Штанговые.

Популярные насосы кустарного производства

Процесс изготовления ручного насоса для скважины своими руками несложный. При разработке учитывают такие факторы, как:

  1. Глубина источника. Поршневые агрегаты применяют в неглубоких колодцах на 3-6 м. Если глубина свыше 10 м, устанавливают штоковые глубинные приборы.
  2. Диаметр скважины. Для монтажа ручной помпы внутреннее сечение эксплуатационной трубы должно быть более 4 дюймов (106 мм), иначе возникнут проблемы при установке оборудования.
  3. Способ установки. Модель выбирают с учетом возможности перемещения устройства с одного места на другое.
  4. Период пользования. Для постоянной работы подходит металлический или чугунный корпус, он прослужит долго, не трескается, не боится температурных перепадов и влажности. Для подачи воды в летнюю пору можно установить дешевый вариант из пластика.

Поршневой аппарат из обсадной трубы

Большим спросом у дачников пользуются поршневые устройства. Внутри металлического каркаса на штоке, шарнирно соединенном с коромыслом, размещен поршень. На него действует физическая сила, которая передвигает деталь равномерно вверх и вниз. Специальные отверстия, или обратные клапаны, предотвращают отток жидкости в источник.

Внизу конструкции прикреплен входной шланг, спускающийся до первого водоносного слоя, посередине приварена выводная труба. При нажатии на рычаг надпоршневое пространство быстро заполняется водой, при поднятии рукоятки жидкость вытесняется через входное отверстие.

Мастера-любители изготавливают самоделки поршневого типа из металла или пластика, например из фрагмента обсадной колонны. Для насоса подходит также старая цилиндрическая труба, внутреннюю поверхность которой предварительно протачивают на станке для устранения неровностей.

  • диаметр трубы — 125 мм;
  • длина — 300 мм.

Чтобы выполнить раскрой металлических элементов, пользуются циркулярной электропилой. Для соединения стальных заготовок необходимо сварочное оборудование и навыки сварщика.

Рабочий процесс подразделяется на несколько этапов:

  1. Подготовка материала.
  2. Изготовление корпуса.
  3. Вырезание крышек.
  4. Изготовление обратных клапанов.
  5. Монтаж поршня.
  6. Установка входной трубы.
  7. Приваривание выводящего патрубка.
  8. Фиксация насоса.

Крышки вырезают из толстых пластмассовых или металлических листов, в верхней детали делают отверстие для установки штока, к нижней крепится клапан. Клапаны лучше выбирать резиновые, затем их фиксируют клепкой. Поршень можно изготовить из любого материала, подходит как дерево, так металл или пластик. При монтаже между стенками каркаса оставляют наименьший зазор для резинового уплотнительного кольца.

С 2 сторон конструкцию закрывают крышками, с боковой стороны изделия приваривают выводящий патрубок. В качестве входной трубы берут резиновые шланги, армированные стальной пружиной. Для удобства эксплуатации необходимо прикрепить к штоку ручку из алюминиевой или дюралевой трубки. На завершающем этапе изготовленное оборудование фиксируют на фланцевой площадке.

Штоковый насос для скважины

Штоковые, или шланговые, помпы эксплуатируют при глубине водного зеркала более 10 м. Рабочий механизм находится в штанге, опущенной в водоем, поэтому жидкость можно подавать с 30 м. Поршень располагается на длинном штоке и перемещается под действием ручки. Вода втягивается и поднимается, клапан открывается и запускает жидкость в водопровод. При каждом ходе происходит наполнение водяного столба, затем порционно вода выливается наружу через выходной патрубок.

К недостаткам шлангового механизма относят его громоздкость и высокую стоимость обслуживания, поэтому дачники шланговый насос делают реже.

Некоторые умельцы изготавливают водокачку из старого углекислотного огнетушителя объемом 5 л с толщиной стенок 5 мм. Модель отличается надежностью, большой прочностью и производительностью. Дно конструкции мастера вырезают, к станине присоединяют уголки 35 мм. В качестве основания они берут металлический лист 77х310х240 мм, приваривают к нижней части 4 ножки, сверху — корпус огнетушителя и стойку для рычага.

Для заливки воды приваривается патрубок с заглушкой на резьбе из стальной трубы с резьбовым переходником, для водозабора — снизу второй сгон с резьбой 3/4 для дальнейшего присоединения шланга. В качестве штока используют стальной стержень диаметром 14 мм. Для переноски агрегата к корпусу с обеих сторон прикрепляют изогнутые ручки. Насос обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и красят.

Разборная модель для летнего сезона

Для неглубоких скважин специалисты делают разборные варианты из пластиковых труб. Фильтр и обратный клапан металлические.

Читайте также:  Пластиковый дренажный колодец:виды, конструкции, материал изготовления:из пластика стоимость + Видео

Насос обладает достоинствами:

  • простая установка;
  • легкий вес;
  • экономичность;
  • быстрая разборка;
  • недорогая стоимость деталей.

Эксплуатировать устройство можно только летом.

Чтобы собрать пластиковую помпу, нужно выполнить такие действия:

  1. К гибкой полипропиленовой трубе диаметром 20 мм прикручивают фторопластовый поршень и клапанный механизм.
  2. Вставляют внутрь эксплуатационной трубы диаметром 50 мм.
  3. С одной стороны прикрывают насадкой с фильтром, с противоположной — присоединяют тройник и ручку.

Если взять рукоятку руками, двигать трубу вверх и вниз по аналогии с подкачкой шин велосипеда, происходит равномерная подача воды из скважины.

Менее популярные ручные модификации

На садовых участках можно увидеть самодельное устройство из велосипеда, деревянные насосы или сооружения из гильзы, велосипедного колеса и подставки в виде рамки, а также оборудование с мембраной, изготовленной из простого вантуза. Начинающий мастер на базе готовых решений может разработать индивидуальную водокачку, при желании усовершенствовать ее, модернизировать, при этом сэкономить средства на покупку готового насоса.

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?

Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.

В представленной статье есть ценные рекомендации умельцам, желающим осуществить непростую задумку. Тщательно описаны популярные и менее востребованные модели. Сведения подкреплены фото-подборками, схемами и видео-руководствами.

Назначение ручных моделей

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

  • в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
  • если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
  • дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

  • поршневые;
  • штоковые глубинные (разновидности поршневых);
  • крыльчатые;
  • мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Ручной насос для колодца: как изготовить самостоятельно

Общий вид ручного насоса

Поднять воду со скважины и колодца на частном участке или даче можно ручным насосом. Устройства такого типа используются в случае, когда глубина шахтного колодца или скважины не более семи метров, если глубина больше нужен будет штанговый насос.
В статье предлагается ознакомиться, как устроен ручной водяной насос для колодца, принцип действия и возможность изготовления устройства своими руками.

Типы ручных насосов

Для облегчения подъема воды из колодца используются насосы.
Они бывают механическими и ручными, последние могут быть:

  • Штанговые.
  • Поршневые.
  • Глубинные.

Хотя большой ассортимент помп и насосов для воды оттеснили ручные агрегаты на второй план, но их желательно иметь на каждом приусадебном участке. К тому же устройство несложно изготовить и самостоятельно.

Ручной насос штанговый

Схема штангового ручного насоса

На фото конструкция ручного штангового насоса включает в себя:

  • Цилиндр насоса, позиция 1.
  • Колонну водопроводных труб – 2.
  • Комплект штанг – 3.
  • Поршень – 8.
  • Ручной привод, состоящий из штока поз. 6 и балансирующего элемента — 7.
  • Специальным хомутом поз. 4 на конце обсадных труб крепятся водопроводные трубы. По колонне этих элементов насосный цилиндр идет в глубину колодца.

Совет: При откачке жидкости дисковый клапан позиция 10 или нижний всасывающий шариковый клапан не должны выступать из воды, ниже уровня воды должен погружаться насосный цилиндр.

  • Сальник насоса поз. 5 необходимо закрепить вверху водоподъемных труб.
  • При опускании насосного цилиндра на требуемую глубину, на штангах поршень опускается так, чтобы до нижнего клапана цилиндра он не доходил примерно 60 миллиметров.
  • Верхняя часть штанги крепится к штоку, проходящему через сальник, и соединяется шарниром с балансирующим элементом.
  • В поршне поз. 8 в его середине выполняется проточка, куда устанавливается клапан поз. 9.
  • Внешняя поверхность поршня закрывается уплотнительной манжетой из кожи или резины.
  • При перемещении поршня вниз закрывается клапан поз. 10, а клапан поз. 9 открывается, и вода поступает в полость над данным поршнем.
  • При перемещении поршня вверх поднимается за ним и вода, и в полость под поршнем будет идти вода из колодца, из-за разряжения воздуха. При этом всасывающий клапан открыт, а в закрытом состоянии находится поршневой клапан.
  • По такому принципу выкачивается вода из скважины или колодца.
Читайте также:  Плитка под дерево на стены в ванной

Ручной поршневой насос

Конструкция ручного поршневого насоса

Поршневые насосы для колодцев ручные применяются при залегании грунтовых вод до 8 метров. От уровня земли, в верхней части труб для подъема воды, их устанавливают на расстоянии от 70 до 100 сантиметров.
Конструкция состоит из:

  • Цилиндра, поз. 6.
  • Поршня, поз. 7.
  • В нем перемещается клапан поз. 8.
  • Дисковый клапан поз. 5 устанавливается на дне цилиндра.
  • Резервуар, поз. 10.
  • Шток, поз. 9.
  • Балансир, поз. 11.
  • Обратный клапан, поз. 4.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

  • При перемещении поршня вниз закрывается дисковый клапан.
  • Вода поступает в свободную полость из-под поршня сквозь открытый поршневой клапан.
  • При перемещении поршня вверх закрывается поршневой клапан, а в резервуар поднимается вода.
  • Под поршнем при этом создается разрежение воздуха, дисковый клапан открывается, а вода поступает в свободную полость под поршнем.
  • Возвратно-поступательное движение создает в устройстве шток, шарнирно соединенный с балансирующим элементом.
  • Откачивание воды из колодца происходит через обратный клапан. Он служит для совместной работы электронасоса и поршневого насоса.
  • Такой цикл повторяется постоянно.

Совет: Такой вид насоса должен снабжаться жестким входным шлангом, например, армированного стальной пружиной или металлического, а установка выполняется над колодцем или скважиной. Простым рычагом делается привод штока, можно коромыслом.

Глубинный ручной насос

Отличительной особенностью от предыдущего типа является:

  • Шток, приводит поршень в движение. Он пропускается через выпускную трубу, установленную на верхней крышке.
  • Шток и выпускная труба могут иметь большую длину и погружаться от уровня воды до 1,5 метров. Размер штока в отдельных случаях может достигать более 30 метров.
  • Материалом для изготовления составляющих погружного насоса берутся дюралевые трубы, что уменьшает вес самой конструкции, имеющей повышенную прочность.
  • Насос крепится над колодцем или скважиной, а с помощью простейшего рычага шток приводится в движение.

Совет: Работать с таким устройством на большой глубине тяжело. Это связано с тем, что при каждом качке помимо воды нужно поднимать и шток. Для уменьшения усилий при работе можно шток изготовить из полой трубы, а монтажной пеной заполнить ее внутреннее пространство.

Как изготовить ручной насос самостоятельно

Для изготовления элементов устройства понадобятся:

  • Корпус выполняется из металлического цилиндра, это могут быть: кусок трубы, от дизельного двигателя гильза, от гидроцилиндра корпус.
  • Поршень можно сделать деревянным, металлическим или из пластика – каждый решает сам.
  • Поршень необходимо уплотнить резиновым кольцом.

Конструкция ручного насоса

На схеме на рисунке 1:

  • Цилиндр, поз. 1.
  • Поршень — 2.
  • Клапан резиновый — 3.
  • Ручка — 4.
  • Шток – 5.
  • Для ручки опора – 6.
  • Площадка из бетона или дерева – 12.
  • Хвостовик – 13.
  • Муфта – 14.
  • Конус – 15


От обратного и всасывающего клапанов зависит производительность устройства. Клапаны представляют собой отверстия в нижней крышке цилиндра и корпусе поршня.
При перемещении поршня вверх, жидкость вытесняется в выпускную трубу. Для ее изготовления лучше использовать металл.
Шланг из резины лучше не применять. Это связано с тем, что при изменении давления, он станет сжиматься. Для изготовления клапана можно брать толстую резину.
Она крепится на отверстие клапана клепкой или винтиком с гайкой. Под воздействием на резину воды она будет подниматься и пропускать воду, если давления нет — отверстие закрыто.
Достоинствами ручных насосов для скважин относятся:

  • Удобно устанавливать и эксплуатировать.
  • Простота в обслуживании.
  • Низкая цена.
  • Возможность эксплуатации в любом месте, в том числе и при отсутствии электричества.

К недостаткам устройства относится приложение определенных физических усилий во время работы. При установке оборудования необходимо, чтобы соблюдалась инструкция по эксплуатации.

Совет: Для увеличения продолжительности работы насос, нужно своевременно смазывать рабочие детали и регулярно устройству проводить профилактические мероприятия.

Подробности о работе ручных насосов можно увидеть на видео. В этой статье рассмотрены некоторые особенности агрегатов.

Читайте также:  Очистка ливневых стоков: какой способ лучше, как проще и быстрее самостоятельно промыть канализацию

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Централизованная система водоснабжения на небольших дачных участках – большая роскошь. Именно поэтому на плечи их владельцев рано или поздно ложится проблема организации подачи воды.

Распространенная конструкция ручного насоса для скважины

При ограниченном бюджете наиболее рациональным способом решения вопроса считают бурение скважины и монтаж ручного насоса. Разберемся во всех тонкостях работы подобного оборудования, а также его изготовлении своими руками.

1 Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.
к меню ↑

1.1 Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

  • Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
  • Установка системы возможна практически в любых условиях.
  • Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
  • Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
  • Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
  • Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

  • Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
  • Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.
к меню ↑

1.2 Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

  • поршневые насосы;
  • штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине – до 10 м.

Принцип работы оборудования довольно прост. Устройство представляет собой металлический цилиндр, внутри которого размещается поршень. Под действием физической силы он поочередно перемещается вниз и вверх. Подъем рычага человеком приводит к вытеснению жидкости через входное отверстие, а опускание – к наполнению водой надпоршневого пространства.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Ручной насос для скважины на участке

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

2 Как выбрать ручной насос?

Выбор ручного насоса для перекачки жидкости будет зависеть от ряда факторов:

  • Глубина скважины.

Самый важный критерий при покупке оборудования или изготовлении его своими руками. Для подъема воды с небольшой глубины (до 10 м) можно использовать простые механизмы с поршневой системой. Если приходится перекачивать жидкость с абиссинской скважины глубиной 10-30 м, придется выбрать устройство со штанговой системой.

  • Диаметр скважины.

Специалисты рекомендуют бурить скважину диаметром свыше 4 дюймов — тогда для подачи воды с глубины подойдет любой насос с ручным рычагом.

  • Способ монтажа.

При подборе устройства нужно заранее продумать, есть ли необходимость в его дальнейшем перемещении на другой объект. Такая потребность часто возникает, когда для хозяйственных нужд жидкость берут из реки, а для питья – из колодца.

  • Период использования.

Основной элемент ручного насоса — поршень в трубе

В продаже существуют модели, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также недорогие варианты с пластиковым корпусом для использования в летнее время.

Заранее предусмотрев каждую деталь, можно быть уверенным, что ручной насос для перекачки воды оправдает ожидания пользователя.
к меню ↑

2.1 Какие этапы изготовления и подключения ручного насоса?

Собрать ручной насос своими руками из подручных средств – задача посильная для каждого мужчины. Главное — четко следовать указанной инструкции:

  • Изготавливаем корпус.

Для корпуса самодельного насоса вам понадобится металлический цилиндр – это может быть кусок старой трубы либо ненужная гильза от дизельного двигателя. Длина отрезка должна быть порядка 60-80 см, а диаметр – свыше 8 см.

Читайте также:  Рамки для фото своими руками на стену: 6 популярных способов создания из подручных материалов

Для обеспечения качественной работы будущего оборудования, необходимо проточить внутреннюю поверхность трубы на станке. Избавив металл от неровности, вы облегчите усилия, которые потребуются для перекачки воды.

  • Вырезаем крышку.

Для ее изготовления можно использовать металл или пластик. В крышке следует обязательно сделать отверстие под шток. Когда конструкция готова, внутрь помещается поршень. После этого, дно закрывается точно такой же крышкой с клапаном. Сбоку приваривается труба для подачи воды.

  • Установка поршня.

Поршень может быть создан из дерева, пластика или металла, главное правило – он должен быть уплотнен резиновым кольцом. При установке этого конструкционного элемента необходимо оставить минимальный зазор между стенками корпуса, тогда вода не будет просачиваться.

  • Подсоединение входной трубы к скважине.

Элементы для создания ручного насоса своими руками

Входная труба, подающая внутрь устройства воду, должна быть прочной и выносливой. Чтобы обеспечить эти характеристики, подберите армированные шланги, жесткие пластиковые элементы или стальные трубы.

  • Монтаж клапанов.

Обратные клапаны – это специальные отверстия, которые созданы в корпусе поршня и нижней крышке металлического цилиндра. Именно они определяют производительность всей системы. Клапаны не дают возможности жидкости вернуться обратно во входящую трубу.

Для их создания можно использовать толстую резину, которая фиксируется на отверстии с помощью склёпок.

  • Декоративные работы.

Самодельный ручной насос должен иметь удобную ручку. Ее форма может быть любой, главное – надежно прикрепить элемент к штоку. Кроме того, сам насос необходимо зафиксировать на подготовленной площадке, используя фланец.

Проведя весь комплекс работ вышеуказанных работ, вы обеспечите бесперебойную подачу воды на собственном участке.
к меню ↑

Как отремонтировать линолеум на полу быстро и качественно

Линолеум по-прежнему является одним из самых распространенных напольных покрытий, но, к сожалению, довольно часто повреждается, поэтому многих интересует, как отремонтировать линолеум на полу качественно и без лишних хлопот.

В этой статье я расскажу вам о нескольких простых способах устранения самых распространенных повреждений линолеума. Излагать буду кратко, без лишней «воды», поскольку процесс ремонта линолеума довольно простой и понятный.

Как убрать волны на линолеуме после укладки доступным способом

И так, вы постелили новый линолеум и обнаружили, что ваша радость омрачилась тем, что на нем появились волны.

Почему вообще появляются волны на линолеуме?

Причин может быть несколько.

Первая распространенная причина появления волн состоит в том, что вы заблаговременно приобрели линолеум, и он пролежал у вас достаточно длительное время. В этом случае рулон меняет форму с цилиндрической на эллипсообразную.

А возможно вы свернули его не плотно с большим диаметром рулона. Тогда рулон просядет и примет форму эллипса уже сразу или через пару дней.

В этом случае после укладки линолеума, даже приклеенного к полу, на полотне появятся поперечные волны.

Бороться с этим явлением можно.

Поступают обычно одним из двух способов.

Первый способ состоит в том, что берут строительный фен и начинают постепенно прогревать каждую волну от начала до конца, разглаживая ее при этом жестким валиком или шпателем.

Если у вас нет собственного строительного фена, то вряд ли стоит приобретать его для одноразового использования. В этом случае нужно или позаимствовать у кого-то фен, или использовать для ремонта линолеума обычный утюг.

Для этого нужно взять полотенце или тряпочку из натуральной, а не синтетической ткани, положить ее на начало волны и разглаживать волну на линолеуме плавными движениями утюга. Линолеум при этом должен достаточно прогреваться, но не «плыть».

В итоге получите примерно такой результат, как на фото.

Если едва заметные волны все равно останутся, то расстраиваться не стоит. Линолеум отлежится какое-то время и волны исчезнут окончательно.

В другом случае волны на линолеуме могут появляться вдоль стен. Это возможно по двум причинам.

Первая – это когда линолеум постелен без зазора у стен. В результате нагрева и расширения линолеум начинает упираться в стену и образовывать волну.

В этом случае нужно снять плинтус, сделать правильную подрезку линолеума таким образом, чтобы оставался зазор от стены 5-10 мм, расправить линолеум и установить обратно плинтус. Волна на линолеуме в этом случае исчезнет.

Вторая причина появления волн на линолеуме вдоль стен – это слишком плотная установка плинтуса. Если вы слишком усердно прижимали плинтус к линолеуму, то при его закреплении плинтус будет выворачиваться во внутрь комнаты и сдвигать линолеум. В результате будет образовываться волна.

Способ удаления дефекта очевидный. Нужно переустановить плинтусы, не прижимая их излишне к полу.

И последняя причина появления волн может быть в том, что вы приобрели дешевый и не очень качественный линолеум, не имеющий хорошей подложки. В этом случае структура такого линолеума не достаточно стабильна и, как результат, появляются волны в разных направлениях полотна.

Этот случай наиболее сложный и гарантировать хороший результат после ремонта не приходится. Особенно если вы постелили линолеум без проклейки. Такой линолеум обязательно нужно приклеивать к полу. Операция эта не очень сложная и экономить на этом не следует. Подробно прочесть о настилке линолеума можно в моей статье « Нужно ли приклеивать линолеум к полу ».

Читайте также:  Пайка медных труб своими руками — паяем трубы из меди

В этом случае нужно снять плинтусы, разгладить линолеум, дать ему отлежаться хотя бы сутки, подрезать его у стен как положено и после этого приклеить к полу.

Как убрать пузырь на линолеуме простыми средствами

Если после укладки линолеума на нем образовались один или несколько пузырей, то бороться с этой проблемой можно тремя способами.

В самом простом варианте потребуются утюг и тряпочка из натуральной ткани.

Ложем тряпочку на пузырь и производим разогретым утюгом круговые движения для того, чтобы разогрелась структура линолеума, а также клей на обратной стороне, если его использовали при укладке.

После этого на место бывшего пузыря нужно положить короткую дощечку или толстую книгу, а сверху поставить подходящий груз на сутки. Это может быть гиря, пара кирпичей или кастрюля с водой.

Если таким способом устранить дефект на линолеуме не удается, то можно попробовать другой способ.

Для этого нужно шилом проколоть пузырь в центре и выпустить из него воздух, сгоняя от краев до отверстия. После этого нужно взять шприц с толстой иглой и закачать внутрь пузыря клей через отверстие от прокола. Дальше, как и в предыдущем случае, нужно пригладить линолеум утюгом и сверху установить груз.

Если и этот способ не поможет решить проблему, тогда придется аккуратно канцелярским ножом сделать крестообразный разрез на пузыре.

После этого приподнять края, удалить остатки старого клея, нанести новый клей и приклеить заново с помощью утюга и груза.

Как убрать вмятину на линолеуме от тяжелых или острых предметов

Одним из часто встречающихся дефектов линолеума в процессе эксплуатации являются вмятины, образующиеся от тяжелых или острых предметов. Если структура линолеума не разрушена, то такую вмятину можно удалить.

Для удаления вмятины на линолеуме потребуется обычный бытовой фен и жесткий валик без ворса.

Нагреваем с помощью фена вмятину и несколько раз раскатываем ее валиком. С первого раза, конечно, она не исчезнет, но станет уменьшаться. Если повторить эту несложную операцию 5-6 раз, то можно полностью избавиться от вмятины, если она не слишком глубокая.

Как видите, результат получился вполне приемлемый, причем без особых усилий.

Теперь вы знаете как отремонтировать линолеум на полу, не затратив на это много времени.

Нужно признать, что качественный линолеум в меньшей степени подвержен появлению различных дефектов и повреждений. О том как выбрать качественный и не слишком дорогой линолеум можно прочесть в статье « Как выбрать линолеум для дома по качеству – советы мастера «.

Как отмыть зеленку с линолеума, пролитую по неосторожности

Известно, что зеленка очень быстро впитывается в различные поверхности, особенно пористые, и ее потом не так просто смыть.

Если вы все-таки пролили зеленку на линолеум, то нужно немедленно промокнуть ее салфеткой. Но ни в коем случае нельзя размазывать ее по поверхности.

Если пролили достаточно много жидкости, нужно присыпать лужицу абсорбентом, который впитает в себя большую часть зеленки. В качестве абсорбента можно использовать поваренную соль.

После того как зеленка впитается абсорбент следует аккуратно удалить.

А вот теперь попытаемся смыть пятно зеленки с поверхности линолеума.

Нужно сказать, что существуют рекомендации по удалению пятен зеленки разными средствами, но на самом деле далеко не все они эффективны. Некоторые из них вообще не помогают решить проблему. Поэтому коротко скажу о каждом из них, чтобы вы не тратили попусту время и нервы.

Сода и уксус – совсем не способны удалить пятно, поэтому непригодны для этой цели.

Канцелярский ластик – почти не помогает в удалении пятна.

Керосин – вообще не способен удалить пятно.

Нашатырный спирт – удаляет пятно, но не полностью.

Ацетон – неплохо удаляет пятно, но чуть хуже, чем растворитель.

Растворитель 646 – быстро удаляет пятно, но не нужно слишком усердствовать, чтобы не повредить декоративный слой линолеума.

Жидкость для снятия лака – быстро и без проблем удаляет пятна зеленки с поверхности линолеума.

Как видим, предпочтительнее всего использовать для этой цели жидкость для снятия лака или растворитель 646.

Кстати, если у вас возникла необходимость удалить с линолеума не зеленку, а запах кошачьей мочи, что тоже случается достаточно часто, то можно посоветовать несколько проверенных вариантов.

Можно воспользоваться специальными химическими средствами, такими как зооворсин, Bio-G, Complete Pet.

Также можно воспользоваться подручными средствами, которые тоже достаточно эффективны.

Пищевой 70-процентный уксус, разбавленный наполовину водой, не только быстро удаляет неприятный запах, но и в дальнейшем отучает животное справлять нужду в этом месте.

Марганцовка, разведенная до ярко-розового цвета, тоже неплохо удаляет устойчивый запах кошачьей мочи.

Как заделать дырку в линолеуме в домашних условиях своими руками

Линолеум является достаточно практичным половым покрытием. Но, к сожалению, его довольно легко повредить. Это прожоги, разрывы, порезы.

Читайте также:  Обработка битумной мастикой для гидроизоляции фундамента своими руками

Если это произошло, то особо расстраиваться не стоит, так как проблему можно достаточно просто решить.

Начнем с простого варианта, а именно с пореза на линолеуме.

Если вы приступаете к ремонту не сразу после образования пореза, то необходимо с помощью пылесоса удалить грязь, попавшую в щель.

После этого нужно аккуратно нанести клей на внутреннее пространство под порезом и плотно прижать кромки пореза.

Если кромки пореза уже успели приподняться, прежде чем вы решили заняться ремонтом, то нужно прогреть их феном и только после этого прижимать к полу. Лишний клей, выступивший из пореза, следует сразу удалить влажной ветошью.

Далее следует положить на порез дощечку, кусок фанеры или толстую книгу и прижать грузом.

Через сутки порез нужно аккуратно герметизировать холодной сваркой.

На этом ремонт пореза на линолеуме можно считать законченным.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда в линолеуме образовался разрыв. Такое часто случается, например, при перемещении тяжелой мебели.

Ремонт разрыва мало чем отличается от ремонта пореза на линолеуме. Отличие состоит лишь в том, что нужно во время приклеивания оторванного куска тщательно совместить его края. Тогда после ремонта дефект будет практически не заметен.

А теперь давайте поговорим о том, как ликвидировать дыру в линолеуме.

Если дырочка небольшая, около одного сантиметра, то заделать ее можно при помощи полимерной мастики, пигмента и шпателя.

А вот если дыра более крупная, то потребуется «хирургическая операция».

Тут уж нужно накладывать заплатку.

На этом примере мы видим прожженную дыру, но она может быть и другого происхождения.

Теперь нужно подготовить заплатку.

Если у вас остались обрезки этого линолеума, то задача упрощается. Если же обрезков нет, то придется вырезать кусочек этого линолеума на менее заметном месте. Например, под тумбочкой.

Важно приготовить заплатку правильно. Дело в том, что поперечный стык заметен больше чем продольный или косой. Поэтому оптимальным вариантом будет треугольная заплатка.

Перед тем как вырезать заплатку нужно приготовить шаблончик из плотной бумаги или картона с таким расчетом, чтобы шаблон по размерам полностью закрывал дыру.

Теперь нужно наложить шаблон на линолеум, из которого будем вырезать заплатку, и вырезать заготовку несколько большего размера, чем шаблон, стараясь при этом по возможности подобрать похожий рисунок.

Далее нужно положить вырезанную заготовку на дыру в линолеуме, закрепить ее временно скотчем. После этого положить сверху шаблон и вырезать по нему заплатку, прорезая одновременно два слоя линолеума.

Теперь нужно намазать клеем основание, вставить и прижать к полу вырезанную заплатку.

Далее удаляем остатки выступившего клея и ложем сверху груз на сутки.

На следующий день герметизируем стыки заплатки при помощи тюбика холодной сварки.

Должен получиться примерно такой результат, как на фото.

И в заключение осталось таким же образом заделать дыру на линолеуме, где мы вырезали заготовку для заплатки, если у вас не оказалось остатков линолеума.

Так как такого же линолеума у вас нет, то придется использовать кусочек любого другого, похожего по цвету. Но при условии конечно, что это будет не на видном месте.

Я не стал подробно рассматривать случай, когда линолеум уже старый и на нем протерся или порвался большой участок. В этом случае сложно вставить незаметно большую заплатку. Но если у вас остались куски такого линолеума достаточного размера, то исправить ситуацию можно. Для этого нужно наложить на поврежденный участок кусок линолеума чуть большего размера, максимально совмещая рисунок и закрепить его края скотчем. После этого вырезаем канцелярским или сапожным ножом заплатку, прорезая одновременно оба слоя линолеума.

После этого нужно очистить основание пола, намазать его клеем и приклеить вырезанную заплатку. Далее приклеенный линолеум нужно прижать листом фанеры или плиты МДФ, либо ДСП и положить сверху груз.

На следующий день швы на этом участке нужно будет герметизировать сваркой.

Если у вас не окажется такого же линолеума, то браться за ремонт большого участка вряд ли стоит, так как получится некрасиво. Такое возможно только в подсобных помещениях.

Подведем краткий итог

В этой статье я поделился с Вами десятью советами, которые позволят ответить на вопрос как отремонтировать линолеум на полу своими руками без особых хлопот с приемлемым качеством.

Мы рассмотрели практически все самые распространенные случаи повреждения линолеума и простые способы их устранения.

Буду рад, если эта информация окажется Вам полезной.

Как заделать дырку в линолеуме: с заплаткой и без, чем заклеить порез

Несмотря на высокие рабочие характеристики линолеума, случаются ситуации, когда это напольное покрытие повреждается. Зачастую это неприятности механического характера: потертости, трещины, разрывы. Но не стоит спешить с полной заменой материала, есть способы их устранения. Чтобы незаметно заклеить порванный линолеум, нужно рассмотреть самые эффективные варианты удаления повреждений и подготовить необходимый инструмент.

Что делать, если порвался линолеум

Свою популярность напольное ПВХ и натуральное рулонное покрытие завоевало благодаря хорошим декоративным качествам и достаточной устойчивости к нагрузкам на сжатие и истирание. Но если при укладке были допущены серьезные нарушения, то в процессе использования увеличивается вероятность его повреждения.

Читайте также:  На какую глубину опускать насос в скважину?

Кроме этого, в большинстве случаев причиной негативных ситуаций с напольным покрытием становится его неправильный выбор. Покупатели, чтобы сэкономить, отдают свое предпочтение бюджетным материалам – бытовому или полукоммерческому линолеуму серии 21-23 и 31 классу износоустойчивости. Высокий уровень стойкости к абразивному воздействию наблюдается у натурального и ПВХ-линолеума. Есть изделия, которым не страшны ни острые каблуки, ни когти домашних питомцев, ни мебельные ролики.

Поврежденный линолеум не только портит внешний вид пола, но и становится местом развития патогенных микроорганизмов

Если, к примеру, был приобретен для пола в коридоре либо кухне линолеум несоответствующего класса нагрузки, с маркировкой 21, то от интенсивной эксплуатации он в скором времени придет в негодность. Аналогичные последствия будут и при применении в общеобразовательных учреждениях линолеума 21-22 класса износостойкости. Это материал бытового назначения, он имеет минимальное защитное покрытие. Здесь лучше всего использовать для настила линолеум 31 класса и выше.

Часто при возникновении повреждений на линолеуме у потребителей виноватыми оказываются производители рулонных покрытий, что их продукция не качественная. Помимо грамотного выбора напольного материала следует еще придерживаться технологии его укладки.

Среди положительных характеристик линолеума выделяют его частичную ремонтопригодность. При наличии небольшого дефекта в виде разреза, вздутия, можно путем использования соответствующих средств красиво заделать дырку в линолеуме.

Чем заделать дырку в линолеуме на полу

Для реставрации напольного покрытия с крупными дырами потребуются куски аналогичного материала подходящих размеров. При покупке консультанты часто рекомендуют приобретать линолеум для пола с запасом. Чтобы зафиксировать заплатку или состыковать разошедшиеся полотна, необходимо приготовить еще двусторонний либо обычный скотч, клей.

Клейкая двусторонняя лента на тканевой основе поможет при реставрации пола

Для ремонта рулонных покрытий используют специальные клеевые составы:

  1. Бустилат Универсальный. Этот клей подходит для устранения повреждений на ПВХ-линолеуме, изготовленном и на тканевой, и на войлочной основе. С ним можно работать, если пол деревянный, бетонный, из фанеры.
  2. Клей ПВА. Применять данный состав одинаково эффективно и для закрытия дыр на линолеуме, независимо от наличия основы. Его используют и для дощатого пола, стяжки, листов ДСП, ДВП.
  3. Homakoll 208. Данная разновидность клеевого состава предназначена для ремонта всех ПВХ покрытий, основа их может быть абсолютно любой: тканевая, вспененная, ворсовая. Применяют его и для деревянного пола, бетонной стяжки, ЦПС, листов фанеры, ДВП.
  4. Adesilex. Это двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый состав для резинового, ПВХ-покрытия, натурального линолеума. Основание может быть и впитывающим, и не впитывающим. Пользуются клеем в помещениях с чрезмерной влажностью воздуха.
  5. Хомакол. Данный бесцветный состав относится к разновидностям холодной сварки. Предназначен он для обеспечения герметичности соединения полотен из поливинилхлорида. Особенно актуален Хомакол для убирания мелких дыр с линолеума, а также порезов, проколов.

Чтобы незаметно отреставрировать напольное покрытие от незначительных царапин, проколов, следов от прожига, рекомендуется применять полимерный вариант шпаклевки на основе искусственных материалов – латекса и акрила. Подойдет также для этих целей мастика.

Инструменты для ремонта линолеума

Чтобы восстановить порванный линолеум, понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  1. Оставшиеся фрагменты напольного покрытия после укладки его на пол. Если в наличие их нет, то придется в магазине подобрать подходящий по цвету и структуре материал. В специализированных торговых точках есть небольшие по метражу рулоны – остатки.
  2. Инструмент с хорошо заточенным режущим элементом, подойдет строительный нож, резак. Также лезвие должно отличаться достаточной жесткостью, иначе разрезать многослойный материал не удастся.
  3. Для отметки прямого угла – металлический или деревянный угольник (строительный).
  4. Клеевой состав в виде битумной мастики, шпаклевки, жидких гвоздей.
  5. Резиновый шпатель.
  6. Валик для малярных работ.
  7. Шприц для клея.
  8. Строительный фен, чтобы нагреть напольное покрытие.
  9. Небольшой фрагмент фанеры либо подходящего материала для выравнивания поверхности.
  10. Тяжелый предмет для лучшего приклеивания порванного линолеума (гнет).

Как заделать порванный линолеум

Чтобы ремонт линолеума с дырой своими руками имел положительный результат, повреждения остались практически незаметными, необходимо к каждому виду дефектов подбирать соответствующий подход. В зависимости от вида повреждений применяются те или иные средства, технологии восстановления.

Как заделать маленькую дырочку на линолеуме

Чтобы склеить порванный линолеум в домашних условиях, если размеры точечного участка не превышают 1 кв. см, необходимо воспользоваться клеевой смесью. Подходят для устранения мелких механических повреждений:

  1. Герметики, предназначенные для работ с деревянными поверхностями. Им под силу убрать дефекты, потертости незначительных размеров.
  2. Мастики. На рынке существует огромный ассортимент оттенков, так что подобрать наиболее похожий под конкретное покрытие вариант не составит особого труда.
  3. Холодная сварка на основе поливинилхлорида. Ее смело можно использовать для удаления разрывов толщиной до 2 мм.
  4. Лак для ногтей. Его применяют в качестве финишного слоя.

Алгоритм восстановительных работ на линолеуме предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Зачистить поврежденный участок от мусора, пыли.
  2. Подобрать аналогичный материалу оттенок колера. Добавить в ремонтный состав и тщательным образом перемешать до получения нужного оттенка.
  3. Заполнить этой массой повреждение на линолеуме, разравнивая и убирая излишки.
Читайте также:  Откуда берется запах канализации в туалете и как его устранить

Для заделки мелких дефектов на напольном покрытии эффективно работает самодельная смесь, приготовленная по следующей схеме:

  1. Порошковую канифоль в количестве 0,5 кг необходимо предварительно расплавить в фарфоровой таре на водяном пару.
  2. Потом охладить до температуры 50 градусов и соединить со спиртом (150 г), касторовым маслом (100 г).
  3. Добавить подходящий пигмент, действуя согласно указаниям производителя. Оттенок должен получиться максимально приближенным к конкретному виду линолеума.

При использовании такой смеси есть один момент, который стоит учитывать: после полного высыхания цвет станет немного бледнее. Если есть возможность, перед нанесением на поврежденный участок ее следует попробовать на схожем основании.

Как заделать дырку в линолеуме заплаткой

Если порвался линолеум, то починить его можно при помощи заплатки. Ее приклеивают либо по всей площади, либо только по периметру.

Технология проведения ремонтных работ предполагает:

  1. Очистить поверхность покрытия от грязи, частичек пыли. Взять вырезанный по размерам поврежденного участка фрагмент линолеума и уложить таким образом, чтобы линии рисунка совпадали.
  2. Зафиксировать покрытие при помощи скотча.
  3. Заплатку отложить в сторону, и убрать вырезанный кусок с повреждениями.
  4. Еще раз приложить заплатку к ремонтируемому месту, убедиться в плотности стыков и совместимости с основным рисунком. После этого путем применения шпателя с мелкими зубчиками нанести мастику на основание.
  5. Уложить заплатку на обрабатываемый участок и разгладить ее руками, хорошо придавливая по краям. Для лучшего эффекта применяют валик, раскатывая его по всем направлениям.
  6. Заполнить швы при помощи холодной сварки.

Во избежание смещений либо деформаций наступать на заплатку, трогать ее, до того момента пока не подсохнет клей, нельзя. Чтобы сделать ремонт качественнее, на нее рекомендуется положить фанеру и придавить ее грузом на несколько дней. Под таким гнетом заплатка быстрее и лучше приклеится, швы будут малозаметными.

Как заделать дырку в линолеуме без заплатки

Данный метод устранения дыр без использования заплаток применяется в том случае, если фрагмент покрытия висит лоскутом, но не вырван полностью. Для сокращения последствий от явных повреждений необходимо выпрямить оторванный кусок. Попробовать можно при помощи чего-то очень тяжелого, оставив под гнетом материал на сутки. Как вариант, можно использовать утюг, прогладив поврежденное место через марлю, сложив ее в 10-15 слоев. Устранять повреждения на линолеуме нужно только после полного его выпрямления.

Инструкция по восстановлению линолеума без заплаток:

  1. Зачистить пол от загрязнений под разрывом.
  2. Нанести при помощи пистолета клеевой состав (жидкие гвозди) по всему периметру проблемного места.
  3. Уложить поврежденную часть на клей, хорошо прижать рукой. Раскатать по всем направлениям валиком.
  4. Излишки клея убрать влажной салфеткой.

Для полного высыхания по свежеприклеенному линолеуму ходить не рекомендуется, этот участок пола стоит оградить. Не только жидкие гвозди используют в этом случае, подойдет и мастика, и клей для рулонных покрытий.

Как заделать порез на линолеуме

Чтобы отремонтировать порез на линолеуме, как и разошедшиеся швы между полотнами, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Очистить основание под краями полотна от накопившегося мусора, грязи.
  2. Прогрунтовать и просушить проблемное место.
  3. Поместить в зазор двусторонний скотч, от начала и до конца пореза.
  4. Снять защитную пленку и прижать края напольного покрытия. Разгладить их при помощи валика.

Бывают ситуации, когда после ремонта между краями линолеума остаются зазоры в 1-2 мм. Устранить их можно при помощи холодной сварки А-типа. При таком подходе прорези в напольном покрытии будут практически незаметными.

Как замаскировать дырку в линолеуме

Небольшие по размерам дефекты на линолеуме, к примеру, можно скрыть за счет интересных аппликаций. Это могут быть сильно выделяющиеся на общем фоне покрытия заплатки (контрастного типа), выполненные в виде бабочки, цветка. После их наклеивания стоит нанести лак для линолеума. Если есть щель, то ее устраняют при помощи расплавленного парафина. Еще можно поврежденный участок замаскировать под подходящим предметом интерьера (журнальным столиком, вазоном, если уместно) или использовать коврик.

Заключение

Незаметно заклеить порванный линолеум – задача не из простых, но при грамотном подходе вполне выполнимая. Главное – соблюдать технологию ремонтных работ и использовать эффективные средства. Чтобы снизить вероятность повреждения напольного покрытия, следует грамотно выбирать подходящий класс его износостойкости, не нарушать правил укладки.

Ремонт линолеума с дырой своими руками

Пусть линолеум и не самое дорогое покрытие, менять его часто не будешь, а повреждается он достаточно часто. То что-то горячее или тяжелое уронили, то резко сдвинули тяжелую вещь… Хорошая новость в том, что восстановить большую часть повреждений можно самостоятельно. И даже так, что будет почти незаметно. Как заделать дырку в линолеуме, заклеить порез или разошедшийся шов. Что при этом делать, в какой последовательности, какой клей использовать… читаем дальше.

Как заделать порез на линолеуме

Если линолеум порезали, ремонтировать его лучше сразу, не дожидаясь пока деформируются или затрутся края пореза. Если разрез свежий, обрабатываем место пореза обезжиривающим средством (растворителем или техническим спиртом), ждем, пока все просохнет и наносим клей.

  1. Клей выдавливается в зазор между краями.
  2. Носик тюбика ведите так, чтобы состав распределился по всей площади разреза.

    Как заделать дырку в линолеуме, если его прорезали

В данном случае работа несложная, но надо все делать аккуратно. Много клея не выдавливайте, иначе он попадет на поверхность. Некоторые составы растворяют покрытие, так что вместо пореза можно получить некрасивое пятно — это ничуть не лучше.

Если линолеум на основе

Если разрезан линолеум на толстой войлочной основе, придется действовать немного по-другому. Сначала надо будет клеить основу, а затем уже покрытие. Чтобы можно было стянуть основу, порез или разошедшийся шов «раскрывают». Вниз можно или двусторонний скотч уложить, или клей, который эту основу склеит.

Если линолеум имеет толстую основу, сначала надо склеить её

Со скотчем работать проще, но он не ко всякой основе клеится. В таком случае приходится искать универсальный состав. В большинстве случаев подойдет ПВА или Бустилат. Они недорогие, а войлочную основу приклеивают хорошо. После того как зафиксировалась основа, можно склеивать верхний слой линолеума, выдавив между краями другой тип клея.

Если разошелся шов на линолеуме

Заделать разошедшийся линолеумный шов можно так же как и порез. Но чтобы проблема не повторилась, надо устранить причины, по которым это произошло. Скорее всего, линолеум уменьшился в размерах («усох»), а при укладке его закрепили по краям. Вероятнее всего, плинтусами, которые прибили к полу, а не к стенам. В таком случае от натяжения покрытие лопается в самом слабом месте. Обычно это швы.

Если разошелся шов на линолеуме, надо устранить причину

Так что перед началом работ, снимите плинтуса и закрепите их по правильной технологии — к стенам. Причем так, чтобы линолеум они сильно не прижимали. Покрытия они должны только касаться, но не держать его.

Реставрируем порванный линолеум

Мягкие виды линолеума иногда рвутся. Например, когда передвигают что-то тяжелое. От пореза такое повреждение отличается неровными краями. Они могут быть растянутыми или сморщенными. Так что сначала надо расправить и выровнять края разрыва.

Если использовать мебель без защитных колпачков, точно будут дырки

В линолеуме с войлочной или джутовой основной, сначала надо обрезать оборванные нити, уменьшить, насколько это возможно, количество торчащих обрывков. Подрезать защитную пленку не стоит. Как бы она ни выглядела. Замятый и волнистый край можно выровнять при помощи мокрой тряпки и горячего утюга. Тряпка нужна плотная. Как вариант, можно более тонкую ткань сложить в несколько раз.

Расправляем разрыв насколько это возможно, сверху кладем влажную ткань и разглаживаем разогретым утюгом. Не держим утюг долго, лишь несколько секунд. Затем убираем и проверяем состояние линолеума. Повторяем столько раз, сколько нужно чтобы края разрыва стали ровными.

Если края неровные, их надо разгладить

Перед склеиванием проверяем, совпадают ли контуры вырванной части и оставшегося основания. Если не совпадают, смотрим что можно сделать чтобы они прилегали вплотную. Затем повторяется процедура склеивания. Очищаем основание от пыли, обезжириваем основание и края дыры, наносим и распределяем клей, совмещаем и прижимаем края. Пока клей схватится, наблюдаем за повреждением — чтобы не сдвинулись края. Потом устанавливаем груз (дно также лучше обработать маслом).

Что делать с дырой в линолеуме

Если в линолеуме каким-то образом появилась дыра (уронили угли или при перестановке мебели вырвали кусок), придется ставить заплатку. Можно обойтись без заплатки, только если размер дыры небольшой. В таком случае ищите состав, который называют жидкая кожа. Он есть разного цвета. Подбираете наиболее близкий оттенок, а затем послойно заливаете поврежденное место.

Слоев потребуется много, так как за один раз наливается совсем небольшое количество. Лить много не рекомендуют — не застынет как надо. С помощью этого средства можно и потертости на линолеуме сделать менее заметными. Использовать ремсостав для мебели на линолеуме не имеет смысла — он очень быстро смывается, а жидкая кожа держится гораздо дольше.

Ликвидировать потертости на линолеуме и заделать небольшие дыры можно жидкой кожей

Этим же составом — жидкой кожей — можно попытаться закрасить прожженные места. Если от падения угля осталось темное пятно, но дыры нет, можно подходящим по цвету составом (или несколькими) восстановить защитную пленку. И цвет, если получится. Но цвет «сделать» на неоднотонном линолеуме совсем непросто. Нужны художественные навыки.

Где взять заплатку для линолеума

Большую дыру в линолеуме можно только заклеить при помощи заплатки. Лучше всего для этого подойдут остатки уложенного покрытия. Если остатков нет, можно попробовать найти кусок похожей расцветки и толщины. Но этот вариант из разряда «не очень», так как даже с «родной» заплаткой невидимости добиться очень непросто.

Современный линолеум чаще всего имитирует какое-то покрытие. Ровно окрашенные варианты встречаются нечасто. Поэтому перед тем как заделать дырку в линолеуме, надо подобрать кусок с аналогичным рисунком. Требуется выбрать по расцветке фрагмент, аналогичный тому на котором образовалась дыра. Вообще, эта работа похожа на подбор рисунка при поклейке обоев. Если делали это хоть раз, будет проще.

Порядок действий

Итак, найдите подходящий по окраске кусок. Вырежьте фрагмент с «запасом», т.е. в большем формате, чем требуется для реставрации. Проверьте, правильно ли подобрали рисунок. Если все нормально, начинаем ремонтировать линолеум:

  1. Выкладываем вырезанный кусок, совместив рисунок на нем и основной части.
  2. Берем металлическую линейку и острый нож. Над дырой (чтобы она оказалась под заплаткой целиком) вырезаем заплатку произвольной формы. Но обычно делают квадрат, прямоугольник или треугольник — зависит от формы дыры. За один раз надо прорезать оба слоя. Сразу отрезать и кусок, выбранный для заплатки, и линолеум на полу. Только таким образом удастся сделать стыки максимально незаметными.

    Как вырезать и приклеить заплатку на линолеум

Если расцветка заплатки подобрана достаточно хорошо, место ремонта линолеума будет малозаметно. Сначала взгляд, может, и будет за него «цепляться», а потом затрется, забудется и станет незаметным.

На жестком линолеуме

Прорезать сразу два слоя линолеума можно, только если покрытие не очень жесткое. С более плотными вариантами это не под силу даже с очень хорошим ножом и сильными мышцами. В таком случае действуем немного иначе.

Сначала выкладываем выбранный под заплатку кусок, совмещая рисунок. Затем очерчиваем примерно область дыры в линолеуме. Дальше надо вырезать заплатку на выбранном куске. С жестким линолеумом делать это лучше на ровном месте, можно на доске. Так будет проще прорезать покрытие.

Форма заплатки для такого случая должна быть как можно проще, чтобы легко можно было повторить. Например, квадрат или прямоугольник.

  1. Берем металлическую линейку (лучше именно линейку из нержавейки, а не какую-то другую вещь), ведя по ней ножом отрезаем кусок нужного размера и формата. Надо следить, чтобы края были ровными. Для этого нож держим вертикально, а не под углом.
  2. Вырезанную заплатку укладываем над дырой, совмещаем рисунок на заплатке и линолеуме.

    С жестким линолеумом два слоя сразу не прорезать

А дальше, действуем как описано выше. Очистить, обезжирить, нанести на основание клей, уложить вырезанную заплатку, прижать ее по всей поверхности.

Если расцветку не подобрать

Не всегда есть оставшиеся куски уложенного линолеума. Что делать в таких случаях? Если в ближайшее время не собираетесь покрытие менять, попробуйте дефекты обыграть. Пару примеров для вдохновения:

    Сделать заплатки из линолеума другого цвета. Можно выбрать контрастный цвет или тот, который есть в отделке. Пятна другого оттенка распределить в виде рисунка или разбросать хаотично.

Сделайте аппликацию, если цвет подобрать невозможно

  • Сделать «рамку» из линолеума другого цвета.
  • Дырки закрыть монетами подходящего размера и залить прозрачным полимером.
  • В общем, идея такая: если не получается спрятать, надо выделить. Как это сделать, решайте сами. Зависит от количества повреждений, их расположения и формы.

    Клей для ремонта линолеума

    Линолеум может быть сделан из разных материалов. Соответственно клей для ремонта будет нужен разный. Чаще всего применяют клей для ПВХ, он же называется холодной сваркой. Может быть прозрачным, белым или цветным. Его особенность в том, что он расплавляет края защитного покрытия. Шов получается надежным, но при работе надо быть особенно осторожными. Чтобы состав гарантированно не попал на поверхность, действуем так:

    1. на разрез наклейте кусок малярного скотча;
    2. прорежьте скотч по разрыву;
    3. можно наносить клей.

    Теперь, даже если часть клея выдавится при заклеивании дыры или разрыва, он окажется на скотче, а это совсем не страшно. После того как стянули края и выгнали воздух, скотч снимаем.

    Если работаете с холодной сваркой, надо быть очень аккуратными

    Для склеивания порезов или разошедшегося шва подойдет универсальный клей. Смотрите по склеиваемым материалам (должна быть пластмасса и ПВХ), обращайте внимание на цвет (если нет окрашенных, лучше уж прозрачный) и время схватывания. Также стоит оценить способ нанесения. Для разрезов удобнее, если есть насадка в виде тонкой трубки.

    Можно разрез или разошедшийся шов заклеить при помощи специального шнура, которым склеивают полотнища линолеума. Он бывает разных цветов, продается жгутами.

    Шнур для горячей сварки линолеума Polystyl Contract Pacific 7. Сварка проводится сварочным аппаратом, обеспечивающим нагревание шнура и краев линолеума до температуры 350-400 градусов Цельсия. После остывания получается цельный шов, отличающийся хорошими прочностными характеристиками, а также влагоустойчивостью. Шнур рекомендуется подбирать из той же коллекции, что и покрытие, которое предстоит сваривать горячим способом. Сварочный шнур имеет свой код (цвет), который соответствует конкретному дизайну покрытия

    Шнур закладывается между двумя кусками, разогревается, сплавляем две поверхности в одну. Вот только оборудование для работы дорогое. В домашних условиях вместо сварочного аппарата можно попробовать использовать строительный фен, но качественный результат при этом не гарантирован.

    Возможна и холодная сварка линолеума, которая рассмотрена в видео ниже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: