Самодельная печь пятиканальная голландка своими руками

Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

  • Используемые материалы и печные приборы
  • Необходимые инструменты для печных работ
  • Основание — монолитный бетонный фундамент
  • Особенности кирпичной кладки печи
  • Общий вид печи
  • Порядовка
  • Дымовая труба
  • Начальная топка печи

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

  • жирная — 2–3% от общего объема;
  • средняя — 15%;
  • тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

  • для жирной — 1:2,5;
  • для средней — 1:1,5;
  • для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

  1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
  2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
  3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
  4. Поддувальная дверка — 1 шт.
  5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
  6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг.
  2. Песок средней крупности — 1300 кг.
  3. Щебень или гравий — 1300 кг.
  4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

  1. Лопата для укладки смеси.
  2. Мастерок для более мелких работ.
  3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
  4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
  5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Читайте также:  Плитный фундамент для дома из пеноблоков, особенности разработки и заложения +Фото и Видео

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Печи-голландки. Схема, как работает, сколько стоит

Сегодня поговорим о хорошо знакомой многим печи – голландке. Кто-то называет ее “галанка” – это уж кому как нравится, но правильный – первый вариант. Отопительные печи-голландки известны в России давно, их очень много во дворцах, там они как правило все в изразцах – красивенные и дорогущие (если ходили на экскурсии, наверняка видели). Много их и в “простых” старых домах, во многих квартирах в Санкт-Петербурге

Проблемы с голландкой? Дымит?

Почистим – и все пройдет!

8-909-592-95-75 e-mail av-pechka@yandex.ru

в домах старого фонда они есть до сих пор. Думаю, и в других городах тоже. Там они в металлическом футляре – круглые такие, наверняка знаете. Кстати в “печных” книгах советских времен они называются “отопительная кирпичная печь в металлическом футляре”, о голландцах ни слова, и то верно – зачем лишний раз хвалить идеологического врага.

Схема печи-голландки

Голландки в металлическом футляре

встречаются часто и в старых частных загородных домах, причем обычно история у них такая – разбирали в городе старый дом, удалось привезти старого кирпича и печной кожух, потом долго искали печника, нашли, и вот печь работает уже тридцать лет, не нарадуемся.

Ну ладно, такой вопрос – почему голладок так много везде было и есть? Потому что это эффективная и надежная печь. И простая при этом. Вот, смотрите рисунок, самая простая схема печи-голландки – из топки вертикальный канал до самого верха печи, затем вертикальный канал вниз и третий канал вверх и в трубу потом. Никаких хитростей. Но работает замечательно. Иногда бывает пять каналов – вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Такая схема печи предпочтительнее, КПД выше.

Печь голландка

Но при этом каналы более узкие, быстрее зарастают сажей, чаще надо чистить. Да, забыл сказать, голландка не обязательно круглая в стальном футляре. Она может быть прямоугольной в плане – просто кирпичной или оштукатуренной, или облагорожена изразцами или кафельной плиткой. Важно то, что схема работы у всех этих печей одна, то есть “внутренности” одинаковые – вертикальные каналы, расположенные над топкой.

Кладка печи-голландки

тоже не отличается сложностью. Варианты – просто из кирпича или кирпичная в металлическом футляре. В футляре надежнее. Намного.

Если кладка в футляре, опять варианты – стенки печи в полкирпича или в четверть – на втором рисунке видно различие. Тут все просто – в полкирпича нагревается дольше, но и тепло держит дольше. И долговечнее.

Как почистить печь-голландку? Из схемы видно, что самое проблемное место в этом смысле – последняя подвертка, там где второй канал переходит в третий (и четвертый в пятый, если печь пятиканальная). В этих местах должны быть прочистные дверки.

Если их нет – вынимаем кирпичи в этом месте и чистим. Как это делать, описано здесь . Если голландка в футляре, то придется еще и вскрывать футляр. Да да, придется ей делать такую операцию. А потом ставить заплатку. А куда деваться?

Читайте также:  Пресс для отжима сока своими руками – чертежи, устройство, виды и порядок изготовления

Если нужна голландка как на первом фото, вам СЮДА. Тут все условия, цены и т.д.

На второй фотке – “внутренности” голландки, кому интересно – там кирпичи.

На третьей – кирпичная голландка.

Напоследок самое интересное. Цены/расценки/сколько стоит/во что обойдется? Если новую?

Большая просьба: обращайте внимание на дату написания поста. Цены актуальны на момент написания. Что с ними будет дальше, не знает никто.
Итак,

круглая печь-голладка в кожухе, цена:

– кожух из нержавейки с топочной и поддувальной дверцами – 16000 руб примерно была цена осенью 2012г.
– дверка прочистная + решетка колосниковая – около 1000 руб.

Кирпичная голландка

– кирпич (красный полнотелый + Огнеупорный для топочной части) + смесь печная и огнеупорная – около 10000 руб
– работа – около 30000 руб.
– доставка материала – ?
– может быть еще что-то, например перекидной патрубок до отдельно стоящей трубы – ?
ИТОГО получается около 57000 плюс доставка. Хм… Недешево конечно. Зато красиво и надежно)))

На чем можно сэкономить?

Да как обычно – на чем угодно! То есть на всем!
– кожух (футляр) для голландки наверно можно найти дешевле. Или заказать. Или НЕ из нержавейки и дверку НЕ со стеклом. Или вообще в качестве футляра использовать стальные бочки и покрасить их потом термостойкой краской, а дверки найти б/у.
– дверку прочистную взять б/у а колосниковую решетку сварить самому.
– кирпич натырить (шутка), найти подешевле, найти б/у, глину накопать в огороде – лучше в соседском (зачем вам ямы в своем огороде?)))
– работа – найти печника подешевле, или позвать соседа, или сложить голландку своими руками – тоже вариант, только книжки нужные почитайте сначала)))
– ИТОГО получается… вообще задаром! ну или так… три-четыре поллитровки)))

Ну и хватит на сегодня. Если у кого какие вопросы возникли или предложения, пишите на е-почту (адрес в верху правой колонки), постараюсь всем ответить. Если насчет поработать, то только в Ленобласти. Сорри, далеко не езжу. Подробнее здесь .

Большая отопительная печь голландка без плиты своими руками

Кирпичная печь голландка одно из самых эффективных твёрдотопливных устройств, используемое для отопления множеством людей и в наше время. Это компактный прибор прямоугольной или овальной формы с высокой теплоотдачей, которая объясняется наличием достаточно длинных дымовых каналов. По ним циркулируют дымовые газы, образующиеся при сгорании дров или каменного угля, нагревая при этом тонкие стены печи и не давая им остывать долгое время.

  • Материалы и их количество
  • Необходимые инструменты
  • Этапы работ
  • Подготовительные работы
  • Выполнение фундамента
  • Раствор и кирпич
  • Кладка и описание порядовки
  • Требования к дымоходу
  • После кладки
  • Сушка
  • Отделка и облицовка
  • Первая тестовая топка
  • Вывод

Материалы и их количество

Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:

№ п/п Наименование материала и печной фурнитуры Ед. изм. Количество
1 Обычный керамический кирпич М150 – М250 Тыс. шт. 0,65
2 Шамотный кирпич Тыс. шт. 0,05
3 Жирная глина кг 90
4 Крупный речной песок м³ 0,5
5 Колосниковая решётка 250х250 мм шт. 1
6 Дверца прочистная 130х70 мм шт. 3
7 Дверца топочная 250х280 мм шт. 1
8 Дверца поддувальная 250х140 мм шт. 1
9 Задвижка 130х130 мм шт. 1
10 Задвижка 130х250 мм шт. 1
11 Асбестовый шнур м 10
12 Оттожённая стальная проволока м 10
13 Полоса стальная 50х5 мм м 3,5
14 Термостойкий клей для усиления кладочных швов кг 20

Для сооружения фундамента нужно купить:

  • портландцемент — 1 мешок (50 кг);
  • песок — 0,01 м³;
  • щебень — 0,5 м³;
  • арматурную сетку с размером ячейки – 0,84 м²;
  • рубероид — 0,84 м²;
  • битумную мастику — 8 кг;
  • доску для сборки опалубки — 152 м³;
  • гвозди — 0,2 кг;
  • проволоку вязальную — 15 — 20 м.

к содержанию ↑

Необходимые инструменты

Для кладки печи голландки своими руками заранее готовится комплект инструментов, состоящий из:

  • мастерка для каменных работ (кельма);
  • рулетки, уровня и пузырькового уровня;
  • правила;
  • лопаты;
  • 2 — х ёмкостей для замеса раствора и бетона;
  • кусачек;
  • молотка – кирки;
  • трамбовки;
  • расшивки;
  • угольника каменщика;
  • болгарки с диском по камню.

к содержанию ↑

Этапы работ

Схема кладки печи голландки достаточно простая, применяемые материалы не имеют особых требований к качеству. Можно использовать обычный полнотелый керамический кирпич и глинопесчаный раствор средней жирности в консистенции густой сметаны. Кладочные работы может выполнить любой начинающий мастер, умеющий сложить прямую стену с перевязкой швов.

Подготовительные работы

Перед тем, как сложить печь голландку своими руками, выполняют разметку под опору будущего отопительного прибора. Это должна быть отдельная конструкция, несвязанная с фундаментом дома. И сооружать ее желательно на этапе строительства основного здания. В противном случае, под устройство голландской печи придётся поднимать напольное покрытие и вырезать в дощатом полу отверстие, отступив по 10 — 15 см со всех сторон контура основания печи.

Материал нужно складировать поближе к месту кладки печи, чтобы не прерывать рабочий процесс. Все наполнители бетона и кладочного раствора должны быть просеяны и очищены от инородных включений. Песок и щебень, если есть необходимость, сеют в сухом виде, а вот глину нужно заранее замочить на несколько часов, а затем протереть через металлическое сито. Под рукой должна быть и схемы кладки рядов печи голландки для дома и её дымохода.

Выполнение фундамента

Голландка весит меньше, чем другие модели кирпичных печей, но всё равно нуждается в качественной и надёжной опоре. Хорошим вариантом фундамента для неё будет монолитная железобетонная конструкция в форме плиты.

Алгоритм действий при обустройстве фундамента под печь голландку следующий:

  • выполнение разметки границ будущей опоры;
  • отрывка котлована глубиной 60 см;
  • уплотнение дна котлована;
  • отсыпка щебёночной подушки толщиной 15 см по дну котлована с послойным уплотнением;
  • установка опалубки высотой 20 см;
  • крепление к стенкам опалубки полиэтиленовой плёнки для гидроизоляции;
  • монтаж одного ряда арматурной сетки по всей площади монолитной плиты на высоте 6 — 7 см от поверхности щебёночного основания. Приподнять сетку можно с помощью деревянных подпорок или металлических штырей, забив из в землю;
  • установка вертикальных элементов из арматуры в углах ячеек арматурной сетки с креплением в местах стыка вязальной проволокой;
  • заливка бетона в подготовленную опалубку;
  • выравнивание верхней плоскости основания;
  • железнение свежеуложенного раствора слоем сухого цемента толщиной в 2 — 3 мм.
  • демонтаж опалубки через 7 дней после первичного затвердения материала.
Читайте также:  Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром: обзор характеристик, плюсы и минусы

Перед тем, как сложить основные элементы печки голландки своими руками, бетон должен набрать полную прочность течение 25 — 30 дней.

Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

  • жирная — 2–3% от общего объема;
  • средняя — 15%;
  • тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

  • для жирной — 1:2,5;
  • для средней — 1:1,5;
  • для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

  1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
  2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
  3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
  4. Поддувальная дверка — 1 шт.
  5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
  6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг.
  2. Песок средней крупности — 1300 кг.
  3. Щебень или гравий — 1300 кг.
  4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

  1. Лопата для укладки смеси.
  2. Мастерок для более мелких работ.
  3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
  4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
  5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Читайте также:  Реле протока воды: устройство, принцип работы + инструктаж по подключению

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Реставрация ванны жидким акрилом: выбор материала и технология проведения работ

Рано или поздно любимая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Что делать владельцу? Покупка нового оборудования и его установка влетит «в копеечку», а если приплюсовать сюда сумму на демонтаж старой сантехники и расходы на ремонт после монтажа, получаются весьма солидные затраты.

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой сантехнике вид новой. Реставрация ванн жидким акрилом относится к числу таких практичных решений.

Почему выбирают данный метод реставрации?

Метод «наливной ванны», как его называют, достаточно прост. Подготовленный состав по кругу наливается на край чаши, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя 2-8 мм слой.

Поверхность чаши становится гладкой и блестящей.

Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры.

Заливка жидким акрилом считается одним из самых популярных способов реставрации ванны и это не случайно, ведь он имеет ряд преимуществ:

  • Жидкий материал заполняет неровности и щели на поверхности ванны.
  • Акрил очень приятен на ощупь, не скользит, что очень важно для сантехники. Кроме того, он хорошо сохраняет тепло.
  • Акриловое покрытие износостойко, устойчиво к механическим повреждениям, предотвращает развитие и рост болезнетворных бактерий.
  • Реставрированная поверхность очень проста в уходе. Она не желтеет и не впитывает грязь. Для очистки от загрязнений достаточно помыть ванну с любым мягким моющим средством.
  • Жидкий акрил по желанию владельца ванны можно тонировать в любой цвет.
  • Существенная экономия семейного бюджета. По самым скромным подсчетам реставрация ванны жидким акрилом обойдется примерно в 20% суммы, которую пришлось бы потратить на замену оборудования.

Технология нанесения жидкого акрила достаточно проста. Работы вполне могут быть выполнены самостоятельно.

Как не ошибиться в выборе материала?

Начинают работы по обновлению ванны с выбора состава для реставрации. Это ответственное мероприятие, от него во многом зависит конечный результат. Чтобы выбор был правильным, нужно точно представлять себе, что такое жидкий акрил. Это современный полимерный материал, в состав которого обязательно входит два компонента: основа и отвердитель.

Читайте также:  Скрытые двери: чем они привлекательны и где их устанавливают

В продаже можно найти множество самых разных материалов, состав которых может варьироваться.

Производитель вводит в состав жидкого акрила всевозможные добавки, которые улучшают его свойства или изменяют цвет. Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию от изготовителя и определить, нужны те или иные добавки или нет. Неплохо также познакомиться и с отзывами тех, кто уже пользуется обновленной ванной. Самыми популярными на сегодня составами для реставрации можно считать:

Вариант #1 – жидкий акрил «Люкс» от «ЭкоВанна»

Материал специально разработан для самостоятельной реставрации ванн в домашних условиях. Изготовлен без использования растворителя, хорошо смешивается, редко образует пузыри, очень пластичный и текучий. Преимущества состава:

  • отличная текучесть;
  • отсутствие потеков;
  • высокая адгезия;
  • хорошая укрывистость, не оставляет просветов;
  • безупречно белое покрытие;
  • слабый запах;
  • полностью застывает в течение 24 часов;
  • срок службы – до 15 лет.

Состав не дает темного оттенка. Для изменения цвета рекомендуется использование колера LUX от этого же производителя. С колерами других компаний может быть несовместим. В комплект входит отвердитель и основа. Фасуется в ведра трех различных объемов, каждое из них предназначено для ванны определенного размера.

Вариант #2 – стакрил или стекающий акрил

Самый первый из составов, которые используются для восстановления эмали ванн методом налива. С ним довольно сложно работать. Состав плохо смешивается, добиться полной однородности достаточно сложно. Не промешенные смеси могут оставлять на стенках ванны плохо застывающие участки.

В процессе работы часто образуются потеки и пузыри, ухудшающие внешний вид чаши. Состав выпускается только белого цвета, для придания нужного оттенка используются колера «Эпоксин-51» и «Стакрил».

Свойства, которыми обладает материал:

  • самая высокая среди аналогов прочность покрытия;
  • хорошая укрывистость;
  • белоснежная гладкая белая поверхность;
  • срок отвердения – от 2 до 4 суток;
  • максимальная «жизнеспособность» раствора 70 мин.;
  • присутствие резкого неприятного запаха;
  • срок эксплуатации – до 20 лет.

Стакрил нельзя разбавлять растворителем. Введение даже небольшой дозы растворителя в состав разрушает его структуру. Он становится жидким и чересчур быстро стекает на дно ванны, оставляя на стенках чаши слишком тонкий слой покрытия.

Вариант #3 – пластол

Состав выпускается российско-словенской компании по стандартам европейского качества. При его производстве не используются растворители. Материал хорошо смешивается, не пузырится, наносится легко, не оставляя потеков и разводов. Рекомендован для тех, кто хочет самостоятельно провести реставрацию своей ванны жидким акрилом.

  • хорошая укрывистость;
  • высокая адгезия, особенно с чугуном, сталью и пластиком;
  • яркий белый цвет, который не изменяется в процессе эксплуатации;
  • хорошая текучесть, отсутствие наплывов и пузырей;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • отсутствие резкого запаха;
  • время полного отверждения 36 часов;
  • срок эксплуатации 20 лет.

На видео подробно показан процесс реставрации ванны с использованием состава Пластол.

При выборе жидкого акрила стоит учесть некоторые нюансы. По возможности нужно посмотреть на цвет отвердителя. Если он темно-коричневого, темно-красного или темно-желтого цвета, готовый раствор может получить нежелательный оттенок. Визуально тон состава зависит от уровня освещения помещения.

Именно поэтому в случае, если планируется колеровка акрила, лучше подбирать тон непосредственно в комнате, где установлена ванна. Таким образом, оптимальный вариант – покупка состава вместе с набором подходящих колеровочных паст. Еще один совет: при покупке обязательно проверяйте срок годности полимера. Использование просроченного акрила никогда не даст хорошего результата.

Как подготовить ванну к реставрации?

Перед нанесением состава ванну необходимо правильно подготовить. Качество ее подготовки – еще один фактор, серьезно влияющий на конечный результат. Процесс состоит из нескольких этапов.

Этап #1 – зачистка старой эмали

Для повышения адгезии жидкого акрила старую эмаль необходимо снять или качественно зачистить. Перед началом работ нужно оценить состояние сантехнического оборудования. Если оно находится в относительно неплохом состоянии: наличествуют только желтые пятна от ржавчины и небольшие царапины, будет достаточно хорошо поработать наждачной бумагой. При наличии более серьезных проблем: сколов, глубоких царапин и отслоений ржавчины придется использовать более серьезные инструменты: угловую шлифмашину или дрель с абразивными насадками.

Рассмотрим первый способ. Ополаскиваем ванну водой и насыпаем в нее любой абразивный порошок, его количество должно быть достаточным для обработки поверхности всей чаши. Затем берем наждачную бумагу и начинаем аккуратно зачищать стенки и дно. Работаем до тех пор, пока поверхность не покроется сетью насечек от наждачки. Процесс этот долгий и трудоемкий, требует терпения. Вариант с использованием болгарки или дрели более простой и быстрый, но чрезвычайно грязный.

Интенсивная зачистка эмали сопровождается большим количеством мелкой пыли, которая поднимается в воздух. Поэтому перед началом работ нужно надеть защитную маску. Выбираем насадку на электроинструмент. Степень ее зернистости должна соответствовать степени повреждения поверхности чаши. Тщательно зачищаем ванну. Особое внимание уделяем участкам с глубокими повреждениями, стараясь как можно лучше обработать их края. По окончании зачистки включаем воду и полностью смываем всю накопившуюся в чаше пыль. Трудноудаляемые участки эмали можно растворить кислотой.

Этап #2 – обезжиривание поверхности

Чтобы жидкий акрил лег ровно, нужно обезжирить поверхность ванны. Для этого можно использовать пищевую соду или любой растворитель. Соду разводим водой до пастообразного состояния и натираем ею поверхность. Растворитель обильно наносим на губку и смачиваем ванну. После проведения процедуры обезжиривания хорошенько смываем остатки состава горячей водой. Вмятины и сколы, оставшиеся на поверхности ванны, аккуратно заделываем автомобильной шпаклевкой и ждем, пока она высохнет.

Этап #3 – готовим раствор для реставрации

Точная инструкция по подготовке жидкого акрила к работе должна быть на упаковке материала. В общих чертах процедура проводится так. Берем ведро с основой и бутылку с отвердителем и заносим их в ванную, чтобы температура компонентов сравнялась с температурой в помещении. Теперь аккуратно открываем емкости. Выливаем отвердитель в ведро, он легче основы, поэтому ляжет сверху. Берем толстую палку, лучше круглую в сечении, и начинаем размешивать.

Читайте также:  На какой раствор кладут пеноблоки, чтобы получить крепкую конструкцию?

В процессе перемешивания тщательно счищаем со стенок и дна банки основу, хорошенько смешивая состав. Использовать для перемешивания дрель не рекомендуется, поскольку как только инструмент начнет работать, отвердитель почти гарантировано выплеснется из ведра. Кроме того, счистить основу со дна и стенок банки будет крайне затруднительно.

Готовый состав оставляем ненадолго для настаивания. Однако этот срок должен быть небольшим, потому что через короткое время жидкий акрил начинает затвердевать. «Жизнеспособность» раствора ограничивается 40-70 минутами.

Если предполагается нанесение цветного покрытия, в полимер добавляем колеровочную пасту. Важно проследить, чтобы она была совместима с составом, иначе раствор расслоится и будет не пригоден для нанесения. Еще один важный момент: объем красителя не должен превышать 3% от объема всей смеси. Если нарушить это правило, технические характеристики материала будут нарушены, что скажется на качестве покрытия.

Специалисты не рекомендуют выбирать яркие насыщенные цвета для жидкого акрила. Есть риск, что с течением времени покрытие может неравномерно выцвести и чаша станет пятнистой. С ваннами, декорированными в нежные пастельные тона, такое не случается.

Этап #4 – окончательная подготовка ванны

Чтобы новое акриловое покрытие ванны было равномерным, поверхность необходимо хорошо прогреть. Для этого закрываем пробку и набираем в чашу максимально горячую воду. Несколько минут держим ее внутри и сливаем. Осушаем чашу. Для этого можно использовать ветошь, но нужно быть внимательным, чтобы ни одна ворсинка или ниточка не осталась на стенках и дне.

Теперь нужно быстро снять обвязку ванны, чтобы не засорить канализацию жидким акрилом. Под слив ставим небольшую емкость, в которую будут стекать остатки состава, пол застилаем газетами, а плитку, примыкающую к краю чаши, защищаем малярным скотчем. Ванна полностью готова к реставрации.

Технология нанесения полимера на чашу

Для удобства нанесения жидкий акрил наливаем в емкость с небольшим носиком. Проще всего вырезать ее из бутылки из-под отвердителя. Теперь можно приступать к работе. Начинаем наливать полимер от стороны, примыкающей к стене. Жидкий состав тонкой полоской льем на бортик чаши слоем 4-6 мм.

Стараемся сделать все четко и быстро, поскольку долгие перерывы в работе недопустимы. После того, как первый круг завершен, начинаем лить акрил с середины чаши. Двигаемся по кругу, захватываем всю поверхность ванны. На емкости могут образоваться неравномерные наплывы. Ни в коем случае не нужно брать шпатель и пытаться их выровнять.

Консистенция материала такова, что через какое-то время они исчезнут сами собой. Если попытаться разровнять состав шпателем, слой полимера окажется слишком тонким и неравномерным. Исправить такой дефект будет уже нельзя.

После того, как состав полностью покроет чашу, его остатки стекут в емкости, поставленные под технологические отверстия. Следующий этап – отвердевание полимера. Этот процесс длится несколько часов, точное время должно быть указано на упаковке материала.

Перед тем, как закончить работу, рекомендуется выключить в комнате свет и посветить в ванну светодиодным или галогенным фонарем. Так будут видны мусоринки, случайно попавшие на поверхность. Их обязательно нужно убрать.

Специалисты советуют плотно закрыть двери ванной и не приближаться к чаше, пока отвердение полимера не закончится. Связано это с тем, что к влажному еще акрилу слишком хорошо прилипают всевозможные загрязнения. Новую поверхность способна испортить даже обычная пыль, не говоря уже о нитках, ворсинках или волосках.

После того, как состав полностью высох, аккуратно срезаем все наплывы на краях слива и начинаем установку новой обвязки.

Не забудьте обработать силиконовым герметиком все соединения. Еще один нюанс: сливные отверстия нельзя слишком сильно затягивать, иначе можно «прорезать» акриловое покрытие.

Правила ухода за новым покрытием

Результатом реставрации ванны жидким акрилом становится новое прочное покрытие, которое устойчиво к появлению царапин и трещин. Однако оно достаточно чувствительно к проломам, деформациям и тому подобным повреждениям. Именно поэтому с обновленной ванной нужно обращаться очень аккуратно.

Нельзя допускать сильных ударов о поверхность чаши и падения в нее тяжелых предметов. Оптимально после каждого использования протирать ванну насухо мягкой тряпкой.

Сильных загрязнений поверхности лучше не допускать, поскольку использовать для чистки акрила абразивные составы запрещено. Для мытья оборудования используется мягкий мыльный раствор или специальные составы. Кроме того, в чаше не стоит замачивать белье с отбеливателем или принимать ванны с солью, особенно цветной.

Реставрированную поверхность нужно оберегать от попадания агрессивных химических веществ.

Технология восстановления эмали ванны при помощи жидкого акрила достаточно проста и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Непременный залог успеха – выбор качественного полимера и четкое выполнение всех инструкций. Если выполнить эти условия, обновленная ванна будет долго радовать владельца своей безупречной службой.

Восстановление ванны жидким акрилом: отзывы, советы специалистов и цены на реставрацию ванн

Восстановление ванны жидким акрилом: отзывы, советы специалистов и цены на реставрацию ванн

В этой статье речь пойдет о том, что такое – восстановление ванной жидким акрилом: отзывы и цены. Нам всегда хочется, чтобы наша ванна, в которой мы принимаем водные процедуры, оставалась в течение долгих лет белоснежной и красивой, сохраняющей свою новизну. Но со временем в процессе эксплуатации на поверхности ванны появляются царапины и трещины, желтые пятна, ржавчина и разный налёт.

Не всегда есть возможность заменить старую ванну на новую, намного проще, быстрее и дешевле сделать восстановление ванной жидким акрилом. Отзывы и цены, если ознакомиться с этим вопросом по подробнее, наводят только на одну мысль: восстановление ванной жидким акрилом – это быстрое и очень простое решение, которое ещё и экономит значительную сумму средств семейного бюджета.

Читайте также:  Обвязка двухконтурного котла отопления схема

Чтобы ваша ванна долгие годы оставалась белоснежной и красивой, в этой статье мы детально ознакомим вас со всеми тонкостями процесса реставрации ванны жидким акрилом, все плюсы и минусы акрилового покрытия, о правильном уходе за ним. Ознакомившись с отзывами и практическими советами, вы узнаете, почему дороже отреставрировать ванну не значит лучше. И сможете принять правильное решение, позволяющее избежать массы ошибок при выборе услуги восстановления ванны акрилом.

Самый легкий, быстрый и проверенный способ – реставрация ванны жидким акрилом

Существуют разные способы восстановить покрытие ванны. В этой статье мы хотим рассказать о всех преимуществах и нюансах такого способа реставрации ванн как восстановление ванной жидким акрилом или реставрация ванн жидким (наливным) акрилом. Еще этот способ реставрации ванн известен как наливная ванна.

Данный способ реставрации ванн пришел на смену эмалировке ванн, которая стала не популярной, поскольку в последние годы эмали для ванн выпускаются плохого качества. Производители эмалей и различных красок для ванн постоянно удешевляли себестоимость выпускаемой продукции, что не могло не сказаться на качестве.

На рынке есть много эмалей, покрытие которыми начинает отслаиваться уже через 3-6 месяцев даже если ваша ванна была качественно подготовлена. В последнее время лишь некоторые производители выпускают качественную эмаль для восстановления поверхности ванн.

Поэтому, эмалировка ванн или покрытие ванны эмалью как способ реставрации ванн в последние годы становится всё менее популярным. На смену этому способу реставрации ванн пришла реставрация ванн жидким акрилом. Это такой же недорогой и быстрый способ восстановления покрытия ванны, его ещё называют наливной метод или «наливная ванна».

Что надо знать о восстановлении ванны жидким акрилом

Своё название этот способ реставрации ванн получил из-за того, что акрил наносится на поверхность ванны методом налива, он как бы наливается на бортики ванны и под своим весом стекает по стенкам, образуя ровное и гладкое глянцевое покрытие на всей поверхности ванны, которое скрывает имеющееся на ванне недостатки — выпуклости, впадины и т. д.

Хотелось бы отметить, что этот способ реставрации ванн завоевал огромную популярность именно благодаря тому, что акриловое покрытие в отличие от покрытия эмалью является намного более долговечным, ванна становится как новая — белоснежная и блестящая. Именно поэтому это способ реставрации пользуется большим спросом.

На 80% долговечность акрилового покрытия зависит от качества подготовительных работ

Технология покрытия ванны акрилом методом налива не сложна. При желании и знании нюансов реставрацию ванны жидким акрилом в домашних условиях своими руками может выполнить даже непрофессионал. Но, именно для долговечности покрытия основное значение имеет правильная подготовка ванны к реставрации.

Если подготовка проведена правильно, акрил проникнет в микропоры поверхности, благодаря чему намертво схватывается с поверхностью ванны и долгие годы будет служить вам и радовать своим внешним видом.

Правильная подготовка ванны к реставрации – залог долговечности

Поверхность ванны зачищается от ржавчины, известкового налёта, остатков цементного раствора, плиточного клея и силиконового герметика. Для этого поверхность ванны зачищается с помощью дрели со специальной насадкой или угловой шлифовальной машинки УШМ, как ее еще называют простыми словами «болгарка» со специальным зачистным диском.

Диск, вращаясь, на малых оборотах шлифует, другими словами, зачищает подготавливаемую поверхность, придавая ей матовый и шероховатый вид. Электроинструмент нельзя использовать на высоких оборотах. В противном случае не избежать так называемого перекаливания металла, на таких участках будет очень низкая адгезия с окрашиваемой поверхностью.

После абразивной зачистки поверхность ванны обрабатывается специальным химическим составом, удаляющим жировые и органические отложения в микропорах поверхности. После этого поверхность ванны тщательно моется теплой водой, сушится и обезжиривается.

После такой обработки ванна становится матовой и шершавой, нанесенный акрил попадает в микропоры и намертво схватывается с поверхностью ванны. Затем демонтируется сантехническая обвязка.

На чистую и обезжиренную поверхность ванны методом налива наносится специально подготовленная смесь жидкого акрила и отвердителя, имеющую сметано подобную консистенцию. Стекая с бортиков по стенкам ванны и по дну, акрил образует ровное и гладкое, белоснежное на вид глянцевое покрытие. После полного застывания (через 16 или 24 часа) сантехническая обвязка устанавливается обратно.

Если восстановление ванной жидким акрилом выполнено опытным мастером, с соблюдением технологии и с использованием качественных материалов, вы получите такое покрытие, которое будет служить и радовать глаз долгие годы.

Для того, чтобы объективно разобраться в ситуации далее поговорим со всех преимуществах и недостатках реставрации ванн акрилом.

12 преимуществ реставрации ванн жидким акрилом

1. В результате реставрации ванны жидким акрилом получается ровная и гладкая белоснежная глянцевая акриловая поверхность. Ванна становится как новая – приобретает очень аккуратный, приятный и эстетический внешний вид, который никого не оставляет равнодушным.

2. Акриловое покрытие долговечное, износостойкое и ударопрочное. Срок эксплуатации ванны, покрытой качественным жидким акрилом – около 10 лет.

3. Нанесенное методом налива акриловое покрытие гладкое, но оно почти не скользит. Поэтому, в отреставрированной акрилом ванне исключено получение травм. Это имеет особенно немаловажное значение, если в доме живут маленькие дети.

4. Акриловая поверхность тёплая на ощупь, ванну не нужно предварительно разогревать. Низкая теплопроводность означает, что набранная в ванну горячая вода в течение длительного времени будет сохранять температуру. В ваннах, покрытых акрилом, вода остается горячей намного дольше.

5. В поверхности акрилового покрытия отсутствуют микропоры. Это в свою очередь не позволяет различным бактериям и микроорганизмам собираться на поверхности ванны. Поэтому, акриловое покрытие имеет повышенные антибактериальные свойства. Это имеет немаловажное значение в помещениях ванных комнат, где обычно существуют благоприятные условия для возникновения и размножения разного рода бактерий и микроорганизмов. Тем более, это имеет значение, если в квартире живет ребенок в возрасте до одного года.

Читайте также:  Пеллетные котлы: цены и характеристики моделей от разных производителей

6. В квартире не слышно шум набираемой в ванну воды благодаря повышенному звукопоглощению акрилового покрытия.

7. Также, нельзя не отметить о таком важном положительном свойстве акрилового покрытия как гиппоалергенность. Отреставрированное покрытие не вызывает аллергии ни у людей, ни у животных. Акрил практически не имеет запаха, поэтому на время выполнения работ не нужно покидать помещение старикам, беременным женщинам, детям и животным. В отреставрированной жидким акрилом ванне можно смело купать даже грудных младенцев.

8. В процессе восстановления ванной жидким акрилом все работы выполняются на месте, ванну не нужно никуда передвигать. Работы по времени занимают 2-3 часа. Пользоваться ванной можно по назначению уже через 16-24 часа в зависимости от вида жидкого акрила, который применяется для реставрации ванны.

9. Реставрации подлежат стальные, пластиковые и чугунные ванны, раковины, душевые поддоны и другие сантехнические изделия любых форм и размеров, в любом состоянии. Ещё одно несомненное преимущество реставрации ванн акрилом – при желании можно получить любой цвет покрываемой поверхности.

10. В случае возникновения указанные повреждения акриловой поверхности легко устранимы как самостоятельно с помощью специальных ремкомплектов, так и с помощью вызова специалистов.

11. Акриловая поверхность ванны очень легко чистится от грязи в домашних условиях. Чистящие средства для акриловых ванн типа «Cif» выпускаются очень многими производителями и очень доступны по цене.

12. Ежедневный уход заключается в протирании поверхности ванны насухо после принятия водных процедур. Один раз в неделю поверхность ванны протирается нанесенным на мягкую губку средством для акриловых ванн, после чего поверхность ванны споласкивается теплой водой и вытирается насухо.

Всё от А до Я о недостатках акрилового покрытия

Акриловое покрытие, нанесенное на ванну методом «наливная ванна», также имеет и недостатки. Но их у такого покрытия значительно меньше, чем преимуществ и достоинств.

Акриловое покрытие не выдерживает высоких температур, при температуре 100 градусов и выше начинает плавиться и деформироваться. Поэтому на бортики ванны нельзя класть разогретые плойки и другие предметы, нельзя выливать в ванну кипяток и т.д.

Акриловая поверхность боится агрессивных моющих средств, а также, средств с абразивами.
Для ухода за поверхностью ванны нельзя использовать жесткие щетки и губки.

Акриловую поверхность ванны нельзя мыть средствами, не предназначенными для ухода за акриловыми ваннами: белизной, содой, Пемолюксом и другими подобными средствами.

В случае пожелтения отдельных участков поверхности, появления пятен ржавчины или известкового налета используйте специальные чистящие средства для акриловых ванн типа «Unicum» или «Мистер Чистер».

Также, акриловая поверхность боится царапин. Поэтому, если вы купаете в ванне домашних питомцев, – обязательно используйте резиновый коврик.

Не оставляйте на полочках над ванной тяжелые металлические и острые предметы. При случайном падении они могут образовать повреждения.

В случае появления процессе на поверхности ванны во время её эксплуатации сколов и царапин от ударов тяжелых и острых предметов поврежденные участки поверхности легко восстанавливаются самостоятельно в домашних условиях. Не обязательно вызывать специалистов. Для этого используйте специальные ремкомплекты, которые продаются в хозяйственных и строительных магазинах.

Кратко на заметку:

• не держите на полках над ванной тяжелые и острые предметы;
• при купании питомцев исползайте резиновый коврик;
• не лейте в ванну кипяток;
• не кладите на поверхность ванны плойки и др. разогретые предметы;
• мойте ванну только моющими средствами для акриловых ванн.

Реставрация ванн акрилом — все плюсы и минусы

5 советов специалистов — восстановление ванной жидким акрилом: отзывы и цены

К сожалению, на рынке услуг по реставрации ванн акрилом много разных посредников, фирм-однодневок и мастеров-новичков с небольшим опытом, которые, выполняя работы по реставрации ванн, нарушают технологию покрытия ванны акрилом, используют некачественные, просроченные материалы, иногда и подделки.

И вот такие фирмы направляют к вам непрофессионалов, в результате к вам приезжает мастер-новичок. Работы он выполняет естественно не должным образом, нарушая технологию. В подавляющем большинстве случаев — это неправильная подготовка ванны к реставрации. Если мастер еще и спешит, а очень часто он очень спешит, потому что фирма-однодневка ему платит очень мало, и мастер, чтобы заработать себе на жизнь, вынужден делать по 3 – 4 заказа в день.

В связи со спешкой мастер не просушивает должным образом ванну, отдельные участки остаются влажными на момент нанесения акрила, что является грубым нарушением технологии. Акрил плохо прилипает к влажной поверхности, со временем он просто отвалится. Бывают случаи, когда акриловое покрытие вздувается буквально в течение первых дней после реставрации ванны.

О восстановлении ванной жидким акрилом в интернете можно найти достаточное количество как положительных, так и негативных отзывов. Когда ванну отреставрировали хорошо, акриловое покрытие не отваливается и не желтеет со временем, вы довольны и редко кто в таких случаях тратит свое время на то, чтобы написать в интернете, что у него все хорошо.

Если же, наоборот, реставрация ванны выполнена не качественно и плохо, вы естественно горите желанием наказать обидчиков и пишете в интернете негативные отзывы. Как правило, в большинстве случаев негативные отзывы пишут не о конкретных проходимцах, а о недостатках покрытия ванны акрилом как технологии восстановления поверхности ванн.

2 основных причины, из-за которых можно прочитать плохие отзывы о реставрации ванн акрилом:

1-я причина – клиент заказал реставрацию ванны у первых проходимцев, которые хорошо себя прорекламировали. В результате, как отмечалось выше, реставрация ванны выполнена с нарушением технологии или с использованием некачественных, просроченных материалов. Такое покрытие долго не прослужит, со временем пожелтеет, начнет трескаться и отваливаться.

Читайте также:  Обустройство крыльца в частном доме: чертежи, расчеты, советы

2-я причина является следствием 1-й причины – мастер-новичок не проконсультировал клиента о необходимости правильного ухода за акриловой ванной. Все негативные отзывы по этой причине относятся к потере внешнего вида акрилового покрытия.

Так, например, ванна потемнела или пожелтела, или появились какие-то разводы после кометов, саноксов или доместосов. Все это связано с воздействием на акриловое покрытие агрессивных моющих средств. Мыть акриловую ванну нужно исключительно моющими средствами, предназначенными для чистки акриловых ванн. К сожалению, мастера-новички этого не знают или спешат, и не говорят клиенту, уходя после реставрации.

Поэтому, все негативные отзывы о реставрации ванн акрилом говорят только о том, что автора этих отзывов наткнулись на непрофессионалов. Сама же технология реставрации ванн акрилом — это очень хороший способ придать ванне белоснежное, новое, глянцевое покрытие, при значительной экономии и средств семейного бюджета, за 2-3 часа, без демонтажа, без каких-либо других неудобств, связанных с покупкой новой ванны, вы получаете новую ванну в совершенно короткий срок.

Почему дороже не значит лучше – от чего зависят и какие цены реставрации ванн жидким акрилом

Цена реставрации ванн акрилом зависит от следующих факторов:

• размеры ванны, раковины или душевого поддона;
• восстанавливалось ли покрытие раньше или это делается впервые;
• возможность демонтажа слива-перелива и нужно ли менять его на новый;
• выезд к клиенту, если он находится в отдаленном населенном пункте.

Но, есть разного рода посредники, фирмы-однодневки и мастера без опыта работы, не имеющие репутации и своих клиентов. Они могут найти себе заказы на реставрацию ванн только с помощью рекламы. Как известно, реклама стоит не дешево. И вот свои расходы на рекламу они тоже включают в стоимость услуг по реставрации ванн.

В итоге – вы платите не только за реставрацию ванны акрилом, причем, сомнительного качества, но ещё и за рекламу, с помощью которой вас нашли!

Если же вы хотите заказать реставрацию ванны, чтобы была точно выдержана технология покрытия акрилом, чтобы была правильно проведена подготовка ванны перед нанесением акрилового покрытия, а также выбрать подходящий для вас способ реставрации ванн – закажите у нас реставрацию ванны , и наши мастера-профессионалы выполнят работы в подходящее для вас время.

Наши цены восстановления ванной жидким акрилом очень доступные и окончательные, они зависят от объёма необходимых работ и качества используемых материалов, а не от толщины вашего кошелька. С ценами на реставрацию ванн вы можете ознакомиться на странице – Цены .

И в заключение статьи «Восстановление ванной жидким акрилом: отзывы и цены» хотелось бы пожелать, чтобы ваша ванна в течение длительного времени оставалась такой же новой и блестящей. Для этого прочитайте отдельные статьи – Как ухаживать за акриловой ванной и чем чистить в домашних условиях? Почему желтеет акриловая ванна? (откроется в новом окне).

Другие статьи по теме:

  1. Какая всё-таки ванна лучше – акриловая или стальная? Отзывы специалистов
  2. Стоит ли реставрировать старую чугунную ванну или купить новую – 5 советов экспертов
  3. Ремонт чугунных ванн эмалью своими руками от А до Я – 5 видео отзывов и 5 секретов профессионалов
  4. Чем можно покрасить чугунную ванну внутри в домашних условиях – 5 секретов специалистов
  5. Ванная из литьевого мрамора – какая всё-таки лучше? Проверенные способы выбора от экспертов
  6. Что же всё-таки лучше – акриловая вставка в ванну или покрытие жидким акрилом? Сравнение характеристик и 5 советов экспертов
  7. Реставрация ванн жидким акрилом в Москве и области — самые лучшие цены и мастера!

Алгоритм работы по реставрации ванны при помощи жидкого акрила

Многие домашние специалисты часто принимают решение, не менять старую ржавую ванну, а просто нанести на нее акрил.

Но насколько это правильный выбор, может лучше использовать более стандартный вариант – простую эмаль?

Ведь к тому же акрил для реставрации ванны стоит довольно дорого.

Что представляет собой акрил для ремонта ванны

Акрил в жидком виде — это смесь из двух компонентов, которая включает основу из акрила и отвердитель. Перед началом процедуры два компонента перемешиваются.

При покупке состава из акрила важно смотреть на определенные показатели, чтобы остаться довольным покупкой.

Время отвердения

Если скорость отвердения средства на основании очень быстрая, тогда прочность будет не очень хорошая.

Полностью отвердеванием покрытия может занять до 4 суток.

Это не всегда удобно, потому что в этот период сантехникой пользоваться нельзя, но это важно для полного отвердевания покрытия и для получения хорошей прочности.

Время активности перемешанного средства

Чтобы основание было гладким и ровным, ремонт нужно проводить непрерывно, а средство разводится в нужном объеме сразу.

Но процесс отвердения начинается уже в самой емкости, а не на поверхности, поэтому текучесть смеси становится хуже, а это приводит к образованию разводов, пятен на основании.

Наилучший срок активности средства — это около часа (этого времени достаточно для нанесения раствора на поверхность сантехники).

Срок службы

Часто пишут 20 лет, но если правильно ухаживать за поверхностью ванны, то этот срок может намного больше.

Важно брать во внимание соотношение между сроком эксплуатации и временем для отвердения средства.

Если на упаковке написано, что объектом можно пользоваться через пару часов после нанесения акрилового раствора, то срок эксплуатации будет маленький.

Способы покрытия смесью

Акриловый раствор для реставрации ванны наносится только наливом.

Если на этикетке пишутся другие варианты, то такую смесь для ванны лучше не покупать, потому что это будет Стакрил, который имеет малую прочность.

Запах

У акрилового раствора нет запаха, поэтому нужно обращать внимания, чтобы у смеси не было резкого аромата.

Читайте также:  Плитный фундамент для дома из пеноблоков, особенности разработки и заложения +Фото и Видео

Стоимость

Это не главный параметр. Стоимость меняется в зависимости от компонентов, которые добавляются в смесь, а также зависит от изготовителя.

Примерно средняя цена будет около 1500 рублей за 3 кг.

Уровень расхода

Расход вещества для реставрации ванны будет меняться в зависимости от состояния старого покрытия.

Для обычной ванны в длину до 170 см понадобится около 2 пачек. Конечно, это более выгодный вариант по сравнению с приобретением новой сантехники.

Плюсы и минусы покрытия из акрила

Ну некоторых специалистов возникают вопросы: выбрать новый акрил для реставрации или все-таки склониться к обычной эмали.

Каждый материал имеет как недостатки, так и преимущества.

Преимущества акрилового раствора:

  • Легко покрывать. Не нужно приобретать определенные инструменты, можно выполнить работу своими руками.
  • С помощью налива получается покрытие очень гладкое, не образуются подтеки, разводы и пятна.
  • Высокий уровень сцепления с основанием объекта.
  • Длительный срок эксплуатации (до 20 лет).
  • Высокий уровень прочности.
  • Гигиеничность (основание из акрила не впитывает загрязнения, из-за этого за ним легко ухаживать).
  • Можно колеровать (можно получить поверхность любого тона).
  • Высокий уровень теплопроводности (акрил держит тепло, поэтому вода в такой ванне остывает медленно).
  • Нет запаха, который часто после реставрации остается надолго.

Недостатки состава для реставрации:

  • Не устойчив к химии, к разным абразивам. Такое покрытие можно чистить только очень щадящими веществами.
  • Долгий период отвердевания. Так как это время достаточно долгое, в этот период объектом пользоваться нельзя. Чтобы убрать такие неудобства, можно поставить вкладыш из акрила. Реставрация использованием такой детали делается за 24 часа, но стоимость работ сразу повысится.
  • Высокая стоимость средства для реставрации. Это относительный минус. Ведь нужно сравнивать стоимость новой сантехники и срок эксплуатации нового покрытия, и выгода получается сразу видна. Даже вкладыш, который стоит около 30% от общей цены новой сантехники, получается выгодным решением.

Если дискомфорт, связанный с ремонтом старой сантехники акриловым раствором, большой, тогда лучше купить вкладыш из полимеров. Как и любой вариант ремонта ванны, такой вкладыш имеет недостатки и преимущества.

К плюсам относят:

  1. Отлично переносит большие механические воздействия.
  2. Не боится повреждений. Вкладыш очень плотный, если сравнивать с новым покрытием, поэтому навредить такому материалу сложно.
  3. Легкий монтаж. Даже если есть небольшой опыт, то такую процедуру легко сделать самостоятельно.

Из недостатков следует сказать:

  1. Такой вкладыш производится только с помощью промышленного отвердения материала, а если нарушить технологию производства, то свойства материала будет низкие. Брак на материале глазами не увидишь – нюансы буду замечены только во время монтажа изделия.
  2. Тяжело проводить установку. Во время вставки вкладыша возникают разные моменты, если их не учитывать, то срок эксплуатации такого объекта будет короткий. Так, если получится щель между сантехникой и вкладышем, и ее не качественно закрыть полиуретаном, то во время пользования ванны образуются трещины.

Перед установкой материала своими руками, нужно решить: стоимость за такую работу не очень большая, а провести процедуру неправильно – тогда свойства будут низкие. Поэтому, лучше нанять хорошего специалиста, чем через короткое время менять опять вставку. Второй раз стоимость будет высокой.

Материалы для проведения ремонтных работ своими руками

Если вкладыш могут поставить не все, то покрыть ванну акрилом с помощью налива сможет каждый.

Для этого нужно иметь:

  • Шпатель из резины.
  • Тряпки, определенный растворитель.
  • Тара с тоненькой насадкой.
  • Полиэтиленовая пленка, малярный скотч.
  • Газовый ключ.
  • Наждачка для вытирания старого покрытия. Чтобы процесс провести быстрее, можно применить машинку для шлифовки с определенной насадкой.

Имея все в наличие, можно начать процедуру реставрации.

Технология выполнения процедуры

Перед началом проведения ремонта наливом, важно убрать старый слой материала, который имеет ржавые пятна. Для этого подойдет машинка для шлифовки – она отлично справляется со старой эмалью.

Такой способ реставрации очень быстрый, но он образует много пыли, поэтому нужно защитить органы дыхания.

Далее действуем по такому плану:

  1. После очищения старого покрытия важно поверхность отшлифовать наждачкой, большие дефекты закрывают герметическим веществом.
  2. После шлифовки объект обезжиривают, используя определенный растворитель (это любое вещество для мытья посуды).
  3. После высыхания нужно кран закрыть пленкой из полиэтилена, скотчем закрывают стены около ванны, убирают сифон. На место сифона ставят тару.

Как предварительные работы будут окончены, можно начинать реставрацию. Для этого:

  1. Перемешивают акриловую основу и отвердитель, чтобы получилось однородное вещество в соответствии с инструкцией. Если нужно получить определенный цвет, тогда добавляют специальный пигмент.
  2. Выливают готовый раствор в емкость с тоненькой насадкой.

После этого наливом можно покрывать ванну:

  1. Процедуру начинают от верха и идут по периметру, нужно смотреть, чтобы средство стекало одинаково, таким образом должен получится ровное покрытие.
  2. Если где-то получились разводы, пятна, их не трогают – они сами рассосутся.
  3. На дне сантехники вещество выравнивают с помощью шпателя, а лишнее убирают через слив.

После этого процедура считается законченной, и изделие нужно оставить для высыхания.

Последующий уход

Покрытие из акрила имеет свойство отталкивать грязь, поэтому специального ухода не потребуется, не нужно покупать специальные вещества и инструменты для чистки.

Во время ухода за основанием можно применять только не агрессивную бытовую химию, первое очищение можно делать только через 14 дней после покрытия новым средством.

Реставрация ванны акрилом с помощью налива – это очень простой способ, который служит много лет, при этом старое изделие со ржавчиной, трещинами получается очень красивым и выглядит как новое приобретение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: